OpenSource 3D Printing - Deel 2

[watercoolertje]

Gistern maar aan het sleutelen gegaan aan mn P3 Steel XL, wordt toch wel erg groot:

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 11:04:
Gistern maar aan het sleutelen gegaan aan mn P3 Steel XL, wordt toch wel erg groot:

[afbeelding]

Bijzonder dat er, ondanks het staal, toch gekozen is voor moer-en-slot oplossingen die eigenlijk bedoeld waren voor de eerste houten Ultimaker

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 15:16:
[...]

Bijzonder dat er, ondanks het staal, toch gekozen is voor moer-en-slot oplossingen die eigenlijk bedoeld waren voor de eerste houten Ultimaker

Heb jij een beter alternatief in gedachten? Dit heb ik ook op mijn acryl versie van de prusa i3 iig, vind het top werken (hoewel bij acryl je wel uit moet kijken).

Ik mis helaas wel 1 gaatje in mn frame, en ik zie net dat ik 1 motor-mount verkeerd om heb

[Verwijderd]

Weet iemand toevallig hoe zo'n extruder met hobbed bolt in de printkop, maar motor op het frame heet? Ik noem het maar een bowden voor je steppermotor? Ik heb er wat Google-werk tegenaan gegooid, maar kan het niet zomaar meer vinden.

watercoolertje schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 15:43:
Heb jij een beter alternatief in gedachten? Dit heb ik ook op mijn acryl versie van de prusa i3 iig, vind het top werken (hoewel bij acryl je wel uit moet kijken).

Acryl is sowieso een drama voor constructief werk, dat trek je zo aan stukken. Dan liever POM of iets dergelijks. Ik ben zelf nogal van het overengineeren, dus ik zou waarschijnlijk voor traditionelere oplossingen als brackets of gezette hoeken gaan. Of dat echt beter is durf ik niet te zeggen, dit is wel een simpele oplossing die weinig stelwerk vereist.

Blijven die hoekjes in je frame hangen puur op basis van de spanning die op de moeren staat?

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2016 17:34 ]

[Quepee]

Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 15:16:
[...]

Bijzonder dat er, ondanks het staal, toch gekozen is voor moer-en-slot oplossingen die eigenlijk bedoeld waren voor de eerste houten Ultimaker

Scheelt gebroken tapjes. En een hoop werk om ze te boren/tappen na het snijden.

[ Voor 8% gewijzigd door Quepee op 25-02-2016 17:50 ]

[Verwijderd]

Quepee schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 17:49:
Scheelt gebroken tapjes. En een hoop werk om ze te boren/tappen na het snijden.

Je hoeft niet altijd te tappen, je kunt een bout ook door twee ongetapte gaten steken Maar inderdaad, de nabewerkingstijd slinkt wel.

[Frankyie]

Wouw! Iedereen bedankt voor de antwoorden. Goede suggesties allemaal. Hierbij wat antwoorden.

De stappenmotordrivers zijn allemaal A4982SLPT.
De microcontroller is een ATMEGA2560

Voorop de printer heb ik een scherm zitten. Die geeft een leuke animatie als je de printer aanzet. Als de microcontroller zou resetten door EMI, zou ik dan niet die animatie weer moeten zien? Die zie ik namelijk niet.

Achja, al die extruders werken toch niet. Of eigenlijk, de cartridges werken niet. Ze blokkeren regelmatig en de draad zit op zo'n kleine diameter opgerold dat hij tijdens het afrollen zo graag krom trekt dat de draad breekt voordat hij de pusher in gaat. Nog even los van het feit dat ik echt geen cartridge ga bestellen bij het bedrijf dat ding gemaakt heeft

Over de USB kabel. Die is niet lang genoeg, dus zit er nog een verlengstuk aan die daarna naar de front aansluiting van mijn pc gaat, wat intern ook weer een verlengkabel is. Dus ideaal is anders. Ik had niet verwacht dat dat problemen zou geven. Bij verlies van connectie (stroom van printer af) krijg ik ook meteen een foutmelding op het scherm. Bij het stoppen van de kop tijdens printen komt er geen mededeling op mijn scherm.

Ik doe overigens andere dingen met mijn pc tijdens het printen. Toen de kop stopte met bewegen deed ik echter niks.

Ik wil nog even niet op andere host-software en firmware over gaan. Ik zal eerst eens kijken of het iets met hitte in de print zelf. Het klinkt niet gek. Geheid dat die andere slicer de kop actiever laat bewegen ofzo en daarom de problemen groter zijn. Klinkt logisch! Misschien toch ook maar eens wat rommelen met die USB kabel.....

[Verwijderd]

Frankyie schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 19:35:
Voorop de printer heb ik een scherm zitten. Die geeft een leuke animatie als je de printer aanzet. Als de microcontroller zou resetten door EMI, zou ik dan niet die animatie weer moeten zien? Die zie ik namelijk niet.

[...] Bij het stoppen van de kop tijdens printen komt er geen mededeling op mijn scherm.

Je weet niet precies wat er mis gaat, dus aannemen dat het ding de hele procedure opnieuw opstart is wat gevaarlijk. Wie weet wordt een deel gereset, maar niet alles. Je hebt immers mogelijk nog wel stroom op bepaalde delen staan of een deel van de verbinding. Wellicht wordt alleen een bepaalde variabele of buffer gereset.

Een verlengde USB-kabel klinkt wel als een risico, al wil ook een netjes verbonden USB-kabel wil soms problemen opleveren.

Ik doe overigens andere dingen met mijn pc tijdens het printen. Toen de kop stopte met bewegen deed ik echter niks.

Ook als jij niets doet kan Windows allerlei wilde plannen hebben

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2016 19:52 ]

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 17:30:
Blijven die hoekjes in je frame hangen puur op basis van de spanning die op de moeren staat?

Over welke hoeken heb je het dan? die bovenop? Daar moet nog een setje bouten/moeren op namelijk

[Pixelmagic]

@ frankyie

Ik zou eerst de zooi verplaatsen naast je pc, één kabel van een meter direct op de pc. Dan opnieuw starten, desnoods similatie zond filament te gebruiken, verse start van je pc en verder afblijven, extra fan op de electronica.

Als dat volledig doorloopt factoren veranderen, liefst opschrijven, net zo lang tot het weer uitvalt.

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 19:55:
Over welke hoeken heb je het dan? die bovenop? Daar moet nog een setje bouten/moeren op namelijk

De haakse hoeken in het frame, bijvoorbeeld rechts in de foto boven en onder.

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 19:57:
[...]

De haakse hoeken in het frame, bijvoorbeeld rechts in de foto boven en onder.

Als ik die boutjes weg haal dan krijg ik ze er niet uit, maar zitten ze niet echt vast, ze zitten net als de rest ook met uitstekende pootjes op hun plek. Op dit moment zit alles trouwens nog los want ik wou hem eerst helemaal in elkaar zetten en moet alles dus nog aandraaien.

[Frankyie]

@ Camacha
Ah, duidelijk
Al zeg je eigenlijk, gebruik geen windows Zonet even geprobeerd de software te laten draaien op linux (wine) maar dat wou niet zo een twee drie lukken.....

@Pixelmagic
Helemaal mee eens. Dit had ik ook al bedacht. Al wou ik het iets systematischer aanpakken. Beginnen met hitte testen, en daarna pas rommelen aan de USB kabel. 1 variabele tegelijk veranderen

Als ik weer wat te melden heb, laat ik van me horen Misschien beter een eigen topic te starten?

[Verwijderd]

Frankyie schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 20:26:
@ Camacha
Ah, duidelijk
Al zeg je eigenlijk, gebruik geen windows

Dat was niet helemaal de crux Een kritische feed over USB sturen levert simpelweg wat risico's op.

[reddo]

watercoolertje schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 11:04:
Gistern maar aan het sleutelen gegaan aan mn P3 Steel XL, wordt toch wel erg groot:

[afbeelding]

Vin et er nu niet echt solide uit zien.... Ontwerptechnisch kan dat heel makkelijk heel veel beter....

[Verwijderd]

Frankyie schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 20:26:
@ Camacha
Ah, duidelijk
Al zeg je eigenlijk, gebruik geen windows Zonet even geprobeerd de software te laten draaien op linux (wine) maar dat wou niet zo een twee drie lukken.....

@Pixelmagic
Helemaal mee eens. Dit had ik ook al bedacht. Al wou ik het iets systematischer aanpakken. Beginnen met hitte testen, en daarna pas rommelen aan de USB kabel. 1 variabele tegelijk veranderen

Als ik weer wat te melden heb, laat ik van me horen Misschien beter een eigen topic te starten?

Hi,
Ik zou me concentreren op het vervangen van de firmware, zo te zien is de hardware Marlin compatible.
Daarnaast zag dat er een voorbereiding opzit voor SD card. Wellicht is dat de eenvoudigste oplossing om niet afhankelijk te zijn van de USB kabel.

