OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

123-3d is een rebrand van dutch pla van reprapworld en soms aangevuld met no-name uit china

[Verwijderd]

Looney11 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 09:44:
Als ik zelf een P3steel in elkaar wil zetten, kan ik dan een RAMPS bordje kopen, de CAD tekening van het metal frame downloaden en zelf motoren e.d. er bij zoeken om zo een complete 3D printer te maken of zit ik volledig fout?

Ja, al moet je er rekening mee houden dat de praktijk altijd weerbarstiger is dan de theorie. Onderdelen die niet lekker passen of zaken die toch niet goed ingekocht blijken zijn geen uitzondering.

[Pixelmagic]

watercoolertje schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 08:33:
[...]
Ik kocht al mn filament van reprapworld, en nu van formfatura (iets duurder) 123-3d lijkt een rebrand van een ander merk al heb ik geen idee welke en dat hoeft natuurlijk ook niet negatief te zijn...

Het is niet alleen iets duurder per verpakking maar er zit ook maar 0.75kg in ipv een hele kilo. Scheelt alles bij elkaar toch een aardige cent. Ik kan niet beoordelen of dit het waard is uiteraard.

[WeeDzi]

Pixelmagic schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 18:36:
[...]


Het is een beetje het totale plaatje, rubber slangetjes om de z-assen aan te drijven en dat soort zaken. Wat de een als voordeel ziet beschouwd de ander als een nadeel. Ik zie een simpele Mega en losse polulus als voordeel als er wat kapot is

Aangaande het M600 verhaal, de leverancier van de Hephestos geeft aan dat zowel Marvel als Repetier het commando ondersteunt. Leuke is dat bij Repetier hij niet op de lijst staat van commandos staat maar wel genoemd word in de https://github.com/repeti.../Repetier/Configuration.h

Maar uiteindelijk gaat het om hetgene wat er uit komt als printresultaat, en dat kan ik pas bepalen als hij werkend in elkaar staat, vandaar dat ik hoop had dat er hier mensen zijn die hem bezitten.

Die Rubberen slangetjes zitter daar voor bescherming niet als constructief deel... Tja ik vind ze er beide precies hetzelfde uitzien. en ik zou ook voor de cheaper one gegaan zijn. Deze printers zijn qua werking allemaal hetzelfde het verschil zit em in de afwerking en gebruikte materialen.... Maar goed je vroeg om de verschillen....

En ja elke vorm van Marlin en repetier kent het M600 Gcode commando maar dat wil niet zeggen dat het goed geimplementeerd is natuurlijk. En zeker bij Repetier als het niet aangegeven staat in de lijst met ondersteunde Gcode dan hoef je er niet vanuit te gaan dat het vlekkeloos werkt. Ik heb een hele tijd met die kerel zitten te bomen over de aansluitingen van de LCD op Megatronics. Die pinout klopte van geen kant bijvoorbeeld......

[Henkus]

watercoolertje schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 08:33:
[...]
Ik kocht al mn filament van reprapworld, en nu van formfatura (iets duurder) 123-3d lijkt een rebrand van een ander merk al heb ik geen idee welke en dat hoeft natuurlijk ook niet negatief te zijn...

Bedankt, Ik wilde ook maar gelijk voor kwaliteit gaan en had alles al in de boodschappenwagen liggen bij formfatura, totdat ik naar de diameter keek van de filament rollen (52mm)

Het blijkt dat de Velleman Vertex K8400 een minimale diameter van 53mm voor de fiament rol nodig heeft.Bij formfatura is de diameter van de filament rollen kleiner 52mm.

123 3D bied 2 merken aan : Huismerk en REAL Volgens de helpdesk is huismerk makkelijker te printen voor beginners omdat het minder temperatuur gevoelig is. Diameter van de rollen bij 123 3D 51 en 50 mm

Nu is het mogelijk om een andere rolhouder printen, maar dan moet ik wel eerst een rol hebben die past omdat te kunnen doen.

Ondanks dat ze op de website van V-Direct aangaven dat ze geen PLA zwart op voorraad hadden, bleek na een telefoontje dat ze nog 1 rol hadden liggen. Die maar gelijk besteld.

[Pixelmagic]

WeeDzi schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 12:07:
[...]


Die Rubberen slangetjes zitter daar voor bescherming niet als constructief deel... Tja ik vind ze er beide precies hetzelfde uitzien. en ik zou ook voor de cheaper one gegaan zijn. Deze printers zijn qua werking allemaal hetzelfde het verschil zit em in de afwerking en gebruikte materialen.... Maar goed je vroeg om de verschillen....

Als ik bij stap 19 en 20 van de bouwhandleiding bekijk dan is het wel degelijk de aandrijving van de z-as die met een slang en krimpkous vast zitten http://manual.prusa3d.com/Guide/4.+Z+axis/42

Maar volgens mij zaten we al een beetje op dezelfde lijn, waarom meer betalen als de indruk is dat het niet specifiek beter is

Bedankt weer voor je inzicht, net als toen ik de vorige ging maken.

[reddo]

watercoolertje schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 08:33:
[...]
Ik kocht al mn filament van reprapworld, en nu van formfatura (iets duurder) 123-3d lijkt een rebrand van een ander merk al heb ik geen idee welke en dat hoeft natuurlijk ook niet negatief te zijn...


Zit zelf met een probleem, omdat ik mijn (2de) Sanguinolulu heb vervangen met een RAMPS 1.4 met een LCD 12864 scherm, het scherm doet het perfect alleen de besturing ervan helaas niet...

Nieuwste Marlin firmware:
[afbeelding]

Oudere Marlin firmware:
[afbeelding]

Iemand enig idee? In beide firmwares staan de pinouts gelijk! Maar in de nieuwer werkt het helemaal niet, en in de oude werkt de klik niet goed (los van het feit dat het draaien de verkeerde kant op gaat). Volgens mij kan ik die AUX 1/2 uit/ingangen gebruiken om er een andere knop (momentary switch) aan te hangen als 'OK' knop, dat had ik op pin 63 geprobeerd volgens deze sheet:
http://2.bp.blogspot.com/...uinomega1-4connectors.png

nieuwere versies van Marlin hebben de moederbord config anders dan de oudere versies, kan dat het zijn ? Heb ik ook even goed naar moeten kijken.

[watercoolertje]

reddo schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 18:46:
[...]


nieuwere versies van Marlin hebben de moederbord config anders dan de oudere versies, kan dat het zijn ? Heb ik ook even goed naar moeten kijken.

Ja daar was ik wel achter het is veel netter geworden. Nu gewoon 1 file waar alles voor de RAMPS in staat ipv 1 lange file waar alle moederborden in staan. Ik heb dan ook niks over gekopieerd van de oude naar de nieuwe want dan gaat het waarschijnlijk helemaal fout (behalve de waardes van de steps die mijn motors moeten doen.

Ik heb de knoppen in de nieuwe nu in ieder geval aan de praat, op reprapforum werd mij verteld dat als je een min temp error hebt de knop ook niet werkt, hoe idioot ik dat ook vind dat was wel het probleem en is nu opgelost.

Volgende stap is de SD kaart aan de praat krijgen, die zie ik nu niet, en bij de oude firmware wel. Misschien moet ik nu wel eerst motoren aansluiten ofso of de extruder

Thanks voor je reactie trouwens!

[reddo]

Net nog ff gekeken, ik draai nog niet met de laatste versie, zal me er eens even in verdiepen. Al vraag ik me af of er print-technische verbeteringen zijn in de code ?

Ga denk ik een 2e machine bouwen naast m'n I3-XXL; een UM2 clone van extrusie profielen (natuurlijk weer niet helemaal std, ga 'm wat verhogen denk ik, dat kost niet vele meer en is altijd handig). Zal eens kijken of ik daar de nieuwste versie dan meteen maar in schiet.

[lubbertkramer]

Iemand die de Slicer guide uit de TS nog heeft, link werkt niet meer en ben wel benieuwd naar hoe uitgebreid die was naast de informatie op internet?

[sprk_nl]

Heeft iemand ervaring met de bouw van een delta printer, zoals de Kossel XL / Delta-Six.
Maar natuurlijk met een paar aparte eisen:

- riemen weggewerkt in frame.
- Magnetische koppelingen tussen printkop en armen
- wegwerken van bekabeling in het frame

Enkele linkjes met voorbeelden wat ik bedoel:

Kossel:
http://builda3dprinter.eu/product/kossel-xl-custom/

Aandrijf riem in frame:
http://openbuildspartstor...uator-bundle-belt-driven/

Magnetische koppelingen:
YouTube: Pancakes: My 1st digital recipe
YouTube: Rostock Delta Magnetic Ball Ends with Effector Concept
http://www.instructables....r-delta-printer/?ALLSTEPS

Wegwerken bekabeling in frame Delta-Six:
http://www.openbuilds.com/builds/delta-six.476

[ Voor 17% gewijzigd door sprk_nl op 12-02-2016 02:57 ]

[Verwijderd]

sprk_nl schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 02:28:
Heeft iemand ervaring met de bouw van een delta printer, zoals de Kossel XL / Delta-Six.
Maar natuurlijk met een paar aparte eisen:

- riemen weggewerkt in frame.
Nee, maar ik gebruik lineaire rails (mgn12h) - ik vind mijn oplossing minstens zo clean (kleinere en lichtere wagentjes, meer symmetrie) en een stuk goedkoper
- Magnetische koppelingen tussen printkop en armen
Ja, ik gebruik 15x10mm (diam) magneten, kleiner is me niet bevallen. Daarnaast een teflon ring tussen magneet en kogel om de afstand klein en constant te houden, je hebt dan geen last van slijtage van kunststof. Dat leidde bij mij uiteindelijk tot het wegvreten van de chroom coating van de kogel door dat de magneet de kogel raakte.
- wegwerken van bekabeling in het frame
Ja, ik gebruik 3030 extrusieprofielen, de kabels kunnen dan door de sleuven. Er bestaan speciale afdekstrips van kunststof

Er staat een afbeelding van mijn printer op de eerste pagina ....

