OpenSource 3D Printing - Deel 2

[SnelleD]

Wel die -1 stond er eens gewijzigd in 1 maar geen resultaat daarom toch nog wat zitten prutsen en het volgende gewijzigd en nu werkt het wel het bed komt naar mij toe.

#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true // snelled om het bed naar u te laten komen op true zetten
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to, true

Maar of dit het juiste is wat ik heb gedaan weet ik niet.

Op die 1 blz terug staat niet wat men moet doen trouwens de instelling die men daar ziet hebben mijn endstops niet laten werken, heb daar nog wat moeten aan wijzigen.
In ieder geval bedankt voor de tips.

Maar oefenen baart kunst

Nu de afstanden van de Y,X,Z as nagemeten en die stonden juist heb hier niets moeten wijzigen 100mm is ook 100mm.

[ Voor 5% gewijzigd door SnelleD op 16-11-2013 19:44 ]

[FiXeL]

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie er over denken, dus bij deze:

Ik heb een Rostock 3D-printer, en ik gebruik een bowden extruder met 1.75mm fillament en een J-head als printkop. Nu heb ik best wel veel last van oozing omdat mn extruder moeite heeft om de draad snel genoeg te retracten om het oozen tegen te gaan. Een simpele setup met elastiek, zodat de extruder vlak boven de printkop hangt werkt, maar is niet echt practisch. (en lost het probleem ook niet volledig op)

Nu zit ik er aan te denken om maar over te stappen naar 3mm fillament, is steviger (en veert hopelijk minder in en uit) en makkelijker te retracten qua volume. Maar wat zijn jullie gedachten daarover?

[craio]

Ik zit te twijfelen om een 3d printer aan te schaffen, kan iemand hier een oordeel over vellen?

[India Sierra]

FiXeL schreef op zondag 17 november 2013 @ 15:11:
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie er over denken, dus bij deze:

Ik heb een Rostock 3D-printer, en ik gebruik een bowden extruder met 1.75mm fillament en een J-head als printkop. Nu heb ik best wel veel last van oozing omdat mn extruder moeite heeft om de draad snel genoeg te retracten om het oozen tegen te gaan. Een simpele setup met elastiek, zodat de extruder vlak boven de printkop hangt werkt, maar is niet echt practisch. (en lost het probleem ook niet volledig op)

Nu zit ik er aan te denken om maar over te stappen naar 3mm fillament, is steviger (en veert hopelijk minder in en uit) en makkelijker te retracten qua volume. Maar wat zijn jullie gedachten daarover?

Ik zou het niet weten, geen ervaring met zowel een bowden als 1.75mm filament

craio schreef op zondag 17 november 2013 @ 17:52:
Ik zit te twijfelen om een 3d printer aan te schaffen, kan iemand hier een oordeel over vellen?

Hij is wel erg goedkoop, maar ziet er naar mijn mening erg instabiel uit. Dat ie maar 1 draadstaal heeft vind ik maar raar, denk dat ie dan scheef gaat hangen door het gewicht. Ook heeft hij standaard geen heatbed voor zover als ik kan zien ( kan iig niet met de voeding van 60W die erbij zit ) en is zijn buildarea erg klein.

Mijn mening is: geef 100-200 dollar meer uit en koop een fatsoendelijke 3d printer. Leuke DIY kits staan op emakershop.com , zoals een neat lasercut alu prusa i3 kit waar je alleen nog electronics, hotend en printed parts moet kopen voor €200.

[craio]

thehawk007 schreef op zondag 17 november 2013 @ 19:39:
[...]
Hij is wel erg goedkoop, maar ziet er naar mijn mening erg instabiel uit. Dat ie maar 1 draadstaal heeft vind ik maar raar, denk dat ie dan scheef gaat hangen door het gewicht. Ook heeft hij standaard geen heatbed voor zover als ik kan zien ( kan iig niet met de voeding van 60W die erbij zit ) en is zijn buildarea erg klein.

Mijn mening is: geef 100-200 dollar meer uit en koop een fatsoendelijke 3d printer. Leuke DIY kits staan op emakershop.com , zoals een neat lasercut alu prusa i3 kit waar je alleen nog electronics, hotend en printed parts moet kopen voor €200.

Het is idd zonder heatbed (75$ upgrade) en de voeding is intussen een 100W geworden blijkbaar.
100x100x125 is idd klein, maar die 50µm 'resolutie' lijkt me wel goed (de vermelde i3 is 100µm)...

[WeeDzi]

die 50micron kun je wel een beetje met een korreltje zout nemen. wat ze er denk ik mee aan willen geven dat je er lagen van 50 micron mee kan printen, maar dat kan eigenlijk met elke printer. daarnaast is resolutie natuurlijk niet nauwkeurigheid

[FiXeL]

100x100x125 is wel heel erg klein... Het mag dan misschien goedkoop zijn, maar bedenk ook even het volgende: Geen heatbed, is er eigenlijk wel eentje die past op dit formaat printer? Het formaat is ook dusdanig dat je snel tegen je limiet qua build size aan gaat lopen.. (en mocht je een heatbed vinden die past, gaat dat weer ten koste van je build height die met 125mm niet echt super te noemen is)

Resolutie is iets voor 2D printers op papier, een 3D-printer print modellen op basis van (meestal) een .STL file. De lijn of curve blijft een lijn of een curve, ongeacht hoe groot of hoe klein je het schaalt. Daar komt geen resolutie of pixelatie bij kijken. Ok, een lage of hoge polygon count zou je enigzins kunnen zien als resolutie...

Dat een 3D printer lagen van 50 micron kan printen zegt totaal niks. Repeteer- en positioneer nauwkeurigheid is veel belangrijker. Leuk dat ie laagjes van 0.05mm kan printen, maar als ie die laagjes niet netjes op elkaar stapelt, zegt het niks. Bovendien, met zulke laagdiktes heb je ook een vrij lange build time.

thehawk007 heeft zeker en punt... Geef wat meer uit en je hebt een printer die 200x200x200 kan printen, dat is grofweg 8x het volume wat je met deze printer kan doen, maar niet voor 8x de prijs. (naja tenzij je een ultimaker wilt oid)

Ik heb zelf een Rostock based delta printer met een build area van 200x200x400. Nu is dat ook best wel overdreven, en het hoogste wat ik tot nu toe geprint heb is iets van 250mm, maar ik ben wel erg blij met die 200x200mm in X en Y. Kan je teminste nog wat fatsoenlijke onderdelen printen zonder dat je het 2-delig moet maken.

Prusa i3 is op zich een prima printer om mee te beginnen, en het leuke is dat als je eenmaal een printer hebt, je zelf upgrades kan printen. (dan ga je spijt krijgen van die 100x100x125mm build area) Spendeer gewoon dat beetje extra, heb je later alleen maar plezier van.

[sebastius]

craio schreef op zondag 17 november 2013 @ 17:52:
Ik zit te twijfelen om een 3d printer aan te schaffen, kan iemand hier een oordeel over vellen?

Neem dan een Printrbot Simple, ook goedkoop maar een stuk beter ontworpen en een veel grotere community en direct verzonden ipv een kickstarter waar je het nog maar bij moet zien.

[boazkl0p]

sebastius schreef op zondag 17 november 2013 @ 23:08:
Neem dan een Printrbot Simple, ook goedkoop maar een stuk beter ontworpen en een veel grotere community en direct verzonden ipv een kickstarter waar je het nog maar bij moet zien.

Daar ben ik het niet mee eens. Printrbot simple vind ik slechter ontworpen dan de QU-BD. Daarnaast is de printrbot een stuk duurder. De kickstarter is al voldoende gefinancierd dus gaat sowieso door, en de leveringen worden gedaan door een ander bedrijf wat hierin gespecialiseerd is. Het bedrijf wat de QUBD heeft al ervaring met productie draaien dus dit vormt ook geen probleem. En aangezien er al 1200 backers zijn ontstaat er vrijwel meteen ook een community voor deze nieuwe 3dprinter.
Maar dan alsnog vind ik het de vraag of je wel voor de aller goedkoopste 3d printer moet gaan. Ze zeggen dat het op 50 micron kan printen, wat heel geweldig lijkt (zeker voor deze prijs).

[craio]

Als ik dit packet en deze kit koop met de geprinte stukken, dan heb ik zo'n beetje alles maar zit ik wel al aan 516€...
Edit: Er moet ook nog een voeding bij.

[ Voor 19% gewijzigd door craio op 18-11-2013 01:23 ]

[SnelleD]

Men kan mogelijk hier en daar een paar euro's besparen maar je mag toch rekenen op een 600€ om een i3 te bouwen.

[craio]

Als je dergelijke LC kit en geprintte onderdelen koopt, waarop moet je dan letten?
Voor de prints bvb, maakt het uit als het PLA of ABS is?

[SnelleD]

Steeds ABS onderdelen nemen PLA is hier minder geschikt voor.
Hier nog een adresje http://www.charlies3dtechnologies.eu

[ Voor 32% gewijzigd door SnelleD op 18-11-2013 11:49 ]

[Verwijderd]

Ik heb wel gehoord dat je bijv bij de Greg extruder beter zou zijn voor een grote PLA gear te nemen en een kleine ABS gear,

Omdat de ABS meer draait rond dezelfde tande en dus meer wearing heeft, wanneer PLA veel harder is.

