OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Harmvdw]

Wow dat is echt een te gek project, ook maar even op de lijst gezet.

[TheGhostInc]

pvink schreef op maandag 30 mei 2016 @ 16:29:
Is alleen staal genoeg of moet ik deze laten galvaniseren of zelfs kiezen voor RVS?

Galvaniseren/RVS is alleen nodig als je 'bang' bent voor roest.

Tenzij je het ding buiten laat staan zal er weinig gebeuren in een normaal binnenklimaat.
(Hoeveel computerkasten heb jij zien roesten?)

Je kunt uiteraard wel een (blanke) lak gebruiken of het ding een kleurtje geven (eventueel poedercoaten), maar dat doe je vooral voor de looks. Ik zou niet te snel veel geld uitgeven aan 'duurzaam' materiaal, helemaal omdat je mogelijk over een paar jaar alweer nieuwe ideeën hebt. RVS kan goed 3x zo duur zijn! Of, andersom geredeneerd, bij gewoon staal kun je 3x zo dik materiaal voor dezelfde prijs krijgen, wat de stevigheid dus ten goede komt.

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op maandag 30 mei 2016 @ 10:59:
[...]


spul uit de bouwmarkt is misschien een slechtere optie inderdaad maar dat heeft meer te maken hoe zijn met dat spul omgaan, verkeerde opslag, ruig mee omgaan. Maar inprincipe komt het ook vlak binnen bij de bouwmarkt. Maar zou liever inderdaad een plaatje bestellen bij ijzershop.nl oid dan weet je dat het ook goed is opgeslagen

Bedankt! Wegens de slechte reactie van Prusa denk ik dat ik dan maar voor een E3D VariPower (300x200) heatbed ga, die eigenlijk hetzelfde doet. Daaroverheen dan waarschijnlijk een Aluminium plaat als heatspreader, target voor inductiesensor en misschien direct als printoppervlak zonder glasplaat (mits vlak genoeg ).

Dezelfde motoren als de Prusa i3 upgrade zijn volgens mij ook gewoon hier te krijgen: http://www.robotdigg.com/...near+stepper+for+prusa+i3
Dus uiteindelijk hebben ze ook nog eens helemaal niets zelf bedacht ook nog.

[Harmvdw]

Heb vandaag even een collega de tekening van het prusa i3 steel V4 gegeven met de vraag wat het kost in staal en aluminium.
Zijn antwoord was dat het qua materiaal niet uitmaakt in dit geval, alu snijdt sneller en staal is dan goedkoper. Maar dat maakte op het totaal niet veel uit dus toen zei ik doe dan maar een prijsje voor alu voor een particulier. Hij kwam met € 110,- op zich niet heel gek vond ik zelf. Zijn er hier vergelijkbare prijzen?

[WeeDzi]

Harmvdw schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 15:20:
Heb vandaag even een collega de tekening van het prusa i3 steel V4 gegeven met de vraag wat het kost in staal en aluminium.
Zijn antwoord was dat het qua materiaal niet uitmaakt in dit geval, alu snijdt sneller en staal is dan goedkoper. Maar dat maakte op het totaal niet veel uit dus toen zei ik doe dan maar een prijsje voor alu voor een particulier. Hij kwam met € 110,- op zich niet heel gek vond ik zelf. Zijn er hier vergelijkbare prijzen?

ik Heb wel eens 60 80 en 100 gehoord op verschillende fora.... maar dat is net als met filament. Als het 60 euri kost hebben ze het waarschijnlijk op hoge snelheid gesneden met braamvorming en maaatafwijkingen tot gevolg. 110 is misschien klinkt wat duur in vergelijking met de andere prijzen. Maar de context met die andere bedragen kan wel heel anders zijn (aantal qualiteit etc)

Dus 110 is niet een rare prijs mits de qualiteit goed is.... of laat ik het anders zeggen voor 110 kan ik het niet hier op het werk

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 01-06-2016 16:17 ]

[Harmvdw]

De kwaliteit is altijd wel goed (dat is het voordeel dat ik het op het werk kan doen en zelf onder controle heb)
Mijn collega zei wel dat de prijs drastisch naar beneden gaat als je er 10 laat maken, toen vroeg ik hem waarom ik 10 3d printer frame's zou willen hebben en dat begreep hij ook wel weer

[Voyager2]

Ik wilde een geared extruder maken dus deze motor besteld,

Het merkwaardige is alleen dat hij maar 1 links om kan draaien. Als je de stekker omdraait, draait hij alleen rechts om maar niet links. Je voelt wel een klein tikje maar verder gebeurd er niets.

Is dit een defecte motor?

[Domba]

Voyager2 schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 16:24:
Ik wilde een geared extruder maken dus deze motor besteld,

Het merkwaardige is alleen dat hij maar 1 links om kan draaien. Als je de stekker omdraait, draait hij alleen rechts om maar niet links. Je voelt wel een klein tikje maar verder gebeurd er niets.

Is dit een defecte motor?

Als ik goed begrijp, motor doet recht en links afhankelijk van de stekker
Klinkt mij eerder dat driver-board geen DIR signaal krijgt of bijv pin DIR en ENABLE omgewisseld.
Maar aangesloten op een E0/E1 controleer eerst of de firmware geen beveiligingen heeft als een minium temperatuur voordat DIR signaal kan wisselen.
Mocht je aangesloten hebben op een driver bestemd voor XYZ, controleer de eindschakelaars ook goed functioneren.

[Voyager2]

Ik had hem op y en x zitten en op beide kreeg ik als ik de andere kant op wilde alleen een tikje. Net op E0 gehangen temperatuur beveiliging in bypass en nu werkt hij wel, en inmiddels ook op Y en X. Begin het vermoeden te krijgen dat er misschien stijf vet in heeft gezeten. Al is lijkt het onmogelijk dat we links om meer current krijgen dan recht om. Ik had wel mijn driver voor E0 vol openstaan. Eens kijken of hij het blijft doen. Zit te wachten op een pinch wheel met een 8mm bore.

Als ik nu via het menu extrude 1mm doe dan gaat dit in een ongelooflijk langzaam tempo, weet iemand uit zijn hoofd de merlin firmware setting om dat aan te passen?

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 18:57:
Ik had hem op y en x zitten en op beide kreeg ik als ik de andere kant op wilde alleen een tikje. Net op E0 gehangen temperatuur beveiliging in bypass en nu werkt hij wel, en inmiddels ook op Y en X. Begin het vermoeden te krijgen dat er misschien stijf vet in heeft gezeten. Al is lijkt het onmogelijk dat we links om meer current krijgen dan recht om. Ik had wel mijn driver voor E0 vol openstaan. Eens kijken of hij het blijft doen. Zit te wachten op een pinch wheel met een 8mm bore.

Als ik nu via het menu extrude 1mm doe dan gaat dit in een ongelooflijk langzaam tempo, weet iemand uit zijn hoofd de merlin firmware setting om dat aan te passen?

Yep, dat zijn de "DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" (dat is voor X, Y, Z en E; de laatste moet je hebben dus).
Die heb ik op 503 staan met diezelfde gearbox, 8mm pinch wheel en 1.75mm fillament

Dit is de berekening die ik daar ooit voor gemaakt heb

[Voyager2]

Thank you mister Shadow!

[Domba]

@Shadow
Je benaderings wijze kan ik volgen,
Maar je invulling niet zoals oppervlak filament in van 9.621 mm² niet.
Dat is zelf veel meer dan oppervlak van 3mm filament, mis ik een factor

Er zit wat wel verschil tussen MK7's, maar op 503 stappen kom ik al voor chinese clones met 3mm filament op 2mm/s in de praktijk met een 11:45 vertraging. door 100 mm te extruderen.

De berekening tenminste bij ABS is een stuk lastiger door de vervorming door de aangelegde kracht en in de praktijk is het handiger, nog eens te controleren met een bekende lengte filament te extruderen voor de verwachte gemiddelde printsnelheid.

Globaal berekenen en dan fijn afstelling door meten.
Dat is mijn ervaring uit mijn poging om een paar drive-gears te meten onder echte print omstandigheden en te rangschikken in paar verschillende geometries van "geared" gear extruders vs frictie (VAEDER V-struder, , Gunstruder)
Geen van de MK7's en MK8's met vermelding zowel 1,75&3 mm geschikt die ik heb gekocht, is ook echt optimaal voor 1,75mm of bruikbaar in een "Schematix" geometrie extruder voor 1,75 mm filament

[Verwijderd]

Domba schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 11:28:
@Shadow
Je benaderings wijze kan ik volgen,
Maar je invulling niet zoals oppervlak filament in van 9.621 mm² niet.
Dat is zelf veel meer dan oppervlak van 3mm filament, mis ik een factor

Er zit wat wel verschil tussen MK7's, maar op 503 stappen kom ik al voor chinese clones met 3mm filament op 2mm/s in de praktijk met een 11:45 vertraging. door 100 mm te extruderen.

Ai, de surface area moet natuurlijk pi*r^2 zijn en niet pi*D^2.... Maar voor de berekening voor Marlin maakt dit niet uit.

Alle berekeningen met de nozzle en filament size worden tegenwoordig in Slic3r / Marlin gedaan. Filament diameter maakt ook niet uit aangezien dat ook in Slic3r zit.

Hier is de 'barebones' berekening voor Slic3r/Marlin (het is heel simpel )

De berekening tenminste bij ABS is een stuk lastiger door de vervorming door de aangelegde kracht en in de praktijk is het handiger, nog eens te controleren met een bekende lengte filament te extruderen voor de verwachte gemiddelde printsnelheid.

Globaal berekenen en dan fijn afstelling door meten.

Als de theorie hier veel van de praktijk verschilt, is er iets anders aan de hand volgens mij, zoals fillament dat slipt. Meten is altijd goed. Vooral omdat je niet weet wat D_pinch_wheel accuraat is. Ik gebruik echter gewoon 503 steps/mm. Heel veel zou het volgens mij niet moeten afwijken in elk geval, en ik gebruik voor al m'n extruders etc deze berekening zonder verder nog te tweaken.