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2016 07:28 ]

[sprk_nl]

Verwijderd schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 07:17:
[...]

Dat ziet er goed uit. Dank voor de tip mbt kogel slijtage!
Ik zie ook dat je metalen koppelingen hebt onderaan wat ik ook prefereer als heat-sink voor de motors.

Het hele rail systeem houd me nog bezig.
Ik vind het openbuild systeem waarbij de riem in het frame zit er gelikt uit zien.
Maar dit maakt het koppelen van deze poten onderling niet eenvoudig.
Misschien moet ik er van af zien.
Dan heb ik nog de vraag welk systeem stug is.
Ergens heb ik gelezen dat bepaalde rails iets meebuigen.
En het geluid van de rails moet minimaal zijn.

En de vraag die velen bezig houd: Onderdelen of een kit? De keuze is reuze.
Kijk ik naar een printer kit van reprap.cn, dan kan ik starten voor 350,-

Afgetikt heb ik dan om te beginnen een He3D Delta 180 3D Printer Kit:

• Auto level
• Dual extruder
• V-slot linear rail

En optioneel werken aan:

• Magnetische armen/koppeling
• Metalen motor houder voor koeling

Nu ik er aan denk.
Wat gaat me dat mannetje bij de douane afhandig maken

Op zoek naar een Nederlandsche kitter!

[xAndyx]

Looney11 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 09:44:
Als ik zelf een P3steel in elkaar wil zetten, kan ik dan een RAMPS bordje kopen, de CAD tekening van het metal frame downloaden en zelf motoren e.d. er bij zoeken om zo een complete 3D printer te maken of zit ik volledig fout?

Dat kan inderdaad, alle technische tekeningen staan op de wiki pagina van p3steel. En hier kan je vinden wat je allemaal nodig hebt.

Ik had geen zin in het uitzoeken van een bedrijf dat een frame voor me kan snijden. Heb net het frame besteld in spanje om mijn (chinese) printer te upgraden.

[watercoolertje]

xAndyx schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 12:28:
[...]
Ik had geen zin in het uitzoeken van een bedrijf dat een frame voor me kan snijden. Heb net het frame besteld in spanje om mijn (chinese) printer te upgraden.

Bij welk bedrijf?

Zelf ga ik mijn P3Steel XL bij http://www.kitprinter3d.com/ halen, verzending is alleen zo duur

[xAndyx]

watercoolertje schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 13:34:
[...]
Bij welk bedrijf?

Zelf ga ik mijn P3Steel XL bij http://www.kitprinter3d.com/ halen, verzending is alleen zo duur

Ik twijfelde tussen 3despania en orballo printing.

3despania heeft een convert kit zonder electronica en evt uitbreiding naar 30x20cm.
orballo heeft staal en rvs.

3despania vraagt 32,- voor verzending en orballo vroeg 29,- dus dat maakt mekaar niet veel uit. Had t ook liever anders gehad maar is geen NL leverancier. En het blijft staal

kitprinter3d.com ook gekeken maar de upgrade kit is niet te bestellen en de XL kit is eigenlijk bedoeld om een p3steel naar p3steel XL te upgraden zoals ik het begreep.

[ Voor 26% gewijzigd door xAndyx op 12-02-2016 14:22 ]

[watercoolertje]

xAndyx schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 14:17:
[...]
kitprinter3d.com ook gekeken maar de upgrade kit is niet te bestellen en de XL kit is eigenlijk bedoeld om een p3steel naar p3steel XL te upgraden zoals ik het begreep.

Sinds vandaag weer wel, heb hem net besteld...

P3Steel + P3Steel XL upgradekit + Rods pack + verzending = 200 euro Wat ik met de overblijvende onderdelen ga doen weet ik nog niet, wie weet kan ik die in mijn andere printer verwerken...

Nu mijn vriendin nog op de hoogte brengen dat ik nog meer ruimte nodig heb

[ Voor 19% gewijzigd door watercoolertje op 12-02-2016 14:40 ]

[xAndyx]

watercoolertje schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 14:31:
[...]
Sinds vandaag weer wel, heb hem net besteld...

P3Steel + P3Steel XL upgradekit + Rods pack + verzending = 200 euro Wat ik met de overblijvende onderdelen ga doen weet ik nog niet, wie weet kan ik die in mijn andere printer verwerken...

Nu mijn vriendin nog op de hoogte brengen dat ik nog meer ruimte nodig heb

Bedoelde eigenlijk deze kit van ze, maar het gewone frame met extra's kan natuurlijk ook
Die van mij word zwart gepoedercoat, die van jou gegalvaniseerd. Komt op hetzelfde neer, beschermlaagje. Orballo had ook RVS (duurder) dat roest ook niet, maar weet niet wat sterker is RVS of staal.

Snap alleen niet waarom ze 'Long M8 rods' bij de XL kit doen. Alleen bed / hotplate / carriage veranderd toch. Als het goed is past dat standaard al in het P3Steel frame: "Basisstructuur voorbereid voor 20x20 en 20x30 slechts een deel van de basis te wijzigen"

[watercoolertje]

xAndyx schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 14:55:
[...]

Bedoelde eigenlijk deze kit van ze, maar het gewone frame met extra's kan natuurlijk ook
Die van mij word zwart gepoedercoat, die van jou gegalvaniseerd. Komt op hetzelfde neer, beschermlaagje. Orballo had ook RVS (duurder) dat roest ook niet, maar weet niet wat sterker is RVS of staal.

Snap alleen niet waarom ze 'Long M8 rods' bij de XL kit doen. Alleen bed / hotplate / carriage veranderd toch. Als het goed is past dat standaard al in het P3Steel frame: "Basisstructuur voorbereid voor 20x20 en 20x30 slechts een deel van de basis te wijzigen"

Denk dat zwart wel stoerder staat, en die van mij straks op bij elkaar geraapte restjes lantaarnpaal lijkt xD

Over welke P3Steel versie heb je het dan die 200x300 van zichzelf is? Op de site waar ik heb besteld staat/stond versie 2.1 en dat heb ik ooit eens nagevraagd (die bestaat namelijk niet) en kreeg het volgende terug:

we meant version 2.0.1 but our frame actually is a self improved version with some of the upgrades of the 2.5, 3 and 4 version.

Volgens mij is de P3Steel 200x300 pas vanaf versie 4, de XL versie zal dan wel wat 2.0.1 delen vervangen met die van versie 4
http://reprap.org/wiki/P3Steel

Heb dus wel nagevraagd of ze niet gewoon een kit konden leveren die XL, zodat ik geen niet bruikbare delen kreeg die ik wel bij moest bestellen, maar dat bleek niet mogelijk...

[ Voor 5% gewijzigd door watercoolertje op 12-02-2016 15:20 ]

[jobr]

Bij de gegalvaniseerde kit wordt eerst de plaat gegalvaniseerd en daarna gesneden. Dat betekent dat de snijranden niet gegalvaniseerd zijn. Kan dus wat roest op zitten.

[FiXeL]

xAndyx schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 14:55:
[...]

Bedoelde eigenlijk deze kit van ze, maar het gewone frame met extra's kan natuurlijk ook
Die van mij word zwart gepoedercoat, die van jou gegalvaniseerd. Komt op hetzelfde neer, beschermlaagje. Orballo had ook RVS (duurder) dat roest ook niet, maar weet niet wat sterker is RVS of staal.

Snap alleen niet waarom ze 'Long M8 rods' bij de XL kit doen. Alleen bed / hotplate / carriage veranderd toch. Als het goed is past dat standaard al in het P3Steel frame: "Basisstructuur voorbereid voor 20x20 en 20x30 slechts een deel van de basis te wijzigen"

RVS is qua sterkte ongeveer 2x die van staal. Maar het is een beetje lastig te vergelijken in plaat, is het gezet in een profiel dan kan je bijna zeker met de helft van de plaatdikte toe. Staal en gepoedercoat is daartegen ook prima, en kost een stuk minder. Ik zal eens vragen bij een oud collega, die werkt nu bij Oreel en die hebben een mega plaatlaser.. Misschien kan ie eens een paar van die kitjes beunen in RVS.

[Verwijderd]

sprk_nl schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 10:24:
[...]


Dat ziet er goed uit. Dank voor de tip mbt kogel slijtage!
Ik zie ook dat je metalen koppelingen hebt onderaan wat ik ook prefereer als heat-sink voor de motors.

Het hele rail systeem houd me nog bezig.
Ik vind het openbuild systeem waarbij de riem in het frame zit er gelikt uit zien.
Maar dit maakt het koppelen van deze poten onderling niet eenvoudig.
Misschien moet ik er van af zien.
Dan heb ik nog de vraag welk systeem stug is.
Ergens heb ik gelezen dat bepaalde rails iets meebuigen.
En het geluid van de rails moet minimaal zijn.

En de vraag die velen bezig houd: Onderdelen of een kit? De keuze is reuze.
Kijk ik naar een printer kit van reprap.cn, dan kan ik starten voor 350,-

Afgetikt heb ik dan om te beginnen een He3D Delta 180 3D Printer Kit:

• Auto level
• Dual extruder
• V-slot linear rail

En optioneel werken aan:

• Magnetische armen/koppeling
• Metalen motor houder voor koeling

Nu ik er aan denk.
Wat gaat me dat mannetje bij de douane afhandig maken

Op zoek naar een Nederlandsche kitter!