Ik heb nu 1 in ABS en PLA om eens te proberen ^^ als het niet lukt heb ik nog een reserve.

[India Sierra]

craio schreef op maandag 18 november 2013 @ 01:06:
Als ik dit packet en deze kit koop met de geprinte stukken, dan heb ik zo'n beetje alles maar zit ik wel al aan 516€...
Edit: Er moet ook nog een voeding bij.

Tja als je de duurste spullen koopt wordt het inderdaad duur. Laat ik het voor je opsommen:

Prusa i3 LC Box frame (http://www.emakershop.com/browse/listing?l=605) €200
RAMPS 1.4 kit circa €75
Heatbed circa €15
Voeding circa €30
Hotend circa €40
Printed parts circa €35

Totaal: €405 voor een fatsoenlijke 3d printer, serieus, koop dat ene ding niet. Ik zie alleen maar problemen komen. Een heatbed is vrijwel onmisbaar (tenzij je alleen maar PLA wil gaan printen waar een heatbed ook handig bij is). Ook verwacht ik dat de X-as scheef gaat hangen door zijn gewicht omdat hij maar 1 draadstaal heeft en dus aan een kant geen ondersteuning heeft en daar maar wat hangt aan je glijas. Ook de "resolutie" van 50 microns, dat is gewoon marketingpraat, 50 microns kan iedere 3d printer.

Edit: Printed parts vergeten

[craio]

Welkte hotend heb je voor 40€? Al deze dit ik tot nu toe gezien heb zijn 60€ of meer...
Idem voor RAMPS kit, goedkoopste in een shop is 90€ (rekening houdend met btw €=$).
Printed parts vind ik ook niet onder de 55€.
(voeding aan 30€ en heatbed aan 15€ vind ik wel)

[India Sierra]

Op ebay staat zo veel goedkoper dan het in webshops ed te vinden is, niet normaal. Beetje rondneuzen en je haalt ze uit voor een euro of 60-70, idem voor hotends. Printed parts is gewoon vragen op fora, schijnt dat hier ook mensen zijn die een 3d printer hebben

[SnelleD]

thehawk007 schreef op maandag 18 november 2013 @ 21:25:
schijnt dat hier ook mensen zijn die een 3d printer hebben

Waar zijn die dan

Op E bay vind men wel iets www.reprap.me dit is er eentje en er zijn er nog veel meer gewoon wat zoeken.

[craio]

Welke nozzle neem je best? 0,3 0,4 of 0,5mm?
Of hangt dit af van wat je juist wil ermee doen en bestel je best direct verschillende nozzles?

[WeeDzi]

ja het hangt er wat vanaf wat je wilt

beste is de tussenmaat 0,4mm dan heb je het gemiddelde voor wat je ook wil.... maar goed das mijn mening

[Verwijderd]

@ Craio. Kijk eens bij http://www.3distributed.com/.

Ik kreeg dat adres van Greg Colburn (dezelfde waar jij die i3 kit hebt gezien) Ze leveren echt mooie printed parts. Bij mij was ie helaas alleen incompleet maar werd binnen een week de missende onderdelen verzonden. Wel even opletten dat je de onderdelen voor single plate besteld en niet voor de LC single plate.

[FiXeL]

Ik heb een 0.5mm nozzle. Voordeel is dat je redelijk hoge lagen kan leggen (kortere build tijd) maar dat gaat wel ten koste van de gladheid van je oppervlak en voor dunne lagen (0.1mm) is een 0.5mm nozzle eigenlijk minder geschikt.

Een 0.35mm nozzle kan je gedetailleerder mee printen, maar je laaghoogte is ook beperkt. (geloof tot maximaal 0.25mm, terwijl je met een 0.5mm nozzle tot 0.4 kan gaan, correct me if i'm wrong) De layer width is natuurlijk ook kleiner met een kleinere nozzle, maar dat kan zowel een voor- als een nadeel zijn.... Hangt maar net van je toepassing af.

Een 0.4mm nozzle is het beste van beide, maar ook weer een compromis tussen de twee.

Zelf ga ik er nog een 0.35mm head bij doen, mn huidige printkop heeft al stekkers tussen de verwarming en de thermistor, en ik wil nog iets van een snelspan systeem maken zodat ik redelijk vlot mn J-heads kan wisselen.

Dan kan ik de 0.35 head gebruiken voor het gedetailleerde werk, en de 0.5 voor het grote werk (heb 400mm build height)

[Verwijderd]

FiXeL schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 17:25:
Ik heb een 0.5mm nozzle. Voordeel is dat je redelijk hoge lagen kan leggen (kortere build tijd) maar dat gaat wel ten koste van de gladheid van je oppervlak en voor dunne lagen (0.1mm) is een 0.5mm nozzle eigenlijk minder geschikt.

Een 0.35mm nozzle kan je gedetailleerder mee printen, maar je laaghoogte is ook beperkt. (geloof tot maximaal 0.25mm, terwijl je met een 0.5mm nozzle tot 0.4 kan gaan, correct me if i'm wrong) De layer width is natuurlijk ook kleiner met een kleinere nozzle, maar dat kan zowel een voor- als een nadeel zijn.... Hangt maar net van je toepassing af.

Een 0.4mm nozzle is het beste van beide, maar ook weer een compromis tussen de twee.

Zelf ga ik er nog een 0.35mm head bij doen, mn huidige printkop heeft al stekkers tussen de verwarming en de thermistor, en ik wil nog iets van een snelspan systeem maken zodat ik redelijk vlot mn J-heads kan wisselen.

Dan kan ik de 0.35 head gebruiken voor het gedetailleerde werk, en de 0.5 voor het grote werk (heb 400mm build height)

Ik heb al van 0.05 layerheight tot 0.3 geprint, Geen probleem ^^

Miss kan hij zelfs lager, maar dat heeft geen nut
Dat van dat snelspan systeem, heb niet lang geleden 1 gezien online die een taster en een Nozzle had waarbij hij eerst dan tast, en erna die aan de kant zet (1 van die rods aan de zijkanten) en dan de Nozzle kon nemen en verder printen,

Zag er best goed uit ^^

[FiXeL]

Taster wil ik er ook nog op, maar dan aan een microservo zodat je met M280 de probe uit kan klappen, dan G29 doet, en weer M280 om de probe in te klappen. Alle hardware ligt hier al, alleen kan ik de servo nog niet aansturen. (moet nog even kijken wat het nou is)

[-DUS-]

FiXeL schreef op woensdag 20 november 2013 @ 16:49:
Taster wil ik er ook nog op, maar dan aan een microservo zodat je met M280 de probe uit kan klappen, dan G29 doet, en weer M280 om de probe in te klappen. Alle hardware ligt hier al, alleen kan ik de servo nog niet aansturen. (moet nog even kijken wat het nou is)

ZennmasterM heeft op youtube nu twee instructievideos geplaatst hoe je een probe met servo installeert.

ik zit te wachten op de derde instrcutie video om het zelf ook te installeren :-)

[FiXeL]

Ah, thanks!!! Ik zie nu de fout, ik had pinnetjes gesoldeerd voor servo poort 3 en 4, omdat ik dacht dat dit poort 1 en 2 was.... (pins zaten niet standaard op het board dus zelf erop gezet)

Misschien kan ik via de firmware toch die poorten gebruiken... Komend weekend maar weer eens mee stoeien.

[SnelleD]

Is zulke probe dan niet bruikbaar voor aut leveling ?

http://www.marcoantonini....=reprap:rostock:bed_level

http://youtu.be/UPeNtwEEcww

[ Voor 11% gewijzigd door SnelleD op 22-11-2013 00:26 ]

[FiXeL]

Kan ook, maar die zal je zelf in- en uit moeten klappen. Inklappen zou ie wel zelf kunnen als je aan de rand van je print area een verhoging maakt zodat je printer hem zelf in de rustpositie kan drukken. Maar de kosten om zoiets te maken zijn net zo duur als de servo optie denk ik... Je hebt de magneten nodig, en een hall sensor... Zo'n micro servo kost maar 8 euro tops en weegt maar 8,1 gram (mijn model)

(edit: oh, net het filmpje gezien, retracten kan ie zelf! Cool! )

[ Voor 12% gewijzigd door FiXeL op 22-11-2013 17:25 ]

[craio]

thehawk007 schreef op maandag 18 november 2013 @ 21:25:
Printed parts is gewoon vragen op fora, schijnt dat hier ook mensen zijn die een 3d printer hebben

Na genoeg zoeken en wikken en wegen uiteindelijk beslist effectief een printer te maken.
Iemand hier die de onderdelen voor een prusa i3 single frame en deze voor een Greg's Hinged Accessible Extruder met ABS kan printen voor me? (goedkoopste dat ik kon vinden in een shop is 50€ inclusief verzending via http://www.3distributed.com/ ).
(keuze van extruder is omdat de 'vitamins' onderdeel zijn van het frame pakket)

Edit: Heeft er nog iemand het 'probleem' dat de tweakers site zoekt achter topics waarin je reageerde als je € typt?