[Domba]

In de praktijk is het een stuk lastiger om het netjes uit te splitsen of te zien wanneer nu sprake is van slip, omdat acceleratie en traagheid (druk opbouw etc) ook flink meespelen maar tussen 25 en >200mm/sec printen zit verschil in aantal afdrukken op het filament, de kracht op filament per "tand" is natuurlijk ook verschillend.

Voor printen van een willekeurig object is een vaas of cilinder is dan ook slechte vergelijk, omdat het continue uitstroming is zonder stop&go en retractie.

Edit: Een voorbeeld (een MK8 clone Ebay)
Is een temperatuur calibratie print van deze STL maar dan met ABS temperatuur-stappen, enkel op 60mm/sec vanwege kleine oppervlak en afgebroken na 1e trap vanwege 250C veel te warm was voor Esun ABS zwart. (basis gcode is van cura 2.1.0)
ABS is nog een uitdaging icm koeling, tov PETG en PLA waar ook voluit kan

Piek vooraan is een nozzle prime met 3mm filament @25ul/seconde, slechts 1 retractie (0.7mm) aan einde overgang basis naar temperatuur trappen, berg vooraan is first layer en alles is van Ebay ook de heat-break ( in dit geval 3mm) en deze zijn niet zo slank als een E3D met dito warmte lek en uitzetting van ABS filament, de 1,75mm clones zijn nog erger en komen niet eens in de buurt van origineel

MK8 clones die ik tot nu heb verlies grip >8kg in modified Greg-wade body bij continue flow opvoeren tijdens brim/first layer of spiraal cilinder, Grafiek van prime test afstellen veerspanning idler, extrusie in lucht met 1-2-3-4-5 mm/s (ca 7, 14, 21 etc ul/sec) telkens 25seconden

[ Voor 60% gewijzigd door Domba op 02-06-2016 17:44 . Reden: Grafiek max prime toegevoegd ]

[Voyager2]

Wel het goede nieuws eerst.. dit werkt. Op de foto van alibaba is echter te zien dat als je de extuder schuin zet je hem op een geared motor kan vast zetten, dit kan dus NIET.



Maar goed dit werkt, en tot voor kort kon ik eigenlijk perfecte 2x2 cube's printen.
zelfs met de stap skippende extuder config die ik hier voor had.

Wat is er nu veranderd:

Was een E3Dlite v6 is nu E3Dfull metal v6

Was een X carriage van een wade extuder nu een 4 lager X carriage (thing:586636)

Was een wade extuder mount is nu een bowden x carriage mount (thing:547706)

Was een non geard bowden extuder is nu een geared bowden exturder

Gevolg :






Hij begint keurig maar zodra we hoger komen worden de hoeken steeds meer sloppy, alsof hij de hoeken afsnijd en ik heb echt totaal geen idee waarom. Ik heb wel een enorm vibrerende X carriage, het is alsof een van de lagers na 2 maanden en een halve kilo PLA al gewoon op is.

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=q9nUpo5ogy0]

Is dit beweging gerelateerd of is dit een extuder probleem? Als ik 80% flow heb, dan vallen de gaten in me test cube maar de hoeken zijn netter..

Net 12 nieuwe lagers binnen gekregen. De 4 vervangen of staan de hoeken los van de slechte lagers?

[Verwijderd]

Domba schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 12:52:
In de praktijk is het een stuk lastiger om het netjes uit te splitsen of te zien wanneer nu sprake is van slip, omdat acceleratie en traagheid (druk opbouw etc) ook flink meespelen maar tussen 25 en >200mm/sec printen zit verschil in aantal afdrukken op het filament, de kracht op filament per "tand" is natuurlijk ook verschillend.

Voor printen van een willekeurig object is een vaas of cilinder is dan ook slechte vergelijk, omdat het continue uitstroming is zonder stop&go en retractie.

Edit: Een voorbeeld (een MK8 clone Ebay)
Is een temperatuur calibratie print van deze STL maar dan met ABS temperatuur-stappen, enkel op 60mm/sec vanwege kleine oppervlak en afgebroken na 1e trap vanwege 250C veel te warm was voor Esun ABS zwart. (basis gcode is van cura 2.1.0)
ABS is nog een uitdaging icm koeling, tov PETG en PLA waar ook voluit kan
[afbeelding]
Piek vooraan is een nozzle prime met 3mm filament @25ul/seconde, slechts 1 retractie (0.7mm) aan einde overgang basis naar temperatuur trappen, berg vooraan is first layer en alles is van Ebay ook de heat-break ( in dit geval 3mm) en deze zijn niet zo slank als een E3D met dito warmte lek en uitzetting van ABS filament, de 1,75mm clones zijn nog erger en komen niet eens in de buurt van origineel

MK8 clones die ik tot nu heb verlies grip >8kg in modified Greg-wade body bij continue flow opvoeren tijdens brim/first layer of spiraal cilinder, Grafiek van prime test afstellen veerspanning idler, extrusie in lucht met 1-2-3-4-5 mm/s (ca 7, 14, 21 etc ul/sec) telkens 25seconden

Dit lijkt me een interessante analyse, maar ik begrijp het niet helemaal. Waar kijken we naar op deze grafieken? Wat staat er op de Y-as? Gram? Idler tension? Kamer druk?

Voyager2 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 15:52:
Wel het goede nieuws eerst.. dit werkt. Op de foto van alibaba is echter te zien dat als je de extuder schuin zet je hem op een geared motor kan vast zetten, dit kan dus NIET.

[afbeelding]

Maar goed dit werkt, en tot voor kort kon ik eigenlijk perfecte 2x2 cube's printen.
zelfs met de stap skippende extuder config die ik hier voor had.

Wat is er nu veranderd:

Was een E3Dlite v6 is nu E3Dfull metal v6

Was een X carriage van een wade extuder nu een 4 lager X carriage (thing:586636)

Was een wade extuder mount is nu een bowden x carriage mount (thing:547706)

Was een non geard bowden extuder is nu een geared bowden exturder

Gevolg :


[afbeelding]

[afbeelding]

Hij begint keurig maar zodra we hoger komen worden de hoeken steeds meer sloppy, alsof hij de hoeken afsnijd en ik heb echt totaal geen idee waarom. Ik heb wel een enorm vibrerende X carriage, het is alsof een van de lagers na 2 maanden en een halve kilo PLA al gewoon op is.

[video]

Is dit beweging gerelateerd of is dit een extuder probleem? Als ik 80% flow heb, dan vallen de gaten in me test cube maar de hoeken zijn netter..

Net 12 nieuwe lagers binnen gekregen. De 4 vervangen of staan de hoeken los van de slechte lagers?

Mooi dat de geared extruder werkt! Mooie montage construcie ook. Misschien ga ik die wel overnemen (ik heb nog 3 van die geared motoren liggen voor mijn grootste plannen met een diamond hotend, ooit...).
In het filmpje hoor ik wel het typische 'geratel' bij bewegingen van de X-as wat ik ook wel eens gehoord heb bij slechte / slecht uitgelijnde / overconstrained lagers. Ik had het eens in een Y-as met 4 lagers. Die heb ik later omgebouwd naar een constructie met 3 lagers en daarmee draaide het een stuk soepeler en stiller. Je zou kunnen proberen de lagers te vervangen, of simpelweg 1 van de 4 lagers weg te halen.

[Voyager2]

@Shadow, je kan hem op 3 punten vast zetten, het scharnier kan eruit namelijk, maar ik had geen boutje wat lang genoeg was. De trek kracht is echt uitzonderlijk je houd je fillement niet tegen met je vingers :-)

Oke, 4 lagers vervangen, geluid is nu zoals hij klonk 2 maanden geleden, maar over 2 maanden zal het ratelen wel weer terug zijn. Het heeft echter geen invloed op het printen.



Linker hoek, begint prima en op 40% van de print besluit hij schuin door te steken ipv een hoek te maken.
Er is een tikje over extrusion maar dat verklaard deze hoek niet.

Ruim 2 maanden verder en het ding is nog steeds niet in staat upgrade parts te printen Pfff.

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 17:07:
@Shadow, je kan hem op 3 punten vast zetten, het scharnier kan eruit namelijk, maar ik had geen boutje wat lang genoeg was. De trek kracht is echt uitzonderlijk je houd je fillement niet tegen met je vingers :-)

Oke, 4 lagers vervangen, geluid is nu zoals hij klonk 2 maanden geleden, maar over 2 maanden zal het ratelen wel weer terug zijn. Het heeft echter geen invloed op het printen.

[afbeelding]

Linker hoek, begint prima en op 40% van de print besluit hij schuin door te steken ipv een hoek te maken.
Er is een tikje over extrusion maar dat verklaard deze hoek niet.

Ruim 2 maanden verder en het ding is nog steeds niet in staat upgrade parts te printen Pfff.

Kan soms frustrerend zijn. Het enige dat ik kan bedenken dat het probleem zou kunnen zijn: Heb je een fan op het object tijdens het printen?

Al lijkt dit toch niet hélemaal dat probleem te zijn.. Zou ook niet zo goed verklaren waarom de onderste lagen wel goed gaan volgens mij.

[Domba]

Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 16:19:
[...]

Dit lijkt me een interessante analyse, maar ik begrijp het niet helemaal. Waar kijken we naar op deze grafieken? Wat staat er op de Y-as? Gram? Idler tension? Kamer druk?

De kracht waarmee filament het koellichaam van het hotend deel ingaat
Gehele hotend deel hangt aan sensor en is een 2mm spleet met coldend met aandrijving.
Bij andere tussen aandrijving en filament bowden tube ingaat, de push in zit dan vast aan de sensor.

[Verwijderd]

Domba schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 18:19:
[...]


