OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Tom-Z]

Hangt er van af hoe snel ik print. Als ik met 4mm^3/s print zit ik zo rond de 235C (ABS)/245C (PETG), maar bij een heel klein model (dat langzamer moet om genoeg af te koelen) wil ik nog wel eens (resp.) 220C/230C gebruiken. Ik zit nu een heel groot model te printen met hogere snelheid (5mm^3/s) en dat doe ik nu op 250C (PETG). PLA gebruik ik nooit.

[Jackxl]

Edd schreef op zondag 15 mei 2016 @ 11:54:
[...]


Mag ik vragen met welke temperaturen jij de REAL print? Ik heb zelf de afgelopen periode met REAL PLA Zwart en Huismerk 123-inkt geel geprint.
Het huismerk lijkt inderdaad wit inconsister qua diameter, maar met de REAL lukt het mij momenteel niet om nette laagjes te printen. Ik denk dat het aan de temp ligt, dus vandaar mijn vraag om het even uit te proberen.

Ik print met de zwarte real pla van 123-3d op 210 graden, bij hogere snelheden 220. En ben best tevreden met de kwaliteit van de printjes. Ik gebruik 3mm filament.

[Web-Brielle]

Jackxl schreef op zondag 15 mei 2016 @ 00:27:
[...]


Ik heb er 1kg zwarte pla van het merk real filament besteld en dat bevalt prima. Maar ervaring met andere filament heb ik niet echt dus ik weet niet hoe het aan andere of duurdere filament vergelijkt

Zelf heb ik nu 12 rollen van 3dfilamenten.nl, bevallen tot nu goed (6 kleuren geprobeerd). Ben nu goed met de eigenaar in contact om te proberen reseller te worden (hebben een showroom locatie beschikbaar voor hem). Alleen wit bevalt me tot nu toe nog niet, is niet stabiel om te printen.
Transparant groen en rose zijn tot nu toe het mooiste met resultaat.
Vaasjes zijn 10 en 18cm:

[19roland70]

Ik heb sinds een korte tijd dat het programma 123D Design vast loopt en uit zichzelf afgesloten wordt.
Zijn er hier toevallig meer mensen die er last van hebben?

[Pixelmagic]

19roland70 schreef op maandag 16 mei 2016 @ 09:26:
Ik heb sinds een korte tijd dat het programma 123D Design vast loopt en uit zichzelf afgesloten wordt.
Zijn er hier toevallig meer mensen die er last van hebben?

Gebeurd hier ook wel eens, vooral bij push acties en omzetten van een slt naar een solid.

Maar voor een "gratis" product valt het helemaal niet tegen vind ik.

[Verwijderd]

Ik heb vandaag mijn Hexapod op github gezet.

Hier vind je alles om voor minder dan 100 Euro een robotspin te printen en in elkaar te zetten o..b.v. een ESP8266.

http://www.github.com/ajvdw/HexAJpod

[YouTube: https://youtu.be/j8itndjbUWE]

Op de video zie je de draad nog voor de externe voeding, inmiddels is deze niet meer nodig ;-)

[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2016 16:19 ]

[Voyager2]

Hey dudes & duettes

Ik heb afgelopen maand een p3steel gebouwd.



In middels heb ik de greg wade extruder vervangen voor een bowden setup. Met de direct drive setup werd er om de zoveel tijd een dikke blob met fillement neer gelegd, geen idee waarom. (over extrusion?)

Dus ik heb een bowden setup nu en goed gekalibreerd, maar hij print dan wel enorm zuinig als ik een brim neer leg dan zijn het gewoon losse draden en het plakt nergens op, niet op prit stift, schilders tape etc, als ik flow op 120% zet krijg ik weer een nette brim die 1 geheel is en er keurig uitziet als een LP. Mijn kalibratie vierkantjes zijn overigens keurig er zit een heel klein beetje verschil in maar dat is pas goed meetbaar als ik een digitale schuifmaat heb.

Maar hier is uiteindelijk wel uit te komen, waar ik echt niet uitkom en wat me echt gek maakt zijn prints met omhoog komende hoeken. Ik heb vandaag 9 uur geprint, 2x een behuizing voor mijn smartcontroller en in beide gevallen komen de hoeken los. 1x geprobeerd met een tafel fan op het bed gericht 1x zelfs de print stop gezet na 2mm en de hoeken met hete lijm vast gezet, maar de kracht die erbij komt kijken, niets houd het tegen... En je hoort het echt kraken, zoals je ijsblokjes in je warme cola.

Ik heb nu zoveel dingen geprobeerd dat ik eigenlijk bijna begin te denken dat het het REAL fillement is wat krimpt zodra het afkoelt. Kleinere prints zoals een x carriage moest ik gisteren gewoon losweken in warm water, maar iets wat redelijk dik is zoals die controller behuizing 1.6 mm wall's komt omhoog.

En toch zijn er genoeg mensen die zo iets printen dus wat doe ik nu fout? Als ik het heat bed aanzet dan veranderd die prit stift in stof.

[Domba]

Welke silcer gebruik je en gebruik je nog de default settings voor eerste laag?
Bijv. Cura-engine (de linux versie) heeft voor de eerste laag, welke je aan kan passen als default 150% 0,3mm ipv 0,2mm als de rest aan layer height met 100% first layer extrusion width

Edit: "dikke blob", firmware overruled door EEprom setting als je die gebruikt, kan een minimum feedrate mm/min (Start/FR) hebben, waar je toevallig onder zit door eerste laag langzaam te printen.

Welke Pritt gebruik je (kleur/type)?
Ik gebruik "power" (grijs) op glas of soms zelfs op kapton met 110-120C en dan laat de kapton eerder van het glas of aluminum los dan van de eerste laag, maar de Pritt die ik gebruik wordt pas na meerdere op warm cycles/print sessies een beetje korrelig, maar heb deze nog niet zien vergaan tot stof
De kapton laag vervang ik wel bijna wekelijks, na 10-15 keer printen op zelfde plek met ABS (anders uitgedrukt na ca 1-2kg) is deze aan het einde en beschadigd ineens in rap tempo bij afhalen van (te) stevig vastzittende prints

[ Voor 9% gewijzigd door Domba op 18-05-2016 01:14 ]

[WFvN]

Ik heb met ABS ook regelmatig last van omhoog trekkende hoeken. Wat in ieder geval helpt is het printbed zo heet mogelijk zetten. ik zet hem vaak op 120 graden (niet dat hij dat altijd haalt), de nozzle temperatuur probeer ik zo laag mogelijk te houden (de boel moet nog wel met elkaar versmelten uiteraard!) om de temperatuursverschillen zo klein mogelijk te maken.

Wat betreft vast zittende prints heb ik gewoon helemaal geen probleem.

Ik gebruik altijd merk Pritt om m'n glasbed in te smeren met een dun laagje. Daarna sprayen met een 4g ABS op 100 mL aceton oplossing.
Als na het printen de glasplaat is afgekoeld, dan laat de print, ongeacht het contactoppervlak, moeiteloos los. Kaptontape heb ik nooit gebruikt; ik print alleen met de genoemde voorbereiding. Af en toe was ik de glasplaat af; gewoon een flink aantal minuten in heet afwaswater gooien, dan laat de ABS-film (van het sprayen) grotendeels tot helemaal gemakkelijk los.

[Voyager2]

Bijv. Cura-engine (de linux versie) heeft voor de eerste laag, welke je aan kan passen als default 150% 0,3mm ipv 0,2mm als de rest aan layer height met 100% first layer extrusion width

Bedoel je met 150% de flow rate? Ik gebruik Cura 15.04.5 windows, initial layer thickness is 0.2, layer line width 100% en dat is volgens mij alles wat ik in mag stellen voor de eerste laag.

Ik gebruik een Hema pritt in de veronderstelling dat het allemaal het zelfde doet. Zal opzoek gaan naar power pritt, je vind het in ieder geval niet in de meeste kantoor boekhandels.

Wilde eigenlijk eerst PLA onder de knie krijgen voordat ik over ga op ABS of vermoedelijk PETG, vandaag mijn E3D full metal binnen gekregen. Ik had begrepen dat het voor PLA pritt is OF verwarmen van het bed. En op andere fora lees ik dan weer dat verhitten van het bed voor PLA een verouderde methode is. Enige wat ik weet is dat extreem koelen niets uithaalt.



Dit is wat ik krijg met flow op 100% via bowden met een gekalibreerde extruder.
Op 120 slaat de motor soms ook stappen over en ik heb die arme driver al enorm ver openstaan.
Je hebt op ebay van die 5:1 nema 17 gear boxen staan, hou ik dan nog genoeg snelheid over voor een redelijke retraction?

In ieder geval enorm bedankt voor de reacties, dit is meer dan wat ik kreeg op het reprap forum :-)

[Verwijderd]

Je hebt op ebay van die 5:1 nema 17 gear boxen staan, hou ik dan nog genoeg snelheid over voor een redelijke retraction?

Yep, makkelijk. Een extruder draait relatief gezien maar heel erg langzaam voor een stappenmotor, zelfs met 5.22:1 reduction. Ze wegen wel wat die gearbox motoren, maar dan heb je ook absoluut nooit meer dat je extruder stappen overslaat. De E3D titan is een goed (lichtgewicht) alternatief (maar je bent inmiddels al op een bowden extruder overgestapt lees ik nu).
Eventueel nog met een extra lichtgewicht motor:
YouTube: Review: E3D Titan as a super light extruder!

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2016 14:40 ]

[Voyager2]

Ik wil eigenlijk zo min mogelijk gewicht op mijn x carriage hebben vandaar bowden. Printen met flex materialen doe ik toch niet. Die titan is echt een mooi ding hoor, maar 75 euro op een printer van 500. Voor 75 bouw je een full metal versie inc motor.

http://www.ebay.nl/itm/Ex...732d64:g:TOAAAOSwo0JWL0Do

Dit zou dus moeten werken?

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:42:
Ik wil eigenlijk zo min mogelijk gewicht op mijn x carriage hebben vandaar bowden. Printen met flex materialen doe ik toch niet. Die titan is echt een mooi ding hoor, maar 75 euro op een printer van 500. Voor 75 bouw je een full metal versie inc motor.

http://www.ebay.nl/itm/Ex...732d64:g:TOAAAOSwo0JWL0Do

Dit zou dus moeten werken?