[ Voor 10% gewijzigd door craio op 23-11-2013 15:00 ]

[Jerry1987]

Ik wil nogmaals even de volgende site onder de aandacht brengen.http://builda3dprinter.eu. Samen met een collega beheer ik deze website en we willen dolgraag jullie feedback en uiteraard tips en tricks. zodat we onze handleidingen beter en nog uitgebreider kunnen maken.
Ook willen we het zoeken naar onderdelen makkelijker en overzichtelijker maken, hiervoor hebben we helemaal input nodig.

Overigens heb ik van de week mijn setje besteld bij mijn collega ja heel mooi roze . En ben erg benieuwd wat de mogelijkheden zijn van 3d printen.

[FiXeL]

Hmja leuk die site maar hier heb ik toch wel het 1 en ander aan op te merken:

De 3D gemeenschap word gebombardeerd door verschillende modellen 3Dprinters. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om het 'goed' te doen. De Kossel is niet de heilige graal onder de thuisprinters maar het is gewoon een goede, degelijke en makkelijk te bouwen en gebruiken 3dprinter die niet de wereld kost. Sterker nog, hij behoort tot de goedkopere modellen. Plus, hij ziet er heel stoer uit!
Het grootste verschil tussen de Kossel en 80% van alle 3dprinters is de manier van bewegen. De meeste 3dprinters gebruiken het traditionele cartesiaanse systeem (links/rechts, voor/achter, hoog/laag) maar de Kossel is een Delta. Het voordeel van een delta is dat de bewegende delen veel lichter zijn en dus makkelijker kunnen bewegen. Het resultaat is sneller printen met een hogere nauwkeurigheid. Delta's kunnen vrij grote bouwvolumes hebben, zeker in de hoogte. Door het ontwerp is het heel gemakkelijk om het groter te maken, zowel in de breedte/diepte als hoogte.
Er is wel 1 nadeel aan de delta. Door de constructie met de armen is hij wel een stuk hoger dan zijn bouwvolume, in dit geval bijna het dubbele.
Had ik al gezegd dat hij er heel stoer uit ziet? Zie hem hieronder in actie:

Sorry hoor, maar als eigenaar van een Rostock 3D printer weet ik dat een delta niet bepaald voor beginners is, en de kossel is al een stuk duurder door het gebruik van lineair geleiding inplaats van lineair assen. Sneller printen omdat de bewegende delen lichter zijn? Dat hoeft niet het geval te zijn, sterker nog, het grote nadeel van delta's is dat de extruder niet boven de hot-end hangt, iig, hier heb ik veel last van oozing.

Eventjes een delta bouwen lijkt makkelijk, maar ik ben van een koude kermis thuisgekomen... Mijn frame is CNC gefreesd uit aluminium, met 16mm assen als versteviging, goed genoeg om als barkruk te gebruiken, geometrisch gezien exact aan de maat. Maar mijn geprinte platform zat een afwijking in, dus had ik toch een afwijking. Uiteindelijk toch maar eentje van aluminium gefreesd op de CNC. Nu is het allemaal redelijk, maar het feit dat de extruder niet vlak boven de printkop zit speelt parten wat betreft retractie e.d....

Iig, ik ben na ruim 3 maanden nog steeds bezig om het ding goed te laten printen, en dan heb ik het niet over mooi printen zonder oozing, (een leuk spiral vaasje printen doet ie als de beste) maar ook redelijk nauwkeurig (+/- 0,2mm) qua maatvoering, haaksheid, rondheid, en dat het betrouwbaar is.

Je wilt immers ook wel eens wat reserve delen kunnen printen... Magoed, zover het nu lijkt, begint mijn monster steeds meer aluminium onderdelen te krijgen in plaats van geprinte delen.

Iig, Kossel vindt ik een goede stap verder, maar lineair geleiding is imho een stap terug wat betreft de reprap gedachte die achter open source printers zit. Goedkoop en betaalbaar, dat is lineair geleiding iig niet. De voordelen wegen imho niet op tegen de meerprijs.

[Jerry1987]

Allereerst bedankt voor je opmerkingen. Wij zijn ook nog steeds aan het stoeien met de calibratie van de printer.
Daarnaast is mijn collega bezig om een ander rails mechanisme te ontwikkelen wat voor meer stabiliteit en nauwkeurigheid zorgt.
Ik zou zeggen neem anders een contact met hem op misschien dat jullie er samen uit komen wat betreft jou Rostock printer. Overigens lijkt het me wel gaaf om ook een goede handleiding te schrijven over de
Rostock en deze ook een plekje te geven op de website.

[FiXeL]

Ik moet bekennen dat een filmpje van een rostock ook mij overgehaald had om een 3D-printer te gaan bouwen. Calibratie is op zich niet erg moeilijk, zolang je maar weet welke waarden van de delta kinematica wat doen. In ieder geval is het erg belangrijk dat je basis goed is, en dat je zo nauwkeurig mogelijk bouwt.

Ik weet niet of jullie marlin gebruiken als firmware, maar hier is een stukje uit Configuration.h:

(met <- geeft aan wat het doet)

code:

//===========================================================================
//============================== Delta Settings =============================
//===========================================================================
// Enable DELTA kinematics
#define DELTA

// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200 <- Mag ook lager staan als je printer veel stopt tijdens het printen, heb em zelf nu op 100 staan.

// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250 // mm <- X-Y verschaling, als de printer in zowel X en Y groter of kleiner print, deze lengte aanpassen. 

// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 177.5 // mm <-- radius van de steekcircel van je lineair geleidingen, moet standaard 175mm zijn bij rostock, maar mijn printer is iets groter.

// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33.0 // mm <- deze setting kan je beter zo laten staan, tenzij je een custom platform hebt.

// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 24.38 // mm <- deze waarde pas je aan als je printer bol of hol over het printbed loopt.

Ik wil eigenlijk nog eens een tekening maken, zodat het wat duidelijker uit te leggen is, magoed, ben nu druk bezig met mn bed leveling probe. (servo werkt eindelijk, yes!)

Hmja ik kan wel iets schrijven over de rostock, maar in principe verschilt deze niet zoveel met de kossel. Het enigste verschil is de constructie, maar het principe blijft bij beide printers gelijk.

[SnelleD]

Nu vraag ik mij af als alles is gekalibreerd (endstops,extruder,bed recht,) en de printer klaar staat (het mechanische gedeelte toch) hoe weet de printer waar hij op het bed ergens moet starten, is dat een waarde dat men moet ingeven?

Als ik het goed begrijp moet men de eindstops verplaatsen totdat de kop in een (linker) hoek staat. Maar in mijn geval staan alle eindstops wat verder de constructie is groter dan normaal daar mee staat de kop kompleet buiten het bed vind ik handig als er werken moet uitgevoerd worden aan het bed of kop.

Is er dan geen mogelijkheid om dit in Marlin ergens aan te passen vb dat men zegt 30 mm schuift de x as op en 34 mm schuift de Y as op en dat men in de hoek staat met de kop zodat Slic3r weet waar hij moet starten.

Als dit niet kan is het nutteloos dan men een grotere printer bouwt.

[FiXeL]

Je kan in slic3r onder het kopje Printer settings > Custom Gcode zelf nog code toevoegen:

code:

G28 ; home all axes
G1 X0 Y0 Z50 F15000 ; lift nozzle

Dat staat nu in mijn begincode.

Normaal staat er alleen G1 Z5 F? op de laatste regel, maar dat liep bij mijn printer wel eens fout (delta) zodat ie naar X100 Y100 ging zonder aanleiding. Dus zelf nog X0 Y0 toegevoegd zodat ie toch naar het midden van het printbed gaat. Later heb ik nog Z5 veranderd naar Z50 zodat ik wat makkelijker de nozzle schoon kan maken vlak voordat ie gaat printen. (Z- travel gaat toch wel lekker rap op een delta)

Als je eindstops X0 Y0 is, postitioneer je de printkop naar het midden van je printbed door die regel toe te voegen. Afhankelijk van waar je endstops zijn kan het +X of -X en hetzelfde voor de Y- as zijn.

Voor mn bed leveling ga ik deze code gebruiken:

code:

G28 ; home all axes
G1 X0 Y0 Z50 F15000 ; lift nozzle
M280 P0 S130 ; position bed level probe
G29 ; bed leveling
G1 Z50 F15000 ; lift nozzle
M280 P0 S0 ; retract probe

Magoed, dat is als alles goed werkt... Maar als dat het geval is, hoef je alleen die custom Gcode toe te voegen aan slic3r, en het wordt automatisch in je programma gezet.

[SnelleD]

Mooi kan ik volgende week eens proberen, momenteel een oude pc aan het klaarzetten om daar alles op te zetten voor de 3D printer.

Bedankt voor de info

[FiXeL]

Da's wel een goeie zet.... In het prille begin had ik de hoop dat ik vanaf SD kaart kon printen, maar ik kwam er toch vrij snel achter dat je ook wel het 1 en ander wilt gaan tweaken tijdens het printen, en dat is met slechts een LCD interface en wat knopjes een stuk lastiger. Iig, ik heb toen maar een 2e hands laptop gehaald... Niet super, (dual core centrino die winXP draait) maar het werkt.