[watercoolertje]

reddo schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 01:51:
[...]


Vin et er nu niet echt solide uit zien.... Ontwerptechnisch kan dat heel makkelijk heel veel beter....

Ik heb werkelijk geen idee, maar nadat ik alles heb aangedraaid voelt het toch echt solide, iig niet iets wat de kracht van een nema 17 motor (op de manier dat die er op zitten) ook maar iets aan de vorm gaan kunnen veranderen als ie aan staat.

Het kan zeker beter (ik ben zo iemand die niks perfect vind dus alles kan altijd beter), maar ik zou zelf niet weten hoe! Ik stel voor dat je die verbeteringen naar de community van de P3Steel/reprap communiceert, zeker als het nog makkelijker is ook.

[ Voor 9% gewijzigd door watercoolertje op 26-02-2016 08:10 ]

[Frankyie]

Verwijderd schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 07:56:
[...]

Hi,
Ik zou me concentreren op het vervangen van de firmware, zo te zien is de hardware Marlin compatible.
Daarnaast zag dat er een voorbereiding opzit voor SD card. Wellicht is dat de eenvoudigste oplossing om niet afhankelijk te zijn van de USB kabel.

Goed gezien met die SD card! Was me nog niet eens opgevallen
Het vervangen van firmware zie ik niet echt als een makkelijke oplossing. Het schrikt mij zelfs enorm af. Ik heb werkelijk nul komma niks ervaring hiermee Dit wordt voor mij een hele grote uitdaging. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik had even wat rondgekeken omtrent dat Marlin, maar het is voor mij abracadabra Ik heb duidelijk de verkeerde studie (werktuigbouwkunde) gedaan hiervoor

[Verwijderd]

Frankyie schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 19:19:
[...]


Goed gezien met die SD card! Was me nog niet eens opgevallen
Het vervangen van firmware zie ik niet echt als een makkelijke oplossing. Het schrikt mij zelfs enorm af. Ik heb werkelijk nul komma niks ervaring hiermee Dit wordt voor mij een hele grote uitdaging. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik had even wat rondgekeken omtrent dat Marlin, maar het is voor mij abracadabra Ik heb duidelijk de verkeerde studie (werktuigbouwkunde) gedaan hiervoor

Dan kan dat behoorlijk lastig worden... Helemaal omdat je waarschijnlijk zelf de complete configuratie en pinout moet gaan maken voor Marlin. Je moet uitzoeken op welke pinnen van de microcontroller de motordrivers en mosfets etc aangesloten zitten, wat voor soort temperatuursensoren er in die printer gebruikt worden en op welke pinnen die aangesloten zitten, wat de de spoed is van de assen en hoeveel stappen de motoren moeten maken om 1mm te verplaatsen en hoeveel stappen de extruder moet draaien om 1mm te extruden etc. etc.
Maar eigenlijk is dat gewoon een grote tekst configuratie file.

Het is niet eens zeker of er een Arduino compatible bootloader in de Atmega chip zit en ik zie zo ook geen ICSP header op het bord zitten om er een bootloader in te flashen (met een Programmer).

Maar, de kans is echter wel groot dat dit bord gewoon op Marlin draait. Heb je de fabrikant wel eens gemailed of je de firmware (configuratie) mag hebben of is er niet gewoon een handleiding om de firmware te updaten? Dan zou het redelijk makkelijk kunnen zijn om te updaten aangezien je het dan gewoon met de Arduino software kunt uploaden naar het bord...

De firmware is wel echt iets om te beginnen om problemen met je printer op te lossen...

[Frankyie]

Helaas. Er lopen rechtszaken tegen de fabrikant omdat er mensen de printen hebben betaald en nooit iets ontvangen. Contact hebben met het bedrijf is dan ook totaal onmogelijk. De handleiding die bij de printer zat is zeer beknopt en legt nog niet eens genoeg uit om iets goed te printen. Laat staan geavanceerdere zaken.

Ik ga het eerst ergens anders in zoeken. Ik ga een pc reserveren voor enkel printen (windows zonder internet en zonder enige programma's naast de 3D printer software). Ik ga eerst even op deze manier verder.

Edit:
Zonet maar eens wat temperatuur metingen gedaan aan de printplaat. De slicer die namelijk steeds vast liep, was de slicer die de motoren heel wat harder laat werken.

Man wat komt er een bak aan hitte van die printplaat af! Niet normaal.

Ik meet met een infraroodmeter. Helaas heeft die een meetoppervlak dat groter is dan de stappenmotordrivers. Mijn meter gaf 75 graden aan. De werkelijke waarde ligt er nog een stukje boven. Zonet even gelezen dat de de driver zichzelf uitschakeld bij 165 graden. Daar zit ik nog een stuk vanaf, maar rond de 100 graden aan de buitenkant zal ik wel zitten.

Fan kan geen kwaad lijkt me. Het warmste component was een diode. Ze waren kennelijk bang dat ze de printplaat verkeerdom aansloten op de hoofdspanning. Dus gewoon een diode op die 15A lijn zetten. De diode was over de 100 graden. Zelfs de 15A zekering is 75 graden. Jemig

Edit 2:
Vandaag onderzoek gedaan naar het stilvallen van de printer. Het zit hem inderdaad in de usb kabel.
Als ik wat rommel met de usb kabel in de usb poort valt de printer stil zonder een foutmelding op mijn pc scherm. De printer is dan wel weer simpel te herstarten door op "pause print" en dan "resume print" te drukken. Trek ik de USB kabel snel in en uit de poort, dan krijg ik wel een foutmelding op mijn pc scherm, maar kan ik de print wederom na herstellen connectie weer starten via "resume print". Dus dat is zo gek nog niet
Toch ga ik in de toekomst wel wat aan die hitte op de printplaat doen.

[ Voor 86% gewijzigd door Frankyie op 27-02-2016 11:27 ]

[watercoolertje]

Ik heb door mee te doen met de colorfabb contest een sample van carbon filled filament gekregen, maar er wordt afgeraden met een standaard messing nozzle te printen..

Maarja voor die ~50 gram heb ik ook geen zin om een geharde of RVS nozzle te kopen...

Gezien ik nozzle genoeg heb kan ik er best wel 1tje missen, maar zijn er nog tips verder? Ik moet die 50 gram natuurlijk wel goed benutten

[uname -r]

Met 3D hubs meet met colorfabb toen ook samples meegekregen.

Basically volg de Tips & Tricks op de page van XT-CF20:

At colorFabb we have a well equipped 3d printing studio with a lot of popular 3d printers. We know our materials will give you excellent results and to help you get these results here are tips and trick for using colorFabb 3d printing filament.


Adviced 3d printing temperature:
240-260C

Adviced 3d print speed:
40 - 70 mm/s

Advised Heated bed
60-70C

Build platform
For colorFabb_XT we advice to print on a heated bed. After printing, the build plate needs to cool down to about 20-30 C at which point you can remove the printed part.

http://colorfabb.com/xt-cf20

Ze hadden hun 3D printed RC car meegenomen (1 zijde suspension kapot). Komt er op neer dat ze vaak onderdelen opnieuw moesten printen.
Het is misschien wel sterk, maar het flext veel minder. Dus kleine/dunne onderdelen kunnen makkelijk breken. Voor dingen als rotor bescherming voor je quadcopter kan je beter ABS gebruiken dus.

[Frankyie]

Vraag aan jullie.
Ik merk dat als mijn printerkop plots van snelheid veranderd van langzaam naar snel de uitstroom van filament niet snel genoeg kan volgen. In andere woorden, er komt even te weinig filament uit voor de nieuwe snelheid die de kop beweegt. Het omgekeerde zal plaats vinden als de kop van snel naar langzaam gaat, maar daar valt het iets minder op.

Hoe gaan jullie daar mee om? Is dit iets om software matig bij te regelen? Een deel van het probleem zit geheid in het feit dat mijn pushers (heten die dingen zo?) onderin de printen zitten. Dus het filament moet een heel eind geduwd worden voordat het bij de kop uit komt.

[Verwijderd]

zeadope schreef op zondag 28 februari 2016 @ 12:58:
Het is misschien wel sterk, maar het flext veel minder.

Carbon-gevuld filament is niet noodzakelijk sterker. Het is stijver, maar de uiteindelijke sterkte is gelijk of zelfs iets minder dan 'gewoon' filament. Je moet het dus selectief toepassen

[uname -r]

@camaha Weet ik wel, bedoelde ook stijver maar bedankt voor de verbetering/aanvulling.

Ondertussen heb ik mijn printer het een en ander geüpgraded.
En ik wil nog het een en ander doen. Waaronder het aantal dBa wat dit ding produceert verminderen.
Maar het belangrijkste een potentieel gevaar van het RAMPS-FD bord aanpakken.
Zie sig.