De kracht waarmee filament het koellichaam van het hotend deel ingaat
Gehele hotend deel hangt aan sensor en is een 2mm spleet met coldend met aandrijving.
Bij andere tussen aandrijving en filament bowden tube ingaat, de push in zit dan vast aan de sensor.

Dat is een coole setup!

Maar wat ik nog niet begrijp, waarom zou dat alles verschil maken in de calibratie van het aantal steps/mm voor de extruder? In principe wil je volgens mij gewoon dat het fillament nooit slipt en dat de motor nooit stappen overslaat. Hiervoor kun je gewoon de printsnelheid laag genoeg houden zodat de extruder het kan bijhouden. Dan gaat er precies zoveel filament in als je wil (en komt er exact evenveel uit als je wil, want wat er in gaat moet er ook uitkomen). De printsnelheid verhogen zodat er gekke dingen gebeuren en dat compenseren door er extra fillament door te duwen lijkt me, ehh, niet het beste idee...

Ik snap dat er vertraging kan komen door drukopbouw etc, maar dat is een ander probleem (en minder een probleem voor een niet-bowden setup) en is ook niet iets dat je kunt compenseren met de waarde van het aantal steps/mm.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2016 18:36 ]

[Voyager2]

That's what you call a result.



En dit is waarom ze 3d printen een "black art" noemen denk ik.
Met mijn E3D lite zelfde temp, geen fan nodig, E3D Full metal fan nodig anders a big no-no




Hoeken zijn nog steeds niet zo mooi als ze waren en dat lijkt toch een extrusion probleem te zijn.
Ik had je aantal steps per mm over genomen maar ik heb een ander drive gear denk ik, bij MK7 kom je 2 verschillende gears tegen, ik heb deze.



Het is een 12mm gear en ik kwam door gewoon te meten uit op 320,79 ipv van jouw 502.682.
Nu is mijn wiskunde gewoon waardeloos dus even een lui vraagje. Als je hem uitrekent voor een 12mm gear komt die 320,79 dan in de richting?

[Verwijderd]

Ha mooi, dus toch de fan!

Ik gebruik deze pinch wheel (ooit eens met een schuifmaat opgemeten op 10.5mm dus), maar dan met een 8mm bore dus.


Voor een 12mm diameter drive gear met 1/16 microstepping en 57/11 gearbox kom ik uit op 439 steps/mm.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2016 19:08 ]

[Voyager2]

Ah daar ga je al denk ik, ik gebruik geen microstepping :-)

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 19:14:
Ah daar ga je al denk ik, ik gebruik geen microstepping :-)

Oei, dat zou wel heel gek zijn. Zonder microstepping zou de motor dus 16x sneller moeten draaien, en kom ik uit op 27.5 steps/mm....

[Voyager2]

En zo leer je onverwacht nog iets, Ik dacht dat de default single steps waren maar bij een A4988 is 3 jumpers on 1/16 en dat is idd het geval. Al is jouw 439 nog steeds een farcry van mijn 320 vreemd...

[Voyager2]

Geprobeerd het 2e deel van mijn fusion core te printen, maar het is gewoon waardeloos.



Na een uur in de print hoorde ik fillement slippen, en ik zag dat er lijnen werden getrokken die onderbroken waren. De temp van 110 naar 130 gezet dit hielp even maar het werd steeds erger erger.

Uiteindelijk groef het gear door het fillement heen en dan ben je klaar.

Dit is geen hardware probleem meer, het is een nieuwe extuder een nieuw orgineel hotend.
Vanaf dag 1 heb ik extruder problemen met deze printer.

De wade exturder legde soms enorme blobs neer, mijn non geard extuder motor skipte, en nu met een geared exturder graaf ik door mijn filement heen en nog krijg ik niet genoeg door het hotend heen om strakke lijnen te trekken.

Dan blijft user error de enige optie.

1 de firmware van kitprinter3d is merkwaardig
2 ik doe iets verkeerd in cure 15.04.5

In cure is volgens mij het enige wat van invloed is op dit probleem :

Filament diameter mm 1.75 flow 95% nozzle size 0.4 retraction 40.0 distance 4.5 speed = 30 mm/s

Machine settings cura

E-steps per 1mm filament 0 <--------------------- is dat correct?

I'm officially lost.

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 22:22:
Geprobeerd het 2e deel van mijn fusion core te printen, maar het is gewoon waardeloos.

[afbeelding]

Na een uur in de print hoorde ik fillement slippen, en ik zag dat er lijnen werden getrokken die onderbroken waren. De temp van 110 naar 130 gezet dit hielp even maar het werd steeds erger erger.

Uiteindelijk groef het gear door het fillement heen en dan ben je klaar.

Dit is geen hardware probleem meer, het is een nieuwe extuder een nieuw orgineel hotend.
Vanaf dag 1 heb ik extruder problemen met deze printer.

De wade exturder legde soms enorme blobs neer, mijn non geard extuder motor skipte, en nu met een geared exturder graaf ik door mijn filement heen en nog krijg ik niet genoeg door het hotend heen om strakke lijnen te trekken.

Dan blijft user error de enige optie.

1 de firmware van kitprinter3d is merkwaardig
2 ik doe iets verkeerd in cure 15.04.5

In cure is volgens mij het enige wat van invloed is op dit probleem :

Filament diameter mm 1.75 flow 95% nozzle size 0.4 retraction 40.0 distance 4.5 speed = 30 mm/s

Machine settings cura

E-steps per 1mm filament 0 <--------------------- is dat correct?

I'm officially lost.

Ik ken de frustratie, maar geloof me, ooit komt de dag dat je gewoon keer op keer op de 'print' knop drukt en dat je dan gewoon een goede print krijgt en dat is het waard

Als je met die geared extruder door het filament heen graaft zit de hotend verstopt of kost het in elk geval veel te veel kracht om het er door te drukken. Lukt het wel om het er met de hand door te drukken? Het is dus een orginele E3D en geen kloon?

Gebruik je goed filament (REAL Filament heb ik en anderen altijd goede resultaten mee gehad). Is het filament niet stoffig? (Stoffilter om het filament heen vlak voor het de extruder in gaat helpt enorm).

Ik ken Cura verder niet (gebruik Repetier Host + Slic3r + Marlin)

[Quincy2003]

Het snelste vergelijk is even een andere slicer proberen. Slic3r bijvoorbeeld.

Ik ben nu Craftware aan het testen, dat brengt ook wel goede resultaten. Heeft ook de mogelijkheid om supports te verwijderen.

[Voyager2]

Het is een hotend waar misschien 20 minuten mee geprint is. En ja het is 100% origineel. was mijn PLA stoffig? Jup, duidelijk te zien op de zwarte rol. Toen ik de print stopzetten bleef het PLA echt met bakken eruit komen, de druk in het hotend was echt hoog.

Het idee wat ik heb is dat de nozzle te dicht op de laag zit die hij aan het printen is, zodra ik het object verwijderde bleef het echt stromen.

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,320.79}

is 4000 een normale waarde voor m5 draadeind?

Ik wil wel iedereen bedanken voor de hulp trouwens!

De rede dat het gaat frustreren is dat je maanden onderzoek doet naar welke printer, dan uitkomt op een p3steel wat goede beoordeling krijg maar bij mij niet wil werken, plus dat het voor mij persoonlijk een vreselijk duur project begint te worden, we zijn nu 700 euro verder en nog werkt het niet, en op een gegeven moment moet ik gewoon de stekker uit zo'n project trekken.

[Quepee]

4000 is goed voor een M5 draad.

http://prusaprinters.org/calculator/

[Domba]

Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 18:32:
[...]

Dat is een coole setup!

Maar wat ik nog niet begrijp, waarom zou dat alles verschil maken in de calibratie van het aantal steps/mm voor de extruder? In principe wil je volgens mij gewoon dat het fillament nooit slipt en dat de motor nooit stappen overslaat. Hiervoor kun je gewoon de printsnelheid laag genoeg houden zodat de extruder het kan bijhouden. Dan gaat er precies zoveel filament in als je wil (en komt er exact evenveel uit als je wil, want wat er in gaat moet er ook uitkomen). De printsnelheid verhogen zodat er gekke dingen gebeuren en dat compenseren door er extra fillament door te duwen lijkt me, ehh, niet het beste idee...

Ik snap dat er vertraging kan komen door drukopbouw etc, maar dat is een ander probleem (en minder een probleem voor een niet-bowden setup) en is ook niet iets dat je kunt compenseren met de waarde van het aantal steps/mm.

Op zich niet zo moeilik bij hogere tegendruk zet een "tand" zich in het filament materiaal en schuif wat materiaal voor zich uit tot deze tot stilstand komt en alle kracht op filament overdraagt.
0.2 mm nozzles helpt benodigde kracht flink omhoog en die resolutie wil je graag voor wat je met l180-PF Tribo-filament print.

Voor de diamond hotend clone had ik al een probleem dat de compact Kuro extruder aan bevolen door reprap.me, te zwak is voor 1,75mm filament of sneller als 40mm/s en er zijn flink wat idlers gesneuveld.
Een mendel90 frame is nu ook niet zo geschikt voor zoiets en die heb ik omgebouwd naar verticaal met Prusa Vanilla met aangepassing naar 10mm geleiding.
Door de aanpassingen moet ook wat aan de snel wisssel printkoppen veranderen vanwege andere bevestiging
Ik heb 2 printers met elk 3 extruders drives
(1x multicolor met 3 bowden en 1x verwisselbare printkop voor direct of chimera met 2x bowden met setjes voor 1,75 en 3mm met V6-type en vulcano style hotend)

Als je dan toch moet tekenen voor aanpassingen, dan hebt je een berg data nodig voor een keuze wat zoal verandert is afgelopen 2 jaar en ook voor details als GT2 overbrenging of haringtand tandwielen of frictie

Dit is voorlopig voor 3mm ABS voor 1,75mm heb ik nog onvoldoende gegevens, het verschil is niet zo groot tussen Chinese MK7 en MK8,
De MK7 houdt het iets langer vol (ca 10kg) voor deze grip verliest en kan minder goed tegen pieken, maar als deze grip verliest graaft deze zich veel al in, door de grotere radius en herstelt zich niet zo.vaak nog.
De MK8 daarin verliest vaak al boven 8kg de grip bij continue belasting, maar kan wel kortstondig pieken van 14kg hebben, als dat deze zich door kleinere radius minder vaak wil ingraven en veel vaker als nog herstelt. Pieken in belasting wil je eigenlijk niet, maar hier heeft keuze van slicer ook een aandeel in.

