OpenSource 3D Printing - Deel 2

[watercoolertje]

Jackxl schreef op zondag 17 april 2016 @ 18:38:
Zijn er mensen bekend met een upgrade voor de prusa mendel waarbij de x as meer lijkt op die van de i3 ?
Dus met de smooth rods boven elkaar ipv naast elkaar?

Is dat daadwerkelijk beter dan? Mijn gevoel zegt juist dat een extruder die ergens op ligt ipv ergens aan hangt stugger is?

Ik wil juist het omgekeerde doen met mijn i3 (namelijk een horizontale ipv verticale)!

Ben dus wel benieuwd of iemand goede argumenten heeft om voor het ene of het andere te gaan?

[ Voor 9% gewijzigd door watercoolertje op 18-04-2016 10:48 ]

[Jackxl]

Bij de i3 variant zit de belt tussen de twee smooth rods in.
Bij de mendel loopt de belt buiten de rods.

Ik verwacht dat de carriege makkelijker verplaatst wordt door de belt in de eerste situatie.

Ook lijken de hotend mounts voor de i3 variant mij een stuk steviger voor gebruik met de e3d v6.
Die zit nu bij mij namelijk een beetje losjes aan mijn extruder.

en als laatst een minor dingetje. Bij de mendel variant gaat het hot tussen de smooth rods door en de thermistor en heater cartridge wires in mijn geval niet. waardoor ik mijn hotend moet loshalen wanneer ik de carriege van de x as los wil halen.


Hoe de krachten van het gewicht van de carriege zelf op de x-as worden uitgeoefend lijkt mij nauwelijks te verschillen tussen de twee situaties. Het bewegende deel weegt niet veel en voor lineare lagers maakt het niet uit of de krachten die er op komen naar beneden gericht zijn of lateraal.

[watercoolertje]

Jackxl schreef op maandag 18 april 2016 @ 11:06:
Hoe de krachten van het gewicht van de carriege zelf op de x-as worden uitgeoefend lijkt mij nauwelijks te verschillen tussen de twee situaties. Het bewegende deel weegt niet veel en voor lineare lagers maakt het niet uit of de krachten die er op komen naar beneden gericht zijn of lateraal.

Ik heb direct drive, dus een halve kilo kom je wel aan denk ik aan totaalgewicht aan de x-assen.

[Jackxl]

Ik heb zelf ook direct drive.

een gewicht van een halve kilo is natuurlijk niets voor twee 8mm rods.

In deze configuratie hangt de motor boven de rods

https://thingiverse-produ...r-II_preview_featured.jpg

Maar zoals ik al zij, lijkt het mij niet dat het uit maakt of de krachten die de lm8uu's moeten dragen recht naar beneden gaan of recht naar voor.

Upgraden naar een i3 frame heb ik zelf ook aan gedacht.

Maar het frame van de prusa mendel is best wel heel stevig. en makkelijk beet te pakken.
Ik zelf pak mijn printer namelijk uit de hoek en zet hem op de eettafel als ik er mee aan de gang ga.

[watercoolertje]

Jackxl schreef op maandag 18 april 2016 @ 11:43:
een gewicht van een halve kilo is natuurlijk niets voor twee 8mm rods.

[....]

Upgraden naar een i3 frame heb ik zelf ook aan gedacht.

Maar het frame van de prusa mendel is best wel heel stevig. en makkelijk beet te pakken.
Ik zelf pak mijn printer namelijk uit de hoek en zet hem op de eettafel als ik er mee aan de gang ga.

Het is voor mij dan ook een gevoelskwestie (vandaar de vraag naar praktijkervaringen)

Ik sleep ook mijn i3 redelijk vaak rond, bij firmwareupdates moet ie bij mn computer staan, als ik sleutel op de eettafel, hij staat nu in een vrij krappe ruimte waar je in ieder geval niet wilt sleutelen! Ligt natuurlijk ook aan het materiaal, er zijn veel i3 versies in ieder geval waar hele stugge maar vast ook wat minder stugge tussen zitten...

[Verwijderd]

Ligt eraan hoeveel ruimte je voor je printer hebt maar daarom heb ik m'n printer bovenop zo'n studiorack karretje gebouwd: (quiklok rs-513)

De PC van de printer in een 19" behuizing, 19" voeding, paar rack-lades voor gereedschap en opslag van filament etc. en je kunt hem makkelijk rondrijden om aan te sleutelen... En het ziet er nog 'professioneel' uit ook nog.

[reddo]

Jackxl schreef op maandag 18 april 2016 @ 11:43:

een gewicht van een halve kilo is natuurlijk niets voor twee 8mm rods.

Dat is ook geen probleem maar probeer eens eens een halve kilo te versnellen.. Dat is de reden van bowden extruders.

[Jackxl]

reddo schreef op maandag 18 april 2016 @ 17:46:
[...]


Dat is ook geen probleem maar probeer eens eens een halve kilo te versnellen.. Dat is de reden van bowden extruders.

Wanneer we het over het probleem gaan hebben wat jij beschrijft dan maakt de configuratie van de rods al helemaal niets uit.


Ik ga eens filament regelen om de onderdelen te printen en zal een update posten van de upgrade en mijn ervaringen erbij.

[terracide]

Kan iemand me een suggestie doen voor iets wat oersterk is , misschien nylon ofzo? Ik moet een mechanisch onderdeel voor een flipperkast printen en zoek iets sterks en te krijgen in nederland.

[Tom-Z]

Nylon is hardstikke sterk, maar gewoon ABS/PLA zou ook best goed mogelijk kunnen zijn als je het onderdeel goed ontwerpt/print.

[Jackxl]

Ik was zelf enorm verrast met de robuustheid van PLA.
Het volgende filmpje laat het verschil tussen pla en abs zien
YouTube: RepRap 3d Printer ABS Gears VS PLA Gears for Extruders

Een goed ontwerp en niet te klein onderdeel zal veel kunnen verduren. Echter geen warmte in het geval van pla.

[terracide]

Ik weet dat PLA heel stevig is, ik print daar alles mee. Maar dit onderdeel moet echt wat sterker zijn, ik heb besloten dat ik met PETG ga printen. Dat is wat makkelijker te printen dan nylon waar ik waarschijnlijk wat dingen voor moet aanpassen omdat ik geen all-metal head heb, en nylon heel erg heet moet zijn.

Ik hoop dat ik PETG kan printen door een PTFE tube, denk dat 240graden wel moet lukken zonder de zooi naar mallemoer gaat

[ Voor 17% gewijzigd door terracide op 20-04-2016 10:57 ]

[Verwijderd]

terracide schreef op woensdag 20 april 2016 @ 10:36:
Ik hoop dat ik PETG kan printen door een PTFE tube, denk dat 240graden wel moet lukken zonder de zooi naar mallemoer gaat

Als de heatbreak van de hotend van PTFE of PEEK is zou ik niet zo hoog in temperatuur gaan. Je gaat geheid het schroefdraad van de heatbreak strippen (been there, done that...). Upgraden naar een full-metal hotend voor andere materialen als PLA of ABS inderdaad...

Dit is wel een tof filmpje over praktisch gebruik van Nylon printen:

[terracide]

Heb je een suggestie welke hot end? Ik kijk op Aliexpress maar er zijn zoveel verschillende in verschillende prijzen dat ik het niet zeker weet. Zijn alle E3D v6 clones full metal?

misschien deze? : http://www.aliexpress.com...ent-Wade/32508045553.html

[ Voor 29% gewijzigd door terracide op 20-04-2016 13:03 ]

[Domba]

Niet alle clones zijn vol metaal en er zijn sommige met deels PTFE aanwezig in heat-break en sommige E3D V6 J-head clones zijn nog met M6 (M6x26 heatbreak, voornamelijk veel van de met non-bowden "heat-sinks") ipv een M7 voor een E3D M7 heat-break.


