OpenSource 3D Printing - Deel 2

[dearn]

Verwijderd schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 16:09:
[...]


3.0 is standaard bij Makerfarm en zou niet veranderen,
Spare parts? waarom? Als er iets stuk is bij arrival zeg het efe en hij stuurt een nieuwe op,

Zelf ben ik tevreden van mijn makerfarm, aleen kun je ook altijd eens solidoodle bekijken, ook ong dezelfde prijs, Ik weet niet of hij echter beter is maar ik vermeld dit gewoon even.
Ik zou zelf voor 0.35 of 0.4 gaan, hoeken zijn fijner en ik wacht liever de 15min langer en een mooiere print krijgen.

Oké top. Ik was niet zeker of er onderdelen aan de MakerFarm zitten die nogal veel slijten. Aan je reactie te zien zal dat wel meevallen. Anders kan ik die parts meteen meebestellen.

Ik denk dat het de kit van MakerFarm gaat worden dan, komende week maar eens bestellen

[WeeDzi]

Je kan beter als je printer binnen is wat reserve onderdelen gewoon printen daar was ie tenslotte ook deels voor

[FiXeL]

Yep. Als eerste kan je het beste wat calibratieprintjes maken, om de maatvoering te controleren. En als dat klopt, print je eerst een set reserve onderdelen. Mocht er later toch een geprint onderdeel stuk gaan, dan heb je het het liggen. Onderdelen printen met een kapotte printer wil meestal niet zo best.

[India Sierra]

er is altijd wat te maken in mcgyver style

[ Voor 3% gewijzigd door India Sierra op 25-09-2013 20:31 ]

[FiXeL]

Todat je mcguyver style reparatie besluit om halverwege de print toch kapot te gaan.... Het is altijd goed om een plan B achter de hand te hebben, maar het makkelijkst is dat je plan B al klaar hebt, voordat plan A faalt.

Je kan zelf je reservedelen printen, waarom niet?

Sommige dingen kan je met wat plak- en lijmwerk misschien tijdelijk fixen, maar beter is om gewoon die delen op voorraad te hebben. Je kan niet alles ondervangen, maar een extra set geprinte onderdelen is gewoon een goede zet. De tijd zal het leren welke delen snel aan vervanging toe zijn, maar het is beter om alvast voorbereid te zijn, dan achteraf iemand anders te vragen of ie wat delen voor je kan printen omdat je eigen printer het niet meer doet.

[leenm]

Mn eerste printje laat nog op zich wachten, de printer reageert niet helemaal op de commands zoals verwacht. Heb nl. een probleempje met het homen.
De endstops heb ik nog niet gemonteerd, dus ik doe nu het volgende. Ik zet de printkop handmatig op X0 Y0 Z0 en geef vervolgens code G92 (set position). Wanneer ik dan M114 (get current position) doe, geeft hij X0 Y0 Z0. Klik ik vervolgens in de software op de home knop, gaat hij alsnog op zoek naar zn home positie ergens onder 0.
Ik doe wat fout, maar ik weet niet wat

EDIT: nvm, wanneer endstops in configuration.h enabled zijn en G28 command wordt verstuurd, gaat de printer op zoek naar home en blijft gaan totdat de endstop wordt getriggerd. Door het disabelen van de endstops in configuration.h heb je hier geen last van en kan je home in de software zelf instellen. #weerwatgeleerd

[ Voor 19% gewijzigd door leenm op 26-09-2013 00:22 ]

[Vinculum]

FiXeL schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 19:29:
[...]


Hmja, als ik dit verhaal mag geloven dan heeft Megatronics iets meer features dan Ramps, maar met en beetje knutselen kom je in feite op het zelfde uit.

Idd, er zit niet zoveel verschil in, alleen heeft megatronics wel standaard een SD kaart slot, (bij ramps moet je die bijbestellen, externe print) standaard ondersteuning voor thermocouples, (voor als je richting nylon/polycarbonaat wilt, is bij Ramps ook een externe print) LCD moet je zelf op ramps solderen, Megatronics heeft een connector, en Megatronics heeft een speakertje voor foutmeldingen en Ramps weer niet... Maar idd, zoveel meerwaarde heeft het eigenlijk niet gezien beide boardjes hetzelfde doen. Alleen is de megatronics iets goedkoper als je wel een aantal features wilt die standaard niet op Ramps zitten.