Voor 1,75mm zijn er ook MK7 en MK8 met slechts ca 0,8mm hobbing diepte, is wel zoeken maar die zijn ook geschikt voor dual action extruders (waarbij idler ook aangedreven wordt) en ik vindt het lastig om die op een hoop te vegen met Chinese MK7 MK8 met R =>1.5mm als groef.

Voyager2 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 22:22:
Geprobeerd het 2e deel van mijn fusion core te printen, maar het is gewoon waardeloos.

[afbeelding]

Na een uur in de print hoorde ik fillement slippen, en ik zag dat er lijnen werden getrokken die onderbroken waren. De temp van 110 naar 130 gezet dit hielp even maar het werd steeds erger erger.

Uiteindelijk groef het gear door het fillement heen en dan ben je klaar.

Dit is geen hardware probleem meer, het is een nieuwe extuder een nieuw orgineel hotend.
Vanaf dag 1 heb ik extruder problemen met deze printer.

De wade exturder legde soms enorme blobs neer, mijn non geard extuder motor skipte, en nu met een geared exturder graaf ik door mijn filement heen en nog krijg ik niet genoeg door het hotend heen om strakke lijnen te trekken.

Dan blijft user error de enige optie.

1 de firmware van kitprinter3d is merkwaardig
2 ik doe iets verkeerd in cure 15.04.5

In cure is volgens mij het enige wat van invloed is op dit probleem :

Filament diameter mm 1.75 flow 95% nozzle size 0.4 retraction 40.0 distance 4.5 speed = 30 mm/s

Machine settings cura

E-steps per 1mm filament 0 <--------------------- is dat correct?

I'm officially lost.

Niet helemaal, je had een V6 lite, zet die erop met PLA die heeft een liner en is iets minder warmte gevoelig dan een full V6. kijk of je dat kunt uitsluiten.

Het kan ook ongelukkig uitvallen
Ik heb hier een rol 3mm waar ABS opstaat, die een paar meter print met full metal en dan op geeft, als ik 10-20cm andere ABS zelfde merk extrudeer, kan ik weer een paar meter en ik heb al een paar hotends geprobeert. Met oude J-head clone met liner en korte nozzle gaat het net (print er maar chassis ringen van tot rol op is)

[ Voor 22% gewijzigd door Domba op 04-06-2016 00:21 ]

[Voyager2]

Ik had met mijn v6 lite exact de zelfde problemen als ik nu heb, als ik er aan terug denk heb ik met alle hotends en elke extruder problemen. Er was trouwens geen verstopping ik kon met de hand gewoon fillement door drukken, je moet wel een klein beetje duwen maar niets noemenswaardig. Als ik het hotend verwarm en ik extrude 10cm is er niets aan de hand, het is vooral tijdens het printen, vaak ook op exact de zelfde plek van de print waar het slipt of skipped.

De enige constante factor hier is het REAL fillement waar ik de herkomst niet van kan herleiden, Cura en de standaard firmware die ik kreeg bij de printer. Ik ga morgen even Slic3r proberen.

Welke deel van de Marlin firmware geeft jullie het meeste inzicht in wat kitprinter3d voor aanpassingen heeft gemaakt? is dat alleen de Configuration.H of zijn er meer delen van belang?

[Domba]

De STL van die fusion core staat ergens on-line?

[Voyager2]

Staat gewoon op thingiverse

[Voyager2]

Temp sensor vervangen, kabels en connectors ervan ook, bowden tube vervangen, keuken sponsje met een klein beetje silicone spray en een was knijper op het fillement gezet.

3 slicers gebruikt, Cura, Craftware en slic3r (kwam niet verder dan 3 lagen en de printer stopte)

Het is dus niet de software en lijkt echt op een verstopping



Craftware was lekker bezig en printen ook mooi tot na anderhalf uur de nozzle gewoon verstopt zat.

De rollen hangen boven de printer, maar vooral wit is echt pas 4 weken uit de doos, dus of die nu zo heel stoffig is... of het REAL PLA is niet schoon genoeg....

Ik ga mijn lite hotend terug plaatsen, zit alleen te wachten op wat ebay heater blocks want ik wil mijn full eigenlijk niet uit elkaar halen en mijn lite heater blok had een aanvaring met een blob PLA en was een bende.

Zijn er nog andere redenen voor verstoppingen? is dit echt alleen stof? Welk "merk" PLA is in nederland goed verkrijgbaar en heeft iemand goede ervaringen mee?

[ Voor 4% gewijzigd door Voyager2 op 04-06-2016 17:10 ]

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op zaterdag 04 juni 2016 @ 17:09:
Temp sensor vervangen, kabels en connectors ervan ook, bowden tube vervangen, keuken sponsje met een klein beetje silicone spray en een was knijper op het fillement gezet.

3 slicers gebruikt, Cura, Craftware en slic3r (kwam niet verder dan 3 lagen en de printer stopte)

Het is dus niet de software en lijkt echt op een verstopping

[afbeelding]

Craftware was lekker bezig en printen ook mooi tot na anderhalf uur de nozzle gewoon verstopt zat.

De rollen hangen boven de printer, maar vooral wit is echt pas 4 weken uit de doos, dus of die nu zo heel stoffig is... of het REAL PLA is niet schoon genoeg....

Ik ga mijn lite hotend terug plaatsen, zit alleen te wachten op wat ebay heater blocks want ik wil mijn full eigenlijk niet uit elkaar halen en mijn lite heater blok had een aanvaring met een blob PLA en was een bende.

Zijn er nog andere redenen voor verstoppingen? is dit echt alleen stof? Welk "merk" PLA is in nederland goed verkrijgbaar en heeft iemand goede ervaringen mee?

Als je nozzle steeds weer verstopt raakt kan het zijn dat er 'gewoon' vuil in de hotend zit. Ik zeg 'gewoon' omdat me dit ook al best vaak is overkomen, in ieder geval voordat ik erachter kwam dat een stoffilter om het filament echt een heel goed idee is en 'vroeger' toen de kwaliteit van het filament veel slechter was.
Wat meestal helpt is een 'cold pull' http://bukobot.com/nozzle-cleaning en soms zit er niets anders op dan de nozzle er afhalen en schoonbranden met een gasbrander en/of een boortje er doorhalen.

Als dat niet werkt; probeer eens te printen zonder retractions. De oude E3D (V5 en eerder) hadden problemen met de combinatie PLA en retractions, omdat bij een retraction het filament weer kon gaan stollen hoger in de hotend waardoor hij dus verstopt raakte. Zorg ook dat de koeling over de heatsink van de E3D goed is etc. Maar in principe zou de E3D V6 en PLA gewoon betrouwbaar moeten werken (hier wel iig.).

[Voyager2]

Toch maar de boel uit elkaar gehaald net :-) Staat nu opnieuw the rook te printen met een E3Dlite, zelfde nozzle zelfde heater zelfde sensor. Heat break van de Full v6 was gewoon keurig schoon, zelfde geld voor de nozzle.

[Verwijderd]

Wat ook wel eens helpt tegen een verstoppende en ernstig frustrerende hotend is om hem uit de extruder te halen, een half jaar aan de kant te leggen, en hem dan toch maar weer te installeren (en dan printen als een zonnetje). Been there, done that

[Voyager2]

Dat werkt alleen bij hotends die gemaakt zijn bij volle maan en enkel en alleen als er een kip ritueel geslacht word.



Tada.... Exact de zelfde settings, zelfde alles, alleen dit is een lite versus een full metal.

Dus waarom werkt die v6 full metal dan niet

[ Voor 46% gewijzigd door Voyager2 op 04-06-2016 19:53 ]

[Domba]

De smeltzone van een V6 lite is korter door de liner.
Er kunnen verschillende reden zijn dat het helpt, zoals niet juiste thermistor in firmware, retractie niet optimaal, te veel vervorming door strakke afstelling idler of toevoegingen aan filament die meer plakken aan metaal

[Voyager2]

Voor zowel het bed als hotend is gekozen voor sensor 1

"1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)"

E3D wil sensor 5 hebben en dat is een

"5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)"

Alleen wat er bij mij geleverd werd is een thermistor 100k Ohm Semitec.

Wat er nu inzit is een "THERMISTOR NTC 100K - Original EPCOS" uit betrouwbare bron

Wat me opviel is dat met de v6full als hij dreigde vast te lopen ik de temp omhoog gooide en het dan weer een tijdje goed ging, daarom heb ik de NTC gewisseld.

Je hebt gelijk, als je de Idler te strak zet zodat je putje ziet in je fillement gaat het sneller fout dan wanneer je amper iets ziet, dat is mij ook opgevallen.

Retraction settings heb ik amper kaas nog van gegeten, ik weet wat het doet, ik weet wat de rede is maar niet wat de invloed is mbt de v6 full.

Ik heb bij mijn v6 lite een M5 ring open gezaagd en die om de bowden coupler gedaan zodat die niet mee beweegt bij retractions Bij mijn v6 full heb ik dat nog niet gedaan.

Ik had echt niet verwacht dat er zoveel verschil in zou zitten tussen die 2.

[Nosmo.]

Na veel geklooi, nog meer geklooi, flink wat extra grijze haren en nog veel meer geklooi heb ik maar besloten dat bowden extruders niets voor mij zijn.

Daarom heb ik de extruder maar vervangen voor dit;


En de zaak maar omgebouwd naar direct drive. Weg zijn de retraction problemen en de geblokkeerde hotends.