De heat-break is behoorlijk kritisch
Een heat-break die wel werkt met esun ABS op een mono feed hot-end wil nog niet zeggen dat deze ook goed werkt op een multicolor 3 in/ 1 out nozzle met Esun ABS+, vanwege de lagere flow per filament feed,is mijn ervaring.
Als ook de ervaring dat de ene kleur ABS (3mm) wel gaat en een andere net "niet"
(Bijv wel met 0,5mm maar niet meer met 0,3mm nozzle, heb geen mogelijkheid om te testen of het 303 of een andere legering is)
Ook voor deze deels met teflon "throats" vanwege dat met multi-feed nozzle (0.4mm) geen retractie mogelijk is voor op dat moment niet gebruikte ABS kleur(en) en dien je een 4.1mm through hole te kiezen, wat je enig sinds beperkt tot max ca 260-270C of kijken of je nog wat kunt afdraaien van de hals tot wanddikte van ca 0,4mm (Edit: voor 1.75, alleen nog maar met hals van 3,3-3,4mm ipv 2,80mm of 4,8mm met 3mm PTFE insert gezien van 5 verkopers )

Deze clones hebben veelal NTC 3950 thermisters en deze houden langere tijd 280C uit, (iets van 52m 3mm geprint op die temp), maar een reserve op de plank hebben is niet onverstandig bij deze temperatuur)

Aanvulling: Er zit ook nog verschil in filament eigenschappen van verschillende producenten, die eventueel benut kan worden, zeker bij de verbeterde versies (link)

[ Voor 17% gewijzigd door Domba op 20-04-2016 17:02 . Reden: dikte hals clones toegevoegd ]

[Verwijderd]

http://www.amshow-europe.com/

Oftewel eind Juni een 3d print beurs in de Amsterdam..
Het zal wel teveel inspiratie opleveren, maar ach..

[Verwijderd]

Heeft iemand interesse een spoel PLA te delen? Ik wil graag wat verschillende kleuren proberen en een hele kilo is te veel, maar het scheelt enorm in prijs.

Liefst regio Breda - Dordrecht ivm ophalen

[terracide]

@Domba bedankt voor de uitleg. Ik snap het nu beter. Ik ga eens opzoek naar een vervanger voor mijn hot-end
Maar waarom moet het een M7 zijn?

Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 06:00:
Heeft iemand interesse een spoel PLA te delen? Ik wil graag wat verschillende kleuren proberen en een hele kilo is te veel, maar het scheelt enorm in prijs.

Liefst regio Breda - Dordrecht ivm ophalen

Je kan toch gewoon van die probeer pakketjes kopen met allemaal kleuren?

[ Voor 3% gewijzigd door terracide op 22-04-2016 16:31 ]

[BasilFX]

Ik vond dat het vanavond eens tijd werd om open-source te plotten :-)




Plaatje is nog in spiegelbeeld omdat de gcode-generator die ik gevonden heb met negatieve Y-waarden rekent. Ik heb deze ge-invert omdat ik anders buiten mijn bed zou komen.

Verder moet het beugeltje nog iets stijver, maar voor (totaal) 60 minuten werk is het een leuke start. Overigens wilde ik het niet te stijf hebben om te voorkomen dat iets zou afbreken/ontzetten.

[ Voor 9% gewijzigd door BasilFX op 22-04-2016 22:37 ]

[Domba]

Ik ben heel benieuwd naar de ervaring welke andere hebben met 3in/1out of een diamond hotend en naar de trucs/tips om de "onvolledige" mixing te controleren en met welk filament

Bij mij heeft namelijk de printrichting als ook het top/bottom fill patroon veel invloed op de kleur

Ik print standalone vanaf SD-card met toolchange T0-T15 preselect weegfactoren(welke staan in eerste afbeelding)) in de EEprom en repetierfirmware V0.92.9 met veelal slic3r 1.3.0-dev (ubuntu)
(Deze sequentiele print is van a1 naar a16 en een 3mm brim is gebruikt als prime)
Klikken afbeelding voor grotere versie ervan


Met name met 3 kleuren zoals mix A13-A16 maakt de print richting verschil
Linkerkant en rechterkant vergeleken met perimeter printrichting tegen de klok in


Hoe groot dat verschil van kleur in printrichting eruit ziet, laten deze cubes zien, wanden voor beide met mix A16 ([33/34/33]eerste afbeelding) (thumb van print orientatie op heatbed met en zonder 45^o rotatie op XY)


Mijn clone is een chinesche 3in/1out met orientatie voor 1.75mm Esun ABS+ light blue/yellow/magenta op 10, 2 en 6 uur op XY vlak voor bovenstaande prints

terracide schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 13:59:
Maar waarom moet het een M7 zijn?

Voor direct/short distance hoef het niet perse M7 te zijn, maar veelal wel weer als je een liner wilt gebruiken voor 3.0mm van extruder gear tot hotend, wat handig is met flexibel zoals nylon
Voor bowden heeft een M7 de voorkeur vanwege 4mm OD PTFE, anders heb je meerdere overgangen die ook nog eens meer weerstand geven
Maar ik heb nog geen echt geschikte of aan te passen, chinese heatbreak M7 clone gezien voor 1,75mm zonder liner.
De boring voor de 4mm OD PTFE is te diep en de hals is te robust (~ 2x zoveel materiaal en ook zoveel meer warmte lek, waar langzame filament aanvoer op vast kan lopen), dan is een 4.1 mm hole through nog een betere keuze tot 270C, dat is wel veelal met M7 aan "cold-site"


EDIT: Volgende setje filament voor de multicolor wordt "Transulent PETG"
Om van dit ""stripey toothpaste" effect (forum.reprap.org) af te komen.

Print iemand er al mee en welke kleuren van welke fabrikant ?

[ Voor 26% gewijzigd door Domba op 24-04-2016 19:31 ]

[Hamish]

Eigenlijk allemaal heel voorspelbaar . . . ben benieuwd hoeveel mensen straks niet meer bij Makerbot in de US werken....

https://www.makerbot.com/...se-production-flexibility

...
http://hackaday.com/2016/04/28/the-makerbot-obituary/

[ Voor 11% gewijzigd door Hamish op 30-04-2016 00:45 . Reden: link HaD ]

[Web-Brielle]

Na een lange tijd mee te hebben gekeken op dit forum, kon ik het niet meer laten en heb gisteren deze besteld:
http://s.aliexpress.com/j2eQ7Vbq

Afgelopen weekend echt besloten nadat we een XYZ Da Vinci 1.0 Pro kregen op de zaak

De ervaring vind ik zo leuk, dat wil ik thuis ook

Zijn er hier mensen met ervaring(en) met deze printer en alvast punten van aandacht welke genoemd kunnen worden?

[dragon2]

Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 06:00:
Heeft iemand interesse een spoel PLA te delen? Ik wil graag wat verschillende kleuren proberen en een hele kilo is te veel, maar het scheelt enorm in prijs.

Liefst regio Breda - Dordrecht ivm ophalen

Hoe wou je een halve spoel doen? Ik heb al problemen bij ~100g op een spoel zetten.... Zonder dat het onder/over elkaar schuift en dus printproblemen oplevert.

Je geeft niet aan welke diameter pla je gebruikt, maar als dat 1.75mm is dan vind ik dit een aanrader:
300g spoelen: http://3dmw.nl/3dmw.nl/Filament_3DMW?product_id=192

monsters: http://3dmw.nl/3dmw.nl/Filament_3DMW?product_id=286

Of gewoon 1kg rollen kopen niet te duur bij 123inkt.nl / 123-3D.nl

[xoniq]

Zou iemand eens willen beoordelen of deze wat is?

http://www.aliexpress.com...d5-4629-9214-b6df7cab679f

Ik wil eind mei een 3D printer aan schaffen namelijk.

[auto660]

CRXDelSol schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 12:17:
Zou iemand eens willen beoordelen of deze wat is?

http://www.aliexpress.com...d5-4629-9214-b6df7cab679f

Ik wil eind mei een 3D printer aan schaffen namelijk.

Ik zou zelf niet voor een plexiglas printer gaan. Dat reageert nogal op de warmte van het heatbed en kan nog wel eens breken als je een schroefje te vast draait. Je kunt dan beter voor een metalen versie gaan.

Ik zou ook niet te veel van het chinese filament verwachten, dat is een beetje hit 'n miss zeg maar. Dan zou ik liever een rolletje REAL filament bij 123-3D vandaan halen. Maar het model zelf is wel prima.

[xoniq]

auto660 schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 12:47:
[...]

Ik zou zelf niet voor een plexiglas printer gaan. Dat reageert nogal op de warmte van het heatbed en kan nog wel eens breken als je een schroefje te vast draait. Je kunt dan beter voor een metalen versie gaan.

