OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 23:26:
Feedrate zal voorlopig nog wel even een complex iets blijven, maar een systeem zoals de vroegere bal muizen gebruikte een IR poortje met een gaatjes wiel op de as van je motoren zou toch niet zo heel moeilijk moeten zijn.

In basis niet. In de praktijk blijk je regelmatig tegen false positives aan te lopen waardoor prints juist mislukken. Dat netjes afregelen is nog best een kunst.

[C.44]

Ik ben op Youtube een aantal filmpjes tegen gekomen waarin mensen hun 3D printer gebruikten om pen tekeningen te maken.

Ik wil hetzelfde doen met een permanent marker op PCB blanks, alleen ben ik nog geen fatsoenlijke manier tegen gekomen om een gerber file (of pdf desnoods) om te zetten in gcode. Ik had wel al flatcam gevonden maar daar kun je alleen outlines maken (is ook meer voor PCB milling bedoeld). Iemand hier ervaring met 't maken van pentekeningen met een 3D printer?

[Point.Flare]

C.44 schreef op donderdag 29 september 2016 @ 11:22:
Ik ben op Youtube een aantal filmpjes tegen gekomen waarin mensen hun 3D printer gebruikten om pen tekeningen te maken.

Ik wil hetzelfde doen met een permanent marker op PCB blanks, alleen ben ik nog geen fatsoenlijke manier tegen gekomen om een gerber file (of pdf desnoods) om te zetten in gcode. Ik had wel al flatcam gevonden maar daar kun je alleen outlines maken (is ook meer voor PCB milling bedoeld). Iemand hier ervaring met 't maken van pentekeningen met een 3D printer?

Kan je een DXF exporteren vanuit je PCB ontwerpprogramma? Dan zou je die om kunnen zetten in een gcode. Of anders een converter opsnorren. Het moet mogelijk zijn, ik heb ooit een kleine desktop CNC gehad waarmee ik een soortgelijk iets heb gedaan.

Het probleem zit hem in dat je de dikte van de marker in moet kunnen stellen voor genereren van de gcode. Ik kan zo 1,2,3 geen mogelijk bedenken om dat via de bestaande slicers voor 3d printers te doen.

EDIT: wel mogelijk, verwacht ik.. Als je een DXF kan extruden naar een hoogte van bijvoorbeeld 0,1 en je kan deze omzetten in een gcode via je slicer met een laaghoogte van 0,1 en een compensatie van -0,1 zou je de markerstift je patroon kunnen laten maken. Extruding width zou je dan gelijk kunnen stellen aan de dikte van de marketstift... Even een kwestie van spelen.

[ Voor 15% gewijzigd door Point.Flare op 29-09-2016 11:30 ]

[C.44]

Point.Flare schreef op donderdag 29 september 2016 @ 11:28:
[...]


Kan je een DXF exporteren vanuit je PCB ontwerpprogramma? Dan zou je die om kunnen zetten in een gcode. Of anders een converter opsnorren. Het moet mogelijk zijn, ik heb ooit een kleine desktop CNC gehad waarmee ik een soortgelijk iets heb gedaan.

Het probleem zit hem in dat je de dikte van de marker in moet kunnen stellen voor genereren van de gcode. Ik kan zo 1,2,3 geen mogelijk bedenken om dat via de bestaande slicers voor 3d printers te doen.

EDIT: wel mogelijk, verwacht ik.. Als je een DXF kan extruden naar een hoogte van bijvoorbeeld 0,1 en je kan deze omzetten in een gcode via je slicer met een laaghoogte van 0,1 en een compensatie van -0,1 zou je de markerstift je patroon kunnen laten maken. Extruding width zou je dan gelijk kunnen stellen aan de dikte van de marketstift... Even een kwestie van spelen.

Volgens mij moet Altium wel naar DXF kunnen exporteren. Heb er even een Arduino Due projectje in geladen maar daarvan is de DXF dusdanig groot dat Fusion360 er nogal wat moeite mee heeft. Ik zal eens even een 555 circuitje maken en daarvan een DXF exporteren.

In principe denk ik wel dat 't mogelijk moet zijn om idd een 1mm hoog model / stl te maken en die dan vervolgens te printen. Clever =)

[Point.Flare]

C.44 schreef op donderdag 29 september 2016 @ 12:43:
[...]


Volgens mij moet Altium wel naar DXF kunnen exporteren. Heb er even een Arduino Due projectje in geladen maar daarvan is de DXF dusdanig groot dat Fusion360 er nogal wat moeite mee heeft. Ik zal eens even een 555 circuitje maken en daarvan een DXF exporteren.

In principe denk ik wel dat 't mogelijk moet zijn om idd een 1mm hoog model / stl te maken en die dan vervolgens te printen. Clever =)

1mm is te hoog. 0.1 object height, 0,1 layer height en -0,1 offset. Dit zou het moeten doen. Er is allicht een simpeler manier, enkel hou ik hier even rekening met de beperkingen van de meeste slic3rs. Als ik vanuit solidcam deze gcode zou draaien zou het effectiever kunnen. Dan kan ik wat meer geavanceerde zaken inzetten. Maar deze workaround zou gewoon moeten werken. Je moet alleen eerst een penhouder printen. Sowieso zou ik met een andere offset werken, gezien je niet je hele hotend wil moeten demonteren om de pen te monteren. Misschien dat je een EXTRA secundaire z-limit-switch in kan bouwen die je koppelt aan je penhouder en zorgt dat deze enkel geactiveerd kan worden als de penhouder geinstalleerd is..

[C.44]

Point.Flare schreef op donderdag 29 september 2016 @ 14:39:
[...]


1mm is te hoog. 0.1 object height, 0,1 layer height en -0,1 offset. Dit zou het moeten doen. Er is allicht een simpeler manier, enkel hou ik hier even rekening met de beperkingen van de meeste slic3rs. Als ik vanuit solidcam deze gcode zou draaien zou het effectiever kunnen. Dan kan ik wat meer geavanceerde zaken inzetten. Maar deze workaround zou gewoon moeten werken. Je moet alleen eerst een penhouder printen. Sowieso zou ik met een andere offset werken, gezien je niet je hele hotend wil moeten demonteren om de pen te monteren. Misschien dat je een EXTRA secundaire z-limit-switch in kan bouwen die je koppelt aan je penhouder en zorgt dat deze enkel geactiveerd kan worden als de penhouder geinstalleerd is..

In Simplify3D kun je aangeven hoeveel lagen het ding moet printen als ik me niet vergis (of iig de maximale hoogte). Die penhouder da's idd een interessant verhaal omdat de pen sowieso tegen 't frame zal gaan aanlopen vermoed ik. Of ik moet al de Z offset dusdanig laag zetten dat de bovenkant van de pen ten alle tijde binnen de behuizing blijft, maar dan zit je weer met stabiliteit. Wellicht eens kijken naar korte pennetjes

Edit: probleem, DXF bestanden geexporteerd met Altium hebben geen trace breedte informatie, 't zijn allemaal slechts lijnen.

[ Voor 4% gewijzigd door C.44 op 29-09-2016 16:31 ]

[Point.Flare]

C.44 schreef op donderdag 29 september 2016 @ 16:00:
[...]


In Simplify3D kun je aangeven hoeveel lagen het ding moet printen als ik me niet vergis (of iig de maximale hoogte). Die penhouder da's idd een interessant verhaal omdat de pen sowieso tegen 't frame zal gaan aanlopen vermoed ik. Of ik moet al de Z offset dusdanig laag zetten dat de bovenkant van de pen ten alle tijde binnen de behuizing blijft, maar dan zit je weer met stabiliteit. Wellicht eens kijken naar korte pennetjes

Edit: probleem, DXF bestanden geexporteerd met Altium hebben geen trace breedte informatie, 't zijn allemaal slechts lijnen.

Die waardes van de trace breedtes worden niet meegegeven? Je kan er geen inverse van maken?
Misschien eens een poging wagen met een PDF en een Lithophane programma voor een 3d printer?

wil je mij eens zo'n DXF sturne. Zal ik voor de lol eens kijken of ik er iets mee aan kan vangen. Dit wordt wel pas na het weekend. Eerst "even" verhuizen.

[ Voor 8% gewijzigd door Point.Flare op 29-09-2016 16:39 ]

[C.44]

Point.Flare schreef op donderdag 29 september 2016 @ 16:39:
[...]


Die waardes van de trace breedtes worden niet meegegeven? Je kan er geen inverse van maken?
Misschien eens een poging wagen met een PDF en een Lithophane programma voor een 3d printer?

wil je mij eens zo'n DXF sturne. Zal ik voor de lol eens kijken of ik er iets mee aan kan vangen. Dit wordt wel pas na het weekend. Eerst "even" verhuizen.

Trace breedtes komen idd niet mee, inverse heb ik binnen Altium nog niet gevonden. PDF en een Lithophane kan op zich wel maar je zit dan met 't probleem dat je geen absolute afmetingen meer hebt.

Waar kan ik die DXF heen sturen?

[Point.Flare]

C.44 schreef op donderdag 29 september 2016 @ 16:44:
[...]


Trace breedtes komen idd niet mee, inverse heb ik binnen Altium nog niet gevonden. PDF en een Lithophane kan op zich wel maar je zit dan met 't probleem dat je geen absolute afmetingen meer hebt.

Waar kan ik die DXF heen sturen?

Een PDF is trouwens wel in absolute afmetingen. Alleen moet je dan niet schalen. Ik lever ook PDF bestanden aan voor drukwerk en die kunnen gewoon 1:1 gedrukt worden. Ik denk dat je hier gewoon even mee moet gaan mutsen.

DXF Online hosten en mij even een linkje in privébericht aub. En graag er even wat info bij met je trace breedtes. Is elk trace even dik, of zitten hier verschillen in?

[Harmvdw]

Hallo allemaal,

Ik ben me nog steeds aan het oriënteren maar heb toch een paar vragen.
Ik denk eraan om zelf een UM2+ extended te gaan bouwen. De bestanden zijn bekend en zal ik toch wel enigszins aan moeten passen aangezien ik geen dibond heb en ook geen ervaring genoeg om het eventueel te frezen, echter heb ik wel een watersnijder ter beschikking om de behuizing te maken. Nu vroeg ik me af of iemand ervaring heeft met de ultimaker boards die op aliexpress worden aangeboden.
Bij het zoeken naar andere informatie, zojuist een stuk tegen gekomen van iemand die het naar tevredenheid gebruikt van aliexpress af. (als ik het zoek vindt ik het niet, heb ik het gevraagd vindt ik het )

Mijn plan is om "alle" elektronica via ebay/aliexpress te bemachtigen en de mechanische onderdelen zelf te maken of via mijn werk te bemachtigen.
Het wordt wel een meerdere jaren plan ben ik bang, echter wil ik ook al jaren een 3d printer dus het moet er maar eens van komen.

