OpenSource 3D Printing - Deel 2

[KorneelB]

WeeDzi schreef op donderdag 01 september 2016 @ 15:58:
[...]


Hangt van het materiaal af.... PLA kan hier namelijk erg veel last van hebben, je kan helaas dus niet zeggen dat het geen nut heeft.

Ik heb rollen waar je er last van had en rollen waar ik er minder last van had. Maar een Jaar is sws te lang om er wat van te merken, die vocht balans is veel sneller verstoord.

geen idee waarom ik er dan geen last van heb.. heb ten alle tijden een rol of 20 van 2 kilo open en een rol of 15 van 700 gram.. gewoon in de kartonnen doos.. en ook na een jaar nog prima.. alles PLA-HPA van Colorfabb, XT of NGEN.. dus geen chinese dingen..

[WeeDzi]

KorneelB schreef op donderdag 01 september 2016 @ 16:34:
[...]

geen idee waarom ik er dan geen last van heb.. heb ten alle tijden een rol of 20 van 2 kilo open en een rol of 15 van 700 gram.. gewoon in de kartonnen doos.. en ook na een jaar nog prima.. alles PLA-HPA van Colorfabb, XT of NGEN.. dus geen chinese dingen..

nee het hoeft ook niet, en waarom weet ik niet precies (kan aan meerdere factoren liggen, pigment plastic fabricage methode maar ook aan de vochtigheid in je huis). Ik heb bij ene soort gehad dat het na 5 dagen in vochtige lucht begon te knetteren als een gek, en een andere rol die al langer lag totaal geen verandering merkbaar.

[KorneelB]

WeeDzi schreef op donderdag 01 september 2016 @ 16:38:
[...]


nee het hoeft ook niet, en waarom weet ik niet precies (kan aan meerdere factoren liggen, pigment plastic fabricage methode maar ook aan de vochtigheid in je huis). Ik heb bij ene soort gehad dat het na 5 dagen in vochtige lucht begon te knetteren als een gek, en een andere rol die al langer lag totaal geen verandering merkbaar.

nu ik eraan terugdenk, heb het wel gehad met Ultimaker PLA in het begin.. verder nooit issues..

heb wel net al mijn oude filament op een hoop gegooid, dus als iemand nog wat zoekt
hoop nieuwe en gebruikte rollen, van alles en nog wat, inclusief carbon filament..

[19roland70]

Als ik een cirkel print is deze niet mooi rond , dit was vroeger wel het geval.
Ik heb nieuwe lagers in x en y as gezet (corexy).
Dit kan er toch niets mee te maken hebben?
Ik heb van alles geprobeerd maar het probleem blijft hetzelfde.
Kan iemand mij een tip geven .

[LED-Maniak]

Speling in je spindel? Stepper die stappen mist?

[Sepio]

KorneelB schreef op dinsdag 30 augustus 2016 @ 16:58:
als iemand dat overigens wil, dan heb ik nog een berg met allerlei verschillende rollen 2.85MM filament liggen die tegen een dumpprijs weg mogen... ik gebruik ze niet meer.. iemand interesse?

Ja ik heb afhankelijk van de prijs wel interesse. Kun je me een PM sturen met een foto, de prijs en het aantal kilo per soort. Ik heb ook een UM2+.

[ Voor 3% gewijzigd door Sepio op 03-09-2016 14:53 ]

[Sepio]

jobr schreef op woensdag 31 augustus 2016 @ 20:38:
Ik ben op zoek naar een luchtdichte doos waar 1 rol filament in past (dus niet een hele serie). Deze wil ik gebruiken om de printer te voeden. Dan hoef ik niet elke keer de rol op te ruimen in een luchtdichte zak.
Iemand misschien een tip?

Tijdens het printen hangt er een rol gewoon open en bloot aan de printer. Maar na het printen berg ik ze luchtdicht op.

Ik heb daar een aantal emmers voor gekocht. In de kleine van 5 liter passen 2 rollen. In de grote van 10 liter passen er meer. Er zijn nog veel meer maten en de emmers zijn erg goedkoop. De deksels zijn in diverse kleuren verkrijgbaar zodat het meteen duidelijk is welke kleur filament in welke emmer zit. Persoonlijk vind ik de grote het fijnste.

Tevens zit er in elke emmer een zak met silicagel. (De oranje variant kleurt blauw als deze verzadigd is met water. Hierna kun je hem een aantal uur in de oven doen zodat het water verdampt en de kleur weer oranje wordt). Dit onttrekt het vocht weer van de gebruikte rol zodat hij bij de volgende printopdracht weer helemaal droog is. De silicagel heb ik in een afgeknipte kinderpanty (het been deel) gedaan. Dat werkt beter dan allemaal van die losse korrels die overal tussen het filament terecht komen.

Ps. Kattenbakvulling bestaat ook vaak uit silicagel. Meng hier 1kg oranje korrels door en je hebt voor weinig veel silicagel.

[ Voor 60% gewijzigd door Sepio op 03-09-2016 14:41 ]

[19roland70]

LED-Maniak schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 13:13:
Speling in je spindel? Stepper die stappen mist?

speling is nagenoeg nul .
Ik heb een vierkant geprint met een circel erin en deze is langgerekt .
het lijkt meer een wiebertje.

[LED-Maniak]

Dat wordt meestal toch veroorzaakt door backlash. Loopt hij niet ergens zwaar waardoor hij toch stapjes mist? Is het vierkant echt vierkant? Ik neem aan dat er geen calibratie is gewijzigd.

[19roland70]

Alles loopt heel soepel.
Het lijkt net of het aan de software ligt.

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 14:57:
Alles loopt heel soepel.
Het lijkt net of het aan de software ligt.

Als je de assen 10cm laat bewegen, is het dan ook werkelijk 10cm? Of is 1 as dan bijvoorbeeld 5cm of 20cm? (exact de helft of het dubbele). In dat geval kan het zijn dat de microstepping mode van een van de motordrivers verkeerd staat.

[19roland70]

Verwijderd schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 15:01:
[...]

Als je de assen 10cm laat bewegen, is het dan ook werkelijk 10cm? Of is 1 as dan bijvoorbeeld 5cm of 20cm? (exact de helft of het dubbele). In dat geval kan het zijn dat de microstepping mode van een van de motordrivers verkeerd staat.

dit klopt precies

[Opifex]

Heb vandaag nieuwe lagers gestoken op de Y-as zodat de extruder steviger hangt. Klein verschil, want hij hangt nog steeds veel te los naar mijn goesting, maar het lijkt wel al iets beter te gaan.

Ook het probleem met mijn losse perimeters begin ik opgelost te krijgen door met de instellingen te tweaken!

Het plan is om binnenkort een paar ge-3D-printte onderdeeltjes in aluminium te gieten. Iemand daar al ervaring mee?

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 15:33:
[...]

dit klopt precies

Wat klopt precies? Een van de assen doet het dubbele of de helft? Dan denk ik dat het 99% waarschijnlijk is dat microstepping de oorzaak is.

Wat voor elektronica bord gebruik je? Meestal zitten er jumpers op het bord om de microstepping in te stellen. Misschien is er dus een jumper af gegaan.
Op sommige duurdere/uitgebreidere borden kun je de microstepping instellen dmv. software. Het laatste wat er fout zou kunnen zijn is een breuk in het pcb of een soldeerverbinding naar de driver.

[stefan787]

ik heb al sinds dat ik ben begonnen problemen met me aanvoerder en/of hotend.

Momenteel heb ik deze extruder:

---

http://nl.aliexpress.com/...2114.13010608.0.91.C5wQGM

---

En deze voert het plastic in een E3D lite.
Soms gaat het printer zonder problemen en de andere keer krijgt ie het er gewoon niet doorheen.
Er staat zelfs zoveel druk op me bowden kabel dat de fitting op de extruder het heeft begeven door de druk.
Dit geeft denk ik wel genoeg aan met hoeveel moeite het er door heen gaat.
Ik zou toch wel eens graag van dit probleem af willen, zelf heb ik het gevoel dat het in de E3D zit want als je een stukje met de hand doet dan voel je dat dat met veel moeite gaat.

