OpenSource 3D Printing - Deel 2

[FiXeL]

@ SnelleD: Ik denk dat te koel juist weer gaat zorgen dat de lagen niet goed hechten (delaminatie) en bij ABS zit je weer met het kromtrekken van het materiaal. Ik heb nu een 140mm fan die ik kan richten op het te printen voorwerp zodat er een flink briesje staat, maar ik zit er aan te denken om een duct te printen die ik achter de fan kan zetten voor een wat meer gerichte koeling, als dat nodig is.

Ik moet mn fan mount ook weer opnieuw ontwerpen, tis nog niet zoals ik het hebben wil... Kan ik mooi iets bij ontwerpen voor een inschuifbare fan duct.

[dearn]

Inmiddels ben ik zover dat het frame van de makerfarm bijna in elkaar zit. Op dit moment ben ik er niet zo heel tevreden over.

De 'lasercut' is niet haaks door het hout gegaan waardoor sommige kleine onderdelen wat lastig in elkaar te zetten zijn.

Ik zit nu met het probleem dat het y bed blokkeert op de borgmoer waarmee het achterste lager is vastgezet. Deze komt tegen het frame aan, het bed gaat dus nu maar voor 2/3 naar achteren...

EDIT: Y bed probleem is opgelost, ik heb blijkbaar een nieuwere kit waarbij de boutjes precies andersom gemonteerd mogen worden.

Morgen weer verder, verder staat de kit wel redelijk stabiel. Ik ben benieuwd. Hebben de andere makerfarm bouwers hier ook moeite met de lengte van de diverse boutjes?

[ Voor 25% gewijzigd door dearn op 28-10-2013 23:34 ]

[cardan64]

Ik ben nu sinds een paar dagen aan het printen en ik had dezelfde problemen als jij Dearn. Ik had het y-bed zelf opgelost met een vijl. Schroefjes omdraaien was nog niet in me op gekomen. Print kwaliteit ben ik dik tevreden over.

[-DUS-]

dearn schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 23:10:


Morgen weer verder, verder staat de kit wel redelijk stabiel. Ik ben benieuwd. Hebben de andere makerfarm bouwers hier ook moeite met de lengte van de diverse boutjes?

Same here. Boutjes waren ook te lang, moest ze ook inderdaad omdraaien. Heb mijn makerfarm inmiddels uit elkaar liggen om de lagerklemmen onder het bed te vervangen met geprinte die de druk in zijn geheel verspreiden over de oppervlakte van de lagers ipv het "platdrukken" tussen de twee houtjes.

Ook heb ik de X motor en end vervangen voor geprinte delen, inc anti Z wobble delen, en ook de X carriage. vanavond de boel weer aansluiten, maar ik heb het gevoel dat de delen al wat soepeler over de assen heen glijden.

Ik zou ook graag een auto Z leveling optie aanbrengen met een servo waarop de Z stop zit, maar ik heb geen ervaring met het aanpassen van de code. Heeft iemand hier ervaring mee?

[WeeDzi]

waarom zou je bedleveling willen hebben dan. Waar heb je die nauwkeurigheid voor nodig. De Zassen zijn namelijk eigenlijk niet gemaakt om veel te bewegen iets wat je met bedleveling doet.

En ik weet niet wat je met anti wobble delen bedoeld, maar als dat dingen zijn die je draadeind in bedwang houd zou ik ze eraf laten.

[Verwijderd]

-DUS- schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 08:10:
[...]


Same here. Boutjes waren ook te lang, moest ze ook inderdaad omdraaien. Heb mijn makerfarm inmiddels uit elkaar liggen om de lagerklemmen onder het bed te vervangen met geprinte die de druk in zijn geheel verspreiden over de oppervlakte van de lagers ipv het "platdrukken" tussen de twee houtjes.

Ook heb ik de X motor en end vervangen voor geprinte delen, inc anti Z wobble delen, en ook de X carriage. vanavond de boel weer aansluiten, maar ik heb het gevoel dat de delen al wat soepeler over de assen heen glijden.

Ik zou ook graag een auto Z leveling optie aanbrengen met een servo waarop de Z stop zit, maar ik heb geen ervaring met het aanpassen van de code. Heeft iemand hier ervaring mee?

Colin is bezig voor zo een upgrade kit in de Makerfarm shop te koop te brengen.

Is gewoon nog niet volledig af momenteel, dus ik zou zeggen wacht anders gewoon een paar dagen/weken ^^

Btw welke parts heb je gebruikt voor die druk bij je lagers?
Ik heb ook andere maar ik heb het gevoel jij wat anders bedoeld?

[-DUS-]

WeeDzi schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 11:25:
En ik weet niet wat je met anti wobble delen bedoeld, maar als dat dingen zijn die je draadeind in bedwang houd zou ik ze eraf laten.

Ik bedoel deze:

http://www.thingiverse.com/thing:141479

het voordeel is dan dat je gehele x assembly op deze delen rust welke door de wobble kunnen bewegen, zonder dat je x assembly dat doet.

Verwijderd schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 12:56:
[...]
Btw welke parts heb je gebruikt voor die druk bij je lagers?
Ik heb ook andere maar ik heb het gevoel jij wat anders bedoeld?

Ik ben voor deze gegaan ivm de endstop die nodig is voor het makerfarm bed:

https://tinkercad.com/thi...sa-i3-y-axis-idle-support

https://tinkercad.com/thi...le-support-with-end-stops

[TD-er]

WeeDzi schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 11:25:
waarom zou je bedleveling willen hebben dan. Waar heb je die nauwkeurigheid voor nodig. De Zassen zijn namelijk eigenlijk niet gemaakt om veel te bewegen iets wat je met bedleveling doet.

En ik weet niet wat je met anti wobble delen bedoeld, maar als dat dingen zijn die je draadeind in bedwang houd zou ik ze eraf laten.

Is een "Z-levelling" niet gewoon het compenseren voor het niet haaks zijn van je machine?
Dus dat wanneer je een kubus print, dat het ook een kubus is en niet een parallellepipedum.

[Verwijderd]

TD-er schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 18:11:
[...]

Is een "Z-levelling" niet gewoon het compenseren voor het niet haaks zijn van je machine?
Dus dat wanneer je een kubus print, dat het ook een kubus is en niet een parallellepipedum.

Well dat kunnen ze ook,
Maar ook gewoon automatisch de Z0 vindt zonder dat wij manueel hem moete zoeken.

[-DUS-]

Dit bedoel ik dus :-)

Wel ff engelse ondertitels aanzetten..

[databeestje]

Harrie schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 19:21:
[...]


Beetje off-topic, maar heb je al een idee hoe je de "magnetische weerstand" ga veranderen?
Ik denk dat het effect wat je ziet, het zogenoemde cogging torque is, en inherent is aan de gekozen verhouding tussen magneten en stator tanden.

Is het deze motor die je hebt?
http://www.ebay.com/itm/L...net-3-Phase-/151135446761

Ziet er vrijwel identiek uit, echter, deze stator is nieuwer en heeft schuine kanten aan de ijzeren kernen. Dat is wat ik nog met een slijptol ga doen, dat schijnt volgens de volgende website ook te helpen. http://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.asp

Overigens heeft de molen het ansich goed gedaan... totdat deze met paal en al over de schutting verdween.

YouTube: Lenz2 helical storm aftermath

Ik heb met bison kit helder het blad weer gelijmt en dan kan deze weer opgesteld worden. Dit keer de onderkant van de paal maar goed verankeren

Hartelijk dank voor de link naar de PDF, pagina 4 geeft precies aan wat er moet gebeuren. Mooie gelegenheid om een nieuw stuk electrisch gereedschap te kopen

[ Voor 6% gewijzigd door databeestje op 30-10-2013 13:04 ]

[frickY]

TD-er schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 18:11:
[...]

Is een "Z-levelling" niet gewoon het compenseren voor het niet haaks zijn van je machine?
Dus dat wanneer je een kubus print, dat het ook een kubus is en niet een parallellepipedum.

Bed-leveling gebruik ik met name om de afstand tot de printkop perfect nauwkeurig af te stellen.
Zo kun je hem op precies de juiste hoogte stellen om het filament precies voldoende uit te smeren.