[xAndyx]

Had mijn P3Steel printer ook eindelijk aan de praat, heel wat tegenslagen gehad met bouwen. Te kleine gaten, geen 5mm rod-motor koppeling, afbrekend plastic bij belt spanner, voeding die weigerde, extruder wou filament niet doorgeven aan hotend gat. Allemaal overwonnen en aantal printjes gemaakt op een lage snelheid. Mijn vorige installatie extruder skipte zo erg dat ik m nu niet meteen snel durf te zetten

Gisteren ging er helaas weer wat mis. De Y min endstop doet niks meer, buildplate blijft gewoon doordrukkken ook al raakt hij de switch. Ook als ik m zelf met mn vinger indruk stopt er niks. Altijd wat..

Vanavond maar is kijken, zal eerst mn FW opnieuw flashen, misschien is het een marlin bug. Anders even de stops swappen, kijken of het probleem mee verhuisd naar een andere axis.

[Verwijderd]

xAndyx schreef op maandag 29 februari 2016 @ 10:30:
Had mijn P3Steel printer ook eindelijk aan de praat, heel wat tegenslagen gehad met bouwen. Te kleine gaten, geen 5mm rod-motor koppeling, afbrekend plastic bij belt spanner, voeding die weigerde, extruder wou filament niet doorgeven aan hotend gat. Allemaal overwonnen en aantal printjes gemaakt op een lage snelheid. Mijn vorige installatie extruder skipte zo erg dat ik m nu niet meteen snel durf te zetten

Gisteren ging er helaas weer wat mis. De Y min endstop doet niks meer, buildplate blijft gewoon doordrukkken ook al raakt hij de switch. Ook als ik m zelf met mn vinger indruk stopt er niks. Altijd wat..

Vanavond maar is kijken, zal eerst mn FW opnieuw flashen, misschien is het een marlin bug. Anders even de stops swappen, kijken of het probleem mee verhuisd naar een andere axis.

Welkom in de wereld van 3d printen

[Bigfoot48]

LED-Maniak schreef op zondag 14 februari 2016 @ 15:02:
Misschien nog leuk om te laten zien waar ik laatst mee bezig ben geweest.. Een onderdeel van mijn oldtimer was defect geraakt. Dit was niet meer te koop en heb ik nagemaakt.

Eerst in PLA geprint, daarna meerdere lagen metaal er op gegroeid:

Ik wil niet spammen, maar ik ben er ook erg nieuwsgierig naar
Kan je vertellen hoe je dat metaal groeien doet?

Klopt het dat in de eerste foto soldeer tin zie staan? Heb je die laagje voor laagje aangebracht?

[ Voor 4% gewijzigd door Bigfoot48 op 29-02-2016 13:00 . Reden: Te weinig koffie..... ]

[watercoolertje]

Bigfoot48 schreef op maandag 29 februari 2016 @ 12:57:
Klopt het dat in de eerste foto soldeer tin zie staan? Heb je die laagje voor laagje aangebracht?

Ik heb omdat het antwoord van LED-Maniak uitblijft zelf wat research gedaan, maar volgens mij komt het op het volgende neer:
http://www.3ders.org/arti...-in-copper-or-silver.html

Zorg dat je je printje coat met iets at elektriciteit geleid, en pas vervolgens electroplating toe, zelf ook maar eens proberen

Nog meer manieren/info:
Wikipedia: Galvaniseren
http://myrobotlab.org/con...pper-pla-steam-punk-style
http://www.3dizingof.com/...stic-designs-by-dizingof/
http://www.instructables.com/id/High-Quality-Copper-Plating/ (slaat niet perse op 3d printen)

[ Voor 26% gewijzigd door watercoolertje op 29-02-2016 14:54 ]

[soulcrusher]

Tijdens mijn verhuizing is de x-as van mijn Prusa i3 helaas stuk gegaan
Is er hier wellicht iemand die tegen een vergoeding de 2 x-as einden delen wil printen en naar mij op wil sturen?

Edit: Bedankt!

[ Voor 6% gewijzigd door soulcrusher op 01-03-2016 21:16 ]

[xAndyx]

Mijn P3Steel draait weer hoor, toch wel fijn dat je met m119 kan testen. Schakelaar opnieuw gesoldeerd en gaan

[Bigfoot48]

watercoolertje schreef op maandag 29 februari 2016 @ 13:31:
[...]
Ik heb omdat het antwoord van LED-Maniak uitblijft zelf wat research gedaan, maar volgens mij komt het op het volgende neer:
http://www.3ders.org/arti...-in-copper-or-silver.html

Zorg dat je je printje coat met iets at elektriciteit geleid, en pas vervolgens electroplating toe, zelf ook maar eens proberen

Nog meer manieren/info:
Wikipedia: Galvaniseren
http://myrobotlab.org/con...pper-pla-steam-punk-style
http://www.3dizingof.com/...stic-designs-by-dizingof/
http://www.instructables.com/id/High-Quality-Copper-Plating/ (slaat niet perse op 3d printen)

Eens kijken of ik op korte termijn mee kan gaan spelen

Ik heb nu wel een ander probleem, mijn hobby ruimte begint te klein te worden

[Bigfoot48]

Ik loop al een poosje te vechten met verstoppingen in mijn Diamond Hotend.

Nu heb ik hem gisteren weer uit elkaar gehaald en heb een vermoeden waar probleem zit.
Een eerste print gaat perfect. Echt perfect, ik heb de bridge torture test gedaan en hij was waanzinnig goed.

Maar zodra ik een tweede print doe komt er niks meer uit de hotend.
Na het uit elkaar halen van de hotend nieuwe print gedaan en de eerste print gaat weer perfect.
Tweede print mislukt vanwege verstoppingen.

Je kan de motoren horen tikken omdat ze het filament niet meer verder krijgen.
Ook het handmatig verwijderen van het filament is niet mogelijk. Sommige zitten muurvast en andere
kan ik een stukje op en neer bewegen maar meer niet.

Gisteravond heb ik hem weer uit elkaar gehaald en heb het vermoeden dat het in het RVS gedeelte van de
E3D V6 zit.

De originele hoort zo te zijn:


Ik heb een chinese kloon en daar is het onderste gedeelte voorzien van een stukje PTFE vervolgens een versmalling en daarna de andere PTFE buis waar het filament door komt. Het gaat net mis op de overgang van PTFE-RVS-PTFE. Snappen jullie het nog?
Het lijkt hierop:(van rechts naar links, is het de tweede)


Nu is mijn vraag, kan ik het beter doorboren zodat er 1 ptfe buis doorloopt van boven naar beneden? Zoals hier:

[Verwijderd]

Bigfoot48 schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 11:40:
Ik loop al een poosje te vechten met verstoppingen in mijn Diamond Hotend.

Nu heb ik hem gisteren weer uit elkaar gehaald en heb een vermoeden waar probleem zit.
Een eerste print gaat perfect. Echt perfect, ik heb de bridge torture test gedaan en hij was waanzinnig goed.

Maar zodra ik een tweede print doe komt er niks meer uit de hotend.
Na het uit elkaar halen van de hotend nieuwe print gedaan en de eerste print gaat weer perfect.
Tweede print mislukt vanwege verstoppingen.

Je kan de motoren horen tikken omdat ze het filament niet meer verder krijgen.
Ook het handmatig verwijderen van het filament is niet mogelijk. Sommige zitten muurvast en andere
kan ik een stukje op en neer bewegen maar meer niet.

Gisteravond heb ik hem weer uit elkaar gehaald en heb het vermoeden dat het in het RVS gedeelte van de
E3D V6 zit.

De originele hoort zo te zijn:
[afbeelding]

Ik heb een chinese kloon en daar is het onderste gedeelte voorzien van een stukje PTFE vervolgens een versmalling en daarna de andere PTFE buis waar het filament door komt. Het gaat net mis op de overgang van PTFE-RVS-PTFE. Snappen jullie het nog?
Het lijkt hierop:(van rechts naar links, is het de tweede)
[afbeelding]

Nu is mijn vraag, kan ik het beter doorboren zodat er 1 ptfe buis doorloopt van boven naar beneden? Zoals hier:
[afbeelding]

Heb je wel een koeler om het aluminium deel te koelen? Volgens mij zeg je dat het probleem bovenin zit. Normaal gesproken moet je daar 1 keer bij het invoeren van nieuw filament doorheen. Verder zou daar alleen koud filament moeten zitten. Als het filament te warm wordt dan geeft het daar problemen.

[Bigfoot48]

Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 12:00:
[...]

Heb je wel een koeler om het aluminium deel te koelen? Volgens mij zeg je dat het probleem bovenin zit. Normaal gesproken moet je daar 1 keer bij het invoeren van nieuw filament doorheen. Verder zou daar alleen koud filament moeten zitten. Als het filament te warm wordt dan geeft het daar problemen.

Ik heb de volgende Hotend:


Het kan nog zijn dat de fan die erop zit niet voldoende airflow genereert.
Die zit rechtstreeks op de 12v aangesloten.