Ik zou ook niet te veel van het chinese filament verwachten, dat is een beetje hit 'n miss zeg maar. Dan zou ik liever een rolletje REAL filament bij 123-3D vandaan halen. Maar het model zelf is wel prima.

Thanks!
Dat filament kijk ik ook niet naar zit er nou eenmaal bij haha. Ach heb ik wat filament om mee te calibrated en testen 😊 koop ik inderdaad aparte voor nuttige afdrukken.

[Web-Brielle]

Een vraagje, ik kan het nergens zo vinden (zo snel dan)
Bijna alle prints geven de volgende uitwerking als deze klaar is.
Het lijkt erop dat die af en toe een lijntje overslaat?
Ook lijken ze door elkaar te lopen (foto 2, gezicht)
Dit allemaal op de XYZ Da Vinci 1.0 Pro
Settings: PLA - 190graden, 70 graden bed, 0.3mm met langzame snelheden.

[ Voor 14% gewijzigd door Web-Brielle op 26-04-2016 15:58 ]

[watercoolertje]

Web-Brielle schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 15:55:
Een vraagje, ik kan het nergens zo vinden (zo snel dan)
Bijna alle prints geven de volgende uitwerking als deze klaar is.
Het lijkt erop dat die af en toe een lijntje overslaat?
Ook lijken ze door elkaar te lopen (foto 2, gezicht)
Dit allemaal op de XYZ Da Vinci 1.0 Pro
Settings: PLA - 190graden, 70 graden bed, 0.3mm met langzame snelheden.

[afbeelding]
[afbeelding]

Op foto 2 komt dat waarschijnlijk door de overhang, omdat het in het luchtledige word geprint kan het 'naast/over' de vorige laag heen vallen, dit kan je verbeteren met betere koeling op de kop (dan zakt het minder weg).

Zou me niks verbazen als het overslaan (foto 1) komt door de temp, 190 graden is mogelijk wat laag, meestal raden ze 190 tot 210 graden aan, dus 190 is wel het minste wat gebruikelijk is.

[Web-Brielle]

watercoolertje schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 16:18:
[...]
Op foto 2 komt dat waarschijnlijk door de overhang, omdat het in het luchtledige word geprint kan het 'naast/over' de vorige laag heen vallen, dit kan je verbeteren met betere koeling op de kop (dan zakt het minder weg).

Zou me niks verbazen als het overslaan (foto 1) komt door de temp, 190 graden is mogelijk wat laag, meestal raden ze 190 tot 210 graden aan, dus 190 is wel het minste wat gebruikelijk is.

Bedankt voor het snelle antwoord.
Nu opnieuw hetzelfde poppetje printen, nu met support en op 210 graden..

[Verwijderd]

Web-Brielle schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 16:43:
nu met support en op 210 graden..

Geen support bij dit soort overhang, daar wordt het alleen maar veel lelijker van. Koelen met een fan werkt veel beter, al moet je daarmee wat experimenteren

[Web-Brielle]

Ben benieuwd, kreeg een app van een collega die er nog was dat die klaar was:


Misschien toch morgen maar even langs schieten denk ik zo om even te kijken hoe het is geworden

[Nosmo.]

Even een korte update,

Ik was redelijk tevreden met de print kwaliteit maar ik was niet erg tevreden over de betrouwbaarheid van de extruder. De motor van de extruder kon de hoge torque niet aan bij snelle retractions of bij retractions van meer dan 2mm. Hierdoor begon de motor over te slaan en liep het filament vast in de heatbreak met als gevolg een mislukte print.

De oplossing was om een geared extruder te gebruiken en ik heb dus maar weer eens diep in de buidel getast om een E3D Titan aan te schaffen. Dit kleine beestje heeft bijna 5 maal zoveel torque als een MK8 extruder en na de upgade zijn alle retraction problemen verdwenen.

Ik heb ook eindelijk de transparante zijpanelen kunnen monteren. Ze zitten vast met kleine (8mm) neodymium magneetjes zodat ze snel en eenvoudig te verwijderen zijn als dat nodig is.





Ik denk dat dit project nu voltooid is, in iedergeval totdat de upgraditis weer toeslaat (ik ken mezelf ).

[Web-Brielle]

De print is weer hetzelfde eruit gekomen na de opties te hebben verbeterd zoals hierboven werd voorgesteld.
Deze keer met support (lijkt geen nut te hebben gehad).
Ook valt me heel erg op dat er een rare lijn achterop ontstaat (deze is dan achterop, sommige ook voorop) waar de laag stopt/begint?

[reddo]

Lijkt mij de start en stop van de layer. Met Simplify3D kun je instellen dat ie iets eerder stopt met extruden (dus voordat ie bij bij het eind is) en apart ook nog een iets later begin (dus eerst bewegen, daarna extruden)

Weet iet of andere slicers die optie ook hebben.

Overhang blijft lastig maar met flink koelen en lekker langzaam moet dat lukken, die is niet zo extreem volgens mij ?

Trouwens, die laagdikte 0,3 ? Wat voor nozzle ? Of nozzle 0,3 en dan de vraag; wat voor laagdikte ?

[ Voor 13% gewijzigd door reddo op 27-04-2016 16:49 ]

[Web-Brielle]

reddo schreef op woensdag 27 april 2016 @ 16:48:
Lijkt mij de start en stop van de layer. Met Simplify3D kun je instellen dat ie iets eerder stopt met extruden (dus voordat ie bij bij het eind is) en apart ook nog een iets later begin (dus eerst bewegen, daarna extruden)

Weet iet of andere slicers die optie ook hebben.

Overhang blijft lastig maar met flink koelen en lekker langzaam moet dat lukken, die is niet zo extreem volgens mij ?

Trouwens, die laagdikte 0,3 ? Wat voor nozzle ? Of nozzle 0,3 en dan de vraag; wat voor laagdikte ?

Alles is standaard XYZ.
0.4mm nozzle, 1,75mm filament.
Instellingen waren 0.3mm met lage snelheden (20mm/s, standaard is 40-50 dacht ik).
Heb nu Slic3r gebruikt voor een model, morgen kijken hoe dit het dan doet..

[roy--93]

Heeft iemand nog een goede winkel / website voor die blauwe tape? Heb ondertussen wat van de action geprobeerd wat niet echt lekker werkt. Of de tape laat los van onder plaat of de tape zit te strak op het product, waardoor ik de tape half kapot trek en in dit geval een paarse onderkant krijg.

[thedon46]

roy--93 schreef op donderdag 28 april 2016 @ 21:15:
Heeft iemand nog een goede winkel / website voor die blauwe tape? Heb ondertussen wat van de action geprobeerd wat niet echt lekker werkt. Of de tape laat los van onder plaat of de tape zit te strak op het product, waardoor ik de tape half kapot trek en in dit geval een paarse onderkant krijg.

Wat ook wel goed werkt:
dubbelzijdig plakband mat printerpapier erop.

Het filament hecht best wel heel goed op het papier, en het dubbelzijdig plakband laat zich ook vrij makkelijk verwijderen als je het even onder de kraan laat weken.

je moet alleen zorgen dat je je hele printoppervlak met plakband bedekt anders kan het papier teveel bewegen.


Edit: wat jij bedoelt heet kapton tape

[WeeDzi]

thedon46 schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 08:13:
[...]


Wat ook wel goed werkt:
dubbelzijdig plakband mat printerpapier erop.

Het filament hecht best wel heel goed op het papier, en het dubbelzijdig plakband laat zich ook vrij makkelijk verwijderen als je het even onder de kraan laat weken.

je moet alleen zorgen dat je je hele printoppervlak met plakband bedekt anders kan het papier teveel bewegen.


Edit: wat jij bedoelt heet kapton tape

Nee wat hij bedoeld is gewoon schilders tape.... Die blauwe/paarse van de action is een goedkopere variant van 3M.

Kapton tape is iets heel anders.

Probeer gewoon Pritstift dat werk voor de meesten

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 29-04-2016 15:39 ]

[19roland70]

Mijn corexy printer maakt nogal wat geluid , met name de lineaire lagers krassen als de snelheid wat hoger is.
Ik heb nu RVS h6 assen besteld en ik zou eigenlijk ook andere lagerswillen hebben.
Nu gebruik ik de LM10UU .
Is het een optie om kunststof glijlagers of sinterbrons te gebruiken?
Het moet zoveel mogelijk spelingsvrij zijn want dat zijn de LM10UU niet.