Die koppelingen onderaan zitten alleen aan de buitenkant (wel 4mm dik aluminium)
De motoren zitten aan de binnen kant boven ingeklemd in de hoek met een geprinte motor mount.
Motoren boven om ze zover mogelijk van het heated bed te plaatsen. Die motoren hoeven verder niet gekoeld te worden.

De rails buigen bij mij niet omdat ze op 5 punten op een 3030 profiel geschroefd zitten.
Mijn printer bouw je vandaag voor ongeveer 400 Euro.

[Verwijderd]

FiXeL schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 19:39:
RVS is qua sterkte ongeveer 2x die van staal.

Staal is twee keer zo sterk als staal?

[xAndyx]

watercoolertje schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 15:18:
[...]
Over welke P3Steel versie heb je het dan die 200x300 van zichzelf is? Op de site waar ik heb besteld staat/stond versie 2.1 en dat heb ik ooit eens nagevraagd (die bestaat namelijk niet) en kreeg het volgende terug:

[...]

Volgens de P3Steel wiki is vanaf versie 2.01 het frame vergroot;
"The frame has been stretched by 9mm, meaning the Y-axis 8mm smooth rods should now be 350mm long (same as the original Prusa i3), and not 341mm long anymore (4mm have been added to the front and 5mm to the back)."

Ik weet alleen dat ik voor het 2.01 frame deze 300x200 uitbreiding kan aanschaffen en dat dit gewoon zou moeten passen. Maar goed eerst maar is dit bouwen. Heb nog wel andere upgrade plannen

[19roland70]

Mijn corexy printer is zo goed als klaar , software staat er op .
Ik moet deze alleen nog kalibreren ,maar wat moet ik hier aanpassen/instellen ?
Stappen motors en extruder zijn afgesteld.
Home en end is afgesteld.

[xAndyx]

Ik heb nu deze geprinte extruder (klein beetje anders);


Maar ik zie deze 'gregs extruder ook veel voorbij komen;


Werkt dat nu beter dan die ik heb of maakt dat geen drol uit?

[Psycho_Mantis]

xAndyx schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 12:28:
Ik heb nu deze geprinte extruder (klein beetje anders);
[afbeelding]

Maar ik zie deze 'gregs extruder ook veel voorbij komen;
[afbeelding]

Werkt dat nu beter dan die ik heb of maakt dat geen drol uit?

Wat je nu hebt lijkt mij wat beter, scheelt weer wat gewicht en dat zie je ook terug in je prints.

[Lorem_Ipsum]

xAndyx schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 12:28:
Ik heb nu deze geprinte extruder (klein beetje anders);
[afbeelding]

Maar ik zie deze 'gregs extruder ook veel voorbij komen;
[afbeelding]

Werkt dat nu beter dan die ik heb of maakt dat geen drol uit?

Dat ligt er vooral aan wat je met je printer wilt gaan doen en wat voor soort printer je hebt. De zgn direct drive extruder die je nu hebt is lichter omdat hij rechtstreeks op de motor aangesloten is en geen tandwielen heeft. Dat heeft als keerzijde dat je extruder minder kracht kan zetten op het filament en relatief veel stroom zal moeten krijgen wil hij fatsoenlijk functioneren. De geared extruder op het tweede plaatje kan dankzij het tandwiel meer kracht leveren waardoor je stappenmotor minder stroom nodig heeft en zelden stappen zal overslaan. Deze extruder is echter wel zwaarder en zou - ik dacht dat ergens gelezen te hebben, correct me if I'm wrong - iets minder goede retracties kunnen maken omdat de maximale retractiesnelheid lager is dan een direct drive extruder.
Belangrijk voor de afweging is of je een bowden extruder hebt en zo ja hoe snel je wilt gaan printen. Heb je een bowden extruder, dan heb je geen last van extra gewicht van je extruder en kun je zonder al te veel nadelen upgraden naar een geared extruder. Een voordeel is dan dat je, mits je hotend het ondersteunt, hogere snelheden kunt halen. Heb je een extruder die meebeweegt op een of meerdere assen, dan ga je geen bijzonder hoge snelheden halen en heeft een geared extruder ivm het extra gewicht eigenlijk alleen maar nadelen. Een direct drive extruder schijnt overigens ook iets beter te zijn in het extruden van flexibel filament dan een geared extruder, maar daar kan ik weinig zinnigs over zeggen.
Ik zou als ik jou was eens beginnen met die direct drive extruder en kijken of je printer het daarmee goed doet. Merk je dan dat je door je direct drive extruder tegen beperkingen aanloopt, kun je alsnog upgraden naar een geared extruder

[AlexanderB]

Direct drive voor 1.75mm filament.
Geared voor 3mm filament. (gregs of vergelijkbaar, *of* een stappenmotor met ingebouwde tandwielkast)

met direct drive 3mm filament duwen gaat namelijk niet, of je moet een belachelijke stappenmotor dr aan hangen
met geared 1.75mm filament is overbodig, omdat direct drive het ook kan, met als voordeel dat je sneller kan retracten.

[ Voor 11% gewijzigd door AlexanderB op 14-02-2016 01:06 ]

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op zondag 14 februari 2016 @ 00:59:
Direct drive voor 1.75mm filament.
Geared voor 3mm filament. (gregs of vergelijkbaar, *of* een stappenmotor met ingebouwde tandwielkast)

met direct drive 3mm filament duwen gaat namelijk niet, of je moet een belachelijke stappenmotor dr aan hangen
met geared 1.75mm filament is overbodig, omdat direct drive het ook kan, met als voordeel dat je sneller kan retracten.

Ik ben er tussenin gaan zitten. Bij een delta kies je altijd voor Bowden.
Onlangs ben ik overgestapt van 3mm naar 1.75mm. Je komt dan met een Wade's Geared extruder snelheid te kort om snel te retracten. Toch ben ik niet naar direct drive overgestapt, maar heb de overbreng verhouding aangepast. De kunststof tandwielen heb ik vervangen door aluminium pulleys een een closed loop timing belt.
Belangrijkste reden: Ik ben zeer tevreden over de hobbed bolt van RRW en die wilde ik niet kwijt.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 07:21 ]

[wortelsoft]

Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 07:07:
[...]

Ik ben er tussenin gaan zitten. Bij een delta kies je altijd voor Bowden.
Onlangs ben ik overgestapt van 3mm naar 1.75mm. Je komt dan met een Wade's Geared extruder snelheid te kort om snel te retracten. Toch ben ik niet naar direct drive overgestapt, maar heb de overbreng verhouding aangepast. De kunststof tandwielen heb ik vervangen door aluminium pulleys een een closed loop timing belt.
Belangrijkste reden: Ik ben zeer tevreden over de hobbed bolt van RRW en die wilde ik niet kwijt.

[afbeelding]

Waar heb je die riem en pulleys vandaan?

[Verwijderd]

wortelsoft schreef op zondag 14 februari 2016 @ 07:39:
[...]


Waar heb je die riem en pulleys vandaan?

10pcs 3d printer belt closed loop rubber GT2 timing belt 130-2GT-6 teeth 65 length 130 mm width 6 mm
36 Teeth GT2 Timing Pulley Bore 8mm for Belt Width 6mm 2GT Pulleys
16 Teeth GT2 Timing Pulley Bore 5mm pitch 2mm 2GT Pulley RepRap Prusa 3D printer
Hobbed Bolt RRW

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 10:31 ]

[19roland70]

Ik zou graag deze optie willen gebruiken maar waar kan ik vinden welke uitgangen ik de led's moet aansluiten?

code:

// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.  
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS

[wortelsoft]

Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 10:25:
[...]

10pcs 3d printer belt closed loop rubber GT2 timing belt 130-2GT-6 teeth 65 length 130 mm width 6 mm
36 Teeth GT2 Timing Pulley Bore 8mm for Belt Width 6mm 2GT Pulleys
16 Teeth GT2 Timing Pulley Bore 5mm pitch 2mm 2GT Pulley RepRap Prusa 3D printer
Hobbed Bolt RRW

Bedankt, heb je dan nog een aangepaste wades nodig of blijven de maten hetzelfde?

[Verwijderd]

wortelsoft schreef op zondag 14 februari 2016 @ 10:38:
[...]


Bedankt, heb je dan nog een aangepaste wades nodig of blijven de maten hetzelfde?

De maten zijn gelijk gebleven (daar had ik op geselecteerd).

[wortelsoft]

Kijk dat is mooi maar eens een bestelling plaatsen

[LED-Maniak]

Misschien nog leuk om te laten zien waar ik laatst mee bezig ben geweest.. Een onderdeel van mijn oldtimer was defect geraakt. Dit was niet meer te koop en heb ik nagemaakt.

Eerst in PLA geprint, daarna meerdere lagen metaal er op gegroeid:

[vincent_1971]

@LED-Maniak,

Hoe heb je dat metaal erop gekregen?

[sprk_nl]

Ik ben bezig met het maken van een BOM voor de torens van een delta printer.
Hiervoor maak ik gebruik van een openbuild kit die ik wilde vertalen naar de iprototype onderdelen.