Groet Harm

[ Voor 12% gewijzigd door Harmvdw op 30-09-2016 15:06 ]

[19roland70]

De regel: #define_TEMP_STAT_LEDS is ervoor om in Marlin led's te kunnen sturen door temperatuur.
Ik zou deze optie graag gebruiken om aan te geven dat het heatbed genoeg is afgekoeld.
Het probleem is dat ik kan alleen nergens ontdekken waar ik de led's op aan moet sluiten .
Ik heb verder weinig ervaring met C dus om in het programma te gaan zoeken is geen optie.(wel geprobeerd uiteraard )
Als controller gebruik ik Ramps.
Kan iemand mij op weg helpen?

[jobr]

19roland70 schreef op donderdag 29 september 2016 @ 21:05:
De regel: #define_TEMP_STAT_LEDS is ervoor om in Marlin led's te kunnen sturen door temperatuur.
Ik zou deze optie graag gebruiken om aan te geven dat het heatbed genoeg is afgekoeld.
Het probleem is dat ik kan alleen nergens ontdekken waar ik de led's op aan moet sluiten .
Ik heb verder weinig ervaring met C dus om in het programma te gaan zoeken is geen optie.(wel geprobeerd uiteraard )
Als controller gebruik ik Ramps.
Kan iemand mij op weg helpen?

Standaard niet aanwezig voor Ramps.
Maar kan wel: http://www.instructables....GB-LED-Feedback/?ALLSTEPS

[Voyager2]

Vandaag kwam eindelijk mijn p3steel 30x30 frame aan.
De Y plaat heb ik uit 3mm aluminium laten snijden omdat ik merkte bij mijn kleine p3steel de hele Y constructie wel erg zwaar was. Nu is alleen de buildplate die ik erbij kreeg gemaakt van 1.5 mm aluminium en voor mijn gevoel is dat echt veel te dun.

Wat zouden jullie doen? een nieuwe buildplate uit 3 mm laten snijden of nog dikker? Dit zal nooit een snelle printer worden maar ik wil toch proberen het gewicht van het bed zo laag mogelijk te houden.



Voordat ik een buildplate uit spanje bestel, weet iemand een adres in nederland waar ik niet meteen een hele plaat hoef af te nemen?

[UnicronNL]

Voyager2 schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 19:05:
Vandaag kwam eindelijk mijn p3steel 30x30 frame aan.
De Y plaat heb ik uit 3mm aluminium laten snijden omdat ik merkte bij mijn kleine p3steel de hele Y constructie wel erg zwaar was. Nu is alleen de buildplate die ik erbij kreeg gemaakt van 1.5 mm aluminium en voor mijn gevoel is dat echt veel te dun.

Wat zouden jullie doen? een nieuwe buildplate uit 3 mm laten snijden of nog dikker? Dit zal nooit een snelle printer worden maar ik wil toch proberen het gewicht van het bed zo laag mogelijk te houden.

Voordat ik een buildplate uit spanje bestel, weet iemand een adres in nederland waar ik niet meteen een hele plaat hoef af te nemen?

Ik heb mijne gekocht bij "Cmd Aluminium"
offerte gevraagd via de mail. ("C250 AlMg4,5Mn gegoten, tweezijdig gefreesd en gefolied" tooling plate) 6mm dik.

Verzendkosten zijn alleen wel 22,50 to 30 kg
De buildplate voor mijn vertex k8400 (maat 240 mm x 214mm x 6 mm) was € 18,00.
De buildplate voor mijn zelfbouw (maat 550 mm x 550mm x 8 mm) was € 71,80.
Prijs is ongeveer 10 euro per kilo.

[Harmvdw]

Heb je een DXF of DWG? Dan kan ik wel eens kijken wat het hier kost. Geen toolingplate hoor maar gewoon alu plaat gesneden, tooling plate is mooi maar lijkt me een beetje overkill, rechtvaardigt wel weer de prijs.

[WeeDzi]

Voyager2 schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 19:05:
Vandaag kwam eindelijk mijn p3steel 30x30 frame aan.
De Y plaat heb ik uit 3mm aluminium laten snijden omdat ik merkte bij mijn kleine p3steel de hele Y constructie wel erg zwaar was. Nu is alleen de buildplate die ik erbij kreeg gemaakt van 1.5 mm aluminium en voor mijn gevoel is dat echt veel te dun.

Wat zouden jullie doen? een nieuwe buildplate uit 3 mm laten snijden of nog dikker? Dit zal nooit een snelle printer worden maar ik wil toch proberen het gewicht van het bed zo laag mogelijk te houden.

[afbeelding]

Voordat ik een buildplate uit spanje bestel, weet iemand een adres in nederland waar ik niet meteen een hele plaat hoef af te nemen?

probeer het gewoon zou ik zeggen, in principe zegt dikte natuurlijk niets over vlakheid. maar of het vlak blijft is dan natuurlijk de vraag. Maar je kan later altijd nog een dikkere er op zetten. Groter dan 3-5 mm is echt overkill. en vlakker dan 50 micron hoeft het niet te zijn om fatsoenlijk te kunnen printen.
alu plaat valt vaak al prima binnen te tolerantiegrenzen die we nodig hebben met het printen.... tooling plate is echt overkill but nice to brag

www.ijzershop.nl deze lui zou je een mailtje kunnen wagen, ze hebben in het verleden wel strip voor mij op maat gemaakt.

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 05-10-2016 12:44 ]

[Voyager2]

Ik hoor niemand stuiteren over het feit dat ik mijn Y plaat uit 3mm alu heb laten snijden ipv staal dus dat is goed denk ik :-)

Het probleem met probeer het gewoon is dat er een silicone heater tegenaan geplakt word, en die 3m lijm laat niet heel makkelijk los :-) Ik vond aluminiumopmaat.nl die er veel belovend uitzag. Voor nu denk ik dat ik ga voor de 3 mm. In het verleden met de ijzershop ook wel goede ervaringen gehad maar dat was met hele platen.

Bij het bestellen van de motors kwam ik erachter dat de motors die oorspronkelijk bij mijn printer kit kwamen slechts 3.6 houdkoppel hebben. Heeft dit invloed op het ringing effect? dus die o )))) echo die je ziet als je bijvoorbeeld een 5mm gat in je object hebt zitten? Het bed van de p3steel is erg zwaar, het is een metalen y plaat met daarop een alu MK3 heatbed, met daarop een plaat glas. Wat ik me dus afvroeg is die oorspronkelijke motor te zwak om Y snel genoeg te stoppen?

[CyBeRSPiN]

Alu zie ik wel vaker gebruikt worden, is ook stuk lichter dan staal wat beter uitpakt voor je acceleratie.
Dat ring effect kun je wel temperen door de Jerk en Accelaration in te regelen.

[jobr]

Bij mijn P3Steel hebben ze een gemodificeerde Y plaat van staal voor de gewichtsbesparing.


Weliswaar 20x20 maar misschien kun je het ontwerp overnemen en vergroten.

[Nosmo.]

Ik loop er over te denken om een aantal onderdelen van de X/Y assen van mijn coreXY opnieuw te printen om ze stijver te maken. Deze onderdelen zijn nu geprint in PETG en ze zijn wel sterk maar ook redelijk flexibel. Zou het zin hebben om deze onderdelen te printen met carbon/PLA filament om ze zowel stijf als sterk te maken?

Wat zijn de ervaringen met carbon filament voor structurele onderdelen?

[Bigfoot48]

Zijn er meer mensen die volgende week in eindhoven meedoen?

https://www.3dhubs.com/ei...p2A8&timestamp=1476259381

[tafkaw]

Ik heb inmiddels al een tijdje gezocht, maar kan niet echt een bevredigend antwoord vinden:

Ik heb de volgende printer:

http://www.charlies3dt.com/nl/product/prusa-i3-kit-metrisch

Nu vroeg ik me af of daar de MK2 upgrade kit op past:

http://shop.prusa3d.com/e...s-to-mk2-upgrade-kit.html

En natuurlijk, of de quad material kit van Josef daar op past:

http://shop.prusa3d.com/e...lti-material-upgrade.html

Heb Charlie3D een aantal keer gemaild, maar zijn reactie is erg traag en niet echt overtuigend. De support van Josef zegt dat het niet past, maar niet waarom niet (en ik kan me dat antwoord best voorstellen met alle goedkope chinese kloons in de wereld).

Iemand hier die me daar uitsluitsel over kan geven?

[gold_dust]

Het is waarschijnlijk niet helemaal het juiste topic maar heeft iemand ervaring met 3DHubs? Ik heb nog geen 3D printer en wilde eerst wat onderdelen in PLA laten printen om een idee te krijgen van de mogelijkheden en de kwaliteit.

Het model dat ik wil laten printen bestaat uit verschillende onderdelen en zou volgens de ontwerper incl. al het materiaal zoals het PLA, lagers, en elektronica zoals stepper motoren en microcontroller onder de 350 euro moeten uitkomen. Als ik de stl bestanden op 3DHubs upload, kom ik alleen voor de 3D geprinte onderdelen al op 600 - 1500 euro. Het gaat in ieder geval om minder dan een kilo PLA, wat zo'n 20 - 30 euro kost.

Wat mij interesseert is het waarom hierachter. Ik snap dat producenten op 3D hubs winst moeten maken, de printer op moeten starten en het model moeten slicen, afschrijving op de printer hebben en dat er een bepaald risico is omdat lang niet alle 3D ontwerpen geprint kunnen worden en sommige prints zullen mislukken. Daarnaast vraagt 3DHubs ook nog een percentage van de prijs. Maar 600 - 1500 euro voor een vrij simpel ontwerp is wel heel erg overdreven gezien er misschien voor 15 tot 20 euro aan PLA in zit, waarchijnlijk nog minder dan dat.

Misschien is het tijd voor een algemeen 3D printen topic waar dit soort vragen gesteld kunnen worden.

[vincent_1971]

gold_dust schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 11:49:
Het is waarschijnlijk niet helemaal het juiste topic maar heeft iemand ervaring met 3DHubs? Ik heb nog geen 3D printer en wilde eerst wat onderdelen in PLA laten printen om een idee te krijgen van de mogelijkheden en de kwaliteit.

Het model dat ik wil laten printen bestaat uit verschillende onderdelen en zou volgens de ontwerper incl. al het materiaal zoals het PLA, lagers, en elektronica zoals stepper motoren en microcontroller onder de 350 euro moeten uitkomen. Als ik de stl bestanden op 3DHubs upload, kom ik alleen voor de 3D geprinte onderdelen al op 600 - 1500 euro. Het gaat in ieder geval om minder dan een kilo PLA, wat zo'n 20 - 30 euro kost.