Yep, hou er wel rekening mee dat de as uit de gearbox 6mm 8mm is (even dubbelchecken..), en niet 5mm zoals een stappenmotor.
Paar jaar geleden deze extruder ontworpen voor op m'n Prusa i2, en die doet het nu nog steeds perfect.

Deze gebruik ik als pinch-wheel: https://reprapworld.com/?...ts_id/323/cPath/1616_1651

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2016 15:04 ]

[Voyager2]

Dat ziet er wel goed uit. Ah 8mm oke die zag ik niet aankomen :-)

Is alleen de binnen diameter groter of ook het hele pinch wheel?



Wilde eigenlijk gewoon dit eraan hangen.

[Verwijderd]

Voyager2 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 15:16:
Dat ziet er wel goed uit. Ah 8mm oke die zag ik niet aankomen :-)

Is alleen de binnen diameter groter of ook het hele pinch wheel?

[afbeelding]

Wilde eigenlijk gewoon dit eraan hangen.

Volgens mij alleen de binnendiameter voor de as, dus dat moet wel goed komen.

Hou er ook rekening mee dat het boutpatroon voor de montage van de gearbox anders is dan dat van een stappenmotor. Loopt bij die extruder de bout door het draaipunt van de 'hefboom' door naar 1 van de montagegaten van de motor? Dat zou dan een probleem kunnen zijn aangezien die dan op een andere plek zit... Ik zou het even in CAD tekenen om te zien of het allemaal past, als je dat kunt. Het is in elk geval niet een 'drop in replacement'.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2016 15:41 ]

[Voyager2]

Verwachten ook zeker niet een drop in replacement, de hefboom gaat niet door naar de motor maar alleen het zwarte deel in. Ik macgyverize wel iets, bedankt voor alle hulp.

[Domba]

Voyager2 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:22:
Bijv. Cura-engine (de linux versie) heeft voor de eerste laag, welke je aan kan passen als default 150% 0,3mm ipv 0,2mm als de rest aan layer height met 100% first layer extrusion width

Bedoel je met 150% de flow rate? Ik gebruik Cura 15.04.5 windows, initial layer thickness is 0.2, layer line width 100% en dat is volgens mij alles wat ik in mag stellen voor de eerste laag.

Windows weet ik niet, voor ubuntu (linux) was toevallig de releaseversie van 2 maanden terug met default initial layer thickness van 0.3 ipv 0.2, wat niet zo handig is met een 0,3mm nozzle.

ABS was enkel om aan te geven dat Pritt tenminste de grijze ook nog bij hogere temperatuur werkt, maar restanten zitten er bij mij nooit heel lang op vanwege regelmatig het oppervlak vernieuw.

Buiten bed iets moet levelen, hoe ver zit je van bij printen van de max als je in lucht stukje filament extrudeerd voordat deze gaat slippen?
Ga dan in eerste instantie niet boven de 60% daarvan bij printen, want nozzle bij printbed op 0,2-0,3mm geeft wat extra tegendruk, als ook dat je eventueel start met een lage acceleratie (500-1000mm/s² ipv 5000mm/s² of hoger) en na elke print met 500 verhoogt zodat de tanden van "extruder gear" niet met een te grote schok op gang komen.
Als tijdens infill (hoogste flow snelheid) de flow afbreekt is snelheid te hoog voor de warmte toevoer, temperatuur iets verhogen of hotend heatblok inpakken als isolatie.

Een andere mogelijkheid om een basis te hebben om vanuit te kunnen verbeteren wat de extruder/gear combo max is
Is slic3r gebruiken met max volume autospeed (speed instellingen tab geheel onderaan bij autospeed (advanced) starten met 3mm³/sec en elke print 0,5 verhogen bijvoorbeeld) Voor linux dat 1.3.0-dev versie, dit is wel beta versie, met issue's en niet geschikt voor echt nette printjes zoals perimeter na een opening/doorboring dichtbij een hoek 0,1-0,2mm verder naar buiten komt dan rest van het vlak.

[Sepio]

Ik lees dit topic al een tijdje mee. Recent heb ik besloten om van een simpele 3D printer over te stappen naar een Ultimaker. Helaas heeft deze 2.85mm filament nodig en wordt afgeraden om 3mm filament te gebruiken.

Is er iemand die interesse heeft in mijn 3mm filament?


Ik de reactie hierboven wordt gesproken over pritt stift om het te printen object te laten hechten. Ik heb zelf een betere ervaring met 3DLAC. Dat werkt bij mij echt perfect. Bij pritt stift had ik vaak een ietwat lelijke eerste laag terwijl deze bij 3DLAC echt zo glad als een spiegel is. En het object plakt ook nog een stuk beter.

[ Voor 41% gewijzigd door Sepio op 19-05-2016 07:54 ]

[Verwijderd]

Sepio schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 17:20:
Ik lees dit topic al een tijdje mee. Recent heb ik besloten om van een simpele 3D printer over te stappen naar een Ultimaker. Helaas heeft deze 2.85mm filament nodig en wordt afgeraden om 3mm filament te gebruiken.

Is er iemand die interesse heeft in mijn 3mm filament?

Zou je het niet gewoon eens proberen? Dikke kans dat het allemaal prima werkt.

[jobr]

Sepio schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 17:20:


Ik de reactie hierboven wordt gesproken over pritt stift om het te printen object te laten hechten. Ik heb zelf een betere ervaring met 3DLAC. Dat werkt bij mij echt perfect. Bij pritt stift had ik vaak een ietwat lelijke eerste laag terwijl deze bij 3DLAC echt zo glad als een spiegel is. En het object plakt ook nog een stuk beter.

Ik gebruik Signum+Plus haarlak (paarse bus) extra hold (3) van de Action. Werkt perfect voor mij.
Print vooral pla en petg.

[Sepio]

Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 18:18:
[...]

Zou je het niet gewoon eens proberen? Dikke kans dat het allemaal prima werkt.

Het probleem is dat 3mm qua printer echt de bovengrens is. Maar 3mm filament heeft ook nog een afwijking naar boven en naar beneden. En op en "dik" stukje gaat het mis.
https://ultimaker.com/en/...893-3mm-vs-285mm-filament

[Verwijderd]

Sepio schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 18:49:
Het probleem is dat 3mm qua printer echt de bovengrens is. Maar 3mm filament heeft ook nog een afwijking naar boven en naar beneden. En op en "dik" stukje gaat het mis.
https://ultimaker.com/en/...893-3mm-vs-285mm-filament

Heb je het gemeten en vooral ook geprobeerd?

[Sepio]

jobr schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 18:40:
[...]


Ik gebruik Signum+Plus haarlak (paarse bus) extra hold (3) van de Action. Werkt perfect voor mij.
Print vooral pla en petg.

Dat 3DLAC is ook gewoon een parfum loze haarlak met een groter percentage lijm. Ik vond de prijs erg meevallen en je doet er echt heel lang mee.

Ik heb ook 2 bussen haarlak van de action (blauw en zwart) maar die werkten niet lekker. Misschien heb ik de verkeerde meegenomen. Ik zal de paarse ook eens proberen.

[Sepio]

Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 18:51:
[...]

Heb je het gemeten en vooral ook geprobeerd?

Ja gemeten met een schuifmaat. En ook tijdens een print van 12 uur ging het niet goed. Er zijn ook andere topics op het Ultimaker forum waar het personeel van Ultimaker uitlegt wat de reden is en dat je het echt beter niet kunt gebruiken.

Vandaar dat ik graag mijn 3mm rollen wil vervangen door 2.85mm. (Ook al krijg ik er max de helft van de waarde voor terug).

[ Voor 8% gewijzigd door Sepio op 18-05-2016 19:13 ]

[Henkiscool]

Ik ben eigenlijk even op zoek naar advies.

Ik heb een duplicator I3 gekocht. Met de bijgeleverde filament print de printer super. Nu heb ik een rol 123-3d huismerk besteld maar deze print absoluut niet netjes (laagjes hechten niet mooi op elkaar, de printer trekt de prints stuk e.d.). Welke filament gebruiken jullie in je I3? Mijn voorkeur gaat uit naar PLA.

[Voyager2]

Ik gebruik REAL PLA, al is het onduidelijk waar het spul nu echt vandaan komt, volgens mij is het dutch pla.
Er zijn wat krom trekkende prints maar dit kan net zo goed mijn onkunde zijn. Zwart print best netjes wit is wat string-ing maar dat komt denk ik omdat wit iets kouder kan worden geprint.

Als ik het vergelijk met chinese PLA doet REAL het best netjes.

[roy--93]

Ik gebruik de apollo pla van 123d in combinatie met pritstift. Tot nu toe tevreden over de resultaten, echter is dit mijn eerste rol dus geen vergelijkings materiaal. Het stuk trekken van de prints heb ik ook gehad, dit kwam voor als ik de lijm teveel met water had uitgesmeerd en er te weinig overbleef. Hierdoor bleef de eerste laag niet goed plakken en kwam wat los. De tweede laag trok dan vervolgens de hele print stuk. Oplossing meer lijm.


Ik begin te merken dat mijn printer toch wel veel stof aantrekt zo op de slaapkamer. Nu is een plastic zak erover heen nou niet echt mooi. Nu heb ik zitten kijken om er een behuizing omheen te maken van plexiglas. Nu vroeg ik me af of meer mensen dit eerder hebben gedaan en misschien tips hebben.

In solidworks snel wat in elkaar gezet om te kijken hoe het staat. Met een betere uitwerking moet dit best wel strak worden denk ik . Voor plexiglas heb ik http://plexiglasstunter.nl/ gevonden en dan zou ik voor een euro of 30 toch wel wat moois in elkaar kunnen zetten.

[pvink]

roy--93 schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 21:35:
In solidworks snel wat in elkaar gezet om te kijken hoe het staat. Met een betere uitwerking moet dit best wel strak worden denk ik . Voor plexiglas heb ik http://plexiglasstunter.nl/ gevonden en dan zou ik voor een euro of 30 toch wel wat moois in elkaar kunnen zetten.