Dat klopt niet helemaal. LCD hoef je helemaal niet te solderen, dat is gewoon een plug in bordje. SD is idd een apart printje maar als je een LCD neemt dan zit er bijna altijd een SD lezer in. Dus met 1 connector heb je beide. Bovendien heb je dan de SD lezer op een plek waar je er beter bij kan. Een SD lezer op de print zou voor mij bijv nutteloos zijn omdat mijn electronica onder het printbed ligt.
Ook RAMPS heeft een speakertje hoor. Geeft keurige beepjes bij acties en meldingen. Ikzelf heb dat direct uitgezet. Goedkoper is het ook niet volgens mij. Ik dacht dat Megatronics ongeveer hetzelfde kost bij bijv reprapworld. Kijk je op eBay dan ben je voor RAMPS veel goedkoper uit. Ik heb bijv een kit gekocht met stepper controllers, LCD, eindstops, fan, kabels, etc voor 75 euro totaal incl verzenden.

[Roamor]

FiXeL schreef op woensdag 25 september 2013 @ 21:00:
De tijd zal het leren welke delen snel aan vervanging toe zijn, maar het is beter om alvast voorbereid te zijn, dan achteraf iemand anders te vragen of ie wat delen voor je kan printen omdat je eigen printer het niet meer doet.

Ik denk dat de slijtage wel meevalt; alleen de delen waar plastic op plastic/metaal beweegt zou ik sowieso op reserve willen hebben. De extruder dus, en als je plastic Z couplings gebruikt. Time will tell.

[dearn]

Bedankt voor de tips, wat reserve onderdelen heb je m.i. nooit teveel.

Van welk materiaal kun je de extruder het beste printen? Ik twijfel nog tussen de Magma of J-Head, Colin van Makerfarm geeft aan dat hij de Magma standaard gaat leveren in de toekomst.

[India Sierra]

Het klopt idd wat je zegt FiXeL, maar mcgyveren is ook wel eens leuk (maar kant en klare onderdelen is nog altijd beter)

[Verwijderd]

dearn schreef op donderdag 26 september 2013 @ 09:48:
Bedankt voor de tips, wat reserve onderdelen heb je m.i. nooit teveel.

Van welk materiaal kun je de extruder het beste printen? Ik twijfel nog tussen de Magma of J-Head, Colin van Makerfarm geeft aan dat hij de Magma standaard gaat leveren in de toekomst.

Ik zo de Jhead kopen om eerlijk te zijn, zeker om te beginnen,

Ik ben ook van plan eventueel een all metal nozzle te kopen, maar magma? mhm..
Ik heb gehoord dat hij niet zo super werkt, PLA doet hij al niet, ABS normaal wel maar ken mensen die daar ook al problemen mee gehad heeft,
voordeel van Magma is wel dat er geen kunstof is dat kan smelten als je te hoog gaat qua temperatuur (230c en dan begint het ong te verzachte uw plastic)

Jhead kan de standaard 3D print fillements ABS en PLA zonder probleem doen dus om te beginnen is dat toch genoeg?

Het goeie van Magma is dat hij ook weer meer fillements kan printen, maar ik dacht vb Nylon dat die dan nog erger zijn qua fumes dan ABS voor uw gezondheid dus zo ik et niet direct mee beginnen

En ik zeg hierbij nog efe dat Colin erg vriendelijk is etc,
Maar het blijft een verkoper heh en Magma is zijn eigen product dat ze bij hem maken, dus zal hij die wel altijd beetje het voordeel geven.

Dus alles te samen ik zou de Jhead kopen die is al wat proven to work,
Ipv een all metal nozzle die allemaal nog wat flaws hebben die niet zo super werken,
Als je u Jhead hebt die werkt goed kun je erna nog altijd een tweede nozzle kopen zodat je hogere temps kunt halen, maar bij u kit zo ik een Jhead aanraden.

PS: Klein video van iemand die ook 1 had gekocht: YouTube: Review of the Magma hot end from Makerfarm on a Prusa i3 Reprap 3D printer.
Maar als je verder zoekt zijn er wel videos waar het erg goed werkt.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2013 11:20 ]

[dearn]

Verwijderd schreef op donderdag 26 september 2013 @ 11:12:
[...]


Ik zo de Jhead kopen om eerlijk te zijn, zeker om te beginnen,

Ik ben ook van plan eventueel een all metal nozzle te kopen, maar magma? mhm..
Ik heb gehoord dat hij niet zo super werkt, PLA doet hij al niet, ABS normaal wel maar ken mensen die daar ook al problemen mee gehad heeft,
voordeel van Magma is wel dat er geen kunstof is dat kan smelten als je te hoog gaat qua temperatuur (230c en dan begint het ong te verzachte uw plastic)

Jhead kan de standaard 3D print fillements ABS en PLA zonder probleem doen dus om te beginnen is dat toch genoeg?