[SH4D3H]

Ik ben bezig met een I3, maar loop tegen een klein probleempje aan. Eén van mijn bestelde LM8UU lagers is doa (zit geen binnenkant in) Nu kan ik wel weer nieuwe van Ali / eBay halen, maar dat kost me weer een paar weken. Heeft één van jullie nog zo'n lagertje over dat je wil opsturen / ik kan ophalen? Of een adresje in de buurt van Breda waar ik zoiets zou kunnen vinden?

[Spike_wolf]

SH4D3H schreef op zaterdag 30 april 2016 @ 15:56:
Ik ben bezig met een I3, maar loop tegen een klein probleempje aan. Eén van mijn bestelde LM8UU lagers is doa (zit geen binnenkant in) Nu kan ik wel weer nieuwe van Ali / eBay halen, maar dat kost me weer een paar weken. Heeft één van jullie nog zo'n lagertje over dat je wil opsturen / ik kan ophalen? Of een adresje in de buurt van Breda waar ik zoiets zou kunnen vinden?

Die dingen kun je overal vandaan halen:
https://www.123-3d.nl/search/?search=LM8UU

[SH4D3H]

Hahah

Ben zo gewend aan die Chinese shops voor dit soort onderdelen dat ik daar niet eens aan had gedacht

[Verwijderd]

Ik heb een probleem met mijn 3d printer, de temperatuur van de extruder blijft niet consistent gedurende de print en ligt vaak veel lager dan de opgegeven temperatuur (tot 20° bij hogere temperaturen). Dit zorgt natuurlijk voor slechte printen. Het is een i3 met een 20A voeding. Ik vermoed dat het de voeding is want ik heb de printer zeer goedkoop (200 euro) gekocht en heb dus mijn twijfels bij de kwaliteit van de voeding. Zou het helpen om eventueel een 30A voeding te kopen of zou het aan iets anders kunnen liggen?

[Domba]

Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2016 @ 14:32:
Ik heb een probleem met mijn 3d printer, de temperatuur van de extruder blijft niet consistent gedurende de print en ligt vaak veel lager dan de opgegeven temperatuur (tot 20° bij hogere temperaturen). Dit zorgt natuurlijk voor slechte printen. Het is een i3 met een 20A voeding. Ik vermoed dat het de voeding is want ik heb de printer zeer goedkoop (200 euro) gekocht en heb dus mijn twijfels bij de kwaliteit van de voeding. Zou het helpen om eventueel een 30A voeding te kopen of zou het aan iets anders kunnen liggen?

Eerst moet je een idee van de oorzaak weten
Mijn beide printers hebben ook slechts 20A 12V voedingen en halen daarmee 120C voor printbed en 300+C in 5-7 minuten (niet de multifeed nozzle 280C vanwege gewicht (65g) en op moment 40W heater (3,3 Ohm koud) en de 5A beperking RAMPS controller voor V12 circuit en printbed is de grootste verbruiker (V12V2 circuit bij RAMPS)
Heb je een display, dan heb je mogelijk een entry met configuratie waar je kunt zien wat voor type heat manager je gebruikt en welke firmware (Bang bang, PID of PDM)
Bij PDM (repetier) als de dead time verre van klopt, blijft die op een lagere temperatuur hangen zelfs zoveel lager dat die niet eens in window komt dat een print start, PID eveneens (Sommige Marlin versies hebben een autotune functie, video)

Heb je een multimeter en een keramisch verwarmingselement dan kun je spanningsloos ook de weerstand meten van heat cartrigde.
Een stuk lastiger vast te stellen is of de juiste temperatuur-sensor wel is geselecteerd in de firmware

[ Voor 5% gewijzigd door Domba op 01-05-2016 15:31 . Reden: link update ]

[Tom-Z]

Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat het de voeding is, want zo'n heater gebruikt max 2-3A. Ik zou het eerder zoeken in de afstelling, probeer eens een PID-tuning te doen (google).

[xAndyx]

Ik had destijds temperatuur problemen omdat de fan op het hotend teveel zn best deed. Die draaide te hard en haalde mn temp te ver naar beneden. Misschien bij jou ook zo?

[19roland70]

Heeft er iemand ervaring met Igus glijlagers?
Dit omdat de lm10uu nogal wat speling hebben en herrie maken.

[nnndoh]

Nadat ik zo oliedom aan het knutselen was met de electronika van mijn davinci 1.0a ben ik nu bezig hem om te bouwen naar een arduino ramps 1.4.
Voordat ik problemen kreeg had ik al een e3d v6 hotend besteld en aan mijn printer toegepast zonder problemen.


Na een aantal weken info vergaren op internet heb ik hem eindelijk weer aan de praat gekregen waarbij ik de endstops hebt vervangen voor mechanische , die momenteel provisorisch met een tie ribje vast zit tot ik iets kan printen
de e3d v6 had ik inmiddels ook geslopt door het te vast aandraaien van heater blok op het cool element. dus voorlopig een v5 erop gemonteerd zitten.
oja. en de 5 volt van mijn arduino is naar de maan :-)

Nu nog wat na instellingen verrichten, en hij zou weer prima moeten lopen.

is er een manier om de heat bed sneller warm te laten worden?
Ook heb ik het idee dat deze testcube van 4 x 4 x 4 cm niet haaks is, oplossingen?

https://www.youtube.com/watch?v=88k9dBfokbc de printer aan de praat

[ Voor 16% gewijzigd door nnndoh op 02-05-2016 14:57 ]

[Domba]

nnndoh schreef op maandag 02 mei 2016 @ 13:01:
oja. en de 5 volt van mijn arduino is naar de maan :-)

Een idee door welke handeling die naar de maan is gegaan?

Heb je ook een close-up foto van de RAMPS 1.4 (video is te veraf voor details)

Deze in de video lijkt wel wat op een bigtree-tech "NEW RED", die bij mij de stroom voorziening van de arduino atmega 2560 via D1/Vin-am sloopte (voeding van arduino mega 2560 enkel nog via de USB-poort om 42-43 draaiuren later geheel op te geven )

[nnndoh]

achterkant van de arduino raakte de metalen achterwand van de kast toen ie aan stond.
betekend dus dat mijn lcd schermpje alleen nog werkt als er een usb kabel aangesloten zit.
zonder usb kabel brand alleen de achtergrond verlichting.

[Domba]

Thanks
Dat is een andere mogelijkheid om 12V regulatorcircuit uit te schakelen.

Dit is overigens geen "NEW RED " RAMPS 1.4 pcb, waar ik minder gelukkig mee ben/was
De pcb versie van de foto werkt bij mij wel prima, zit al tegen 1000 printuren

[WeeDzi]

19roland70 schreef op maandag 02 mei 2016 @ 12:42:
Heeft er iemand ervaring met Igus glijlagers?
Dit omdat de lm10uu nogal wat speling hebben en herrie maken.

Der zijn wel post van op dit forum..... volgens mij was de algemene consensus dat ze prima werken mits je ze in een goede constructie vast hebt zitten. Door on evenredige druk vervormd het lager namelijk.

Waarom neem je geen gesinterde lagers van brons, snap echt nog steeds niet waarom de 3d print wereld is overgestapt op die ellendige LMuu dingen

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 12:29:
[...]

Der zijn wel post van op dit forum..... volgens mij was de algemene consensus dat ze prima werken mits je ze in een goede constructie vast hebt zitten. Door on evenredige druk vervormd het lager namelijk.

Waarom neem je geen gesinterde lagers van brons, snap echt nog steeds niet waarom de 3d print wereld is overgestapt op die ellendige LMuu dingen

Dat zal deels door de kosten komen van de LMUU en de beschikbaarheid, hoewel beide niet echt een reden meer zouden moeten zijn gezien de gesinterde lager niet veel duurder zijn en ook redelijk makkelijk aan te komen zijn tegenwoordig.

Helaas is het nog steeds geen standaard item in de meeste 3D winkels waardoor je moet uitwijken naar china voor de aanschaf.

Naast de gesinterde lagers zouden de ignus lagers ook wel standaard in een 3d winkel mogen liggen.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2016 18:34 ]

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 18:33:
[...]