Wat mij interesseert is het waarom hierachter. Ik snap dat producenten op 3D hubs winst moeten maken, de printer op moeten starten en het model moeten slicen, afschrijving op de printer hebben en dat er een bepaald risico is omdat lang niet alle 3D ontwerpen geprint kunnen worden en sommige prints zullen mislukken. Daarnaast vraagt 3DHubs ook nog een percentage van de prijs. Maar 600 - 1500 euro voor een vrij simpel ontwerp is wel heel erg overdreven gezien er misschien voor 15 tot 20 euro aan PLA in zit, waarchijnlijk nog minder dan dat.

Misschien is het tijd voor een algemeen 3D printen topic waar dit soort vragen gesteld kunnen worden.

Kijk eens bij een hacker space of op een andere site.Vind het zelf erg duur moet ik zeggen. Zou persoonlijk voor abs gaan en niet voor pla in dit geval. Wellicht alieexpress de nodige kunststof onderdelen. Heb mijn 3d printer onderdelen van abs daar ook van daan. Is een prus I3 kloon en moet zeggen de onderdelen zijn van een goede kwaliteit voor een zeer zacht prijsje.

[BasilFX]

Gr0wLiThE schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 21:37:
Ik heb inmiddels al een tijdje gezocht, maar kan niet echt een bevredigend antwoord vinden:

Ik heb de volgende printer:

http://www.charlies3dt.com/nl/product/prusa-i3-kit-metrisch

Nu vroeg ik me af of daar de MK2 upgrade kit op past:

http://shop.prusa3d.com/e...s-to-mk2-upgrade-kit.html

En natuurlijk, of de quad material kit van Josef daar op past:

http://shop.prusa3d.com/e...lti-material-upgrade.html

Heb Charlie3D een aantal keer gemaild, maar zijn reactie is erg traag en niet echt overtuigend. De support van Josef zegt dat het niet past, maar niet waarom niet (en ik kan me dat antwoord best voorstellen met alle goedkope chinese kloons in de wereld).

Iemand hier die me daar uitsluitsel over kan geven?

Ik kan er geen uitsluitsel over geven, maar het (voor zover ik begrepen heb) is dat er veel i3 varianten zijn die bepaalde rods gebruiken die net anders zijn. Zo heb ik de i3 Rework Kit, welke volgens deze link M10 rods gebruikt i.p.v. M8 voor bepaalde onderdelen, t.o.v. de original i3.

Je zou hier de originele onderdelen kunnen vergelijken, om te kijken waar de verschillen zitten.

[ Voor 5% gewijzigd door BasilFX op 16-10-2016 16:27 ]

[KorneelB]

gold_dust schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 11:49:
Het is waarschijnlijk niet helemaal het juiste topic maar heeft iemand ervaring met 3DHubs? Ik heb nog geen 3D printer en wilde eerst wat onderdelen in PLA laten printen om een idee te krijgen van de mogelijkheden en de kwaliteit.

Het model dat ik wil laten printen bestaat uit verschillende onderdelen en zou volgens de ontwerper incl. al het materiaal zoals het PLA, lagers, en elektronica zoals stepper motoren en microcontroller onder de 350 euro moeten uitkomen. Als ik de stl bestanden op 3DHubs upload, kom ik alleen voor de 3D geprinte onderdelen al op 600 - 1500 euro. Het gaat in ieder geval om minder dan een kilo PLA, wat zo'n 20 - 30 euro kost.

Wat mij interesseert is het waarom hierachter. Ik snap dat producenten op 3D hubs winst moeten maken, de printer op moeten starten en het model moeten slicen, afschrijving op de printer hebben en dat er een bepaald risico is omdat lang niet alle 3D ontwerpen geprint kunnen worden en sommige prints zullen mislukken. Daarnaast vraagt 3DHubs ook nog een percentage van de prijs. Maar 600 - 1500 euro voor een vrij simpel ontwerp is wel heel erg overdreven gezien er misschien voor 15 tot 20 euro aan PLA in zit, waarchijnlijk nog minder dan dat.

Misschien is het tijd voor een algemeen 3D printen topic waar dit soort vragen gesteld kunnen worden.

dan zit je niet bij de goede hub.. probeer de mijne eens.. www.korneel.nl , dan zit je voor een kilo PLA zeker niet op 600 euro..

ik zou dan zelf weer nooit voor ABS gaan, maar XT en NGEN zijn ook hele fijne materialen voor een printer..

[burgt]

voor je een hele kilo PLA weg geprint hebt ben je wel al heel wat uren aan het prtinten, dat verklaart waarschijnlijk al een deel van de prijs ?

De i3 Mk2 staat al weer even in elkaar en de bijgeleverde modellen (PLA-gcode) zien er meteen super uit. ben nu wat aan het experimenteren geweest met ABS, maar heb wat problemen dat de eerste laag vaak niet goed blijft plakken. Afgelopen week wel wat kunnen testen om de temperatuur wat beter vast te stellen en de printjes die gelukt zijn zien er al een stuk beter uit.

Van de week eens kijken of is wat ABS juice kan maken.

[Promy]

Ik heb een tijdje geleden een Mega Prusa i3 gemaakt met een buildvolume van 40x40x40cm.
Als buildplate heb ik een 3mm dikke alu plaat gebruikt met een silicone heater eronder.

Ik heb echter last dat de buildplate lichtjes gebogen is: als ik via G28 G29 de afstanden laat meten (inductive sensor) dan zie ik dat het midden lager zit dan de hoeken, dit zowel in X en Y (en dus het absolute midden is het ergste).De verschillen lopen op tot 0.5mm.
Het gevolg is dat de printkop ofwel te dicht (en er dus niks meer uitkomt) ofwel te ver (kleeft niet) van de plaat komt...

Kan ik hier iets aan doen, of is het vervangen van de plaat de enige oplossing? (wat wel lastig is gelet op de opgekleefde silicon heater....)

[CyBeRSPiN]

Promy schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 12:54:
Ik heb een tijdje geleden een Mega Prusa i3 gemaakt met een buildvolume van 40x40x40cm.
Als buildplate heb ik een 3mm dikke alu plaat gebruikt met een silicone heater eronder.

Ik heb echter last dat de buildplate lichtjes gebogen is: als ik via G28 G29 de afstanden laat meten (inductive sensor) dan zie ik dat het midden lager zit dan de hoeken, dit zowel in X en Y (en dus het absolute midden is het ergste).De verschillen lopen op tot 0.5mm.
Het gevolg is dat de printkop ofwel te dicht (en er dus niks meer uitkomt) ofwel te ver (kleeft niet) van de plaat komt...

Kan ik hier iets aan doen, of is het vervangen van de plaat de enige oplossing? (wat wel lastig is gelet op de opgekleefde silicon heater....)

Ja, door 'auto bed level' te gebruiken die in Marlin RC7 zit. Die meet de afstand op 9 punten (is aan te passen) en kan zo softwarematig je Z compenseren voor de verbogen plaat (je hebt de sensor al).
Zie https://github.com/Marlin...in/wiki/Mesh-Bed-Leveling
Alternatief is om een stuk glas te gebruiken om op te printen.

[ Voor 3% gewijzigd door CyBeRSPiN op 17-10-2016 12:59 ]

[WeeDzi]

Promy schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 12:54:
Ik heb een tijdje geleden een Mega Prusa i3 gemaakt met een buildvolume van 40x40x40cm.
Als buildplate heb ik een 3mm dikke alu plaat gebruikt met een silicone heater eronder.

Ik heb echter last dat de buildplate lichtjes gebogen is: als ik via G28 G29 de afstanden laat meten (inductive sensor) dan zie ik dat het midden lager zit dan de hoeken, dit zowel in X en Y (en dus het absolute midden is het ergste).De verschillen lopen op tot 0.5mm.
Het gevolg is dat de printkop ofwel te dicht (en er dus niks meer uitkomt) ofwel te ver (kleeft niet) van de plaat komt...

Kan ik hier iets aan doen, of is het vervangen van de plaat de enige oplossing? (wat wel lastig is gelet op de opgekleefde silicon heater....)

Meshbedleveling zoals hierboven vermeld staat, of je kan proberen het bed te richten . Door de meetwaardes te gebruiken (zou dan een groter grid pakken dan 9 punten kun een soort hoogte kaartje maken van je printbed en dan handmatig proberen de hoogte verschillen er uit te drukken.....

Glas zoals hier boven genoemd wordt is niet echt een goede oplossing tegen onvalkheid, vaak buigt het glas al mee met de ondergrond en glas is vanzichzelf niet vlak....

[Tom-Z]

Glas kan volgens wij wel een redelijke oplossing zijn, als je het niet met binder clips vastmaakt maar met een silicone heat transfer pad. Die binder clips drukken het glas hard op de plaat en dan buigt het mee, met zo'n silicone pad ligt het gewoon vast op zijn plek zonder extra kracht (behalve dan de zwaartekracht).

[stefan787]

Ik heb zelf ook het probleem dat mijn bouw plaat niet vlak is. Het gaat hier niet om 0.5 mm. Maar je ziet wel dat er plekken zijn waar de hotend ze materiaal niet kwijt kan. En dus een beetje gaat smeren met plastic.

Dit zou ik dus kunnen oplossen met een glas plaat. Deze moet ik dan dus niet vast zetten met van die clipjes, maar met silicone.

En wat is dan aan te raden om op het glas te smeren!? Gewoon pritstift?

Alvast bedankt!

[Verwijderd]

stefan787 schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 16:34:
Ik heb zelf ook het probleem dat mijn bouw plaat niet vlak is. Het gaat hier niet om 0.5 mm. Maar je ziet wel dat er plekken zijn waar de hotend ze materiaal niet kwijt kan. En dus een beetje gaat smeren met plastic.

Dit zou ik dus kunnen oplossen met een glas plaat. Deze moet ik dan dus niet vast zetten met van die clipjes, maar met silicone.

En wat is dan aan te raden om op het glas te smeren!? Gewoon pritstift?

Alvast bedankt!

Wel, het idee is dat de glasplaat stijver is dan het heated bed, en dat daarom het heated bed in de vorm van de glasplaat 'buigt' en niet andersom. Binder clips doen het bij mij in elk geval prima. Ik smeer niets op de glasplaat (als hij maar goed schoon is), of ik spuit er haarlak op (de paarse spuitbus 'Fantastische Fixatie' van Andrelon doet het goed voor PLA )

[WeeDzi]

Tom-Z schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 13:27:
Glas kan volgens wij wel een redelijke oplossing zijn, als je het niet met binder clips vastmaakt maar met een silicone heat transfer pad. Die binder clips drukken het glas hard op de plaat en dan buigt het mee, met zo'n silicone pad ligt het gewoon vast op zijn plek zonder extra kracht (behalve dan de zwaartekracht).