Het goeie van Magma is dat hij ook weer meer fillements kan printen, maar ik dacht vb Nylon dat die dan nog erger zijn qua fumes dan ABS voor uw gezondheid dus zo ik et niet direct mee beginnen

En ik zeg hierbij nog efe dat Colin erg vriendelijk is etc,
Maar het blijft een verkoper heh en Magma is zijn eigen product dat ze bij hem maken, dus zal hij die wel altijd beetje het voordeel geven.

Dus alles te samen ik zou de Jhead kopen die is al wat proven to work,
Ipv een all metal nozzle die allemaal nog wat flaws hebben die niet zo super werken,
Als je u Jhead hebt die werkt goed kun je erna nog altijd een tweede nozzle kopen zodat je hogere temps kunt halen, maar bij u kit zo ik een Jhead aanraden.

PS: Klein video van iemand die ook 1 had gekocht: YouTube: Review of the Magma hot end from Makerfarm on a Prusa i3 Reprap 3D printer.
Maar als je verder zoekt zijn er wel videos waar het erg goed werkt.

Ahá, daar had ik overheen gelezen dat de Magma geen PLA kan printen. Bedankt voor je uitgebreide toelichting .

J-head it is

[leenm]

De eerste print is een feit


Ziet er niet onaardig uit volgens mij. Alleen het einde laat nog een deukje over. Hoe is dat het beste op te lossen, retract en tegelijk Z as wat naar boven? Je zal altijd wel een plekje houden, maar liefst zo min mogelijk.

heated bed is nog niet aangesloten, vandaar de print op tape. Ik wilde echter eerst fatsoenlijk kunnen printen voordat ik de boel ging afronden. Kan de thermistor voor het heated bed met een stuk kapton op de onderkant geplakt worden zonder dat het loskomt?

[ Voor 22% gewijzigd door leenm op 26-09-2013 11:48 ]

[WeeDzi]

Z as iig niet naar boven, dan trek je namelijk gelijk een draad. Zou even kijken of je er meer last van hebt ook bij andere printjes dit is namelijk wel een laatste prio probleem. Verder ziet je printje er netjes uit kan er maar weinig aan ontdekken wat fout zou zijn.

De thermistor (afhankelijk van het type) moet je inderdaad onder op plakken. maar denk daarbij er wel aan dat de echte temperatuur van je heatbed anders kan zijn dan je ingestelde temperatuur.... In mijn heatbed zit een gat waar een thermistor in kan dan ben je van dat probleem af.

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 26-09-2013 12:34 ]

[Verwijderd]

dearn schreef op donderdag 26 september 2013 @ 11:35:
[...]


Ahá, daar had ik overheen gelezen dat de Magma geen PLA kan printen. Bedankt voor je uitgebreide toelichting .

J-head it is

Normaal gezien wilt PLA wel, met wat tweake van settings etc, maar als beginner is Jhead een betere optie.



Meh, Nog altijd van die losse rande
Na dat ziet het er best goed uit i guess.

[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2013 16:05 ]

[leenm]

Nasty probleem met de hotend vandaag . Extruden ging niet goed, er kwam opeens te weinig plastic uit. Bleek dat er PLA tussen nozzle en PEEK lekte (J-head). Helemaal uit elkaar moeten halen en alle PLA verwijderen. Aangezien aceton niet schijnt te helpen, bracht de verfbrander de oplossing. Nozzle in de tang, flink verhitten en dan met de staalborstel.

Het lijkt erop dat ik niet helemaal de juiste spullen meegeleverd heb gekregen, de PTFE tubing door het PEEK kon ik niet klemmen dmv de setscrew. De opening in de setscrew was dusdanig groot dat de tubing er doorheen kwam. Ik heb er dus maar een M3 ringetje onder gedaan, zodat de PTFE i.i.g. nu wel op de nozzle geklemd wordt. Ook de nozzle 3x omwikkeld met PTFE tape voordat ik hem teruggedraaid heb in het PEEK, hopelijk voorkomt dit lekken mocht er toch wat plastic tussen nozzle en tubing komen.