[xAndyx]

Komt erop neer dat de warmte voorbij je heatbreak komt wat niet de bedoeling is.
Kan je niet een originele heatbreak plaatsen en de rest laten zitten? Iets uitboren lijkt me de weg naar alleen maar meer ellende.

[watercoolertje]

Ik zou het eerst met betere airflow/koeling proberen, beetje dure grap om uit te proberen, dat dingetje kost de helft van mijn complete extruder inclusief motor (direct drive)...

[hardware.tom]

Hoe goed is het filament, en dan met name de PLA, van 123-3d? Je hebt dan keuze uit de apollo serie en de REAL-filament maar wat is de beste daarvan en hoe staat het in vergelijking met colorfabb bijv.?

[watercoolertje]

hardware.tom schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 18:10:
Hoe goed is het filament, en dan met name de PLA, van 123-3d? Je hebt dan keuze uit de apollo serie en de REAL-filament maar wat is de beste daarvan en hoe staat het in vergelijking met colorfabb bijv.?

Volgens mij vroeg iemand dat al eerder en toen was (dacht ik) het antwoord dat ze identiek waren

[Domba]

@Bigfoot48
Toevallig ook net begonnen met printen van eerste mod onderdelen voor mijn in principe mendel90-sturdy geometrie clone

De originele diamond is met V6B-175-koellichaam (V6lite) en daarbij loopt de bowden PFTE tube door tot aan begin van de M7 schroefdraad van de v6.5 heat-break zoals in je doorsnee.
Of je de koellichamen eventueel kunt opruimen is afhankelijk van de clone.
De fan is ook een stevige van >18CFM en 65Pascal statische druk (bijv Multicomp MC35357 of Sunon ME50151V1)

[Verwijderd]

hardware.tom schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 18:10:
Hoe goed is het filament, en dan met name de PLA, van 123-3d? Je hebt dan keuze uit de apollo serie en de REAL-filament maar wat is de beste daarvan en hoe staat het in vergelijking met colorfabb bijv.?

Ik heb ervaring met Dutch filament/REAL PLA en Colorfabb. Hoewel Colorfabb mooi spul is, zie ik het verschil in prijs niet terug bij de normale PLA/PHA. De enige reden die ik zie om Colorfabb te gebruiken is dat het wat taaier is (en waarschijnlijk ook minder stijf), wat bij sommige toepassingen wenselijk kan zijn en bij andere weer niet. Aan de andere kant staat Colorfabb wel hoog aangeschreven, een goed aantal mensen zweert erbij.

De speciale filamenten zijn wel bijzonder mooi spul en de aankoop waard.

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 13:32:
De speciale filamenten zijn wel bijzonder mooi spul en de aankoop waard.

Dat vooral (hout/metaal vind het echt super!), ik vind wel dat het colorfab filament wat mooier overvloeit (de lagen). Misschien komt dat ook omdat ik het wat warmer print (omdat dat aangeraden word).

Vind colorfab ook minder lekker ruiken, maar dat is misschien niet interessant om te weten xD

[ Voor 11% gewijzigd door watercoolertje op 03-03-2016 13:49 ]

[jobr]

hardware.tom schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 18:10:
Hoe goed is het filament, en dan met name de PLA, van 123-3d? Je hebt dan keuze uit de apollo serie en de REAL-filament maar wat is de beste daarvan en hoe staat het in vergelijking met colorfabb bijv.?

Ik gebruik Real PLA. Geen klachten over. Mijn overweging was dat Real Nederlands fabrikaat is en die Apollo chinees. In het algemeen zou de kwaliteit van de chinese variant iets minder zijn is mijn verwachting.
Vandaar mijn keuze voor Real.
Je kunt natuurlijk ook even 1 rol proberen. Kun je gratis verzending voor krijgen als je je beroept op de laagste prijsgarantie. Verwijs dan naar Reprapworld.com, die is namelijk iets goedkoper. Daar komt Real namelijk vandaan.

Colorfabb vind ik veel te duur voor waarvoor ik het gebruik.

[ATL]

Apollo filament koop ik nooit meer. Ik heb een rol gekocht en na een aantal meters breekt het filemant telkens in stukjes. Ik heb zo een halve rol gebruikt in mijn printer en daarna maar weggegooit. Ik heb er geen een complete print mee kunnen maken.

[Edd]

Ik heb zelf zowel een Apollo-rol (geel) en REAL (zwart) in gebruik.
Allebei gebruik ik zonder problemen, alhoewel ik wel het idee heb dat de REAL in kwaliteit ietsje beter is.
Wel moet ik voor de Apollo de temperatuur van de Hot-End hoger zet, rond de 205-215 graden en voor REAL print ik met 195 graden.

Als ik nieuwe rollen koop, zal het waarschijnlijk REAL worden. Voor die paar euro ga ik niet moeilijk doen en het print iets makkelijker, naar mijn idee.

Verdere ervaring met andere filamenten heb ik niet, aangezien ik de printer vorige zomer heb gebouwd en nu sinds een maandje pas weer aangeslingerd heb.

[watercoolertje]

ATL schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 20:24:
Apollo filament koop ik nooit meer. Ik heb een rol gekocht en na een aantal meters breekt het filemant telkens in stukjes. Ik heb zo een halve rol gebruikt in mijn printer en daarna maar weggegooit. Ik heb er geen een complete print mee kunnen maken.

Heeft het net zn kleine rol als REAL/DUTCH PLA? Die vind ik in het midden namelijk vrij klein, formfutura en colorfab hebben dat beter voor elkaar...

Nu hoeft dat overigens geen probleem te zijn, maar als het filament wat ouder is en sneller begint te breken dan is de hoek waarin het om de rol gebogen zit wel belangrijker.

Nu een andere vraag, wat doen jullie als je nog 5 meter filament over hebben op een rol? Je kan er net niks mee zegmaar. Misschien met een bowden setup wel, maar met mn direct drive is het niet bepaald handig om te wisselen...

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 20:44:
[...]

Heeft het net zn kleine rol als REAL/DUTCH PLA? Die vind ik in het midden namelijk vrij klein, formfutura en colorfab hebben dat beter voor elkaar...

Nu hoeft dat overigens geen probleem te zijn, maar als het filament wat ouder is en sneller begint te breken dan is de hoek waarin het om de rol gebogen zit wel belangrijker.

Nu een andere vraag, wat doen jullie als je nog 5 meter filament over hebben op een rol? Je kan er net niks mee zegmaar. Misschien met een bowden setup wel, maar met mn direct drive is het niet bepaald handig om te wisselen...

Reprapworld (Real) heeft tegenwoordig grotere spoelen. De oude batch wordt wel opgemaakt ;-)
Ik heb onlangs mijn printer moeten aanpassen om met het nieuwe formaat uit de voeten te kunnen. De binnendiameter is nu 10cm ipv de voormalige 6,5cm.

[Bigfoot48]

Domba schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 12:51:
@Bigfoot48
Toevallig ook net begonnen met printen van eerste mod onderdelen voor mijn in principe mendel90-sturdy geometrie clone

De originele diamond is met V6B-175-koellichaam (V6lite) en daarbij loopt de bowden PFTE tube door tot aan begin van de M7 schroefdraad van de v6.5 heat-break zoals in je doorsnee.
Of je de koellichamen eventueel kunt opruimen is afhankelijk van de clone.
De fan is ook een stevige van >18CFM en 65Pascal statische druk (bijv Multicomp MC35357 of Sunon ME50151V1)

Dankjewel ! Met deze informatie ben ik een stap de goede richting op

De klones die ik heb zijn op te ruimen. Ik zal van het weekend een paar foto's online zetten en hier posten.
Gisteren zijn een andere set klones binnen gekomen. Deze zitten ook weer anders in elkaar

Maar het probleem zit hem in de fan, het was een fan van 5v, niet opgelet en rechtstreeks op de 12v aangesloten. Hij heeft wel al die tijd gewerkt maar de CFM is veels te laag geweest.

Ik heb inmiddels de Sunon bij een duitse webwinkel besteld, Deze waren nog lastig te vinden.
Eens kijken of ik de SCAD van het geprinte onderdeel kan aanpassen zodat er een grotere fan op kan van 60mm of 80 mm. Misschien dat ik de fan rechtop zet

[watercoolertje]

Rara wat was ik hier aan het printen?

[wortelsoft]

watercoolertje schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 14:38:
Rara wat was ik hier aan het printen?
[afbeelding]

speelgoed voor je vriendin

[watercoolertje]

wortelsoft schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 14:46:
[...]
speelgoed voor je vriendin

Die heeft wel de foto gemaakt want ik ben nu niet thuis, maar nee het was de brim van een x-end xD

Heb wel flexfil dus zo gek was je antwoord niet

[ Voor 10% gewijzigd door watercoolertje op 04-03-2016 15:05 ]

[ATL]

watercoolertje schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 20:44:
[...]