Dit is 1 enkele laag van 0,1mm.

[-DUS-]

frickY schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:16:
[...]

Dit is 1 enkele laag van 0,1mm.

En dat is met een auto level functie gedaan?

[frickY]

Nee, met stelmoeren onder het platform.
Wilde alleen de meerwaarde van bed-leveling in het algemeen aanstippen.

[Verwijderd]

Ik moet ook nog is iets anders verzinnen voor onder m'n heated-bed. Nu zit het nog met veren maar zeker bij infill van smalle lijnen geeft dat te veel beweging.

Jou foto ziet er wel nice uit frickY!

[SnelleD]

De voorlopige stand van zaken, tegen dit tempo zal ik blij zijn om de eerste print dit jaar te kunnen realiseren

[ Voor 19% gewijzigd door SnelleD op 31-10-2013 14:15 ]

[databeestje]

frickY schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 16:04:
Gaaf ding!

Maar kan hij niet in 1 stuk geprint worden, danwel een heel stuk kleiner?
Of wordt hij dan zodanig klein dat hij te weinig wind vangt om er iets mee te kunnen?

Ik heb een kleinere variant op thingiverse staan, maar dat is wel leuk als molentje om naar te kijken maar de oppervlakte is snel te klein om feitelijk iets mee te doen. Het valt dan in de categorie ledjes werk.

Is de vorm van de wieken experimenteel en op basis van trial-en-error, of is dit zo berekend en echt de meest efficiënte vorm?

De vorm komt bij Ed Lenz vandaan, deze man is heel lang met verticale windmolens aan het experimenteren geweest en kwam zo bij deze vorm uit. Het voordeel is dat deze een redelijk hoog startkoppel levert ten opzichte van de "gewone" bladen. http://www.windstuffnow.com/main/vawt.htm

Aan de foto's te zien overigens zeer mooie prints! Zowel surface finish als de zijkanten

Ronde vormen ogen niet alleen mooi, het geeft ook aanzienlijke sterkte aan de constructie.

Ik zit echter nu in dubio hoe ik deze groter moet maken. Ik zou best wel naar een 50 centimeter doorsnede willen, maar dat is lastig te maken. Met de huidige vorm van het blad pas het precies in 19x19x19cm build volume.

1 van de methodes is meer lagen, bijvoorbeeld 6, maar dat levert hooguit een paar centimeter extra diameter op. De "chord" van het blad is nu al 140mm als ik het goed herinner. (+- 10%)

Zou ik overgaan op het gebruik van een gewoon blad profiel zoals een NACA0018 dan zou ik wellicht iets meer kunnen winnen. Deze draait dan veel sneller, maar heeft ook veel minder koppel.

[Vadecium]

Goedendag allemaal.
Sinds deze week heb ik de Printrbot Simple, als kit zelf in elkaar geschroefd. Als je meer informatie wil weten over deze printer vraag gerust . De totale kosten waren voor mij 340 euro, (dus met verzending en douane kosten.)



Na de nodige problemen met de filament toevoer en extruder(motor) ben ik nu toegekoimen aan het finetunen.
Gisteren de 5mm callibration cube geprint, en deze was op de goede weg. Helaas had ik de tijd niet om hem af te printen. Vandaag een ander object proberen te printen, hierbij heb ik het printerbed niet op de goede hoogte denk ik, en was de extruder door het werkstuk aan het slepen.



Maar ook zie ik dat ik een erg dikke uitgelopen ondergrond heb. Is dit doordat de toevoer te hoog is, of door een te hoge extrusie temperatuur?

[ Voor 13% gewijzigd door Vadecium op 01-11-2013 09:28 ]

[WeeDzi]

dit lijkt gewoon op een niet gecalibreerde printer. in iedergeval niet op de Z as lijkt me dat je teveel hoogte hebt bij het starten die daarna steeds nauwer wordt. verklaard het zigzag patroon in de lijnen.

de temp moet je denk ik indd wat naar beneden stellen. Je verteld verder niet hoe hoog je hem nu hebt staan maar ga eens in stapjes van 5 naar beneden

[FiXeL]

Idd, je Z- hoogte staat verre van goed. De eerste laag moet ie netjes op de plaat leggen, eventuele oneffenheden vang je op door je eerste laagdikte iets dikker te maken in slic3er. (bijvoorbeeld de eerste laag 0,3 en de rest op 0,1mm) Maar zo te zien zijn het milimeters die je z-as afwijkt.

Geef eens handmatig op in de host software dit commando: G1 X0 Y0 Z10 F1000 en meet de afstand. De printkop moet nu 10mm boven de tafel staan. (ik doe zelf Z2 zodat ik kan voelen met een plaatje aluminium van 2mm dik)

Wat voor materiaal print je? PLA? Begin eens bij 185 graden. Check ook of je extruder goed gecalibreerd staat, plak eens een stukje schilderstape ongeveer 120mm vanaf het punt dat het fillament je extruder in gaat. Dan verwarm je handmatig de hotend in pronterface naar 185 graden (voor PLA) en geef je in pronterface dit commando op: G1 E50 F200. (in repertier wil dit niet lekker, als je dat gebruikt) Als het goed is, moet de draad exact 50mm ingevoerd zijn (is dus nog 70mm over tussen het stukje tape en de extruder. Klopt dat niet, dan moet je je e-steps bijstellen in de firmware voor je E-as. Herhaal totdat je precies goed zit (bij voorkeur meten met een schuifmaat)

Ook de dikte van de draad is erg belangrijk, dus meten met een schuifmaat. Niet elke rol heeft de zelfde diameter en je zult je extrusie en de diameter moeten checken elke keer dat je draad wisselt.

[dearn]

Mijn printer heeft zojuist voor het eerste een beetje geprint. Helaas blijkt de voeding die ik nog had liggen niet geschikt, de tempratuur van de nozzle was ingesteld op 185 graden, deze blijft enkele minuten op tempratuur waarna hij zakt naar 170 en lager.

De voeding geeft op dat moment ook nog maar 9 volt af. Het gaat dan om een LED voeding van 30A 12v. (chinese opgave ;-)).

De eerste 3 mm van de testkubus heeft ie wel netjes geprint trouwens :-) daarna komt er geen filament (PLA) meer uit vanwege de warmte neem ik aan.

Nu dus maar een PC voeding bestellen.

EDIT: Deze ziet er wel leuk uit;
http://tweakers.net/pricewatch/253418/seasonic-m12ii-520w/specificaties/

[ Voor 14% gewijzigd door dearn op 03-11-2013 20:20 ]

[WeeDzi]

koop gewoon een reut voedinkje van 350 W daar heb je meer dan genoeg aan.....

[dearn]

WeeDzi schreef op zondag 03 november 2013 @ 20:23:
koop gewoon een reut voedinkje van 350 W daar heb je meer dan genoeg aan.....

Heb je een voorbeeldje? Ik heb liever een goede voeding en wat over dan dat ik weer soortgelijke problemen heb.

[Verwijderd]

Ik heb gewoon een voeding uit een oude pc gesloopt. Ding geeft 16A op 12v. Dit is wat aan de krappe kant omdat het heatbed al 10A trekt maar ik zorg er eerst voor dat die op temperatuur is en daarna pas nozzle. En gaat prima zo.

Weet niet of jij ook een heatbed hebt want je nozzle gebruikt niet zo heel veel.

[dearn]

Verwijderd schreef op zondag 03 november 2013 @ 20:47:
Ik heb gewoon een voeding uit een oude pc gesloopt. Ding geeft 16A op 12v. Dit is wat aan de krappe kant omdat het heatbed al 10A trekt maar ik zorg er eerst voor dat die op temperatuur is en daarna pas nozzle. En gaat prima zo.

Weet niet of jij ook een heatbed hebt want je nozzle gebruikt niet zo heel veel.

Ik heb de kit van Makerfarm, ook met een heatbed. Ze adviseren daar een 20A voeding. Op het RAMPS board staat 15A en 5A ingang 12V.