Dat zal deels door de kosten komen van de LMUU en de beschikbaarheid, hoewel beide niet echt een reden meer zouden moeten zijn gezien de gesinterde lager niet veel duurder zijn en ook redelijk makkelijk aan te komen zijn tegenwoordig.

Helaas is het nog steeds geen standaard item in de meeste 3D winkels waardoor je moet uitwijken naar china voor de aanschaf.

Naast de gesinterde lagers zouden de ignus lagers ook wel standaard in een 3d winkel mogen liggen.

Zou zeggen want de bronslagers worden als sinds de oudheid zo'n beetje gebruikt en kun je bij je normale speciaalzaak gewoon krijgen en duur zijn ze ook niet.... Maar op een of andere manier zijn de lmuu populair geworden

[roy--93]

WeeDzi schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 15:38:
[...]


Nee wat hij bedoeld is gewoon schilders tape.... Die blauwe/paarse van de action is een goedkopere variant van 3M.

Kapton tape is iets heel anders.

Probeer gewoon Pritstift dat werk voor de meesten

Heb geprobeerd met pritstift en dat werkt toch wel heel erg mooi
bedankt voor de tip.

[Domba]

WeeDzi schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 18:50:
[...]
Zou zeggen want de bronslagers worden als sinds de oudheid zo'n beetje gebruikt en kun je bij je normale speciaalzaak gewoon krijgen en duur zijn ze ook niet.... Maar op een of andere manier zijn de lmuu populair geworden

Kwestie van betaalbaarheid en toegangelijkheid tot de losse onderdelen in die tijd (2009-2011).

Was ook de overgang van de mendel met diepgroef lagers naar mendel90 (2011) en Prusa mendel i2 (2011), Prusa i3 is ook al van begin 2012.

Ik weet nog hoe blij ik was eind 2008 begin 2009, om tegen betaalbare prijzen, enkele nieuwe STAR rails en wagentjes te kunnen kopen voor mijn hobby portaal CNC freesje, was wel overjarige magazijn voorraad omdat het inmiddels REXROTH was, maar daarvoor met veel moeite en vele contacten steeds warm houden om gebruikte, vervangen bij preventief onderhoud te mogen kopen.

Nu kan dat met paar muisklikken en moet je de tijd nemen om uit de vele mogelijkheden een keuze te maken

In die tijd was het bijv ook lastig om aan metrische maten bijv teflon tubing te komen, probeer nu 2016 eens aan een losse meter 1/8" ID 3/16" OD te komen

[craio]

*zucht* Wetmatigheid van printeronderdelen bestellen in China: "Als je bestelling opgesplitst wordt, zul je laatst het stuk ontvangen dat je voor de overige zaken nodig hebt."
Ik ben een andere manier aan het proberen voor m'n assen en wacht dus op

Als je de rods nog niet kunt bevestigen kun je dus niets doen...

@Nosmo: Ik heb ook een Titan+v6 gekocht, ben je er tevreden van?

[Web-Brielle]

Gisteren onze 3D printer binnen gekregen
Net klaar met het compleet installeren ervan, maar ik loop eigenlijk tegen 2 dingen aan:
- 1 van de Z-as motoren werkt niet goed, hapert als een blinde?
- Ik heb echt geen flauw idee hoe ik de home positie moet instellen..

Als er meer info nodig is / filmpje(s) / foto(s), dan hoor ik het graag

Deze is gekocht

[Verwijderd]

Web-Brielle schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 17:56:
Gisteren onze 3D printer binnen gekregen
Net klaar met het compleet installeren ervan, maar ik loop eigenlijk tegen 2 dingen aan:
- 1 van de Z-as motoren werkt niet goed, hapert als een blinde?
- Ik heb echt geen flauw idee hoe ik de home positie moet instellen..

Als er meer info nodig is / filmpje(s) / foto(s), dan hoor ik het graag

Deze is gekocht

Haperende stappenmotor => instellen van de driver
Home positie => Zoek naar calibreren op de reprap forums

Normaal bepaalt de homepositie de plek waaraan het 0 punt wordt gerefereerd. Het is niet per definitie het 0 punt.

[Verwijderd]

xAndyx schreef op maandag 02 mei 2016 @ 11:22:
Ik had destijds temperatuur problemen omdat de fan op het hotend teveel zn best deed. Die draaide te hard en haalde mn temp te ver naar beneden. Misschien bij jou ook zo?

Ja! Inderdaad dit was het probleem! De fan draaide op volle toeren, ik heb deze gewoon even op 5V gezet om te kijken of dat dit een verschil zou maken en nu blijft hij +-2°C van de target temperatuur! Bedankt!

Domba schreef op zondag 01 mei 2016 @ 15:23:
[...]


Eerst moet je een idee van de oorzaak weten
Mijn beide printers hebben ook slechts 20A 12V voedingen en halen daarmee 120C voor printbed en 300+C in 5-7 minuten (niet de multifeed nozzle 280C vanwege gewicht (65g) en op moment 40W heater (3,3 Ohm koud) en de 5A beperking RAMPS controller voor V12 circuit en printbed is de grootste verbruiker (V12V2 circuit bij RAMPS)
Heb je een display, dan heb je mogelijk een entry met configuratie waar je kunt zien wat voor type heat manager je gebruikt en welke firmware (Bang bang, PID of PDM)
Bij PDM (repetier) als de dead time verre van klopt, blijft die op een lagere temperatuur hangen zelfs zoveel lager dat die niet eens in window komt dat een print start, PID eveneens (Sommige Marlin versies hebben een autotune functie, video)

Heb je een multimeter en een keramisch verwarmingselement dan kun je spanningsloos ook de weerstand meten van heat cartrigde.
Een stuk lastiger vast te stellen is of de juiste temperatuur-sensor wel is geselecteerd in de firmware

Bedankt voor de uitleg! Ik had de oplossing al bij xAndyx gevonden, maar heb toch eens de autotune toegepast!

[Web-Brielle]

Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 21:07:
[...]

Haperende stappenmotor => instellen van de driver
Home positie => Zoek naar calibreren op de reprap forums

Normaal bepaalt de homepositie de plek waaraan het 0 punt wordt gerefereerd. Het is niet per definitie het 0 punt.

De home positie is gevonden, had 1 ding verkeerd gemonteerd
De Z-axis zat scheef kwam ik achter (na 2 uur, ppfff) maar werkt nu ook
Alleen alle belts nog even strakker maken, hierdoor stotteren de X- en Y-assen nog (1 kant op).

[Domba]

Web-Brielle schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 08:04:
[...]
Alleen alle belts nog even strakker maken, hierdoor stotteren de X- en Y-assen nog (1 kant op).

Als het blijft of af en toe terug komt, kan het ook een te vast gemonteerde endstop zijn (op foto's ziet 't eruit als "normal open" endstop configuratie.
Bij "normal closed" kan het ook nog slecht contact/kabel breuk/ los getrilde connector zijn

Van deze laatste heb ik zelf last op moment, door resonatie bij hogere snelheden met polyline cirkels(niet arc cirkels) met mijn DIY mendel90 sturdy en 10mm geleidingen
Maar ik ben dan ook nog aan testprinten, vanwege een ombouw van horizontale liggende X-as mendel90 naar zelf modded Prusa3 vanilla/rework style verticale x-as.
Voor meer ruimte voor oa de " zware" diamond style hotend (3in/1out) voor goede koeling en proximity sensor


De pinheader-connectors hebben geen borging en kunnen bij resonantie zelfs los trillen zoals op een RAMPS bij iets hogere print snelheid (100-400mm/s = kwestie van overzetting, mij gaat het om de move-buffer van 32 van atmega2560 boven 50% blijft ) daar deze niet vloeiend zijn zoals arc cirkels.

Als ook aan het aanpassen ben voor een redelijk compacte "geared" direct drive (wil binnen 65-70mm x-as lengte blijven) met doel toch nog redelijk vlotte gemiddelde printsnelheid van >10ul/seconde (>1 kg/dag ).

Zijn er hier al die een E3D Titan getest hebben met een 0,2-0,4mm nozzle en bijv. "volcano" style achtig printkop met filament als ABS, PETG, PC, Nylon en tot hoeveel ul/seconde kun je gaan?

[craio]

Weet iemand een interessante leverancier voor alu plaat voor heatedbed? (350x350mm)
Volgens wat zoekwerk raadt men MIC6 alu aan.