Maar waar zou dit dan aan liggen, er zijn niet zoveel onderdelen aan de E3D lite waar het fout kan gaan.
En dan is de temperatuur al 220 graden, (vind ik zelf erg aan de hoge kant liggen.)

Doordat me extruder niet zijn materiaal kwijt kan moet ik, (nogmaals, voor mijn gevoel) erg langzaam printen.

dit zijn de snelheden waarmee ik normaal print:

---

---

Ik zou graag van jullie horen wat ik misschien toch verkeerd doe, Ik zou graag zorgeloos willen printen.

[Verwijderd]

stefan787 schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 19:49:
En deze voert het plastic in een E3D lite.
Soms gaat het printer zonder problemen en de andere keer krijgt ie het er gewoon niet doorheen.
Er staat zelfs zoveel druk op me bowden kabel dat de fitting op de extruder het heeft begeven door de druk.
Dit geeft denk ik wel genoeg aan met hoeveel moeite het er door heen gaat.

Dat probleem had ik ook tijdens mijn experiment met een bowden setup. Die push fittingen zijn gewoon niet goed genoeg. Misschien voor een 1.75 -> 0.5mm nozzle... Maar ik ga gebruik dus gewoon geen bowden setups meer... Een geared extruder op de carriage en nooit meer problemen.
50mm/s is trouwens ook de snelheid waar ik meestal op print. Het kan vast wel sneller, maar ik snap al die fetisch met snelheid van sommige mensen sowieso al niet.

Is het trouwens een echte E3D of ook een 'Aliexpress'? In het laatste geval zou ik gewoon een fatsoenlijke hotend kopen Een E3D lite is een van de lichtste hotends die er is.

Kwaliteit van het filament kan trouwens ook zulke problemen veroorzaken. Of als het filament al lang in de open lucht ligt. Een goede hotend en goed filament is het belangrijkste voor 3D printen, en is het enige wat ik nooit van Aliexpress kwaliteit zou kopen.

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2016 20:20 ]

[r6turboextreme]

Heeft er iemand hier een E3D V6 hotend/nozzle? Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Ik hoor ook graag alternatieven. Ik gebruik een Ultimaker Original. Ik heb al een jaar problemen met verstopte PTFE buizen, clogged nozzles, etc. Ik word hier moe van. Ik wil dus graag een nieuwe hotend aanschaffen om mijn leven makkelijker te maken, maar ook om de prints te verbeteren.
Ik hoor graag van jullie!

[PAPPLE]

r6turboextreme schreef op zondag 04 september 2016 @ 21:31:
Heeft er iemand hier een E3D V6 hotend/nozzle? Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Ik hoor ook graag alternatieven. Ik gebruik een Ultimaker Original. Ik heb al een jaar problemen met verstopte PTFE buizen, clogged nozzles, etc. Ik word hier moe van. Ik wil dus graag een nieuwe hotend aanschaffen om mijn leven makkelijker te maken, maar ook om de prints te verbeteren.
Ik hoor graag van jullie!

Ik print al sinds dag en dauw met een E3Dv6 all metal (non Lite). Deze leveren bij mij goede resultaten op. Let wel, bij het installeren van de hotend op het goed aandraaien van alles (lees: vast is vast, maar wel goed checken. Teveel kracht kost je je heatbreaks). verder simpel en gemakkelijk in gebruik.

Ook heb ik ervaring met de knock-off's van onze oosterse suppliers (getest in Februari j.l.), deze printen (bij mij althans) he-le-maal ruk .

[r6turboextreme]

PAPPLE schreef op zondag 04 september 2016 @ 21:42:
[...]


Ik print al sinds dag en dauw met een E3Dv6 all metal (non Lite). Deze leveren bij mij goede resultaten op. Let wel, bij het installeren van de hotend op het goed aandraaien van alles (lees: vast is vast, maar wel goed checken. Teveel kracht kost je je heatbreaks). verder simpel en gemakkelijk in gebruik.

Ook heb ik ervaring met de knock-off's van onze oosterse suppliers (getest in Februari j.l.), deze printen (bij mij althans) he-le-maal ruk .

Erg goed om te horen. Bedankt! Ik lees inderdaad dat de oosterse suppliers afgeraden worden. Aangezien ik een Ultimaker Original gebruik met de standaard extruder, moet ik de bowden versie aanschaffen? Ik gebruik 3mm filament. Dit kan toch niet zomaar 100% compatible zijn, toch?

Alvast bedankt.

[PAPPLE]

r6turboextreme schreef op zondag 04 september 2016 @ 21:48:
[...]


Erg goed om te horen. Bedankt! Ik lees inderdaad dat de oosterse suppliers afgeraden worden. Aangezien ik een Ultimaker Original gebruik met de standaard extruder, moet ik de bowden versie aanschaffen? Ik gebruik 3mm filament. Dit kan toch niet zomaar 100% compatible zijn, toch?

Alvast bedankt.

Dan moet je idd de 3mm bowden versie hebben. Als je even de dikte van de PTFE tube opmeet (witte slang die van extruder naar hotend leidt), weet je of deze zomaar over te zetten is. Naar mijn weten is de standaard diameter die E3D's willen hebben 6mm buitendiameter. Ik heb zelf een Delta die op t moment een 1,75mm setup heeft, dus zeker weet ik het niet.

[r6turboextreme]

PAPPLE schreef op zondag 04 september 2016 @ 21:53:
[...]

Dan moet je idd de 3mm bowden versie hebben. Als je even de dikte van de PTFE tube opmeet (witte slang die van extruder naar hotend leidt), weet je of deze zomaar over te zetten is. Naar mijn weten is de standaard diameter die E3D's willen hebben 6mm buitendiameter. Ik heb zelf een Delta die op t moment een 1,75mm setup heeft, dus zeker weet ik het niet.

Ik heb zojuist de PTFE tube opgemeten met een schuifmaat, hij is inderdaad exact zes millimeter. Super bedankt, ik bestel hem nu aangezien er een actie is met gratis verzenden . You rock!

[PAPPLE]

r6turboextreme schreef op zondag 04 september 2016 @ 22:00:
[...]


Ik heb zojuist de PTFE tube opgemeten met een schuifmaat, hij is inderdaad exact zes millimeter. Super bedankt, ik bestel hem nu aangezien er een actie is met gratis verzenden . You rock!

No problem, hopelijk gaat t printen met deze hotend beter!

[r6turboextreme]

PAPPLE schreef op zondag 04 september 2016 @ 22:10:
[...]


No problem, hopelijk gaat t printen met deze hotend beter!

Thanks, ik vroeg mij nog wel even af hoe ik de hotend kan monteren. Moet ik hiervoor een speciale mount/carriage aanschaffen? Ik zie namelijk geen monteermogelijkheden voor de ultimaker. Ik zie wel mounts dat ik kan printen, maar ik kan op dit moment de printer niet gebruiken.

[Sepio]

r6turboextreme schreef op zondag 04 september 2016 @ 22:20:
[...]


Thanks, ik vroeg mij nog wel even af hoe ik de hotend kan monteren. Moet ik hiervoor een speciale mount/carriage aanschaffen? Ik zie namelijk geen monteermogelijkheden voor de ultimaker. Ik zie wel mounts dat ik kan printen, maar ik kan op dit moment de printer niet gebruiken.

Als het nodig is wil ik best wat voor je printen.

[Opifex]

Iemand ervaring met Flex te printen in een Bowden?
Ik dacht het misschien te proberen met een smallere bowden tube (of eerder: dikkere wand, waardoor de binnendiameter kleiner wordt, maar niet de buitendiameter), in de hoop dat hij er zoals gewoon filament doorgeduwd zou kunnen worden.