Glas kan een oplossing zijn, maar is van nature niet vlak hier kan je al een onvlakheid in hebben van enkele tiendes, Glas heeft namelijk geen vlakheidseis dus een producent stuurt daar ook niet op. Je kan natuurlijk mazzel hebben met een mooi vlak stukje glas..... beter koop je dan een stuk alu plaat, daar staat standaard een norm op van 30 micron vlak binnen een meter

bovendien een heatbed niet vast zetten lijkt me vragen om problemen, niet dat ik er ervaring mee heb, maar ik weet hoe hard printers kunnen resoneren

[gold_dust]

KorneelB schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 16:51:
[...]


dan zit je niet bij de goede hub.. probeer de mijne eens.. www.korneel.nl , dan zit je voor een kilo PLA zeker niet op 600 euro..

ik zou dan zelf weer nooit voor ABS gaan, maar XT en NGEN zijn ook hele fijne materialen voor een printer..

Ik had jouw hub al een keer gezien , voor de stl files die ik een paar dagen geleden had geupload werd jouw hub om de een of andere reden dan weer niet getoond ... Je zit al wel een stuk lager met de prijzen inderdaad.

Kun je misschien iets zeggen over hoe de prijzen tot stand komen? Ik neem aan dat er toch nog veel werk in zit om een goede print te krijgen? Toch blijf ik me afvragen waarom sommige hubs 3 - 4x zo duur zijn als andere hubs.

[KorneelB]

gold_dust schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 16:49:
[...]

Ik had jouw hub al een keer gezien , voor de stl files die ik een paar dagen geleden had geupload werd jouw hub om de een of andere reden dan weer niet getoond ... Je zit al wel een stuk lager met de prijzen inderdaad.

Kun je misschien iets zeggen over hoe de prijzen tot stand komen? Ik neem aan dat er toch nog veel werk in zit om een goede print te krijgen? Toch blijf ik me afvragen waarom sommige hubs 3 - 4x zo duur zijn als andere hubs.

geen idee waarom hij dan niet werd getoond..
tja ik print heel erg veel.. en ik hoef niet meer de kosten van de printers eruit te halen.. dus ik kijk een beetje naar de kosten van de stroom + onderhoudskosten printer + kosten filament +gezonde winstmarge en dat is mijn prijs..
heel veel mensen willen echter meteen na 3 prints hun printer terugverdienen.. en dan kom je op hele hoge prijzen uit..

[reddo]

WeeDzi schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 16:47:
[...]


Glas kan een oplossing zijn, maar is van nature niet vlak hier kan je al een onvlakheid in hebben van enkele tiendes, Glas heeft namelijk geen vlakheidseis dus een producent stuurt daar ook niet op. Je kan natuurlijk mazzel hebben met een mooi vlak stukje glas..... beter koop je dan een stuk alu plaat, daar staat standaard een norm op van 30 micron vlak binnen een meter

bovendien een heatbed niet vast zetten lijkt me vragen om problemen, niet dat ik er ervaring mee heb, maar ik weet hoe hard printers kunnen resoneren

Gehard glas is inderdaad absoluut niet vlak maar spiegels.... Ik gebruik nu al meer dan 2 jaar gewoon std spiegels bij de gamma die ik op maat snijdt en die zijn echt super vlak, heb er nog nooit een verschil in kunnen ontdekken qua hoogte.

Wilde een keer naar gehard glas ivm af en toe blijven plakken van stukken glas een mn werkstukken maar aangezien gehard glas eerst op maat wordt gesneden, waarna het een warmtebehandeling krijgt was dat geen succes en gewoon zichtbaar als je langs het plaatje keek. Kreeg dat niet werkend op de printer (en na controleren van de vlakheid bleek dus heel duidelijk waarom)

Alu kan wel maar dan wel een gefreesde plaat, die zijn super vlak alleen is dat qua hechting niet zo makkelijk als met glas/spiegel. Ik heb nog 2 gefreesde platen liggen die ik niet gebruik omdat glas heel veel makkelijk werkt.

[jobr]

Tom-Z schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 13:27:
Glas kan volgens wij wel een redelijke oplossing zijn, als je het niet met binder clips vastmaakt maar met een silicone heat transfer pad. Die binder clips drukken het glas hard op de plaat en dan buigt het mee, met zo'n silicone pad ligt het gewoon vast op zijn plek zonder extra kracht (behalve dan de zwaartekracht).

Volgens mij gaat dat verschuiven. Ik had eerst wat kleine binders gebruikt. In sommige gevallen begon het glas toch iets te verschuiven. Nu met normale binders geen problemen meer.
Inderdaad is mijn glasplaat ook niet recht. Maar met Meshbedleveling in Marlin gaat dat prima. Je Z-as wordt dan wel wat meer gebruikt natuurlijk.

[Verwijderd]

Je kunt zo moeilijk doen als je wil, maar je kunt ook gewoon deze kopen: https://www.conrad.nl/nl/...lleman-k8200-1092093.html
Ervaring met 3 van die platen, en ze zijn ruim vlakker dan je ooit nodig zult hebben. Ze zijn wel iets groter dan een standaard 20x20 printbed (waardoor je verzonken schroeven in je printbed moet maken).

[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2016 19:08 ]

[Tom-Z]

jobr schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 18:32:
[...]


Volgens mij gaat dat verschuiven. Ik had eerst wat kleine binders gebruikt. In sommige gevallen begon het glas toch iets te verschuiven. Nu met normale binders geen problemen meer.
Inderdaad is mijn glasplaat ook niet recht. Maar met Meshbedleveling in Marlin gaat dat prima. Je Z-as wordt dan wel wat meer gebruikt natuurlijk.

Het idee van die silicone pads is dat je plaat zich "vastzuigt". Zo'n silicone pad is vrij "kleverig", en mensen gebruiken vaak maar een paar kleine stukjes ipv. één groot pad omdat het anders (door vacuum trekken) nooit meer los kan. Het schijnt goed te werken.

[jobr]

Tom-Z schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 20:01:
[...]
Het idee van die silicone pads is dat je plaat zich "vastzuigt". Zo'n silicone pad is vrij "kleverig", en mensen gebruiken vaak maar een paar kleine stukjes ipv. één groot pad omdat het anders (door vacuum trekken) nooit meer los kan. Het schijnt goed te werken.

Ok, dat wist ik niet meer.
Maar als maar een paar kleine stukjes gebruikt dan zit er toch lucht tussen de glasplaat en het bed waar die stukjes niet zitten. Dan lijkt me de warmteoverdracht ook niet ideaal?

[Verwijderd]

Harmvdw schreef op donderdag 29 september 2016 @ 21:05:
Mijn plan is om "alle" elektronica via ebay/aliexpress te bemachtigen en de mechanische onderdelen zelf te maken of via mijn werk te bemachtigen.
Het wordt wel een meerdere jaren plan ben ik bang, echter wil ik ook al jaren een 3d printer dus het moet er maar eens van komen.

Chinese elektronica scheelt flink in de prijs, maar daar staat soms wel het nodige geknutsel tegenover. Soms worden stekkers ondersteboven gezet, soms werken dingen simpelweg niet, soms werkt het prima. Het is een beetje een gok. Simpele onderdelen heb ik zelf ook wel van Ebay gehaald, over controllerboards hoor je wisselende verhalen.

Lang verhaal kort: wees voorbereid op wat knutselwerk

[gold_dust]

Heeft iemand ervaring met de originele Prusa I3, als zelfbouw? De reviews zijn erg goed en de printkwaliteit in de videos ook. Wordt dit in de praktijk ook waargemaakt? Ik las dat er in November een nieuwe versie uitkomt, is het de moeite om daar op te wachten?

[Edd]

gold_dust schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 10:13:
Heeft iemand ervaring met de originele Prusa I3, als zelfbouw? De reviews zijn erg goed en de printkwaliteit in de videos ook. Wordt dit in de praktijk ook waargemaakt? Ik las dat er in November een nieuwe versie uitkomt, is het de moeite om daar op te wachten?

De nieuwe versie is toch al uit? Dat is de Prusa I3 MK2. Reviews zijn daar inderdaad erg goed van.
Ik weet natuurlijk niet welke video's je allemaal hebt bekeken, maar er heeft iemand een live build gedaan. YouTube: Genuine i3 MK2 unboxing & live build - the real deal from Josef ...
Je moet er wel even voor zitten, duurt 12 uur

Daarna heeft hij ook nog een iets kortere review gemaakt:
YouTube: Review: The Original Josef Prusa i3 MK2 🏅 It doesn't get...

De nieuwe versie waar jij het over hebt, is denk ik de upgrade waarmee je 4 materialen/kleuren tegelijk kan printen.
http://www.prusa3d.com/jo...de-original-prusa-i3-mk2/
http://prusaprinters.org/...material-upgrade-release/

Je hoeft er niet zozeer op te wachten, aangezien het een upgrade is die je altijd nog kan toepassen.

[Harmvdw]

Verwijderd schreef op dinsdag 18 oktober 2016 @ 18:38:
[...]

Chinese elektronica scheelt flink in de prijs, maar daar staat soms wel het nodige geknutsel tegenover. Soms worden stekkers ondersteboven gezet, soms werken dingen simpelweg niet, soms werkt het prima. Het is een beetje een gok. Simpele onderdelen heb ik zelf ook wel van Ebay gehaald, over controllerboards hoor je wisselende verhalen.

Lang verhaal kort: wees voorbereid op wat knutselwerk

Daar ben ik ook op voorbereid, en knutselen maakt het ook leuk, maar als het de kwaliteit dermate slecht is dat ik er beter niet aan kan beginnen dan weet ik dat het liefst vooraf. Maar ik weet dat het altijd een gok blijft.
Ik ga eerst maar de hardware kant bouwen en zodra dat af is de rest bestellen en dan inbouwen en testen. Anders weet ik al hoe het gaat lopen, dan ligt het zolang dat de garantie verlopen is en het toch niet schijnt te werken.

Ik hou jullie op de hoogte.

[flessuh]

Ik lees wel vaker mee in dit topic, en dacht maar even wat melden na het nogmaals lezen van de OP

zelf op school wat met 3d printing bezig geweest (ooit een project waarbij Ultimaker 1 gemod werd om klei te printen voor keramische waterfilters).

Daarna de laatste jaren nog voor kleine dingen voor een zonne-race boot ontworpen, echter was toen de printer niet op tijd beschikbaar voor ons
Paar dingen als houder voor display, stuurtje (slecht idee ) gashendel etc..