[Domba]

craio schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 22:39:
Volgens wat zoekwerk raadt men MIC6 alu aan.

Wat is het voordeel van een 7000serie voor 3D printen tov een gewone gegoten vlakgefreesde 5083 toolingplate?

[ Voor 3% gewijzigd door Domba op 06-05-2016 23:44 ]

[craio]

Domba schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 23:40:
[...]


Wat is het voordeel van een 7000serie voor 3D printen tov een gewone gegoten vlakgefreesde 5083 toolingplate?

Volgens metaalgids omtrent 5083:Bij gebruik bij temperaturen groter dan 65 ºC kan bij legeringen met meer dan 4% magnesium spanningscorrosie optreden..
Anders lijkt er weinig verschil op vlak van tolerantie van plaatdikte.

[ Voor 28% gewijzigd door craio op 08-05-2016 17:15 . Reden: andere bron van de 65°C ]

[Onno_Devine]

Ik wil graag overstappen op een bowden setup (heb op dit moment op mijn i3 een dual extruder, ik verwacht toch betere resultaten te halen wanneer het gewicht van de 2 stappen motoren niet op de x-as zit.)
Nu zie ik deze setup vrijwel nooit:


Dit lijkt mij perfect, zeer simpele oplossing, alles metaal. Enige nadeel wat ik kan bedenken is de direct drive, maar met minstens een nema 17 stappen motor (4,8kg/cm) moet dit toch geen probleem zijn? De PTFE tube is dan circa 35cm lang naar het hot-end. Filament = 1,75mm
Zie ik iets over het hoofd 😄?

[johiem]

Ik heb sinds een week ook weer een 3D printer (sinds mijn korte ervaringen paar jaar terug), die gebruikt die extruder. Maar na 3 prints kan ik nog geen oordeel geven

[Breezz]

Onno_Devine schreef op zondag 08 mei 2016 @ 20:52:
Ik wil graag overstappen op een bowden setup (heb op dit moment op mijn i3 een dual extruder, ik verwacht toch betere resultaten te halen wanneer het gewicht van de 2 stappen motoren niet op de x-as zit.)
Nu zie ik deze setup vrijwel nooit:
[afbeelding]

Dit lijkt mij perfect, zeer simpele oplossing, alles metaal. Enige nadeel wat ik kan bedenken is de direct drive, maar met minstens een nema 17 stappen motor (4,8kg/cm) moet dit toch geen probleem zijn? De PTFE tube is dan circa 35cm lang naar het hot-end. Filament = 1,75mm
Zie ik iets over het hoofd 😄?

Dat is een MK8 extruder, en is eigenlijk wel redelijk bekend / veel gebruikt ...

[watercoolertje]

Breezz schreef op maandag 09 mei 2016 @ 14:07:
[...]

Dat is een MK8 extruder, en is eigenlijk wel redelijk bekend / veel gebruikt ...

Alleen niet vaak icm bowden Denk dat z'n vraag daar vooral over gaat, weet ook niet of het zwaarder is (iets meer wrijving en over langere afstand duwen van het filament).

Ik gebruik zelf een mk8 (maar geen bowden setup), en ik heb nooit slippend filament, het is wel een originele dus ik weet niet hoe de motoren zijn voor de kopieën natuurlijk.

[ Voor 11% gewijzigd door watercoolertje op 09-05-2016 14:41 ]

[Domba]

Onno_Devine schreef op zondag 08 mei 2016 @ 20:52:
Ik wil graag overstappen op een bowden setup (heb op dit moment op mijn i3 een dual extruder, ik verwacht toch betere resultaten te halen wanneer het gewicht van de 2 stappen motoren niet op de x-as zit.)
Nu zie ik deze setup vrijwel nooit:
[afbeelding]

Dit lijkt mij perfect, zeer simpele oplossing, alles metaal. Enige nadeel wat ik kan bedenken is de direct drive, maar met minstens een nema 17 stappen motor (4,8kg/cm) moet dit toch geen probleem zijn? De PTFE tube is dan circa 35cm lang naar het hot-end. Filament = 1,75mm
Zie ik iets over het hoofd 😄?

Houd er rekening mee dat er wat verschil zit tussen die T36, T38, T40 drive gears afhankelijk herkomst
(indien nodig,een opzet van mogelijke simpele extruder drive gear test)

Misschien kun je zoeken of iemand exact deze al onder een health sensor heeft gehad voor wat data als geheel of alleen specifiek deze extruder drive gear. (voor "geared" kies een andere load cell met meer range bijv tot 40kg)

Ik zelf kijk enkel naar "geared" drives en ik heb volgens mij deze extruder drive gear niet in mijn test-selectie zitten (wel andere T38 en T40) en als ook andere test condities

Op moment ben ik net begonnen met selectie voor een aangepaste greg-wade in L3K style met ipv van hobbed bolt een M5 voor montage van extruder drive gear en in afwachting van uitkomst daarvan ligt bij mij een mod voor deze geared bowden naar eventueel U604zz idler voorlopig stil en als meetdata
Zwakpunt bij deze met 1,75mm is de 625zz idler die op 2 specifieke punten kan breken onder belasting bij hogere printsnelheden en tijdens bijv "feedback" issues met multifeed hotends
(met 3in/1out, al zelfs alle idlers van de 3 extruders ineens stuk gehad, als gevolg van temp decouple [te krappe firmware setting])

Algemeen bij "geared" zeker bij (1:5 bijv GT2 timing belt 16T:80T) heb je eerdere last van doorslippen van de "extruder drive gear" na enige tijd >10uur, na meerdere opwarmen cycles/print-sessies) vanwege dat meeste standaard slechts een enkele DIN913/916 stelschroef hebben ipv twee of DIN914 stelschroeven om beter vast te zetten.

[Breezz]

Deze reusachtige 3D printer begint ook stilaan vorm te krijgen.

Up next: de Z-as.

[Verwijderd]

Onno_Devine schreef op zondag 08 mei 2016 @ 20:52:
Ik wil graag overstappen op een bowden setup (heb op dit moment op mijn i3 een dual extruder, ik verwacht toch betere resultaten te halen wanneer het gewicht van de 2 stappen motoren niet op de x-as zit.)
Nu zie ik deze setup vrijwel nooit:
[afbeelding]

Dit lijkt mij perfect, zeer simpele oplossing, alles metaal. Enige nadeel wat ik kan bedenken is de direct drive, maar met minstens een nema 17 stappen motor (4,8kg/cm) moet dit toch geen probleem zijn? De PTFE tube is dan circa 35cm lang naar het hot-end. Filament = 1,75mm
Zie ik iets over het hoofd 😄?

De tandwiel van deze extruder is niet zo geweldig, wat duurder maar misschien interessant is de Titan die e3d net heeft uitgebracht.

[Domba]

Verwijderd schreef op maandag 09 mei 2016 @ 16:24:
[...]
De tandwiel van deze extruder is niet zo geweldig, wat duurder maar misschien interessant is de Titan die e3d net heeft uitgebracht.

Als het enkel het gewicht is van de direct drive, een E3D Titan met "pancake" stepper zit rond 200 gram versus een full size >0,5kg "full size" direct drive

[Verwijderd]

Domba schreef op maandag 09 mei 2016 @ 18:31:
[...]


Als het enkel het gewicht is van de direct drive, een E3D Titan met "pancake" stepper zit rond 200 gram versus een full size >0,5kg "full size" direct drive

Titan is ook nog in te zetten als bowden setup dan ben je de stepper gewicht kwijt op de as.

[Jazsie]

Web-Brielle schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 07:27:
Na een lange tijd mee te hebben gekeken op dit forum, kon ik het niet meer laten en heb gisteren deze besteld:
http://s.aliexpress.com/j2eQ7Vbq
...

En al binnen? Ben benieuwd want zit te denken om het ook aan te schaffen

[Web-Brielle]

Jazsie schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 02:23:
[...]


En al binnen? Ben benieuwd want zit te denken om het ook aan te schaffen

Yup, staat al in elkaar en heb al meerdere prints gemaakt
Verrassend goed is die! Had er minder van verwacht!
Op mijn werk hebben we de XYZ Da Vinci 1.0 Pro in de etalage staan, die print zelfs slechter dan mijn 200 euro printertje!