Iig, ik heb nog een 4x20 LCD display en een RRW toetsenbordje en SD kaart lezer liggen die ik iig voorlopig niet ga aansluiten. [shameless plug] als iemand er wat mee kan, stuur maar een DM [/shameless plug]

Jammer dat de meeste pc's van tegenwoordig geen parallelle printerpoort meer hebben, want dan had dat LCD ook via de printerpoort aangestuurd kunnen worden. (met LCDsmartie oid) 10 jaar terug was dat wel geinig om te doen.

[SnelleD]

Wel het is een "oude" laptop die ik ga gebruiken heb ook nog een oude Desktop staan met een parallelle printerpoort maar geen scherm daarmede de laptop.

Handig is ook dat de laptop een webcam heeft kan ik de boel in de gaten houden op de iPad als ik ergens anders in huis ben want zulke dingen moet men toch niet onbemand achterlaten (brandgevaar).

[FiXeL]

Tip: rookmelder plaatsen. Ik print zelf niet als ik niet thuis ben, puur omdat ik wel wat pics op internet gezien heb van wat echt goed fout kan gaan (thermistor die faalt, etc) Mocht er toch iets heel erg mis gaan, dan gaat die rookmelder wel af. (en je bent in de buurt)

Je verzekering gaat het iig echt niet dekken als je zegt dat de boel in de hens gevlogen is door een zelfbouw 3D-printer.

Er zit in de firmware wel wat settings die de printer doen stoppen in het geval van een sensor failure, maar daar zou ik niet blind vanuit gaan, en zowiezo onbemand draaien kan alleen als je een goed draaiende printer hebt die betrouwbaar is, en je een programma afdraait wat al eerder succesvol geprint is.

Zelf nog geen rare dingen meegemaakt, maar bijvoorbeeld wel dat een print losschiet van het printbed, en je na het doen van een boodschapje eindigt met een halve print en een hoop slierten.

[WeeDzi]

Ja zon spagetti feest hebben we allemaal wel eens meegemaakt

Maar inderdaad ik zou ook niet mijn printer in de nacht of geheel onbemand laten printen zonder voorzorgsmaatregelen. Alleen als je al een probleem met je voeding zou krijgen gaan alle marlin features niet meer op.

[FiXeL]

Hmja, en het nadeel van een rostock is toch wel dat je wel grote printjes kan maken, maar ze zo een halve dag duren als je de maximale build height probeert te printen. Ooit ook eens het Sapphos beeldje gesliced op maximale build height en 0.3mm layers... duurt 21 uur om te printen.

Magoed, een bigass vaasje is wel weer cool om te printen.

Deze vaas is ook erg mooi:



0.3mm layer height, en echt perfect gelukt. De eerste vaas had wat jerking in de layers zitten, op de 1 of andere manier gebeurt dat als de voeding te laag staat. Het paarse PLA van RRW print erg mooi, maar je moet wel aan de lage kant zitten qua temperatuur. (op de rol staat 190-200 graden, ik print dit op 188 graden en dan zitten de lagen nog steeds goed vast) Iig, de glans deed mn collega denken aan zijde.



Bed level probe is ook klaar, en inmiddels ook gemonteerd.



Standje 1, retracted...



En standje 2, meten.

Ik moet de firmware nog aanpassen, maar dat komt vandeweek wel. Iig, ik kan eindelijk met M280 de servo aansturen, maar dat viel niet mee op een ramps bord. Blijkbaar moet je de aan te sturen servo echt wel op pin 11 (poort 1) aansluiten, anders werkt het niet. En 5 volt trekken vanaf de USB kabel werkt ook niet, (te weinig vermogen en de laptop denkt dat er continue een USB apparaat aan- en afgekoppeld wordt, waarschijnlijk door de pulsen die naar de servo gestuurd worden) dus moest ik een extra kabel naar de voeding trekken. Magoed, het werkt!

Nu alleen nog de firmware aanpassen zodat de Z- endstop herkend wordt, en de meetpunten voor G29.

[ Voor 3% gewijzigd door FiXeL op 25-11-2013 19:11 ]

[Verwijderd]

Lekker bezig Fixel!

Vandaag dacht ik maar weer is te beginnen met het schoonmaken van m'n jhead nadat ie 2 weken geleden verstopt raakte. De hele extruder uit elkaar getrokken, de nozzle zit zo verstopt dat die volgens mij niet meer te redden is en het fillament is in de extruder uit gaan zetten en zit nu vast aan de printed parts. Dat wordt dus uitboren en nieuwe nozzle bestellen...

[leenm]

Verwijderd schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 11:28:
de nozzle zit zo verstopt dat die volgens mij niet meer te redden is

Een heat gun doet wonderen. Weet je ook waardoor hij verstopt geraakt is?

[Verwijderd]

Ik wou een keer met Cura printen, alleen warmt die eerst de nozzle op en daarna het heatbed. Dus hij stond gewoon een paar minuten idle op 200 graden. Hierdoor is het PLA uit gaan zetten en zit alles vast.

Ik heb de nozzle al los warm laten worden maar krijg het niet voor elkaar om er fillament door heen te duwen.

[WeeDzi]

je moet even de nozzle los draaien van het PEEK gedeelte dan opstoken naar 280 graden oid. Dan kun je er daarna proberen om het los te trekken.

[Verwijderd]

De nozzle zelf is zo goed als schoon, alleen het onderste gaatje zit gewoon pot dicht. Het is al lastig om iets kleins te vinden wat een diameter heeft van 0,5mm maar kom er gewoon niet doorheen... Denk toch dat het een nieuwe nozzle wordt.

[WeeDzi]

Al eens geprobeerd dan op 280 graden, als het goed is verdampt PLA dan ongeveer (wel ff goed ventileren) en moet je er makkelijker met een ijzerdraadje oid door.

Ken je die draadjes van de afvalzakken (om ze vast te binden wat nooit werkt). die passen namelijk.

[DIY3D]

Hi,

Mijn printer is inmiddels up and running



.. Straight from the USA ..



.. Boutjes en moertjes ...



... Aandrijving ...



... Rambo controller ...



... De bouw ...

.. Printje ..



... Inmiddels hangt Raspberry Pi met Octoprint als printservertje aan de 3D printer.....kan ik van mijn smartphone print starten en monitoren

grtz
Marco

[FiXeL]

Nice, was je nou ook veel aan invoerrechten kwijt? (ik zie dat verschrikkelijke oranje stickertje op de doos geplakt zitten)

WeeDzi schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 16:44:
Al eens geprobeerd dan op 280 graden, als het goed is verdampt PLA dan ongeveer (wel ff goed ventileren) en moet je er makkelijker met een ijzerdraadje oid door.

Ken je die draadjes van de afvalzakken (om ze vast te binden wat nooit werkt). die passen namelijk.

Of een stukje staalkabel als je dat hebt liggen, klein stukje afknippen en de draden uit elkaar pellen. Die draden zijn nog ietsje stugger zodat je wat meer kracht kan zetten... Voor een 0,5mm nozzle zou een speld misschien ook nog werken, of een hele fijne naald. (wel even vooraf opmeten dat ie er daadwerkelijk door past)

[ Voor 74% gewijzigd door FiXeL op 26-11-2013 17:14 ]

[DIY3D]

FiXeL schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 17:03:
Nice, was je nou ook veel aan invoerrechten kwijt? (ik zie dat verschrikkelijke oranje stickertje op de doos geplakt zitten)


120 euro invoerrechten.


[...]


Of een stukje staalkabel als je dat hebt liggen, klein stukje afknippen en de draden uit elkaar pellen. Die draden zijn nog ietsje stugger zodat je wat meer kracht kan zetten... Voor een 0,5mm nozzle zou een speld misschien ook nog werken, of een hele fijne naald. (wel even vooraf opmeten dat ie er daadwerkelijk door past)

... of een stukje gitaarsnaar...

[Verwijderd]

Ik heb de 2 einden van een weerstand afgeknipt deze waren precies 0,4mm dus zou makkelijk door de nozzle heen moeten gaan. Je kan er helaas alleen geen kracht op zetten....

Jullie tips ga ik ook zeker nog even proberen. I'll keep you posted!

[India Sierra]

craio schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 11:48:
[...]

Na genoeg zoeken en wikken en wegen uiteindelijk beslist effectief een printer te maken.
Iemand hier die de onderdelen voor een prusa i3 single frame en deze voor een Greg's Hinged Accessible Extruder met ABS kan printen voor me? (goedkoopste dat ik kon vinden in een shop is 50€ inclusief verzending via http://www.3distributed.com/ ).
(keuze van extruder is omdat de 'vitamins' onderdeel zijn van het frame pakket)

Edit: Heeft er nog iemand het 'probleem' dat de tweakers site zoekt achter topics waarin je reageerde als je € typt?

Heb je een mail adres oid voor me? Ik wil best wel wat printen voor je, maar je DM staat uit.