[FiXeL]

Is dit dan niet een beter alternatief? http://reprapworld.com/?p...ts_id=425&cPath=1591_1659

Scheelt weer een ATX voeding ombouwen, en afgezien van de +12V lijn gebruik je de rest van de aansluitingen toch niet. Wat betreft 350 watt voedingen: Het is maar de vraag of die 20A kan leveren op de +12V lijn, een beetje kwaliteit voeding zal dit wel doen als de specs dat aangeven, maar een el cheapo no-name voeding? Ik heb er eentje liggen, en ik had nog een 550W cooler master voeding liggen... Guess welke ik voor mn printer gebruikt heb.

[dearn]

FiXeL schreef op zondag 03 november 2013 @ 23:11:
Is dit dan niet een beter alternatief? http://reprapworld.com/?p...ts_id=425&cPath=1591_1659

Scheelt weer een ATX voeding ombouwen, en afgezien van de +12V lijn gebruik je de rest van de aansluitingen toch niet. Wat betreft 350 watt voedingen: Het is maar de vraag of die 20A kan leveren op de +12V lijn, een beetje kwaliteit voeding zal dit wel doen als de specs dat aangeven, maar een el cheapo no-name voeding? Ik heb er eentje liggen, en ik had nog een 550W cooler master voeding liggen... Guess welke ik voor mn printer gebruikt heb.

Deze heb ik momenteel, maar dan zelfs in de 30A uitvoering i.p.v. deze 20A. De voeding zakt gewoon naar 9volt zodra alles aanspringt

Edit: eigenwijs toch de ATX besteld

[Dogooder]

Zondag ben ik bezig geweest om de killswitch functie te implementeren op mijn melzi. Ik loop alleen vast op de pin mapping van de atmega1284P naar Arduino sourcecode. Weet iemand hier hoe dat in elkaar zit?
In de setup routine word de pin als input en hoog gezet.
Eens in de zoveel tijd (manage_inactivity) word gekenen of de pin 0 is. if(0==READ(KILLPIN)){


Ik wil pin FXT-A1 op JP16 gebruiken. Deze zit vast aan pootje 36 (PCINT1/ADC1)PA1 van de Atmega.

pins.h ziet er als volgt uit.

code:

#if MOTHERBOARD == 63 || MOTHERBOARD == 66
#define MELZI
#endif
#if MOTHERBOARD == 65
#define AZTEEG_X1
#endif
#if MOTHERBOARD == 62 || MOTHERBOARD == 63 || MOTHERBOARD == 64 || MOTHERBOARD == 65 || MOTHERBOARD == 66
#undef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 6
#define SANGUINOLOLU_V_1_2
#endif
#if MOTHERBOARD == 6
#define KNOWN_BOARD 1
#ifndef __AVR_ATmega644P__
#ifndef __AVR_ATmega1284P__
#error Oops! Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
#endif
#endif

#define X_STEP_PIN 15
#define X_DIR_PIN 21
#define X_STOP_PIN 18

#define Y_STEP_PIN 22
#define Y_DIR_PIN 23
#define Y_STOP_PIN 19

#define Z_STEP_PIN 3
#define Z_DIR_PIN 2
#define Z_STOP_PIN 20

#define E0_STEP_PIN 1
#define E0_DIR_PIN 0

#define LED_PIN -1

#define FAN_PIN -1
 #if FAN_PIN == 12 || FAN_PIN ==13
  #define FAN_SOFT_PWM
#endif

#ifdef MELZI
 #define LED_PIN 27 /* On some broken versions of the Sanguino libraries the pin definitions are wrong, which then needs LED_PIN as pin 28. But you better upgrade your Sanguino libraries! See #368. */
 #define FAN_PIN 4 // Works for Panelolu2 too
#endif

#ifdef STB
 #define FAN_PIN 4
        // Uncomment this if you have the first generation (V1.10) of STBs board
 #define LCD_PIN_BL 17 // LCD backlight LED
#endif

#ifdef AZTEEG_X1
 #define FAN_PIN 4
#endif

#define PS_ON_PIN -1
#define KILL_PIN 25

#define HEATER_0_PIN 13 // (extruder)
#define HEATER_1_PIN -1
#define HEATER_2_PIN -1

#ifdef SANGUINOLOLU_V_1_2

 #define HEATER_BED_PIN 12 // (bed)
 #define X_ENABLE_PIN 14
 #define Y_ENABLE_PIN 14
 #define Z_ENABLE_PIN 26
 #define E0_ENABLE_PIN 14

 #ifdef LCD_I2C_PANELOLU2
   #define FAN_PIN 4 // Uses Transistor1 (PWM) on Panelolu2's Sanguino Adapter Board to drive the fan
 #endif

#else

#define HEATER_BED_PIN 14 // (bed)
#define X_ENABLE_PIN -1
#define Y_ENABLE_PIN -1
#define Z_ENABLE_PIN -1
#define E0_ENABLE_PIN -1

#endif

#define TEMP_0_PIN 7 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 33 extruder)
#define TEMP_1_PIN -1
#define TEMP_2_PIN -1
#define TEMP_BED_PIN 6 // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!! (pin 34 bed)
#define SDPOWER -1
#define SDSS 31

Bij de Melzi cores is een pin_arduino.c met de volgende code

code:

const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[] =
{
        PB, /* 0 */
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PB,
        PD, /* 8 */
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PD,
        PC, /* 16 */
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PC,
        PA, /* 24 */
        PA,
        PA,
        PA,
        PA,
        PA,
        PA,
        PA /* 31 */
};

hieruit meen ik op te maken dat PA1 op arduino pin 25 zit.
Helaas blijft de pin altijd laag. Weet iemand waar ik de fout in ga? verkeerde mapping, zit er een pull down op de pin?

[SnelleD]

Denk dat ik voor deze voeding ga http://www.gotron.be/voed...ng-meanwell-320w-12v.html

[dearn]

SnelleD schreef op maandag 04 november 2013 @ 12:39:
Denk dat ik voor deze voeding ga http://www.gotron.be/voed...ng-meanwell-320w-12v.html

Ik weet niet of je ook een heatbed hebt? Anders zou ik je deze niet aanraden, die van mij komt dan wel uit China maar voldoet echt niet. Voltage dropt meteen naar 9V...

Deze dus;

[WeeDzi]

tja ik heb dus gewoon een 350 hakkiewakkie merk atx voeding. kastje open alle draden bij elkaar mikken daarvan 1 draad naar mn relais voor heatbed en 1 naar sanguino en hij doet et prima.

tegelijk gaat et wat langsamer. Meestal breng ik dus eerst mn heatbed op temperatuur en daarna gooi ik de nozzle pas aan.

[FiXeL]

dearn schreef op zondag 03 november 2013 @ 23:49:
[...]


Deze heb ik momenteel, maar dan zelfs in de 30A uitvoering i.p.v. deze 20A. De voeding zakt gewoon naar 9volt zodra alles aanspringt

Edit: eigenwijs toch de ATX besteld

Hmm, die voeding zou het anders prima moeten trekken als ie idd 30A kan leveren. Mijn ATX 550W (36A) dipt ook wel wat, maar dat is alleen te merken aan het 50mm koelertje wat het ramps bordje koelt, die hoor je dan iets teruglopen in toeren, maar het is niet te zien aan de led verlichting die ik laatst op de printer gebouwd heb.

[SnelleD]

[quote]dearn schreef op maandag 04 november 2013 @ 13:46:
[...]


Ik weet niet of je ook een heatbed hebt? Anders zou ik je deze niet aanraden, die van mij komt dan wel uit China maar voldoet echt niet. Voltage dropt meteen naar 9V...

Maar het is zoals je zegt een Chinees exemplaar een origineel is mogelijk wel voldoende.
Heb je de specificaties van de Chineese voeding? Van de Meanwell is het deze http://www.gotron.be/media/files/Downloads/SP-320.pdf

Het blijft moeilijk die voedings keuze.

[ Voor 13% gewijzigd door SnelleD op 04-11-2013 23:43 ]

[timminater]

YouTube: E3D Kraken - first look.

dit ziet er erg cool uit, 4 printkoppen en watergekoeld. Dat alles toch nog compact.
Vraag me af hoe het in praktijk gaat werken (en hoe je 4 extruders gaat aansturen)

Ondertussen begonnen aan het bouwen van een Kossel mini, en dat verloopt tot nu toe eigenlijk voorspoedig, deze week moeten nog wat belangrijke onderdelen komen en dan moet ik alles compleet hebben.