Heeft het net zn kleine rol als REAL/DUTCH PLA? Die vind ik in het midden namelijk vrij klein, formfutura en colorfab hebben dat beter voor elkaar...

Nu hoeft dat overigens geen probleem te zijn, maar als het filament wat ouder is en sneller begint te breken dan is de hoek waarin het om de rol gebogen zit wel belangrijker.

Nu een andere vraag, wat doen jullie als je nog 5 meter filament over hebben op een rol? Je kan er net niks mee zegmaar. Misschien met een bowden setup wel, maar met mn direct drive is het niet bepaald handig om te wisselen...

Het heeft dikkere rollen dan Real pla. Ik heb nog geen halve rol gebruikt, dus het was ook niet zo ver uigerold en daardoor was de pla ook niet zo gebogen.

[jobr]

Bij mij komt er wat ruimte op het filament op de rol bij het printen. Sommige strengen zijn zelfs bijna groter geworden dan de spoel zelf. Een beetje aantrekken lost het niet op.
Komt waarschijnlijk door het trillen denk ik.

Maar hoe kun je dat tegengaan ?

[19roland70]

Ik wil mijn E-steps instellen in Marlin ,hoe kan ik dit het best doen ?
Mijn extruder is een MK8 bowden.

code:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,400,0}

[ Voor 24% gewijzigd door 19roland70 op 05-03-2016 15:03 ]

[Breezz]

Ik ben vandaag ook begonnen aan de bouw van mijn nieuwe printer..

[KorneelB]

Breezz schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 15:34:
Ik ben vandaag ook begonnen aan de bouw van mijn nieuwe printer..

[afbeelding]

wat gaat t worden?

[Psycho_Mantis]

Ik heb van de week voor het eerst ABS geprint, wat een hels spul is dat zeg
Krijg het maar niet voor elkaar om fatsoenlijk er mee te printen.

Overigens ben ik mijn huidige extruder ook spuug zat, PLA is ook vaak een drama om goed te printen.
Ik heb het idee omdat mijn extruder + hotend zo'n enorm geval is dat ik daadoor maar niet lekker kan printen. De doorstroming van het filament is niet continue waardoor ik veel stippellijntjes krijg in mijn prints, bij PLA viel het niet zo op maar bij ABS is het echt geen doen meer.

Ik heb een E3D v5 kloon icm de Prusa I3 rework extruder en het kost me ook nog eens ongelofelijk veel van de maximale print hoogte.

Nu zat ik te kijken naar een MK8 of MK9 extruder omdat deze veel compacter zijn en ook minder speling hebben. (Zo'n J-head hotend zit altijd nog los tussen 2 schroeven waardoor hij kan bewegen)
Heeft iemand hier ervaring mee? En kan deze ook ABS printen?

[Fusioxan]

Al geruime tijd houd ik dit topic in de gaten, omdat een lang termijn project van mij ook zoiets is. Echter loop ik nu vast op de lineaire rails. Op Banggood hebben ze dus redelijk goedkope rails van 400mm. Ik vraag me alleen af of dit ook echt te merken is in de kwaliteit?

Als dit het geval is, welke webshops raden jullie aan voor mechanische onderdelen (o.a. de rails, maar ook die 'gladde' metalen staven)? Robotdigg heeft veel op het gebied van stapmotoren en pulleys, maar schiet te kort op die lineaire rails.

[Pixelmagic]

Even een vraagje aan de experts hier. ik heb sinds kort een Hephestops Prusa i3 en ik moet zeggen het geheel valt me totaal niet tegen, nette onderdelen, handleiding en op zich ook een prima eindresultaat.

Nu heb ik alleen af en toe bepaalde prints die niet zo netjes zijn zoals ik hoop, sommige gaan prima, zoals deze:

https://www.dropbox.com/s...06-13-37-29_0072.JPG?dl=0

Maar zojuist een quick-and-dirty kapje voor de Raspberry geprint en dan krijg ik dit:

https://www.dropbox.com/s...06-13-36-44_0070.JPG?dl=0

Ze zijn beide met 0.3mm layer geprint (ik heb een 0.4mm nozzle) en hetzelfde filament (Fomfutura Easyfil PLA) op 210/205 graden.

Ik begin het gevoel te krijgen dat het te maken heeft met de snelheid van printen maar weet het niet zeker.

Hebben jullie tips waar ik het kan zoeken ?

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op zondag 06 maart 2016 @ 11:43:
Ik heb van de week voor het eerst ABS geprint, wat een hels spul is dat zeg
Krijg het maar niet voor elkaar om fatsoenlijk er mee te printen.

Overigens ben ik mijn huidige extruder ook spuug zat, PLA is ook vaak een drama om goed te printen.
Ik heb het idee omdat mijn extruder + hotend zo'n enorm geval is dat ik daadoor maar niet lekker kan printen. De doorstroming van het filament is niet continue waardoor ik veel stippellijntjes krijg in mijn prints, bij PLA viel het niet zo op maar bij ABS is het echt geen doen meer.

Ik heb een E3D v5 kloon icm de Prusa I3 rework extruder en het kost me ook nog eens ongelofelijk veel van de maximale print hoogte.

Nu zat ik te kijken naar een MK8 of MK9 extruder omdat deze veel compacter zijn en ook minder speling hebben. (Zo'n J-head hotend zit altijd nog los tussen 2 schroeven waardoor hij kan bewegen)
Heeft iemand hier ervaring mee? En kan deze ook ABS printen?

http://www.geeetech.com/assembled-mk8-extruder-p-857.html 29,90 dollar op het moment!

Ik print zelf met een mk8, en ben daar zeer tevreden over, nu heb ik alleen ervaring met PLA en niet met ABS.

Pixelmagic schreef op zondag 06 maart 2016 @ 13:48:
Ze zijn beide met 0.3mm layer geprint (ik heb een 0.4mm nozzle) en hetzelfde filament (Fomfutura Easyfil PLA) op 210/205 graden.

Ik begin het gevoel te krijgen dat het te maken heeft met de snelheid van printen maar weet het niet zeker.

Het kan zeker de snelheid, zijn, dit kan je natuurlijk zelf het beste testen (gewoon de printer op 50% snelheid laten gaan en halverwege de print op 100% en dan zie je de verschillen binnen 1 print). Zelf print ik sinds kort ook met formfutura easyfil, nog niet heel veel mee geprint, maar nog geen problemen mee gehad. Easywood gebruik ik dan wel al wat langer (ook op basis van easyfil) en daar ben ik echt superblij mee.

[ Voor 23% gewijzigd door watercoolertje op 06-03-2016 14:14 ]

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op zondag 06 maart 2016 @ 14:07:
[...]
http://www.geeetech.com/assembled-mk8-extruder-p-857.html 29,90 dollar op het moment!

Ik print zelf met een mk8, en ben daar zeer tevreden over, nu heb ik alleen ervaring met PLA en niet met abs.

Ik had een beetje zitten zoeken, maar ik kan echt nergens een MK8 vinden zonder motor. Vind het een beetje zonde van het geld om voor niets een extra stappen motor te kopen.

Trouwens hoe zit die MK8 bevestigd? Denk dat ik nog een extra beugeltje nodig heb om deze te bevestigen?

Ik zit een beetje met een print die echt in ABS moet omdat het voor een zoutwater aquarium is. PLA lost helaas daarin op op langer termijn.

[watercoolertje]

Psycho_Mantis schreef op zondag 06 maart 2016 @ 14:16:Ik had een beetje zitten zoeken, maar ik kan echt nergens een MK8 vinden zonder motor. Vind het een beetje zonde van het geld om voor niets een extra stappen motor te kopen.

http://www.ebay.com/itm/3...t%3D6%26sd%3D151962142912

Zoiets?

Trouwens hoe zit die MK8 bevestigd? Denk dat ik nog een extra beugeltje nodig heb om deze te bevestigen?

Ik heb er inderdaad wel een plaatje bij die ik niet zie bij de complete extruders...

Maar hiermee zal het ook wel lukken:
http://www.ebay.com/itm/M...595222:g:TjcAAOSw3ydV5CS3

Ik zit een beetje met een print die echt in ABS moet omdat het voor een zoutwater aquarium is. PLA lost helaas daarin op op langer termijn.

Ah vandaar, misschien kan ik het voor je printen, ik heb nog nooit met ABS geprint maar ik heb wel 50 gram COLORFABB_XT samples liggen van colorfabb, wil het best proberen

[Breezz]

KorneelB schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 21:28:
[...]

wat gaat t worden?

Vollledig zelf uitgetekend.. Op de foto zie je enkel de basis en geleidingen voor de x-as... Er komt een brug overeen met de y-as en voor de z-as laat ik de printkop zelf omhoog en omlaag gaan.

[Psycho_Mantis]

watercoolertje schreef op zondag 06 maart 2016 @ 14:21:
[...]
http://www.ebay.com/itm/3...t%3D6%26sd%3D151962142912

Zoiets?