Met een pancake motor ipv een normale Nema17 valt het extra gewicht van de X-carriage ook nog wel mee.

[Bigfoot48]

Een vraag Wat gebruiken jullie om de assen in te smeren om alles soepel te laten verlopen?

Ik heb een printer gekocht via aliexpress en deze printer maakt gebruik van messingbussen over assenstaal.
Nu heb met de laatste prints enorm veel last van stappen die werden overgeslagen om de raarste redenen.

Het was elke keer verschillend wanneer hij bleef hangen. Ik maakte gebruik van Griffon Siliconevet en heb daarmee de assen netjes ingesmeerd maar toen ik aan de assen voelde was deze droog en stroef.

Ik had nog een busje naaimachine olie liggen dus dat erop gedaan, uren aan het poetsen geweest om de vrijgekomen zwarte rommel eraf te krijgen. Nu zijn de assen weer schoon en met de naaimachine olie gaat het nu goed.

Ik wil graag een permanente smering en zat te denken aan kopervet of ceramisch vet. Iemand suggesties?

[Verwijderd]

Bigfoot48 schreef op maandag 06 juni 2016 @ 13:53:
Een vraag Wat gebruiken jullie om de assen in te smeren om alles soepel te laten verlopen?

Hier ook naaimachine olie van de bouwmarkt. Is niet permanent. Af en toe een drupje, gelijk de assen schoonmaken etc. Is toch prima?

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2016 13:56 ]

[Nosmo.]

PTFE spray waar ik ook de ketting van m'n fiets mee smeer. Een beetje in een bakje spuiten en dan met een kwastje of een wattenstaafje op de assen smeren.

Ik gebruik trouwens (nog) geen bronzen glijlagers maar gewone lm8uu lagers. Er zijn ook bronzen glijlagers met grafiet te koop die niet meer gesmeerd hoeven te worden.

[LED-Maniak]

Voor geleidingen gebruik ik vet en geen olie. Blijft een stuk beter zitten.
Bij de gamma kan je tubes kogellagervet krijgen.

[SadisticPanda]

Ik hoop dat er iemand hier is die mij in de goede richting kan helpen.

Ik heb zelf al zitten klooien maar resultaat wordt er niet beter op.

Ik zit met het probleem; al ik kleine "paaltjes" afdrukt, dan kleeft het filament niet. Enkel als het vrijstaande zuiltjes zijn, maken ze deel uit van een groter geheel. Dan zijn er geen problemen. Of wel ontbreken ze gewoon en plakt het filament ergens anders, of wel is het volledig misvormd. de rest of grotere prints zijn in of meer perfect. Alles wat kleiner is dan 3mm heeft problemen.

Plaatjes:



Wat ik al getest heb: (PLA; Jhead; Cura)
- temps.... 190° - 210°
- snelheden..... enorm traag gezet ( 1% feedrate)
- cooling fan toegevoegd die op de print blaast
- cooling tower / meerdere keer zelfde object

Heeft er iemand voorstel in welke richting ik moet zoeken/testen. Ik kom er niet meer aan uit

[hardware.tom]

azz_kikr schreef op maandag 06 juni 2016 @ 20:07:
Ik hoop dat er iemand hier is die mij in de goede richting kan helpen.

Ik heb zelf al zitten klooien maar resultaat wordt er niet beter op.

Ik zit met het probleem; al ik kleine "paaltjes" afdrukt, dan kleeft het filament niet. Enkel als het vrijstaande zuiltjes zijn, maken ze deel uit van een groter geheel. Dan zijn er geen problemen. Of wel ontbreken ze gewoon en plakt het filament ergens anders, of wel is het volledig misvormd. de rest of grotere prints zijn in of meer perfect. Alles wat kleiner is dan 3mm heeft problemen.

Plaatjes:
[afbeelding]
[afbeelding]

Wat ik al getest heb: (PLA; Jhead; Cura)
- temps.... 190° - 210°
- snelheden..... enorm traag gezet ( 1% feedrate)
- cooling fan toegevoegd die op de print blaast
- cooling tower / meerdere keer zelfde object

Heeft er iemand voorstel in welke richting ik moet zoeken/testen. Ik kom er niet meer aan uit

Te veel retraction?

[Sepio]

azz_kikr schreef op maandag 06 juni 2016 @ 20:07:
Heeft er iemand voorstel in welke richting ik moet zoeken/testen. Ik kom er niet meer aan uit

Heb je hier iets aan?
https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/
Het lijkt mij het meeste op oververhitting.

Wanneer gaat het fout? Plakt het filament in eerste instantie nog wel en wordt deze in een later stadium eraf getrokken door de koeling van het filament? Of gaat het direct al mis.

[ Voor 20% gewijzigd door Sepio op 06-06-2016 21:01 ]

[Sepio]

Bigfoot48 schreef op maandag 06 juni 2016 @ 13:53:
Een vraag Wat gebruiken jullie om de assen in te smeren om alles soepel te laten verlopen?

Ik heb een printer gekocht via aliexpress en deze printer maakt gebruik van messingbussen over assenstaal.
Nu heb met de laatste prints enorm veel last van stappen die werden overgeslagen om de raarste redenen.

Het was elke keer verschillend wanneer hij bleef hangen. Ik maakte gebruik van Griffon Siliconevet en heb daarmee de assen netjes ingesmeerd maar toen ik aan de assen voelde was deze droog en stroef.

Ik had nog een busje naaimachine olie liggen dus dat erop gedaan, uren aan het poetsen geweest om de vrijgekomen zwarte rommel eraf te krijgen. Nu zijn de assen weer schoon en met de naaimachine olie gaat het nu goed.

Ik wil graag een permanente smering en zat te denken aan kopervet of ceramisch vet. Iemand suggesties?

Op de site van Ultimaker staat dat goed uitgelegd.
https://ultimaker.com/en/...8780-lubricating-the-axes

Dus gewoon naaimachine olie op de X en Y assen. Na een 20 uur printen zullen de ze droog aan gaan voelen. Aan de uiterste zijdes zit dan vaak nog wat olie met een beetje stof. Die maak ik schoon met een doekje en dan gaat er halverwege de as een nieuwe druppel olie op. Zou je die assen niet schoonmaken dan komt het stof uiteindelijk in de lagers. De olie wordt tijdens het printen verspreid over de hele as.

Op de z-assen van het printbed mag bij de Ultimaker geen olie. De z-screw krijgt magnalube. Dat is PTFE vet.

Kopervet zit bij mij alleen op de schroeven die het printbed kalibreren.

[ Voor 5% gewijzigd door Sepio op 06-06-2016 21:32 ]

[Delchrys]

Sorry voor het binnenvallen, maar kan iemand mij vertellen welke prusa i3 achtige op Dit moment een beetje de beste koop is?
Tweaken geen probleem,maar er zijn zoveel verschillende versies zie door de bomen het bos niet meer. Zie bijvoorbeeld een anet a8, p3steel, wanhau duplicator, hobbyking ding.
Prijsrange 300 euro.
En wat zij de verschillen tussen alu of printed parts? Ik denk dat alu beter en sterker is maar misschien zie ik iets over het hoofd.

[ Voor 17% gewijzigd door Delchrys op 07-06-2016 12:48 ]

[CyBeRSPiN]

Delchrys schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 12:45:
Sorry voor het binnenvallen, maar kan iemand mij vertellen welke prusa i3 achtige op Dit moment een beetje de beste koop is?
Tweaken geen probleem,maar er zijn zoveel verschillende versies zie door de bomen het bos niet meer. Zie bijvoorbeeld een anet a8, p3steel, wanhau duplicator, hobbyking ding.
Prijsrange 300 euro.
En wat zij de verschillen tussen alu of printed parts? Ik denk dat alu beter en sterker is maar misschien zie ik iets over het hoofd.

Had dezelfde vraag 2 weken geleden en toen op de Tevo Tarantula uitgekomen:
http://nl.aliexpress.com/...3.html?isOrig=true#extend

Voor ongeveer 300 euro heb je dan de versie met een groot heatbed (20x30) incl invoerkosten (240 + 70).

Moet hem nog afbouwen, gister pas begonnen. Maar de bijbehorende Facebook groep is zeer actief, en er zijn mensen die videos hebben gemaakt van het bouwen, wat erg handig is.
Stelde laatst een vraag en had binnen 1 minuut al 2 (nuttige) replies..

[SadisticPanda]

hardware.tom schreef op maandag 06 juni 2016 @ 20:51:
[...]

Te veel retraction?

Jaaaa, had die settings nog op default staan. Heb nu rectraction op 1.5mm staan ipv van op 4.5mm en de snelheid op 30mm/s gezet.

De dunne zuiltjes zijn nu nagenoeg perfect en gesloten. Nu weet ik waar ik mee moet fine-tunen.

Hartelijk bedankt voor me in de goede richting te wijzen

[WFvN]

Vandaag was ik bezig met een print van een uurtje of 10. Hij was me al 2x mislukt (Slic3r vond het nodig om het filament halverwege de print in z'n achteruit te zetten en dus het filament uit te werpen). Na een slice met Cura opnieuw aan het printen geslagen.

Het is een mobielhouder voor in de auto. Aan de zijkanten en aan de onderkant zit supportmateriaal. Alleen was het materiaal op diverse plaatsen losgelaten. Het PET krulde omhoog en ging aan de kop kleven en meer van die ongein.

Ik heb de print kunnen redden. Tijdens het printen heb ik een paar dunne lagen PET (van een vorige mislukte print) op elkaar gelegd en aan elkaar gesmolten met de soldeerbout. Vervolgens heb ik deze stukjes PET (met ongeveer de juiste dikte die nodig was om het missende stuk supportmateriaal op te vangen) met de soldeerbout vastgesmolten op een paar plekken. De langere stukken support links en rechts heb ik ook met de soldeerbout vastgesmolten met een paar kleine puntjes op de plek waar het ook vast hoorde te zitten. De feedrate heb ik tijdelijk op 200% gezet zodat er nu zeker voldoende materiaal uit de nozzle zou komen om de supports weer mooi stevig en dik te maken en goed vast te laten kleven aan de extra stukken materiaal die ik vastgesmolten heb.