[afbeelding]

Mooie oplossing! Met eigen prints kan je het ook nog fatsoenlijk aan elkaar maken! (boven en onderkant een bevestiging maken en twee in het midden zal het moeten doen per aansluiting). Lijkt mij een leuk projectje..jammer dat ik een ander soort printer heb

[watercoolertje]

Henkiscool schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 15:06:
Ik ben eigenlijk even op zoek naar advies.

Ik heb een duplicator I3 gekocht. Met de bijgeleverde filament print de printer super. Nu heb ik een rol 123-3d huismerk besteld maar deze print absoluut niet netjes (laagjes hechten niet mooi op elkaar, de printer trekt de prints stuk e.d.). Welke filament gebruiken jullie in je I3? Mijn voorkeur gaat uit naar PLA.

Formfutura easyfil pla, print echt heel fijn, daarnaast ook veel real pla en dat is ook fijn. Easysfil is net wat meer flexibel en hecht naar mijn idee fijner, maar dat kan ook aan de kleuren liggen.

Maargoed ook dat meegeleverde PLA bij de printer vond ik prima te printen. Ik heb esun grijs en die hecht wel heel moeilijk, maar als dat eenmaal goed gaat is de rest ook wel goed eigenlijk.

jobr schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 18:40:
[...]


Ik gebruik Signum+Plus haarlak (paarse bus) extra hold (3) van de Action. Werkt perfect voor mij.
Print vooral pla en petg.

Ik gebruik juist de rode daarvan (vind de nieuwe spuitkop -cap voor de graffiti spuiters- wel wat minder overigens), de paarse vond ik niet fijn, heb ook andere geprobeerd maar deze was ik echt tevreden over en het kost praktisch niks, denk dat ik nu 5 bussen heb staan, en de kassameisjes me maar raar aankijken (heb niet zo veel haar meer)

[ Voor 36% gewijzigd door watercoolertje op 20-05-2016 00:00 ]

[Voyager2]

En toen brak mijn fusion core print los na 5 uur printen

Omdat het het midden in die cilinder is, weet iemand of je met cura kan printen vanaf een bepaalde laag?

[absrnd]

Voyager2 schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 17:25:
[afbeelding]

En toen brak mijn fusion core print los na 5 uur printen

Omdat het het midden in die cilinder is, weet iemand of je met cura kan printen vanaf een bepaalde laag?

je kan kiezen voor "Cut of object bottom" en dan de maat opgeven

[Voyager2]

Found it, maar hij is nu al 0.8 mm 1 massieve bodem aan het leggen ....

[Nosmo.]

watercoolertje schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 23:56:

Ik gebruik juist de rode daarvan (vind de nieuwe spuitkop -cap voor de graffiti spuiters- wel wat minder overigens), de paarse vond ik niet fijn, heb ook andere geprobeerd maar deze was ik echt tevreden over en het kost praktisch niks, denk dat ik nu 5 bussen heb staan, en de kassameisjes me maar raar aankijken (heb niet zo veel haar meer)

Hier ook heel tevreden over de rode spuitbussen van de action. Ik vertel de kassamutsen altijd dat mijn vrouw een lookalike van Princes Beatrix is als ik alweer met een mandje vol haarlak bij de kassa sta. Ze weten nu meestal nog wel wie dat is, maar over een paar jaar zullen de blikken wel steeds vaker glazig worden .

[absrnd]

Weer even een work in progress showen
Dit is een print van een 3D scan die ik gemaakt heb met mijn Einscan-s, in delen opgesneden, en uitgeprint,
totaal 60cm hoog, en de grootste print onderdeel 38cm.

[Voyager2]

wow, hoe bevalt die motip filler?

[Dacuuu]

Ik heb weer eens een noob vraagje, maar ik kom gewoon niet uit.
Vanuit het niets is mijn reprap x400 gek gaan doen. De X as verschuift bij elke laag een beetje naar rechts. Dit is spontaan uit het niets gekomen.
Wat heb ik geprobeerd:
Firmware upgrade
Van mijn huidige printsoftware Simplify3D, overgestapt naar Repetier host.

Maar het probleem blijft gewoon. Als ik nu home X doe, dan hoor ik hem ook nog ongeveer 1 seconden zoemmen, en dit had ik niet toen de printer nog gewoon goed functioneerde. Maar alles is spontaan gekomen, ik kom er zo min mogelijk aan als alles goed werkt.

[Domba]

In geval je NC en links op de foto een endstop hebt, controleer eens je eindschakelaar op los contant of kabelbreuk

[absrnd]

Dacuuu schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 16:03:
Ik heb weer eens een noob vraagje, maar ik kom gewoon niet uit.
Vanuit het niets is mijn reprap x400 gek gaan doen. De X as verschuift bij elke laag een beetje naar rechts. Dit is spontaan uit het niets gekomen.
Wat heb ik geprobeerd:
Firmware upgrade
Van mijn huidige printsoftware Simplify3D, overgestapt naar Repetier host.

Maar het probleem blijft gewoon. Als ik nu home X doe, dan hoor ik hem ook nog ongeveer 1 seconden zoemmen, en dit had ik niet toen de printer nog gewoon goed functioneerde. Maar alles is spontaan gekomen, ik kom er zo min mogelijk aan als alles goed werkt.

Grote kans dat de tandwielen van je aandrijfriemen zijn verschoven en vast gezet moeten worden,

of probeer hier eens
https://forums.matterhack...ow-to-fix-shifting-layers

[Dacuuu]

absrnd schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 17:23:
[...]


Grote kans dat de tandwielen van je aandrijfriemen zijn verschoven en vast gezet moeten worden,

of probeer hier eens
https://forums.matterhack...ow-to-fix-shifting-layers

Hier een filmpje. Wat zie je : X Vanuit het midden laat ik de X as naar HOME lopen, vervolgens stopt de motor niet, en zie ik het asje van de motor doorlopen, terwijl de rubbere band door loopt. Dit maakt dat piepende geluid. https://dl.dropboxusercon...2/VID_20160521_171057.mp4
Het gekke is, als ik de nozzle vanuit bijvoorbeeld het midden van de X as naar HOME laat lopen, dan krijg je het zoals op het filmpje, en laat ik hem van totaal links, naar rechts(home) lopen. Dan gaat het vrijwel altijd goed, en stopt de nozzle netjes op zijn plek.

En het printen gaat goed, maar als hij dan de volgende laag start, is dit dus niet op de juiste plaats.

[absrnd]

Kan je de endstops zien, en zie je ook dat deze goed ingedrukt worden ?
je kan proberen deze met de hand in te drukken alvorens de kop tegen de zijkant aanloopt, om te checken of deze functioneert
het kan ook een ophoping zijn van diverse problemen

[Dacuuu]

absrnd schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 18:14:
Kan je de endstops zien, en zie je ook dat deze goed ingedrukt worden ?
je kan proberen deze met de hand in te drukken alvorens de kop tegen de zijkant aanloopt, om te checken of deze functioneert
het kan ook een ophoping zijn van diverse problemen

De endstop is een soort HAL sensor, op de printkop zit een stukje plastic wat tussen de hal sensor komt.
Elke keer als de X as handmatig laat lopen, en ik stop iets tussen de sensor stopt hij direct met lopen. Dus de stop werkt wel. Heb nu ook een laptop met repetier host getest, allemaal het zelfde resultaat. Na laag 1 gaat laag 2 naar rechts, en laag 3 nog meer naar rechts. Ik ga verder zoeken.

[Domba]

Klinkt niet goed met zo'n klak.

Home vanuit max positie zegt weinig.
Kijk maar eens op display tijdens home actie, veel gebruiken het opgegeven max bereik,inverted (met min teken) voor home actie

Zijn drie gelijke opto endstops aan een Ramps voor zover ik weet, een mogelijkheid is altijd nog fysiek omwisselen of het probleem mee verhuist naar andere as

Maar welke hoek printbed is normaal de "park" positie (0,0,0), links of rechts voor?
Rechts is vaak X-max, maar een reprap x400 is toch 3xmin endstop of zijn er verschillende modelen?

Edit: Opgezocht in filmpje loop X-slede naar rechts, volgens Schema 3x min endstop aan Ramps V1.4.2 uit handleiding van reprap x400.
Klopt het dat rechts voor of achter (0,0,0) park positie is?

[ Voor 27% gewijzigd door Domba op 21-05-2016 20:10 ]

[absrnd]

Kan je wel bij de tandwielen waar de aandrijfriemen over heen lopen ?
check of echt alle schroefjes vast zitten.\

controleer ook alle stekkers van de elektronica, of die goed vast zitten, een slecht contact kan ook voor irritante problemen zorgen.

Ik zie op foto's dat de stappenmotor van de x-as mee beweegt en de print kop direct aan de aandrijfriem vast zit,
als je de stroom er afhaalt en alles vrij kan bewegen, als je dan de print kop vasthoud de aandrijfriem trekt, zonder dat de kop beweegt ?
of als je met de hand de kop snel over de x-as heen een weer beweegt, het gevoel dat het slipt ?

Ik denk dat je hier tussen moet kijken, en de riem iets draaien, totdat je het maden schroefje ziet zitten, en deze aan te draaien.

[ Voor 57% gewijzigd door absrnd op 21-05-2016 20:13 ]

[Dacuuu]

Domba schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 19:47:
Klinkt niet goed met zo'n klak.
Klopt het dat rechts voor of achter (0,0,0) park positie is?

De parkeerstand is als je voor de printer staat, rechts achter. Ben er net veel mee bezig geweest, en het lijkt iets mechanisch te zijn. Morgens ga ik schroeven. Printer uit, stroom er af, prinkop vasthouden of in een hoek, dan krijg ik het met de hand niet voor elkaar om de tandriem te laten slippen.