[BlietZ]

azziplekkus schreef op maandag 05 september 2016 @ 10:43:
Iemand ervaring met Flex te printen in een Bowden?
Ik dacht het misschien te proberen met een smallere bowden tube (of eerder: dikkere wand, waardoor de binnendiameter kleiner wordt, maar niet de buitendiameter), in de hoop dat hij er zoals gewoon filament doorgeduwd zou kunnen worden.

Op mijn UMO+ met UM2+ hotend heb ik absoluut geen probleem met het printen van flexible materiaal. Retractions werken iets minder goed, dus iets meer stringing, maar dat is allemaal weg te halen achteraf.

[Opifex]

BlietZ schreef op maandag 05 september 2016 @ 13:03:
[...]


Op mijn UMO+ met UM2+ hotend heb ik absoluut geen probleem met het printen van flexible materiaal. Retractions werken iets minder goed, dus iets meer stringing, maar dat is allemaal weg te halen achteraf.

Mhmm, en print je met 3mm filament? of 1.75?
Ik heb namelijk 1.75, want veel dunner, en dus ook veel flexibeler is.

[BlietZ]

azziplekkus schreef op maandag 05 september 2016 @ 13:10:
[...]


Mhmm, en print je met 3mm filament? of 1.75?
Ik heb namelijk 1.75, want veel dunner, en dus ook veel flexibeler is.

2.85mm inderdaad. (in de volksmond wordt dat 3mm genoemd)

[soulcrusher]

Ik heb een vreemd probleem sinds ik een bowden (direct) extruder op mijn printer heb. Ik heb de steps/mm correct ingevoerd en via de firmware extruden gaat prima. Echter als ik iets ga printen dan extrudeert hij echt veel te weinig plastic.

In mijn slicers (Slic3r en Cura) heb ik niks ingesteld qua steps/mm en de EEPROM waardes zijn ook correct, dus ik weet echt niet waar het probleem zit. Iemand een idee? Ik heb een i3 Rework met Marlin firmware die verbonden is met een Pi B+ die octoprint draait.

Edit: Ik heb een nieuwere firmware van Marlin gebruikt en kennelijk meet die filament standaard volumetrisch ipv lineair en dat moet de slicer dan dus ook doen. Lekker handig dat ze dat zomaar vanaf een versie omgooien

[ Voor 21% gewijzigd door soulcrusher op 05-09-2016 17:11 ]

[r6turboextreme]

Sepio schreef op maandag 05 september 2016 @ 06:28:
[...]

Als het nodig is wil ik best wat voor je printen.

Thanks voor het aanbod. Helaas ben ik toch voor een 3dhub hier dichtbij gegaan. Ik zal alles installeren en jullie weer op de hoogte houden.

[PAPPLE]

r6turboextreme schreef op zondag 04 september 2016 @ 22:20:
[...]


Thanks, ik vroeg mij nog wel even af hoe ik de hotend kan monteren. Moet ik hiervoor een speciale mount/carriage aanschaffen? Ik zie namelijk geen monteermogelijkheden voor de ultimaker. Ik zie wel mounts dat ik kan printen, maar ik kan op dit moment de printer niet gebruiken.

Volgens mij zul je een nieuwe X/Y carriage moeten printen. De mechanische onderdelen kun je dan wel hergebruiken.
Zie bijvoorbeeld dit "thing".
(OT: de cooling in dit thing gebruik ik al een tijd op mijn Delta Piggyback cooler, deze werkt erg goed IMO.)

[r6turboextreme]

PAPPLE schreef op maandag 05 september 2016 @ 21:50:
[...]

Volgens mij zul je een nieuwe X/Y carriage moeten printen. De mechanische onderdelen kun je dan wel hergebruiken.
Zie bijvoorbeeld dit "thing".
(OT: de cooling in dit thing gebruik ik al een tijd op mijn Delta Piggyback cooler, deze werkt erg goed IMO.)

Dat is inderdaad geregeld. Morgen komt er een nieuwe carriage binnen. Ik heb wel gemerkt dat mijn thermocouple van de ultimaker original niet in de heater block past. Volgens de documentatie van E3D V6 moet ik de originele heater block gebruiken van mijn Ultimaker. Mijn heater block is stuk. Maar ik heb wel een andere heater block meegekregen van E3D, maar het gaatje waar de thermocouple in moet is veel kleiner. Raden jullie aan een originele heater block aan te schaffen of een nieuwe thermocouple? Werkt zoiets dan wel gelijk? Ik hoor graag tips van jullie, sorry voor de vele vragen ;-).


Edit:
Ik zie namelijk in het volgende plaatje dat de thermocouple niet erin is geplaatst, maar vast is gemaakt. Hoe hebben jullie de thermocouple vastgemaakt? Thanks!



Na nog meer onderzoek zie ik dat ik een thermokoppel heb meegekregen.
Het is een Type-K versie, zie hier:

Het lijkt mij sterk dat zoiets kleins een temperatuur kan meten. Ik zie dat er een bepaalde voltage uit komt. Ik kan dus gewoon de thermokoppel erin schroeven? Er is namelijk geen stukje metaal erop wat precies in het gaatje past. Ook weet ik niet of ik de marlin settings moet aanpassen. Ik denk het niet, want beide thermokoppels geven denk ik hetzelfde temperatuur aan?

[ Voor 27% gewijzigd door r6turboextreme op 06-09-2016 18:05 ]

[Opifex]

Flex printen met bowden extruder ging veel beter dan verwacht! Gewoon de snelheid heel laag zetten, en de temperatuur hoog genoeg

Ander vraagje: weet iemand of het mogelijk is om de config files van Slic3r te exporten en importeren?

[WeeDzi]

r6turboextreme schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 17:20:
[...]


Na nog meer onderzoek zie ik dat ik een thermokoppel heb meegekregen.
Het is een Type-K versie, zie hier:
[afbeelding]
Het lijkt mij sterk dat zoiets kleins een temperatuur kan meten. Ik zie dat er een bepaalde voltage uit komt. Ik kan dus gewoon de thermokoppel erin schroeven? Er is namelijk geen stukje metaal erop wat precies in het gaatje past. Ook weet ik niet of ik de marlin settings moet aanpassen. Ik denk het niet, want beide thermokoppels geven denk ik hetzelfde temperatuur aan?

Ja denk je dat de grote er van bepaald of iets temperatuur kan meten......?

Met een thermokoppel kun je perfect temperatuur meten, volgens mij doet UM dat standaard met Ktypes

[r6turboextreme]

WeeDzi schreef op woensdag 07 september 2016 @ 10:36:
[...]


Ja denk je dat de grote er van bepaald of iets temperatuur kan meten......?

Met een thermokoppel kun je perfect temperatuur meten, volgens mij doet UM dat standaard met Ktypes

Prima, bedankt! Dan assembleer ik zodra de carriage binnen is.

[Prlwytkofski]

r6turboextreme schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 17:20:
[...]

[snip]

Na nog meer onderzoek zie ik dat ik een thermokoppel heb meegekregen.
Het is een Type-K versie, zie hier:
[afbeelding]
Het lijkt mij sterk dat zoiets kleins een temperatuur kan meten. Ik zie dat er een bepaalde voltage uit komt. Ik kan dus gewoon de thermokoppel erin schroeven? Er is namelijk geen stukje metaal erop wat precies in het gaatje past. Ook weet ik niet of ik de marlin settings moet aanpassen. Ik denk het niet, want beide thermokoppels geven denk ik hetzelfde temperatuur aan?

Het kleine bolletje aan het eind van de draad is de thermokoppel. Het is alleen maar een overgang van een soort metaal naar een ander. Temperatuur genereerd een kleine spanning over de overgang. Meestal moet de thermokoppel geijkt worden (glaasje water met ijs voor 0 graden Celcius)

[LED-Maniak]

Als er hier iemand is die een form 2 heeft en nog wat gebruikte resin tanks over heeft.. Ik ben wat experimenten aan het doen en zoek een paar gebruikte tanks. Wil er zelfs wel voor betalen.

