OpenSource 3D Printing - Deel 2

[watercoolertje]

WeeDzi schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 16:53:
[...]
Wanneer wilde je gaan bestellen?

En de korting die je krijgt is natuurlijk meer dan 25% ipv de 15% die in de sheet staat. Maar dat zal verder niet veel uitmaken....

Maareh al deze rollen komen bij jou binnen dan? en die 25 euro is dan inclusief verzending naar mijn adres?

Als er genoeg mensen zijn, ik kan het nu niet veroorloven om meer te kopen dan ik 'nodig' heb, daarnaast zou ik dan net de kleuren moeten kopen waar animo voor is

De korting (op het factuur) is 15%, daarnaast is het nog goedkoper dan normaal omdat we gezamenlijk een value-pack kopen. Dus in die zin krijgen we op losse rollen inderdaad een veel hogere korting!

Ze komen inderdaad bij mij binnen, en verzending is per afname 6,95 euro (staat ook in de sheet). Ophalen mag natuurlijk helemaal gratis, want dat kost mij ook niks!

[ Voor 3% gewijzigd door watercoolertje op 26-01-2016 17:04 ]

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 16:29:
Ik heb de prijs zojuist ietsjes aangepast in het voordeel van reguliere PLA en het nadeel van de Specials! Beide schelen nu iets meer dan 11 euro met de webshop. Maar de balans is nu wel wat eerlijker geworden.

Naar wat dan? Want inmiddels volg ik het niet meer.

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 17:10:
[...]

Naar wat dan? Want inmiddels volg ik het niet meer.

Van 25/27.50 naar 24.75/28.50 euro....

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 17:22:
[...]
Van 25/27.50 naar 24.75/28.50 euro....

Doen XT en NGEN ook mee en zo ja, waar? Ik zie dat zo niet terug op de Value Packs-pagina.

Ik ben sowieso wel geïnteresseerd in en special dus Het liefst meer dan, maar gezien de interesse zullen ze een beetje verdeeld moeten worden.

[hardware.tom]

Verwijderd schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 17:31:
[...]

Doen XT en NGEN ook mee en zo ja, waar? Ik zie dat zo niet terug op de Value Packs-pagina.

Ik ben sowieso wel geïnteresseerd in en special dus Het liefst meer dan, maar gezien de interesse zullen ze een beetje verdeeld moeten worden.

XT en NGEN zijn aparte value packs, Hier gaat het om het PLA valuepack, XT clear kan nog wel gekozen worden als special in het PLA valuepack

[jobr]

watercoolertje schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 17:04:

Ze komen inderdaad bij mij binnen, en verzending is per afname 6,95 euro (staat ook in de sheet). Ophalen mag natuurlijk helemaal gratis, want dat kost mij ook niks!

Via DHLforyou kun je versturen voor 5 euro (naar DHL servicepunt). Scheelt weer 2 euro :-)

[watercoolertje]

jobr schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 20:26:
[...]


Via DHLforyou kun je versturen voor 5 euro (naar DHL servicepunt). Scheelt weer 2 euro :-)

Als dat iemands voorkeur geniet is dat ook goed, als de kosten voor verzenden maar gedekt worden.

Zelf heb ik een hekel aan alle postbedrijven muv PostNL, op het moment dat je het moet afhalen wordt het lastig namelijk.

[HomegrownBGP]

watercoolertje schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 13:56:
[...]


[...]


Door de geringe belangstelling voor een actie om samen een PLA/PHA VALUE PACK te kopen bij colorFabb, hierbij alsnog een overzicht, dit zijn de uiteindelijke prijzen, ik heb door een aantal orders bij 3Dhubs mijn korting bij colorFabb op laten lopen naar 15%, waardoor de prijzen nog iets lager zijn geworden!

https://docs.google.com/s...fLiEwghI/edit?usp=sharing

Als er verder niemand interesse heeft denk ik dat we het moeten laten gaan helaas. Mochten er nog wel mensen zijn die een rolletje of een paar mee willen pakken hoor ik dat graag, zet ik je er bij in de excel sheet

Het leukste zou een gewone en een special zijn, maar als dat niet lukt dan zijn 2 gewone ook prima ik zal even wat info toevoegen aan de sheet, wat ik graag wil hebben.

-edit-

Dat gaat dus niet hehe. Dan maar even zo:

Optie 1, 2x gewoon:

-1x 1.75mm traffic red
-1x 1.75mm shining silver


Optie 2, 1x gewoon 1x special

-1x 1.75mm traffic red
-1x 1.75mm glowfill

[ Voor 9% gewijzigd door HomegrownBGP op 27-01-2016 06:41 ]

[AlexanderB]

Heb deze raket een beetje nagetekend, ff nieuw modelletje gemaakt omdat de STL veel te lage resolutie was, en beetje opgerekt om de printer goed te vullen:


58 cm hoog, vinnen zijn 27 cm breed totaal, geprint met doorzichtige XT

En ik heb dr nu 2, eentje gaat sowieso mee naar huis.

en ja, ik weet het, hij is een beetje wiebelig, dat komt denk ik omdat het een enkel dun wandje is. Oh well.

[ Voor 13% gewijzigd door AlexanderB op 27-01-2016 10:36 ]

[watercoolertje]

HomegrownBGP schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 06:36:
[...]
Het leukste zou een gewone en een special zijn, maar als dat niet lukt dan zijn 2 gewone ook prima ik zal even wat info toevoegen aan de sheet, wat ik graag wil hebben.

Nee editen heb ik uit staan, je had wel een comment toe kunnen voegen!

Anyway, jij krijgt gewoon een special als het doorgaat, ik haal de mijne weg zodat er nog een 4de de kans heeft voor een special, heb zelf net de 3 soorten hout die formfutura aanbied gekocht, dus tijdelijk weer wat om mee te spelen, ondertussen heb ik nu iets van 18 verschillende rollen PLA ...

Echter ben ik bang dat we niet genoeg animo krijgen op deze manier helaas. Ik laat het nog een week voor wat het is, en als we dan niet boven de 14 rollen komen (als het moet kan ik er nog wel 2 extra bestellen) dan houdt het denk ik wel op.

[xoniq]

glenn123 schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 15:40:
Hoi!

Wegens veel vraag van andere leden in het China buy/sell topic graag even hier een discussie starten rond de TEVO I3 Prusa Tarantula printer. Ik had een topic gemaakt maar de admin daar raadde me aan hier de post te zetten ipv een topic te maken voor ervaringen.

Dit is een nieuwe printer die maar $239 momenteel is. De kit is blijkbaar voor zijn prijs een hele goede. Er is al een ware mod/support groep ontstaan waarin ook de ontwerpers en fabrikant in zitten. Deze maken on the go notities bij mogelijke veranderingen die gebruikers willen. Zo hebben leden ook al upgrade van de z-axis voorgesteld en zijn nu ontwerpen voor te downloaden om hem te verbeteren. Ik heb goed contact met de verkoper. Geïnteresseerde zou ik aanraden om me voor het kopen even een dm te sturen.

Ze doen nu wereldwijde gratis verzending + gratis SD kaart + 2 rollen gratis PLA.

alibaba ;
http://dutch.alibaba.com/...filament-60404655039.html

Aliexpress :
http://nl.aliexpress.com/...19-4814-80d1-f50b22443985

Kopers lijken zeer tevreden en ook de support en service is top. Er blijkt af en toe een onderdeeltje te ontbreken perongeluk maar dat sturen ze onmiddellijk achterna.
Bij een review (maakt niet uit of die positief of negatief is) geven ze je ook nog 5 dollar terug. Je kan betalen met paypal zonder probleem.

Standaard is de printer incl verwarmd bed voor ABS, bouwplatform is 20x20x20.

Er is mogelijkheid ook extra's te nemen zoals een groter bouwplatform, pla flex extruder, auto leveling. Voor vrij schappelijke prijzen.

Hier enkele foto's van prints (zwart bootje is een eerste print)/de kit en specs :

https://goo.gl/photos/EeZDt1VB4F8maTYD6

Met bestellen, vergeet niet dat je een dikke kans hebt op een naheffing van Duane en Belastingdienst. Kan oplopen tot 30% van de aankoopprijs. Oftewel, houdt in je buffer rekening met +/- 100 euro extra.

[xoniq]

Nu ik toch in dit topic zit, heb ik nog een vraag.
Ik heb dit laten printen bij een maat van mij:



Nu wil ik deze afwerken, om deze mooi in kleur te kunnen spuiten etc, ben al wat bezig geweest met schuren (korrel 280) en straks nog met korrel 400 om het glad te krijgen.

Echter zit ik ff met dit, hoe krijg ik dit mooi dicht:

[Spike_wolf]

Grote gaten dicht smeren met Bondo Spot Filler of een gelijksoortige plamuur.
Het geheel een laagje Smooth On XTC-3D geven, dat mooi glad schuren, laagje grondverf en je gewenste kleur lak er overheen

[xoniq]

Spike_wolf schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 19:59:
Grote gaten dicht smeren met Bondo Spot Filler of een gelijksoortige plamuur.
Het geheel een laagje Smooth On XTC-3D geven, dat mooi glad schuren, laagje grondverf en je gewenste kleur lak er overheen

Wat voor soortgelijke plamuur kan ik halen wat gewoon in de buurt te krijgen is? Dit is een projectje wat dit weekend af moet, is een spontaan idee van mij voor een verjaardag a.s. dinsdag.

Kan iemand trouwens eens beoordelen of dit wat is?

http://nl.aliexpress.com/...7.html?isOrig=true#extend

En zo niet, waarom niet?

[ Voor 19% gewijzigd door xoniq op 27-01-2016 21:32 ]

[jobr]

Ik heb een vraag over PETG.

Volgens dit filmpje kan je het zo buigen.

Maar ik dacht dat het nog sterker was dan ABS en ook gebruikt kan worden voor constructieve delen.
Maar als ik het filmpje zie vraag ik me dat af.

Hoe zit dat nu?

[glenn123]

CRXDelSol schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 19:46:
[...]