En jawel, reparatie gelukt:



Ziet er niet uit natuurlijk maar de supports en dus die extra 'supports' moeten er toch uitgebroken worden. Verder komt er ín deze houder tegen de achterkant nog een extra plaat met een Qi-lader erin. De paar puntjes die ik met de soldeerbout erin heb gemaakt, die zie je dan toch niet meer.

[soulcrusher]

Weet er iemand of er van die 12 volt blower fans zijn die niet zo'n ontzettend lawaai maken? Sinds ik mijn 3D printer op een yoga-mat heb (wat aan te raden is) is hij zo stil dat ik eigenlijk alleen die ventilators hoor. Mijn blower voor de print te koelen en E3D fan maken beide een enorm ratelend kabaal. Ik heb de lagertjes nog van extra olie voorzien maar dat helpt niet.

[Domba]

@soulcrusher

Kijk eerder naar een maatje grotere fan, want veelal is de luchtstroom wel nodig en stiller is vaak minder RPM
Als je ruimte hebt iets in deze trend of een 7525S ipv 5015S

[ Voor 5% gewijzigd door Domba op 08-06-2016 18:59 . Reden: typo in typenummer ]

[reddo]

CyBeRSPiN schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 12:56:
[...]

Had dezelfde vraag 2 weken geleden en toen op de Tevo Tarantula uitgekomen:
http://nl.aliexpress.com/...3.html?isOrig=true#extend

Voor ongeveer 300 euro heb je dan de versie met een groot heatbed (20x30) incl invoerkosten (240 + 70).

Moet hem nog afbouwen, gister pas begonnen. Maar de bijbehorende Facebook groep is zeer actief, en er zijn mensen die videos hebben gemaakt van het bouwen, wat erg handig is.
Stelde laatst een vraag en had binnen 1 minuut al 2 (nuttige) replies..

Ik heb het al eens eerder geventileerd maar de oplossing met kunststof wielen op een alu extrusie profiel is niet een langdurige (ik vind het eerlijk gezegd een onhandige)... Technisch gezien kun je veel beter een I3 met hardverchroomde geleiding en lineairlagers zoeken, die zijn er ook genoeg.

[wortelsoft]

Gevonden via dangerous prototypes:

http://www.bajdi.com/3d-printer-extruders/

Test van verschillende extruders.

[Voyager2]

Bijna elke fabrikant zal proberen zijn printer kit zo goedkoop mogelijk de deur uit te doen en dat merk je. Zelf geprinte idler wheels, belachelijke endstop constructies, slecht geprinte abs onderdelen. Hou er rekening mee dat je printer projectje niet stopt bij die 300 euro. Idd geharde geleiding, betere lagers, andere hotend etc

[Edd]

Je blijft altijd bezig...
Vanavond heb ik mijn LM8UU vervangen door een setje IGUS lagers. Toch omdat ik benieuwd ben hoe dat gaat. Ook omdat de oude toch al een beetje slecht werden.
En afgelopen week had ik al de M5 schroefdraad door trapezium schroefdraad vervangen.
Dit alles op een P3Steel.

Ben geloof ik rond de 350 begonnen.. Hoeveel ik er nu aan gespendeerd heb? Genoeg denk ik

[Domba]

wortelsoft schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 21:24:
Gevonden via dangerous prototypes:

http://www.bajdi.com/3d-printer-extruders/

Test van verschillende extruders.

Leuk, ook een armada aan test 3DBenchy's
Wel opmerkelijk dat die nog niet overgestapt is naar een volcano style hotend, boven 10ul/sec heeft een V6 style hotend het gewoon moeilijk met warmte overdracht

Volcano style vs V6 style (beide 0,4mm nozzle ABS 5-10-15-20 ul/sec)
De MK7 verliest hier boven 10kg niet zijn grip, maar is een limiter, omdat dit haringgraad tandwielen zijn en ABS geprinte stappenmotor tandwielen houden dat geen honderden meters aan filament uit, daarvoor heb ik GT2 overbrenging in test (16:80 & 20:80)
Op lage snelheid 3D Benchy (40mm/sec perimeter/ 80mm/sec infill) benodigd volcano maar paar procent meer kracht

[soulcrusher]

Domba schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 18:40:
@soulcrusher

Kijk eerder naar een maatje grotere fan, want veelal is de luchtstroom wel nodig en stiller is vaak minder RPM
Als je ruimte hebt iets in deze trend of een 7525S ipv 5015S

Ik snap wel dat kleinere fans meer geluid maken. Maar een kwalitatief goede fan die ratelt niet alsof de lagertjes uit elkaar vallen lijkt me

[Domba]

soulcrusher schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 11:39:
[...]

Ik snap wel dat kleinere fans meer geluid maken. Maar een kwalitatief goede fan die ratelt niet alsof de lagertjes uit elkaar vallen lijkt me

Geen idee of het klopt, hier wordt beweert dat er nog een bron van ratelen zou kunnen zijn.

EBMPAPST RLF35-8/12N is ook niet bepaald een stille blower

Maar niet zo beroerd als waar ik al een aantal van heb,
waar een magneet aan de kabel blijft hangen, zoals hier

[soulcrusher]

Domba schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 13:17:
[...]


Geen idee of het klopt, hier wordt beweert dat er nog een bron van ratelen zou kunnen zijn.

EBMPAPST RLF35-8/12N is ook niet bepaald een stille blower

Maar niet zo beroerd als waar ik al een aantal van heb,
waar een magneet aan de kabel blijft hangen, zoals hier
[afbeelding]

Hmm, misschien zoiets proberen dan. Ik doelde vooral eigenlijk op zo'n centrifugaalblazer, die zijn het ergste. Het is ook periodiek, soms doet hij het even niet.
Misschien ken je het wel van een oude pc die een ratelende ventilator heeft als je hem aanzet. Als het dan wat warmer wordt stopt het en loopt de ventilator gewoon vloeiend. Alleen stopt het ratelen in deze situatie maar heel soms en kortstondig.
Ik heb degelijke 40mm fans gekocht waar ik uiteindelijk geen doel voor had, dus ik zal je link eens uitproberen.

[reddo]

Sunon maglev fans heb ik op de printer hangen, zijn super. Alleen niet bij een FWM gestuurde fan helaas.

[CyBeRSPiN]

reddo schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 18:57:
[...]


Ik heb het al eens eerder geventileerd maar de oplossing met kunststof wielen op een alu extrusie profiel is niet een langdurige (ik vind het eerlijk gezegd een onhandige)... Technisch gezien kun je veel beter een I3 met hardverchroomde geleiding en lineairlagers zoeken, die zijn er ook genoeg.

Ik geef je nu al gelijk..

Blijkt dat een aantal van mn wieltjes kleine beschadigingen hebben waardoor ie niet soepel rolt, hij blijft steeds merkbaar hangen op krasjes in het wiel.. Hoe die er in zijn gekomen is me een raadsel.

Dus nu op zoek naar vervangende wieltjes die snel geleverd kunnen worden..
Zijn er NL shops die die 'Solid V Wheels' leveren?

[catr]

Heb bij aliexpress een lineaire rail 12 x 400 besteld voor mijn TEVO, 4 gaatjes geboord in heatbed houder, werkt veel beter voor de Y as.
Voorbeeld in de TEVO tarantula groep op Facebook.

[ Voor 15% gewijzigd door catr op 10-06-2016 16:57 ]

[19roland70]

Edd schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 22:42:
Je blijft altijd bezig...
Vanavond heb ik mijn LM8UU vervangen door een setje IGUS lagers. Toch omdat ik benieuwd ben hoe dat gaat. Ook omdat de oude toch al een beetje slecht werden.

Ik ben ook van plan om die igus lagertjes te bestellen , kun je mij iets laten weten hoe deze lagers jouw bevallen?

[Edd]

19roland70 schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 19:16:
[...]

Ik ben ook van plan om die igus lagertjes te bestellen , kun je mij iets laten weten hoe deze lagers jouw bevallen?

Natuurlijk, alleen ben ik nog niet verder gekomen dan de lagers van de Z en X-as te vervangen en even snel te proberen of ze goed werkten.
Ik wil van het weekend even wat klemmen printen om de lagers voor de Y-as mee te monteren. Die lijken mij iets beter dan de dunne klemmetjes waarmee de lagers nu vastzitten.

[CyBeRSPiN]

catr schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 16:54:
Heb bij aliexpress een lineaire rail 12 x 400 besteld voor mijn TEVO, 4 gaatjes geboord in heatbed houder, werkt veel beter voor de Y as.
Voorbeeld in de TEVO tarantula groep op Facebook.

Linkje? Klinkt interessant

[Delchrys]

Er zijn inmiddels zoveel upgrades te vinden dat het lastig wordt. Ben vooral benieuwd welke upgrades nou echt iets toevoegen en echt betere kwaliteit opleveren. Zo kan je er met de bouw en aankoop rekening mee houden en wordt het misschien weer wat goedkoper.

[Verwijderd]

Welke van deze 3 kan ik het beste nemen?:

http://nl.aliexpress.com/.../1373025_32364813740.html

http://nl.aliexpress.com/...a7-4d56-9d38-f038280d2e26

http://nl.aliexpress.com/...3.html?isOrig=true#extend

alvast bedankt

[19roland70]

Edd schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 19:47:
[...]


Natuurlijk, alleen ben ik nog niet verder gekomen dan de lagers van de Z en X-as te vervangen en even snel te proberen of ze goed werkten.
Ik wil van het weekend even wat klemmen printen om de lagers voor de Y-as mee te monteren. Die lijken mij iets beter dan de dunne klemmetjes waarmee de lagers nu vastzitten.