[...]
Ik heb er inderdaad wel een plaatje bij die ik niet zie bij de complete extruders...

Maar hiermee zal het ook wel lukken:
http://www.ebay.com/itm/M...595222:g:TjcAAOSw3ydV5CS3


[...]
Ah vandaar, misschien kan ik het voor je printen, ik heb nog nooit met ABS geprint maar ik heb wel 50 gram samples liggen van colorfab, wil het best proberen

Zo ben ik idd al een heel eind, alleen ik mis dat deel nog met de koeling en de hot-end. Ik kon dus niet echt een compleet set vinden zonder motor.

Ik ga eerst zelf nog aan de slag met ABS, heb namelijk nog een hele rol met die zooi. Zou wel mooi zijn als ik die zelf gewoon kan printen
Die geur van ABS is overigens echt niet normaal. Wordt echt misselijk als ik langer dan 10 minuten bij de printer sta

Edit:

Ik heb hem gevonden voor $10 incl shipping, helemaal compleet met motor. Daar hoef je het ook niet voor te laten

[ Voor 9% gewijzigd door Psycho_Mantis op 06-03-2016 14:33 ]

[Verwijderd]

Heeft iemand ervaring met ABS+ (ESUN)?

[Splendid]

Pixelmagic schreef op zondag 06 maart 2016 @ 13:48:
Even een vraagje aan de experts hier. ik heb sinds kort een Hephestops Prusa i3 en ik moet zeggen het geheel valt me totaal niet tegen, nette onderdelen, handleiding en op zich ook een prima eindresultaat.

Nu heb ik alleen af en toe bepaalde prints die niet zo netjes zijn zoals ik hoop, sommige gaan prima, zoals deze:

https://www.dropbox.com/s...06-13-37-29_0072.JPG?dl=0

Maar zojuist een quick-and-dirty kapje voor de Raspberry geprint en dan krijg ik dit:

https://www.dropbox.com/s...06-13-36-44_0070.JPG?dl=0

Ze zijn beide met 0.3mm layer geprint (ik heb een 0.4mm nozzle) en hetzelfde filament (Fomfutura Easyfil PLA) op 210/205 graden.

Ik begin het gevoel te krijgen dat het te maken heeft met de snelheid van printen maar weet het niet zeker.

Hebben jullie tips waar ik het kan zoeken ?

Ik vind 0,3 mm per laag wel erg hoog, ik print nooit dikker dan 0,2 mm en 0,14 mm voor nog betere kwaliteit. En ik print ook op een Hephestos met Formfutura filament op 195 graden.

[Verwijderd]

Breezz schreef op zondag 06 maart 2016 @ 14:27:
Vollledig zelf uitgetekend.. Op de foto zie je enkel de basis en geleidingen voor de x-as... Er komt een brug overeen met de y-as en voor de z-as laat ik de printkop zelf omhoog en omlaag gaan.

Dat ziet eruit als een behoorlijk stevige constructie voor een 3D-printer

[Pixelmagic]

Splendid schreef op zondag 06 maart 2016 @ 21:19:
[...]


Ik vind 0,3 mm per laag wel erg hoog, ik print nooit dikker dan 0,2 mm en 0,14 mm voor nog betere kwaliteit. En ik print ook op een Hephestos met Formfutura filament op 195 graden.

Thnx, grappige is dat ze beide met 0.3 zijn geprint, het kan dus wel blijkbaar

Ik ga de snelheid maar eens onderzoeken, eens kijken of ik dat met Octoprint ook tijdens het printen kan instellen.

[Bigfoot48]

Pixelmagic schreef op zondag 06 maart 2016 @ 21:53:
[...]


Thnx, grappige is dat ze beide met 0.3 zijn geprint, het kan dus wel blijkbaar

Ik ga de snelheid maar eens onderzoeken, eens kijken of ik dat met Octoprint ook tijdens het printen kan instellen.

Ik heb ook een hephestos en heb dit resultaat ook vaak bij mij terug gezien.
Dit kwam doordat de steppers slecht of niet gekoeld werden. De eerste lagen gaan goed, naarmate
de steppers warm begonnen te worden ging het mis.

Staat je fan wel goed op je bordje gericht?

[Splendid]

Pixelmagic schreef op zondag 06 maart 2016 @ 21:53:
[...]


Thnx, grappige is dat ze beide met 0.3 zijn geprint, het kan dus wel blijkbaar

Ik ga de snelheid maar eens onderzoeken, eens kijken of ik dat met Octoprint ook tijdens het printen kan instellen.

Ik zeg ook niet dat het niet kan, alleen dat ik het erg hoog vind. Minder hoge lagen geeft doorgaans betere kwaliteit. Maar doe ermee wat je wilt

[Verwijderd]

Splendid schreef op maandag 07 maart 2016 @ 10:37:
Ik zeg ook niet dat het niet kan, alleen dat ik het erg hoog vind. Minder hoge lagen geeft doorgaans betere kwaliteit. Maar doe ermee wat je wilt

Dat hoeft niet waar te zijn Het internet staat vol met plaatjes waarbij een kleinere laagdikte tot meer rommel en minder fraaie prints leidt. Het is echte en kwestie van tunen.

[Splendid]

Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2016 @ 10:47:
[...]

Dat hoeft niet waar te zijn Het internet staat vol met plaatjes waarbij een kleinere laagdikte tot meer rommel en minder fraaie prints leidt. Het is echte en kwestie van tunen.

Het woord doorgaans is hier key

[WeeDzi]

Splendid schreef op maandag 07 maart 2016 @ 11:35:
[...]

Het woord doorgaans is hier key

Nee het woord doorgaans ook niet, hoogte zegt theoretisch helemaal niets over kwaliteit et zegt iets over resolutie meer niet.
Printen in 0.3 of 0.2 of 0.1 maakt geen bal uit voor de kwaliteit afhankelijk van je nozzle grootte natuurlijk. Lagen van 0.3mm met een 0.3mm nozzle ja dan ga je nat maar anders is er geen verschil (theoretisch).

[Splendid]

WeeDzi schreef op maandag 07 maart 2016 @ 12:48:
[...]


Nee het woord doorgaans ook niet, hoogte zegt theoretisch helemaal niets over kwaliteit et zegt iets over resolutie meer niet.
Printen in 0.3 of 0.2 of 0.1 maakt geen bal uit voor de kwaliteit afhankelijk van je nozzle grootte natuurlijk. Lagen van 0.3mm met een 0.3mm nozzle ja dan ga je nat maar anders is er geen verschil (theoretisch).

Vind je? Een foto zegt meer dan 1000 woorden:



Doe met de informatie wat je wilt, maar met een lagere laagdikte krijg ik mooiere prints, en dat noem ik kwaliteit.

[Verwijderd]

Splendid schreef op maandag 07 maart 2016 @ 13:02:
Vind je? Een foto zegt meer dan 1000 woorden:

Die foto zegt niets, behalve dat je met die nozzle, laagdikte en dat filament dit soort resultaten zou kunnen bereiken. Op geen enkele manier wordt aangetoond dat een kleinere laaghoogte beter resultaat oplevert in enig scala aan omstandigheden. Met gemak zijn foto's te vinden die het omgekeerde laten zien.

Nog even los van dat een kleinere laaghoogte op deze foto's wel een nettere opening links oplevert, maar dat de groter zijvlakken en ook de bovenkant veel strakker is met de grotere laaghoogte. Met de dunne lagen zie je veel meer variatie, wat een rommelig beeld oplevert. Ook blijken onderdelen met een grotere laagdikte sterker te zijn.

[Pixelmagic]

Bigfoot48 schreef op maandag 07 maart 2016 @ 08:30:
[...]

Ik heb ook een hephestos en heb dit resultaat ook vaak bij mij terug gezien.
Dit kwam doordat de steppers slecht of niet gekoeld werden. De eerste lagen gaan goed, naarmate
de steppers warm begonnen te worden ging het mis.

Staat je fan wel goed op je bordje gericht?

Fan staat zonder iets er tussen op de steppers, dat_zou_ het dus niet kunnen zijn, maar ik sluit niets uit op dit moment. Ik ga maar eens twee dingen tegelijk printen, 2 muurtjes van 1mm dik, eentje van 4cm en eentje van 15 of zo, kijken of het tijdens dezelfde print wel goed gaat.

Splendid schreef op maandag 07 maart 2016 @ 10:37:
[...]

Ik zeg ook niet dat het niet kan, alleen dat ik het erg hoog vind. Minder hoge lagen geeft doorgaans betere kwaliteit. Maar doe ermee wat je wilt

Bedankt voor het meedenken, maar het zou dit verschijnsel niet mogen geven lijkt me, vooral omdat het op kleinere objecten wel goed gaat. Ik moet nog uitvinden of het met grotere prints altijd minder goed gaat.