Maar zit wel op hete kolen, maximaal dinsdag moet ik 2 van deze prints klaar hebben. Als het mij niet lukt, is dan iemand uit dit topic zo gek om een mede tweaker te helpen? Moet 2 x dit reepje hebben, lengte is rond de 15 centimeter. De X400 doet er bij mij normaal ongeveer een uur over per reepje. Vergoeding is uiteraard geen probleem. Het printen is voor me zelf, ik verdien er zelf niets aan. Woon in omgeving Tilburg, Utrecht t/m Eindhoven geen probleem om even aan te rijden met de auto.

Watercoolertje heeft mij uit de brand geholpen. Hij is tot en met 31/12/2016 mijn held! Volgend jaar wordt er weer een nieuwe held gekozen.

Sepio bedankt voor je aanbod, wat fijn dat we zo als tweakers elkaar helpen. Op print gebied kan ik zelf andere niet snel helpen, maar met andere zaken weer wel.

[ Voor 21% gewijzigd door Dacuuu op 23-05-2016 16:24 ]

[Domba]

Dacuuu schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:38:
[...]
Ben er net veel mee bezig geweest, en het lijkt iets mechanisch te zijn. Morgens ga ik schroeven. Printer uit, stroom er af, prinkop vasthouden of in een hoek, dan krijg ik het met de hand niet voor elkaar om de tandriem te laten slippen.

Voor je start met sleutelen.
Zet eerst met dunne merk-stift een streep over de as en aandrijf-poelie van X-as en kijk of de as slipt met een aantal home acties.
Alu-blok kon weleens geen gaatje hebben om met imbus-sleutel bij maden-schroef te komen, om deze nog vaster te zetten en moet waarschijnlijk gehele stappenmotor voor uitbouwen incl lossen tandriem van printkop.en dan wil je wel weten of as slipt, anders printje met opto endstop omwisselen met Y-as en kijken of probleem mee verhuist

Als je uit elkaar haalt, kijk goed of er lijm is gebruikt geval van 1 maden-schroef om poelie vast te zetten.

[Verwijderd]

Misschien kun je even de connectors van de X en Y-assen omwisselen (en misschien dan ook even de eindstop kabels omwisselen). Zodat de X de Y as wordt en andersom zegmaar. Als het probleem dan meeverhuist dan weet je dat het door de electronica veroorzaakt wordt (te weinig stroom of oververhitte drivers).

Verder staan er op thingiverse wel ontwerpen waarmee je de printer door het hele resonsantiebereik kunt laten gaan. Daarmee zou je kunnen testen (als je weet dat het geen losse pully's of een electronica probleem is).

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2016 14:47 ]

[craio]

Eindelijk de stukken ontvangen om eraan te beginnen...
Toch al het iets gedaan



Terzijde, momenteel 10% korting bij www.123inkt.be en dus ook op filament.

[ Voor 34% gewijzigd door craio op 25-05-2016 10:13 ]

[ProAce]

Ik ben van plan om binnenkort mijn eerste 3d printer aan te schaffen. Dit zal dan een copy I3 van aliexpress zijn (http://www.aliexpress.com...th-2roll/32605215439.html). Hierop zou ik dan graag een diamond hotend monteren, heeft iemand hier daar ervaring mee? Of nog wat tips over wat ik zeker moet hebben/aanschaffen als 3d print noob?

[pvink]

ProAce schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 16:31:
Ik ben van plan om binnenkort mijn eerste 3d printer aan te schaffen. Dit zal dan een copy I3 van aliexpress zijn (http://www.aliexpress.com...th-2roll/32605215439.html). Hierop zou ik dan graag een diamond hotend monteren, heeft iemand hier daar ervaring mee? Of nog wat tips over wat ik zeker moet hebben/aanschaffen als 3d print noob?

Ik zou persoonlijk zelf gaan voor een stalen/aluminium variant. Ik ben ook begonnen met acryl en heb nu sinds pas de y-carriage vervangen door een aluminium variant..hierna was het lvlen van het bed een héél stuk makkelijker geworden. Verder zou ik je 3dlac aanschaffen, dat spul is echt super voor de hechting op het bed.

[Domba]

ProAce schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 16:31:
Ik ben van plan om binnenkort mijn eerste 3d printer aan te schaffen. Dit zal dan een copy I3 van aliexpress zijn (http://www.aliexpress.com...th-2roll/32605215439.html). Hierop zou ik dan graag een diamond hotend monteren, heeft iemand hier daar ervaring mee? Of nog wat tips over wat ik zeker moet hebben/aanschaffen als 3d print noob?

De gekozen printer is een minder gunstige en wordt flink sleutelen aan vrijwel alles op misschien frame na, omdat dit een Melzi electronica 3d Printer is, geschikt voor 1 extruder-drive.

Voor Diamond nozzle (origineel) of 3-in 1-out (clones) heb je 3 extruder-drives nodig en dat gaat bijv met Ramps 1.4 incl driver expander of Rumba controller

Voor "diamond" hotend config zijn ook nog de nodige keuzes afhankelijk van filament keuze 1,75 of 3mm en type (PLA,ABS,HIPS of PTEG) als originele Reprap.me setup of als Repetier mixing color setup.
( iets te veel mogelijkheden om even samen te vatten)

[ProAce]

Domba schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 21:34:
[...]


De gekozen printer is een minder gunstige en wordt flink sleutelen aan vrijwel alles op misschien frame na, omdat dit een Melzi electronica 3d Printer is, geschikt voor 1 extruder-drive.

Voor Diamond nozzle (origineel) of 3-in 1-out (clones) heb je 3 extruder-drives nodig en dat gaat bijv met Ramps 1.4 incl driver expander of Rumba controller

Voor "diamond" hotend config zijn ook nog de nodige keuzes afhankelijk van filament keuze 1,75 of 3mm en type (PLA,ABS,HIPS of PTEG) als originele Reprap.me setup of als Repetier mixing color setup.
( iets te veel mogelijkheden om even samen te vatten)

Ik heb op basis van reprap.me een lijst gemaakt met alle onderdelen inclusief rumba controller en extra extruders. Het idee was om de extruders aan de bovenste plaat te monteren en de hotend zou op de standaard plaat te monteren moeten zijn. Of mis ik dan nog iets?

pvink schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 21:21:
[...]
Ik zou persoonlijk zelf gaan voor een stalen/aluminium variant. Ik ben ook begonnen met acryl en heb nu sinds pas de y-carriage vervangen door een aluminium variant..hierna was het lvlen van het bed een héél stuk makkelijker geworden. Verder zou ik je 3dlac aanschaffen, dat spul is echt super voor de hechting op het bed.

Wat is er mis met de acryl variant? Als het echt minder is ga ik eens kijken of zelfbouw niet mogelijk is.

[eiPionezero]

ProAce schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 22:29:
[...]


Wat is er mis met de acryl variant? Als het echt minder is ga ik eens kijken of zelfbouw niet mogelijk is.

Acryl is relatief flexibel. Sommige frame designs hebben hier enigszins rekening mee gehouden (nog steeds niet zo stevig als aluminium of staal), maar bij de door jou gelinkte printer is er juist extra bezuinigd: beide z-assen hebben geen ondersteuning voor de x-richting aan de bovenkant. Aangezien aan beide z-assen je extruder hangt die op de x-as beweegt, gaat dit gegarandeerd bewegen. In het slechtste geval, als je bij een bepaalde print de eigentrilling van je printer weet te creëren, kan het acryl zelfs mogelijk breken. Van dit laatste ga ik niet uit, maar afwijkingen op de x-as krijg je gegarandeerd.

Kies je voor een ander acryl model, eentje met wel versteviging in de x-richting, dan zit je alleen nog met het probleem dat je na het verplaatsen van de printer alles opnieuw kunt gaan kalibreren, maar de enorme afwijkingen op de x-as vallen dan wel weer mee.

Zelf heb ik een P3 Steel. Het frame was een stukje duurder (rest van de printer wel goedkoop Chinees spul allemaal ), maar nog nooit spijt van gehad, superstevig.

[Web-Brielle]

ProAce schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 16:31:
Ik ben van plan om binnenkort mijn eerste 3d printer aan te schaffen. Dit zal dan een copy I3 van aliexpress zijn (http://www.aliexpress.com...th-2roll/32605215439.html). Hierop zou ik dan graag een diamond hotend monteren, heeft iemand hier daar ervaring mee? Of nog wat tips over wat ik zeker moet hebben/aanschaffen als 3d print noob?

Als ik de verhalen zo lees, zie ik dit niet in mijn eigen printer terug.
Heb hetzelfde model als jou link en mijn printer heeft hier (gelukkig als ik het zo zie) geen last van.

Zelf gisteren alle onderdelen gekocht om er een Dual Extruder van te maken, inclusief een nieuw bordje (Ardunio + RAMPS 1.4).
Totale kosten (incl 2x een E3D v6) zit ik nu op een kleine 70 euro extra.

[pvink]

Web-Brielle schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 09:13:
[...]

Als ik de verhalen zo lees, zie ik dit niet in mijn eigen printer terug.
Heb hetzelfde model als jou link en mijn printer heeft hier (gelukkig als ik het zo zie) geen last van.

Zelf gisteren alle onderdelen gekocht om er een Dual Extruder van te maken, inclusief een nieuw bordje (Ardunio + RAMPS 1.4).
Totale kosten (incl 2x een E3D v6) zit ik nu op een kleine 70 euro extra.

Opzich is het printen totaal geen probleem met Acryl. Alleen ik moest veel vaker en langer calibreren. Nu pak ik 1x alle hoeken en dan is het klaar voor een tiental prints. Binnenkort ga ik zelf 10 stuks laten lasersnijden van dit type om een beetje te expirimenteren: http://www.amazon.com/3D-...um-Carriage/dp/B01A974GIU. Als iemand ook eentje wil, laat het mij weten. Zal iets van 25 euro zijn incl. verzenden.

Hoe kom je aan die onderdelen zo goedkoop? Dual extruder lijkt mij ook erg interessant! Laat ons weten hoe het je afgaat

[ Voor 6% gewijzigd door pvink op 26-05-2016 10:02 ]

[Web-Brielle]

pvink schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 09:54:
[...]