En weet je al iets meer over de igus lagers?

[Voyager2]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 15:06:
Welke van deze 3 kan ik het beste nemen?:

http://nl.aliexpress.com/.../1373025_32364813740.html

http://nl.aliexpress.com/...a7-4d56-9d38-f038280d2e26

http://nl.aliexpress.com/...3.html?isOrig=true#extend

alvast bedankt

De eerste 2 hebben zo hun voor en nadelen, de Tarantula I3 zoals al eerder in dit topic viel te lezen gebruik rubber rollers die niet iedereen bevallen. De delta doet 20 cm maar op een rond bed afhankelijk van wat je wil gaan printen is dit niet altijd handig, het zou voor mij in ieder geval te klein zijn.

Die Prusa i4.. eigenlijk vind ik hem er wel leuk uitzien, er van uit gaande dat het frame metaal is en het plastic alleen voor de decoratie gebruikt word. Wederom hou er rekening mee dat het hier niet bij blijft, en je toch denk ik al snel je hotend gaat vervangen etc.

Ik ben ook wel benieuwt naar het Igus bearing verhaal eigenlijk, het geratel van X is soms echt vervelend.
Vreemd genoeg vind ik nergens echt uitgebreide gebruikers reviews van die lagers. Je hoort soms stukjes als je mag ze niet pinchen etc maar ik zie niemand er echt mee printen. Toolson die veel verbeteringen heeft gemaakt voor mijn P3steel is via Igus inmiddels toch weer bij koperen bearings.

[Domba]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 15:06:
Welke van deze 3 kan ik het beste nemen?:

http://nl.aliexpress.com/.../1373025_32364813740.html

http://nl.aliexpress.com/...a7-4d56-9d38-f038280d2e26

http://nl.aliexpress.com/...3.html?isOrig=true#extend

alvast bedankt

De delta als die in elkaar zit, kunt gelijk door met knutselen, mij is namelijk een raadsel hoe je daarmee PLA kunt printen met een hotend met metalen koellichaam zonder actieve koeling, met de oude PEEK wil in nog wel geloven dat je ABS kunt printen mits een verwarmt bed, maar met de metalen vervanger zeer waarschijnlijk ook niet.
Mijn ervaring met testen voor iets anders is dat vroeg of laat vastloopt zonder fan op koellichaam en dat al met ABS en 5x zo krachtige filament aandrijving

De tarantula is eerder in dit topic al voorbij gekomen, ander is hier nog wat info te vinden

The sunhokey I4 heb nog weinig respons van voorbij zien komen, behalve de plaatsing van X-as motor, is erxtra gewicht , niet handig voor vlot printen maar is voor de balans anders tordeert de lineare rail welke de X-as is.

[Verwijderd]

Hmm, bedankt voor alle info. Ik ga denk ik voor de tarantula dan

[CyBeRSPiN]

Voyager2 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 16:31:
[...]


De eerste 2 hebben zo hun voor en nadelen, de Tarantula I3 zoals al eerder in dit topic viel te lezen gebruik rubber rollers die niet iedereen bevallen.

Die van mij heeft hard kunststof (Delrin?) wieltjes, ze verbeteren de versie continue adhv feedback die ze krijgen.

[Delchrys]

heb nu een ontwerp van een 3d print gemaakt, maar nu komt het slicen.
waarmee kan dit het beste en hoe verkrijg je een goede verhouding tussen kwaliteit en printduur.
setting voor een leapfrog creator hs met 0,5mm nozzle.
stl file; https://www.dropbox.com/s...eschuinde%20rand.stl?dl=0

hopelijk kan iemand even zijn licht erover schijnen, ik zie dooor de verschillende instellingen de print niet meer haha

[absrnd]

Delchrys schreef op maandag 20 juni 2016 @ 09:43:
heb nu een ontwerp van een 3d print gemaakt, maar nu komt het slicen.
waarmee kan dit het beste en hoe verkrijg je een goede verhouding tussen kwaliteit en printduur.
setting voor een leapfrog creator hs met 0,5mm nozzle.
stl file; https://www.dropbox.com/s...eschuinde%20rand.stl?dl=0

hopelijk kan iemand even zijn licht erover schijnen, ik zie door de verschillende instellingen de print niet meer haha

Hebben we wel meer info nodig, Printer ? slicer software ? nozzle maat ?

wel krijg je met de onderzijde/ binnenkant problemen omdat die veel support materiaal gaat nodig hebben, en ook de uitstekende randen zouden ondersteund moeten worden

[Delchrys]

Ondersteuning maakt niet zoveel uit denk ik, het design zou niet echt anders kunnen dus dat moet dan maar.
Hij zal op een leapfrog hs geprint worden en met een 0.5mm nozzle.
Slicer software weet ik niet zal de standaard zijn. Maar vraag me af wat de verschillen zijn tussen de slicers, lees veel goede berichten over simplify3d en craftware. Heb even snel gekeken maar er zijn zoveel instellingen dat ik er niet echt wijzer van wordt. Hoe zouden jullie hem slicen is mijn vraag dan ook.

[absrnd]

Delchrys schreef op maandag 20 juni 2016 @ 14:28:
Ondersteuning maakt niet zoveel uit denk ik, het design zou niet echt anders kunnen dus dat moet dan maar.
Hij zal op een leapfrog hs geprint worden en met een 0.5mm nozzle.
Slicer software weet ik niet zal de standaard zijn. Maar vraag me af wat de verschillen zijn tussen de slicers, lees veel goede berichten over simplify3d en craftware. Heb even snel gekeken maar er zijn zoveel instellingen dat ik er niet echt wijzer van wordt. Hoe zouden jullie hem slicen is mijn vraag dan ook.

Je kan kijken of de slicer die je wilt gebruiken, standaard print instellingen heeft zoals Cura
met Grof middel en fijn setting, daar is het een kwestie van nozzle diameter en materiaal invoeren en op ok drukken.

Ik zou ook even Youtube afstruinen naar vids voor slicers en hoe en waarom ze bepaalde instellingen doen.

[Domba]

Delchrys schreef op maandag 20 juni 2016 @ 14:28:
Ondersteuning maakt niet zoveel uit denk ik, het design zou niet echt anders kunnen dus dat moet dan maar.
Hij zal op een leapfrog hs geprint worden en met een 0.5mm nozzle.
Slicer software weet ik niet zal de standaard zijn. Maar vraag me af wat de verschillen zijn tussen de slicers, lees veel goede berichten over simplify3d en craftware. Heb even snel gekeken maar er zijn zoveel instellingen dat ik er niet echt wijzer van wordt. Hoe zouden jullie hem slicen is mijn vraag dan ook.

In welk materiaal ga je dit printen, dit ontwerp is minder geschikt voor ABS of HIPS, maar eerder PLA en PETG
Een ruwe schatting voor je model is dat ca 30-40% in support gaat zitten

Je model leent zich wel voor vlotte snelheden maar 0,5mm nozzle met 0,2mm laaghoogte is met bijv bij 100mm/s al wel pieken tot 13ul/s en is maar de vraag of de extruder dat kan leveren en waar het hotend op afgestemd is als het gaat om vlottere snelheden >70mm/s (onder-extrusie)
PLA en met name PETG is een korter smelttraject gunstiger en HIPS en ABS een iets langere zonder dat het een te groot compromis is met acceleratie, gewoonlijk belangrijk voor de printtijd vanwege veelal korte lijnstukjes van maar paar mm en niet 10-18cm rechtuit zoals in dit model.

absrnd schreef op maandag 20 juni 2016 @ 14:50:
[...]
Je kan kijken of de slicer die je wilt gebruiken, standaard print instellingen heeft zoals Cura
met Grof middel en fijn setting, daar is het een kwestie van nozzle diameter en materiaal invoeren en op ok drukken.

Ik zou ook even Youtube afstruinen naar vids voor slicers en hoe en waarom ze bepaalde instellingen doen.

Standaard zit dacht ik bij leapfrog een slicer van Materialise anders Simplify3d
Cura 2.1.x is zelf profiel voor printer aanmaken voor single head, HS=dual head en ondersteuning komt pas in Cura 2.2 of terug naar 15.04 en voor een profiel maken heb je voor vlottere snelheden feedback-info uit al geprinte objecten nodig

Edit: Maak ook even gebruik van bijv netfabb zodat je model ook "waterdicht" is, is nu niet "completely manifold"

[Edd]

19roland70 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 15:10:
[...]


En weet je al iets meer over de igus lagers?

Ik heb er helaas nog geen tijd voor gehad. Ben bezig geweest met wat andere projectjes.
Ook het feit dat ik de 3d printer weer even moet afstellen houd me een beetje tegen

Heeft er iemand trouwens ervaring met Mesh bed leveling en hoe dat gaat t.o.v. auto bed leveling?
Ik gebruik een aluminium plaat als print bed, maar dat ding is natuurlijk niet geheel vlak.

[Delchrys]

model is gemaakt in sketchup en vandaar naar stl geexporteerd, wist niet dat hij niet helemaal waterdicht was. Zal even kijken hoe ik hem beter krijg, bedankt voor de tips iig.
0,2 layer height is wel een beetje een goed compromis tussen speed en quality??

edit: oh zie het al verkeerde stl gepakt, foutje die andere is wel waterdicht

[ Voor 13% gewijzigd door Delchrys op 21-06-2016 00:16 ]

[Domba]

Enerzijds gaat om wat de extruder en filament combinatie betrouwbaar kan leveren en anderzijds de wanddikte lange zijde die is met een 0,5mm nozzle maar 3 lijnen (perimeters) als ik het goed zie en die wil je goed aan elkaar hebben door eventueel flow nog iets aanpassen zodat hoogte breedte ratio goed uitkomt voor de wanddikte

Ik ken de extruder van leapfrog niet, maar waarschijnlijk ben ik al behoorlijk optimistisch als die betrouwbaar 15ul/s kan leveren voor langere tijd, snel is die wel ondanks dual head gewicht tot max 300mm/s
Met hogere laaghoogtes gaat flow voor een 0.5mm ook hard omhoog en moet je snelheid flink drukken met resultaat ongeveer zelfde printtijd



Edit: Defaultsettings voor PLA Simplify3D uit leapfrog fff.file voor standaard nozzle 0.35mm
Fast laaghoogte 0.25mm @ 300mm/s
Medium laaghoogte 0.20mm @ 150mm/s
High laaghoogte 0.10mm @ 100mm/s
De verschillen

[ Voor 18% gewijzigd door Domba op 21-06-2016 02:06 ]

[Delchrys]

Bedankt voor je uitleg, aangezien het nogal een precieze print moet worden zal het dus ongeveer 100mm/s worden met een laaghoogte van 0.2 evt 0.25mm.
En dan 3 perimeters en beginnen met de buitenste neem ik aan.