[r6turboextreme]

Alles is gemonteerd en klaar om te printen. Ik heb de thermokoppel aangesloten. Als ik die opmeet met een multimeter, geeft hij 25Ω aan. Dit lijkt mij te weinig, aangezien het 100kΩ moet geven, geloof ik. Is hij stuk en moet ik een nieuwe aanschaffen? De printer geeft een MINTEMP error aan. Volgens websites betekent het dat de thermokoppel verkeerd is aangesloten. Ik heb de kabels omgedraaid en ik krijg hetzelfde resultaat. Ik heb de thermokoppel direct aangesloten op de tempsensor1 ingang van de Ultimaker Original Plus (heeft een UM2 board), net als de oude thermokoppel (die niet past op de nieuwe heater block).

Is dit de moeite waard?

[ Voor 50% gewijzigd door r6turboextreme op 12-09-2016 18:27 ]

[Verwijderd]

r6turboextreme schreef op maandag 12 september 2016 @ 18:13:
Alles is gemonteerd en klaar om te printen. Ik heb de thermokoppel aangesloten. Als ik die opmeet met een multimeter, geeft hij 25Ω aan. Dit lijkt mij te weinig, aangezien het 100kΩ moet geven, geloof ik. Is hij stuk en moet ik een nieuwe aanschaffen? De printer geeft een MINTEMP error aan. Volgens websites betekent het dat de thermokoppel verkeerd is aangesloten. Ik heb de kabels omgedraaid en ik krijg hetzelfde resultaat. Ik heb de thermokoppel direct aangesloten op de tempsensor1 ingang van de Ultimaker Original Plus (heeft een UM2 board), net als de oude thermokoppel (die niet past op de nieuwe heater block).

Ehh, ben je niet in de war met een 100k NTC weerstand die veel gebruikt wordt als temperatuursensor? Een thermokoppel genereert een voltage afhankelijk van de temperatuur, dus de weerstand zegt niet zoveel.
Als je de firmware geconfigureerd hebt voor een NTC, zul je inderdaad een MINTEMP error krijgen. Ook moet je electronica een thermocouple ondersteunen, en als de electronica dat niet doet dan heb je zo'n soort bordje nodig: http://e3d-online.com/External-Thermocouple-Board-v1.0 om hem op een temperatuursensor ingang aan te kunnen sluiten.
Ik heb geen ervaring met de UM2. Weet je zeker dat er orgineel dus een thermocouple op zat, en niet gewoon een NTC?

Edit: volgens mij is een Ultimaker2 standaard met een PT100 uitgerust, wat weer iets anders is dan een thermokoppel en een NTC. Voor PT100 heb je ook een aparte versterker op de electronica nodig, wat ook niet compatible met een thermokoppel is. Een PT100 moet ongeveer een weestand van 100ohm op kamertemperatuur hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2016 18:43 ]

[r6turboextreme]

Verwijderd schreef op maandag 12 september 2016 @ 18:35:
[...]

Ehh, ben je niet in de war met een 100k NTC weerstand die veel gebruikt wordt als temperatuursensor? Een thermokoppel genereert een voltage afhankelijk van de temperatuur, dus de weerstand zegt niet zoveel.
Als je de firmware geconfigureerd hebt voor een NTC, zul je inderdaad een MINTEMP error krijgen. Ook moet je electronica een thermocouple ondersteunen, en als de electronica dat niet doet dan heb je zo'n soort bordje nodig: http://e3d-online.com/External-Thermocouple-Board-v1.0 om hem op een temperatuursensor ingaan aan te kunnen sluiten.
Ik heb geen ervaring met de UM2. Weet je zeker dat er orgineel dus een thermocouple op zat, en niet gewoon een NTC?

Edit: volgens mij is een Ultimaker standaard met een PT100 uitgerust, wat weer iets anders is dan een thermokoppel en een NTC. Voor PT100 heb je ook een aparte versterker op de electronica nodig, wat waarschijnlijk ook niet compatible met een thermokoppel is. Een PT100 moet ongeveer een weestand van 100ohm op kamertemperatuur hebben.

Ik ben denk ik inderdaad in de war. Uit het volgende ding lijken drie draadjes te komen (twee rode en een witte). Het is inderdaad een PT100.


Deze zat eerst op de ultimaker. Ik heb hem afgeknipt. De stekker had ik op een ding als deze gesoldeerd:


Maar het blijken dus twee hele verschillende dingen te zijn. Ik had ook al argwaan toen ik drie kabeltjes zag. Maargoed, om de groene kabel (is het nou een NTC of een thermokoppel?) aan mijn ultimaker te verbinden zal ik dus zo'n bordje moeten aanschaffen? Wat raden jullie aan? De PT100 past niet in mijn E3D heater block

[ Voor 3% gewijzigd door r6turboextreme op 12-09-2016 18:46 ]

[Verwijderd]

Nee, ik denk dat je ultimaker2 electronica bord niet compatible met een thermocouple is. Ik zag op de ultimaker site een thermocouple bord staan maar 'only compatible with the original ultimaker'. Als ik ook naar foto's van de UM2 electronics kijk dan lijken die chips die net naast de ingangen van de temperatuursensors zitten ook op typische PT100 amplifiers. Misschien kun je even kijken wat voor chipjes het zijn? Of documentatie zoeken?

Het best is denk ik om een PT100 + bijbehorend heater block voor de E3D V6 te kopen.
http://e3d-online.com/ind...oduct/search&search=pt100


Edit:
Geen idee hoe dit kan gaan werken, maar:
https://ultimaker.com/en/...on-the-ultimaker-2-system

I am currently testing the E3D V6 Hot End on the Ultimaker 2. I have created a mount and modified the firmware to allow for the use of the thermocouple and heater block that comes standard with the E3D V6 Hot End kit.

Edit2: Nee, volgens mij zijn ze daar ook in de war. Hij heeft een standaard 100k NTC (geen thermocouple) die hij kan uitlezen door gewoon gebruik te maken van een van de vrije analoge ingangen op de UM2 electronica.

Edit3: Van de E3D website:

The Ultimaker 2 uses PT100 sensors by default, and this sensor allows you to connect your E3D Hotend and Ultimaker electronics with no alteration to the electronics or firmware of the Ultimaker 2. - See more at: http://e3d-online.com/PT1...t100#sthash.gkXaxdMW.dpuf

Nou, lijkt me dus duidelijk. Makkelijkste lijkt me dus gewoon om die E3D PT100 + heaterblock te kopen.

[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2016 19:04 ]

[r6turboextreme]

Hartstikke duidelijk. Ik zal een heater block aanschaffen waar een PT100 in kan passen. Hartelijk bedankt voor uw hulp!

[Verwijderd]

r6turboextreme schreef op maandag 12 september 2016 @ 19:06:
Hartstikke duidelijk. Ik zal een heater block aanschaffen waar een PT100 in kan passen. Hartelijk bedankt voor uw hulp!

Ik weet niet of de PT100 die je nu al hebt ook in dat heaterblock past hoor. Misschien moet je ook een nieuwe PT100 ('cartridge') van E3D kopen. E3D heeft goede documentatie dus de dimensies van het heaterblock en de nieuwe 'sensor cartridges' die ze tegenwoordig gebruiken staan dus wel online, dus dan kun je zien of het gaat passen.

[RoboticPro]

Goedemiddag,

Momenteel ben ik bezig om een variant op de Kossel te maken. Ik vroeg me
af of hier eventueel mensen zijn die de onderdelen voor mij kunnen printen
tegen een schappelijke prijs. Wie zou mij hier verder mee kunnen helpen?
Of is er op tweakers een verzamelplaats waar mensen 3D print diensten
aanbieden. Want op 3D Hubs word ik over het algemeen niet vrolijk van de
prijzen.

Met vriendelijke groet,
Brian

[Verwijderd]

RoboticPro schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 14:20:
Goedemiddag,

Momenteel ben ik bezig om een variant op de Kossel te maken. Ik vroeg me
af of hier eventueel mensen zijn die de onderdelen voor mij kunnen printen
tegen een schappelijke prijs. Wie zou mij hier verder mee kunnen helpen?
Of is er op tweakers een verzamelplaats waar mensen 3D print diensten
aanbieden. Want op 3D Hubs word ik over het algemeen niet vrolijk van de
prijzen.