[Roamor]

Ik kom nog 2 problemen tegen:


Bodem is niet helemaal egaal. De mooie stukken voel ik geen enkele riggel, maar bepaalde stukken laat hij gewoon open

En irritanter:


Na 1,5 uur verspringt hij ineens op de X-as, om na een paar lagen weer netjes op de originele plek door te gaan. Heb de Gcode al nagekeken op dat punt, maar zie geen rare dingen.

Iemand met een tip?

[Dogooder]

Data loss op de communicatie (G codes missen) met de printer, of print je vanaf een SD kaart?

[Roamor]

Dogooder schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 12:27:
Data loss op de communicatie (G codes missen) met de printer, of print je vanaf een SD kaart?

Ik print alles vanaf een SD kaart.

[WeeDzi]

in elk soort printje hetzelfde? dus ook als je het productje 90 gr draait?

[Roamor]

Bedankt voor de tip, dat is inderdaad nog wel iets dat ik kan proberen. Alles print ik op 60 graden (PLA), misschien de eerste laag aanpassen naar 90?

[wortelsoft]

Weedzi bedoeld het object draaien, niet je temperatuur aanpassen.

[FiXeL]

60 graden voor je heated bed is prima, wat betreft de bodem, slipt je extruder misschien door? Dat wil ie hier wel eens doen als ie een 0,3mm laag wil printen en de afstand tussen de hotend en het glas kleiner is. Zo te zien kan je zowiezo je extrusion width voor de eerste laag wel wat hoger zetten (bijvoorbeeld op 125%)

Het verspringen kan misschien komen omdat je stepper drivers te warm worden, heb je er koeling op staan? Het heatsinkje wat je er doorgaans op plakt is nou niet bepaald idaal voor passieve koeling namelijk. Het component wat een hoop warmte produceert zit vaak aan de onderkant van het PCB.

Vandaag een kleine upgrade voor mn printer afgemaakt:



Ik vermoedt dat de afwijking die in mn rostock zit komt door een niet symmetrisch platform, dus om dit te staven een platform uit aluminum gefreesd. Jammer dat het toch nog 31 gram weegt, maar ik wou het geheel ook niet te slap maken. Er komen nog 12 F63ZZ kogellagertjes in voor de scharnierpunten.

[ Voor 29% gewijzigd door FiXeL op 06-11-2013 17:50 ]

[Verwijderd]

FiXeL schreef op woensdag 06 november 2013 @ 17:37:
60 graden voor je heated bed is prima, wat betreft de bodem, slipt je extruder misschien door? Dat wil ie hier wel eens doen als ie een 0,3mm laag wil printen en de afstand tussen de hotend en het glas kleiner is. Zo te zien kan je zowiezo je extrusion width voor de eerste laag wel wat hoger zetten (bijvoorbeeld op 125%)

Het verspringen kan misschien komen omdat je stepper drivers te warm worden, heb je er koeling op staan? Het heatsinkje wat je er doorgaans op plakt is nou niet bepaald idaal voor passieve koeling namelijk. Het component wat een hoop warmte produceert zit vaak aan de onderkant van het PCB.

Vandaag een kleine upgrade voor mn printer afgemaakt:

[afbeelding]

Ik vermoedt dat de afwijking die in mn rostock zit komt door een niet symmetrisch platform, dus om dit te staven een platform uit aluminum gefreesd. Jammer dat het toch nog 31 gram weegt, maar ik wou het geheel ook niet te slap maken. Er komen nog 12 F63ZZ kogellagertjes in voor de scharnierpunten.

Ziet er geweldig uit trouwens nj ^^

[FiXeL]

Thnx! ^^ Als je het CNC programma wilt voor heidenhain, zal ik die t.z.t. ff fatsoeneren, maar het programma wat nu in de besturing staat is een hack-&-slash zootje door tijdsgebrek. Veel tool calls zijn hetzelfde omdat ik weinig vrije plekken had in het gereedschapsmagazijn, (werk moet ook door) dus heb ik bijvoorbeeld voor het boren van de gaten het zelfde tool nummer gebruikt, en na de bewerking handmatig de tool gewisseld. (vooraf al klaargezet, en gelabeled met het voor instel apparaat) Voor de andere kant heb ik vrijwel het zelfde programma gebruikt, maar heb delen geskipt. (had geen tijd om een fatsoenlijk label te schrijven voor de achterkant, of de opspan mal.

Iig, voor een paar uurtjes tekenen, en 3 werkdagen in de middag pauze door + een half uurtje na werktijd is dit wel een leuk stukje freeswerk geworden... Kan er maar niet vanaf blijven nu het hier thuis ligt.

[dearn]

De eerste print is een feit! Ziet er op zich al aardig uit. Geprint met PLA op 185 graden op een heatbed van 60 graden met fan op de bovenkant van de Jhead.

De motoren worden bloedheet, dus ik denk dat ik de steppers moet gaan regelen, iemand een tip?

Vandaag heb ik een mooie fancontroller en 40mm fans besteld zodat ik alle motoren en het ramps board kan gaan koelen. De nieuwe voeding werkt echt perfect. Alleen de groene kabel doorlussen en klaar. Ik heb een 8PIN eps verlengkabel gebruikt en deze afgeknipt zodat de voeding netjes blijft.

De eerste kubus (op 1.0 grootte geprint met 20% infill op 40mm/s en diameter 2,95 in cura), de 2e kleine op grootte 0.5, 50mm/s en diameter 2,90.

De kleine kubus heeft geen bodem... en bij de eerste kubus voel/ zie je de lijntjes wel van het printen. Is dit normaal?

Edit; in Cura krijg ik nog constant deze error's. Heeft iemand een idee?

Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
Error:checksum mismatch, Last Line: 38
Error:checksum mismatch, Last Line: 61
Error:No Line Number with checksum, Last Line: 61
Error:checksum mismatch, Last Line: 116
Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 116
Error:checksum mismatch, Last Line: 161
etc....

[ Voor 16% gewijzigd door dearn op 06-11-2013 23:22 . Reden: cura errors toegevoegd ]

[SnelleD]

@dearn mooi zeg wilde dat ik zo ver al stond.

Maar welke voeding heb je nu ?

[dearn]

SnelleD schreef op woensdag 06 november 2013 @ 23:52:
@dearn mooi zeg wilde dat ik zo ver al stond.

Maar welke voeding heb je nu ?

Dankje ik heb deze nu:
http://tweakers.net/price...m12ii-520w/specificaties/

[SnelleD]

@dearn, hoe heb je alles aangesloten heb je foto's een beschrijving? Ben hier een leek in

Wat vind men van deze voeding?
http://www.conrad.be/ce/n...fabrieksgarantie?ref=list

Deze heeft blijkbaar twee aansluitingen van 12V, klopt dit en heb ik hiermee dan genoeg A?
http://www.conrad.be/ce/n...ilent-PC-voeding?ref=list

Deze week een beslissing nemen welke voeding ik ga nemen dan is hij mogelijk volgende week in running.

[ Voor 71% gewijzigd door SnelleD op 07-11-2013 11:03 ]

[frickY]

Op 0,5mm klopt het wel dat je de lijntjes goed ziet en voelt. Dat wordt minder naar mate je met nog kleinere layers gaat printen, maar blijft altijd wel een beetje.

[dearn]

frickY schreef op donderdag 07 november 2013 @ 10:44:
Op 0,5mm klopt het wel dat je de lijntjes goed ziet en voelt. Dat wordt minder naar mate je met nog kleinere layers gaat printen, maar blijft altijd wel een beetje.

0.5 was de grootte van het object. De hoogte van de lijntjes weet ik eigenlijk niet hoe deze is ingesteld, misschien is dat het wel.

@SnelleD
Ik heb de groene kabel (Signaal) met een paperclipje verbonden met een zwarte kabel (GND) in de ATX stekker. De voeding die ik nu heb heeft 1 rails van 40A, alle gele draden (+12V) lopen naar een gezamelijk punt. Hij is ook modulair dus je hebt geen last van alle kabels.