Met bestellen, vergeet niet dat je een dikke kans hebt op een naheffing van Duane en Belastingdienst. Kan oplopen tot 30% van de aankoopprijs. Oftewel, houdt in je buffer rekening met +/- 100 euro extra.

Valt relatief goed mee! De printer incl doanekosten bezorgd (door DHL) kost je +-290 euro.

[Spike_wolf]

CRXDelSol schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 21:20:
[...]

Wat voor soortgelijke plamuur kan ik halen wat gewoon in de buurt te krijgen is? Dit is een projectje wat dit weekend af moet, is een spontaan idee van mij voor een verjaardag a.s. dinsdag.

Geen idee, ik haal Spot Putty uit de US omdat ik hier nog nooit iets gevonden heb met dezelfde dikte
Maar voor met deze print kom je een heel eind met standaard alles vuller of autoplamuur denk ik. Er komt niet heel veel kracht op te staan of beweging in die barsten kan veroorzaken. Helemaal als je hem daarna nog verft moet dat helemaal goed komen.

[xoniq]

jobr schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 22:31:
Ik heb een vraag over PETG.

Volgens dit filmpje kan je het zo buigen.

Maar ik dacht dat het nog sterker was dan ABS en ook gebruikt kan worden voor constructieve delen.
Maar als ik het filmpje zie vraag ik me dat af.

Hoe zit dat nu?

Dat is ook wel ontzettend dun hoor. Ik denk dat als je gewoon een normale print hebt, dat het dan juist steviger is. ABS zou al snel breken of scheuren met zo'n dunne print lijkt mij.

[WFvN]

CRXDelSol schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 00:24:
[...]

Dat is ook wel ontzettend dun hoor. Ik denk dat als je gewoon een normale print hebt, dat het dan juist steviger is. ABS zou al snel breken of scheuren met zo'n dunne print lijkt mij.

Ik heb een rol PETG liggen. Mijn indruk is dat het met name taaier is dan ABS. ABS breekt en scheurt eerder. Verder heb ik de indruk dat ABS ook stijver/harder is dan PETG.

[auto660]

jobr schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 22:31:
Ik heb een vraag over PETG.

Volgens dit filmpje kan je het zo buigen.

Maar ik dacht dat het nog sterker was dan ABS en ook gebruikt kan worden voor constructieve delen.
Maar als ik het filmpje zie vraag ik me dat af.

Hoe zit dat nu?

Als je PETG heel dun print dan is het inderdaad buigbaar, maar zodra je er echt iets mee print wat uit meerdere lagen bestaat wordt het al snel stijver. Ik gebruik ook alleen maar PETG, de rollen ABS en PLA liggen hier maar een beetje weg te rotten.

Het spruitstuk voor mijn scooter heb ik bijvoorbeeld eerst geprint met ABS. De carburateur is redelijk zwaar voor zo'n stukje plastic en het ABS spruitstuk brak dan ook tijdens de testrit. Dit kwam niet door de benzinedampen die het plastic aantastte want hij zag er nog helemaal goed uit van binnen op het breken na natuurlijk.

het PETG spruitstuk zit er na een jaar nu nog op Met mijn instellingen print ik dus PETG sterker als ABS. (240 graden)

[xAndyx]

Ik heb mijn kit in elkaar zitten en eindelijk de hoogte van de extruder zo dat een papiertje er onder door kan na een G29 auto level opdracht. Eerst zat ik te hoog en toen te laag
Via een M851 z-1.12 wat lager gezet.

Mijn 1e laag ziet er (denk ik) nu alleen niet goed uit haha, moet ik m nog een .2 mm lager zetten of is dit geen hoogte probleem? Misschien moet er meer filament doorheen?

Heb de instellingen van de leverancier erin zitten (met Cura).

code:

Layer height (mm): 0.1
Shell thickness (mm): 1.2
Enable retraction: yes

Bottom/Top thinkness (mm); 1
Fill density (%): 20

Print speed (mm/s): 40
Temperature: 210
Bed temperature: 40

Diameter filament: 1.75
Flow (%): 100

Iemand een tip, anders word het trial and error

(klik voor grotere pic)

[AlexanderB]

Hij moet denk ik ietsje verder omhoog, maybe 0.1mm ofzo.

[19roland70]

Ik ben bezig een heatbed te maken ,ik heb een 30x30 kapton verhittingmat gekocht.
Nu is mijn vraag :moet ik de mat op het glas plakken of op aluminium met daarop een glasplaat?

[Verwijderd]

19roland70 schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 21:57:
Ik ben bezig een heatbed te maken ,ik heb een 30x30 kapton verhittingmat gekocht.
Nu is mijn vraag :moet ik de mat op het glas plakken of op aluminium met daarop een glasplaat?

Op aluminium. Ik denk niet dat de warmte goed verspreid gaat worden als je hem rechtstreeks op de glasplaat plakt. Daarnaast, hoe wil je het geheel gaan bevestigen als je het rechtstreeks op een glasplaat plakt. In de aluminium plaat kun je 3 of 4 gaatjes boren om hem te bevestigen met een leveling-systeem oid.

En de glasplaat kun je dan op de aluminium plaat clippen, en makkelijk verwisselen om schoon te maken etc.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2016 23:10 ]

[xAndyx]

AlexanderB schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 13:21:
Hij moet denk ik ietsje verder omhoog, maybe 0.1mm ofzo.

Ik merkte op dat mijn extruder motor aan het skippen is. Dus ik vermoed een verstopping

Mijn filament krult gelijk omhoog bij het uit de nozzle komen.
Gezien dit mijn eerste print was wist ik niet dat dit niet hoort, moet er schijnbaar gewoon recht uitvallen.

[AlexanderB]

Als de nozzle te dicht op het bed staat kan het filament dr ook niet uit, dan heb je effectief ook een verstopping.

Krult omhoog als een enkel straaltje zonder te hechten, of krult het omhoog aan de zijkanten omdat er meer materiaal uit kan dan dat dr onder de nozzle past? (dat laatste, aan je foto te zien)

Het moet niet vallen (das te hoog) maar ook niet met geweld tussen de nozzle en bed uit persen. Het moet idealiter precies passend tussen het bed en de nozzle zijn, waardoor de geextrudeerde laag een vlakke boven en onderkant heeft, en een beetje bolle zijkanten, en lijntjes die parallel lopen goed contact maken met elkaar.
Kortom: geen lucht tussen de lijntjes en volledig ronde diameter lijntjes, maar ook niet helemaal kapotgeplet dus.

Of zoals iemand het op ons bord getekend heeft:

Midden is goed. Je printresultaat van de foto ziet dr uit als rechts.

[WeeDzi]

xAndyx schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 11:10:
[...]

Ik merkte op dat mijn extruder motor aan het skippen is. Dus ik vermoed een verstopping

Mijn filament krult gelijk omhoog bij het uit de nozzle komen.
Gezien dit mijn eerste print was wist ik niet dat dit niet hoort, moet er schijnbaar gewoon recht uitvallen.

Dit is vrij normaal hoor als je gewoon in de lucht extrudeerd, alleen als je nozzle perfect schoon is zal het recht naar beneden vallen of als er al iets plastic gewicht aanhangt.

Maar zodra je plastic de nozzle uitkomt kan het enigsinds plakken aan de zijkant en dan begint het op te krullen. Ik heb dat zelf ook wel en heeft geen invloed op het printresultaat.

Een te kleine spleet tussen nozzle en heatbed geeft inderdaad verstoppings klacht zoals hierboven ook al is uitgelegd. Dus waarschijnlijk komt het wel goed als je de bedhoogte goed hebt ingesteld

[xAndyx]

WeeDzi schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 11:57:
[...]


Dit is vrij normaal hoor als je gewoon in de lucht extrudeerd, alleen als je nozzle perfect schoon is zal het recht naar beneden vallen of als er al iets plastic gewicht aanhangt.

Maar zodra je plastic de nozzle uitkomt kan het enigsinds plakken aan de zijkant en dan begint het op te krullen. Ik heb dat zelf ook wel en heeft geen invloed op het printresultaat.

Een te kleine spleet tussen nozzle en heatbed geeft inderdaad verstoppings klacht zoals hierboven ook al is uitgelegd. Dus waarschijnlijk komt het wel goed als je de bedhoogte goed hebt ingesteld

Ik ga eerst maar is de originele firmware erin zetten hopelijk is het motor skippen dan voorbij. Heb er nu de nieuwste rc versie van Marlin inzetten met wat overgenomen settings.

Tijdens het printen krult het niet echt aan de nozzle, eerder dat er in het algemeen te weinig uit komt. Ook bijv bij laag 5 zie je dat er gaten ontstaan in het ontwerp door missend filament. Daarna maar afgebroken want de nozzle trok de boel stuk door al die gaten in mn 2cm calibratie kubus.

To ben continued

[warhamstr]

Papiertje moet stroef tussen je bed en nozzle kunnen bewegen...

[Verwijderd]

warhamstr schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 13:08:
Papiertje moet stroef tussen je bed en nozzle kunnen bewegen...

Ik zou niet naar papiertjes kijken en meer naar wat er onder je nozzle tevoorschijn komt en hoe het hecht. Als het zo loskomt heb je sowieso teveel afstand, als het dun/doorzichtig uitgesmeerd is te weinig. Daar tussenin moet je ergens zitten, afhankelijk van hoe vast het precies moet zitten en hoe je de onderste laag wil hebben.

[warhamstr]

Dat klopt Mijn ervaring is wel dat je het met dik papier goed gekalibreerd krijgt. (alleen beetje jammer dat de ultimaker maar 3 stelschroeven heeft...)

[BlietZ]

warhamstr schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 14:48:
Dat klopt Mijn ervaring is wel dat je het met dik papier goed gekalibreerd krijgt. (alleen beetje jammer dat de ultimaker maar 3 stelschroeven heeft...)

Heb je er meer nodig dan?

[Verwijderd]

warhamstr schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 14:48:
Dat klopt Mijn ervaring is wel dat je het met dik papier goed gekalibreerd krijgt. (alleen beetje jammer dat de ultimaker maar 3 stelschroeven heeft...)