[craio]

thehawk007 schreef op woensdag 27 november 2013 @ 15:12:
[...]
Heb je een mail adres oid voor me? Ik wil best wel wat printen voor je, maar je DM staat uit.

Bedankt, maar was blijkbaar te ongeduldig want intussen dan bij 3distributed besteld
Maar het zou kunnen dat ik een bepaald tussenstuk zal nodig hebben voor hotend op extruder, DM staat aan voor in de toekomst.

Huidig boodschappenlijstje:
Frame + motors + vitamins alu neemt minder ruimte in dan hout, daarom alu gekocht.
printed parts
voeding 12V 30A zal wel voldoende zijn voorlopig
Elektronica zal waarschijnlijk een kit worden van fabster3d op ebay (incl mk2a). Hotend twijfel ik nog over.

Waar kopen jullie filament? Ik weet dat er een hoop links in de op staan maar er staan geen ervaringen bij. Ik zou beginnen met PLA (lijkt me éénvoudiger om mee te werken dan ABS). Reprapworld lijkt de goedkoopste, heeft iemand ervaring met hun PLA?

[ Voor 67% gewijzigd door craio op 27-11-2013 18:54 ]

[FiXeL]

Ik heb mijn PLA bij reprapworld vandaan, maar dat is ook omdat die toko in nederland zit, dus hoef je er niet weken op te wachten. De kwaliteit is wisselend, maar daar kan RRW weinig aan doen, en dat zul je waarschijnlijk ook bij andere webshops ervaren. De kwaliteit tussen batches in kan verschillen. Sommigen hier hadden last van hele broze PLA, zelf nog niet meegemaakt, maar dat zal vast wel eens gebeuren. Sommige kleuren printen ook weer anders. Ik heb nu een rol paarse PLA van RRW, en dat is echt wel een mooie, print mooi glanzend en op lage temperatuur goede hechting. Maar andere kleuren printen weer anders. (doffer, of vloeit minder goed) ABS is een beetje tricky omdat het meer kromtrekt. Op zich willen ABS prints prima, maar dan moet het niet te groot zijn... Te groot, en de kromtrek zorgt ervoor dat je print loskomt van de glasplaat (haarlak of ABS glue ten spijt)

Pla is iig beter om mee te beginnen (imho) maar je bent soms met ABS beter af als je kleine printjes wilt doen.

[Verwijderd]

craio schreef op woensdag 27 november 2013 @ 18:30:
[...]


Maar het zou kunnen dat ik een bepaald tussenstuk zal nodig hebben voor hotend op extruder,

Niet nodig als je een J-Head gaat gebruiken. Er zitten 2 gaatjes die dwars door de extruder heen lopen. Ik heb gewoon een stukje koperdraad gepakt en in een U-vorm gebogen en deze door de gaatjes gestoken zodat de hotend op zn plaats blijft zitten.

Indien gewenst kan ik een foto voor je maken.

[craio]

@FiXeL: Maw het is een beetje geluk hebben. Het wel opvallend hoeveel de prijs varieert, scheelt soms 50%.

@stealth0113: De extruder die bij de printed parts zit is voor een j-head. Maar bij die ebay kits zit (soms) deze hotend. J-Heads lijken wel de 'standaard' onder de hotends (en relatief duurste).

[ Voor 34% gewijzigd door craio op 27-11-2013 20:42 ]

[DIY3D]

craio schreef op woensdag 27 november 2013 @ 18:30:
[...]


Bedankt, maar was blijkbaar te ongeduldig want intussen dan bij 3distributed besteld
Maar het zou kunnen dat ik een bepaald tussenstuk zal nodig hebben voor hotend op extruder, DM staat aan voor in de toekomst.

Huidig boodschappenlijstje:
Frame + motors + vitamins alu neemt minder ruimte in dan hout, daarom alu gekocht.
printed parts
voeding 12V 30A zal wel voldoende zijn voorlopig
Elektronica zal waarschijnlijk een kit worden van fabster3d op ebay (incl mk2a). Hotend twijfel ik nog over.

Waar kopen jullie filament? Ik weet dat er een hoop links in de op staan maar er staan geen ervaringen bij. Ik zou beginnen met PLA (lijkt me éénvoudiger om mee te werken dan ABS). Reprapworld lijkt de goedkoopste, heeft iemand ervaring met hun PLA?

Ik heb mijn PLA bij 123inkt.nl gekocht, kwaliteit is niet verkeerd maar inderdaad weer duurder dan bij Reprap.

[FiXeL]

De kwaliteit is soms echt wel hit or miss, maar dat kan je de webshops niet aanrekenen. Toen ik nog paintball speelde had je soms ook wel eens een batch met slechte paintballs, ook als het soort en merk goed aangeschreven staat. Soms koopt een shop gewoon een slechte batch in, en daar kan de shop weinig aan doen, maar je kan het ze ook niet aanrekenen dat ze het toch verkopen.

Printen met een standaard instelling kan je iig rustig vergeten, de ene rol PLA of ABS print weer anders dan een andere rol uit een andere batch. Dat heeft ook te maken met de kunststof zelf, en het vochtgehalte, en de temperatuur... 3D printen met fillament gaat echt niet zo plug en play worden als een 2D printer met cartridges.

Paintballs zijn in dat opzicht ook erg gevoelig, als het niet op de juiste temperatuur en vochtgehalte bewaard wordt, wordt een goede batch ook verkeerd. Dit zal met fillament niet veel anders zijn.

Bij het spuitgieten van kunststof delen worden drogers ingezet die het vochtgehalte van de kunststof terugbrengen tot een acceptabele waarde, en broosheid is dan geen issue omdat het granulaat is.

[NvO_91]

Aanstaande maandag een lezing over "Additive Manufacturing: Metaal" in den bosch. https://afdelingen.kivini...&PARAM1=4667#.UpYa34Xb8m8
Misschien wel interessant voor een aantal mensen hier .

[FiXeL]

Ok ff een vraagje in voor de mensen die auto bed leveling voor elkaar hebben in combinatie met Ramps 1.4 en Marlin:

Volgens de wiki moet ik sig en gnd doorlussen en doorgaans is contact verbreken het signaal. Ok, duidelijk. Microswitch ook zo aangesloten, maar als ik M119 ingeef blijft mn Z- probe hoog staan in zowel in- en uitgedrukte toestand.

Logic van de schakelaar omgekeerd, zelfde verhaal opnieuw. Nu wil ik sig en + eens proberen (inplaats van - ) maar voordat ik het board sloop, kan dit, of bad idea? (Schakelaar werkt, doorgemeten tot aan de stekker die in het ramps bordje gaat)

[craio]

Ik kan me vergissen maar als je een schakelaar tss sig en gnd zet, moet je er dan geen pullup naar '+' voorzien? (of heeft AVR interne pullups? geen ervaring met een AVR)

[ Voor 8% gewijzigd door craio op 28-11-2013 20:24 ]

[FiXeL]

Hmm... heb geloof ik ook pullups aan gezet voor de Z- as... naja morgen maar eens mee klooien... Iig, ik doe wat fout, dat is voor zover wel zeker.

[-DUS-]

Ik heb zelf gisteren ook auto bed leveling op mijn Makerfarm gezet, maar net voor het homen, en tussen elke probe lokatie zou de Z as een paar mm omhoog moeten gaan. Echer, het enigste wat de motoren doen is lawaai maken.. Alle andere bewegingen gaan wel goed.

ik heb hiervoor de instructies gevolgd van ZemnnmasterM op youtube. Hij vertelde dat er blijkbaar een bug in de Marlin software zit die dit veroorzaakt.

Hier het filmje van ZennmasterM:

En hier wat er bij mij gebeurd..

Ik heb al lopen spelen met de settings in de ConfigurationH file, maar krijg dit niet opgelost. Volgens ZennmasterM moet ik de Z_RAISE_BEFORE_HOMING van 5 veranderen naar 2.5. maar ook dit helpt niet. Zelfs met 2, en zelfs 1 niet..

Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?

[FiXeL]

Hier kan ik je helaas niet mee helpen gezien de configuration.h en configuration_adv.h anders zijn bij een delta printer. Z_RAISE_BEFORE_HOMING staat er bijvoorbeeld niet in...

Iig, ben al wel een stapje verder gekomen, de eindschakelaar wordt nu wel getriggerd. De versie van marlin die ik gebruikte was verouderd, en een aantal settings veranderen zoals in het filmpje gaf errors tijdens het compilen, dus de laatste versie gedownload en mijn settings van de oude overgezet naar de nieuwe, en nog wat dingen aangepast gezien ik een aantal dingen niet goed had staan.

Iig, als ik nu G28 opgeef, homed de printer met pullups (werkte opeens niet meer als je negatieve endstops activeert) X en Y, en bij de pullup van Z wipt ie ook de servo van rust naar meetstand en weer terug. So far so good. Morgen maar weer eens verder klooien.

[edit]

Right, de versie van Marlin die ik heb is dus niet verouderd, maar zelfs nieuwer dan de Marlin V1 die ik gisteravond heb geprobeerd. Alleen heeft V1 veel meer opties zoals onder andere het in en uitklappen van de probe met M401/M402. Alleen werkt de bed leveling niet zoals bedoeld voor delta's, sterker nog, het staat niet eens in de configuration.h. Ik heb het er handmatig erin gezet, maar dan gaat er wat mis met het positioneren, gezien de delta kinematica niet meegenomen wordt, dus dat gaat em helaas niet worden.