Ik heb de EPS aansluiting (in feite 2x 4 pin) gebruikt. Je kunt deze nog net zien op de 1e foto. Zwart stekkertje naar een wit stekkertje (extension kabel) aan de rechterkant.

Iemand nog tips voor het afstellen van de steppertjes, oplossen van de errors in Cura en hoe de lijntjes minder zichtbaar/ voelbaar kunnen worden?

[ Voor 7% gewijzigd door dearn op 07-11-2013 12:31 ]

[SnelleD]

Waar staat het fotootje?

Weet niet of u hier iets aan heeft het is geen Cura maar wie weet staat er toch iets bruikbaar in.

http://richrap.blogspot.b...-part-2-filament-and.html

[ Voor 91% gewijzigd door SnelleD op 07-11-2013 12:47 ]

[Verwijderd]

dearn schreef op woensdag 06 november 2013 @ 22:59:
De eerste print is een feit! Ziet er op zich al aardig uit. Geprint met PLA op 185 graden op een heatbed van 60 graden met fan op de bovenkant van de Jhead.

De motoren worden bloedheet, dus ik denk dat ik de steppers moet gaan regelen, iemand een tip?

Vandaag heb ik een mooie fancontroller en 40mm fans besteld zodat ik alle motoren en het ramps board kan gaan koelen. De nieuwe voeding werkt echt perfect. Alleen de groene kabel doorlussen en klaar. Ik heb een 8PIN eps verlengkabel gebruikt en deze afgeknipt zodat de voeding netjes blijft.

De eerste kubus (op 1.0 grootte geprint met 20% infill op 40mm/s en diameter 2,95 in cura), de 2e kleine op grootte 0.5, 50mm/s en diameter 2,90.

De kleine kubus heeft geen bodem... en bij de eerste kubus voel/ zie je de lijntjes wel van het printen. Is dit normaal?

Edit; in Cura krijg ik nog constant deze error's. Heeft iemand een idee?

Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
Error:checksum mismatch, Last Line: 38
Error:checksum mismatch, Last Line: 61
Error:No Line Number with checksum, Last Line: 61
Error:checksum mismatch, Last Line: 116
Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 116
Error:checksum mismatch, Last Line: 161
etc....

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Over de motoren, tja is vrij normaal,
Bij de laatste update waarbij ik en Colin het erover eens waren de accerlatie te verlagen een goed idee kon zijn voor skippe en de temp te verlagen heeft er beetje aan geholpen,
Maar het blijft zo dat zeker de X en Y vrij warm word/te warm om aan te raken.

Colin heeft zo zijn printers al 10 000 uren aan staan zonder schade, dus zal niet erg zijn, en als er ooit 1 kapot gaat, ze koste 15euro ofzo.
Dat van die errors,
Als je Cura gebruikt is het normaal hij soms eens een error geeft, althans ik heb da toch soms en heb nog geen problemen ermee gehad.

[Verwijderd]

Nou mijn steppers worden hooguit een beetje lauw. Maar zeker niet zo heet dat je je hand er niet op kan houden. Waarschijnlijk moet je gewoon het amperage van je stepper drivers verlagen.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 07 november 2013 @ 20:53:
Nou mijn steppers worden hooguit een beetje lauw. Maar zeker niet zo heet dat je je hand er niet op kan houden. Waarschijnlijk moet je gewoon het amperage van je stepper drivers verlagen.

Well, Dit is zo bij alle Makerfarm printers zo ver ik weet,

Op een andere forum hebben ze dat ook en Colin zegt ook dit normaal is,
Daarom heb ik ook nog niet geprutst met de amp sinds als die te laag is dat hij dan weer steps kan missen en dat je dan weet een mogelijkheid hebt dat het dat of iets anders is, al dat geknoei voor niks

[SnelleD]

dearn schreef op woensdag 06 november 2013 @ 23:56:
[...]


Dankje ik heb deze nu:
http://tweakers.net/price...m12ii-520w/specificaties/

Zo heb mij deze ook aangeschaft, mogelijk kan volgende week de fun beginnen

Maar ondertussen heb ik hier een voeding die ongeveer een 15A levert normaal gezien zou ik deze toch kunnen aansluiten voorlopig om de steppers te regelen en de motors te testen?

[AlexanderB]

Ook m'n doos met parts dr maar weer eens bijgepakt, en weer wat dingen in elkaar gezet, moet nog maar een paar dingetjes fixen en dan kan alles in elkaar..

Moet nog ff gaten boren in de plank van m'n printbed, en moet deze thing hebben, of van hout ff eentje maken, tis n plankje met 3 gaatjes, lol..

[Vadecium]

Dearn, misschien kan je de stroomtoevoer op het moederbord naar de motoren verlagen? Het zou kunnen zijn dat ze teveel Volt krijgen.

En heel erg bedankt voor de aanwijzingen over dat mijn printer nog totaal niet gecalibreerd was. Na controle & calibreren ziet het object er zo uit:

Nu nog zelf spelen met waardes voor een nog beter resultaat!

[Verwijderd]

[b]SnelleD schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 00:09:

Maar ondertussen heb ik hier een voeding die ongeveer een 15A levert normaal gezien zou ik deze toch kunnen aansluiten voorlopig om de steppers te regelen en de motors te testen?

Dat moet zeker kunnen, je hebt alleen kans als je je heatbed ook aanzet dat het voltage in elkaar zakt.

[AlexanderB]

Hm, m'n z-axis gaat superstroef omdat 1 van de 2 geprinte stukken niet recht is maar krom (de lagers staan niet 100% in lijn, en staan ook niet haaks op de horizontale as.)

Eens zien of dit met geweld en kneed-epoxy op te lossen is..
1 lager per as voor de Z-as zou ook prima moeten werken..
Alleen nou zijn de smooth-rods van de Z-as ondertussen wel compleet vernacheld, diepe lengte-groeven van de (blijkbaar overbelastte) lagers..

[ Voor 30% gewijzigd door AlexanderB op 09-11-2013 12:38 ]

[FiXeL]

Hoe lang en wat voor diameter heb je nodig? Ik heb nog 2 stukjes geslepen as liggen, rond 8H6 C45K (oppervlakte gehard, niet volledig doorgehard) van 440mm. Is nog over van mn Rostock. Als je er wat mee kan, dan stuur ik ze op als je de verzendkosten wilt vergoeden.

[ Voor 5% gewijzigd door FiXeL op 09-11-2013 15:14 ]

[Bumpy_NL]

Ook ik heb het 3D printer virus te pakken. Nu is het het geval dat ik binnenkort naar China ga en het lijkt me wel wat om wat onderdelen van daar mee te nemen. Het model dat ik wil bouwen is de Kossel mini zoals beschreven op de site van vinculum. Nu ben ik op zoek naar Chinese webshops die de elektronica hebben. Ik zoek een compleet ramps kitje (met LCD, kabels, endstops en koelribben). Zelf heb ik wel wat goede aanbiedingen gevonden op taobao. Zijn er tweakers die bekend zijn met Chinese webshops/aanbieders (en dan doel ik niet op ebay sellers) die mogelijk ook binnen China verzenden?

Voor een aantal mechanische delen, zoals motoren en gt2 pulleys, ga ik waarschijnlijk www.robotdigg.com bestellen.

[SnelleD]

Zoals verwacht heb ik problemen met de software.

Heeft constant de foutmelding attemped to write invalide texst to console.

Ok hem toch weg gekregen marlin nog eens opnieuw geinstalleerd maar dan start ik de motor van de X as deze loopt in de richting waar geen switch staat dus ik schakel de stroom uit dan wil ik opnieuw opstarten maar krijg ik de volgende foutmelding.