Opzich is het printen totaal geen probleem met Acryl. Alleen ik moest veel vaker en langer calibreren. Nu pak ik 1x alle hoeken en dan is het klaar voor een tiental prints. Binnenkort ga ik zelf 10 stuks laten lasersnijden van dit type om een beetje te expirimenteren: http://www.amazon.com/3D-...um-Carriage/dp/B01A974GIU. Als iemand ook eentje wil, laat het mij weten. Zal iets van 25 euro zijn incl. verzenden.

Hoe kom je aan die onderdelen zo goedkoop? Dual extruder lijkt mij ook erg interessant! Laat ons weten hoe het je afgaat

De spullen die ik heb besteld hiervoor zijn:
http://nl.aliexpress.com/...MA17-For/32648823021.html
http://nl.aliexpress.com/...cs-12864/32439363404.html
2x http://nl.aliexpress.com/...der-with/32295849352.html
pakketje http://nl.aliexpress.com/...ter-parts/2039687759.html

Totaal (nu): 55,68 euro totaal
Daarnaast natuurlijk een paar printjes maken voor een mooie Dual Extruder Mount én met de auto leveling erin
Hierdoor ga ik juist elke print opnieuw kalibreren, hoef ik ook niet het bed aan te passen, dat berekend die zelf

[Verwijderd]

Nieuwste E3D V6 Versie J-head

Ze hebben gewoon alle termen die ze kennen voor hotends bij elkaar gegooid
(het is óf een J-head, óf een E3D). Beetje zoals 'De nieuwste Ferrari BMW auto!!')
Geeft vertrouwen...

Laatste tip: Koop een goede hotend. Dat is (misschien naast de voeding, zodat je huis niet afbrand...) het énige van de 3D printer waar je wat in moet investeren, waar kwaliteit belangrijk is, en ik persoonlijk nooit een Chinese kloon zou kopen. Als je hotend niet werkt, krijg je zoveel frustraties dat je die printer zo in de prullenbak gooit. Zelfs met goede hotend is het (soms) al moeilijk genoeg...

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2016 10:29 ]

[Quincy2003]

ProAce schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 16:31:
Ik ben van plan om binnenkort mijn eerste 3d printer aan te schaffen. Dit zal dan een copy I3 van aliexpress zijn (http://www.aliexpress.com...th-2roll/32605215439.html). Hierop zou ik dan graag een diamond hotend monteren, heeft iemand hier daar ervaring mee? Of nog wat tips over wat ik zeker moet hebben/aanschaffen als 3d print noob?

http://s.click.aliexpress.com/e/neY7yRf6e

Ik heb deze gekocht als eerste 3D printer. Alu extrusieprofielen wat de printer stevig maakt en assemblage makkelijk maakt.

Het grote pluspunt van deze printer is vooral de Facebook groep (1300+) leden waar je instructievideo's, handleidingen, upgrades en heel veel tips kunt vinden.

Wat betreft de hotend van deze printer. Er zijn diverse gebruikers die op voorhand een E3D V6 hotend hebben besteld, maar deze niet gebruiken omdat de standaard hotend zo mooi print.

Wel meteen de twee rollen meegeleverd filament weggooien, daar kun je werkelijk helemaal niets mee.

[ Voor 4% gewijzigd door Quincy2003 op 26-05-2016 11:13 ]

[CyBeRSPiN]

Quincy2003 schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 11:12:
[...]


http://s.click.aliexpress.com/e/neY7yRf6e

Ik heb deze gekocht als eerste 3D printer. Alu extrusieprofielen wat de printer stevig maakt en assemblage makkelijk maakt.

Het grote pluspunt van deze printer is vooral de Facebook groep (1300+) leden waar je instructievideo's, handleidingen, upgrades en heel veel tips kunt vinden.

Wat betreft de hotend van deze printer. Er zijn diverse gebruikers die op voorhand een E3D V6 hotend hebben besteld, maar deze niet gebruiken omdat de standaard hotend zo mooi print.

Wel meteen de twee rollen meegeleverd filament weggooien, daar kun je werkelijk helemaal niets mee.

Die ziet er interessant uit!
Ga er waarschijnlijk een met Large bed bestellen en krijg via die Facebook group dan een flex extruder kado (is tijdelijke actie).

Auto-leveling is ook nog een optie voor 50 dollar meer, maar las ergens op Reddit dat dat in feite een 3 dollar sensor is die je dan erbij krijgt en je die dus beter los kunt aanschaffen, klopt dat? En waar bestel ik die proximity sensor?

[Quincy2003]

Klopt, is een leuke actie. Zag dat deze actie er is vanwege een ledenaantal van 2000!

De autoleveling is inderdaad een sensor van slechts een paar dollar. Deze zijn op Aliexpress te vinden.

Ik heb (nog) geen autoleveling. Ik lees dat er toch regelmatig wat problemen mee zijn, en ik heb er weinig moeite mee om het handmatig te doen.

Een beetje print duurt toch gauw een uur, dan is vijf minuten levelen ook niet zo spannend. Vooral omdat je de eerste lagen toch in de gaten wil houden.

Verwacht overigens niet te veel van de flex extruder, ik lees ook in de Facebook groep dat in een aantal gevallen de standaard extruder beter werkt met Flex-filamen.

Een Bowden setup is toch niet de meest ideale setup voor flex-filament.

[Verwijderd]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 13:58:
[...]


Auto-leveling is ook nog een optie voor 50 dollar meer, maar las ergens op Reddit dat dat in feite een 3 dollar sensor is die je dan erbij krijgt en je die dus beter los kunt aanschaffen, klopt dat? En waar bestel ik die proximity sensor?

Bijvoorbeeld: https://reprapworld.com/?...oducts_id/1174/cPath/1618
Of op Conrad...

Hou er trouwens wel rekening mee dat met autoleveling (beetje rare naam eigenlijk, want er word niets 'geleveld') je Z-as wel continue 'aan het werk' is. Zorg dus in elk geval voor goede leiscroeven etc. Gewoon je bed in eerste instantie goed level maken is natuurlijk veel beter.

[CyBeRSPiN]

Ah ok, ja duidelijk.. Met die sensor scan je dus je bed en wordt de Z-as continu gecompenseerd ingeval ie scheef staat.. Beter is dus bed zelf recht zetten, weer wat geleerd.

Kan niet wachten tot ie binnen is. Zit al tijden te lurken hier en nu eindelijk de bestelknop ingedrukt

Welk filament is aan te raden voor een complete beginner? De bijgevoegde filament is "waardeloos"? Waarom?

[ Voor 16% gewijzigd door CyBeRSPiN op 26-05-2016 14:36 ]

[Verwijderd]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 14:26:
Ah ok, ja duidelijk.. Met die sensor scan je dus je bed en wordt de Z-as continu gecompenseerd ingeval ie scheef staat.. Beter is dus bed zelf recht zetten, weer wat geleerd.

Kan niet wachten tot ie binnen is. Zit al tijden te lurken hier en nu eindelijk de bestelknop ingedrukt

Ohja, zo'n iductive sensor werkt alleen bij het detecteren van metaal. Als je dus een nieuw ('large') heatbed hou hier dus rekening mee. Het heatbed moet van aluminium zijn of je moet er een aluminium plaat overheen doen.

Dingen als een groot printbed kun je imho het best niet gelijk aan beginnen voordat je het printen echt onder de knie hebt. Je hebt dan ook een veel beter idee wat de beperkingen zijn. Ik print bijna nooit objecten die niet op het 200x200 bed passen, omdat het toch veel te lang duurt, en vooral omdat het moeilijk is om zulke grote objecten te printen (je zult last van corner-lift etc krijgen). Daarnaast, groter printbed = meer massatraagheid = (veel) langzamer printer. De massatraagheid van het printbed is bijna altijd de beperkende factor voor de printsnelheid. Snelheid is trouwens ook een beetje het foute woord; het is vooral de maximale acceleratie die de tijd bepaald dat een print duurt. En dat wordt dus bepaald door de massatraagheid... Zulke dingen leer je denk ik alleen door zo simpel mogelijk te beginnen en dan tegen beperkingen aan te lopen...

Ik snap dat iedereen enthausiast is, maar als je gelijk probeert te beginnen met multicolor 1 meter x 1meter printbed dual flex-extruder printer (van €200 Chinese kwaliteit) ben ik bang dat je snel een illusie armer zult zijn...

Als je toch iets groters wil dan standaard, lijkt me over mk42 printbed van prusa wel goed nagedacht te zijn. En eigenlijk al die upgrades van de Prusa i3 mk2 (http://prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk2-release/) lijken me nuttig, dus misschien dat ik die zelf wel aanschaf voor op m'n Mendelmax. (mits het bed er ook in een 24V variant komt...)

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2016 14:51 ]

[Quincy2003]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 14:26:
Ah ok, ja duidelijk.. Met die sensor scan je dus je bed en wordt de Z-as continu gecompenseerd ingeval ie scheef staat.. Beter is dus bed zelf recht zetten, weer wat geleerd.

Kan niet wachten tot ie binnen is. Zit al tijden te lurken hier en nu eindelijk de bestelknop ingedrukt

Welk filament is aan te raden voor een complete beginner? De bijgevoegde filament is "waardeloos"? Waarom?

Ken het gevoel

Bijgevoegd filament is keihard en breekt soms al in stukken bij het aanraken. Ik heb er geen goede prints mee kunnen maken.

Heb een proefstukje PLA van ColorFabb geprobeerd, wat goed print. Gebruik nu de REAL PLA van 123-3D.nl, die ook wel fijn print.

Nu ook een rolletje REAL PETG besteld, ben benieuwd hoe dat print.

[CyBeRSPiN]

Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 14:38:
[...]

Dingen als een groot printbed kun je imho het best niet gelijk aan beginnen voordat je het printen echt onder de knie hebt. Je hebt dan ook een veel beter idee wat de beperkingen zijn. Ik print bijna nooit objecten die niet op het 200x200 bed passen, omdat het toch veel te lang duurt, en vooral omdat het moeilijk is om zulke grote objecten te printen (je zult last van corner-lift etc krijgen). Daarnaast, groter printbed = meer massatraagheid = (veel) langzamer printer. De massatraagheid van het printbed is bijna altijd de beperkende factor voor de printsnelheid. Snelheid is trouwens ook een beetje het foute woord; het is vooral de maximale acceleratie die de tijd bepaald dat een print duurt. En dat wordt dus bepaald door de massatraagheid... Zulke dingen leer je denk ik alleen door zo simpel mogelijk te beginnen en dan tegen beperkingen aan te lopen..