Mocht je een keer in de buurt zijn, koffie staat altijd klaar (geld ook voor de rest van GoT)

---

Een vraag..
Zoals hierboven te lezen is heb een Reprap Prusa i3 DIY gekocht.
Hier zit een Atem V1 bordje bij (Ardunio clone).

Nu wil ik een auto Z level erop zetten (linkje), maar kan ik op deze chip Marlin Firmware zetten?
Kan zelf niet veel info vinden over dit bordje helaas. Ik draai nu Repetier (als het hierop kan, nog beter )

Deze is al besteld: https://www.123-3d.nl/123...nsor-8-mm-i1621-t324.html
Of anders de printer ombouwen met een RAMPS 1.4 chip?

[WeeDzi]

Web-Brielle schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 11:42:
[...]

Een vraag..
Zoals hierboven te lezen is heb een Reprap Prusa i3 DIY gekocht.
Hier zit een Atem V1 bordje bij (Ardunio clone).

Nu wil ik een auto Z level erop zetten (linkje), maar kan ik op deze chip Marlin Firmware zetten?
Kan zelf niet veel info vinden over dit bordje helaas. Ik draai nu Repetier (als het hierop kan, nog beter )

Deze is al besteld: https://www.123-3d.nl/123...nsor-8-mm-i1621-t324.html
Of anders de printer ombouwen met een RAMPS 1.4 chip?

Volgens de spec van je link zit er een Melzi bordje in, Atem zegt me echt helemaal niets (wat dan weer genoeg zegt). Dus verwacht dat het dan een Melzi variant is oid.

Maar in principe is dit allemaal op basis van RAMPS dus je kan met alle bordjes eigenlijk hetzelfde dus je kan op bijna alle varianten ook gewoon Marlin zetten, enige wat varieert is de pinlayout Deze zou je dan moeten vergelijken met de melzi. Maar ja je probleem is natuurlijk dat je de originele niet meer uit je printer krijgt of heb je de originele firmware ook dan kun je dat namelijk vergelijken.

En volgens mij kan je ook Repetier firmware draaien op melzi maar ook daar zul je evt tegen problemen aanlopen met de pinlayout

[Domba]

Web-Brielle schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 11:42:
[...]

Een vraag..
Zoals hierboven te lezen is heb een Reprap Prusa i3 DIY gekocht.
Hier zit een Atem V1 bordje bij (Ardunio clone).

Nu wil ik een auto Z level erop zetten (linkje), maar kan ik op deze chip Marlin Firmware zetten?
Kan zelf niet veel info vinden over dit bordje helaas. Ik draai nu Repetier (als het hierop kan, nog beter )

Deze is al besteld: https://www.123-3d.nl/123...nsor-8-mm-i1621-t324.html
Of anders de printer ombouwen met een RAMPS 1.4 chip?

Voor updaten/aanpassen wordt flink lezen, minimaal deze waarschuwing
De M505 lijkt veel op P802M en vindt je veel M505 info ook hier bijv Melzi wel of geen bootloader heeft en UNO of USBISP nodig is

Voor de PNP afstandsensor aan Melzi wordt ook even lezen omdat een BX (NPN) simpelste zou zijn

[Killah_Priest]

https://www.kickstarter.c...nter-and-sc?ref=discovery

Het lijkt erop dat de Peachy er niet gaat komen, ze zeggen gescammed te zijn.

[Jazsie]

Web-Brielle schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 11:42:
[...]

Yup, staat al in elkaar en heb al meerdere prints gemaakt
Verrassend goed is die! Had er minder van verwacht!
Op mijn werk hebben we de XYZ Da Vinci 1.0 Pro in de etalage staan, die print zelfs slechter dan mijn 200 euro printertje!

Mocht je een keer in de buurt zijn, koffie staat altijd klaar (geld ook voor de rest van GoT)
....

Geen problemen gehad met invoeren? Krijg nu wel nog meer de kriebels om het aan te schaffen.
Wordt mijn eerste 3D printer en voor die prijs wil ik wel een gok wagen

Zou overigens graag langs willen komen om te komen bewonderen alleen ligt Maastricht niet bepaald in de buurt

[diefightdie]

Killah_Priest schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 18:03:
https://www.kickstarter.c...nter-and-sc?ref=discovery

Het lijkt erop dat de Peachy er niet gaat komen, ze zeggen gescammed te zijn.

Ik heb geïnvesteerd in de peachy printer. Dat het product helaas niet komt is een risico als je investeert met Kickstarter

Het is zo dat de business partner van de CEO, $310K heeft gebruikt voor zijn huis (zonder dat de rest wist dat hij dat gedaan had).
Inmiddels heeft hij alweer 1/3e terugbetaald, maar helaas kan een startend bedrijf geen jaren wachten tot de rest ook terug is.

[Breezz]

Ik vind dat peachy printer filmpje EXTREEM vreemd. Geloof er geen kl*te van.
Heb zelf niet gebacked hoor dus kan me ook echt niet schelen maar toch.
Waarom verkoopt hij het huis niet gewoon? Simpel toch

[Domba]

Breezz schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 00:17:
Waarom verkoopt hij het huis niet gewoon? Simpel toch

Of zo simpel is,is maar de vraag of zoiets "Embezzlement" is voor de Canadese wetgeving, vanwege het een mede-eigenaar van start-up betrof/betreft met een betaalregeling voor een bedrag lager dan aandeel verhouding

De juridische situatie verhouding/toelichting mis ik, in de video omdat die van land tot land verschillend kan zijn.

[Web-Brielle]

Jazsie schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 21:35:
[...]


Geen problemen gehad met invoeren? Krijg nu wel nog meer de kriebels om het aan te schaffen.
Wordt mijn eerste 3D printer en voor die prijs wil ik wel een gok wagen

Zou overigens graag langs willen komen om te komen bewonderen alleen ligt Maastricht niet bepaald in de buurt

Ik heb puur geluk gehad en ben niet gepakt bij de duane.
Maastricht is niet in de buurt nee.. dan wordt het lastig (of je moet hem willen zien op foto's/livestream)

[johiem]

Gisteravond het begin gemaakt om in mijn printer FSR sensors onder het bed te plaatsen, dit is ook meteen mijn eerste ervaring met auto leveling.

Het loopt via een arduino die, na wat berekeningen, de z min endstop triggert. Ging niet onaardig en ik zal het vanavond verder aanpassen. Ik ga de firmware veranderen aan de hand van dit: https://github.com/WingTa...ee/master/AutoFSRStandard

Maar waar ik tegenaan loop is de configuratie van de Marlin software. Ik heb diverse websites gezocht, youtube filmpjes bekeken. Maar vaak is de situatie niet gebaseerd op een Delta printer.

Hebben jullie nog goede bronnen voor de configuratie van Marlin voor auto level met een z probe?

[WeeDzi]

Domba schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 13:20:
[...]


Voor updaten/aanpassen wordt flink lezen, minimaal deze waarschuwing
De M505 lijkt veel op P802M en vindt je veel M505 info ook hier bijv Melzi wel of geen bootloader heeft en UNO of USBISP nodig is

Voor de PNP afstandsensor aan Melzi wordt ook even lezen omdat een BX (NPN) simpelste zou zijn

De pnp sensor werkt prima hoor, der zat zelfs een aansluitschemaatje bij op die website. ik heb precies eender sensor...
Van de plaatjes te zien heb je gewoon een Melzi V2 die je prima kan flashen met Marlin.... ff aansluit schema volgen en de goede instellingen in marlin zetten en klaar is kees

anders hier nog wel een mooi filmpje
YouTube: 3D printing guides: Setting up auto bed tramming leveling tilt compensation!

[Domba]

WeeDzi schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 11:01:
[...]
De pnp sensor werkt prima hoor, der zat zelfs een aansluitschemaatje bij op die website. ik heb precies eender sensor...
Van de plaatjes te zien heb je gewoon een Melzi V2 die je prima kan flashen met Marlin.... ff aansluit schema volgen en de goede instellingen in marlin zetten en klaar is kees

Beide zou uiteindelijk prima kunnen, echter veel mods zijn een vervolg of hack met een BX
Zit in beschikbaarheid (editable alternatief, geen HEX/ELF*) firmware voor verschillende clonen en de specifieke display van sommige M505/P802M met 2 draads versie en 5 verschillende weerstand-waarden voor de knoppen of anders

*) (hesine M-505)

Edit: zo ongeveer alles wat anders kan is wel een clone versie van bij de Chinesen onder naam van het origineel, zoals bijna elk hotend een J-Head of E3D noemen of repetier 1.3/1.4 terwijl orgineel pas bij 0.92.9 is

[ Voor 10% gewijzigd door Domba op 12-05-2016 13:47 ]

[ikvanwinsum]

Het valt me op dat de meeste printers die hier gebouwd worden, cartesische printers zijn, en bijna geen deltaprinters. Wat is daar de reden voor? Zijn deltaprinters moeilijker te kalibreren? Ze lijken me iig wel makkelijker om te bouwen, en persoonlijk vind ik ze er mooier uitzien.