Ik zie 2 voordelen in deze opzet:

• De motor en idle pulley zitten direct aan de metalen toren vast. Geen krachten op plastic o.i.d.
• De riemen zijn mooi weggewerkt

Tijdens het "vertalen" van de 30 tands timing puley naar een iproto onderdeel, vermoed ik echter dat ik dit hele idee overboord moet gooien.

iprototype heeft geen 30 tands timing pully, maar een 16 tands pulley.
Dit vergt wat meer achtergrond informatie, dus terug naar het reprap handbook.
Hier leer ik dat:

• Timing pulley eigenlijk misbruikt wordt voor lineare beweging.
• Er backlash kan optreden bij (natuurlijk) verkeerde cheap-ass tandwielen / combinaties
• Ik nog niet het verschil kan plaatsen tussen GT2 riem van openbuild en de T2.5 van iprototype
• De idle pulley heeft geen tanden. Dan komt bij mij de vraag naar boven of de tanden van de riem op de top van de idle pulley niet scheef worden gedrukt?
• Door het lager aantal tanden op de pulley bij iproto lijkt het me logisch dat deze smaller is in vergelijking met de openbuild variant.
  Als deze smaller is, dan denk ik dat de riem aanloopt in het v-slot frame.
• De openbuild pulley is groter, waarbij de resolutie lager is. Mogelijk dat een stepper motor met meer stapjes per omwenteling dit oplost? Maar heeft dat weer invloed op de snelheid of lawaai van de stepper

Waarom... Waarom... Waarom wil ik dit ontwerp zo graag?
Af en toe wordt je helemaal gek van dat Tweakersbloed.
Ik heb al meerdere keren een ontwerp van tafel gegooid en bijna een Prusa gekocht.
Maar dat haalt juist weer de fun van de bouw weg.

Poging 6. Iemand feedback? Nog voorstanders van vislijn?
[De volgende setup trok mijn aandacht met spectra line.
url="http://makezine.com/2015/07/17/diy-3d-printer-uses-rubber-bands-fishing-line/"]Ik vond dit wel erg out-of the box.[/url]

[Verwijderd]

sprk_nl schreef op zondag 14 februari 2016 @ 17:25:
Ik ben bezig met het maken van een BOM voor de torens van een delta printer.
Hiervoor maak ik gebruik van een openbuild kit die ik wilde vertalen naar de iprototype onderdelen.

Ik zie 2 voordelen in deze opzet:

• De motor en idle pulley zitten direct aan de metalen toren vast. Geen krachten op plastic o.i.d.
• De riemen zijn mooi weggewerkt

Tijdens het "vertalen" van de 30 tands timing puley naar een iproto onderdeel, vermoed ik echter dat ik dit hele idee overboord moet gooien.

iprototype heeft geen 30 tands timing pully, maar een 16 tands pulley.
Dit vergt wat meer achtergrond informatie, dus terug naar het reprap handbook.
Hier leer ik dat:

• Timing pulley eigenlijk misbruikt wordt voor lineare beweging.
• Er backlash kan optreden bij (natuurlijk) verkeerde cheap-ass tandwielen / combinaties
• Ik nog niet het verschil kan plaatsen tussen GT2 riem van openbuild en de T2.5 van iprototype
• De idle pulley heeft geen tanden. Dan komt bij mij de vraag naar boven of de tanden van de riem op de top van de idle pulley niet scheef worden gedrukt?
• Door het lager aantal tanden op de pulley bij iproto lijkt het me logisch dat deze smaller is in vergelijking met de openbuild variant.
  Als deze smaller is, dan denk ik dat de riem aanloopt in het v-slot frame.
• De openbuild pulley is groter, waarbij de resolutie lager is. Mogelijk dat een stepper motor met meer stapjes per omwenteling dit oplost? Maar heeft dat weer invloed op de snelheid of lawaai van de stepper

Waarom... Waarom... Waarom wil ik dit ontwerp zo graag?
Af en toe wordt je helemaal gek van dat Tweakersbloed.
Ik heb al meerdere keren een ontwerp van tafel gegooid en bijna een Prusa gekocht.
Maar dat haalt juist weer de fun van de bouw weg.

Poging 6. Iemand feedback? Nog voorstanders van vislijn?
[De volgende setup trok mijn aandacht met spectra line.
url="http://makezine.com/2015/07/17/diy-3d-printer-uses-rubber-bands-fishing-line/"]Ik vond dit wel erg out-of the box.[/url]

Volgens mij is het eerste probleem dat je moet oplossen, de constructie van de hoekstukken. Hoe krijg je die vast met die uitstekende delen? Ik blijf het herhalen, de stijfheid van het frame bepaalt het resultaat. De backlash van timing belt (mits goede kwaliteit) valt daarbij in het niets.

[sprk_nl]

Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 18:17:
[...]

Volgens mij is het eerste probleem dat je moet oplossen, de constructie van de hoekstukken. Hoe krijg je die vast met die uitstekende delen? Ik blijf het herhalen, de stijfheid van het frame bepaalt het resultaat. De backlash van timing belt (mits goede kwaliteit) valt daarbij in het niets.

Juist dit ontwerp wilde ik doorzetten vanwege de stijfheid van het frame.
De kracht van de riemen zit dan direct aan de toren en niet aan een plastic houder.
Nu mogelijk de resolutie in het geding komt twijfel ik over dit ideaal.

Ik heb nog geen kant en klare oplossing voor het bevestigen van de hoekstukken.
Dat is de volgende leuke uitdaging.
Deze uitstekende delen, de motor, zijn prima weg te werken in een symmetrische 6 hoek,
zoals de 3DR Mega.
Maar dan uit 1 stuk.

Lukt het niet om de riem weg te werken, dan zoek ik een metalen oplossing om de torens aan elkaar te maken wat er ongeveer uit ziet als dit voorbeeld. Hierbij moeten de blauwe onderdelen van metaal zijn en de stugheid van de frame boven net zo zijn als onder. In dit voorbeeld lijkt me de bovenkant de zwakste schakel, maar enkel bij hogere prints merkbaar.

Na het in elkaar zetten van de torens heb ik de mogelijkheid om andere metalen elementen uit shops te kopen
of om naar een lokale metaal bewerker te gaan.
Ik wil deze printer bouwen met goed verkrijgbare materialen, liefst al geïmporteerd in NL, wat niet specifiek op maat gemaakt moet worden.

Helaas stuit ik dus bij het opmaken van de BOM van de torens op deze pulley, die 2x zoveel tanden heeft dan iprototype, dus minder resolutie, ga ik de pulley kleiner maken, dan voorzie ik aanlopen van de riem tegen het frame (daar heb ik nog geen bevestiging van).

Ik lees verder dat het in de industrie common is om idle pulleys zonder tanden te gebruiken,
mits de juiste diameter gebruikt wordt.
Al heb ik nog niet dé verklaring wat er b.v. met de tanden gebeurd als deze b.v. enkele maanden "rusten" op een idle pulley wheel.

[wortelsoft]

GT2 is voor timing T2.5 is voor aandrijven. Als je de printer lang niet gebruikt zou je riemen los moeten zetten.

[sprk_nl]

wortelsoft schreef op zondag 14 februari 2016 @ 19:56:
Als je de printer lang niet gebruikt zou je riemen los moeten zetten.

Thx, dat is weer een tip om mee te nemen.
En eentje die me ook naar het "klassieke" riem systeem stuurt van de Kossel.

Ik denk dat ik idealiter de Kossel van aj_vd_w wil bouwen, maar dan de v-slot wieltjes variant.
Terug naar de tekentafel.

[wortelsoft]

sprk_nl schreef op zondag 14 februari 2016 @ 20:34:
[...]


Thx, dat is weer een tip om mee te nemen.
En eentje die me ook naar het "klassieke" riem systeem stuurt van de Kossel.

Ik denk dat ik idealiter de Kossel van aj_vd_w wil bouwen, maar dan de v-slot wieltjes variant.
Terug naar de tekentafel.

Een snelspanner van een fiets kan misschien nog wel een idee zijn.

https://www.google.nl/img...hXBhg8KHd6nDhUQMwgpKAYwBg

[Verwijderd]

wortelsoft schreef op zondag 14 februari 2016 @ 21:10:
[...]


Een snelspanner van een fiets kan misschien nog wel een idee zijn.

https://www.google.nl/img...hXBhg8KHd6nDhUQMwgpKAYwBg

Die tandriemen heb ik met de hand op spanning gezet. De idlers zijn bij mij twee flanged bearings F624Z die ik tegen elkaar heb geschroefd (link)

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2016 21:18 ]

[Verwijderd]

Kijk hier eens voor een grote Delta

http://wiki.fablab-karlsr...hp?id=projekte:hexagon_v2

[sprk_nl]

Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 21:20:
Kijk hier eens voor een grote Delta

http://wiki.fablab-karlsr...hp?id=projekte:hexagon_v2

Dat ziet er idd indrukwekkend uit.
Ik had hem al eens voorbij zien komen, maar het viel me nu pas op dat deze 5 poten / torens in gebruik heeft.

[lubbertkramer]

Na het succesvol printen met de printer van een collega en het warm maken van mijn vriendin kreeg ik als (pre) valentijn cadeau een Prusa I3 om te gaan bouwen en erna printen. Binnenkort hoop ik na al het lurken hier en al vragen naar de aanbieding van filament ook zelf zaken te posten

Let's do this

[ Voor 9% gewijzigd door lubbertkramer op 15-02-2016 11:46 ]

[watercoolertje]

Wow vet cadeau Succes met het bouwen (is erg leuk!), en wel de handleiding erbij houden he

[lubbertkramer]

watercoolertje schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:16:
Wow vet cadeau Succes met het bouwen (is erg leuk!), en wel de handleiding erbij houden he

Zeker, de gekozen filament die erbij moest/zat is dan wel weer roze maar goed dat mag de pret niet drukken. Allang blij dat mijn vriendin af en toe net zo de geek kan zijn

[watercoolertje]

lubbertkramer schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:19:Zeker, de gekozen filament die erbij moest/zat is dan roze maar goed dat mag de pret niet drukken.

Zodat je roze spulletjes voor je vriendin kan printen natuurlijk

[WeeDzi]

Lorem_Ipsum schreef op zondag 14 februari 2016 @ 00:40:
[...]