Drie is juist wat je wilt. Met vier krijg je allerlei complexe potentiële configuraties die dan weer allerlei complexe problemen opleveren.

[warhamstr]

Verwijderd schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 15:57:
[...]

Drie is juist wat je wilt. Met vier krijg je allerlei complexe potentiële configuraties die dan weer allerlei complexe problemen opleveren.

True, maar op zon friemelig stukje alu met een hobbelig glasplaatje zou ik graag wat meer willen kunnen corrigeren. Mare het gaat best zo.

[Verwijderd]

warhamstr schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 16:12:
zon friemelig stukje alu met een hobbelig glasplaatje

Glas zou toch vlak moeten zijn

[Cyrus The Virus]

Vraagje, ik heb een test print gemaakt van 100x100mm om mijn UM2 te kalibreren omdat er wat verschillen zitten tussen de X en Y as.

Nu wil ik de volgende parameters aanpassen:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.97,79.26,535.44,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker

Kan dat alleen door de code te downloaden aanpassen en compilen, of kan ik dat ook in de UM2 aanpassen ?

[19roland70]

Verwijderd schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 23:09:
[...]

Op aluminium. Ik denk niet dat de warmte goed verspreid gaat worden als je hem rechtstreeks op de glasplaat plakt. Daarnaast, hoe wil je het geheel gaan bevestigen als je het rechtstreeks op een glasplaat plakt. In de aluminium plaat kun je 3 of 4 gaatjes boren om hem te bevestigen met een leveling-systeem oid.

En de glasplaat kun je dan op de aluminium plaat clippen, en makkelijk verwisselen om schoon te maken etc.

Hoe dik moet de aluminium plaat zijn?
Dus van onder naar boven heatmat dan aluminium plaat en dan glas of
mat de heatmat tussen het aluminiumen het glas?

[ Voor 9% gewijzigd door 19roland70 op 30-01-2016 12:23 ]

[Verwijderd]

Cyrus The Virus schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 19:12:
Vraagje, ik heb een test print gemaakt van 100x100mm om mijn UM2 te kalibreren omdat er wat verschillen zitten tussen de X en Y as.

Nu wil ik de volgende parameters aanpassen:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.97,79.26,535.44,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker

Kan dat alleen door de code te downloaden aanpassen en compilen, of kan ik dat ook in de UM2 aanpassen ?

Je kunt de parameters via CURA instellen (initialisatie G Gcode) met M92.
bijv.M92 X87.489 Y87.489 Z87.489

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 12:07:
[...]


Hoe dik moet de aluminium plaat zijn?
Dus van onder naar boven heatmat dan aluminium plaat en dan glas of
mat de heatmat tussen het aluminiumen het glas?

Hoeft niet zo dit te zijn. 1mm lijkt me genoeg. (je wil zeker niet dat de aluminium plaat 'stijver' is dan het glas)

Hier gebruiken ze bijvoorbeeld 0.8mm : http://store.makerstoolwo...r-240-mm-x-310-mm-kapton/

Van onder naar boven: heatmat, aluminium plaat en dan glasplaat.
Niet de heatmat tussen het aluminium en het glas!

Wat ook aan te raden is (zeker met zo'n groot heatbed), is om de onderkant te isoleren. Heb je minder power nodig, sneller opwarmen, en helpt ook om het oppervlak uniformer in temperatuur te krijgen.

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2016 13:12 ]

[19roland70]

Verwijderd schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 13:09:
[...]

Hoeft niet zo dit te zijn. 1mm lijkt me genoeg. (je wil zeker niet dat de aluminium plaat 'stijver' is dan het glas)

Hier gebruiken ze bijvoorbeeld 0.8mm : http://store.makerstoolwo...r-240-mm-x-310-mm-kapton/

Van onder naar boven: heatmat, aluminium plaat en dan glasplaat.
Niet de heatmat tussen het aluminium en het glas!

Wat ook aan te raden is (zeker met zo'n groot heatbed), is om de onderkant te isoleren. Heb je minder power nodig, sneller opwarmen, en helpt ook om het oppervlak uniformer in temperatuur te krijgen.

Alvast bedankt voor de info.
En waar komt de temperatuur sensor ?

[Verwijderd]

19roland70 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 13:14:
[...]

Alvast bedankt voor de info.
En waar komt de temperatuur sensor ?

Ergens in het midden
Je zou een klein gaatje kunnen boren in de aluminium plaat en hem daar in lijmen "Thermal Conductive Heatsink Plaster"
Wat ik ook altijd doe is een 150 graden thermische weerstand in-line met de voedingskabel en die ergens vastlijmen op het bord. Bij een thermische runaway zal die zekering dan kapot gaat en de voeding onderbreken.

[AlexanderB]

Net ff zitten rekenen, voor een 50 cm rond bed, is een heater van bijna 2kw nodig om dat vlot warm te stoken. Oops!

Misschien m'n plannen voor de d50x50 delta beetje aanpassen.

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 13:29:
Net ff zitten rekenen, voor een 50 cm rond bed, is een heater van bijna 2kw nodig om dat vlot warm te stoken. Oops!

Misschien m'n plannen voor de d50x50 delta beetje aanpassen.

Daarom werken die grote headbeds ook bijna altijd op 230V...

[19roland70]

Ik ga mijn heatbed aansluiten op een ssr ,wat moet ik dan veranderen in Marlin.
Volgens mij is de aansluiting standaard PWM geregeld en ik denk dat dit niet werkt met een ssr

[vincent_1971]

19roland70 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 16:18:
Ik ga mijn heatbed aansluiten op een ssr ,wat moet ik dan veranderen in Marlin.
Volgens mij is de aansluiting standaard PWM geregeld en ik denk dat dit niet werkt met een ssr

Volgens mij kan het wel. Echter hou wel rekening met de snelheid van schakelen van een ssr. Die kan per type ssr behoorlijk verschillen. Zo heb ik er een Chinese kloon die slechts 1khz aan kan.

[19roland70]

vincent_1971 schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 16:21:
[...]


Volgens mij kan het wel. Echter hou wel rekening met de snelheid van schakelen van een ssr. Die kan per type ssr behoorlijk verschillen. Zo heb ik er een Chinese kloon die slechts 1khz aan kan.

Hoe kan ik dan het best de instellingen zetten in Marlin ,als ik PWM niet zou gebruiken ?

[reddo]

pwm voor heatbed werkt prima met een ssr, heb ik draaien en pwm gaat vrij rustig en haalt de 1 kHz volgens mij lang niet.

[ Voor 54% gewijzigd door reddo op 31-01-2016 12:44 ]

[AlexanderB]

Hmm, m'n printer is echt op, mooi dat ik op m'n stage nog ff een set printed parts voor een nieuwe kan maken, want ik krijg dr uit m'n huidige niks bruikbaars meer uit.

[glenn123]

glenn123 schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 15:40:
Hoi!

Wegens veel vraag van andere leden in het China buy/sell topic graag even hier een discussie starten rond de TEVO I3 Prusa Tarantula printer. Ik had een topic gemaakt maar de admin daar raadde me aan hier de post te zetten ipv een topic te maken voor ervaringen.

Dit is een nieuwe printer die maar $239 momenteel is. De kit is blijkbaar voor zijn prijs een hele goede. Er is al een ware mod/support groep ontstaan waarin ook de ontwerpers en fabrikant in zitten. Deze maken on the go notities bij mogelijke veranderingen die gebruikers willen. Zo hebben leden ook al upgrade van de z-axis voorgesteld en zijn nu ontwerpen voor te downloaden om hem te verbeteren. Ik heb goed contact met de verkoper. Geïnteresseerde zou ik aanraden om me voor het kopen even een dm te sturen.

Ze doen nu wereldwijde gratis verzending + gratis SD kaart + 2 rollen gratis PLA.

Link : http://www.aliexpress.com...ment-8GB/32596996503.html

Kopers lijken zeer tevreden en ook de support en service is top. Er blijkt af en toe een onderdeeltje te ontbreken perongeluk maar dat sturen ze onmiddellijk achterna.
Bij een review (maakt niet uit of die positief of negatief is) geven ze je ook nog 5 dollar terug. Je kan betalen met paypal zonder probleem.

Standaard is de printer incl verwarmd bed voor ABS, bouwplatform is 20x20x20.

Er is mogelijkheid ook extra's te nemen zoals een groter bouwplatform, pla flex extruder, auto leveling. Voor vrij schappelijke prijzen.

Hier enkele foto's van prints (zwart bootje is een eerste print)/de kit en specs :

https://goo.gl/photos/EeZDt1VB4F8maTYD6

Link aangepast. Blijkbaar zijn er veel resellers. Dit is het nieuwe officiële verkoopsadres.

[r6turboextreme]

Ik heb een vaag probleem met mijn Ultimaker Original +.
Ik probeer een backplate te printen die ik heb gemodeld in Blender, alleen halverwege het printje valt de nozzle eraf omdat hij telkens over bultjes moest printen. Het lijkt te komen door bepaalde temperatuurveranderingen oid maar alles blijft netjes 210 graden.

PLA filament
Nozzle temp: 210-215 graden
bed temp: 63 graden
print speed 50 mm/s
retraction enabled

[Verwijderd]

r6turboextreme schreef op zondag 31 januari 2016 @ 19:20:
Ik heb een vaag probleem met mijn Ultimaker Original +.
Ik probeer een backplate te printen die ik heb gemodeld in Blender, alleen halverwege het printje valt de nozzle eraf omdat hij telkens over bultjes moest printen. Het lijkt te komen door bepaalde temperatuurveranderingen oid maar alles blijft netjes 210 graden.

PLA filament
Nozzle temp: 210-215 graden
bed temp: 63 graden
print speed 50 mm/s
retraction enabled

[afbeelding]
[afbeelding]

overextrusion m.i., probeer eens 5% minder....

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 13:09:
[...]