Ja je hebt gelijk denk ik.. Naja, dan tzt misschien maar een kleiner bed erbij nemen als de snelheid me tegen gaat staan. Zover ik uit dit topic al begreep is dit geen hobby waarbij je eenmalig iets bestelt..

[ProAce]

Quincy2003 schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 11:12:
[...]


http://s.click.aliexpress.com/e/neY7yRf6e

Ik heb deze gekocht als eerste 3D printer. Alu extrusieprofielen wat de printer stevig maakt en assemblage makkelijk maakt.

Het grote pluspunt van deze printer is vooral de Facebook groep (1300+) leden waar je instructievideo's, handleidingen, upgrades en heel veel tips kunt vinden.

Wat betreft de hotend van deze printer. Er zijn diverse gebruikers die op voorhand een E3D V6 hotend hebben besteld, maar deze niet gebruiken omdat de standaard hotend zo mooi print.

Wel meteen de twee rollen meegeleverd filament weggooien, daar kun je werkelijk helemaal niets mee.

Ik denk dat dit dan de beste optie is met een mooi metalen frame. Voor eerst laat ik het diamond hotend maar achterwege omdat er behoorlijk veel gedoe aan vast hangt waar ik me nog niet van bewust was (bedankt voor de info Domba!). Volgende maand deze maar eens bestellen dan en misschien gelijk wat onderdelen voor een dual extruder

[xoniq]

Ik zat ook even rond te kijken voor een 3D printer, zo kwam ik deze 4 tegen, welke zouden jullie aanraden, en waarom:

http://www.aliexpress.com...286380695-06056-neY7yRf6e

http://www.aliexpress.com...0a-430b-80fd-d650526fde99

http://www.aliexpress.com...0a-430b-80fd-d650526fde99

http://www.aliexpress.com...0a-430b-80fd-d650526fde99

[eiPionezero]

xoniq schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 20:16:
Ik zat ook even rond te kijken voor een 3D printer, zo kwam ik deze 4 tegen, welke zouden jullie aanraden, en waarom:

http://www.aliexpress.com...286380695-06056-neY7yRf6e

Een paar berichten boven je heeft Quincy2003 hier nog wat over gepost.

http://www.aliexpress.com...0a-430b-80fd-d650526fde99

Lijkt mij een relatief prima printer voor het geld. Wel acryl.
Over beide bovenstaande twee modellen is volgens mij ook al flink wat aan ervaringen geschreven in dit topic, ik zou de laatste 10 pagina's eens doorlezen

http://www.aliexpress.com...0a-430b-80fd-d650526fde99

http://www.aliexpress.com...0a-430b-80fd-d650526fde99

Als ik dit zo zie bieden beide printers weinig stevigheid in de x-richting. Ik zou deze overslaan.

[Domba]

Ik heb een vraag hoe kan ik het beste een enkele wand met vaste width/heigth ratio voor extrusion width printen?

In principe wil ik een enkele wand printen (kubus/cilinder/poly-vorm) met vaste w/h ratio zonder dat slic3r 1.3.0.dev of cura 15.05 compenseren voor de wanddikte van de stl gemaakt met openSCAD.

Ik wil namelijk de prestaties van een aantal verschillende extruder-gears met verschillende nozzle diameters (0,2-0,5mm & vaste laaghoogte 50% nozzle diameter) testen in een gemodificeerde "geared" extruder en de snelheid in stappen van 25mm/s opvoeren tot meet-sensor tekenen van slip laat zien.
De druk in smeltzone loopt wel op met steeds hogere snelheid en verandert de extruxion width, maar dat wil ik ook graag terug zien in de wanddikte/onderextrusie(in theorie is 20kg aandruk kracht beschikbaar, maar extruder-gear slipt eerder)

Edit:0.4mm nozzle
slic3r 1.3.0-dev: solid kubus 30x30x30 met 1 perimeter en 0% infill of als spiral vase
een wanddikte met auto van 0,46mm maar met 0,46mm setting krijg ik 10% meer en met 0,667mm zit ik plots op 1,18mm wanddikte; maatvoering klopt wel aardig 29,9-30,1mm

Cura 14.01: wil een binnen en buiten perimeter en geeft een waarschuwing, wanddikte 1,19mm
Cura 15.05 doet het met 1 perimeter in spiralvase setting maar geeft me 1,29mm wanddikte
en 586 ipv 150 lagen, elke kubus-hoek 0.05 verhoging ziet er niet uit van de overextrusie
-Maatvoering is ook zoek met Cura 14.01 30.5mm en 15.05 29.5mm alles met zelfde stl
Cura 2.1 Beta is me nog niet gelukt om mijn basis printersettings in te krijgen

Cura 15.04.06 (windows versie) ook binnen&buiten perimeter of meer filament nodig voor 1 perimeter spiralized, 3DBenchy loopt nog, gaat, tekst achtersteven net niet leesbaar, kan iets beter met wat tuning .

Verschillende snelheden vrije lucht extrusie zit +/-2% van ingestelde stappen/mm en print snelheid rond 50mm/s is veronder max van 28-30ul/s van deze gear.

Correctie Cura 15.04.06 (windows versie): dit is een variant die we nog niet hadden, eeste 2mm is 1 perimeter en daarna plots 2 perimeter (bij shell thickness=nozzle size) en spiralized verbruikt 95% meer filament dan non-spiralized die dan ook flink onder-extrusie heeft en maatvoering is voor eerste 2mm 1 perimeter goed, maar voor 2 perimeter deel is die weer zoek met 30.5mm

Voorlopig laatste aanvulling: Cura 15.04.6 was een nieuw installatie en spelen met alle settings(expert alles uit behalve bottom infill)), krijg ik uiteindelijk iets bruikbaar voor solid cube 1 perimeter, no top & 0% infill met juiste afmeting *) op basis van gcode nog steeds zelfde filament reductiefactor nodig voor w/h ratio als Nophead's berekening (eerste link boven), met getekende dunne wand krijg ik nog steeds niets bruikbaar, net als 3DBenchy in multipart voor print in 16 kleuren met 3in-1out hotend

Voor getekende dunne wand met shell thickness 1x nozzle size geeft geen layer gcode en wanddikte (0,8mm) 2x nozzle size is filament verbruik bijna zelfde als 1 perimeter van 0,4mm van solid cube met 0% infill. Er zijn meer issues, voor multikleuren heeft cura wel primetower, maar welke settings voor bruikbare g-code zoals 3DBenchy-multipart

*) [small] Op basis van gcode was verschil in afmeting geen printer calibratie issue, wanddikte kan enkel een veelvoud van nozzle size zijn voor solid cube, 1 perimeter 0% infill, maar met zelfde settings kan ik niet uit de voeten voor een getekende dunne wand of 3DBenchy in multi-kleuren
Niet opgelost welke setting bepalend is voor 1 of 2 perimeters .

[ Voor 68% gewijzigd door Domba op 28-05-2016 15:29 ]

[SH4D3H]

Sinds kort aan het experimenteren met een zelfbouw I3

Ben an sich best tevreden met het resultaat en heb al een paar leuke printjes gemaakt. Ik vind het nog steeds heel wonderlijk dat ik iets op de pc kan tekenen/ontwerpen en een paar uur later al vast kan houden

Het enige dat nog niet werkt is meer dan 1 object tegelijk printen. Na een paar lagen is het dan gewoon een rotzooitje en moet ik de print afbreken. Ik heb al verschillende temperaturen geprobeerd voor zowel heatbed als extruder, maar ik krijg het maar niet voor elkaar. Met allerlei kleinere objecten zijn er ook zoveel potential points of failure. Iemand ook zoiets gehad?

[Psycho_Mantis]

SH4D3H schreef op zondag 29 mei 2016 @ 01:08:
Sinds kort aan het experimenteren met een zelfbouw I3

Ben an sich best tevreden met het resultaat en heb al een paar leuke printjes gemaakt. Ik vind het nog steeds heel wonderlijk dat ik iets op de pc kan tekenen/ontwerpen en een paar uur later al vast kan houden

Het enige dat nog niet werkt is meer dan 1 object tegelijk printen. Na een paar lagen is het dan gewoon een rotzooitje en moet ik de print afbreken. Ik heb al verschillende temperaturen geprobeerd voor zowel heatbed als extruder, maar ik krijg het maar niet voor elkaar. Met allerlei kleinere objecten zijn er ook zoveel potential points of failure. Iemand ook zoiets gehad?

Je bedoeld dat als er meerdere objecten geprint worden, dat de printer dan het 2de object dan omstoot ofzo?
Of gebeurd er wat anders?

Misschien moet je even een foto plaatsen, dan is het wat makkelijker oordelen wat er precies fout gaat.

[CyBeRSPiN]

Ik lees overal dat printen op glas aan te raden is. Nu is mijn printbed 20x28cm, is het op maat snijden van zo'n plaat (bijv deze: https://www.123-3d.nl/123...msilicaat-i324-t3118.html) een beetje te doen? Of is er een shop die die platen op maat kan leveren?

[Verwijderd]

CyBeRSPiN schreef op zondag 29 mei 2016 @ 11:48:
Ik lees overal dat printen op glas aan te raden is. Nu is mijn printbed 20x28cm, is het op maat snijden van zo'n plaat (bijv deze: https://www.123-3d.nl/123...msilicaat-i324-t3118.html) een beetje te doen? Of is er een shop die die platen op maat kan leveren?

Getemperd glas kun je niet snijden. Er zit zoveel spanning in het materiaal dat zodra je je glassnijder er op 1 plek inzet de hele glasplaat in 1 miljoen miljard stukjes van 0.5mm uit elkaar springt.

Er zijn wel op Ebay etc. platen van 20x30 te krijgen, aangezien dat ook wel een redelijk standaard maat voor heated beds is. Past dat niet gewoon?