Dat ligt er vooral aan wat je met je printer wilt gaan doen en wat voor soort printer je hebt. De zgn direct drive extruder die je nu hebt is lichter omdat hij rechtstreeks op de motor aangesloten is en geen tandwielen heeft. Dat heeft als keerzijde dat je extruder minder kracht kan zetten op het filament en relatief veel stroom zal moeten krijgen wil hij fatsoenlijk functioneren. De geared extruder op het tweede plaatje kan dankzij het tandwiel meer kracht leveren waardoor je stappenmotor minder stroom nodig heeft en zelden stappen zal overslaan. Deze extruder is echter wel zwaarder en zou - ik dacht dat ergens gelezen te hebben, correct me if I'm wrong - iets minder goede retracties kunnen maken omdat de maximale retractiesnelheid lager is dan een direct drive extruder.
Belangrijk voor de afweging is of je een bowden extruder hebt en zo ja hoe snel je wilt gaan printen. Heb je een bowden extruder, dan heb je geen last van extra gewicht van je extruder en kun je zonder al te veel nadelen upgraden naar een geared extruder. Een voordeel is dan dat je, mits je hotend het ondersteunt, hogere snelheden kunt halen. Heb je een extruder die meebeweegt op een of meerdere assen, dan ga je geen bijzonder hoge snelheden halen en heeft een geared extruder ivm het extra gewicht eigenlijk alleen maar nadelen. Een direct drive extruder schijnt overigens ook iets beter te zijn in het extruden van flexibel filament dan een geared extruder, maar daar kan ik weinig zinnigs over zeggen.
Ik zou als ik jou was eens beginnen met die direct drive extruder en kijken of je printer het daarmee goed doet. Merk je dan dat je door je direct drive extruder tegen beperkingen aanloopt, kun je alsnog upgraden naar een geared extruder

Het extra gewicht is echt te verwaarlozen daar zou je het niet voor hoeven te doen, dat plastic weegt namelijk amper wat ivm de motor. Gaat puur om kracht en snelheid en vooral de retract snelheid en de nozzledruk.

Met een geared extruder was mn max retractsnelheid 25mm/s oid en bij direct 70mm/s oid.

Daarnaast kan kracht een rol spelen. bij 3 mm lukt het haast niet om een direct drive de kracht te krijgen (al doet een ultimaker dat wel) en ga je al snel naar een geared. 1.75 mm kan zoals al vaker gezegd met een direct drive. zodra je in de kleinere nozzles terect komt kan het evt nodig zijn om een geared te nemen ook bij 1.75mm filament.

En over dat flexibele filament dat komt door de opbouw van de extruder en dan vooral de filament geleiding. in een geared extruder zit over het algemeen wat minder loze ruimte en is de geleiding van je filament beter. Maar er zijn ook wel direct drive extruders die zon opbouw hebben....

lubbertkramer schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:19:
[...]


Zeker, de gekozen filament die erbij moest/zat is dan wel weer roze maar goed dat mag de pret niet drukken. Allang blij dat mijn vriendin af en toe net zo de geek kan zijn

Hahhaha Roze dat is dan voor de eerste armbandjes daarna komt er wel zwart en neutraal voor het betere printwerk

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 15-02-2016 12:21 ]

[lubbertkramer]

WeeDzi schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:19:
Hahhaha Roze dat is dan voor de eerste armbandjes daarna komt er wel zwart en neutraal voor het betere printwerk

watercoolertje schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:19:
[...]
Zodat je roze spulletjes voor je vriendin kan printen natuurlijk

Zal eerst wat sample packs her en der bestellen van PLA / ABS om zo ook het verschil te merken tussen de verschillende soorten. Oa reprap/123-3d print bieden deze sample packs aan. Daarna inderdaad maar zo snel mogelijk dat roze opmaken al heeft ze al een waslijst aan docks, vazen, onderzetters wat ze wil printen. Ik ga gewoon heel lang volhouden dat het kalibreren nog niet voltooid is

Hoe hebben jullie je printer neergezet, mijn collega zijn 3D printer staat bevestigd op een plank hout om het bewegen tegen te gaan en voor de stevigheid bij het eventueel transporteren van de printer. Ik zie oa. wat DIY projectes met ikea kasten/tafeltjes als opbergruimte voor de printer -> http://www.instructables....-from-Upcycled-Furniture/ ?

[watercoolertje]

lubbertkramer schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:54:Hoe hebben jullie je printer neergezet, mijn collega zijn 3D printer staat bevestigd op een plank hout om het bewegen tegen te gaan en voor de stevigheid bij het eventueel transporteren van de printer.

Bij mij staat mn printer op een simpele houten plank van zn opbergrek van een willekeurige bouwmarkt, hij is nooit aan de loop gegaan, maar het rek zelf beweegt wel licht mee, ik hoor de lege flesjes bier bovenop namelijk tegen elkaar aan trillen

Ik ben nog wel heel wat van plan, dat word meer afgesloten, met een ruimte voor filament erboven. Maar de printer staat in een berghok en daar moet ie blijven ook ivm geluid...


(beetje een zooitje, maar na een week eindelijk weer aan de praat )

[ Voor 24% gewijzigd door watercoolertje op 15-02-2016 13:28 ]

[Lorem_Ipsum]

WeeDzi schreef op maandag 15 februari 2016 @ 12:19:
[...]


Het extra gewicht is echt te verwaarlozen daar zou je het niet voor hoeven te doen, dat plastic weegt namelijk amper wat ivm de motor. Gaat puur om kracht en snelheid en vooral de retract snelheid en de nozzledruk.

Met een geared extruder was mn max retractsnelheid 25mm/s oid en bij direct 70mm/s oid.

Daarnaast kan kracht een rol spelen. bij 3 mm lukt het haast niet om een direct drive de kracht te krijgen (al doet een ultimaker dat wel) en ga je al snel naar een geared. 1.75 mm kan zoals al vaker gezegd met een direct drive. zodra je in de kleinere nozzles terect komt kan het evt nodig zijn om een geared te nemen ook bij 1.75mm filament.

En over dat flexibele filament dat komt door de opbouw van de extruder en dan vooral de filament geleiding. in een geared extruder zit over het algemeen wat minder loze ruimte en is de geleiding van je filament beter. Maar er zijn ook wel direct drive extruders die zon opbouw hebben.

Ik dacht dat vooral de hobbed bolt het gewichtsverschil maakte, maar dat zal inderdaad wel niet zo significant zijn.
Als je niet zo n sterke motor hebt lijkt me een geared extruder al snel de enige optie. Ik heb mijn extruder stepper driver bijna op de maximale Vref staan, 1.xV, met een fannetje erop omdat ik er anders niet genoeg vermogen uit krijg, en mijn stepper is zeker geen korte NEMA 17. Als ik zo je ervaringen met een geared extruder hoor qua retractiesnelheid ga ik voorlopig niet van mn Direct Drive afstappen

[Leitz]

hallo, ik hoop dat iemand mij kan helpen. sinds een paar weken probeer ik abl werkend te krijgen, hoewel de code nu lijkt te werken, en de z as zich ook corrigeert, lukt het printen nog steeds niet. op een of andere manier, komt de printkop dichter bij het bed aan de ene kant dan aan de andere kant. ik gebruik nu marlin firmware. ik heb een filmpje geupload wat het misschien wat duidelijker maakt.


YouTube: Zonestar prusa i3 autobed leveling abl failing

[watercoolertje]

Leitz schreef op maandag 15 februari 2016 @ 23:07:
hallo, ik hoop dat iemand mij kan helpen. sinds een paar weken probeer ik abl werkend te krijgen, hoewel de code nu lijkt te werken, en de z as zich ook corrigeert, lukt het printen nog steeds niet. op een of andere manier, komt de printkop dichter bij het bed aan de ene kant dan aan de andere kant. ik gebruik nu marlin firmware. ik heb een filmpje geupload wat het misschien wat duidelijker maakt.


YouTube: Zonestar prusa i3 autobed leveling abl failing

Het probleem lijkt mij dat de x-as en het bed dus niet recht zitten ten opzichte van elkaar (die moeten natuurlijk perfect parallel zijn), die beide waterpas krijgen zou het op moeten lossen dunkt me.

Heb je je heatbed al met de stelschroefjes wat omlaag gedaan aan de rechter (achter) kant?

[ Voor 8% gewijzigd door watercoolertje op 16-02-2016 10:44 ]

[Leitz]

ja ja heb zelf voor de zekerheid 2 bed level tooltjes gedwownload van thingiverse, maar ivolgens mij zou autobed leveling ook dit moeten kunnen compenseren, wat er net weer eens mee aan het prutsen ( we kunnen het maar niet loslaten ;-) ) en ik zag dat de rechter z as een 'wobble' heeft dus wat heen en weer beweegt bij het naar boven en naar beneden gaan. heb de inbusbouten van de motor wat aangedraaid maar dat gaf weinig effect, zo even kijken of ik dit kan oplossen, misschien dat dat de factor is

[WeeDzi]

Leitz schreef op maandag 15 februari 2016 @ 23:07:
hallo, ik hoop dat iemand mij kan helpen. sinds een paar weken probeer ik abl werkend te krijgen, hoewel de code nu lijkt te werken, en de z as zich ook corrigeert, lukt het printen nog steeds niet. op een of andere manier, komt de printkop dichter bij het bed aan de ene kant dan aan de andere kant. ik gebruik nu marlin firmware. ik heb een filmpje geupload wat het misschien wat duidelijker maakt.


YouTube: Zonestar prusa i3 autobed leveling abl failing

Ik heb eerder het idee dat je bed gewoon wat krom is.... auto leveling lost dat namelijk niet op...
Hoeveel punten meet je in? en als je een G29 commando geeft wat voor waardes krijg je dan terug?