Hoeft niet zo dit te zijn. 1mm lijkt me genoeg. (je wil zeker niet dat de aluminium plaat 'stijver' is dan het glas)

Hier gebruiken ze bijvoorbeeld 0.8mm : http://store.makerstoolwo...r-240-mm-x-310-mm-kapton/

Van onder naar boven: heatmat, aluminium plaat en dan glasplaat.
Niet de heatmat tussen het aluminium en het glas!

Wat ook aan te raden is (zeker met zo'n groot heatbed), is om de onderkant te isoleren. Heb je minder power nodig, sneller opwarmen, en helpt ook om het oppervlak uniformer in temperatuur te krijgen.

IK heb het gevoel dat je dit baseerd op een aanname? Glas is namelijk nooit vlak door de manier van produceren en tevens omdat er geen vlakheidseis op staat... Dus een fabrikant hoeft helemaal floatglas (wat we veel gebruiken) vlak te maken.

Aluminium daarintegen heeft wel een vlakheidseis vanuit de leverancier afhankelijk van wat je betaald heb je een bepaalde kwaliteit. Je hebt dus het liefst een wat dikkere plaat alu waarop je je glas plat drukt. (glas staat vaak een beetje bol in 1 richting).
Ik heb bij ons op et werk een plaatje alu nagekeken en die is binnen 10 micron vlak.

Ik zie ook niet in waarom je het heather niet tussen je glas en alu zou mogen plaatsen. Naast het feit dat je evt je glas vervormd door het heatbed zal de vervorming niet zo groot zijn te opzichte van de vlakheidseis die het toch al niet heeft. Het scheelt een hoop verwarming van je alu en je glas is dan vrij snel warm. Zorg er dan wel voor dat je aansluiting verzinkt in het alu...

Ik heb zelf ook het heatbed aan de onderkant van mn alu bedje maar dat komt omdat ik een plaat verenstaal er boven op heb...

[jobr]

Heeft iemand al eens wat geprint met filament hout PLA van 123-3d?

Ben eigenlijk wel benieuwd of het wat is.

[AlexanderB]

Wel met de woodfill van Colorfabb, maar hoeveel verschil zou dr nou echt in zitten.
-0.5mm nozzle nodig, de 0.35 nozzle ging verstopt met stukjes hout.
-printen op haarlak op 40-45 graden heated bed, niks sterkers gebruiken (3d lac, abs juice, etc..), of je part breekt doormidden voordat 't los komt van 't bed.
-temperatuur bepaalt hoe donker 't wordt. Je zou zelfs tijdens je print kunnen varieren om een een soort houtnerf te krijgen, maar de printstreepjes geven dat effect al een heel eind.
-geen nabewerking doen (schuren ofzo), je blijft 't altijd zien. evt oozing draadjes kan je dr altijd voorzichtig af pulken.

[Cyrus The Virus]

Verwijderd schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 12:31:
[...]

Je kunt de parameters via CURA instellen (initialisatie G Gcode) met M92.
bijv.M92 X87.489 Y87.489 Z87.489

Het kan zijn dat ik er langs kijk, maar ik zie nergens die settings in Cura

[lubbertkramer]

glenn123 schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 15:40:
Hoi!

Wegens veel vraag van andere leden in het China buy/sell topic graag even hier een discussie starten rond de TEVO I3 Prusa Tarantula printer. Ik had een topic gemaakt maar de admin daar raadde me aan hier de post te zetten ipv een topic te maken voor ervaringen.

Dit is een nieuwe printer die maar $239 momenteel is. De kit is blijkbaar voor zijn prijs een hele goede. Er is al een ware mod/support groep ontstaan waarin ook de ontwerpers en fabrikant in zitten. Deze maken on the go notities bij mogelijke veranderingen die gebruikers willen. Zo hebben leden ook al upgrade van de z-axis voorgesteld en zijn nu ontwerpen voor te downloaden om hem te verbeteren. Ik heb goed contact met de verkoper. Geïnteresseerde zou ik aanraden om me voor het kopen even een dm te sturen.

Ze doen nu wereldwijde gratis verzending + gratis SD kaart + 2 rollen gratis PLA.

Link : http://www.aliexpress.com...ment-8GB/32596996503.html

Kopers lijken zeer tevreden en ook de support en service is top. Er blijkt af en toe een onderdeeltje te ontbreken perongeluk maar dat sturen ze onmiddellijk achterna.
Bij een review (maakt niet uit of die positief of negatief is) geven ze je ook nog 5 dollar terug. Je kan betalen met paypal zonder probleem.

Standaard is de printer incl verwarmd bed voor ABS, bouwplatform is 20x20x20.

Er is mogelijkheid ook extra's te nemen zoals een groter bouwplatform, pla flex extruder, auto leveling. Voor vrij schappelijke prijzen.

Hier enkele foto's van prints (zwart bootje is een eerste print)/de kit en specs :

https://goo.gl/photos/EeZDt1VB4F8maTYD6

Heb jij inmiddels feedback over deze printer ontvangen of hem zelf besteld?

@ alle tweakers
Na voor mij laten printen wil ik de stap maken om zelf een printer aan te schaffen maar gezien de start ermee en de prijzen twijfel ik momenteel tussen bovenstaande en deze twee https://3dprinteronderdel...s/prusa-i3-hephestos.html en http://shop.prusa3d.com/e...unGkw7xKm_2rhkaAtNd8P8HAQ maar er zit nogal veel prijsverschil tussen maar kan niet echt het grote verschil vinden voor die prijs, iemand hier?

Of raden jullie nog een andere DIY aan, vanuit de TS kom ik eigenlijk op bovenstaande modellen uit.

[glenn123]

lubbertkramer schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 10:57:
[...]


Heb jij inmiddels feedback over deze printer ontvangen of hem zelf besteld?

@ alle tweakers
Na voor mij laten printen wil ik de stap maken om zelf een printer aan te schaffen maar gezien de start ermee en de prijzen twijfel ik momenteel tussen bovenstaande en deze twee https://3dprinteronderdel...s/prusa-i3-hephestos.html en http://shop.prusa3d.com/e...unGkw7xKm_2rhkaAtNd8P8HAQ maar er zit nogal veel prijsverschil tussen maar kan niet echt het grote verschil vinden voor die prijs, iemand hier?

Of raden jullie nog een andere DIY aan, vanuit de TS kom ik eigenlijk op bovenstaande modellen uit.

De feedback is uiters positief. Zeer goede feedback van mensen die hem hebben. Hier en daar durft het nogal eens voor te komen dat er bijvoorbeeld iets ontbreekt in de kit. Maar dat sturen ze je met alle plezier na. Er is ook een community die je helpt als je problemen hebt met bouwen of als je aanpassingen wilt doen. Prints die er uitkomen zijn zeer deftig.

[watercoolertje]

jobr schreef op maandag 01 februari 2016 @ 18:45:
Heeft iemand al eens wat geprint met filament hout PLA van 123-3d?

Ben eigenlijk wel benieuwd of het wat is.

AlexanderB schreef op maandag 01 februari 2016 @ 19:21:
Wel met de woodfill van Colorfabb, maar hoeveel verschil zou dr nou echt in zitten.
-0.5mm nozzle nodig, de 0.35 nozzle ging verstopt met stukjes hout.
-printen op haarlak op 40-45 graden heated bed, niks sterkers gebruiken (3d lac, abs juice, etc..), of je part breekt doormidden voordat 't los komt van 't bed.
-temperatuur bepaalt hoe donker 't wordt. Je zou zelfs tijdens je print kunnen varieren om een een soort houtnerf te krijgen, maar de printstreepjes geven dat effect al een heel eind.
-geen nabewerking doen (schuren ofzo), je blijft 't altijd zien. evt oozing draadjes kan je dr altijd voorzichtig af pulken.

Ik heb colorfabb en formfutura houtfilament gebruikt, en dat werkt idd erg fijn met een .5mm nozzle!

Wel heb ik beide daarna opgeschuurd met korrel 400 en daarna met een rvs sponsje nog beetje geschuurd. Die van colorfabb werd er juist mooier van vond ik (word wel lichter) en voelde superzacht. Had een beeldje voor mn moeder geprint en die dacht dat het van hout was (voelt mdf-achtig)! De donkere van coconut houtfilament heb ik na het opschuren in olijfolie gedoopt, en dit een half uurtje in laten trekken, vervolgens met Dreft vetvrij gemaakt en daarmee is de oude kleur (zoals het geprint werd) weer terug, misschien zelfs nog iets donkerder!

Hou er wel rekening mee dat 123 3d houtfilament verkoopt met relatief weinig hout
- 123-3d gebruikt 20% hout
- colorfabb gebruikt 30% hout (bamboo zit op 20%)
- formfutura gebruikt 40% hout (alle 3 de types: coconut, ebony en olive)

Owja het brandalarm ging bij mij steeds af onder het printen, omdat het lichtelijk naar verbrand houd rook

Na het printen (formfutura coconut):

Na het schuren:

Na het oliebadje:

[ Voor 45% gewijzigd door watercoolertje op 02-02-2016 15:14 ]

[AlexanderB]

Das best fraai geworden zo.

Hm, met olie kan je inderdaad de kleurverandering van nabewerking weer ongedaan maken. Dat wist ik niet.

[watercoolertje]

AlexanderB schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 15:13:
Das best fraai geworden zo.

Hm, met olie kan je inderdaad de kleurverandering van nabewerking weer ongedaan maken. Dat wist ik niet.

Ik ook niet, heb het gewoon geprobeerd

[jobr]

watercoolertje schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 14:18:

Ik heb colorfabb en formfutura houtfilament gebruikt, en dat werkt idd erg fijn met een .5mm nozzle!

Dat ziet er inderdaad wel mooi uit.
Ik neem aan dat je EasyWood van Formfutura hebt gebruikt.

Apart dat schuren zo'n andere kleur geeft. Ik zie dat zo ook samples hebben.
Het is natuurlijk persoonlijk, maar wat vond je mooier of beter werken: colorfabb of formfutura?
En welke had je dan van Colorfabb?

Is zie dat dit een rol is van 500 gr. Maar is dit lichter dan PLA? M.a.w. zit er qua meters meer of minder op dan een halve 1kg PLA?