: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Errorrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)


en de motors in werking gekregen en deze lopen weg van mijn eindschakelaars met de gekende gevolgen, heb wel die schakelaars niet doorverbonden op het bordje mogelijk is dat de redenen dan kan ik maar enkel de restart knop indrukken wil ik deze laten stoppen.
En dan verschijnt er de volgend boodschap
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Nov 9 2013 17:11:43 | Author: (none, default config)
Compiled: Nov 9 2013
echo: Free Memory: 5318 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Errorrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)


Of zou de thermistor stuk zijn want deze is aangesloten en gaf een temp aan van 456. Of moet men deze ergens instellen in de Marlin software?
Als de motor beweegt en ik druk een endstop in dan blijft hij gewoon verder werken. De endstops zitten op de plaats waar het bij een i3 is voorzien.
Moet er in de software iets aangepast worden?
Het heatingbed warmt ook niet op daar komt op de draden geen stroom.

Tja ge leest het, hier zit een leek dus alle hulp is welkom.

[Vadecium]

SnelleD schreef op zondag 10 november 2013 @ 00:24:
Zoals verwacht heb ik problemen met de software.

Heeft constant de foutmelding attemped to write invalide texst to console.

Ok hem toch weg gekregen marlin nog eens opnieuw geinstalleerd maar dan start ik de motor van de X as deze loopt in de richting waar geen switch staat dus ik schakel de stroom uit dan wil ik opnieuw opstarten maar krijg ik de volgende foutmelding.

: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Errorrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)


en de motors in werking gekregen en deze lopen weg van mijn eindschakelaars met de gekende gevolgen, heb wel die schakelaars niet doorverbonden op het bordje mogelijk is dat de redenen dan kan ik maar enkel de restart knop indrukken wil ik deze laten stoppen.
En dan verschijnt er de volgend boodschap
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Nov 9 2013 17:11:43 | Author: (none, default config)
Compiled: Nov 9 2013
echo: Free Memory: 5318 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Errorrinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 @:0 B@:0
Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)


Of zou de thermistor stuk zijn want deze is aangesloten en gaf een temp aan van 456. Of moet men deze ergens instellen in de Marlin software?
Als de motor beweegt en ik druk een endstop in dan blijft hij gewoon verder werken. De endstops zitten op de plaats waar het bij een i3 is voorzien.
Moet er in de software iets aangepast worden?
Het heatingbed warmt ook niet op daar komt op de draden geen stroom.

Tja ge leest het, hier zit een leek dus alle hulp is welkom.

Zelf had heb ik geen heated bed, maar had ik ook een probleem met M999 error. Ik had toen mijn fan aangesloten op de plek voor de heated bed. Deze gaf dus aan dat het heated bed aanstond en een temperatuur had, terwijl dit niet de bedoeling was. Misschien heb je het niet goed geschakelt, waardoor een temperatuur word weergeven die er niet is? Verder ben ik ook maar een beginner Veel succes in iedergeval.

[FiXeL]

Zoek ff dit stukje op in Configuration.h:

code:

//===========================================================================
//=============================Thermal Settings  ============================
//===========================================================================
//
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermister
//
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)

#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1

Ik denk dat je de verkeerde thermistor bij temp_sensor_0 hebt ingevuld. Zoniet, dan is de thermistor defect of je hebt sluiting. (weerstand van de NTC wordt minder als ie warmer wordt) Deze fout kan je niet wegdrukken met M999, eerst herstellen of sensor uitschakelen in de firmware.

[SnelleD]

Zal in config.h het een en het andere moeten aanpassen zie ik want het bed wil ook niet opwarmen waarschijnlijk zal dit ook een instelling zijn.
Is de waarde veranderen dan opslaan en nadien uploaden naar het bordje?

Op het bordje kan men 6 endstops aansluiten zie hier in de praktijk dat er maar drie gebruikt worden en dat deze doorverbonden worden op het bordje. Nu deze heb ik niet doorverbonden heb gewoon de drie endstops geplaatst. Nu als ik op motoren klik in Pronterface lopen ze weg van de endstops de endstops indrukken heeft geen zin blijven doordraaien moet ik deze op de andere pinnen steken op het bordje.
En op wat ik ook klik in Pronterface de motors stoppen niet het enige wat soms helpt is de reset knop.
Kan de motoren niet een beetje bewegen en doen stoppen het is enkel starten en daar gaat de handel.

[ Voor 7% gewijzigd door SnelleD op 10-11-2013 12:25 ]

[WeeDzi]

je moet in de firmware de richting aangeven van de endstops standaard aangegeven met -1 dacht ik dan moet je deze op 1 zetten. of anders om natuurlijk

[SnelleD]

Ok met die - weg te doen gaan ze nu in de juiste richting maar de endstops werken nog niet.


Het bed en de hottend werken ook maar als ik het bed opzet gaat de voeding naar 7 volt maar dat is omdat ze niet zwaar genoeg is, maar ik kan er toch mee testen denk dat dinsdag mijn zwaardere toekomt.

[ Voor 85% gewijzigd door SnelleD op 10-11-2013 16:22 ]

[WeeDzi]

heb je de endstops in de juiste stand staan in de firmware? je kan ze namelijk op 2 manieren gebruiken, dat hij stopt op het moment dat hij signaal krijgt of dat hij stop als hij geen signaal meer heeft. Dat heeft te maken met het feit of je opto of mechanische switches hebt

[ Voor 15% gewijzigd door WeeDzi op 10-11-2013 17:00 ]

[SnelleD]

Het zijn mechanische, maar waar zet je deze goed zie in de firmware er staan verschillende instellingen maar weet niet welke ik moet nemen of veranderen. Denk dat de endstops moeten ingesteld worden als deze ingedrukt worden de stoom onderbroken wordt.

De thermistor werkt deze stond verkeerd ingesteld

// corse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS

// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders

// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders

#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1

#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0

#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)

// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)

//Manual homing switch locations:
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0

In ieder geval bedankt voor de vele tips

[ Voor 98% gewijzigd door SnelleD op 10-11-2013 19:49 ]

[dearn]

Bedankt jongens. Helaas nog geen tijd gehad om verder te gaan met printen. Inmiddels is de fancontroller en een 5-tal fans binnen, deze ga ik eerst plaatsen.

[WeeDzi]

SnelleD schreef op zondag 10 november 2013 @ 18:02:

// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders

#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
In ieder geval bedankt voor de vele tips

Doe es een gok? ipv vragen had al meerdere dingen gewoon kunnen proberen dan had je waarschijnlijk ook nog eerder een antwoord gehad en je had wat van je printer geleerd......

Ik heb nu de meest plausibele variabele voor je uitgelicht.

[SnelleD]

Voor iemand die het programma kent is het "eenvoudig" (fietsen is ook makkelijk.....voor wie het kan) om ergens getallen te gaan aanpassen en te experimenteren, maar als totale leek is dit niet zo evident en heeft men de vrees om iets op te blazen (daarom de vragen aan ervaren leden) dit project is te leuk maar ook te duur om op te geven dus dat doen we niet werken zal hij en als men de motoren ziet lopen naar hun einde wetend dat de endstops niet werken is ook niet prettig

Eens ik alles onder de knie heb durf ik ook wel te experimenteren maar daar zijn we nog niet.

Denk bij X_Y_Z_E_ENABLE_ON een 1 moet komen als ik de endstop indruk verbreek ik het contact.

Bij INVERT_X_Y_Z_DIR alles op false zetten.

En op de endstops setting hebt u een antwoord eerder gegeven daar heb ik de - weggelaten en de motoren gaan nu in de goede richting.

Hopelijk is mijn gokje juist.

[ Voor 3% gewijzigd door SnelleD op 11-11-2013 14:37 ]

[WeeDzi]

tja ok......misschien niet over na gedacht maar laat ik je dan deze tip geven, hij gaat echt niet zomaar kapot.

als ie even tegen de endstop dan krijgt je timing belt en pully even een oplaaier maar voor de rest gebeurd er niet zo veel. Dus haal je moed even uit je schoenen en probeer gewoon wat dingen er gaat niet zo veel mis, anders gewoon de stekker eruit/stroom eraf.

[FiXeL]

Repertier heeft een noodstop knop in de software, misschien is dat handig voor je situatie... Als ie toch geen eindstop ziet en toch door wil drukken dan kan je direct de stroom naar je motoren killen... Als je een voeding uit moet schakelen, dan blijft daar toch nog wel een aantal seconden stroom uit komen nadat je de schakelaar over gehaald hebt.