In dit geval wat kwaliteit minder van belang, het is maar een kastje wat ergens uit het zicht komt. Maar ik wil het graag goed, of in ieder geval consequent

[WeeDzi]

Splendid schreef op maandag 07 maart 2016 @ 13:02:
[...]


Vind je? Een foto zegt meer dan 1000 woorden:

[afbeelding]

Doe met de informatie wat je wilt, maar met een lagere laagdikte krijg ik mooiere prints, en dat noem ik kwaliteit.

Je haalt hier toch dingen door elkaar wat ik daarboven stel is geen mening das een feit. Er is geen verband tussen laagdikte en printkwaliteit.

Dat jij iets mooier vind wat geprint is op een hogere resolutie dat is een mening maar verwar dat niet met kwaliteit. En let wel ik deel je mening hoor ik vind een printje op een hogere resolutie ook mooier omdat het dichter bij de vorm komt die je graag wilt. Maar qua kwaliteit is er geen verband.

Bij kwaliteit moet je denken aan hechting blobs missed steps wobble etc etc....

[Splendid]

WeeDzi schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:26:
[...]


Je haalt hier toch dingen door elkaar wat ik daarboven stel is geen mening das een feit. Er is geen verband tussen laagdikte en printkwaliteit.

Dat jij iets mooier vind wat geprint is op een hogere resolutie dat is een mening maar verwar dat niet met kwaliteit. En let wel ik deel je mening hoor ik vind een printje op een hogere resolutie ook mooier omdat het dichter bij de vorm komt die je graag wilt. Maar qua kwaliteit is er geen verband.

Bij kwaliteit moet je denken aan hechting blobs missed steps wobble etc etc....

Dan verstaan wij wat anders onder kwaliteit bij prints, in dergelijke tests gebruikte ze daar altijd quality voor, dus vandaar dat ik het ook kwaliteit noem. En daarbij ben ik het niet eens met jouw 'feit' dat laagdikte geen invloed heeft op de kwaliteit, bij een te hoge laagdikte wordt de print bros, dat noem ik kwaliteitsverlies. Bij een te lage krijg je blobs en andere oneffenheden, wat jij grappig genoeg wel 'kwaliteit' noemt

Ik vind dit overigens een goede uitgebreide test, voor de mensen die dit interessant vinden, hier komen alle aspecten voorbij: http://my3dmatter.com/influence-infill-layer-height-pattern/

[watercoolertje]

Voor mensen die nog wat bij ColorFabb willen bestellen:

Gevonden op Google Plus:

Get a 10% discount this week on all our spools of filament. Use coupon code RAPIDPRO2016 on http://colorfabb.com #3dprinting

Als ik wist dat er een beurs was had ik wel heen gewild (beurs was van 1 t/m 3 maart, dus weet niet tot wanneer de code nou echt geldig is), helaas lees ik er nu pas over

[ Voor 28% gewijzigd door watercoolertje op 07-03-2016 15:40 ]

[WeeDzi]

Splendid schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:51:
[...]

Dan verstaan wij wat anders onder kwaliteit bij prints, in dergelijke tests gebruikte ze daar altijd quality voor, dus vandaar dat ik het ook kwaliteit noem. En daarbij ben ik het niet eens met jouw 'feit' dat laagdikte geen invloed heeft op de kwaliteit, bij een te hoge laagdikte wordt de print bros, dat noem ik kwaliteitsverlies. Bij een te lage krijg je blobs en andere oneffenheden, wat jij grappig genoeg wel 'kwaliteit' noemt

Ik vind dit overigens een goede uitgebreide test, voor de mensen die dit interessant vinden, hier komen alle aspecten voorbij: http://my3dmatter.com/influence-infill-layer-height-pattern/

Bij een te hoge laagdikte krijg je helemaal niet vanzelfsprekend een bros product dat is geheel afhankelijk van je nozzle diameter en bij lage ook niet persee blobs.... ik heb genoeg printers gezien die op 50 micron kunnen printen zonder blobs.

en blobs en oneffenheden is toch kwaliteits verlies ik snap niet wat daar aan zo grappig is. Dat is print kwaliteit naar mijn mening.... hoe net de baan plastic uit de printer komt tenopzichte van wat er uit zou moeten komen....

maar goed wilde er niet een oeverloze discussie van maken, we verschillen daar dan inderdaad in qua mening

[19roland70]

Mijn corexy is af , ik heb een testprint uitgevoerd , deze was redelijk voor de eerste keer.
Ik wil nu gaan fine-tunen maar waar moet ik op letten en wat moet ik instellen?
Ik heb hierboven bv al gelezen over laagdikte , wat moet ik dan aan houden met een 0.4 nozzle ?
Software is Marlin en ik wil met PLA gaan beginnen.

[Verwijderd]

Fusioxan schreef op zondag 06 maart 2016 @ 13:45:
Al geruime tijd houd ik dit topic in de gaten, omdat een lang termijn project van mij ook zoiets is. Echter loop ik nu vast op de lineaire rails. Op Banggood hebben ze dus redelijk goedkope rails van 400mm. Ik vraag me alleen af of dit ook echt te merken is in de kwaliteit?

Als dit het geval is, welke webshops raden jullie aan voor mechanische onderdelen (o.a. de rails, maar ook die 'gladde' metalen staven)? Robotdigg heeft veel op het gebied van stapmotoren en pulleys, maar schiet te kort op die lineaire rails.

Ik heb ze via Aliexpress (ik heb ze per stuk laten versturen ivm douanekosten), ik ben zeer tevreden.
Ze komen wel ingevet aan. Dat vet schijn je niet in je lagers te willen dus heb ik zoveel mogelijk verwijderd alvoren te smeren met het juiste smeermiddel.

[Jackxl]

Ik zag de de kortingscode van colorfab. Maar de kg prijs van pla licht bij hun ver boven de 30 euro per kg.

Is het filament wat zij verkopen dan vele malen beter dan filament voor €25/kg?

En is dit verschil in prijs het echt waard?

[Verwijderd]

Splendid schreef op maandag 07 maart 2016 @ 14:51:
Dan verstaan wij wat anders onder kwaliteit bij prints, in dergelijke tests gebruikte ze daar altijd quality voor, dus vandaar dat ik het ook kwaliteit noem.

Altijd lijkt me nogal overtrokken, ik heb het nog nooit gezien. Kwaliteit gaat eigenlijk altijd over printdefecten.

Overigen is de kwaliteit van de stukken op het door jou geposte plaatje niet ideaal. Bovenop de twee stukken met kleinere laaghoogtes is de kwaliteit van de toplaag subpar - er zitten zelfs zichtbare gaten in.

En daarbij ben ik het niet eens met jouw 'feit' dat laagdikte geen invloed heeft op de kwaliteit, bij een te hoge laagdikte wordt de print bros

Hoe kom je daarbij? Dikkere lijnen (hogere laag/bredere extrusie) levert minder oppervlak op waarbij plastic aan ander plastic moet hechten. Onderdelen die dit hebben zijn daarom mechanisch sterker. Iedere laagscheiding is een (potentieel) zwakke plek.

Dat laat jouw linkje overigens mooi zien

[Verwijderd]

Jackxl schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 00:58:
Is het filament wat zij verkopen dan vele malen beter dan filament voor €25/kg?

Nee.

En is dit verschil in prijs het echt waard?

Dat hangt er vanaf. De meeste mensen kopen Colorfabb omdat de kwaliteit iets beter gegarandeerd is. Dat betekent niet noodzakelijk dat het zoveel beter is, maar wel dat uitschieters naar beneden minder waarschijnlijk zijn. Dat scheelt dan mogelijk weer in troubleshooten en mislukte prints. Afhankelijk van wat jouw tijd waard is en hoeveel zin je hebt in troubleshooten als het dan misgaat, kan het verschil in prijs de moeite waard zijn. Zelfs als je uren betrekkelijk goedkoop zijn kan twee prints niet opnieuw hoeven maken al lonen.

Zelf heb ik overigens nooit problemen gehad met goedkoper filament, al heb ik wel gelet op ervaringen van anderen.

[Fusioxan]

Verwijderd schreef op maandag 07 maart 2016 @ 20:36:
[...]

Ik heb ze via Aliexpress (ik heb ze per stuk laten versturen ivm douanekosten), ik ben zeer tevreden.
Ze komen wel ingevet aan. Dat vet schijn je niet in je lagers te willen dus heb ik zoveel mogelijk verwijderd alvoren te smeren met het juiste smeermiddel.

Heb je misschien de naam van de shop waar je die gehaald hebt?

[watercoolertje]

Iemand ervaring met goedkope nema 17 + lead screw?

Zit zelf naar deze te kijken, maar kan zo weinig vinden op ebay: http://www.ebay.com/itm/272116142556

Heb ook geen 30cm lange nodig, hoewel dat geen probleem is verder...

[Bigfoot48]

watercoolertje schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 10:49:
Iemand ervaring met goedkope nema 17 + lead screw?