[ Voor 11% gewijzigd door jobr op 02-02-2016 18:22 ]

[watercoolertje]

jobr schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 18:19:
[...]Dat ziet er inderdaad wel mooi uit.
Ik neem aan dat je EasyWood van Formfutura hebt gebruikt.

Apart dat schuren zo'n andere kleur geeft. Ik zie dat zo ook samples hebben.
Het is natuurlijk persoonlijk, maar wat vond je mooier of beter werken: colorfabb of formfutura?
En welke had je dan van Colorfabb?

Is zie dat dit een rol is van 500 gr. Maar is dit lichter dan PLA? M.a.w. zit er qua meters meer of minder op dan een halve 1kg PLA?

Inderdaad EasyWood - coconut van colorfabb was het gewoon woodfill.

Ik had bij formfutura alle 3 de soorten houtfilament gekocht (dus ook ebbenhout en olijf), en van colorfabb een sample, daar kan ik nog wel een foto van maken als ik langs mn ouders ga van de week.

Slaat wit uit door het pla.

Vond het allebij mooi en zeer goed te printen.

[Verwijderd]

glenn123 schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 12:45:
[...]


De feedback is uiters positief. Zeer goede feedback van mensen die hem hebben. Hier en daar durft het nogal eens voor te komen dat er bijvoorbeeld iets ontbreekt in de kit. Maar dat sturen ze je met alle plezier na. Er is ook een community die je helpt als je problemen hebt met bouwen of als je aanpassingen wilt doen. Prints die er uitkomen zijn zeer deftig.

Heb je ook een link naar die community, ik vind het een interessant ontwerp.

[jobr]

watercoolertje schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 19:40:
[...]
Inderdaad EasyWood - coconut van colorfabb was het gewoon woodfill.

Ik had bij formfutura alle 3 de soorten houtfilament gekocht (dus ook ebbenhout en olijf), en van colorfabb een sample, daar kan ik nog wel een foto van maken als ik langs mn ouders ga van de week.

Slaat wit uit door het pla.

Vond het allebij mooi en zeer goed te printen.

Ik lees ook dat bij hout je hotend snel verstopt raakt. Je moet het ook niet te lang in je hotend laten zitten zonder extrude.
Heb je daar ook last van gehad?

En heb je ook nog een foto van een print van die olive?

[glenn123]

Verwijderd schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 20:44:
[...]


Heb je ook een link naar die community, ik vind het een interessant ontwerp.

https://www.facebook.com/groups/TEVO.3dprinter.owners/

Mocht je hem komen stuur dan even een berichtje! ;-)

[ Voor 9% gewijzigd door glenn123 op 03-02-2016 00:42 ]

[Quincy2003]

lubbertkramer schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 10:57:
[...]


Heb jij inmiddels feedback over deze printer ontvangen of hem zelf besteld?

@ alle tweakers
Na voor mij laten printen wil ik de stap maken om zelf een printer aan te schaffen maar gezien de start ermee en de prijzen twijfel ik momenteel tussen bovenstaande en deze twee https://3dprinteronderdel...s/prusa-i3-hephestos.html en http://shop.prusa3d.com/e...unGkw7xKm_2rhkaAtNd8P8HAQ maar er zit nogal veel prijsverschil tussen maar kan niet echt het grote verschil vinden voor die prijs, iemand hier?

Of raden jullie nog een andere DIY aan, vanuit de TS kom ik eigenlijk op bovenstaande modellen uit.

Ik heb de printer in de link van Glenn besteld. Moet hem nog ontvangen, maar de mate van customer service heb ik nog niet eerder meegemaakt bij een Chinees bedrijf.

Ik had hem per ongeluk bij een reseller op Aliexpress besteld, en kreeg weinig duidelijkheid van de verkopende partij over wanneer er geleverd werd. Dit was namelijk nogal spannend met het Chinese Nieuwjaar.

Gisteren via de Facebook groep contact gezocht met de eigenaar van TEVO (Leonard). Hij meldde mij dat de verzendinformatie znel zou worden geupdate, en plots kreeg ik een verzendbevestiging met tracking nummer via Aliexpress.

Kan natuurlijk toeval zijn, maar ik verdenk hem er van dat hij zijn resellers goed achter de vodden zit. Verder kreeg ik het verzoek hem te berichten als ik de kit binnen krijg, zodat hij kan helpen met de assemblage.

Zoals eerder gezegd, dit ben ik niet gewend van bestellen in China.

Ook de Facebook groep is zeer actief en helpt elkaar met diverse problemen bij assemblage en printen.

[watercoolertje]

Quincy2003 schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 09:01:
[...]Zoals eerder gezegd, dit ben ik niet gewend van bestellen in China.

Dit had ik ook met mijn Chinese printer (het is ook wel wat anders dan een onderdeeltje of ding van een paar dollar waar de marge nog geen halve dollar is), denk ook dat het best wel veel voor ze oplevert. Toen het heatbed defect bleek moest ik dit op het officiële forum bevestigd krijgen (door foto te maken van de multimeter die het bed op weerstand aan het meten was), en vervolgens kon dat gebruikt worden voor de reseller om aan te tonen dat het ook daadwerkelijk stuk was.

Ik bestel dagelijks uit China en vind het sowieso wel mee vallen, eigenlijk alles via ebay muv de printer die was via alieexpress besteld, maar die 2 platformen zorgen met hun ratingsysteem dan ook wel dat er altijd wel een support is die soms minimaal is, maar meestal wel goed genoeg...

jobr schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 22:30:

Ik lees ook dat bij hout je hotend snel verstopt raakt. Je moet het ook niet te lang in je hotend laten zitten zonder extrude.
Heb je daar ook last van gehad?

En heb je ook nog een foto van een print van die olive?

Nog niet gehad, maar met een 0,5mm nozzle weet ik niet of dat uberhaubt wel mogelijk is, dat is namelijk best wel een ruim gat

Nee met olive nog niet geprobeerd, en ook nog niet met ebony, kom om in de opdrachten voor andere op het moment en zit met een defect aansturingsboordje (sanguinololu)

[ Voor 67% gewijzigd door watercoolertje op 03-02-2016 10:09 ]

[watercoolertje]

Wie o wie kan mij helpen, ik heb mijn sanguinolulu vervangen, er was wat weggebrand Daarop heb ik dezelfde firmware geflashed als ik op mijn oude had staan.

Echter extrude de extruder nu echt meer dan 10x zo veel dan nodig is, ik kan de extruder namelijk reduceren tot 10% flow op de printer en dan nog heb ik lichtelijk last van overextrution...

Ik heb alles 1 op 1 overgeprikt dus ook dezelfde stepperdrivers, ook alle jumpers staan gelijk.

Echter gaat er duidelijk wat fout, dat er wat marge (procentenwerk) anders zou zijn met van alles had ik nog in kunnen komen, maar dit is gewoon wazig, de X, Y en Z-as is dan weer niks mis mee!

[Verwijderd]

watercoolertje schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 22:39:
Wie o wie kan mij helpen, ik heb mijn sanguinolulu vervangen, er was wat weggebrand Daarop heb ik dezelfde firmware geflashed als ik op mijn oude had staan.

Echter extrude de extruder nu echt meer dan 10x zo veel dan nodig is, ik kan de extruder namelijk reduceren tot 10% flow op de printer en dan nog heb ik lichtelijk last van overextrution...

Ik heb alles 1 op 1 overgeprikt dus ook dezelfde stepperdrivers, ook alle jumpers staan gelijk.

Echter gaat er duidelijk wat fout, dat er wat marge (procentenwerk) anders zou zijn met van alles had ik nog in kunnen komen, maar dit is gewoon wazig, de X, Y en Z-as is dan weer niks mis mee!

Misschien een van de soldeercontacten van een van de jumper-headers niet goed?

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 23:45:
[...]

Misschien een van de soldeercontacten van een van de jumper-headers niet goed?

Daar heb ik ook nog aan gedacht, en ook alle jumpers bekeken en opnieuw erop gezet, echter haalde he niks uit.

Ik ben nu de oude en nieuwe ATMEGA chip aan het verwisselen van boardje, daarmee weet ik dan zeker dat ik de oude settings terug heb.

[Quincy2003]

...
Nee met olive nog niet geprobeerd, en ook nog niet met ebony, kom om in de opdrachten voor andere op het moment en zit met een defect aansturingsboordje (sanguinololu)

Vervelend dat het niet opgelost is met een nieuw board.

Waar ik trouwens ook wel benieuwd naar ben, krijg jij de opdrachten vooral via 3D Hubs? En zijn dit technische proto's of armbandjes en dat soort zaken?

[xoniq]

Nu jullie het hebben over opdrachten via 3D Hubs e.d. hoe loopt dat hier gemiddeld? Ik ga binnenkort ook een 3D printer aanschaffen (prusa i3) en in mijn regio zijn er slechts twee met een 3D printer, waarvan 1 grotendeels offline is. Wil dit wel gedeeltelijk commercieel gaan doen namelijk.

Ook eventueel met specificaties proto designs maken in 3D etc.

[watercoolertje]

Quincy2003 schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 08:18:
[...]

Vervelend dat het niet opgelost is met een nieuw board.

Vanmorgen de ATMEGA's van de sanguinolulus verwisseld, en blijkbaar werkt flashen niet op het nieuwe boord... Op de oude wel (alleen eht heated bed werkt daar niet meer, doorgefikt), en daarmee heb ik de chip geflashed en die weer terug gestopt, hoewel ik maar 5 minuten had om te testen vanmorgen deed ie het nu wel weer goed. Alleen beetje lastig met calibreren om steeds die chips over te zetten als ik het aantal steppings aan wil passen

Waar ik trouwens ook wel benieuwd naar ben, krijg jij de opdrachten vooral via 3D Hubs? En zijn dit technische proto's of armbandjes en dat soort zaken?

Schoolprojecten en proto's en wat dingen voor vrienden (die vallen denk ik in de laatste categorie).