Met vriendelijke groet,
Brian

Tsja, 3D printen is een hoop gedoe. Ik denk dat je op 3D Hubs wel schappelijke prijzen zult vinden. Zelf ga je straks ook zulke 'prijzen' kwijt zijn voor je eigen prints hoor. Helemaal als je alle uren en upgrades en onderhoud aan je printer mee gaat rekenen. Meeste 3D Hubs zullen break-even draaien of slechts een beetje winst maken, en mensen doen het omdat het hun hobby is, niet omdat ze er dik geld aan verdienen.

[KorneelB]

RoboticPro schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 14:20:
Goedemiddag,

Momenteel ben ik bezig om een variant op de Kossel te maken. Ik vroeg me
af of hier eventueel mensen zijn die de onderdelen voor mij kunnen printen
tegen een schappelijke prijs. Wie zou mij hier verder mee kunnen helpen?
Of is er op tweakers een verzamelplaats waar mensen 3D print diensten
aanbieden. Want op 3D Hubs word ik over het algemeen niet vrolijk van de
prijzen.

Met vriendelijke groet,
Brian

kijk eens bij mijn hub Korneel in Utrecht.. ik sta waarschijnlijk sowieso bovenaan in de search.. goedkoper ga je t niet krijgen..

[430xlkod]

Hi guys,

Ik wil gaan starten met een 3D printer nadat ik al een jaar er over twijfel. Nu heb ik me wel wat ingelezen maar weet ik nog altijd niet goed voor 100% waar ik zeker op moet letten. Ik heb vele reviews gelezen en bekeken op Youtube en heb mijn eigen lijstje even gemaakt in volgorde van voorkeur:

• Velleman Vertex K8400
• RepRap Kossel
• WANHAO DUPLICATOR I3 PLUS
• Velleman K8200
• M3D The Micro 3D

Hetgeen jullie kunnen zien is dat mijn budget ergens rond de 500-700 euro zit. Waar ik belang aan hecht:

• Groot build volume van 20 x 20 x 20
• Heated bed
• Open source, software (& hardware)
• Mogelijkheid om build volume te vergroten***
• Print quality

Ik denk dat mijn lijst het wel ongeveer voorstelt. Echter wil ik graag jullie mening/advies .

*** Ik ben niet iemand met linkse handen, alsook een software developer dus ik kan me redden op verschillende vlakken

[paul999]

Heb je al is naar de Original Prusa i3 MK2 kit gekeken? Deze kost 739 (+ shipping), maar de werking is echt perfect (Er zijn aantal video's van op youtube), plus support is perfect via mail.

[430xlkod]

Nog niet maar dat ga ik nu zeker doen, thnx!

[Voyager2]

Thomas Sanladerer heeft een live build van de Prusa I3 MK2 gedaan (youtube) een paar weken geleden, alles wat je maar zou willen weten over de Original Prusa.

Je zou ook kunnen kijken voor een P3steel of een P3steel v4/XL Voordeel is dat er weinig geprinte onderdelen nodig zijn en het frame erg stijf is. Het is echter wel zo dat als je gaat kijken voor een printer kit van bv 500 euro, je de zelfde printer voor 150 euro minder kunt bouwen als je zelf je onderdelen bij elkaar besteld. Er zijn hier denk ik genoeg mensen die even een lijstje samen met je kunnen opstellen van wat je nodig hebt.

[430xlkod]

Ik was eigenlijk bijna overtuigd om voor de Prusa i3 MK2 te gaan. Hij overtreft namelijk alle eisen die ik heb in relatie met mijn voorkeurslijst.

Maar zo een snelle blik op de P3steel v4: is deze beter dan de MK2? Ik zie dat het frame en veel montage stukjes inderdaad van metaal zijn, maar levert hij ook dezelfde print kwaliteit als de MK2?

EDIT:
Niet onbelangrijk natuurlijk: de P3steel is te krijgen (met alle upgrades) voor 460€ (bij OrballoPrinting) en ze leveren gratis in de EU. De MK2 zit al snel aan de 760€ inclusief verzending.

[ Voor 22% gewijzigd door 430xlkod op 16-09-2016 14:20 ]

[jobr]

430xlkod schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 14:13:
Maar zo een snelle blik op de P3steel v4: is deze beter dan de MK2? Ik zie dat het frame en veel montage stukjes inderdaad van metaal zijn, maar levert hij ook dezelfde print kwaliteit als de MK2?

EDIT:
Niet onbelangrijk natuurlijk: de P3steel is te krijgen (met alle upgrades) voor 460€ (bij OrballoPrinting) en ze leveren gratis in de EU. De MK2 zit al snel aan de 760€ inclusief verzending.

Ik heb deze P3Steel.
Ik ben erg te spreken over deze shop. Duidelijke video's om hem in elkaar te zetten.
En allerlei keuzes om "betere" onderdelen te kiezen.
Geeft ook snel antwoord op vragen mocht je die hebben.

Denk er wel even aan dat gegalvaniseerd betekent dat het eerst wordt gegalvaniseerd en daarna laser gesneden. M.a.w. de snijvlakken kunnen dan wat roest bevatten aangezien deze niet zijn gegalvaniseerd. Maar even een schuurpapiertje er over heen en het is weg. Eventueel wat behandelen.

Met poeder coaten past het soms wat minder makkelijk vanwege extra dikte.

[hardware.tom]

jobr schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 18:55:
[...]


Ik heb deze P3Steel.
Ik ben erg te spreken over deze shop. Duidelijke video's om hem in elkaar te zetten.
En allerlei keuzes om "betere" onderdelen te kiezen.
Geeft ook snel antwoord op vragen mocht je die hebben.

Denk er wel even aan dat gegalvaniseerd betekent dat het eerst wordt gegalvaniseerd en daarna laser gesneden. M.a.w. de snijvlakken kunnen dan wat roest bevatten aangezien deze niet zijn gegalvaniseerd. Maar even een schuurpapiertje er over heen en het is weg. Eventueel wat behandelen.

Met poeder coaten past het soms wat minder makkelijk vanwege extra dikte.

Ik heb ook een gegalvaniseerde p3steel, maar dan van kitprinter3d. Uiteindelijk heb ik alles opgeschuurd, gevijld en hem zwart gespoten omdat ik het gewoon een lelijk ding vond. Als ik hem opnieuw zou kopen zou ik het gepoedercoate frame bij Orballo kopen.

[430xlkod]

Maar jullie beide zouden wel de p3steel verkiezen boven de mk2?

[jobr]

430xlkod schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 20:33:
Maar jullie beide zouden wel de p3steel verkiezen boven de mk2?

Een jaar geleden was die mk2 er nog niet. Voor mij was de reden het stalen frame. Een stukje stijver dan plexiglass. Leek me beter.
Dat nieuwe heatbed vindt ik dan wel weer interessant. Maar deze MK2 is ook weer een stukje duurder.
Dus ik denk dat ik nog steeds voor de P3Steel zou kiezen.
Het is ook afhankelijk van je budget.

[Voyager2]

Mijn kit komt ook bij kitprinter3d vandaan, vond de geprinte ABS onderdelen vreselijk slecht. De montage van de endstops was ondermaats. Verder wel een snelle afhandelingen van vragen vaak binnen 5 minuten een mail terug. Niet de goedkoopste shop om te bestellen.

De meeste frame's zijn van gegalvaniseerd staal, als je dat mooi vind, is er niets aan de hand maar spuiten met een normale 1k primer kan je het niet. Met een 2k primer blijft het wel zitten maar heel sterk zal het nooit worden. Dus neem er eentje met powder coating of eentje uit RVS dat kan je wel mooi polijsten.

De Prusa MK2 is echt een mooie printer maar het frame bestaat uit bouten en moeren met daartussen een alu plaat. De p3steel als je hem eenmaal gebouwd hebt is het 1x afstellen en dan ben je ook wel klaar.
Ik heb via ebay een custom p3steel besteld welke 30x30x30 kan printen dus dat is ook nog een optie.