Wat bedleveling namelijk doet is een gewogen gemiddelde maken van de punten die hij meet en maakt daar een vlak van. Dan kun je dus best rare effecten van krijgen als hij op een hoek een laag of hoog punt meet. Dan ligt je vlak namelijk gewoon scheef en kun je dit soort dingen krijgen.

Bed leveling zou idd juist bedoeld zijn om de niet evenwijdigheid van de assen op te lossen (onder andere).

[jobr]

Om de filament spoelen zit meestal een stevige plastic zak.
Iemand een idee waar je die stevige zakken kunt kopen?
(en dan niet per 1000 stuks)

[Bigfoot48]

jobr schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 21:55:
Om de filament spoelen zit meestal een stevige plastic zak.
Iemand een idee waar je die stevige zakken kunt kopen?
(en dan niet per 1000 stuks)

Dat zijn vacuumzakken Deze zijn behoorlijk dikker als een gewone plastic zak.

Mijn vader heeft een slagerij en we hebben verschillen soorten en maten liggen. Ook zakken met een alu-laagje,
Het lijkt op een anti-statisch zakje, maar het is om te voorkomen dat er licht bij het product kan komen.
Dit gaat o.a. verkleuring tegen van het vlees.

Als je aan kan geven welke maat je nodig hebt kan ik van het weekend wel even voor je kijken

[ Voor 0% gewijzigd door Bigfoot48 op 17-02-2016 09:03 . Reden: Grove typfout - Heb meer koffie nodig :) ]

[Psycho_Mantis]

jobr schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 21:55:
Om de filament spoelen zit meestal een stevige plastic zak.
Iemand een idee waar je die stevige zakken kunt kopen?
(en dan niet per 1000 stuks)

Volgens mij zie je van zulke zakken ook wel eens op tellsell voorbij komen waar je dan je stofzuiger op kan zetten om vacuum te trekken.

[reddo]

jobr schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 21:55:
Om de filament spoelen zit meestal een stevige plastic zak.
Iemand een idee waar je die stevige zakken kunt kopen?
(en dan niet per 1000 stuks)

ff kijken op ebay, heb er een heel stel laten komen vorig jaar, mylar zakken volgens mijn, perfect.

[jobr]

reddo schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 19:20:
[...]


ff kijken op ebay, heb er een heel stel laten komen vorig jaar, mylar zakken volgens mijn, perfect.

Heb je daar ook een linkje van?
Ik heb al even gezocht maar kon ze niet echt vinden.

[reddo]

jobr schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 19:21:
[...]


Heb je daar ook een linkje van?
Ik heb al even gezocht maar kon ze niet echt vinden.

eeeh, gewoon ff mylar zip bag intypen bij ebay....

[lubbertkramer]

Het moment was daar, de eerste prints zijn door mijn Prusa I3 gemaakt. Als eerste prints vooral even de focus gelegd op het testen van kalibratie voorbeelden van Thingiverse

Ik heb de Squarecal en Extruder test gedaan die ik daar gevonden had.

Ze zien er goed uit, mooi vlak en gelijk. Alleen bij de extruder test zitten er allemaal "draden" tussen de twee trappen, komt dit doordat de extruder te warm is en nog wat loslaat na het printen of, iemand enig idee?

De reden dat de extruder test twee kleuren heeft is omdat ik begonnen was met printen met een sample pack van 123-3d print en de filament op was, gelukkig was het vrij simpel om een ander filament bij te voegen en verder te printen.

Extruder + Squarecal test


Extruder test


Squarecal test

[watercoolertje]

lubbertkramer schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 09:45:Ze zien er goed uit, mooi vlak en gelijk. Alleen bij de extruder test zitten er allemaal "draden" tussen de twee trappen, komt dit doordat de extruder te warm is en nog wat loslaat na het printen of, iemand enig idee?

Ziet er zeker goed uit voor een eerste print!

Hier is een goede hulp om van de draden (stringing) af te komen:
http://support.3dverkstan...eshooting-guide#stringing

Ligt ook wel eens aan het filament, als ik met houtfilament print heb ik het veel erger dan met gewone PLA

[jobr]

Hier ook nog een paar guides:
http://reprap.org/wiki/Pr...orial_Guide#Material_Feed
en
https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/

[lubbertkramer]

watercoolertje schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 10:54:
[...]
Ziet er zeker goed uit voor een eerste print!

Hier is een goede hulp om van de draden (stringing) af te komen:
http://support.3dverkstan...eshooting-guide#stringing

Ligt ook wel eens aan het filament, als ik met houtfilament print heb ik het veel erger dan met gewone PLA

Thanks, zal ze zo nu nogmaals printen met de aanpassingen daar beschreven, oa retraction stond op de z as niet aan.

jobr schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 18:44:
Hier ook nog een paar guides:
http://reprap.org/wiki/Pr...orial_Guide#Material_Feed
en
https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/

Thanks, zal ze even doornemen

[BorisN]

Hallo allemaal,

Ik ben van plan een 3D printer te bouwen. Na wat zoeken kwam ik uit op de Prusa steel, een aantal Rostocks, en de Kossel XL. Ik heb het een en ander overwogen, en ik geloof dat ik qua prijs en functies uiteindelijk de Kossel XL het interessantste vind.

Nou heb ik bij builda3dprinter.eu gevonden wat ik zocht, een samen te stellen kit. Ik heb overwogen om de RAMPS te vervangen door een Megatronics aansturing, maar naar aanleiding van contact met builda3dprinter.eu ben ik uitgekomen op de Duet aansturing.

De Duet aansturing heeft een 32-bit chip, een ethernet poort en nog wat andere hippe features zoals een sd-slot. Dit maakt het mogelijk om wat meer fancy aansturing via een web interface te doen en dat spreekt me wel aan. Wat ik dus wil doen is de kit bestellen bij builda3dprinter.eu, behalve de aansturing. En dan een Duet aansturing ergens anders bestellen.

Ik plaats dit berichtje om nog wat extra input te verkrijgen van jullie, en omdat ik uiteindelijk verwacht de topicstart op te kunnen fleuren met een plaatje van mijn te bouwen printer. Hebben jullie nog aanmerkingen op mijn keuzes, of zit ik wel goed zo? De totale kosten zouden ongeveer op 570 euro neerkomen volgens mij (exclusief voeding en mogelijk wat andere kleine dingen).

Alvast bedankt!

[vincent_1971]

Heb zelf een ramps 1.4 board met een arduino mega. Heb gekozen voor een prusa i3 rework kit. Frame van hout en de rest gehaald van ali express.
Waarom voor deze keuze? Het is een beproeft concept waar al de nodige goede resultaten geboekt mee zijn. Ben ongeveer €200,- aan onderdelen kwijt. Echter heeft wel een prijs, de bouwtijd.

[watercoolertje]

xAndyx schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 01:38:
Ik weet alleen dat ik voor het 2.01 frame deze 300x200 uitbreiding kan aanschaffen en dat dit gewoon zou moeten passen. Maar goed eerst maar is dit bouwen. Heb nog wel andere upgrade plannen

Ik heb hem binnen en er zit in de lengte echt superveel verschil:
je kan wel raden welke de XL en normale is

[xAndyx]

Nice dat xl frame

Ik heb mijn frame ook binnen en heb al heel wat tegenslagen overwonnen ermee. Frame past niet goed in elkaar, ik denk door de zwarte laag. Maar de gaten waren heel iets te klein. Setje naaldvijlen gehaald en dat is nu opgelost.

Zat ook een 5mm rod bij, maar m'n donor printer gebruikt 8mm leadscrew. Dus geen askoppel voor 5mm. En de x eindstukken komen niet overeen van de 2 printers. Heb de p3steel versie nu gemod naar 8mm leadscrew.
Als de printer straks werk maar even fatsoenlijk passende printen.

Al met al een beetje teleurgesteld dat ik zoveel zelf moet oplossen, als je een kit verkoopt verwacht je toch dat alles out of the box past (afgezien van de z rods).

[watercoolertje]

xAndyx schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 09:21:
Al met al een beetje teleurgesteld dat ik zoveel zelf moet oplossen, als je een kit verkoopt verwacht je toch dat alles out of the box past (afgezien van de z rods).

Dat lijkt mij inderdaad 1 van de redenen om voor een kit te gaan! Bij mn acryl versie moest ik wel het 1 en ander vijlen om alles passend te krijgen.

[sprk_nl]

BorisN schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 12:13:

De Duet aansturing heeft een 32-bit chip, een ethernet poort en nog wat andere hippe features zoals een sd-slot. Dit maakt het mogelijk om wat meer fancy aansturing via een web interface te doen en dat spreekt me wel aan. Wat ik dus wil doen is de kit bestellen bij builda3dprinter.eu, behalve de aansturing. En dan een Duet aansturing ergens anders bestellen.

Hi,
Ik ben zeer benieuwd wat er uit komt bij jou.
Zelf ben ik nog aan het pluizen of ik direct een printer kan bouwen zoals ik het wil, of met een kit moet beginnen en later wat optimalisaties kan toepassen.

[Leitz]

ik heb het idee dat het aan de z-as ligt / lag heb het probleem overigens pas sinds kort, bij een krom heatbed
zou ik dat probleem juist meer zonder abl moeten hebben. maar na veel geklooi, kwam ik er achter dat de rechter z as bewoon, kreeg hem niet stabiel, dus heb een mooi onderdeeltje kunnen printen, lagertje erbij en ziet er weer strak uit.
print nu gewoon zonder abl ben het ff zat, vind het de moeite eigenlijk ook niet waard, want verschillende materialen vragen ook om verschillende nozzle afstand .

WeeDzi schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 16:42:
[...]