CRXDelSol schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:17:
Nu jullie het hebben over opdrachten via 3D Hubs e.d. hoe loopt dat hier gemiddeld? Ik ga binnenkort ook een 3D printer aanschaffen (prusa i3) en in mijn regio zijn er slechts twee met een 3D printer, waarvan 1 grotendeels offline is. Wil dit wel gedeeltelijk commercieel gaan doen namelijk.

Ook eventueel met specificaties proto designs maken in 3D etc.

Loopt best goed, alleen nu was mn printer dus stuk dus heb ik wel iemand teleur moeten stellen, een tip van mijn kant is dus, of heel duidelijk zijn (van te voren) dat dat soort dingen kunnen gebeuren, of zorgen dat je alles redundant uit hebt gevoerd.

[AlexanderB]

Ik ga m'n printers straks ook op 3dhubs zetten. Ben wel benieuwd of dr een beetje verkoop in zit, want voor mezelf staan ze natuurlijk 90% van de tijd niks te doen, omdat ik niet continu dingen nodig heb..

[Tinusvolkel]

Ik heb de afgelopen weken een paar keer gebruik gemaakt van 3dhubs, om iets te laten printen.
En dit werkt prima (de site zit echt goed in elkaar) dus misschien kom ik jullie daar nog wel is tegen.

Echter snap ik niet dat ze het voor nog geen €5 gemaakt en verzonden krijgen.
Maar als de kosten zo laag blijven dan loont het voor mij niet om zelf een printer aan te schaffen.

[xoniq]

watercoolertje schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:35:[...]


Loopt best goed, alleen nu was mn printer dus stuk dus heb ik wel iemand teleur moeten stellen, een tip van mijn kant is dus, of heel duidelijk zijn (van te voren) dat dat soort dingen kunnen gebeuren, of zorgen dat je alles redundant uit hebt gevoerd.

Ja of zorgen dat je 'spare parts' heb liggen, van de meest kritische zaken zodat je dat snel kan vervangen en dan gelijk zorgen dat je weer een 'spare part' hebt liggen.
Ik wil enkel zorgen dat ik via opdrachten de aankoop van de printer er weer uit krijg, de rest is dan profit.

Heb laatst bij een maatje van me ff geprint. Object van 80 cent (filament + stroom) geprint voor een verjaardag cadeau, dat schuren en spuiten, en hoppa, iemand met een origineel cadeau. Daar is t al briljant voor.

Ik leest echter ook veel over verschillende type nozzles en extruders (veel hoor ik over bowden extruder etc). Welke nozzles en extruders zijn nou het beste dit moment voor het printen van PLA (en wanneer nodig ABS). Dan kan ik als ik mijn printer uiteindelijk ga bestellen, dit erbij doen.

Later wil ik er ook een nozzle bij doen voor hout filament, maar eerst gewoon plastic opdrachten, en later leuke creaties van hout erbij.

[wortelsoft]

Ik ga denk ik de E3 v6 lite aanschaffen voor PLA + ABS. Die heeft wel een teflon sleeve waardoor het blijven steken van fillament zoals bij de gewone E3D v6 minder snel gebeurt, maar is steviger als een op peak gebaseerde hotend. Mijn orginele J-head heeft geen milimeter geprint, omdat de thermistor losgekomen was (had ik niet goed vastgezet) en de preak smolt toen ik de boel de eerste keer aanzette

[AlexanderB]

Tinusvolkel schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:24:
Ik heb de afgelopen weken een paar keer gebruik gemaakt van 3dhubs, om iets te laten printen.
En dit werkt prima (de site zit echt goed in elkaar) dus misschien kom ik jullie daar nog wel is tegen.

Ik zit in Delft, dus als je zoekt op hubs in het westen van 't land, dan zou dat kunnen dat je me in de toekomst tegenkomt.

Tinusvolkel schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:24:
Echter snap ik niet dat ze het voor nog geen €5 gemaakt en verzonden krijgen.
Maar als de kosten zo laag blijven dan loont het voor mij niet om zelf een printer aan te schaffen.

Mmja, filament kost relatief weinig, dus dat is maar een klein deel van de prijs voor kleine printjes. Als de hub dan ook weinig vraagt voor opstartkosten(/tijd/stroom/afschrijving), en de boel met een postzegel in een envelop gooit, dan kan het inderdaad voor <5 euro. Als ie een paar 100 van dat soort opdrachten binnenhaalt, of af en toe een grote, dan is die printer op zich zo terugverdiend.

CRXDelSol schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:41:
Ja of zorgen dat je 'spare parts' heb liggen, van de meest kritische zaken zodat je dat snel kan vervangen en dan gelijk zorgen dat je weer een 'spare part' hebt liggen.

Heh, ja, dat heb ik ook geleerd. Het eerste wat ik doe als m'n printer werkend is, is een complete set replacement parts printen, want mijn vorige printer is (deels) overleden simpelweg doordat de plastic parts op allerlei plekken barsten kregen..

CRXDelSol schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:41:
Ik leest echter ook veel over verschillende type nozzles en extruders (veel hoor ik over bowden extruder etc). Welke nozzles en extruders zijn nou het beste dit moment voor het printen van PLA (en wanneer nodig ABS). Dan kan ik als ik mijn printer uiteindelijk ga bestellen, dit erbij doen.

Later wil ik er ook een nozzle bij doen voor hout filament, maar eerst gewoon plastic opdrachten, en later leuke creaties van hout erbij.

+1 voor de E3D V6 Lite, je kan dr eenvoudig extra nozzles bij bestellen, ik zou zelf denken aan de combinatie van 0.35mm voor "gewoon" printen met abs/pla, en een 0.5 voor woodfill.
Bowden betekent dat de motor van de extruder op de 'vaste wereld' staat, en alleen de hot-end beweegt. Hierdoor wordt het bewegende deel lichter, wat goed is voor de acceleratie en precisie bij hogere snelheden.
Het nadeel is als je flexibel spul probeert te printen, "probeer maar iets te duwen met een touw" zegmaar. Dan moet je echt zorgen dat het filament tussen je extruder gear en je hot-end nergens zijwaarts dr uit kan, want dan gaat het zijwaarts, ipv door de bowden tube.
Het andere nadeel is dat plastic een beetje als een springveer werkt, met een langer stuk wat ingedrukt wordt, heb je een fractie van een seconde vertraging wanneer je start en stopt met extruderen, maar dat kan je met instellingen in de slicer en firmware dr al heel goed uit halen tegenwoordig, dus dat is eigenlijk een non-issue.

[xoniq]

AlexanderB schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:25:
[...]

Heh, ja, dat heb ik ook geleerd. Het eerste wat ik doe als m'n printer werkend is, is een complete set replacement parts printen, want mijn vorige printer is (deels) overleden simpelweg doordat de plastic parts op allerlei plekken barsten kregen..

Dat was mijn idee ook. En sowieso kan je op thingiverse en youmagine vrij veel verbeterde plastic onderdelen vinden, alsook originele onderdelen om voor reserve uit te printen. Dat zal het eerste zijn wat ik doe als ik 'm met wat test printjes heb afgesteld. Ik zal pas opdrachten aannemen zodra ik voldoende reserve onderdelen heb zodat ik niks hoef te weigeren.

AlexanderB schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:25:
[...]

+1 voor de E3D V6 Lite, je kan dr eenvoudig extra nozzles bij bestellen, ik zou zelf denken aan de combinatie van 0.35mm voor "gewoon" printen met abs/pla, en een 0.5 voor woodfill.
Bowden betekent dat de motor van de extruder op de 'vaste wereld' staat, en alleen de hot-end beweegt. Hierdoor wordt het bewegende deel lichter, wat goed is voor de acceleratie en precisie bij hogere snelheden.
Het nadeel is als je flexibel spul probeert te printen, "probeer maar iets te duwen met een touw" zegmaar. Dan moet je echt zorgen dat het filament tussen je extruder gear en je hot-end nergens zijwaarts dr uit kan, want dan gaat het zijwaarts, ipv door de bowden tube.
Het andere nadeel is dat plastic een beetje als een springveer werkt, met een langer stuk wat ingedrukt wordt, heb je een fractie van een seconde vertraging wanneer je start en stopt met extruderen, maar dat kan je met instellingen in de slicer en firmware dr al heel goed uit halen tegenwoordig, dus dat is eigenlijk een non-issue.

Thanks voor de informatie, verhelderend!
Heb een maat van mij ook gehoor over de E3D V6 Lite, vandaar dat ik even check.

[watercoolertje]

AlexanderB schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:25:
[...]
+1 voor de E3D V6 Lite, je kan dr eenvoudig extra nozzles bij bestellen, ik zou zelf denken aan de combinatie van 0.35mm voor "gewoon" printen met abs/pla, en een 0.5 voor woodfill.
Bowden betekent dat de motor van de extruder op de 'vaste wereld' staat, en alleen de hot-end beweegt. Hierdoor wordt het bewegende deel lichter, wat goed is voor de acceleratie en precisie bij hogere snelheden.
Het nadeel is als je flexibel spul probeert te printen, "probeer maar iets te duwen met een touw" zegmaar. Dan moet je echt zorgen dat het filament tussen je extruder gear en je hot-end nergens zijwaarts dr uit kan, want dan gaat het zijwaarts, ipv door de bowden tube.
Het andere nadeel is dat plastic een beetje als een springveer werkt, met een langer stuk wat ingedrukt wordt, heb je een fractie van een seconde vertraging wanneer je start en stopt met extruderen, maar dat kan je met instellingen in de slicer en firmware dr al heel goed uit halen tegenwoordig, dus dat is eigenlijk een non-issue.

Je hebt helemaal gelijk hoor, ben zelf wel heel tevreden met mn direct drive extruder overigens (MK8). Maar je hebt bij bochten soms wat echo doordat de massa nog wat heen en weer slingert zegmaar

Enne nozzles kosten toch niks? Voor geen enkele standaard printer, via ebay ben ik nog geen euro per nozzle kwijt, heb er denk nu 20 liggen in allerlei maten (en reserves van al die maten)...

CRXDelSol schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:41:
[...]