Wat dat ontwerpen betreft miste ik iets handigs in de startpost: Onshape.com

Zelf heb ik eerst wat met een niet geheel legale versie van Solidworks gewerkt, maar daar had school het niet echt op staan uiteraard. Toen rondgekeken en zo kwam ik bij Onshape terecht.. je kunt er echt heel veel mee en er zijn een aantal specifieke plugins voor 3d printing. Helaas alleen nooit daadwerkelijk met een printer kunnen testen dus maar ja..
Voordeel is dat dit een cloud tekenprogramma is, en dat het gratis is in gebruik (uiteraard wel met limiet op aantal privé-tekeningen)

Heb nu een baan dus uiteindelijk gaat er bij mij wel een (Delta) printer in huis komen maar eerst andere prioriteiten..

[CyBeRSPiN]

Of Fusion 360 (http://www.autodesk.com/products/fusion-360/try-buy)
"Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups" en zit ook backup in de Cloud bij.

Met heel weinig ervaring met CAD toch snel op kunnen makken en wat dingen zelf ontworpen en geprint.

[Opifex]

Ik ben aan het denken om een custom extruder te maken voor parafine/stearine/was. Denken jullie dat dit mogelijk is? De temperatuur gaat veel lager zijn, maar naar wat ik gelezen heb heeft het een veel hogere thermische capaciteit dan PLA of ABS. Bovendien weet ik niet hoe het zich gaat gedragen als het door een nozzle geduwd wordt (geraakt het er überhaupt wel door?)

[KorneelB]

gold_dust schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 16:49:
[...]

Ik had jouw hub al een keer gezien , voor de stl files die ik een paar dagen geleden had geupload werd jouw hub om de een of andere reden dan weer niet getoond ... Je zit al wel een stuk lager met de prijzen inderdaad.

Kun je misschien iets zeggen over hoe de prijzen tot stand komen? Ik neem aan dat er toch nog veel werk in zit om een goede print te krijgen? Toch blijf ik me afvragen waarom sommige hubs 3 - 4x zo duur zijn als andere hubs.

als je nog wilt, ik heb nu ook een Ultimaker 3 staan.. kan nu ook PVA printen

[Jasper Janssen]

Om mijn (Schufco) i3 een beetje op te leuken wil ik wat stukjes langzamerhand gaan upgraden naar Original Prusa i3 Mk2 kwaliteit. Zou iemand die nog met 3mm werkt bereid zijn om een paar meter 2.85mm nylon filament in een envelopje te doen? Uiteraard tegen kostenvergoeding. Dit filament wordt in deze printer gebruikt als strain relief op de kabelbundels, en dat vind ik wel zo'n briljant idee...

[xoniq]

Jasper Janssen schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 23:53:
Om mijn (Schufco) i3 een beetje op te leuken wil ik wat stukjes langzamerhand gaan upgraden naar Original Prusa i3 Mk2 kwaliteit. Zou iemand die nog met 3mm werkt bereid zijn om een paar meter 2.85mm nylon filament in een envelopje te doen? Uiteraard tegen kostenvergoeding. Dit filament wordt in deze printer gebruikt als strain relief op de kabelbundels, en dat vind ik wel zo'n briljant idee...

Ik heb nog wel wat witte over van 2.85. Stuur me ff een PM. En wat zilverkleurig (iets van 7 a 8 meter).

[ Voor 3% gewijzigd door xoniq op 20-10-2016 10:23 ]

[gold_dust]

Edd schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 11:23:
De nieuwe versie is toch al uit? Dat is de Prusa I3 MK2. Reviews zijn daar inderdaad erg goed van.
Ik weet natuurlijk niet welke video's je allemaal hebt bekeken, maar er heeft iemand een live build gedaan. YouTube: Genuine i3 MK2 unboxing & live build - the real deal from Josef ...
Je moet er wel even voor zitten, duurt 12 uur

Daarna heeft hij ook nog een iets kortere review gemaakt:
YouTube: Review: The Original Josef Prusa i3 MK2 🏅 It doesn't get...

De nieuwe versie waar jij het over hebt, is denk ik de upgrade waarmee je 4 materialen/kleuren tegelijk kan printen.
http://www.prusa3d.com/jo...de-original-prusa-i3-mk2/
http://prusaprinters.org/...material-upgrade-release/

Je hoeft er niet zozeer op te wachten, aangezien het een upgrade is die je altijd nog kan toepassen.

De bouw- en printkwaliteit lijkt inderdaad heel erg goed te zijn. De vraag blijft of een originele i3 z'n geld waard is ten opzichte van de klonen die vaak minder dan de helft kosten en of een beginner die printers zo in elkaar kan zetten dat ze ook net zo goed als in de reviews printen. Ik zit ook nog wel te denken een printer die al in elkaar zit te kopen zoals een Flashforge Finder or Malyan M200, die krijgen beide wel goede reviews. Lastig om een keuze te maken, ik wil toch eigenlijk ook liever bij opensource blijven.

KorneelB schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 20:38:
als je nog wilt, ik heb nu ook een Ultimaker 3 staan.. kan nu ook PVA printen

Ik neig nu naar de aanschaf van een eigen printer maar ik zal jouw hub zeker in het achterhoofd houden voor als ik iets laat printen .

[Harmvdw]

azziplekkus schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 18:51:
Ik ben aan het denken om een custom extruder te maken voor parafine/stearine/was. Denken jullie dat dit mogelijk is? De temperatuur gaat veel lager zijn, maar naar wat ik gelezen heb heeft het een veel hogere thermische capaciteit dan PLA of ABS. Bovendien weet ik niet hoe het zich gaat gedragen als het door een nozzle geduwd wordt (geraakt het er überhaupt wel door?)

Ik heb laatst parafine gegoten in een rubber mal, wat mij op viel was dat er vrij veel krimp was na het afkoelen.
Wel een interessant idee om er een extruder voor te maken.

[Opifex]

Harmvdw schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 20:19:
[...]


Ik heb laatst parafine gegoten in een rubber mal, wat mij op viel was dat er vrij veel krimp was na het afkoelen.
Wel een interessant idee om er een extruder voor te maken.

Mhmmm, de belangrijke vraag is hier denk ik*: NA het afkoelen, of TIJDENS het afkoelen?
Als het tijdens het afkoelen is, dan zou het geen probleem mogen zijn denk ik: de smelttemperatuur van parafine ligt niet zo heel ver weg van kamertemperatuur, dus als hij tijdens het afkoelen zou krimpen is dat nog niet zo'n groot probleem vermoed ik. Elke sliert dat geprint wordt zal dan een klein beetje krimpen, maar dat heeft weinig invloed (en kan evt. gecompenseerd worden met de extrusion multiplier).
ABS is helemaal anders op dat vlak, omdat de smelttemperatuur véél hoger ligt dan kamertemperatuur. Dus ook nog lang na het stollen (en wanneer er al andere plastic opgelegd is) gaat het verder krimpen, waardoor het gaat samentrekken.


*Lees goed: "denk ik". Mijn fysica kennis is zo goed als nul, dus alles hierboven zijn aannames

EDIT: Net dit tegengekomen op Google:
http://www.machinablewax.com/product.php?product=52

Blijkbaar bestaat er al sowieso wax-filament... Dit is natuurlijk veel makkelijker dan zelf een extruder bouwen, en waarschijnlijk ook veel minder geknoei en dus een mooier resultaat
(Alleen vind ik het wel vrij duur ivglm PLA/ABS. Zeker met shipping bij...)

[ Voor 13% gewijzigd door Opifex op 20-10-2016 20:38 ]

[Harmvdw]

azziplekkus schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 20:25:
[...]


Mhmmm, de belangrijke vraag is hier denk ik*: NA het afkoelen, of TIJDENS het afkoelen?
Als het tijdens het afkoelen is, dan zou het geen probleem mogen zijn denk ik: de smelttemperatuur van parafine ligt niet zo heel ver weg van kamertemperatuur, dus als hij tijdens het afkoelen zou krimpen is dat nog niet zo'n groot probleem vermoed ik. Elke sliert dat geprint wordt zal dan een klein beetje krimpen, maar dat heeft weinig invloed (en kan evt. gecompenseerd worden met de extrusion multiplier).
ABS is helemaal anders op dat vlak, omdat de smelttemperatuur véél hoger ligt dan kamertemperatuur. Dus ook nog lang na het stollen (en wanneer er al andere plastic opgelegd is) gaat het verder krimpen, waardoor het gaat samentrekken.


*Lees goed: "denk ik". Mijn fysica kennis is zo goed als nul, dus alles hierboven zijn aannames

EDIT: Net dit tegengekomen op Google:
http://www.machinablewax.com/product.php?product=52

Blijkbaar bestaat er al sowieso wax-filament... Dit is natuurlijk veel makkelijker dan zelf een extruder bouwen, en waarschijnlijk ook veel minder geknoei en dus een mooier resultaat
(Alleen vind ik het wel vrij duur ivglm PLA/ABS. Zeker met shipping bij...)

Aha in dat geval zijn deze links misschien wel interessant
link1
Link2
Ook een reden waarom ik een 3d printer ga bouwen

Ohja ik weet niet wanneer het krimpt.

[Opifex]

Harmvdw schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 22:04:
[...]


Aha in dat geval zijn deze links misschien wel interessant
link1
Link2
Ook een reden waarom ik een 3d printer ga bouwen

Ohja ik weet niet wanneer het krimpt.

Wow, de resultaten uit die 1ste link zijn echt indrukwekkend!
Heb de laatste 2 jaar al honderden filmpjes gezien van aluminium casting, en zelden zo'n perfect resultaat gezien!

Maar dat is inderdaad de bedoeling van de was, het daarna in pleister gieten, de was er uit branden, en er dan aluminium ingieten. Heb een tijdje geleden +- &.5 kg aluminium gesmolten met het gedacht er in de toekomst tandwieltjes en andere stukken van te gieten (Zie: YouTube: Aluminium Foundry ) Was het eerst van plan met lost PLA te doen, maar als ik de resultaten op het internet zo zie laat dat teveel residu achter, waardoor het resultaat meestal niet perfect is.

[palko]

Beste tweakers en mede 3d print enthousiastelingen,
Mischien wel een long shot maar beter gevraagd dan niet.

Tijdens het ombouwen en Cable managen van mijn Printerbot 1405 ben ik een kabel kwijtgeraakt, hele huis ondersteboven gehaald maar niet terug gevonden.

Nu mijn vraag aan jullie, heeft iemand een thermistor cable liggen die van de koppeling van de kop naar het boord gaat?

Het opnieuw bestellen brengt een ongeloofelijke shipping kosten met zich mee terwijl het om een kabeltje gaat.

Dus mocht je er één hebben liggen of heb je een alternatief dan hoor ik het graag

[CyBeRSPiN]

Ongelooflijke shipping kosten? Kijk eens bij AliExpress, free shipping, maar wel 2 weken wachten.