Terug maar naar de "oude" marlin van Johann.. Na veel geklooi nu eindelijk zover dat ie niet de microwswitch door de glasplaat wil drukken, maar nu steekt er weer een andere issue de kop op.... Na het levelen met G29 wil ie nog een keer meten, maar dan werkt de microswitch schijnbaar niet meer dus yep, you guessed it, die wil de printer weer even door de glasplaat drukken.

Zometeen maar weer even verder klooien...

[ Voor 39% gewijzigd door FiXeL op 30-11-2013 14:00 ]

[India Sierra]

-DUS- schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 10:56:
Ik heb zelf gisteren ook auto bed leveling op mijn Makerfarm gezet, maar net voor het homen, en tussen elke probe lokatie zou de Z as een paar mm omhoog moeten gaan. Echer, het enigste wat de motoren doen is lawaai maken.. Alle andere bewegingen gaan wel goed.

ik heb hiervoor de instructies gevolgd van ZemnnmasterM op youtube. Hij vertelde dat er blijkbaar een bug in de Marlin software zit die dit veroorzaakt.

Hier het filmje van ZennmasterM:

[video]

En hier wat er bij mij gebeurd..

[video]

Ik heb al lopen spelen met de settings in de ConfigurationH file, maar krijg dit niet opgelost. Volgens ZennmasterM moet ik de Z_RAISE_BEFORE_HOMING van 5 veranderen naar 2.5. maar ook dit helpt niet. Zelfs met 2, en zelfs 1 niet..

Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?

De snelheid waarmee je de Z-as beweegt is denk ik te hoog. Probeer eens wat lagere snelheden/acceleratie. Mocht dat niet werken kun je de spanning verhogen met de trimpot op je stepper driver mits je stepper driver en of motor dan niet te warm worden.

[RemcoINC08]

Deze is ook erg gaaf om te printen. Lego Batman

[ Voor 27% gewijzigd door RemcoINC08 op 01-12-2013 14:07 ]

[FiXeL]

Haha, nice! Zodra ik een rolletje zwarte PLA heb, ga ik Lego Darth Vader printen.

[RemcoINC08]

Thnx, ja die is ook gaaf. Dit is met ABS geprint. Toch vind ik PLA wel beter voor dit soort dingen. Het voelt toch meer solide aan vind ik altijd.

Trouwens voor het schoonmaken van je nozzle gebruik ik aceton met zon tandarts ragertje voor je tanden.

[Verwijderd]

Het is weer zover! Na een aantal valse starts in het verleden wil ik dan toch eindelijk eens stappen gaan zetten in 3D-land. Het zou eens tijd worden, want ik ben al sinds de Darwin aan het meekijken met de RepRaps en heb al meermalen op het punt van onderdelen inkopen gestaan. Linksom of rechtsom is er steeds iets tussen gekomen, maar dat moet maar eens afgelopen zijn.

Ik heb me de afgelopen tijd weer wat ingelezen en er lijkt niet heel veel veranderd; de interessante printers zijn nog steeds de i3 en de Mendel90. Van de i3 is er een nieuwe versie uit, maar dat is het dan ook wel. Zijn er nog andere ontwikkelingen de afgelopen 9 maanden waarvan ik op de hoogte moet zijn voordat ik keuzes maak, knopen doorhak en verder ga?

Ik moet zeggen dat ik de Cartesio wel een erg interessante printer vind omdat ik de printer op termijn ook als gereedschap voor mijn bedrijf wil gebruiken, maar die lijkt eigenlijk niemand zelf samen te stellen en te bouwen en dat is wel vragen om allerhande problemen.

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2013 23:07 ]

[DIY3D]

RemcoINC08 schreef op zondag 01 december 2013 @ 18:17:
Thnx, ja die is ook gaaf. Dit is met ABS geprint...

Remco, dat ziet er netjes uit....in geslotenkast geprint?

[RemcoINC08]

Nee op een Prusa i3. Wel op een heatbed van 90 graden. Waarom dacht je dat ik het in een gesloten kast had geprint?

[Verwijderd]

NvO_91 schreef op woensdag 27 november 2013 @ 23:46:
Aanstaande maandag een lezing over "Additive Manufacturing: Metaal" in den bosch. https://afdelingen.kivini...&PARAM1=4667#.UpYa34Xb8m8
Misschien wel interessant voor een aantal mensen hier .

Hoewel ik rijkelijk te laat was dankzij onze vrienden van de NS was het toch de moeite waard om te gaan. Ik ben best een beetje op de hoogte van wat er kan, maar ik heb er toch wel weer wat van opgestoken.

Een jaar of wat geleden heb ik bij TNO een printer gezien die metaal kon sinteren, maar wat dan een poreus en kwetsbaar werkstuk opleverde waarna een langdradig proces nodig was om metalen onderdelen te verkrijgen die niet vergelijkbaar waren met productiewerk. Deze fabrikant maakt printers waarmee je onder andere titanium(!) onderdelen kan maken die koud uit de printer te gebruiken zijn en die qua mechanische sterkte niet onderdoen voor gegoten werk. Het detailniveau is behoorlijk ongelooflijk. Allemaal niet te betalen natuurlijk, maar goed, dat komt op termijn vanzelf.

Het was even wat reizen, maar wel de moeite waard

DIY3D schreef op maandag 02 december 2013 @ 21:32:
Remco, dat ziet er netjes uit....in geslotenkast geprint?

Daar ben ik nu wel naar aan het kijken; het lijkt me toch wel interessant om gelijk een gesloten kast te bouwen.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2013 01:30 ]

[craio]

Ik heb deze extruder en dit hotend.
Spijtig genoeg passen ze niet (het deel waaraan de extruder vastzit, zit in de weg voor de hotend).
Nu heb ik twee opties (ik veronderstel dat er geen alternatief is dat de extruder vasthoudt):
- andere extruder
- ander hotend

Wat zouden jullie doen? Andere extruder lijkt me goedkoopste oplossing? (hotend kostte 38.7€ incl verzending).

[FiXeL]

Aanpassen... In theorie zou dit prima moeten passen lijkt me. Ik ga deze denk ik ook bestellen met 0.4mm nozzle... J-Head is hier niet echt een succes. (rostock printer)

[ Voor 5% gewijzigd door FiXeL op 03-12-2013 19:01 ]

[craio]

Mja, misschien zit er iets niet correct ineen...

Ter info: ik heb het hotend via auction op ebay gekocht ipv via shop, scheelde toch 34$. Je krijgt er een 0.4mm en 0.5mm nozzle en PTFE voor 1.75mm en 3mm bij.
Edit: Er is wel een verschil met de afbeelding, namelijk het koelelement zijn aluminium ribben ipv die koperen pot.

[ Voor 58% gewijzigd door craio op 03-12-2013 19:11 ]

[FiXeL]

Think out of the box... toen mn printer nog niet helemaal goed werkte maakte ik ook dingen uit aluminium profielen/rommel om dingen passend te krijgen... Kan op mn werk op de CNC ook een hoop maken, maar homebrew heeft toch iets meer charme.

Main target is dat je de printer werkend krijgt, als dat eenmaal zover is kan je zelf betere delen printen. Als je het met wat plaatjes en boutjes passend kan krijgen, gewoon doen! Als het werkt kan je later zelf betere onderdelen printen.

[WeeDzi]

je hebt deze nodig
http://www.thingiverse.com/thing:157977

of een extra optie zoals deze
http://www.thingiverse.com/thing:71299

of nog beter
http://www.thingiverse.com/thing:53303

die kan vast wel iemand voor je printer

[Paul C]

Kan het zijn dat mijn Hobbed Bolt bot is geworden doordat mijn printer te lang op één stuk fillament heeft staan drukken?

Bij mijn laatste print was het filament vastgelopen en toen heeft de Hobbed Bolt wss 2-3uur over hetzelfde stuk fillament staan schuren. Nu wil ik weer gaan printen, maar steeds slipt mijn hobbed bolt na een tijdje over het fillament en mislukt de print... (ik ben inmiddels aardig snel geworden in het schoon maken van de bolt... )

[FiXeL]

Het kan, maar niet waarschijnlijk. Is het een geharde as met vertanding, of gewoon een gefreesde bout? Je kan iig proberen de drukveren eens wat aan te draaien, of voor zwaardere gaan.

Wat ook een oorzaak kan zijn is dat je fillament op de rol een beetje in de knoop raakt, en dus niet meer lekker doorvoert. De extruder slipt dan, en vreet lekker een hap uit je fillament zodat je die print kan vergeten.

(dat is hier afgelopen weekend een keer gebeurd)

Btw, hoe kan ik het beste de temperatuur meten van de hotend? Ik heb het vermoeden dat mijn thermistor niet de goede waardes uitleest...

[Paul C]

Ja, dat dacht ik eerst ook, daarom heb ik de print in de gaten gehouden en handmatig het filament aangevoerd, zodat de extruder niet aan het filament hoeft te trekken.