Zit zelf naar deze te kijken, maar kan zo weinig vinden op ebay: http://www.ebay.com/itm/272116142556

Heb ook geen 30cm lange nodig, hoewel dat geen probleem is verder...

Nee, ik heb er nog geen ervaring mee maar is het niet handiger om het modulair te houden?
Als nu je stappenmotor stuk gaat moet je alles vervangen, ik heb voor mijzelf naar het volgende gekeken:
100mm to 600mm 3D Printer 8mm Lead Screw Rod + Nut Z Axis Linear Rail Bar Shaft

[watercoolertje]

Bigfoot48 schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 11:02:
[...]Als nu je stappenmotor stuk gaat moet je alles vervangen

Dat is wel waar, alleen is de aansluiting nu wel beter dan met een verloopstukje (aanname omdat mijn huidige rods niet perfect zitten door het verloopstukje), dat is ook de rede dat ik hiernaar heb gekeken.

Daarnaast kan je de as toch nog hergebruiken als die nema 17 die er aan zit er mee op houd? Of met een ijzerzaag, of door die motor open te schroeven?

[ Voor 7% gewijzigd door watercoolertje op 08-03-2016 11:12 ]

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 11:11:
[...]
Dat is wel waar, alleen is de aansluiting nu wel beter dan met een verloopstukje (aanname omdat mijn huidige rods niet perfect zitten door het verloopstukje), dat is ook de rede dat ik hiernaar heb gekeken.

Die flex koppeling is er juist voor bedoeld om overbepaaldheid en kleine uitlijnproblemen te verhelpen. Dat lijkt me juist het grootste probleem aan die motor met ingebouwde as; er is geen flex koppeling. Ik denk dat je je problemen beter op een andere manier kan oplossen..

Daarnaast kan je de as toch nog hergebruiken als die nema 17 die er aan zit er mee op houd? Of met een ijzerzaag, of door die motor open te schroeven?

Iemand ooit wel eens een kapotte stappenmotor gehad? Ik nog nooit in elk geval. En ik heb die motoren wel eens maanden laten draaien op een temperatuur dat ik ze niet aan kon raken...

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 11:53:
Die flex koppeling is er juist voor bedoeld om overbepaaldheid en kleine uitlijnproblemen te verhelpen. Dat lijkt me juist het grootste probleem aan die motor met ingebouwde as; er is geen flex koppeling. Ik denk dat je je problemen beter op een andere manier kan oplossen.

Hmm okee, zal mijn huidige setup dan ook nog ff belichten op dat vlak, gezien ik ze op geen manier perfect recht kreeg En een ingebouwde as mij dus ideaal leek.

Iemand ooit wel eens een kapotte stappenmotor gehad? Ik nog nooit in elk geval. En ik heb die motoren wel eens maanden laten draaien op een temperatuur dat ik ze niet aan kon raken...

Ik heb alleen defecte electronica gezien, en ondertussen genoeg ook, maar stappenmotoren nog niet nee

[Edd]

Wat zou het voordeel moeten zijn van het gebruik van een lead screw t.o.v. de standaard M5 of M8 draadeinden?
Ik gebruik nu M5 draadeinden en ben van de week daar wel mee bezig geweest om mijn prints beter te krijgen. Nu ben ik daar vrij tevreden over en zijn er nog een aantal kleine updates die ik wil doen hierop. Maar als een lead screw beter is, dan investeer ik natuurlijk liever daar in

[WeeDzi]

Edd schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 13:26:
Wat zou het voordeel moeten zijn van het gebruik van een lead screw t.o.v. de standaard M5 of M8 draadeinden?
Ik gebruik nu M5 draadeinden en ben van de week daar wel mee bezig geweest om mijn prints beter te krijgen. Nu ben ik daar vrij tevreden over en zijn er nog een aantal kleine updates die ik wil doen hierop. Maar als een lead screw beter is, dan investeer ik natuurlijk liever daar in

Nou das vrij simpel eigenlijk, de spoed op een metrische bout is er voor bedoeld om iets vast te zetten en niet om iets aan te drijven. Daarvoor gebruik je normaal gesproken een spindel voor.
Maar goed het werkt wel prima verder.

Daarnaast kun je bij spindels vaak een speciale bout krijgen die antibacklash werkt (kleine ruimte op de spoed waardoor je een minime stilstand hebt bij het omdraaien van de richting). Dit kun je ook wel maken bij een metrische bout maar dan heb je weer sneller last dat het vast loopt, daar waar Metrisch schroefdraad voor gebruikt wordt

[Breezz]

WeeDzi schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 15:00:
[...]


Nou das vrij simpel eigenlijk, de spoed op een metrische bout is er voor bedoeld om iets vast te zetten en niet om iets aan te drijven. Daarvoor gebruik je normaal gesproken een spindel voor.
Maar goed het werkt wel prima verder.

Daarnaast kun je bij spindels vaak een speciale bout krijgen die antibacklash werkt (kleine ruimte op de spoed waardoor je een minime stilstand hebt bij het omdraaien van de richting). Dit kun je ook wel maken bij een metrische bout maar dan heb je weer sneller last dat het vast loopt, daar waar Metrisch schroefdraad voor gebruikt wordt

Daarbij komt ook dat draadstangen nooit perfect recht zijn, omdat dat normaal niet hoeft.
Bij spindels wel

[19roland70]

WeeDzi schreef op maandag 07 maart 2016 @ 12:48:
Printen in 0.3 of 0.2 of 0.1 maakt geen bal uit voor de kwaliteit afhankelijk van je nozzle grootte natuurlijk. Lagen van 0.3mm met een 0.3mm nozzle ja dan ga je nat maar anders is er geen verschil (theoretisch).

Wat zou ik in moeten stellen voor laagdikte met een 0,4mm nozzle ? (repetier)
Zijn alle laagdiktes hetzelfde?

[Verwijderd]

Fusioxan schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 09:45:
[...]

Heb je misschien de naam van de shop waar je die gehaald hebt?

Deze waren het. Er zijn inmiddels goedkopere aanbieders - volgens mij zijn ze allemaal hetzelfde

[AlexanderB]

19roland70 schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 21:21:
Wat zou ik in moeten stellen voor laagdikte met een 0,4mm nozzle ? (repetier)
Zijn alle laagdiktes hetzelfde?

Met 0.4 kan je *maximaal* 0.4mm dikke lagen maken. Ik zou echter kijken naar 0.25-0.3 voor ruw/snel werk, 0.2 voor 'normaal' en 0.15 voor extra "netjes"

Dunnere laagjes geven wel degelijk een netter resultaat, vergelijk het met pixels. Met meer pixels, krijgen vormen een betere defenitie, ipv dat het blokkerige randjes heeft.

[WeeDzi]

19roland70 schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 21:21:
[...]


Wat zou ik in moeten stellen voor laagdikte met een 0,4mm nozzle ? (repetier)
Zijn alle laagdiktes hetzelfde?

met 0.4 kun je ongeveer tussen 0.1 tot 0.3mm lagen maken hoger zou ik niet gaan, lager is proberen....
exact wat alexander zegt

Breezz schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 17:03:
[...]


Daarbij komt ook dat draadstangen nooit perfect recht zijn, omdat dat normaal niet hoeft.
Bij spindels wel

das inderdaad ook een fijne bijkomstigheid

[ Voor 31% gewijzigd door WeeDzi op 08-03-2016 22:29 ]

[reddo]

WeeDzi schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 22:24:
[...]


met 0.4 kun je ongeveer tussen 0.1 tot 0.3mm lagen maken hoger zou ik niet gaan, lager is proberen....
exact wat alexander zegt

[...]

das inderdaad ook een fijne bijkomstigheid

0.3 is indeerdaad aan de hoge kant, ik zit meestal op 0.2 met mn 0.4 nozzle maar 0.05 lukt me ook, zelfs de eerste laag

Laatst wel ergens iets gelezen (maar kan het niet meer vinden) over laagdikte in relatie tot nozzle diameter en met ABS kreeg ik een veel beter (lees steviger) resultaat met 0.1 ipv 0.2 mm. Zal eens even zoeken waar dat stond.

[WeeDzi]

reddo schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 22:44:
[...]


0.3 is indeerdaad aan de hoge kant, ik zit meestal op 0.2 met mn 0.4 nozzle maar 0.05 lukt me ook, zelfs de eerste laag

Laatst wel ergens iets gelezen (maar kan het niet meer vinden) over laagdikte in relatie tot nozzle diameter en met ABS kreeg ik een veel beter (lees steviger) resultaat met 0.1 ipv 0.2 mm. Zal eens even zoeken waar dat stond.

Ik print zelf vaak voor de snelheid op 0.3mm met een 0.4 nozzle.... dat werkt en resultaat is vaak nog wel stevig genoeg waar ik het voor gebruik. Maar idealiter is 0.2 wel aan te raden aangezien je de laag dan wat steviger op de laag eronder drukt inderdaad.