[SnelleD]

Wel in Pronterface heb je ook een knop om de motoren uit te schakelen maar dat heeft geen resultaat denk dat hij dan de code M 84 verstuurd maar ze stoppen niet.
Voor ik eens probeer met een ander programma eerst die endstops onder de knie krijgen.
Mogelijk heb ik volgende week wat meer tijd om te experimenteren.
Heeft er iemand zijn config settings beschikbaar van een Prusa i3 1.4 Ramps maakt het misschien wat makkelijker om het een en ander te begrijpen.

Wat problemen gehad de com3 poort was niet te vinden paar keer het programma opgestart en de boudrate naar 250000 gezet en het werkt weer terwijl het gisteren op 115000 werkte.

[FiXeL]

Hmm... Baudrate zou zowel voor je host (pronterface) als het ramps bordje (firmware setting) hetzelfde moeten zijn.

Het stellen van je endstops is niet zo heel erg moeilijk hoor, zolang je de logic van de schakelaar goed hebt staan, en in de firmware verteld waar de steppers heen moeten om te homen: (Configuration.h)

code:

//===========================================================================
//=============================Mechanical Settings===========================
//===========================================================================

// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY

// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#ifndef ENDSTOPPULLUPS
  // fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
  #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

#ifdef ENDSTOPPULLUPS
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS

Let op, dit is voor een rostock printer die zijn endstops in het positieve quadrant heeft zitten. (+X, +Y, +Z) Daarom heb ik ook alleen maar endstop pullups gedefinieerd voor de positieve endstops. (pull up snelheid en afstand dat ie terug moet trekken om te meten staat geloof ik in Configuration_adv.h)

Endstop pullups laten de printer naar zijn eindstop lopen, en dan trekt ie een stukje terug om in de voeding nog een keer te meten (is nauwkeuriger)

Standaard staat de eindstop ingesteld op circuit verbreken bij aanraken, moet dit anders dan zet je bij Endstop_inverting = true neer. (maar dat zou niet hoeven)

code:

#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

Mijn steppers liepen voor X,Y en Z de verkeerde kant op, dus moest ik ze omkeren. Cartesiaans systeem 101: Voor de machine staan en de linkerhand regel toepassen... Duim naar rechts, middenvinger naar voren wijzen, en wijsvinger omhoog. +X, +Y, +Z.

Als je een een eindstop op 1 of meerdere assen in het negatieve kwadrant hebt staan, dan laat je hem die kant op homen, lopen je assen niet in richting die je opgeeft, dan wissel je de richting om.

[AlexanderB]

FiXeL schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 15:13:
Hoe lang en wat voor diameter heb je nodig? Ik heb nog 2 stukjes geslepen as liggen, rond 8H6 C45K (oppervlakte gehard, niet volledig doorgehard) van 440mm. Is nog over van mn Rostock. Als je er wat mee kan, dan stuur ik ze op als je de verzendkosten wilt vergoeden.

8mm as, bij 350 lang, die asjes kan ik dus zeker wel wat mee, thanks!
stuur maar ff DM met je bankgegevens enzo..

[FiXeL]

Je hebt een DM.

[ice-T106]

Iemand al ervaring of meer informatie over de "Melzi Ardentissimo"?
http://reprap.org/wiki/Melzi
Hele stapper aansturing klaar voor rond de 40 euro lijkt me een hele goede deal (EBay shops). Maar kan er verder nog heel weinig informatie of ervaringen over vinden.

[Verwijderd]

Mijn J-head is weer verstopt. Dit is nu al de 2e keer... Eerste keer dacht ik dat het kwam omdat ik geen koeling had op de j-head. Nadat ik hem had schoongemaakt dus gelijk maar houder geprint voor de koeling en het werkte allemaal keurig! Tot vandaag...

Ik had al 2 dingetjes geprint, daarna wilde ik nog iets printen en er kwam geen pla meer uit de nozzle. Nu dus maar weer alles uit elkaar en schoonmaken (wat een klote werk is).

Heeft iemand hier een oplossing voor?

[WeeDzi]

Ja ABS gaan printen. Maar dat is denk ik niet wat je wil horen......

Met PLA kan dit gewoon gebeuren. Wat er gebeurd is dat de warmte omhoog kruipt in de houder en in het plastic. Vooral dat laatste is belangrijk wat als het enigsinds smelt in je bovenkamer zet het uit en verstopt het de boel.
Je printer zo kort mogelijk idle laten staan op hogere temperatuur. of meer gaan koelen.

tijd voor een watergekoelde nozzle

[ Voor 11% gewijzigd door WeeDzi op 12-11-2013 12:38 ]

[Verwijderd]

ABS wil ik zeker nog een keer gaan proberen, maar zit nog met ¾ rol PLA van RRW, waar ik helemaal gek van wordt. Het breekt gewoon op de rol, er zitten zoveel zwakke plekken in het pla.

Over dat idle, ik was vandaag ik met Cura aan het printen en die warmt eerst de nozzle op en daarna het heatbed. Waarschijnlijk heeft dit er voor gezorgd dat de boel vast loopt...

[wesleytjuh]

Precies, als je de kop een paar keer te lang laat verwarmen zonder te gaan printen kan je hem zo schoonmaken. Heb zelf een FelixPrinter op het werk staan, en die heeft het nu zo'n 3-4x gehad in 1 jaar tijd, maar wel vooral door hem verwarmd te laten idlen

Gebroken PLA heb ik dan weer nog nooit gehad.

[reddo]

Niet helemaal 3d printen maar zou dit te maken zijn met een Mega2560 en een Ramps bord ??

http://www.cnc-hotwire.de/

[FiXeL]

reddo schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 22:32:
Niet helemaal 3d printen maar zou dit te maken zijn met een Mega2560 en een Ramps bord ??

http://www.cnc-hotwire.de/

Zeker weten van wel! Het heeft wel wat programmeerwerk nodig, maar ik zie niet in waarom je 3D-printer hardware geschikt kan maken voor 3D-foamcutting. Eigenlijk is het nog simpeler omdat het 2D is, tenzij je ook taps toelopende delen wilt snijden uit foam. (dan wordt het wel weer 3D)

[WeeDzi]

Ja dit is heel simpel te maken..... sterker nog volgens mij is er zelfs firmware klaar voor
http://www.instructables....also-works-as-a-giant-et/

het is namelijk niets meer dan 2 van deze met een stuk draad er tussen

[reddo]

Tja, dat lijkt een beetje hetzelfde.. maar mijn mijn programmeerkunsten ga ik dat niet voor elkaar krijgen met een Ramps 1.4 denk ik...

[frickY]

Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 12:42:
ABS wil ik zeker nog een keer gaan proberen, maar zit nog met ¾ rol PLA van RRW, waar ik helemaal gek van wordt. Het breekt gewoon op de rol, er zitten zoveel zwakke plekken in het pla.

Dat heb ik inderdaad ook met mijn gele PLA van RRW. Wordt hard en breekt spontaan af.
PLA van andere leverancier blijft gewoon flexibel. RRW voor mij niet voor herhaling vatbaar. Volgende keer probeer ik Colorfabb.

[SnelleD]

En deze ?

http://www.filamentenmeer.nl

[Verwijderd]

ja die kwam ik ook tegen op het forum van reprap.org Schijnt wel china spul te wezen maar reacties waren goed. Maarja wel zonde van die rol van RRW...

[ice-T106]

ice-T106 schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 10:19:
Iemand al ervaring of meer informatie over de "Melzi Ardentissimo"?
http://reprap.org/wiki/Melzi
Hele stapper aansturing klaar voor rond de 40 euro lijkt me een hele goede deal (EBay shops). Maar kan er verder nog heel weinig informatie of ervaringen over vinden.