Ja of zorgen dat je 'spare parts' heb liggen, van de meest kritische zaken zodat je dat snel kan vervangen en dan gelijk zorgen dat je weer een 'spare part' hebt liggen.

Dat bedoelde ik eigenlijk met redundantie Maar jij verwoord het een stuk beter/duidelijker!

[AlexanderB]

Klopt, voor een paar euro koop je een hele set nozzles van 0.2 tot 1mm.
De maten waarmee ik tot nu toe het meest gewerkt heb zijn 0.5 en 0.35, en binnenkort 0.2 (en wellicht ook nog 0.15 als 0.2 bevalt)

Hmm, ja, 'ringing' bij scherpe bochten op hoge snelheid. 4 keuzes:
-langzamer printen
-lagere acceleratie en jerk settings, zie langzamer printen
-bewegende delen (veel) lichter maken
-bewegende delen en frame (veel) stijver maken

Das ook de reden waarom ik nu een delta bouw, de bewegende delen zijn veel lichter dan m'n vorige printer.

[ Voor 46% gewijzigd door AlexanderB op 04-02-2016 13:52 ]

[Lorem_Ipsum]

Ik vraag me al een tijdje iets af over de kwaliteit van m'n Z-as. Als ik een printje maak, zien de laagjes er op zich vrij constant uit, maar als ik het printje vervolgens onder een bepaalde hoek in direct licht houdt zie ik een lelijk lijnenpatroon door het beetje schaduwval; zie onderstaande foto's:


Ik print op een Prusa I3; houten lasercut frame met chinese 8mm leadscrew. Ik heb een direct drive extruder, inmiddels geen bowden meer omdat ik ook flexibel filament wil kunnen gebruiken. Belts zijn naar mijn weten behoorlijk strak gespannen, ik heb echter geen idee wat de norm hiervoor is. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Ik gebruik relatief goedkoop 123-3D filament, zou het daar ook aan kunnen liggen?

Daarnaast wil ik flexibel filament, liefst in de richting van Semiflex, gaan bestellen. Weet iemand daar een goed adresje voor? Ik kwam op 123-3D dit filament tegen voor €32,50/500g. Reload3D heeft het blijkbaar zelfs voor €25,-/500g. Heeft iemand ervaring met de kwaliteit van een van beide?

[watercoolertje]

Lorem_Ipsum schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 16:09:Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Ik gebruik relatief goedkoop 123-3D filament, zou het daar ook aan kunnen liggen?

Het komt vrij zeker door 1 van je assen (hoeft niet je z-as te zijn natuurlijk, als je x of y as iets veranderd van positie dan zie je die lijnen ook in de hoogte terug). Als het filament echt heel veel afwijking heeft zou je dit ook terug moeten zien. Het lijkt (hoewel de foto vrij klein is) iig niet op z-wobble.

Ik kan je via DM wel een aanbieding doen voor (A kwaliteit) flex filament maar dat zal geen 25 euro per halve kilo zijn

[ Voor 4% gewijzigd door watercoolertje op 05-02-2016 16:34 ]

[lubbertkramer]

watercoolertje schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 16:33:
[...]
Ik kan je via DM wel een aanbieding doen voor (A kwaliteit) flex filament maar dat zal geen 25 euro per halve kilo zijn

Nog meer leuke aanbiedingen voor filament, dan mag je mij ook een DM doen als je wilt

EDIT:
Bedoelde dat watercoolertje mij zijn aanbod mocht doorsturen

[ Voor 10% gewijzigd door lubbertkramer op 06-02-2016 17:06 ]

[r6turboextreme]

Ik heb weer een probleempje. Ik was een eigengemaakte model aan het printen, en hij gaf ongeveer bij driekwart van de print aan dat hij aan het wachten was op user input. er stond "Wait for user", terwijl de print nog niet af was. Ik verlaagde de bed, en drukte op het knopje om verder te gaan. De printer ging verder, maar niet waar de Z-as was, maar waar hij nu stond. Heel vervelend, kon het niet meer aanpassen.

Hoe los ik het "wait for user" probleem op? Ik krijg het vaker bij grote prints, maar ook soms bij kleine. Hierdoor raakt de hele print fout, aangezien hij dan gewacht heeft, gaat het vaak al mis. Hoe kan ik de printer oneindig door laten gaan zonder meldingen te krijgen o.i.d, of dat het wacht op user input?

Oh ja, ik print van SD.

The message only occurs on large X,Z axis prints - like a flat portrait. For example, it happened twice on a 14cm x 16cm print. Interestingly, it happened during the first couple layers while drawing the longest diagonal lines. This is consistent with a previous user's comment: "I see it most often on big models where it should have been printing overnight, but instead is just sitting there."

Ook zag ik dit op internet. Ik ben inderdaad een voorwerp, die ongeveer 15x15cm is, aan het printen.

Yes. This message is stored in MSG_USERWAIT, and the only way to call it is a M0 or M1 command without a time argument. If you can't find a M0 or M1 in gcode and it only happens when printing over USB with Cura, there is a high chance it's a bug in Cura..

Dit zou goed kunnen, maar er is geen oplossing vermeld.

I can confirm the observations of biscutx. The pause for user input happens on long diagonal lines. The machine has all power saving features turned off. I have tried it with 2 different cables and 2 different windows machines. I see the problem with all combos, although it is still fairly random. I have switched to printing large prints from the SD card to avoid the issue, but that is a bit of a hassle.

Long diagonal lines wordt ook in mijn model gemaakt.

Er wordt gezegd dat het aan cura ligt. Wat raden jullie mij aan om als software te gebruiken?

[ Voor 49% gewijzigd door r6turboextreme op 06-02-2016 10:50 ]

[Lorem_Ipsum]

lubbertkramer schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 01:39:
[...]


Nog meer leuke aanbiedingen voor filament, dan mag je mij ook een DM doen als je wilt

Ik moest nog een aantal andere dingetjes hebben van 123-3d (Hun 3D-LAC is een aanrader trouwens, geeft een stuk minder troep dan haarlak en plakt veel beter), dus ik heb maar gewoon TPE van 123-3D gekocht. Bedankt voor het aanbod in ieder geval

[FiXeL]

Zo.. de eerste stappen richting mn nieuwe printer zijn gezet:



Voor de X/Y as van mn toekomstige H-bot heb ik vandaag een basisplaat gefreesd op mn werk. Had nog wel wat voeten in de aarde omdat mn vaste machine elk weekend wel volgepland staat, en het smoordruk is... Dus dan maar op de good olde bridgeport... 4000 toeren max voor de spil, programma's oversturen via een seriële kabel @ 6800 baud maar gelukkig heeft mn HP Probook een seriële poort.

In de kamer die verdwijnt, kon ik nog wat onderdelen proppen voor de Z-as, en een paar lagerhouders. Aangezien de plaat toch op de vacuumtafel ligt, kunnen die er mooi bij.



Het materiaal is 8mm dikke tooling plate zoals ze dat op de zaak noemen, was over van een order, dus mooi voor de beun. Doordat er nog 0,15mm dikte over blijft, kunnen de delen met een stanleymes uit de plaat gesneden worden. (het kan dunner, maar das altijd tricky op een vacuumplaat.)

Morgen maar ff de lineair geleidingen van mn kossel inkorten, en de carriage voor de Y-as tekenen... Btw, mocht iemand nog belangstelling hebben voor een kaal kossel frame, ik heb er eentje...

[Opifex]

Na het een paar maanden opgegeven te hebben vandaag nog eens een poging gewaagd.
Weer uren zitten sukkelen met het levelen (weer niet gelukt), maar wat blijkt nu?
Het bed dat meegeleverd werd is gewoon hol... Het middelpunt van de Y-as ligt +- 0.4mm lager dan de rest van het bed...

[jobr]

Iemand ervaring met PETG?

Het printen van een object zelf gaat zonder problemen. Alleen de start gaat niet helemaal zoals gewenst.

Als de hotend wordt verwarmd dan loopt het filament al uit de nozzle. Bij het einde van de vorige print heb ik al een retraction gedaan van een aantal mm.
Ik start dan het printen waarbij er eerst een home all wordt gedaan. Ik probeer dan vlak daarvoor het laatste restje te verwijderen wat uit de nozzle loopt. Bij home van de Z wordt het restje wat er nog uitkomt op de nozzle gedrukt. Dat wil je liever niet.
Daarna start de print met een (in dit geval vierkant) skirt met een aantal outlines, want het duurt even voordat er filament uit de nozzle komt. Als er dan wat uit komt dan gaat dat eerst ook wat op de nozzle zitten, daarna gaat het hechten op het verwarmd glasbed. Alleen wordt er dan vanaf het begin punt waar het begon te hechten ook een string meegetrokken op de nozzle. Hierdoor krijg je 1 of meerdere strings vanaf een paar plekken dwars over de ruimte waar het echte object wordt geprint. Dat is niet wat je wilt.

Bij het vervolgens neerleggen van de first layer van het object gaat het verder prima en heb je dit probleem niet meer. Waarschijnlijk omdat dat het filament dan met de juiste "druk" uit de nozzle komt.

M.a.w. het printen van de skirt veroorzaakt problemen.
Ik heb deze problemen niet met ABS en PLA. Dat gaat zonder problemen.
Ben er al een tijdje mee bezig maar heb nog niet de oplossing. Ik gebruik prusa i3 en Simplify 3D.

Heeft iemand met ervaring met PETG hier een oplossing voor?

[AlexanderB]

Heb maar 2 printjes met PETG gedaan tot nu toe, maar in het algemeen kan je je skirt altijd meer rondjes laten maken, dan zou ie uiteindelijk toch gewoon goed gevuld en hechtend moeten zijn voordat ie aan de daadwerkelijke print begint.

[jobr]

AlexanderB schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 21:46:
Heb maar 2 printjes met PETG gedaan tot nu toe, maar in het algemeen kan je je skirt altijd meer rondjes laten maken, dan zou ie uiteindelijk toch gewoon goed gevuld en hechtend moeten zijn voordat ie aan de daadwerkelijke print begint.