[palko]

CyBeRSPiN schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 18:39:
Ongelooflijke shipping kosten? Kijk eens bij AliExpress, free shipping, maar wel 2 weken wachten.

De shipping is 40 dollar op een product van 10 dollar vandaar ongeloofelijk

Jammer genoeg niet beschikbaar op de bekende sites, zojuist contact opgenomen met Seeda die gaan kijken wat ze voor me kunnen betekenen

toch bedankt voor de tip tot die tijd 1 printer minder running

[WeeDzi]

palko schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 12:12:
Beste tweakers en mede 3d print enthousiastelingen,
Mischien wel een long shot maar beter gevraagd dan niet.

Tijdens het ombouwen en Cable managen van mijn Printerbot 1405 ben ik een kabel kwijtgeraakt, hele huis ondersteboven gehaald maar niet terug gevonden.

Nu mijn vraag aan jullie, heeft iemand een thermistor cable liggen die van de koppeling van de kop naar het boord gaat?

Het opnieuw bestellen brengt een ongeloofelijke shipping kosten met zich mee terwijl het om een kabeltje gaat.

Dus mocht je er één hebben liggen of heb je een alternatief dan hoor ik het graag

Heb jee een voorbeeld plaatje ervan?


als je met een paar fotos ermee naar een elektronoica shopje loopt kun je of de stekkers wel meekrijgen of een kabeltje laten maken. en dan waarschijnlijk nog goedkoper dan printerbot orginele.

[palko]

WeeDzi schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 12:23:
[...]
Heb jee een voorbeeld plaatje ervan?

het is geregeld, beste lui van seeda hadden de onderdelen op voorraad voor een schappelijke prijs dus morgen snel ombouwen en weer printen .

Mischien een leuk idee om het tweakers logo te printen of is daar al een stl van.

[430xlkod]

Hier ben ik weer eens, heb enige tijd nu de MK2 hier staan en moet zeggen dat ik wel onder de indruk ben (is ook men eerste printer).

Zelfbouw viel zeker goed mee, maar heb ook geen 2 linkse handen.

Eerste prints waren naar mijn mening direct van goede kwaliteit. De printer en software doen ook veel zelf dus het is redelijk plug-and-play to be honest.

Nu, ik zit met het volgende probleem waar ik niet direct de oorzaak van kan aanwijzen. Ik heb mezelf Sketchup aangeleerd als tekenprogramma en heb volgende solid in elkaar gestoken.
In Slic3r ziet het er zo uit, en bij controle via het tabje preview ziet het er ook allemaal wel goed uit.

Enkel heb ik nu 2 test prints gedaan voor prototyping, en krijg ik het volgende resultaat.
Het loskomen van de lagen even ter beschouwing gelaten (dit is niet het probleem).

Iemand een idee hoe het kan dat de bovenste laag (lagen) verschoven is?

[palko]

430xlkod schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 11:38:
Iemand een idee hoe het kan dat de bovenste laag (lagen) verschoven is?

kan zijn dat de laag niet goed gehecht heeft en hierdoor is losgekomen, kan zijn dat de extruder de weg kwijt was om het zo te zeggen en verder gaat waar deze denkt dat die juist is.
Dit heb ik ook gehad kwam omdat ik tegen de tafel aankwam met mijn stoel printer klapte hierdoor.

[zynex]

430xlkod schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 11:38:
Hier ben ik weer eens, heb enige tijd nu de MK2 hier staan en moet zeggen dat ik wel onder de indruk ben (is ook men eerste printer).

Zelfbouw viel zeker goed mee, maar heb ook geen 2 linkse handen.

Eerste prints waren naar mijn mening direct van goede kwaliteit. De printer en software doen ook veel zelf dus het is redelijk plug-and-play to be honest.

Nu, ik zit met het volgende probleem waar ik niet direct de oorzaak van kan aanwijzen. Ik heb mezelf Sketchup aangeleerd als tekenprogramma en heb volgende solid in elkaar gestoken.
In Slic3r ziet het er zo uit, en bij controle via het tabje preview ziet het er ook allemaal wel goed uit.

Enkel heb ik nu 2 test prints gedaan voor prototyping, en krijg ik het volgende resultaat.
Het loskomen van de lagen even ter beschouwing gelaten (dit is niet het probleem).

Iemand een idee hoe het kan dat de bovenste laag (lagen) verschoven is?

Ik kan het niet heel duidelijk zien, maar uit je reactie maak ik op dat je last hebt van layer shifting. Dit kan heel veel oorzaken hebben en is vaak lastig te achterhalen als je het niet hebt zien gebeuren, maar het betekent meestal dat de axis ergens geblokkeerd is.

Dit is bij mij wel eens gebeurt door een knoop in het filament. Het kan echter ook een slechte kogellager zijn of een kabeltje dat niet goed is weggewerkt en ergens tussen is gekomen.

Je kunt de extruder even heen en weer bewegen op die hoogte en kijken of er iets klem zit of niet lekker loopt.

[Verwijderd]

Ik heb ooit het eerste topic voor opensource 3D printinggestart. Ik was destijds regelmatig in een fablab om kennis te maken met de techniek. Toen was de Prusa Mendel 'state of the art'.
Nu een aantal jaar later wil ik zelf ook een 3D printer bouwen en heb mijn oog op de Prusa i3 mk2 laten vallen. Ik denk dat dit de meest veilige keus is in sub- EUR1000,- segment.
Natuurlijk kan ik avonturen met een veel goedkopere i3 kloon uit China, maar ik wil gewoon zeker zijn van een goed print resultaat.
Nu heb ik het idee opgevat om vooral wat grotere ontwerpen te gaan printen. Is dan de i3 Mk2 nog steeds een goed idee? Met grotere ontwerpen bedoel ik bijvoorbeeld een viool voor mijn zoon. Zie http://www.thingiverse.com/thing:1715858

[430xlkod]

palko schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:15:
kan zijn dat de laag niet goed gehecht heeft en hierdoor is losgekomen, kan zijn dat de extruder de weg kwijt was om het zo te zeggen en verder gaat waar deze denkt dat die juist is.
Dit heb ik ook gehad kwam omdat ik tegen de tafel aankwam met mijn stoel printer klapte hierdoor.

Van die lagen is omdat ik zeer snel print, met maar 10% infill (en niet de juiste) maar daar maak ik me geen zorgen over, dit zal niet gebeuren bij de uiteindelijke print die langzamer zal geprint worden en met meer infill.

Het probleem is dat de bovenste X-lagen (7-8 lagen als ik het bekijk in Slic3r) verschoven zijn over de X-as.
Lijkt er inderdaad op dat ie de weg ff kwijt is, maar wat is hiervan de oorzaak? Alle print voorheen hebben gewoon netjes geprint . Ohja, de printer staat volledig vrij, dus is geen invloed van rondom.

zynex schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:16:
Ik kan het niet heel duidelijk zien, maar uit je reactie maak ik op dat je last hebt van layer shifting. Dit kan heel veel oorzaken hebben en is vaak lastig te achterhalen als je het niet hebt zien gebeuren, maar het betekent meestal dat de axis ergens geblokkeerd is.

Dit is bij mij wel eens gebeurt door een knoop in het filament. Het kan echter ook een slechte kogellager zijn of een kabeltje dat niet goed is weggewerkt en ergens tussen is gekomen.

Je kunt de extruder even heen en weer bewegen op die hoogte en kijken of er iets klem zit of niet lekker loopt.

Heb hem manueel even op- en neer bewogen en zit geen sticky spots op de as. Ben even gaan zoeken op de term 'layer shifting' en kwam op volgende link terecht waar opeens tussen staat:

• 7 Speeds are too high
• 8 Acceleration is too high

Ik had de snelheid omhoog gezet voor het prototype print maar ik vermoed dat dit nog niet zo heel erg extreem was?

[zynex]

430xlkod schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 13:53:
[...]


Van die lagen is omdat ik zeer snel print, met maar 10% infill (en niet de juiste) maar daar maak ik me geen zorgen over, dit zal niet gebeuren bij de uiteindelijke print die langzamer zal geprint worden en met meer infill.

Het probleem is dat de bovenste X-lagen (7-8 lagen als ik het bekijk in Slic3r) verschoven zijn over de X-as.
Lijkt er inderdaad op dat ie de weg ff kwijt is, maar wat is hiervan de oorzaak? Alle print voorheen hebben gewoon netjes geprint . Ohja, de printer staat volledig vrij, dus is geen invloed van rondom.


[...]


Heb hem manueel even op- en neer bewogen en zit geen sticky spots op de as. Ben even gaan zoeken op de term 'layer shifting' en kwam op volgende link terecht waar opeens tussen staat:

• 7 Speeds are too high
• 8 Acceleration is too high

Ik had de snelheid omhoog gezet voor het prototype print maar ik vermoed dat dit nog niet zo heel erg extreem was?

Je non print travel speed is in principe goed. Dit levert bij mij geen problemen op met ongeveer dezelfde printer. Ik vind alleen je infill speed wel erg hoog. als je een hoog infill percentage hebt op die snelheid beweegt de hele printer meestal heen en weer. Zet die eens wat lager. (En de rest misschien ook) Ik print liever in kwaliteit dan in kwantiteit. Moet je eens kijken naar de kwaliteit van je prints als je alles wat omlaag zet. Ik print op een langzame 40/50mm/s, maar krijg dan wel een stuk mooiere afwerking dan de print die jij hierboven hebt en zo'n Prusa MKII moet dat ook makkelijk kunnen.

Dus ik zou zeggen, probeer het eens op een stuk lagere snelheid en sta versteld

[CyBeRSPiN]

Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:46:
Ik heb ooit het eerste topic voor opensource 3D printinggestart. Ik was destijds regelmatig in een fablab om kennis te maken met de techniek. Toen was de Prusa Mendel 'state of the art'.
Nu een aantal jaar later wil ik zelf ook een 3D printer bouwen en heb mijn oog op de Prusa i3 mk2 laten vallen. Ik denk dat dit de meest veilige keus is in sub- EUR1000,- segment.
Natuurlijk kan ik avonturen met een veel goedkopere i3 kloon uit China, maar ik wil gewoon zeker zijn van een goed print resultaat.
Nu heb ik het idee opgevat om vooral wat grotere ontwerpen te gaan printen. Is dan de i3 Mk2 nog steeds een goed idee? Met grotere ontwerpen bedoel ik bijvoorbeeld een viool voor mijn zoon. Zie http://www.thingiverse.com/thing:1715858

Met dat budget zou ik zelf zeker ook voor die mk2 gaan, is echt een mooie printer met kwalitatief goede onderdelen.
25x21 is toch wel redelijk oppervlak? Zo nodig schaal je het model of deel je het op. Die grote prints gaan vele uren, misschien wel dagen duren, moet je ook zin in hebben..
Van een groter heatbed heb je bij dit type volgens mij verder alleen maar last ivm de massatraagheid van het bed.