Ik heb eerder het idee dat je bed gewoon wat krom is.... auto leveling lost dat namelijk niet op...
Hoeveel punten meet je in? en als je een G29 commando geeft wat voor waardes krijg je dan terug?

Wat bedleveling namelijk doet is een gewogen gemiddelde maken van de punten die hij meet en maakt daar een vlak van. Dan kun je dus best rare effecten van krijgen als hij op een hoek een laag of hoog punt meet. Dan ligt je vlak namelijk gewoon scheef en kun je dit soort dingen krijgen.

Bed leveling zou idd juist bedoeld zijn om de niet evenwijdigheid van de assen op te lossen (onder andere).

[BorisN]

sprk_nl schreef op zondag 21 februari 2016 @ 18:48:
[...]


Hi,
Ik ben zeer benieuwd wat er uit komt bij jou.
Zelf ben ik nog aan het pluizen of ik direct een printer kan bouwen zoals ik het wil, of met een kit moet beginnen en later wat optimalisaties kan toepassen.

Ik heb uiteindelijk gekozen voor een kit van alibaba, en een 32-bit controller die ik achteraf inbouw. Ik heb dus straks een arduino mega en RAMPS 1.4 set over. Verder wil ik de rods aanpassen, zodat ik ipv de standaard montage gebruik kan maken van magneten. Ik heb ook geen idee wat voor extruder er bij die kit zit, dus waarschijnlijk koop ik uiteindelijk een nieuwe extruder. Gelukkig kost een kit van alibaba een stuk minder dan wat een kit hier in Nederland kost.

Volgens mij kan je prima alles samenstellen en zonder kit een printer bouwen, dan moet je alleen wel veel langer wachten voordat je alle onderdelen binnen hebt. Waar ik tegenop zie is het ontbreken van een aantal kleine dingen waardoor je toch nog 20 keer heen en weer moet naar een te dure elektronica zaak voor een snoertje of een boutje. Dit heb ik ervaren met de quadcopter die ik samen met een vriend in elkaar heb gezet. Een maand lang wachten op de bestelling bij hobbyking, dan erachter komen dat je geen draad hebt voor het aansluiten van je motoren en alsnog naar die ene hobbyzaak voor een enorm bedrag de onderdelen kopen.

Gelukkig heb ik nu wat meer reserve onderdelen, toen we begonnen met de quadcopter had ik nog amper het standaard gereedschap in huis .

[KorneelB]

mogguh;

wellicht een wat rare vraag maar is iemand al een keer een XL bouwpakket tegen gekomen?
ik ben bekend met alle redenen waarom ik het niet zou willen, maar het gaat me echt even om het bouwpakket..
minimale oppervlakte zou 420 bij 420 bij 300 zijn (XYZ) en heb een voorkeur voor ultimaker-like printers met 2.85 mm filament..

er moet toch wel iemand zijn die zo;n ding heeft vergroot?

[watercoolertje]

Wie o wie kan mij een adres aanraden voor een goede 20x30cm alu plaat?

Voor mijn grotere printer heb ik dat oppervlakte nu van glas, maar gezien het heatbed (230V) geplakt moet worden vind ik glas helemaal niet fijn, als het glas breekt dan kan ik het heatbed ook weg gooien, want dan krijg je er nooit (mooi) af.

[WeeDzi]

KorneelB schreef op maandag 22 februari 2016 @ 06:18:
mogguh;

wellicht een wat rare vraag maar is iemand al een keer een XL bouwpakket tegen gekomen?
ik ben bekend met alle redenen waarom ik het niet zou willen, maar het gaat me echt even om het bouwpakket..
minimale oppervlakte zou 420 bij 420 bij 300 zijn (XYZ) en heb een voorkeur voor ultimaker-like printers met 2.85 mm filament..

er moet toch wel iemand zijn die zo;n ding heeft vergroot?

Er zijn wel mensen die hem hebben vergroot, maar dat zijn slechts enkelen en die gaan daar niet een bouwpakket voor samenstellen om die te verkopen. door de andere maatvoering zijn bepaalde onderdelen duurder etc etc. Dus voor dat soort afmetingen zul je echt zelf aan de bak moeten dat ga je niet vinden in 1 pakketje.

je kunt vast wel ergens bouwtekeningen kunnen vinden van een grotere printer. maar of die dan toepasbaar zijn voor jou maten.... waarschijnlijk niet...

Dus zelf onderzoeken en bouwen komt het waarschijnlijk op uit.

PS
ik weet dat er van de smartrap core (niet ultimaker achtig maar wellicht even goed) een BOM generator is voor jou specifieke maat wellicht dat je daar wat mee kan...

[xAndyx]

Ik dacht eerst aan de bigbox van E3D maar die is niet groot genoeg voor jou maten. Misschien heb je hier wat aan, bij de meeste staat wel een lijstje wat je moet regelen.

[Bloodhoundje]

Zo, na vele reviews te lezen, filmpjes te kijken en na advies te vragen in het topic hier heb ik afgelopen zondag mijn eerste 3D printer gekocht en ontvangen!

Mijn eerste keuze was een Da Vinci Junior aan te schaffen, echter na de wisselende reviews en verkregen adviezen ben ik uiteindelijk voor de Up Mini! gegaan.
Gisteravond mijn eerste printje uitgedraaid, een kleine behuizing voor een motor controller. Print is er voor een eerste poging best netjes uitgekomen (foto's volgen spoedig). Het enigste waar ik tegenaan ben gelopen is lichte warping van de onderkant bij het printen van een groter vierkant vlak van ABS.

Ik heb gelezen dat dit komt door een te lage temperatuur van de heated bed, de Up Mini! haalt hier slechts 50graden waar de meeste mensen 80-100 aanraden.

Als mod zetten de meeste mensen er een andere thermistor op, de huidige is een NC type tot 60graden.
Aangezien ik overal heb gelezen dat de printbed toch niet heter wordt dan 80 graden (sommige mensen hadden er een 100 graden thermistor opgezet en deze temp werd nooit behaald) heb ik zojuist even de stoute schoenen aangetrokken en tijdelijk de thermistor overbrugt. Komende dagen eens kijken of dit het warping probleem oplost (zo ja dan ga ik wel voor de nette oplossing door er of een 80 graden thermistor op te solderen of de huidige eraf te halen en een nette temp sensor erop te zetten en een UCtje de rest te laten afhandelen.

Tot nu toe erg tevreden over de aanschaf!

[Lorem_Ipsum]

Bloodhoundje schreef op maandag 22 februari 2016 @ 19:48:
[...]

Ik heb geen idee tot in hoever je bij de onderkant van het heated bed kan, maar de onderkant isoleren kan nog aardig wat graden celsius in maximale temperatuur schelen. Vaak scheelt een simpel stukje karton al een hoop, gemakkelijk even te proberen dus Moet je thermistor natuurlijk wel die temperatuur aankunnen.

[ Voor 7% gewijzigd door Lorem_Ipsum op 22-02-2016 20:50 ]

[reddo]

watercoolertje schreef op maandag 22 februari 2016 @ 10:25:
Wie o wie kan mij een adres aanraden voor een goede 20x30cm alu plaat?

Voor mijn grotere printer heb ik dat oppervlakte nu van glas, maar gezien het heatbed (230V) geplakt moet worden vind ik glas helemaal niet fijn, als het glas breekt dan kan ik het heatbed ook weg gooien, want dan krijg je er nooit (mooi) af.

Bij mij... Ik heb 2 st gevlakte precisie alu platen liggen voor een 200 x 300 heatbed, pm maar.

[reddo]

KorneelB schreef op maandag 22 februari 2016 @ 06:18:
mogguh;

wellicht een wat rare vraag maar is iemand al een keer een XL bouwpakket tegen gekomen?
ik ben bekend met alle redenen waarom ik het niet zou willen, maar het gaat me echt even om het bouwpakket..
minimale oppervlakte zou 420 bij 420 bij 300 zijn (XYZ) en heb een voorkeur voor ultimaker-like printers met 2.85 mm filament..

er moet toch wel iemand zijn die zo;n ding heeft vergroot?

Kan wel een ultimaker kloon voor je tekenen op die maten... kost wel wat tijd want std bed ophanging lijkt me te slap voor die grootte en moet dus anders (dubbele z-spindel en geleiding denk ik)

pm maar eens, kunnen we kijken wat we kunnen doen.

[xoniq]

KorneelB schreef op maandag 22 februari 2016 @ 06:18:
mogguh;

wellicht een wat rare vraag maar is iemand al een keer een XL bouwpakket tegen gekomen?
ik ben bekend met alle redenen waarom ik het niet zou willen, maar het gaat me echt even om het bouwpakket..
minimale oppervlakte zou 420 bij 420 bij 300 zijn (XYZ) en heb een voorkeur voor ultimaker-like printers met 2.85 mm filament..

er moet toch wel iemand zijn die zo;n ding heeft vergroot?

Wat zijn die redenen dat je het niet zou willen? Ik heb ook wel eens nagedacht om te kijken of er een grotere is, maar vraag me altijd al af waarom ik ze het meest tegen kom met maximaal 220x220x230 e.d.

[Verwijderd]

LED-Maniak schreef op zondag 14 februari 2016 @ 15:02:
Misschien nog leuk om te laten zien waar ik laatst mee bezig ben geweest.. Een onderdeel van mijn oldtimer was defect geraakt. Dit was niet meer te koop en heb ik nagemaakt.

Eerst in PLA geprint, daarna meerdere lagen metaal er op gegroeid:

vincent_1971 schreef op zondag 14 februari 2016 @ 15:44:
@LED-Maniak,

Hoe heb je dat metaal erop gekregen?

/me doet vraag nog eens vragen

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 09:04:
[...]