Om mijn eigen vraag een beetje te beantwoorden: Ze lijken nog niet helemaal goed uit ontwikkeld (eerste review op Amazon):

I purchased this Reprap controller as part of an electronics package. When it arrived, I connected it to the stepper motors of my Reprap. I powered it on, and the motors immediately started spinning. They periodically reversed directions, but they wouldn't stop spinning and no controller software recognized the board. The manufacturer/seller's wiki for the board was absolutely worthless, as was their sales, their forum, and their Technical Support. They told me I needed to purchase additional hardware and program the board from scratch because they didn't do it right at their factory. I spent many days going in circles with them trying to get this straightened out. The emails I got back from them kept telling me to check their Wiki about the board, They updated the Wiki several times before I gave up on the board. Each update contained broken links, outdated files, instructions to use Arduino IDE v1.0.1 while the current Arduino IDE version is 1.0.5. The files they instructed me to use for the firmware update failed. They wouldn't even compile in the version of Arduino IDE they instructed me to use.

The final straw was when they told me I have to use a 12+ year old version of Windows XP to try to program it because that's all they have in their lab.

If I had wanted to deal with programming Arduino Shields, I would have gone with RAMPS 1.4, an Arduino Mega 2560, my own stepper controllers, etc. I was looking for a plug-and-play controller, which is what this seller advertised. I only wish they had delivered what they advertised.

Bottom line. This controller didn't work out of the box, and after several days of being told to look at their wiki, I requested a refund. I STRONGLY Recommend looking at ANYTHING else. This product is not a solution. It's a problem.

[WeeDzi]

frickY schreef op woensdag 13 november 2013 @ 16:44:
[...]

Dat heb ik inderdaad ook met mijn gele PLA van RRW. Wordt hard en breekt spontaan af.
PLA van andere leverancier blijft gewoon flexibel. RRW voor mij niet voor herhaling vatbaar. Volgende keer probeer ik Colorfabb.

Bij de beste leverancier komt dit wel eens voor......ik heb van alle rollen die ik bij RRW heb besteld er 1tje tussen gehad die ditzelfde gedrag vertoonde. Heb het toen in delen opgeknipt en voor mij was het verder werkbaar.

Heb je al eens contact opgenomen met RRW? misschien dat eens eerst doen ipv ze hier aan de paal te nagelen.

er zijn gewoon verschillende kwaliteiten en batches verschillen gewoon van elkaar. En ja dat verschil heb je iets meer bij chinese filament omdat het daar meer om kwantiteit gaat ipv kwaliteit.

[Verwijderd]

Ik spreek geen slecht woord over RRW. De rest van alle bestellingen zijn gewoon keurig van kwaliteit en aangezien dit mn eerste rol is wist ik ook niet beter dan dat PLA gewoon zo is.

[RemcoINC08]

Ik heb dat ook met een rol PLA van RRW een lichtblauwe. Wat ik wel eens heb gelezen is dat je je plastic na gebruik het beste luchtdicht kan afsluiten in een zak. Dat heb ik bij die rol niet gedaan. Het werkt er trouwens niet minder om nog steeds prima prints.

-Black is lovely and glossy about 75% opaque
-Yellow is clean and precise when extruding at 196°C, it layer bonds very well and the printed parts feel very similar to ABS, being strong but with a little give
-Black and Yellow don't snap when you bend it, unlikely for blue/green
The blue is particularly odd giving micro-bubbles inside the extruded filament if I run it at 196°C, but these are minimized at 187°C.
-The blue/green is more brittle in it's filament form, but produces a very hard part when extruded.
-Green filament fall between Yellow and Blue, looks really nice when printed, it seems to give the best definition of the printed object.
-The Red is more 'sticky' and is a little prone to very fine strings, maybe a change in temperature will resolve this

Nog een mooi stukje over de verschillende kleuren. Ik vind zelf ook rood het moeilijkste te printen en het blauwe knakt idd makkelijk. Dus denk dat het aardig klopt.

[ Voor 64% gewijzigd door RemcoINC08 op 14-11-2013 14:55 ]

[SnelleD]

Het materiaal PLA en ABS nemen vocht op dit zorgt er voor dat de kwaliteit minder wordt.
Dus best is gesloten stockeren mogelijks met absorptiekorrels in de doos en op een warme plaats zetten.
Wikipedia: Silicagel

[ Voor 17% gewijzigd door SnelleD op 14-11-2013 17:54 ]

[reddo]

FiXeL schreef op dinsdag 12 november 2013 @ 23:19:
[...]


Zeker weten van wel! Het heeft wel wat programmeerwerk nodig, maar ik zie niet in waarom je 3D-printer hardware geschikt kan maken voor 3D-foamcutting. Eigenlijk is het nog simpeler omdat het 2D is, tenzij je ook taps toelopende delen wilt snijden uit foam. (dan wordt het wel weer 3D)

Iemand die zin en tijd heeft om mij hier bij te helpen ??

[FiXeL]

SnelleD schreef op donderdag 14 november 2013 @ 17:52:
Het materiaal PLA en ABS nemen vocht op dit zorgt er voor dat de kwaliteit minder wordt.
Dus best is gesloten stockeren mogelijks met absorptiekorrels in de doos en op een warme plaats zetten.
Wikipedia: Silicagel

Kunststof neemt zowiezo vocht op, al lijkt dat erg vreemd, maar het is wel zo. Het is me ook al opgevallen dat printen soms wel goed gaat, maar op andere momenten weer minder gaat (luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur gooi ik het zelf op)

Bij mijn vorige werkgever stonden Arburg spuitgiet machines voor spuitgieten in een matrijs, het kunststof wat gebruikt werd, werd ook vooraf gedroogd in een droger die bij de machine staat. Droogtijd en temperatuur was voor elke soort kunstof weer anders, maar het werd iig wel gedroogd voordat ze productie gingen draaien.

reddo schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 13:15:
[...]


Iemand die zin en tijd heeft om mij hier bij te helpen ??

Zou wel willen, maar mijn kennis hierin is te beperkt.... Ben allang blij dat ik enigzins de firmware snap, zelf dingen proggen gaat me niet lukken helaas.

[SnelleD]

Hier waren het bij mijn vorige werkgever Engel spuitgietmachines.

Terug de draad opgenomen en de PC gestart maar deze herkent nog steeds niet de poort COM3 raar eigenlijk want gisteren werkte hij nog totdat hij plotseling de poort niet meer herkende.
Het Arduino bordje krijgt nu wel stroom want de Leds branden maar nog geen verbinding.
Arduino software van de PC afgegooid opnieuw geïnstalleerd zelfde met Marlin https://www.dropbox.com/s...elp/3_Firmware/Prusa%20i3 en (ergens (via Arduino site) de FTDI gedowload of toch een programma dat dit zichtbaar maakt, de PC heropgestart en alles werkt OOK de endstops.

Oef eindelijk

Nu is de ATX voeding toegekomen en kan ik deze plaatsen want de huidige is onvoldoende om alles te laten werken.

Wat zijn de volgende stappen om een werkende printer te verkrijgen en in welke volgorde moet men deze doen?

De steppers X en Z gaan naar de eindstops maar de Y gaat van mij weg nu dit zal wel de normale configuratie zijn maar hier staat de endstop vooraan de printer dus zou liever hebben dat het heatbed naar mij toekomt en stopt, welke parameter moet ik hiervoor aanpassen in config. h; ?

Het is een moeilijke bevalling maar gaat goed komen.

[WeeDzi]

Tip: lees het topic ff een paar blz terug daar staat het volgens mij al een keer besproken.

[SnelleD]

Paar blz terug gegaan maar niet direct iets gezien over de Y as en de richting.
En nu dat het ding werkt wil ik niet te veel experimenteren met de parameters, dus een hint zou welkom zijn dan kan ik weer wat bij leren over de firmware.

[WeeDzi]

SnelleD schreef op zondag 10 november 2013 @ 18:02:
Het zijn mechanische, maar waar zet je deze goed zie in de firmware er staan verschillende instellingen maar weet niet welke ik moet nemen of veranderen. Denk dat de endstops moeten ingesteld worden als deze ingedrukt worden de stoom onderbroken wordt.

De thermistor werkt deze stond verkeerd ingesteld

// corse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors

#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif

// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS

// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders

// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders

#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1

#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0

#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)

// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)

//Manual homing switch locations:
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0

In ieder geval bedankt voor de vele tips

1 blz terug

endstop settings HOME_DIR daar waar een 1 staat moet je waarschijnlijk een -1 zetten bij de betreffende as