[430xlkod]

zynex schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:01:
[...]


Je non print travel speed is in principe goed. Dit levert bij mij geen problemen op met ongeveer dezelfde printer. Ik vind alleen je infill speed wel erg hoog. als je een hoog infill percentage hebt op die snelheid beweegt de hele printer meestal heen en weer. Zet die eens wat lager. (En de rest misschien ook) Ik print liever in kwaliteit dan in kwantiteit. Moet je eens kijken naar de kwaliteit van je prints als je alles wat omlaag zet. Ik print op een langzame 40/50mm/s, maar krijg dan wel een stuk mooiere afwerking dan de print die jij hierboven hebt en zo'n Prusa MKII moet dat ook makkelijk kunnen.

Dus ik zou zeggen, probeer het eens op een stuk lagere snelheid en sta versteld

Ik ga akkoord met alles wat je zegt, daarmee dat ik deze settings ook enkel gebruik voor prototype printing. Gewoon om te kijken als de dimensies overal juist zijn etc, als dit zo is dan verlaag ik meestal de snelheid naar de waardes die je vernoemt om een quality print te doen. Perimeter staat nu op 40 en infill op 60, dit gaf me voorheen mooie kwaliteit met .20 layer height.
Het is enkel die layer shift vanaf een bepaalde hoogte dat opeens mis gaat. Ben atm de quality print aan het doen, dus even afwachten als deze het ook heeft.

[Mitchelll010]

voor de mensen die ook repetier server gebruiken op een raspberry, NIET UPDATEN.

webcam support is nu een betaalde feature.

[Anthor]

Ik heb een Prusa mendel (heet dat een een i1?) alleen die heb ik al een lange tijd niet gebruikt.

De onderdelen heb ik bij de eerste Prusa actie op SK gekocht. Volgens mij zijn die onderdelen toen door een tweaker geprint, (omdat de originele organisator het niet lukte) maar ik zou geen namen meer weten.

Ik heb de printer gemaakt en er PLA mee geprint, maar op een gegeven moment ging mijn zelfgemaakte draadgewonden hot-end stuk. Ik was ook met andere dingen bezig dus een nieuwe nozzle maken had niet veel haast, maar door omstandigheden is de printer uiteindelijk in een kast terecht gekomen en niet meer gebruikt.

Ik zou hem nu graag weer aan de praat willen krijgen en meteen klaar maken voor ABS.
Ik heb alleen de ontwikkelingen in de tussentijd niet gevolgd.


Dit is de huidige staat van de printer (klikbaar)

- Ik heb ooit al eens een heated printbed (MK1 prusa) en een nieuwe hot-end (J-head v5 gok ik) gekocht, en ik heb nog wat random dingetjes liggen.
- Het printbed wat er nu op zit is plexiglas of polycarbonaat, dus dat moet sowieso vervangen worden.
- De plaat onder het printbed moet ook vervangen vangen worden, omdat hij niet breed genoeg is voor de gaten in de verwarmde plaat.
- Op de X en Y geleidingen zitten nu nog PLA glijlagers, maar ook ongebruikte lm8uu lagers. De onderdelen daarvoor waren destijds nog niet standaard, maar ik ben niet toegekomen aan upgrades

- Gaat ABS printen lukken met deze extruder, printbed en hot-end?
- De hot-ends en extruders in de chinese webwinkels hebben een eigen fan, Kan het zonder of is dat slecht voor mijn carriage of extruder?
- Voor een paar euro zie ik al extruders staan zonder motor die direct het filament aandrijven zonder extra overbrenging. Is dat beter? Mijn huidige heeft een oneffenheid in de tandwielen waardoor hij een zwaar punt heeft na een x aantal omwentelingen

En hebben jullie misschien nog andere tips om rekening mee te houden?

[Tom-Z]

ABS printen zal (beperkt) lukken. Eigenlijk wil je daar een krachter heated bed en iets van een enclosure voor.

Een echte j-head kan zonder fan, maar die "all metal" hotends niet. Wat jij hebt is absoluut geen J-head (het lijkt er in de verste verte niet op) en je zal zeker een fan nodig hebben. Anders loopt hij binnen 5 minuten vast.

Nee, dat is juist slechter. Geared is better, maar is duurder te maken en minder compact. Zo'n extruder met hobbed pulley direct op de as van de motor is maar marginaal sterk genoeg.

[Anthor]

Tom-Z schreef op woensdag 02 november 2016 @ 08:18:
ABS printen zal (beperkt) lukken. Eigenlijk wil je daar een krachter heated bed en iets van een enclosure voor.

Een echte j-head kan zonder fan, maar die "all metal" hotends niet. Wat jij hebt is absoluut geen J-head (het lijkt er in de verste verte niet op) en je zal zeker een fan nodig hebben. Anders loopt hij binnen 5 minuten vast.

Nee, dat is juist slechter. Geared is better, maar is duurder te maken en minder compact. Zo'n extruder met hobbed pulley direct op de as van de motor is maar marginaal sterk genoeg.

Met J-head bedoelde ik dat ding wat op de foto op het rode printbed ligt, niet die darwin v2-achtige op de printer zelf. Maar ik dacht ook dat J-head een soort groepsnaam was. Als ik zo kijk is het dus een E3D-v5 kloon.
Ik zie dat de originele J-head uit één stuk is, en de E3D variant verwisselbare nozzles heeft. Dat lijkt mij handig, of vergroot dat de kans op problemen?

Wat is een betere optie voor een heatbed een nieuwer model of een andere setup?
Een metalen plaat met dikke weerstanden oid.

Ik heb nog een redelijk stuk polycarbonaat staan, daar kan ik denk ik afdekplaten van maken voor op de printer. Een soort 'dakje' tussen de draadstangen moet lukken en de zijkanten met een opening voor de Y as kan denk ik ook wel. Is dat afdoende?
Is extra warme lucht toevoeren een optie of krijg je dan weer rare warmtewerkingen?

(p.s. als warmte omhoog gaat, waarom printen we dan niet ondersteboven? )

[palko]

Je zal het niet geloven Anthor maar er zijn printers die dat kunnen waaronder de ultimaker

[Tom-Z]

Anthor schreef op woensdag 02 november 2016 @ 16:33:
[...]


Met J-head bedoelde ik dat ding wat op de foto op het rode printbed ligt, niet die darwin v2-achtige op de printer zelf. Maar ik dacht ook dat J-head een soort groepsnaam was. Als ik zo kijk is het dus een E3D-v5 kloon.
Ik zie dat de originele J-head uit één stuk is, en de E3D variant verwisselbare nozzles heeft. Dat lijkt mij handig, of vergroot dat de kans op problemen?

Een J-head bestaat uit een nozzle uit een stuk, met een cold-end van PEEK (zwart plastic). De Chinezen vinden het leuk om met zo veel mogelijk zoektermen vindbaar te zijn, dus hanteren ze graag termen als "E3D J-Head Hotend Nozzle" wat ongeveer net zo logisch is als "iOS Android Phone".

Wat is een betere optie voor een heatbed een nieuwer model of een andere setup?
Een metalen plaat met dikke weerstanden oid.

Een metalen plaat met weerstand is iets uit de middeleeuwen. Met zo'n PCB heater kan je aardig uit de voeten, maar voor later zou een upgrade naar iets met meer vermogen leuk kunnen zijn. Ik heb een 220V 600W heated bed op mijn printer, die aan alle zijkanten dicht is (alleen bovenkant open) - dat werkt veel beter voor ABS dan een aan alle kanten open Prusa met maar iets van 100-200W.

[WeeDzi]

palko schreef op woensdag 02 november 2016 @ 18:37:
Je zal het niet geloven Anthor maar er zijn printers die dat kunnen waaronder de ultimaker

inprincipe kunnen alle FDM printers dat

[KorneelB]

misschien wat reclame maar ik gooi 4 van mijn Ultimaker 2+ printers in de verkoop.. voor tweakers zijn ze 1500/stuk..

inclusief Bondtech Feeder, geintegreerde Octoprint en reserve onderdelen indien nodig.. kan ze ook voor een 2000/stuk verkopen maar heb nieuwe printers staan en wil ze gewoon vlot verkopen zonder gezeik..

iemand interesse?

[WeeDzi]

nou tis niet alleen wat reclame maar gewoon een advertentie ....

maar de nieuwprijs van een UM2 is nu nog 1450 en een extruder + een raspberry pi en dan ook nog hevig gebruikt (want ik weet dat je een 3Dhub hebt) en dan vraag je er 1500 voor? lijkt me niet echt een goede deal.

Dan ben ik wel beniewd waarom je denkt dat je er 2000 voor kan krijgen.

Maar goed anyway als je ze hier op V&A zet durf ik te zweren dat je ze zo kwijt bent. ik vind de handel hier op V&A 10 x prettiger dan op marktplaats oid. Officieel mag je het niet in het topic doen, maar aangezien de niche markt doen we er hier niet zo moeilijk over)

Doen we wel moeilijk over, dit is niet V&A...

[ Voor 15% gewijzigd door SA007 op 04-11-2016 00:06 ]

[KorneelB]

WeeDzi schreef op donderdag 03 november 2016 @ 15:52:
nou tis niet alleen wat reclame maar gewoon een advertentie ....

maar de nieuwprijs van een UM2 is nu nog 1450 en een extruder + een raspberry pi en dan ook nog hevig gebruikt (want ik weet dat je een 3Dhub hebt) en dan vraag je er 1500 voor? lijkt me niet echt een goede deal.

Dan ben ik wel beniewd waarom je denkt dat je er 2000 voor kan krijgen.

Maar goed anyway als je ze hier op V&A zet durf ik te zweren dat je ze zo kwijt bent. ik vind de handel hier op V&A 10 x prettiger dan op marktplaats oid. Officieel mag je het niet in het topic doen, maar aangezien de niche markt doen we er hier niet zo moeilijk over)

tof..
maar uhm, het zijn 2+ printers.. niet 2.. dus alle onderdelen van de 2 zijn vervangen door die van de 2+.. en die kost nog gewoon 2300 euro nieuw..