[Tom-Z]

100mm/s is nog steeds vrij hoog. Als je echt goede kwaliteit wil, ga je naar iets van 40-60mm/s. Ik geloof er trouwens niks van dat ze daadwerkelijk 300mm/s halen, dat lukt met je acceleratie nooit.

[Delchrys]

ben nu het model aan het remodellen om te kijken of ik het niet af kan met minder support.
Dan moet ik alleen achteraf een bodem erin lijmen, maar dat moet wel lukken denk ik met PLA

[Domba]

Ja, de buitenste eerst en dan de middelste als invul, maar maak eerst eens een testkubus of rechthoek van paar cm hoog met de zelfde dunne wanddikte hoe dit exact in de praktijk uitpakt, het resultaat is behoorlijk sterk afhankelijk van gebruikt filament en hoe de specifieke extruder ingelopen/afgesteld is.

@Tom-Z
Mee eens 100mm/s is vlot en je moet al heel wat doen in samenstelling extruder en hotend op gebruikt filament afstemmen omdat te halen.
Default snelheid 300mm/s wil nog niet zeggen dat de perimeter ook daadwerkelijk met 300mm/s wordt geprint en met flinke acceleratie, die in de firmware zit, anders heb je na een scherpe bocht, bijv 90 graden hoek een gat in een enkel wandkubus omdat het tijd kost om de flow die voor de bocht wat vermindert is door afremmen (Jerk) en na de bocht weer op gang moet komen. Marketing is daar best ruim

[Delchrys]

kan ik ook nog op 1 of andere manier een solid model maken ipv triangle meshes wat netfabb mij verteld?

[Domba]

Is er iemand die een idee heeft wat ongeveer de slijtage "wear rate" voor PETG filament als glijlager is in um/km voor C53/V2A? (Een indicatie mag ook zoiets als dichterbij ABS of PC, het ene filament is het andere niet)

Als ook dat ik een programmatje zoek die XY bewegingen uit gcode files zou kunnen halen en omzetten in totaal aantal meters X en Y.

[Verwijderd]

Delchrys schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 10:54:
kan ik ook nog op 1 of andere manier een solid model maken ipv triangle meshes wat netfabb mij verteld?

Het beschrijven van een solid model gebeurt vaak mbv triangle meshes. Wat is het probleem met triangle meshes? Het is volgens mij de enige manier om vormen in een stl vast te leggen.

[Byte_Me]

Eindelijk is het dan zover, ik heb mijn ultimaker original waar ik hem hebben wil. Heb hem al zo'n 2.5 jaar inmiddels, en aardig wat strijd mee gehad. PLA was ik niet tevreden mee, ik wilde ABS printen. Heated bed erin gezet, erg lang lopen klooien met hechting, maar uiteindelijk opgelost met action haarspray dankzij iemand hier in het forum. Lang lopen klooien met modelleren in blender, en het uiteindelijk geprint krijgen van je model. Inmiddels overgestapt op sketchup, wat beter past bij mijn verwachtingen, en ik heb al een paar dingetjes gemaakt. Uiteraard laat de afwerking van 3D geprinte voorwerpen te wensen over, maar het solvent polishing heb ik ook onder de knie.

Laatst dit gedownload en geprint:
https://www.youmagine.com...ontroller-case-with-hinge
Maar hier was ik niet helemaal tevreden over, wilde niet in mn ultimaker schroeven. Dus zelf het ontwerp aangepast:
https://www.youmagine.com...controller-hinge-modified

Nu hangt de controller precies zoals ik hem wil:


Ook een schedel geprint voor een vriendin die die dingen spaart, maar deze wilde ik solvent polishen. Ben zeer te spreken over het resultaat.


Binnenkort die ulticontroller case ook maar eens polishen. Nu bezig met het printen van een behuizinkje, ontwerp was een eitje met sketchup...

[ Voor 3% gewijzigd door Byte_Me op 25-06-2016 00:16 ]

[WFvN]

Byte_Me schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 23:15:
Ook een schedel geprint voor een vriendin die die dingen spaart, maar deze wilde ik solvent polishen. Ben zeer te spreken over het resultaat.

Hoe grote nozzle heb je gebruikt? Welke laagdikte?

Ik vind de kwaliteit op verschillende plekken nogal matig. De tanden zijn een rommeltje. Het neusgat ziet er ook niet daverend uit. En los van de zichtbare lijnen op de schedel (daar ontkom je niet helemaal aan), zijn heel wat lijnen niet mooi aansluitend. Of bestaat de schedel uit meerdere losse onderdelen?

Wil je de STL van die schedel delen? Ik ben wel benieuwd hoe mijn printer hem uitspuugt.

[ Voor 21% gewijzigd door WFvN op 25-06-2016 14:59 ]

[Web-Brielle]

Voor degene die het leuk vind, heb een goedkope webcam gefixt voor een live streampje

[Video: https://www.youtube.com/channel/UCD-PkU7JLC2Xi2LPoSmZb4g/live]

[Voyager2]

Het is natuurlijk heel rot om te horen, maar als dat is wat een ultimaker er van maakt, dan ben ik heel blij met mijn p3steel. Kan je alleen maar aanraden om ABS links te laten liggen en naar PETG te kijken.
Net mijn eerste rol binnen, maar het print bijna het zelfde als PLA.

[Domba]

De laaghoogte zou beter passen bij PETG, minder laaghoogte zou ook minder zwaar zijn voor de extruder.

Zwart of een heel donkere kleur is nu niet bepaald de beste kleur om een ander type filament mee onder de knie te krijgen, start met een lichte kleur
Wel zie je eerder gemakkelijker print/afstel onvolkomenheden met zwart, maar kan ook meest afwijkend printen, geheel afhankelijk van het merk t.o.v. andere kleuren van zelfde filament type/merk.
Tussen fabrikanten zit nogal verschil, voor 1,75mm PLA heb ik zelfs dubbel zoveel benodigde extruder kracht gezien/gemeten tussen twee verschillende en die PLA zelfs bijna evenveel of meer exruder kracht benodigde dan de PETG van zelfde herkomst.

Controleer je nozzle na printen met PETG of die schoon is, na op matige snelheid printen en niet een dunne laag transparante PETG opzit, waarschijnlijk heb je dan last van overextrusie, in sommige gevallen wil de berekende flow door slicers in gcode nog weleens te hoog zijn, zelfs nieuwe beta's, een enkele zelfs die in standaard profiel voor ABS nog 7% extra flow meeneemt, terwijl die [url="http://hydraraptor.blogsp...get-dimensions-wrong.html"]al te hoog is[/url].

Esun ABS 3mm http://cncdrifter.nl/first-measurements/

[Byte_Me]

WFvN schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 14:58:
[...]


Hoe grote nozzle heb je gebruikt? Welke laagdikte?

Ik vind de kwaliteit op verschillende plekken nogal matig. De tanden zijn een rommeltje. Het neusgat ziet er ook niet daverend uit. En los van de zichtbare lijnen op de schedel (daar ontkom je niet helemaal aan), zijn heel wat lijnen niet mooi aansluitend. Of bestaat de schedel uit meerdere losse onderdelen?

Wil je de STL van die schedel delen? Ik ben wel benieuwd hoe mijn printer hem uitspuugt.

nozzle 0.4
laagdikte 0.2 (dus zeker niet de hoogste kwaliteit)

Voor de tanden had ik hem waarschijnlijkgroter moeten printen (hij is nu <8cm in diameter), al zal er zeker ook nog ruimte voor verbetering van de instellingen zijn. schedel en kaak bestaan beide uit 2 onderdelen die lastig exact aan elkaar te lijmen zijn, misschien dat ik daar nog beter in wordt.

STL: http://www.thingiverse.com/thing:43591

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op zondag 26 juni 2016 @ 00:04:
Het is natuurlijk heel rot om te horen, maar als dat is wat een ultimaker er van maakt, dan ben ik heel blij met mijn p3steel. Kan je alleen maar aanraden om ABS links te laten liggen en naar PETG te kijken.
Net mijn eerste rol binnen, maar het print bijna het zelfde als PLA.

Als je op de helft van de rol bent, hoor ik graag nog een keer hoe het bevalt.
Ik had nogal problemen met stringing.... Ik ben het meest tevreden over ABS (dan maar met de garagedeur open printen).

[WFvN]

Byte_Me schreef op zondag 26 juni 2016 @ 15:20:
[nozzle 0.4
laagdikte 0.2 (dus zeker niet de hoogste kwaliteit)

Voor de tanden had ik hem waarschijnlijkgroter moeten printen (hij is nu <8cm in diameter), al zal er zeker ook nog ruimte voor verbetering van de instellingen zijn. schedel en kaak bestaan beide uit 2 onderdelen die lastig exact aan elkaar te lijmen zijn, misschien dat ik daar nog beter in wordt.

STL: http://www.thingiverse.com/thing:43591

ik heb hem gedownload, ga, net als jij, printen op 0,2mm dikte met 0,4mm nozzle. Ook met in totaal 4 onderdelen. Verder ga ik printen op 75%. Ben benieuwd.