Waar je gewoon achterkomt is dat elke printer zijn voor en nadelen heeft, en het is lastig ze allemaal in 1 printer te vangen hoe lang je ook zoekt. Als je je kit in elkaar gezet hebt ga je er toch je eigen draai aan geven. Upgrades printen, lagers vervangen, experimenteren met bowden, gewichts reductie van je Y plaat etc.

Dit is mijn eerste 3D printer, en mijn ervaring was er eentje van vreselijk veel frustratie door slechte geprinte onderdelen, slechte endstops geen belt spanner op de Y riem etc. Ondanks alles, na de upgrades print hij erg betrouwbaar. Vorige maand een Fallout 4 laser gun geprint, dat was 2 weken printen overdag op 30mm/ps zonder ook maar 1 fout.

Ik zou zeggen, als je gewoon een fijne bouw ervaring wil hebben, en zodra hij af is niets maar aan wil versleutelen ga voor de prusa. Wil je gewoon lekker experimenteren en prutsen ga voor de P3steel.
voor de P3, google eens op TOOLSON MK1 of MK2. Deze dude heeft vele verbeteringen ontworpen voor de P3.



Dit is mijne ondertussen. Alle geprinte stukken zijn toolson MK1, Igus lagers in de X as, geard extuder, bowden setup. Kleur is trouwens Neon groen maar dat valt een beetje weg door de flitser.

[hardware.tom]

430xlkod schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 20:33:
Maar jullie beide zouden wel de p3steel verkiezen boven de mk2?

Ik heb uiteindelijk behoorlijk wat dingen aangepast/geupgrade en opnieuw moeten printen. Als ik er zo over na denk heb ik geen enkel origineel geprint onderdeel er meer op van kitprinter3d. Als je de p3steel neemt zou ik zoals al werd gezegd naar de Toolson upgrades kijken, daar is gewoon goed over nagedacht.

De MK2 lijkt vrijwel direct goed te printen en ziet er ook heel netjes uit. Als je het niet erg vind om te knutselen en wat probleempjes op te lossen zou ik de p3steel nemen.

[jobr]

Ik heb overigens helemaal niet hoeven prutsen met de P3Steel. Ik heb alleen het M5 draadeind voor de Z-as vervangen want deze was niet recht. Verder niets vervangen.
Even kalibreren en printen maar.

Wel gaat er veel tijd in zitten om je slicer settings goed te krijgen maar dat heeft niet veel met de P3STeel te maken.

[ Voor 23% gewijzigd door jobr op 17-09-2016 19:15 ]

[hardware.tom]

jobr schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 19:15:
Ik heb overigens helemaal niet hoeven prutsen met de P3Steel. Ik heb alleen het M5 draadeind voor de Z-as vervangen want deze was niet recht. Verder niets vervangen.
Even kalibreren en printen maar.

Wel gaat er veel tijd in zitten om je slicer settings goed te krijgen maar dat heeft niet veel met de P3STeel te maken.

Het hoefde niet nee. Maar de kwaliteit, netheid en het gebruiksgemak zijn nu veel beter dan hoe ik hem ontvangen heb.

[430xlkod]

Thnx voor informatie guys. Dit helpt zeker bij mijn keuze. Die ligt voor dit moment meer bij de MK2. Maar ik ga er nog een paar nachtjes over slapen.

[Mardaso67]

Ik heb de MK2 kit sinds juni en moet zeggen dat hij me prima bevalt. Hiervoor had ik een M3D Micro en de MK2 is een behoorlijke stap vooruit wat kwaliteit en snelheid betreft. Strakke prints vanaf het begin na het bouwen van de kit.
Zelf ben ik geen voorstander van de draadstang constructie van de Prusa i3 MK2 maar het werkt wel goed moet ik zeggen. Zou liever een basis met alu-profielen zien en betere spanmogelijkheid voor de tandriemen.
Het meeste is echter door het printen van nieuwe onderdelen te verbeteren.

[Opifex]

Is het normaal dat ik mijn hotend nauwelijks hoger dan 225 graden krijg, en tijdens het printen zelfs niet hoger dan 215? Ik wou namelijk net ABS uitproberen, maar het blijft helemaal niet plakken en warpt enorm hard. Ik vermoed omdat de temperatuur véééél te laag is... (Maar 210°C, terwijl hij ingesteld staat op 235 voor first layer...)

[Voyager2]

"Is het normaal dat ik mijn hotend nauwelijks hoger dan 225 graden krijg?"

Nee, dat zou je makkelijk moeten halen, en dit is een verhaal wat ik vaker hoor vooral bij geeetech printers.

Allereerst, als ik me niet vergis kan er een firmware limit ingesteld zijn van 225 graden. Je kan een slechte heater cartridge hebben, de mosfet welke de heater aanstuurt kan rot zijn, de voeding kan ondermaats zijn.

Het voeding verhaal is wel te testen door in het menu van Marlin de Nozzle op 240 graden te zetten en het heated bed uit te laten. Als je nu wel de 250 haalt dan zou je voeding te zwak kunnen zijn.

Heater cartridge kost je een paar euro op ebay, zelfde geld voor een ramps 1.4 board. Dan zou je makkelijk kunnen testen. En even je firmware settings nalopen.

Ik zou eerst eens met PETG gaan spelen IPV ABS. PETG is bijna net zo makkelijk te printen als PLA en heeft eigenschappen die redelijk in de buurt komen van ABS.

[Opifex]

Mhmmm, ik dacht dat Marlin net de firmware was die op het bord zat? Ik wist niet dat daar een GUI voor bestond?
Ga ik straks zeker eens uitproberen!

[Voyager2]

Misschien een gek idee hoor, maar ik heb een vermoeden dat het wel eens zou kunnen helpen als je even opgeeft om welke printer het hier gaat en misschien een foto of zo...

Het kan zijn dat je geen marlin draait hoor, er zijn alternatieve, maar het gros draait marlin vandaar dat ik daar even vanuit ging.

[Opifex]

Ik heb een Prusa i3, dat is met Marlin als ik het goed heb.

[Voyager2]

Je hebt een originele prusa of een Chinese?

[Opifex]

Een chinese. Ondertussen heb ik het kunnen oplossen door de fan via 2 jumper wires juist te verbinden, en niet zoals in de handleiding van de fabrikant stond. Nu is hij (automatisch) regelbaar, en geraak ik met gemak boven de 230°C. Voordien blies hij altijd op 100%, waardoor hij veel te veel afkoelde.

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op maandag 19 september 2016 @ 22:43:
Een chinese. Ondertussen heb ik het kunnen oplossen door de fan via 2 jumper wires juist te verbinden, en niet zoals in de handleiding van de fabrikant stond. Nu is hij (automatisch) regelbaar, en geraak ik met gemak boven de 230°C. Voordien blies hij altijd op 100%, waardoor hij veel te veel afkoelde.

Wacht even, de fan op de print of de fan op de hotend? De fan op de heatsink van de hotend zou altijd aan moeten staan, en de fan op het werkstuk zou geen (of nauwelijks) invloed op de temperatuur of de maximum temperatuur moeten hebben...
Ergens gaat er nog iets fout dus...

Hoe lang doet de hotend er over om op maximum temperatuur te komen?

Mogelijke oorzaken:
- Je hebt te weinig power (heater weerstand is te hoogohmig)
- De heatbreak (thermisch isolerend stuk van dun metaal of PEEK) van de hotend heeft te veel warmtegeleiding
- Of een fan staat op de nozzle gericht (normaal hoort er een fan de heatsink te koelen en een fan op het werkstuk te staan). Beide hebben vrijwel geen invloed op je maximale temperatuur.
- Of het is een software probleem (maximale temperatuur of PWM duty cycle)
- Of een van de electronica problemen hierboven (slechte mosfet, slechte PSU)

[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2016 01:32 ]

[Opifex]

Verwijderd schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 01:25:
[...]