[WeeDzi]

ohja 2+ sorry niet gezien een verhoging van bijna 800 euri voor een nozzletje, een verwarmingselementje, een nozzlehouder, een fanshroud plus een pritstift en nog wat pietluttigheden die ze eigenlijk in het eerste ontwerp hadden moeten toevoegen oh en natuurlijk de extruder (die je hebt vervangen voor een andere......). Tis eigenlijk net een soort Apple

nee dank, maar wellicht is er een andere gegadigde

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 03-11-2016 17:48 ]

[LED-Maniak]

Jij denkt dat ontwikkeling gratis is

[KorneelB]

WeeDzi schreef op donderdag 03 november 2016 @ 17:47:
ohja 2+ sorry niet gezien een verhoging van bijna 800 euri voor een nozzletje, een verwarmingselementje, een nozzlehouder, een fanshroud plus een pritstift en nog wat pietluttigheden die ze eigenlijk in het eerste ontwerp hadden moeten toevoegen oh en natuurlijk de extruder (die je hebt vervangen voor een andere......). Tis eigenlijk net een soort Apple

nee dank, maar wellicht is er een andere gegadigde

sorry, ik geloof dat we 2 verschillende gesprekken hebben.
waar haal jij de prijs van 1400 euro vandaag voor de UM2?
toen de Um2+ uitkwam had dezelfde dezelfde prijs als de UM2, en een aantal winkels hebben toen nog de resterende stock UM2 verkocht voor een dumpprijs.. maar dat was, uit mijn hoofd, toen rond de 1800 euro..
dus die 1400 euro, daar is hij nooit nieuw voor verkocht (sterker nog, er worden nu geregeld 2e hands UM2s (nonplus) verkocht voor 1500 euro..).
anyway, de upgrade kit koste 389 euro, en daar zat de nieuwe feeder en de complete nieuwe head assembly in, zodat je UM2 een volwaardige UM2+ werd...

dus er is nooit een verhoging geweest... verder is het verwarmingselement van 25 naar 35 watt gegaan, is de PT100 een vernieuwde gecalibreerde versie ten opzichte van de Um2, is de PTFE coupler vervanger door TFM, is de hele nozzle vervangen door een Olsson block met verwisselbare nozzles, is de spring vervangen door een aluminium spacer, is de feeder vervangen door een geared feeder (in mijn aanbieding heb ik die weer vervangen door een bondtech), zijn alle fans vervangen door veel stillere en betere fans en is de fan shroud een heel stuk effectiever..

dus
a)800 euro verhoging klopt niet
en
b)er zit wel iets meer verandering in dan dat jij voorschoteld

[Verwijderd]

Kunnen we het nu weer over printen hebben ipv wellus-nietus over de verkoop van 2e hands spul? Daar is V&A toch voor.

[SA007]

@robb_nl: Mee eens, dit is geen V&A:
Op V&A is er een categorie voor deze spullen: categorie: Elektronica & tweaking

[pomp0m]

Hallo allemaal.

Ik ben ook begonnen aan de hobby 3d printers. Als een monteur bij een bedrijf die lasersnijmachines maakt ben ik ook met een "diy" set. Ik heb mijzelf een velleman vertex k8400 aangeschaft maar wel gelijk met eigen draai. Ik heb er momenteel dus ook een heatbed in gebouwd en ultratronics bordje. Nou hard bezig met de firmware want dat ligt nog buiten mijn huidige kennis. (Marlin firmware werkt niet maar weet niet waarom)

Het is een leuke hobby met een lastige draai waar ik van hoop dat me kennis snel groeit.

[palko]

pomp0m schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:53:
Hallo allemaal.

(Marlin firmware werkt niet maar weet niet waarom)

lukt het je wel om verbinding met het board te krijgen? en wat werkt er precies niet ben best benieuwd nu

[pomp0m]

palko schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 13:02:
[...]


lukt het je wel om verbinding met het board te krijgen? en wat werkt er precies niet ben best benieuwd nu

het lukt om in repetier te koppelen maar iets in de firmware zelf gaat niet goed.

ik heb namelijk het probleem dat de display welke ik er aan heb hangen niet reageert (komt niet voorbij het boot logo en de datum op het bootlogo is statisch op de firmware compile datum)
en als repetier gekoppelt is blijft hij elke ping een error line geven dat hij geen reactie krijgt van de printer.

een neiuwe firmware schrijven werkt wel en een "test firmware" schrijven welke wat ledjes laat knipperen werkt ook gewoon.

is dus nog een beetje zoekwerk, duurt langer dan gewenst gezien ik ook druk met werk ben maar is leuk om de hele marlin firmware te disecten om een probleem te zoeken. al doende leert men


heb momenteel dus een vertex k8400 body/mechanica en motorens. met daarbij een reprap mk2b heatbed welke gevoed wordt door een 24v voeding. deze worden aangestuurd door een ultratronics v1.0 pro moederbord (als het werkt ) en heb het 2de kop voorbereiding verwijderd.
als toekomst wanneer de basis werkt heb ik in de planning een mixing kop er op te zetten en een behuizing met kamer verwarming. ook heb ik al een rasberrypi 2 met octoprint liggen en wil ik de resterende motorpunten van de printplaat gebruiken voor total custom geinspireerd door mijn laser achtergrond zelf als ik me competent genoeg vind denk ik een auto nozzlechanger en mixing extruder er aan te bouwen maar dat is dromen in de toekomst. eerst leren en dan pas verder

[Verwijderd]

Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben is hoe jullie een object nabehandelen. Ik ben op zoek gegaan naar verschillende manieren. Maar in dit topic wordt er bijna niet over gesproken.
Afhankelijk van het gebruikte materiaal zijn er diverse mogelijkheden.
Chemisch: bijvoorbeeld met aceton verdampen en zo het oppervlak iets laten 'smelten'
Mechanisch: domweg schuren, met schuurpapier of in een tumbler.
Verder zijn er diverse coatings te koop.

Wat heeft jullie voorkeur?
Wat zou de beste optie zijn voor grotere objecten?

Ik denk dat ik zelf eens ga onderzoeken of een tumbler een goed resultaat oplevert.

[palko]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:08:
Wat heeft jullie voorkeur?
Wat zou de beste optie zijn voor grotere objecten?

Zelf gebruik ik schuurpapier maar dit geeft lelijke vlekken wat ik overschilder, Ik gebruik namelijk veel PLA dus durf het niet te zeggen met betrekking tot andere materialen

[roald98]

hey,
ik ben een printer aan het bouwen. echter kom ik er niet uit welk model ik moet nemen ook kwa beschikbaarheid met onderdelen. zelf dacht ik aan een prusa i3 of een mendler model maar de printeed onderdelen zijn nog lastig te vinden. wat raden jullie aan?

[Verwijderd]

roald98 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 17:52:
hey,
ik ben een printer aan het bouwen. echter kom ik er niet uit welk model ik moet nemen ook kwa beschikbaarheid met onderdelen. zelf dacht ik aan een prusa i3 of een mendler model maar de printeed onderdelen zijn nog lastig te vinden. wat raden jullie aan?

lees je eerst eens in bij diverse wiki's. de startpost geeft al flink wat info. volg een paar van de links die daar staan vermeld.
als je roept, wat moet ik kiezen, een prusa i3 of een mendler (mendel?) dan zit daar ongeveer 10 jaar aan ontwikkeling tussen.
eerst graag lezen, dan kunnen we je beter adviseren.
ga voor jezelf vooral bedenken wat je er mee wilt gaan doen. dat is nogal een belangrijk gegeven om advies te kunnen geven.

[Pixelmagic]

roald98 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 17:52:
hey,
ik ben een printer aan het bouwen. echter kom ik er niet uit welk model ik moet nemen ook kwa beschikbaarheid met onderdelen. zelf dacht ik aan een prusa i3 of een mendler model maar de printeed onderdelen zijn nog lastig te vinden. wat raden jullie aan?

Kijk eens naar de Hephestos, heb er zelf een gebouwd en ben er erg tevreden mee. Best betaalbaar en gewoon bij diverse NL webshops te koop. Is gebaseerd op de i3 met de nodige aanpassingen.

[absrnd]

Weet iemand of misschien The Beast printer hier in Europa te koop is ?
ik heb wel interesse maar ben bang dat vanuit de US er te veel extra kosten bij komen.

http://www.cultivate3d.com/the-beast-diy-kit/

[dragon2]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 14:08:
Chemisch: bijvoorbeeld met aceton verdampen en zo het oppervlak iets laten 'smelten'

Dat, voor ABS dan. Ik doe het wel onverwarmd, vind die constructies met snelkookpannen enzo maar link.







Voor PLA heb ik oit verf gekocht maar nog niet geprobeerd.

[ Voor 31% gewijzigd door dragon2 op 05-11-2016 17:45 ]

[430xlkod]

430xlkod schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 16:21:
[...]
Ben atm de quality print aan het doen, dus even afwachten als deze het ook heeft.

Probleem was bij deze opgelost .

[KorneelB]

absrnd schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 17:34:
Weet iemand of misschien The Beast printer hier in Europa te koop is ?
ik heb wel interesse maar ben bang dat vanuit de US er te veel extra kosten bij komen.

http://www.cultivate3d.com/the-beast-diy-kit/

shipping is gratis.. met een beetje pech zit je vast aan douanekosten.. een 300 euro.. maar nog te doen toch?

[absrnd]

KorneelB schreef op zondag 06 november 2016 @ 10:20:
[...]


shipping is gratis.. met een beetje pech zit je vast aan douanekosten.. een 300 euro.. maar nog te doen toch?

Helaas kwam ik een forum tegen van gebruikers, en echt tevreden zijn ze niet
ga weer doorzoeken naar een betaalbare groot formaat kit.

[KorneelB]

absrnd schreef op zondag 06 november 2016 @ 13:47:
[...]


Helaas kwam ik een forum tegen van gebruikers, en echt tevreden zijn ze niet
ga weer doorzoeken naar een betaalbare groot formaat kit.

ik heb een groot formaat printer laten bouwen.. is bijna af.. nederlands bedrijf.. 50X50X50.. maarrrrr.. 5500 euro..

[smekkos]

KorneelB schreef op zondag 06 november 2016 @ 14:12:
[...]

ik heb een groot formaat printer laten bouwen.. is bijna af.. nederlands bedrijf.. 50X50X50.. maarrrrr.. 5500 euro..

linkje? specs? foto's?

Ben wel benieuwd naar zoiets! Ik print zelf op een normale i3 in een verwarmde kamer van 75 graden.
Maar kom vaak ruimte tekort voor de wat grotere projecten.

[ Voor 39% gewijzigd door smekkos op 10-11-2016 11:45 ]

[palko]

Kleine vraag: Zou de Slicer Craftware bij de startpost erin mogen?

Dit omdat het een heerlijke slicer is, gebruiksvriendelijk en vooral gratis.
Nog een pluspunt is ook het zelf toevoegen van support net als bij simplify3d maar dan zonder de 150 euro extra kosten

Alle settings hebben ook een textballonnetje met extra uitleg, wat ook erg fijn is als je net begint met printen