[...]

/me doet vraag nog eens vragen

Haha wou ik ook doen (ben dan ook erg nieuwsgierig), en gezien vincent_1971 geen quote had gebruikt is LED-Maniak ook niet niet op de hoogte gebracht door Tweakers van een reply op zn bericht en heeft ie hier misschien nooit meer gekeken

[xAndyx]

Misschien is het al is eerder gevraagd, maar hoe verhoud een ultimaker original plus kit zich tegen een P3Steel kit die ik nu heb?

Is het vergelijkbaar of is de print kwaliteit stukken hoger? Meen ergens gelezen te hebben dat een ultimaker lagen tot 0.02mm kan halen?

Sowieso is het 'bowden' vs 'direct 1.75mm'

[watercoolertje]

xAndyx schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:53:
Misschien is het al is eerder gevraagd, maar hoe verhoud een ultimaker original plus kit zich tegen een P3Steel kit die ik nu heb?

Is het vergelijkbaar of is de print kwaliteit stukken hoger? Meen ergens gelezen te hebben dat een ultimaker lagen tot 0.02mm kan halen?

Sowieso is het 'bowden' vs 'direct 1.75mm'

Wat haal je zelf dan? Laagste wat ik kan printen is rond de 0.08mm maar dat hangt ook van het matriaal af (en de overhang), ik zou er alleen nooit op printen duurt mij veel te lang

[BlietZ]

Ik print regelmatig met mijn UMO+ (Met um2 hotend & olsson block) op een laaghoogte van 0.06mm met 0.4mm nozzle. Daarmee haal ik zeer mooie resultaten, lager dan dat heb ik nog niet geprobeerd.

[Tinusvolkel]

Tinusvolkel schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 21:54:
Bedankt voor de bevestiging en de uitleg

Maar het word een uniek object aangezien de namen van mijn kinderen erop staan (zie afbeelding)
Verder kosten de Pandora bedels ook al gauw €40 dus dan is het veel leuker om iets persoonlijks aan de vrouw te geven

Alleen ik ga denk ik hem wel eerst in goedkoper materiaal laten printen bij een collega of via 3dhubs.
Dan kan ik tenminste kijken hoe het eruit ziet en of het gaat passen.

[afbeelding]

PS wanden moesten minimaal 0.8mm dik zijn, maar heb ze 1.5 mm dik gemaakt.
Maar zou dit hem veel sterker maken? vind 1.5mm al best dun eigenlijk
De maten van de bedel zijn 15mmx15mm
PPS verdere tips hierover zijn altijd welkom, heb namelijk nog nooit iets gemaakt wat 3D geprint word.

Is dit ook een "show je" topic


Heb het model (zie quote) toch nog helemaal omgegooid aan de hand van een "proef" print.

[Frankyie]

Mag ik hier zo een korte vraag neerzetten?

Ik heb een botObjects Prodesk3D printer. Het is een leuk project om dit ding überhaupt werkend te krijgen.

Een van de problemen waar ik nu mee zit, is dat de printer op random momenten ineens besluit te stoppen. De kop gaat dan stilstaan en de software zegt dat hij nog steeds aan het printen is. Hij doet echter niets meer. Je kan de print wel annuleren en dan de printer gewoon bedienen. Het moment waarop de printer bevriest lijkt random te zijn. Het is steeds op een andere plek in hetzelfde print object.

De printer wordt via usb aangestuurd via de pc. Op de pc moet je software van botObjects geïnstalleerd hebben. Deze software is echter bagger. Ik vroeg mij af of het mogelijk is een printer aan te sturen met opensource software. Zo ja, welke raden jullie zoal aan?

Nou zal er natuurlijk niets zijn dat zo ineens kan communiceren met die vage printer van mij. Maar mogelijk kan ik dat wel werkend krijgen. Het enige wat ik qua communicatie met de printer zo weet is dat ik deze driver moest installeren om te kunnen communiceren met de printer.
http://www.ftdichip.com/

[Pixelmagic]

Frankyie schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 19:50:
Mag ik hier zo een korte vraag neerzetten?

Ik heb een botObjects Prodesk3D printer. Het is een leuk project om dit ding überhaupt werkend te krijgen.

Een van de problemen waar ik nu mee zit, is dat de printer op random momenten ineens besluit te stoppen. De kop gaat dan stilstaan en de software zegt dat hij nog steeds aan het printen is. Hij doet echter niets meer. Je kan de print wel annuleren en dan de printer gewoon bedienen. Het moment waarop de printer bevriest lijkt random te zijn. Het is steeds op een andere plek in hetzelfde print object.

De printer wordt via usb aangestuurd via de pc. Op de pc moet je software van botObjects geïnstalleerd hebben. Deze software is echter bagger. Ik vroeg mij af of het mogelijk is een printer aan te sturen met opensource software. Zo ja, welke raden jullie zoal aan?

Nou zal er natuurlijk niets zijn dat zo ineens kan communiceren met die vage printer van mij. Maar mogelijk kan ik dat wel werkend krijgen. Het enige wat ik qua communicatie met de printer zo weet is dat ik deze driver moest installeren om te kunnen communiceren met de printer.
http://www.ftdichip.com/

Geen oververhitte stepper drivers toevallig ?

Edit: en zie ik serieus dat de prijs +3k is ?

[Frankyie]

Ja, dat zie je serieus. Als je nog wat verder googled kom je erachter dat er heel wat mensen betaald hebben voor die printer, en zo ver ik op internet gelezen heb niemand het ding ooit gekregen. Hele foute boel. De site staat ook echt vol met leugens. Ik kan het weten, wat ik heb de printer dus wel.

Interessante suggestie, dat met die drivers! Daar heb ik nog helemaal niet bij stilgestaan. In eerste instantie ben ik naar een andere slicer overgegaan. Dit leek de oplossing te zijn. Totdat ook die vandaag na 4,5 uur vast liep. De andere slicer liep al na ongeveer 30 minuten vast. Het kan wel zijn dat ik toen nog printe met de behuizing om het ding. Dat is op het moment niet het geval. Ik ga het eens onderzoeken. Welk onderdeel zou überhaupt warm moeten worden? Op de printplaat zie ik helemaal niets met enige vorm van koeling. Of ze moeten het aan de andere kant van de plaat verstopt hebben.

[Verwijderd]

Die 13 (!!) chips bovenaan zijn de stappenmotordrivers. Staat er iets als DRV8825 of a4988 op?
En wat staat er op die vierkante chip rechtsonder? Dat is de microcontroller.

Interessante electronica...

Ik zou inderdaad eerst andere host-software proberen, vervolgens andere firmware (Marlin), geen idee of die color-mixing ondersteund met zoveel extruders, maar ik zou eerst back to basic gaan en met 1 extruder alles aan de praat brengen.

Als het dan nog crashed, dan denk ik dat de microcontroller reset, wat dan waarschijnlijk komt door een EMI probleem.

Een suggestie is om een korte usb kabel met een ferrietkern proberen..
Vervolgens ferrietkernen om de kabels van de stappenmotors.
Als het dan nog niet werkt het heatbed met een relais besturen, zodat die schakelstroom niet over het PCB van de microcontroller loopt (kan zijn dan het bord slecht ontworpen is, waardoor de microcontroller soms over z'n nek gaat bij het in-uitschakelen van het heatbed).

[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2016 21:43 ]

[Pixelmagic]

Zet er eens een fan op met die print die er na 30 minuten mee stopte en kijk wat er gebeurd.

Toen hij met die 30 minuten vast liep in vergelijk met de andere na ruim 4 uur, was er meer korte bewegingen in de steppers ? Dat zou naar mijn gevoel meer warmte kunnen veroorzaken.

Vervelend dat er zoveel gedoe mee is, had niet verder gezocht. Maar je hebt in ieder geval iets in huis, nu nog werkend krijgen maar dat zal je vast als een uitdaging zien nu

[Verwijderd]

Frankyie schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 21:28:
Ja, dat zie je serieus. Als je nog wat verder googled kom je erachter dat er heel wat mensen betaald hebben voor die printer, en zo ver ik op internet gelezen heb niemand het ding ooit gekregen. Hele foute boel. De site staat ook echt vol met leugens. Ik kan het weten, wat ik heb de printer dus wel.

Het goede nieuws is dat het allemaal behoorlijk op Ultimaker-hardware met wat fancy features lijkt. Mocht het helemaal niets meer worden met deze elektronica, dan valt er waarschijnlijk toch nog wel een werkende printer te bouwen.

Doe je overigens iets anders op je computer terwijl je print? Bij andere printers is het een bekend probleem dat over USB printen niet altijd even betrouwbaar is.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2016 00:28 ]

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 21:33:
Die 13 (!!) chips bovenaan zijn de stappenmotordrivers. Staat er iets als DRV8825 of a4988 op?
En wat staat er op die vierkante chip rechtsonder? Dat is de microcontroller.

Zal wel de DRV8825 zijn want de chips op de a4988 zijn vierkant.

Andere slicer software zal misschien ook neerkomen op andere settings en dus snelheden? Dus het kan hem heel goed zitten in die overhitte stepperdrivers...

Gezien de motoren en heatbed en dergelijke (muv temp sensoren misschien) vrij universeel zijn kan je best een andere aansturing kiezen, zoals een ramps 1.4 op een mega of een sanuinolulu of gt2560 van geeetech.

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 08:35:
Dus het kan hem heel goed zitten in die overhitte stepperdrivers...

Als het oververhitte stepper drivers zijn dan zou 1 as stappen gaan overslaan. Het lijkt me sterk dat ze allemaal exact tegelijk oververhit raken en er is geen feedback naar de microcontroller (behalve bij de fancy drivers zoals de TMC2100 etc.)