Verder kun je natuurlijk op zat plekken (gehard) glas op maat laten maken, zoals https://www.nissinkglass.com/veiligheidsglas/gehard-glas
Maar dat zal vast wel wat kosten...

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2016 13:03 ]

[WeeDzi]

Www.glasmaatje.nl


Maar er zijn meerdere ondergronden die prima printen glas is er 1 van.. Print zelf op aluminium

[ Voor 74% gewijzigd door WeeDzi op 29-05-2016 13:29 ]

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zondag 29 mei 2016 @ 13:26:
Www.glasmaatje.nl


Maar er zijn meerdere ondergronden die prima printen glas is er 1 van.. Print zelf op aluminium

De ondergrond moet wel goed vlak zijn. Dat is de voornaamste reden om voor glas te gaan. Tenzij je een dikke aluminium plaat laat afslaan op een CNC machine krijg je het nooit zo goed vlak als gehard glas.

Of je moet gaat voor meerpunts 'autoleveling' die ook voor gecurved kan compenseren; zoals de nieuwe Prusa mk42 met nieuwe Marlin firmware ("mesh bed auto leveling").

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2016 13:53 ]

[SH4D3H]

Psycho_Mantis schreef op zondag 29 mei 2016 @ 09:36:
[...]

Je bedoeld dat als er meerdere objecten geprint worden, dat de printer dan het 2de object dan omstoot ofzo?
Of gebeurd er wat anders?

Misschien moet je even een foto plaatsen, dan is het wat makkelijker oordelen wat er precies fout gaat.

Dat was me niet duidelijk. Ik dacht eerst ook dat het zoiets was, maar het gebeurde nog steeds nadat ik zeker wist dat alle kabels netjes op hun plek bleven en de nozzle echt het laagste punt is.

En dit soort objecten gaat prima:



Het gebeurt een beetje at random. Soms al na een paar minuten, soms uuuren in de print. Meestal zit ik dan niet meer te kijken

Ik heb de verdachten wel teruggebracht tot twee:
- Soms blijft er plastic aan de nozzle plakken en daarmee duwt of trekt ie spul om/los.
- Kleine onderdeeltjes trekken soms krom en worden dan meegesleept en verpesten de print. Zoiets dus:


Het eerste probleem komt eigenlijk alleen voor aan het begin van de print, het tweede probleem heb ik al aardig kunnen oplossen met een paar mm brim, maar het werkt nog altijd niet vlekkeloos. Die brim (ik gebruik overigens Slic3r) liep bijvoorbeeld niet helemaal strak om bovenstaand objectje.

Edit: Zo gaat dat dan:

Verder gaat het wel goed:

[ Voor 10% gewijzigd door SH4D3H op 29-05-2016 16:34 ]

[Psycho_Mantis]

SH4D3H schreef op zondag 29 mei 2016 @ 16:27:
[...]

Dat was me niet duidelijk. Ik dacht eerst ook dat het zoiets was, maar het gebeurde nog steeds nadat ik zeker wist dat alle kabels netjes op hun plek bleven en de nozzle echt het laagste punt is.

En dit soort objecten gaat prima:
[afbeelding]
[afbeelding]

Het gebeurt een beetje at random. Soms al na een paar minuten, soms uuuren in de print. Meestal zit ik dan niet meer te kijken

Ik heb de verdachten wel teruggebracht tot twee:
- Soms blijft er plastic aan de nozzle plakken en daarmee duwt of trekt ie spul om/los.
- Kleine onderdeeltjes trekken soms krom en worden dan meegesleept en verpesten de print. Zoiets dus:
[afbeelding]

Het eerste probleem komt eigenlijk alleen voor aan het begin van de print, het tweede probleem heb ik al aardig kunnen oplossen met een paar mm brim, maar het werkt nog altijd niet vlekkeloos. Die brim (ik gebruik overigens Slic3r) liep bijvoorbeeld niet helemaal strak om bovenstaand objectje.

Edit: Zo gaat dat dan:
[afbeelding]
Verder gaat het wel goed:
[afbeelding]

Je printjes laten gewoon los dus.

Zelf print ik ook op glas.
Ik zie dat je eerste laag te hoog wordt geprint, we hebben het over 0.10 mm. Maar maakt net het verschil of je printjes blijven plakken.

En gebruik je haarspray op het glas? (De rode (was voorheen blauw) van de action "Ultra hold" werkt bijvoorbeeld erg goed)

En wat is trouwens je heated bed temperatuur?

[19roland70]

CyBeRSPiN schreef op zondag 29 mei 2016 @ 11:48:
Ik lees overal dat printen op glas aan te raden is. Nu is mijn printbed 20x28cm, is het op maat snijden van zo'n plaat (bijv deze: https://www.123-3d.nl/123...msilicaat-i324-t3118.html) een beetje te doen? Of is er een shop die die platen op maat kan leveren?

Ik print op een spiegeltje van de blokker van 30x30 cm (€4.00) .
Spiegeltje op het heatbed met 70 graden verwarmt en ingespoten met haarlak.
Het object laat pas los als de temperatuur zakt .

[ProAce]

Wat is jullie mening over het ontwerp van de eerste rostock? Ik speel met het idee om in plaats van de Tevo Tarantula een rostock te bouwen. De onderdelen zullen dan vooral uit china komen, met een overbodige server voeding als psu.

Zitten er nog serieuze nadelen aan die set up? Als hotend en extruder heb ik een E3D v6 en MK8 clone geselecteerd, zal dit werken? Ik zie (nog) niet het verschil tussen de werking van verschillende extruders en waarom die beter zouden zijn.

[SH4D3H]

Psycho_Mantis schreef op zondag 29 mei 2016 @ 17:35:
Je printjes laten gewoon los dus.

Ja, de puntjes van die priegeldingetjes trekken krom en komen dan los.

Zelf print ik ook op glas.
Ik zie dat je eerste laag te hoog wordt geprint, we hebben het over 0.10 mm. Maar maakt net het verschil of je printjes blijven plakken.

Oké, dan zal ik daar naar kijken.

En gebruik je haarspray op het glas? (De rode (was voorheen blauw) van de action "Ultra hold" werkt bijvoorbeeld erg goed)

Yes, van kruidvat in dit geval. Een verse, royale laag voor elke print (op schoon glas).

En wat is trouwens je heated bed temperatuur?

Ik heb 'm nu op 110℃.

[Domba]

SH4D3H schreef op zondag 29 mei 2016 @ 21:40:
Ik heb 'm nu op 110℃.

110C print je ABS of PLA?

Voor ABS is de eerste laag te hoog voor een goede hechting, als ook dat ik onregelmatigheden in extrusie zie (bijv niet centrische extruder gear?)
Met ABS kan tocht (luchtstroom) over printbed ook een boosdoener zijn.

[SH4D3H]

Domba schreef op zondag 29 mei 2016 @ 22:09:
110C print je ABS of PLA?

ABS (Apollo van 123-3D).

Voor ABS is de eerste laag te hoog voor een goede hechting,

Dat werd hierboven ook gezegd. Ik ga daar dan iig mee aan de slag

als ook dat ik onregelmatigheden in extrusie zie (bijv niet centrische extruder gear?)

Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar de extruder heeft één tandwieltje met smalle 'vinnen' om het filament naar erdoor te trekken en een soort katrol met een geul in het midden

[Verwijderd]

Dus, weten we ook hoe Prusa staat tegenover de community

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Tssss....

[Domba]

SH4D3H schreef op zondag 29 mei 2016 @ 22:54:
[...]
ABS (Apollo van 123-3D).
[...]
Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar de extruder heeft één tandwieltje met smalle 'vinnen' om het filament naar erdoor te trekken en een soort katrol met een geul in het midden

ABS en haarlak is een minder combinatie afhankelijk van gehalte VP/VA copolymeer.
PEI, 3DLAC, Kapton, Pritt ( power grijze versie) of dunne laag ABS juice (ABS opgelost in aceton) is een betere combinatie.

De regelmatige verschillen in dikte van geëxtrudeerd filament zoals in skirt en brim op de foto.

Wat je beschrijft is iets van T26-T40 gear, die is te groot in effectieve diameter voor zoiets (weinig microsteps/mm).
Liefst zo hoog mogelijke microstepping (1/16 of 1/32) voor dit type "non-geared" extruder zeker als je 3mm filament mocht gebruiken.
Mocht je vaardigheid hebben, eventueel [url=\"http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board\"]Vref[/url] controleren voor extruder motor? "]Vref[/url] controleren als extruder motor niet lauw warm wordt na lang printen.

[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 30-05-2016 02:57 ]

[SH4D3H]

Domba schreef op maandag 30 mei 2016 @ 02:34:
Wat je beschrijft is iets van T26-T40 gear, die is te groot in effectieve diameter voor zoiets (weinig microsteps/mm).

Plaatje van internet:

Liefst zo hoog mogelijke microstepping (1/16 of 1/32) voor dit type "non-geared" extruder zeker als je 3mm filament mocht gebruiken.

Ik gebruik 1.75mm filament.

[Quincy2003]

ProAce schreef op zondag 29 mei 2016 @ 20:33:
Wat is jullie mening over het ontwerp van de eerste rostock? Ik speel met het idee om in plaats van de Tevo Tarantula een rostock te bouwen. De onderdelen zullen dan vooral uit china komen, met een overbodige server voeding als psu.

Zitten er nog serieuze nadelen aan die set up? Als hotend en extruder heb ik een E3D v6 en MK8 clone geselecteerd, zal dit werken? Ik zie (nog) niet het verschil tussen de werking van verschillende extruders en waarom die beter zouden zijn.

Ik heb me laten vertellen dat het afstellen van een Delta printer een stuk meer gepriegel is, vooral voor een beginner in het 3D printen.

Dat is voor mij 1 van de redenen geweest om voor de Tarantula te gaan. Ben nu wel met de gedachte aan het spelen om een Delta printer te ontwerpen en te bouwen.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2016 @ 13:43:
[...]

De ondergrond moet wel goed vlak zijn. Dat is de voornaamste reden om voor glas te gaan. Tenzij je een dikke aluminium plaat laat afslaan op een CNC machine krijg je het nooit zo goed vlak als gehard glas.