[WeeDzi]

ikvanwinsum schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 15:51:
Het valt me op dat de meeste printers die hier gebouwd worden, cartesische printers zijn, en bijna geen deltaprinters. Wat is daar de reden voor? Zijn deltaprinters moeilijker te kalibreren? Ze lijken me iig wel makkelijker om te bouwen, en persoonlijk vind ik ze er mooier uitzien.

Ja bovenstaande is (bijna) allemaal waar of ze makkelijker te zijn met bouwen weet ik niet, niet minder of meer ingewikkeld dan een prusa i3 oid naar mijn mening

grootste nadeel is dat het calibreren ansig niet zo moeilijk is maar het verbeteren van een afwijking erg lastig. de beweging is gewoon minder rechtlijning dan cartesisch.... Al je onderdelen zullen erg nauwkeurig aan de maat moeten zijn anders krijg je erg makkelijk afwijkingen die je niet zo snel kan herleiden waar het probleem nu precies ligt.

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 12-05-2016 17:13 ]

[ikvanwinsum]

WeeDzi schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 17:12:
Al je onderdelen zullen erg nauwkeurig aan de maat moeten zijn anders krijg je erg makkelijk afwijkingen die je niet zo snel kan herleiden waar het probleem nu precies ligt.

Ik zit met het idee te spelen om ook een 3d-printer te kopen, maar ik begrijp dat een delta printer niet handig is om mee te beginnen. Gezien mijn budget (~€220) wil ik hem dan kopen op Aliexpress: deze of deze bijvoorbeeld. Ik verwacht dat Aliexpress nou niet erg meehelpt om precisie-elementen te krijgen

En als ik de prusa goed bekijk, lijkt het alsof je heatbed de z-as bedient. Is dat niet onhandig, vooral voor hoge prints?

[watercoolertje]

ikvanwinsum schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 17:32:
En als ik de prusa goed bekijk, lijkt het alsof je heatbed de z-as bedient. Is dat niet onhandig, vooral voor hoge prints?

Theoretisch wel, denk in de praktijk wel mee valt, zo heel hoog kan je niet printen zeg maar

[Domba]

ikvanwinsum schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 17:32:
[...]

Ik zit met het idee te spelen om ook een 3d-printer te kopen, maar ik begrijp dat een delta printer niet handig is om mee te beginnen. Gezien mijn budget (~€220) wil ik hem dan kopen op Aliexpress: deze of deze bijvoorbeeld. Ik verwacht dat Aliexpress nou niet erg meehelpt om precisie-elementen te krijgen

En als ik de prusa goed bekijk, lijkt het alsof je heatbed de z-as bedient. Is dat niet onhandig, vooral voor hoge prints?

Misschien onnodige hint, maar vergelijk goed wat aangeboden wordt (paklijsten als ook verzendkosten)
Die FLSUN Delta heeft geen verwarmt printbed als je naar paklijst kijkt ondanks je over een foto van heatbed en powersupply struikelt (deze wel, zelfde verkoper)

[eiPionezero]

Kom dit net op Twitter tegen:

I think I will release something tomorrow 🤔🤓 #reprap #3dprinting

https://mobile.twitter.co...status/731050249796648960

Prusa i4?

[eddie4nl]

Hey guys,

Ik moet toegeven dat ik de afgelopen 300 pagina's niet heb meegelezen dus als ik een vraag herhaal excuses.

Ik heb iets van 4 jaar geleden een PRUSA i3 gebouwd en heb er toen een roll PLA bij gekocht. Echter was deze rol van vreselijke kwaliteit en heeft voor veel koppijn gezocht. Nu sta ik op het punt bij 123-3d een rol te kopen. Maar ik wil de zelfde fout niet nogmaals begaan. Dus wat raden jullie aan is het filament van 123-3d goed of kan ik het beter ergens anders halen?

[Edd]

eiPionezero schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 11:41:
Prusa i4?

Nee, het is de Prusa i3 MK2 geworden..
http://prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk2-release/

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de X-Carriage, X-Motor end en Idler en of ik die op mijn P3Steel kan gaan gebruiken.

[Jackxl]

eddie4nl schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 21:10:
Hey guys,

Ik moet toegeven dat ik de afgelopen 300 pagina's ....... Nu sta ik op het punt bij 123-3d een rol te kopen. Maar ik wil de zelfde fout niet nogmaals begaan. Dus wat raden jullie aan is het filament van 123-3d goed of kan ik het beter ergens anders halen?

Ik heb er 1kg zwarte pla van het merk real filament besteld en dat bevalt prima. Maar ervaring met andere filament heb ik niet echt dus ik weet niet hoe het aan andere of duurdere filament vergelijkt

[Jazsie]

Zit ook in het zelfde "schuiltje". Persoonlijk heb ik de eerste op het oog, met name de A6 versie...
Vergeet niet eventuele extra kosten, dan zit je namelijk buiten je budget...

ikvanwinsum schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 17:32:
[...]

Ik zit met het idee te spelen om ook een 3d-printer te kopen, maar ik begrijp dat een delta printer niet handig is om mee te beginnen. Gezien mijn budget (~€220) wil ik hem dan kopen op Aliexpress: deze of deze bijvoorbeeld. Ik verwacht dat Aliexpress nou niet erg meehelpt om precisie-elementen te krijgen

En als ik de prusa goed bekijk, lijkt het alsof je heatbed de z-as bedient. Is dat niet onhandig, vooral voor hoge prints?

[nnndoh]

eddie4nl schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 21:10:
Hey guys,

Ik moet toegeven dat ik de afgelopen 300 pagina's niet heb meegelezen dus als ik een vraag herhaal excuses.

Ik heb iets van 4 jaar geleden een PRUSA i3 gebouwd en heb er toen een roll PLA bij gekocht. Echter was deze rol van vreselijke kwaliteit en heeft voor veel koppijn gezocht. Nu sta ik op het punt bij 123-3d een rol te kopen. Maar ik wil de zelfde fout niet nogmaals begaan. Dus wat raden jullie aan is het filament van 123-3d goed of kan ik het beter ergens anders halen?

heb het huismerk van 123-3d , bevalt me wel goed. nog geen problemen mee gehad.
is wel mijn eerste pla rol wat ik gebruik. blijft nog een beetje zacht todat het helemaal afgekoelt is.

[Tom-Z]

Het huismerk van 123-3d is volgens mij gewoon eSun. Ik ben daar niet zo van onder de indruk, nadat ik was overgestapt op REAL werden mijn prints veel beter. De diameter is consistenter, dus de hoeveelheid extrusie ook. Met het huismerk waren mijn prints iets geribbelder omdat de extrusiebreedte wat varieerde, met REAL sluiten de laagjes echt mooi op elkaar aan.

[Edd]

Tom-Z schreef op zondag 15 mei 2016 @ 11:37:
Het huismerk van 123-3d is volgens mij gewoon eSun. Ik ben daar niet zo van onder de indruk, nadat ik was overgestapt op REAL werden mijn prints veel beter. De diameter is consistenter, dus de hoeveelheid extrusie ook. Met het huismerk waren mijn prints iets geribbelder omdat de extrusiebreedte wat varieerde, met REAL sluiten de laagjes echt mooi op elkaar aan.

Mag ik vragen met welke temperaturen jij de REAL print? Ik heb zelf de afgelopen periode met REAL PLA Zwart en Huismerk 123-inkt geel geprint.
Het huismerk lijkt inderdaad wit inconsister qua diameter, maar met de REAL lukt het mij momenteel niet om nette laagjes te printen. Ik denk dat het aan de temp ligt, dus vandaar mijn vraag om het even uit te proberen.