Het is trouwens een gefreesde bout.

Ik heb de printkop even een beetje laten oozen en dat opgemeten en dat was prima 0,4mm, dus de printkop is mooi vrij!? Als ik handmatig extrudeer, door zelf aan het tandwiel te draaien, dan lijkt er ook geen exessieve kracht voor nodig te zijn.

Als ik zorg dat er minder snel geëxtrudeert wordt, dan helpt dat wel iets. Het duurt dan langer voor het probleem zit manifesteert en de hele boel blokkeert. Een hogere temperatuur helpt ook. Het is dus gewoon dat de bolt niet genoeg grip heeft om de weerstand te overwinnen...

Ik heb de drukveren ook al aangedraaid en die staan flink op spanning (bijna max).

Of zou het toch een probleem zijn met een verstopping? Hij heeft bij de vorige print die mis ging namelijk niet alleen staan schuren op het filament, maar ook het ABS 2-3uur gebakken op 230C. Het lijkt me echter niet, want ik kan nog wel extruderen?

---

De beste manier om je temperatuur te controleren is wss met een thermokoppel die je van boven af in je hot-end steekt. Als je er al plastic in hebt zitten zal hij wel smerig worden.
Ik gebruik zelf een warmtebeeldcamera, die heb ik namelijk toch tot mijn beschikking.

[FiXeL]

Misschien toch nog ietsjes strakker aandraaien... ABS is wat stijver en daar heeft een hobbed bolt wat minder grip op. Als dat niet helpt, zou je sterkere veren kunnen proberen, maar teveel is ook niet goed.

Als je een verstopping vermoedt, en je print met ABS dan kan je het proberen om met aceton je kop schoon te maken, maar makkelijk is het niet als je heater en thermistor vastgekoekt zit. (die wil je wel even verwijderen voor een aceton badje)

Iig, ik heb net een printje in ABS gedaan, maar op 220 graden... Gestart op 235, gezakt naar 230, (geprogrameerde settings) maar toch veel oozing. Eens op 220 gezet, en dat print ook best aardig. Met PLA heb ik dit ook, dus vermoedt ik dat ik stiekem toch op een te hoge temperatuur print, en de thermistor een te hoge temperatuur uitleest. Ik zal maar eens wat gaan testen komend weekend, we hebben op de zaak wel een IR thermometer, maar hoe nauwkeurig die is in deze temperatuuur range is gokken natuurlijk.

[Paul C]

Ik heb nog even getest en de nozzle is niet verstopt (heb er een boterhamzakjeijzerdraadje doorheen gehaald en van boven kon ik een inbussleutel tot aan de nozzle in de printkop steken).

Een IR-thermometer raad ik af, want dan heb je geen idee wat je meet. Ik gebruik een warmtebeeldcamera en zoek dan een stukje van de nozzle die voldoende vervuild is dat je er een fatsoenlijke meting op kunt doen.

[WeeDzi]

verstopping van je bolt zou mijn eerste reactie zijn maar dat had je al gechecked... dus heb je al gekeken of je hobbed bolt wel lekker uitgelijnd is met je doorvoer gat? om dit tegen te gaan heb ik mijn idler lager een groefje in gedraaid om te zorgen dat het filament niet kan gaan zweven door de extruder doorvoer.

misschien eens kijken of je wat meer power kan geven aan de stepper. Nog ietsje strakker draaien van je extruder idler kan ik niet aandragen als ie namelijk te strak zit kun heeft je stepper te veel kracht nodig om te draaien en dan gaat ie slippen.

en gefreesd zoals een hyana bolt? met rechte tanden? met de normale gehobbede boltjes wil namelijk het filament draaien tijdens het extruderen waardoor er geleidelijk meer spanning op kan komen.

is er niet een onderdeel kapot aan je extruder bv de idler. als de bevestiging van de idler naar de extruder kapot is kun je bovenin zoveel draaien wat je wilt maar meer druk komt er niet op het filament te staan

[Paul C]

De extruder stepper is sterk genoeg. Ik zie namelijk de hobbed bolt draaien, maar het filament stil staan. Ik zou de alignment nog een keer kunnen checken, maar ik ga maar eens een nieuwe bolt bestellen denk ik... Wat zijn de beste bolts?

Ik weet trouwens niet precies welke ik heb, maar deze lijkt er verdacht veel op:

[-DUS-]

-DUS- schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 10:56:
Ik heb zelf gisteren ook auto bed leveling op mijn Makerfarm gezet, maar net voor het homen, en tussen elke probe lokatie zou de Z as een paar mm omhoog moeten gaan. Echer, het enigste wat de motoren doen is lawaai maken.. Alle andere bewegingen gaan wel goed.

ik heb hiervoor de instructies gevolgd van ZemnnmasterM op youtube. Hij vertelde dat er blijkbaar een bug in de Marlin software zit die dit veroorzaakt.

Hier het filmje van ZennmasterM:

[video]

En hier wat er bij mij gebeurd..

[video]

Ik heb al lopen spelen met de settings in de ConfigurationH file, maar krijg dit niet opgelost. Volgens ZennmasterM moet ik de Z_RAISE_BEFORE_HOMING van 5 veranderen naar 2.5. maar ook dit helpt niet. Zelfs met 2, en zelfs 1 niet..

Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?

Ik heb inmiddels diverse dingen geprobeerd, maar blijf issues houden met de Z_RAISE in de laatse marlin firmware. De Z motoren maken wel lawaai, maar bewegen niet. Ik heb al diverse firmwares geprobeerd, ook heb ik geprobeerd mijn stepper op te schroeven en zefs te swappen met een andere, maar wat ik ook probeer, ik krijg het niet werkend. Alleen de Makerfarm firmware werkt...

Ik ben geen ster in programeren, maar ik denk dat ik gevonden heb dat alle acties die de DEFAULT_MAX_FEEDRATE aanspreken misgaan.

Mijn settings:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2.5, 25} // (mm/sec)

#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 150, 0} // set the homing speeds (mm/min)

150 mm/min is gelijk aan 2.5 mm/sec, en het gekke is dat acties die de HOMING_FEEDRATE aanspreken wel goed gaan. Dus aan de snelheid ligt het niet..

er lijkt me dus iets in de code te zitten gerelateerd aan de MAX_FEEDRATE die voor problemen zorgt...

Is er iemand die wat meer verstand heeft van de marlin code die weet waar dit aan zou kunnen liggen?

[SnelleD]

Ik heb er zo eentje maar heb er nog geen ervaring mee, de eerste cm ABS of PLA moet er nog doorgaan.
Zie wel duidelijk dat de randen scherpere tanden heeft en ook meer de vorm van het fillament.

[ Voor 27% gewijzigd door SnelleD op 05-12-2013 19:12 ]

[FiXeL]

Die heb ik ook, en die is gehard, plus dat de as diameter wat meer in de buurt komt van 8mm (bouten zijn vaak iets kleiner) Ik heb er zelf een moer met groene locktite aan gelijmd om er een hobbed bolt van te maken, en dat werkt perfect. (groene locktite = brander erop om weer los te draaien)

[SnelleD]

Mannen zo een rol fillament hoe hoog en breed zijn deze ben bezig de houder aan het plaatsen.

http://www.123inkt.nl/3D-...rusa/3-mm-ABS-p44128.html

[FiXeL]

Euh, ze lijken veel op de rollen die reprapworld verkoopt... De maten van die rollen zijn: 200mm buitendiameter, 67mm dikte en het gat is 55mm. Maar let wel dat je soms andere rollen krijgt zoals deze:



Maten van deze rol zijn: Buitendiameter: 160mm, dikte: 85mm en asgat: 32mm. (wel bij reprapworld vandaan, en ik weet niet of alles standaard is. Iig, ik heb een andere spoelhouder moeten printen die beide smaken lust.

[SnelleD]

Dan zullen er hier wel een paar rollen tussenpassen

[WeeDzi]

Paul C schreef op donderdag 05 december 2013 @ 10:07:
De extruder stepper is sterk genoeg. Ik zie namelijk de hobbed bolt draaien, maar het filament stil staan. Ik zou de alignment nog een keer kunnen checken, maar ik ga maar eens een nieuwe bolt bestellen denk ik... Wat zijn de beste bolts?

Ik weet trouwens niet precies welke ik heb, maar deze lijkt er verdacht veel op:
[afbeelding]

Je hebt dus een gehobbde bolt en niet gefreesd nadeel er van is dus dat de draad is aangebracht met een tap. Die tap zorgt ervoor dat de vertanding getordeerd is aangebracht. Hierdoor gaat je filament draaien tijdens het printen. Daarnaast loopt ie sneller vol met als resultaat slippen.

Ik liep hier zelf ook tegen aan terwijl er velen zijn die prima hiermee printen. Ik heb dus zon gefreesde bolt aangeschaft. Deze zijn gedraait iin tegen stelling tot een normale bout en is dus perfect rond. De tanden zijn beter gedefinieerd en de ruimte voor rommel is veel groter waardoor slijpsel altijd er uit kan vallen.

Ik kan je dus aanraden om zoeentje te kopen

[SnelleD]

Twee vraagjes.