Dat doe ik al. Alleen omdat het met horten en stoten gaat in het begin, worden er een aantal draden meegetrokken. Met een beetje geluk worden deze aan de kant geduwd door de nozzle en gaat het alsnog goed. Alleen soms niet en dan liggen er een paar onder het object en dat ziet er niet zo fraai uit.

[19roland70]

Ik heb nog een paar vraagjes over Marlin en Ramps.
De fan die op het hotend zit waar sluit ik die op aan en wanneer schakelt deze in?
Ik wil mijn MK8 Extruder instellen ,in welke regel van Marlin moet ik dat doen?

[Verwijderd]

19roland70 schreef op maandag 08 februari 2016 @ 19:35:
Ik heb nog een paar vraagjes over Marlin en Ramps.
De fan die op het hotend zit waar sluit ik die op aan en wanneer schakelt deze in?
Ik wil mijn MK8 Extruder instellen ,in welke regel van Marlin moet ik dat doen?

fan voor hotend gewoon altijd aan.
Binnen marlin stel je geen specifieke extruder in. Het beperkt zich tot het het aantal stappen per mm voor E stepper.

[Pixelmagic]

lubbertkramer schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 10:57:
[...]

@ alle tweakers
Na voor mij laten printen wil ik de stap maken om zelf een printer aan te schaffen maar gezien de start ermee en de prijzen twijfel ik momenteel tussen bovenstaande en deze twee https://3dprinteronderdel...s/prusa-i3-hephestos.html en http://shop.prusa3d.com/e...unGkw7xKm_2rhkaAtNd8P8HAQ maar er zit nogal veel prijsverschil tussen maar kan niet echt het grote verschil vinden voor die prijs, iemand hier?

Ik ben mezelf ook aan het verdiepen op een nieuwer model, merk da de techniek niet stil heeft gestaan.

Wat mij opvalt bij het vergelijken van bovenstaande twee modellen

Josef Prusa model
+ beter ? model hottend
+ heated print bed
- lichte motoren
- erg veel tyrips

Hephestos
+ betere plaatsing van de rollagers
+ veel minder tyrips
+ betere prijs
+ zwaardere motoren
- geen heated bed, wel mogelijk

Wat me in het filmpje van Josef opvalt is het makkelijk wisselen van kleur tijdens een print. Dit lijkt me erg leuk, maar zou volgens mij ook met de Spaanse moeten kunnen.

Op zich vind ik de gedachte van een bedenker sponsoren wel goed, maar ik heb hier toch een beetje het gevoel dat de kwaliteit wat achter blijft en de prijs flink meer is 480~680€.

Hebben de 3d-gurus hier nog wat gedachtes over ?

[WeeDzi]

Pixelmagic schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 17:25:
[...]


Ik ben mezelf ook aan het verdiepen op een nieuwer model, merk da de techniek niet stil heeft gestaan.

Wat mij opvalt bij het vergelijken van bovenstaande twee modellen

Josef Prusa model
+ beter ? model hottend
+ heated print bed
- lichte motoren
- erg veel tyrips

Hephestos
+ betere plaatsing van de rollagers
+ veel minder tyrips
+ betere prijs
+ zwaardere motoren
- geen heated bed, wel mogelijk

Als ik even kijk naar je vergelijking dan is het de vraag waar je naar kijkt voor de vergelijking. kijk je naar de constructie of naar het printen? Ja in de prusa van Josaf Prusa zit een E3D hotend maar er staat niet bij welke... E3D heeft namelijk niet alleen maar topstukjes geproduceerd.....

En betere plaatsing van de rollagers.... Geen idee volgens mij worden ze in beide printers op dezelfde manier gebruikt en is er niet echt een betere plaatsing wat dat betreft.

Tyrips?? tja geen idee wat je daar mee bedoeld in geen van de 2 printers zijn tyrips naar mijn weten gebruikt als constructief deel van het frame oid.

Grotere motoren zijn niet altijd een pre zit een stukje gewicht aan wat ook negatief werkt, daarnaast is de enige motor die heel veel torque nodig heeft de Extruder motor, de rest presteerd amper aan het top van hun kunnen, je zou daar prima met lichtere motoren toe kunnen. Maar goed prijs hetzelfde en als je een beetje overdimensioneerd kom je al snel uit op grotere motoren.....

Grootste verschil bij de 2 printers is de Elektronica, de een een (waarschijnlijk) cheapass clone van het RAMPS bordje, bij de ander een RAMBo verschil kun makkelijk opzoeken.

Omdat ze verschillend zijn in elektronica zit je ook met een verschil in Marlin firmware, ze hebben namelijk de M600 Gcode aangepast voor hun firmware zodat je makkelijk kleuren kan wisselen. Waar dat precies in zit weet ik zo even niet. Maar het zal wel wat werk kosten om dat in de normale Marlin te om te schrijven. Dus het is zover ik weet een feature van de Josef Prusa PrusaI3. Maar kleuren wisselen ansig is voor geen enkele printer een probleem kan zelfs tijdens het printen wel en anders even naar pauze stand (dit moet je dan zelf in de Gcode hacken maar kan prima)

[Pixelmagic]

WeeDzi schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 17:04:
[...]


Als ik even kijk naar je vergelijking dan is het de vraag waar je naar kijkt voor de vergelijking. kijk je naar de constructie of naar het printen? Ja in de prusa van Josaf Prusa zit een E3D hotend maar er staat niet bij welke... E3D heeft namelijk niet alleen maar topstukjes geproduceerd.....

En betere plaatsing van de rollagers.... Geen idee volgens mij worden ze in beide printers op dezelfde manier gebruikt en is er niet echt een betere plaatsing wat dat betreft.

Tyrips?? tja geen idee wat je daar mee bedoeld in geen van de 2 printers zijn tyrips naar mijn weten gebruikt als constructief deel van het frame oid.

Grotere motoren zijn niet altijd een pre zit een stukje gewicht aan wat ook negatief werkt, daarnaast is de enige motor die heel veel torque nodig heeft de Extruder motor, de rest presteerd amper aan het top van hun kunnen, je zou daar prima met lichtere motoren toe kunnen. Maar goed prijs hetzelfde en als je een beetje overdimensioneerd kom je al snel uit op grotere motoren.....

Grootste verschil bij de 2 printers is de Elektronica, de een een (waarschijnlijk) cheapass clone van het RAMPS bordje, bij de ander een RAMBo verschil kun makkelijk opzoeken.

Omdat ze verschillend zijn in elektronica zit je ook met een verschil in Marlin firmware, ze hebben namelijk de M600 Gcode aangepast voor hun firmware zodat je makkelijk kleuren kan wisselen. Waar dat precies in zit weet ik zo even niet. Maar het zal wel wat werk kosten om dat in de normale Marlin te om te schrijven. Dus het is zover ik weet een feature van de Josef Prusa PrusaI3. Maar kleuren wisselen ansig is voor geen enkele printer een probleem kan zelfs tijdens het printen wel en anders even naar pauze stand (dit moet je dan zelf in de Gcode hacken maar kan prima)

Het is een beetje het totale plaatje, rubber slangetjes om de z-assen aan te drijven en dat soort zaken. Wat de een als voordeel ziet beschouwd de ander als een nadeel. Ik zie een simpele Mega en losse polulus als voordeel als er wat kapot is

Aangaande het M600 verhaal, de leverancier van de Hephestos geeft aan dat zowel Marvel als Repetier het commando ondersteunt. Leuke is dat bij Repetier hij niet op de lijst staat van commandos staat maar wel genoemd word in de https://github.com/repeti.../Repetier/Configuration.h

Maar uiteindelijk gaat het om hetgene wat er uit komt als printresultaat, en dat kan ik pas bepalen als hij werkend in elkaar staat, vandaar dat ik hoop had dat er hier mensen zijn die hem bezitten.

[jobr]

Ik heb een Prusa P3Steel. Behalve voor de stroomkabeltjes worden er geen tyraps gebruikt.

[Henkus]

Vanmiddag de Velleman Vertex K8400 besteld voor mijn zoon. Deze 3d printer is deze week in de aanbieding voor 599,- bij V-Direct. We gaan hem samen in elkaar zetten. Ik ben benieuwd.

Ik moet alleen nog filament bestellen. Heeft iemand ervaring met de filament van 123 3d of een advies wat het beste merk PLA filament is?

[watercoolertje]

Henkus schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 21:27:
Vanmiddag de Velleman Vertex K8400 besteld voor mijn zoon. Deze 3d printer is deze week in de aanbieding voor 599,- bij V-Direct. We gaan hem samen in elkaar zetten. Ik ben benieuwd.

Ik moet alleen nog filament bestellen. Heeft iemand ervaring met de filament van 123 3d of een advies wat het beste merk PLA filament is?

Ik kocht al mn filament van reprapworld, en nu van formfatura (iets duurder) 123-3d lijkt een rebrand van een ander merk al heb ik geen idee welke en dat hoeft natuurlijk ook niet negatief te zijn...


Zit zelf met een probleem, omdat ik mijn (2de) Sanguinolulu heb vervangen met een RAMPS 1.4 met een LCD 12864 scherm, het scherm doet het perfect alleen de besturing ervan helaas niet...

Nieuwste Marlin firmware:


Oudere Marlin firmware:


Iemand enig idee? In beide firmwares staan de pinouts gelijk! Maar in de nieuwer werkt het helemaal niet, en in de oude werkt de klik niet goed (los van het feit dat het draaien de verkeerde kant op gaat). Volgens mij kan ik die AUX 1/2 uit/ingangen gebruiken om er een andere knop (momentary switch) aan te hangen als 'OK' knop, dat had ik op pin 63 geprobeerd volgens deze sheet:
http://2.bp.blogspot.com/...uinomega1-4connectors.png

[ Voor 52% gewijzigd door watercoolertje op 11-02-2016 09:01 ]

[Looney11]

Als ik zelf een P3steel in elkaar wil zetten, kan ik dan een RAMPS bordje kopen, de CAD tekening van het metal frame downloaden en zelf motoren e.d. er bij zoeken om zo een complete 3D printer te maken of zit ik volledig fout?