Wacht even, de fan op de print of de fan op de hotend? De fan op de heatsink van de hotend zou altijd aan moeten staan, en de fan op het werkstuk zou geen (of nauwelijks) invloed op de temperatuur of de maximum temperatuur moeten hebben...
Ergens gaat er nog iets fout dus...

Er zit maar één fan op mijn printer. Ik vermoed dat die voornamelijk bedoeld is om op die heatsink te blazen, maar die hangt voor een 2-tal cm toch over de hot-end waardoor die sterk afkoelt. (Is duidelijk zichtbaar als je hem even tegenhoudt. Dan schiet hij de hoogte in..., of als hij aan het afkoelen is zakt hij véél sneller met fan aan dan met fan uit).

Hoe lang doet de hotend er over om op maximum temperatuur te komen?

Met fan: geraakt hij niet aan. En al zeker niet tijdens het printen.
Zonder fan: Tgoh, een 7-tal minuutjes? Nooit echt getimed...

Mogelijke oorzaken:
- Je hebt te weinig power (heater weerstand is te hoogohmig)
- De heatbreak (thermisch isolerend stuk van dun metaal of PEEK) van de hotend heeft te veel warmtegeleiding
- Of een fan staat op de nozzle gericht (normaal hoort er een fan de heatsink te koelen en een fan op het werkstuk te staan). Beide hebben vrijwel geen invloed op je maximale temperatuur.
- Of het is een software probleem (maximale temperatuur of PWM duty cycle)
- Of een van de electronica problemen hierboven (slechte mosfet, slechte PSU)

Fan probleem lijkt me het meest waarschijnlijke als ik het zo hoor... Maar het is dus zo dat ik maar één fan heb, die zowel op nozzle als op heatsink blaast. Zonder fan wordt de heatsink te heet (en ben ik bang dat er filament in gaat plakken), met fan geraakt de hotend niet heet genoeg...

[Verwijderd]

azziplekkus schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 11:26:
[...]

Er zit maar één fan op mijn printer. Ik vermoed dat die voornamelijk bedoeld is om op die heatsink te blazen, maar die hangt voor een 2-tal cm toch over de hot-end waardoor die sterk afkoelt. (Is duidelijk zichtbaar als je hem even tegenhoudt. Dan schiet hij de hoogte in..., of als hij aan het afkoelen is zakt hij véél sneller met fan aan dan met fan uit).

[...]

Met fan: geraakt hij niet aan. En al zeker niet tijdens het printen.
Zonder fan: Tgoh, een 7-tal minuutjes? Nooit echt getimed...


[...]

Fan probleem lijkt me het meest waarschijnlijke als ik het zo hoor... Maar het is dus zo dat ik maar één fan heb, die zowel op nozzle als op heatsink blaast. Zonder fan wordt de heatsink te heet (en ben ik bang dat er filament in gaat plakken), met fan geraakt de hotend niet heet genoeg...

Ik zou de fan dus gewoon even herpositioneren zodat die alleen over de heatsink blaast en niet over het hete deel van de hotend. En hem dan gewoon altijd op 100% laten draaien. Die (regelbare PWM) aansluiting waar je de fan dus nu op aangesloten hebt is eigenlijk voor de fan die op de print gericht moet staan, en die is er alleen maar voor om een iets betere print-kwaliteit met bridges en voor exotische materialen, maar is niet kritisch voor de printer. Die zou je er dus nog bij kunnen maken door een extra fan te kopen en er staan op thingiverse genoeg fan-ducts die mooi alleen op de print blazen en niet op de nozzle zelf.

[Opifex]

Mhmmm, oké. Zal kijken wat er mogelijk is. Maar probleem is dat hij nu al praktisch tegen het bovenste deel van de extruder hangt. Weet niet of ik hem nog veel naar boven verplaats krijg...
Misschien kan ik er een klein houten plaatje aan vast lijmen, zodat de luchtstroom van de hotend afgeschermd wordt?

[Voyager2]

nogmaals plaats een foto, want het is onmogelijk de situatie in te schatten zonder.

[burgt]

Gisteren heb ik de Prusa i3 MK2 kit besteld, mijn eerste 3D printer, dus ik ben benieuwd naar de kwaliteit en gemak. Het lijkt me leuk om hem in elkaar te knutselen.

Ik ga hem gebruiken voor het maken van wat onderdelen voor zelfbouw basgitaren en wil proberen om er een dremel (verleng)stuk op te maken om PCBtjes te graveren voor wat effect pedalen.

Meteen ook een rol ABS erbij besteld, ik wil de gitaar elementen 'potten' met een mix van kaarsvet en bijenwas, PLA kan dan die temperatuur net niet aan denk ik.

[Voyager2]

Gefeliciteerd!

Ik lijk wel een vertegenwoordiger van PETG maar ik zou je toch aanraden te beginnen met PLA en daarna PETG. ABS is echt geen beginners materiaal. Print nu eerst maar eens een rol PLA weg zodat je je printer leert kennen :-)

[WeeDzi]

Voyager2 schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 16:07:
Gefeliciteerd!

Ik lijk wel een vertegenwoordiger van PETG maar ik zou je toch aanraden te beginnen met PLA en daarna PETG. ABS is echt geen beginners materiaal. Print nu eerst maar eens een rol PLA weg zodat je je printer leert kennen :-)

Daar verschillen de meningen over denk ik.....
Echt geen beginners materiaal vind ik zwaar overdreven, print er liever mee dan met PLA dat komt toch een stuk precieser met temperatuur etc. enig nadeel van ABS is de warping

[KorneelB]

nog mensen met een Ultimaker 2 hier? heb een nieuwe feeder voor een Um2+ liggen inclusief feeder motor.. maak qua feeder dus een um2+ van je um2

[xoniq]

KorneelB schreef op donderdag 22 september 2016 @ 16:48:
nog mensen met een Ultimaker 2 hier? heb een nieuwe feeder voor een Um2+ liggen inclusief feeder motor.. maak qua feeder dus een um2+ van je um2

Zit er veel verschil tussen? Ik heb een UM2 staan maar die is niet van mij :-P. Heb ik te leen tot ik m'n eigen heb.

[KorneelB]

xoniq schreef op donderdag 22 september 2016 @ 17:45:
[...]

Zit er veel verschil tussen? Ik heb een UM2 staan maar die is niet van mij :-P. Heb ik te leen tot ik m'n eigen heb.

ja. de orginele feeder is zwaar underpowered.. die geared feeder is lomp sterk.. dat scheelt heel veel qua kwaliteit.

[AjDuLion]

oe

KorneelB schreef op donderdag 22 september 2016 @ 16:48:
nog mensen met een Ultimaker 2 hier? heb een nieuwe feeder voor een Um2+ liggen inclusief feeder motor.. maak qua feeder dus een um2+ van je um2

oeh ja!! mijn um2 kan die wel gebruiken!

[KorneelB]

AjDuLion schreef op donderdag 22 september 2016 @ 19:12:
oe
[...]


oeh ja!! mijn um2 kan die wel gebruiken!

heb m op marktplaats staan voor 125.. voor een medetweaker, 100 ex verzenden?

[Voyager2]

WeeDzi schreef op donderdag 22 september 2016 @ 16:45:
[...]


Daar verschillen de meningen over denk ik.....
Echt geen beginners materiaal vind ik zwaar overdreven, print er liever mee dan met PLA dat komt toch een stuk precieser met temperatuur etc. enig nadeel van ABS is de warping

Als je lang print vergeet je hoe moeilijk die eerste paar maanden waren. Ik zie echt geen forum topics met beginnende printers die nu echt ongelooflijk enthousiast zijn over hun eerste stappen met dat materiaal.

[WeeDzi]

Voyager2 schreef op donderdag 22 september 2016 @ 19:31:
[...]


Als je lang print vergeet je hoe moeilijk die eerste paar maanden waren. Ik zie echt geen forum topics met beginnende printers die nu echt ongelooflijk enthousiast zijn over hun eerste stappen met dat materiaal.