1.Heb hier waarden ingegeven in Pronterface en denk dat met deze de hottend naar het midden van het bed zal gaan, maar welke code moet men dan ingeven om dit te testen?

2. Kan men de printer eens "droog" dus zonder filament laten lopen om te zien dat de bewegingen naar wens verlopen ?

Nu u het zegt WeeDzi aan de draad ziet men dat deze wat schuin staan en dat daardoor het filament draait, was van plan om zo een tooltje te printen om die bolts zelf te maken, maar zal dit nu niet doen.

[Verwijderd]

SnelleD schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 14:46:
Twee vraagjes.

1.Heb hier waarden ingegeven in Pronterface en denk dat met deze de hottend naar het midden van het bed zal gaan, maar welke code moet men dan ingeven om dit te testen?

2. Kan men de printer eens "droog" dus zonder filament laten lopen om te zien dat de bewegingen naar wens verlopen ?

Nu u het zegt WeeDzi aan de draad ziet men dat deze wat schuin staan en dat daardoor het filament draait, was van plan om zo een tooltje te printen om die bolts zelf te maken, maar zal dit nu niet doen.

1, ja dat gaat, maar er is geen G code voor zo ver ik weet, gewoon ongeveer de helft?
Bijv 200x200 bed, ga je gewoon op je X en Y 100 verplaatsen,

2.Ja, je kan gewoon je fillement eruithalen?

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 17:24:
[...]


1, ja dat gaat, maar er is geen G code voor zo ver ik weet, gewoon ongeveer de helft?
Bijv 200x200 bed, ga je gewoon op je X en Y 100 verplaatsen,

2.Ja, je kan gewoon je fillement eruithalen?

maar tijdens een print dus nietals je dan een wat langere print hebt dat stopt ie halverwege..... dit heb ik daarna met de hyena niet meer last van gehad...

[SnelleD]

In printrun een testje opgestart en dat werkt.
Dan een paar bestanden van thingverse genomen en daar loopt het fout.
Op de plater in pronterface zie je de tekening en kan men deze vb in het midden plaatsen maar eens de knop ingedrukt van print komt steeds de volgende foutmelding te voorschijn.

Slicing E:\i____love__you__mom\mighty_duup-blad.stl
Slicing python skeinforge/skeinforge_application/skeinforge_utilities/skeinforge_craft.py E:\i____love__you__mom\mighty_duup-blad.stl
python: can't open file 'skeinforge/skeinforge_application/skeinforge_utilities/skeinforge_craft.py': [Errno 2] No such file or directory

als ik in de plater de tekening in het midden heb geplaatst en bewaar (done knop) dan komt er de volgende foutmelding op

Could not load 3D viewer for plater:
Plate function activated
Not an ascii stl solid - attempting to parse as binary
Wrote plate to tempstl/8127.stl
Plated tempstl/8127.stl
Slicing tempstl/8127.stl
Slicing python skeinforge/skeinforge_application/skeinforge_utilities/skeinforge_craft.py tempstl/8127.stl
python: can't open file 'skeinforge/skeinforge_application/skeinforge_utilities/skeinforge_craft.py': [Errno 2] No such file or directory

Hoe start men de print op?

[ Voor 30% gewijzigd door SnelleD op 06-12-2013 20:41 ]

[FiXeL]

Repertier gebruiken.... Als de solid goed is, krijg je geen foutmeldingen qua intercecting triangles en dat soort meuk en is je te printen deel mooi paars. (in repertier) Maar mocht je toch een item hebben wat niet lekker importeerd in repertier, even door slicer halen, en als .STL opslaan. Die dinosaurus schedel gaf hier wat issues, maar als ik em apart door slicer heen haal, en opsla als .STL dan mekkert repertier niet meer.

[SnelleD]

Dus de Repetier Host kan samenwerken met Marlin?
Zie dat op hun site Repetier Firmware te verkrijgen is, vervangt deze dan de Marlin software?

[WeeDzi]

dat kan maar het hoeft niet. de firmware staat helemaal los van de host of software die je gebruikt..... maar met de repetier firmware kun je met de host de instellingen in de firmware veranderen waar dat met marlin niet kan. normaal moet je de firmware veranderen en dan weer flashen naar je chip, maar goed die meerwaarde is weg zodra je je printer eenmaal goed gekalibreerd hebt

[SnelleD]

Wel heb hier Repertier Host geïnstalleerd en moet zeggen dat deze er toch mooier uitziet en naar mijn inziens makkelijker te bedienen valt met ook voldoende instellingen die aanpasbaar zijn.
Nu wat de mindere punten zijn tegenover Pronterface weet ik niet in ieder geval werkte deze software niet(onmiddellijk) bij mij, maar dit zal wel eerder liggen aan de man achter het toetsenbord.

Een bestandje genomen en een "droog" print gestart en eens het bed en extruder is opgewarmd startte de print.
Wel nog niet in het midden van het bed dus hier zullen dus nog wat parameters moeten worden aangepast.

Zo nu wat filament bestellen dan de extruder afregelen en ik kan starten aan het eerste printje

In ieder geval aan ieder reeds bedankt voor de tips zal er nog nodig hebben.

[FiXeL]

WeeDzi schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 15:17:
dat kan maar het hoeft niet. de firmware staat helemaal los van de host of software die je gebruikt..... maar met de repetier firmware kun je met de host de instellingen in de firmware veranderen waar dat met marlin niet kan. normaal moet je de firmware veranderen en dan weer flashen naar je chip, maar goed die meerwaarde is weg zodra je je printer eenmaal goed gekalibreerd hebt

Het grootste nadeel van Repertier: Bed leveling zit niet in de firmware verwerkt (naja ok, als je het toch niet gebruikt maakt het weinig uit, en ik heb het in marlin nog steeds niet voor elkaar)

Ik ben inmiddels zover dat ik de servo in- en uit kan klappen, en kan tasten, en ik krijg ook netjes de meetwaardes uitgelezen.... Maar na het tasten wil ie nog een keer meten, en daar gaat het mis...

SnelleD schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 16:55:
Wel heb hier Repertier Host geïnstalleerd en moet zeggen dat deze er toch mooier uitziet en naar mijn inziens makkelijker te bedienen valt met ook voldoende instellingen die aanpasbaar zijn.
Nu wat de mindere punten zijn tegenover Pronterface weet ik niet in ieder geval werkte deze software niet(onmiddellijk) bij mij, maar dit zal wel eerder liggen aan de man achter het toetsenbord.

Een bestandje genomen en een "droog" print gestart en eens het bed en extruder is opgewarmd startte de print.
Wel nog niet in het midden van het bed dus hier zullen dus nog wat parameters moeten worden aangepast.

Zo nu wat filament bestellen dan de extruder afregelen en ik kan starten aan het eerste printje

In ieder geval aan ieder reeds bedankt voor de tips zal er nog nodig hebben.

Repertier is niet perfect, maar de GUI is wel erg handig, zeker omdat slic3r en skeinforge al in het programma geintegreerd zijn (werkt overigens niet altijd even goed, maar plating is in 3D inplaats van 2D zoals slic3r het standaard doet) Skeinforge heb ik zelf nog niet mee lopen stoeien, maar dat is ook omdat het redelijk complex is en ik er de ballen van snap.

Soms heb je STL bestanden die op de 1 of andere manier een fout bevatten, en in repertier kan je dit niet repareren, maar als je slicer buiten repertier om draait, kan die soms de boel herstellen, en sla je de STL opnieuw op zodat je hem wel kan laden in repertier.

Wat ik ook doe voordat ik een print start is handmatig het bed en de hotend verwarmen, laad je koud een programma en druk je op start, dan verwarmt repertier eerst de heated bed, en dan pas de hotend. Waarom wachten als je beide kan doen? (je voeding moet dit wel aan kunnen btw)

Dat je print niet in het midden van het bed start, kan 2 oorzaken hebben: en/of je midden van het bed is niet goed gedefinieerd in de firmware, en/of je settings in repertier staan niet goed. Repertier moet weten hoe groot je build area is, en waar het midden ligt. Maar ook dan wil het wel eens mis gaan. Ik heb een delta, en het midden van het heated bed is mijn X0, Y0. Maar soms wou de printer doodleuk beginnen op X100 Y100 voor een vage reden, dus heb ik de begincode in slicer aangepast. Standaard doet ie G28, dan G1 Z5 F? Maar dan wil hij ook de X en Y as positioneren. Ik heb nu G1 X0 Y0 Z50 (iets meer hoogte zodat ik vlak voor de print de kop schoon kan maken) en dat werkt perfect. Iig, hij schiet nu niet meer een kant op in het X, Y vlak omdat dit gedefinieerd is.

Nog een nadeel van Repertier is dat er geen extrudeer knop aanwezig is. (die heeft pronterface wel) maar je kan handmatig wel gcode typen zodat je kan extruderen. Alleen gaat dit niet altijd goed, de eerste keer extrudeert ie goed, zodra je weer een G1 E* commando opgeeft draait ie terug.... Ik druk meestal op de noodstop als de draad nog niet ver doorgevoerd is, zet de verwarming weer aan, en voer verder door.