Of je moet gaat voor meerpunts 'autoleveling' die ook voor gecurved kan compenseren; zoals de nieuwe Prusa mk42 met nieuwe Marlin firmware ("mesh bed auto leveling").

In de regel is glas onvlakker dan aluplaat.... heeft met de manier van produceren te maken

Glas heeft namelijk geen eisen (tolerantie) op vlakheid, alleen maar op dikte en vaak is dat rond de 300micron, dit kan dus -zonder dat je er erg diep op ingaat- ook er voor zorgen dat de vlakheids afwijking nog groter kan zijn (tenzij men gebruikt maak van het enveloped tolerantie systeem), wil je wel een tolerantie op vlakheid dan zul je het officieel moeten bewerken (geslepen oppervlak of planparrallelglas oid ) maar dat kun je bij een (standaard) glasboer niet krijgen. Aluminium daarintegen wel en heeft vaak als een eis vanuit de fabriek meegekregen voor veder verwerking.

Alu plaat wat bij ons binnen komt ligt in de regel binnen de 100 micron, en gemeten binnen de 20 micron vlak (en dan gaat het om standaard geleverd aluplaat) bij glas is het maar afwachten.

Het zou dus eerder een reden zijn om niet voor glas te kiezen, een eindje terug kun je ergens lezen dat er wel metingen zijn verricht op de vlakheid van glas en dan ga je dat met 100a 200 micron niet redden.

mooi voorbeeldje hiervan kun je op de vorige pagina zien waar een gebruiker (SH4D3H) een plaatje post van een onderdeel in het midden van het bed dat niet hecht. dat is een effect van onvlakheid (zo lijkt het in eerste instantie)

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 30-05-2016 10:56 ]

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op maandag 30 mei 2016 @ 10:47:
[...]


In de regel is glas onvlakker dan aluplaat.... heeft met de manier van produceren te maken

Glas heeft namelijk geen eisen (tolerantie) op vlakheid, alleen maar op dikte en vaak is dat rond de 300micron, dit kan dus -zonder dat je er erg diep op ingaat- ook er voor zorgen dat de vlakheids afwijking nog groter kan zijn (tenzij men gebruikt maak van het enveloped tolerantie systeem), wil je wel een tolerantie op vlakheid dan zul je het officieel moeten bewerken (geslepen oppervlak of planparrallelglas oid ) maar dat kun je bij een (standaard) glasboer niet krijgen. Aluminium daarintegen wel en heeft vaak als een eis vanuit de fabriek meegekregen voor veder verwerking.

Alu plaat wat bij ons binnen komt ligt in de regel binnen de 100 micron, en gemeten binnen de 20 micron vlak (en dan gaat het om standaard geleverd aluplaat) bij glas is het maar afwachten.

Het zou dus eerder een reden zijn om niet voor glas te kiezen, een eindje terug kun je ergens lezen dat er wel metingen zijn verricht op de vlakheid van glas en dan ga je dat met 100a 200 micron niet redden.

Fair enough. Een goed geproduceerde alu plaat zal het vast beter doen dan het spul van de bouwmarkt en is dan een goede optie als printbed.

Edit: En ben het er mee eens dat het niet hechten van de vorige pagina waarschijnlijk een niet level of niet vlakke ondergrond is.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2016 11:00 ]

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2016 @ 10:55:
[...]

Fair enough. Een goed geproduceerde alu plaat zal het vast beter doen dan het spul van de bouwmarkt en is dan een goede optie als printbed.

spul uit de bouwmarkt is misschien een slechtere optie inderdaad maar dat heeft meer te maken hoe zijn met dat spul omgaan, verkeerde opslag, ruig mee omgaan. Maar inprincipe komt het ook vlak binnen bij de bouwmarkt. Maar zou liever inderdaad een plaatje bestellen bij ijzershop.nl oid dan weet je dat het ook goed is opgeslagen

[CyBeRSPiN]

Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2016 @ 01:44:
Dus, weten we ook hoe Prusa staat tegenover de community
...
Tssss....

Tja.. Zij stoppen een hele hoop tijd (dus geld) in verbeteringen om vervolgens iedereen de Chinese klonen te zien kopen. Snap de frustratie wel. Dat is de keerzijde van "open hardware".
Maar ja idd, je zou toch denken "een klant is een klant", ook al wil ie alleen een upgrade setje kopen..

[Psycho_Mantis]

CyBeRSPiN schreef op maandag 30 mei 2016 @ 11:00:
[...]

Tja.. Zij stoppen een hele hoop tijd (dus geld) in verbeteringen om vervolgens iedereen de Chinese klonen te zien kopen. Snap de frustratie wel. Dat is de keerzijde van "open hardware".
Maar ja idd, je zou toch denken "een klant is een klant", ook al wil ie alleen een upgrade setje kopen..

Achja, ik denk dat als je een paar maanden wacht dat de boel alsnog nagemaakt wordt hoor.
Alleen op deze manier duurt het wat langer.

[Sepio]

(foutje)

[ Voor 109% gewijzigd door Sepio op 30-05-2016 13:27 ]

[pvink]

Ik wou binnenkort een custom frame (gemaakt vanuit de P3steel) laten lasersnijden vanwege de vele mogelijkheden. Alleen wat raden jullie aan qua materiaal? Is alleen staal genoeg of moet ik deze laten galvaniseren of zelfs kiezen voor RVS?

Weet iemand daarbij ook een goedkoop lasersnij bedrijf? Momenteel heb ik een paar offertes opgevraagd en de prijzen verschillen behoorlijk.

[watercoolertje]

pvink schreef op maandag 30 mei 2016 @ 16:29:
Ik wou binnenkort een custom frame (gemaakt vanuit de P3steel) laten lasersnijden vanwege de vele mogelijkheden. Alleen wat raden jullie aan qua materiaal? Is alleen staal genoeg of moet ik deze laten galvaniseren of zelfs kiezen voor RVS?

Weet iemand daarbij ook een goedkoop lasersnij bedrijf? Momenteel heb ik een paar offertes opgevraagd en de prijzen verschillen behoorlijk.

Op wat voor prijzen kom je uit als ik vragen mag? Ik heb ook een paar bedrijven wat gestuurd nooit antwoord gehad dus maar uit het buitenland gehaald, was erg jammer had het graag in de buurt laten doen maarja als die geen geld willen verdienen dan maar naar die arme Spanjaarden

[Harmvdw]

Hoi allemaal,
Ik lees al een tijdje mee en ben ook van plan een p3 te kopen. Zijn die diy kits van aliexpress, ebay enzo een beetje redelijke kwaliteit?
Ik verbaas me wel dat die bedrijven geen prijs hebben gegeven, op mijn werk hebben we een watersnijder staan en doen ook vaak wat voor particulieren. Ik mag dan in de avonduren ook mijn eigen frame snijden. Ik moet alleen nog de juiste tekeningen zoeken. Ohja mijn 3d printer project heeft geen haast dus ik zal ook niet veel posten hoor.

[Sepio]

Ter info. Ik heb een vraag gesteld of het mogelijk is om een aparte sub categorie over 3D printen toe te voegen aan het forum.

Zouden jullie je mening hierover ook op het volgende topic kunnen achterlaten.
[Suggestie] Een topic over 3D printers en het printen hiermee

Misschien lukt het bij voldoende positieve reacties.

Alvast bedankt.

Er is te weinig animo. De vraag komt te vervallen. Ik had gehoopt dat er meer onderwerpen over 3D printen zouden ontstaan. Net zoals bijvoorbeeld op het (Engelstalige) Ultimaker forum.

[ Voor 20% gewijzigd door Sepio op 01-06-2016 16:15 ]

[Bladeslayer]

Recentelijk begonnen aan een nieuw projectje


6 assige robot arm! Basis ontwerp komt van deze beste man: http://chaozlabs.blogspot.nl/ Maar ben wel bezig met eigen optimalisaties voor de lagerpassingen etc!

CAD ontwerp (door chaozlabs)



Tot heden het resultaat:




De boel grotendeels geassembleerd met lagers. Timing belts moeten er nog in worden gemonteerd.



De boel is geprint op een Craftbot Plus met Simplify3D als slicer

Binnenwerk is ook mooi staaltje ontwerp:



Het mechanisch gedeelte gaat geen probleem opleveren. Tot aan de stappenmotor controller is het allemaal goed te doen. Daarna wordt het wat spannender met de aansturing van het geheel!

[Quepee]

Wow !! Super gaaf project ,ziet er goed uit man.

[WeeDzi]

Sepio schreef op maandag 30 mei 2016 @ 20:11:
Ter info. Ik heb een vraag gesteld of het mogelijk is om een aparte sub categorie over 3D printen toe te voegen aan het forum.

Zouden jullie je mening hierover ook op het volgende topic kunnen achterlaten.
[Suggestie] Een topic over 3D printers en het printen hiermee

Misschien lukt het bij voldoende positieve reacties.

Alvast bedankt.

Maar wat wil je hier mee bereiken als ik vragen mag.... een apparte subforum lijkt me voor een website als Tweakers namelijk totaal niet relevant. Als je dieper op de stof wilt ingaan dan in dit topic zijn daar beter fora voor te vinden lijkt me..... Bovendien is het natuurlijk nog een behoorlijke niche apparaat. als je telt hoeveel echte gebruikers dit topic veel gebruiken .....dan zijn het er te weinig denk ik

[CyBeRSPiN]

@Sepio: ik zou je vraag gewoon in dit topic stellen. Misschien is het iets dat meer algemeen is en niet specifiek voor een Ultimaker. En dan nog zullen er misschien wel Tweakers zijn die een Ultimaker hebben en stiekem toch in dit "open source" topic actief zijn

[SH4D3H]

Bladeslayer schreef op maandag 30 mei 2016 @ 22:28:
Recentelijk begonnen aan een nieuw projectje

6 assige robot arm! Basis ontwerp komt van deze beste man: http://chaozlabs.blogspot.nl/ Maar ben wel bezig met eigen optimalisaties voor de lagerpassingen etc!

Wow

Ik weet wat ik ga printen als mijn printer naar behoren afgesteld is