Dat is misschien wel zo..... maar in het begin heb ik ook erg veel ellende gehad met PLA, dat materiaal is ook niet 123 simpel in te stellen (denk bijvoorbeeld aan vochtpercentage van het plastic dat heb je bij ABS dan weer niet). Dus ik denk dat er gewoon niet een ideaal instap materiaal is. Bij de een heb je dit bij het andere heb je dat...

[KorneelB]

AjDuLion schreef op donderdag 22 september 2016 @ 19:12:
oe
[...]


oeh ja!! mijn um2 kan die wel gebruiken!

wil je m nog?

[UnicronNL]

Ik ben bezig met het bouwen van een 500x500x500 mm 3d printer.
Ik begon met een smartrapcore alu te maken, alleen groter.
ik heb het z-axis gedeelte genomen van de sparkcube.

Later is het weer aangepast naar mgn9 linear rail.





Afstellen moet ook nog gebeuren. 1mm nozzle en 0,8 mm laag is lastig afstellen

meer foto's in album:
https://goo.gl/photos/bBbA2cHdVW9fZGS87

Moet nog een hoop gebeuren, z gedeelte wordt ook mgn9 linear rail, komen nog panelen op en onderdelen ga ik proberen te printen in pc, is nu abs.

[AjDuLion]

KorneelB schreef op zondag 25 september 2016 @ 11:11:
[...]


wil je m nog?

zie je dm

[430xlkod]

Even een update: afgelopen zondag is mijn Prusa i3 mk2 ook besteld!

Nu met vol ongeduld aan het wachten totdat ik eindelijk eens respons krijg wanneer het ding verzonden is. Jullie zullen me dus nog wel zien terug komen hier wanneer de eerste problemen boven water komen .

[burgt]

De mijne is afgelopen maandag aangekomen, en ondertussen 8 uur aan het bouwen geweest en hoef alleen nog het heated bed en de controller (+ alle kabeltjes wegwerken) te monteren. Dus met een beetje geluk kan ik vanavond al wat gaan proefdraaien

De order status op de Prusa website werd bij mij trouwens niet bijgwerkt, hij staat nu nog steeds op payment accepted. Als je wil weten wanneer hij ingeplanned staat voor verzending kun je het het best checken via de livechat op de website.

De onderdeln zijn netjes geordend en de manual is duidelijk, via de online versie zie je ook nog zaken waar andere gebruikers tegen aan gelopen zijn in de comments, ook wat extra tips.

Wel 1 onderdeel gehad dat wat warp heeft waardoor er een moertje niet ingeschoven kan worden, maar de schroef zit nu vast in het plastic zelf. als dit problemen gaat geven kan ik hem nog altijd wat uit boren.

[eiPionezero]

https://twitter.com/josefprusa/status/781091106561949696

Here we go, #Prusai3 MK2 gets QUAD extrusion 🎉🍾 Let's break the internet, please RT and SHARE 😈 #3dprinting

http://prusaprinters.org/...material-upgrade-release/

Well, wat in het bericht op het Twitter staat, plus de langere uitleg op hun website

Filmpje:
YouTube: Original Prusa i3 MK2 Multi Material upgrade release - dual/quad ext...

[ Voor 22% gewijzigd door eiPionezero op 28-09-2016 14:25 ]

[CyBeRSPiN]

Vandaag een BLTouch sensor (http://www.antclabs.com/) besteld voor mn Tevo Tarantula.
Werd toch beetje moe van het bijstellen van het heatbed (ik gebruik een glasplaat die ik er steeds afhaal) dat ik het wel eens wil proberen.
Hier mensen met die sensor?

[ Voor 19% gewijzigd door CyBeRSPiN op 28-09-2016 15:32 ]

[430xlkod]

burgt schreef op woensdag 28 september 2016 @ 09:48:
De mijne is afgelopen maandag aangekomen

Bedankt voor de tip.
Heb even gevraagd en er is blijkbaar een gigantische vraag opeens waardoor het leveren pas voor volgende week zal zijn...

[xoniq]

Even tussendoor, zijn alle printers zo achterlijk als de Ultimaker 2 ?

Ellendig lange print, uren bezig, ga ik een uurtje later kijken, staat dat klote ding een beetje in de lucht te printen omdat het systeem niet in staat is om vast te stellen dat de rol filament in de knoop zit.

Wat kan je op zulke momenten woest je mislukte print van het bed af scheuren!

[CyBeRSPiN]

xoniq schreef op woensdag 28 september 2016 @ 22:19:
Even tussendoor, zijn alle printers zo achterlijk als de Ultimaker 2 ?

Ellendig lange print, uren bezig, ga ik een uurtje later kijken, staat dat klote ding een beetje in de lucht te printen omdat het systeem niet in staat is om vast te stellen dat de rol filament in de knoop zit.

Wat kan je op zulke momenten woest je mislukte print van het bed af scheuren!

Hoe krijg jij het voor elkaar om je rol zo raar op te hangen dat ie in een knoop raakt?

[xoniq]

CyBeRSPiN schreef op woensdag 28 september 2016 @ 22:23:
[...]

Hoe krijg jij het voor elkaar om je rol zo raar op te hangen dat ie in een knoop raakt?

Nou dan zit ergens onder 1 a 2 lagen filament een kruising onder elkaar, en dat wordt door de printer strak getrokken. Als je dan woest een ruk aan de filament geeft (vanaf de rol kant) is t weer goed. Maar de printer trekt t niet als t zo strak zit. Probleem rol dit, heb met een andere rol nooit problemen, die kan gewoon de hele dag zonder problemen door printen, maar deze rol is niet lekker opgerold, al een paar keer gehad. Maar hoe moeilijk moet het zijn om in de printer in te bouwen dat deze detecteerd wanneer de filament niet doorloopt. Gewoon een emergency brake.

[ Voor 3% gewijzigd door xoniq op 28-09-2016 22:34 ]

[Verwijderd]

xoniq schreef op woensdag 28 september 2016 @ 22:19:
Even tussendoor, zijn alle printers zo achterlijk als de Ultimaker 2 ?

Kort gezegd: ja Goed printen met FDM is een beetje een kunst en ook nu nog hebben printers de nodige liefde en aandacht nodig voor optimale resultaten.

[xoniq]

Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 23:06:
[...]

Kort gezegd: ja Goed printen met FDM is een beetje een kunst en ook nu nog hebben printers de nodige liefde en aandacht nodig voor optimale resultaten.

Naja, als ie goed afgesteld is, en de print gaat uren lang goed, kan ik verder weinig doen. Behalve af en toe wat filament aangeven dus ..

[Verwijderd]

xoniq schreef op woensdag 28 september 2016 @ 23:17:
Naja, als ie goed afgesteld is, en de print gaat uren lang goed, kan ik verder weinig doen. Behalve af en toe wat filament aangeven dus ..

Mensen hebben niet voor niets allerlei complexe feedsystemen verzonnen

[Voyager2]

Na al die jaren is er nog steeds amper feedback, er is wat temperatuur bewaking, je kan onverwacht een end-stop raken maar dan heb je het wel zo'n beetje gehad. In grote lijnen heeft de printer geen idee of hij nu goed bezig is. Het enige wat je kan doen is zorgen dat alles zo betrouwbaar mogelijk werkt.

Een rotary encoder op elke as zou al een hele stap zijn, dan weet de firmware iig of de stap ook werkelijk gemaakt is.

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 23:18:
Een rotary encoder op elke as zou al een hele stap zijn, dan weet de firmware iig of de stap ook werkelijk gemaakt is.

Plus iets dat op één of andere manier de feedrate meet Het probleem is dat diverse experimenten stuk lopen op het gegeven dat de extra complexiteit vaak net zoveel problemen genereert als oplost.

[Voyager2]

Feedrate zal voorlopig nog wel even een complex iets blijven, maar een systeem zoals de vroegere bal muizen gebruikte een IR poortje met een gaatjes wiel op de as van je motoren zou toch niet zo heel moeilijk moeten zijn.