[Verwijderd]

Ben van plan volgende week een RekTest te doen met PLA,
Dit is dan bijv hoeveel bar er nodig was en hoever het uitgerokken is,

Ik ben van plan dit eens met zonder en met fill te doen (HoneyComb)
Ben vrij pessimistisch erover en ik denk het niet lang zal houden, maar was vrij nieuwsgierig

Normaal gezien zou ABS betere outcome moete hebben over sterkte en rekbaarheid, maar heb ik hier niet zoals hier al gezegt werd omdat het nogal slecht is voor de longe,

Hopelijk vergeet ik het niet door de week eens te printe

[Roamor]

De X en Y as heb ik prima weten te calibreren, maar bij de Z as heb ik het probleem dat na de eerste paar lagen de printkop niet hoog genoeg staat en door de het plastic heen gaat slepen.

Ik gebruik Marlin, waarin de steps p/mm nu staat op 533.33 (standaard). Hiermee beweegt de Z as daadwerkelijk per tien stappen 1,25mm.

Nu heb ik deze Online calculator gevonden, maar ik krijg maar niet duidelijk wat ik moet instellen.

Dit zijn mijn gegevens;
M5 draad als Z As (wat dus 0,8mm zou moeten geven, ipv de 1,25mm die ik nu krijg?)
Layerheight van 0,3mm
Printkop van 0,35mm
Motor is 1.8 graden

Iemand een idee waar ik de mist inga? Alvast hartelijk dank.

---

Een waarde van 4000 lijkt er wel meer op (meer afstand per stap), maar zodra ik meer dan 10 stappen opgeef, gaan de motoren alleen een hard geluid maken, verder niets. .1 en 1 stap gaan verder prima. Zou ik ze meer power moeten geven?

[ Voor 17% gewijzigd door Roamor op 28-09-2013 17:17 ]

[Verwijderd]

Dus hoe hoog gaat hij in werkelijkheid, en hoever denkt hij dan te gaan?

[-DUS-]

Mischien een domme vraag, maar ik heb mijn Makerfarm Prusa i3 inmiddels ook afgemonteerd, en ben nu met de software bezig. Als ik pronterface gebruik, welke richtingen moeten de Y en Z assen dan bewegen als ik de de assen zelf met de software bestuur, ten opzichte van mij, uitgaande dat ik voor de printer zit?

Momenteel gaat het Y bed van me af als ik +Y indruk en komt ie naar me toe als ik -Y indruk, De X carrier gaat naar rechts (richting endstop) als ik -X indruk, en naar links als ik +X indruk.

Klopt dit?

[Roamor]

-DUS- schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 17:38:
Mischien een domme vraag, maar ik heb mijn Makerfarm Prusa i3 inmiddels ook afgemonteerd, en ben nu met de software bezig. Als ik pronterface gebruik, welke richtingen moeten de Y en Z assen dan bewegen als ik de de assen zelf met de software bestuur, ten opzichte van mij, uitgaande dat ik voor de printer zit?

Momenteel gaat het Y bed van me af als ik +Y indruk en komt ie naar me toe als ik -Y indruk, De X carrier gaat naar rechts (richting endstop) als ik -X indruk, en naar links als ik +X indruk.

Klopt dit?

Dat klopt idd.

Verwijderd schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 17:38:
Dus hoe hoog gaat hij in werkelijkheid, en hoever denkt hij dan te gaan?

Bij 533 s/unit gaat hij 1,25mm per 10 stappen in Pronterface, ik weet niet precies wat de software daarvan denkt. Bij 4000 s/unit gaan het alleen goed bij .1 en 1 stap per keer. Die gaan wel een stuk verder.

[Verwijderd]

-DUS- schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 17:38:
Mischien een domme vraag, maar ik heb mijn Makerfarm Prusa i3 inmiddels ook afgemonteerd, en ben nu met de software bezig. Als ik pronterface gebruik, welke richtingen moeten de Y en Z assen dan bewegen als ik de de assen zelf met de software bestuur, ten opzichte van mij, uitgaande dat ik voor de printer zit?

Momenteel gaat het Y bed van me af als ik +Y indruk en komt ie naar me toe als ik -Y indruk, De X carrier gaat naar rechts (richting endstop) als ik -X indruk, en naar links als ik +X indruk.

Klopt dit?

+ betekendt dat hij van jouw Endstop weg gaat,
Dus dit klopt.


,

Anders moet je eens meten hoever hij gaat ?
Ga vlak op uw glas, ga omhoog zo ver je kan bijv 18cm, en bekijk eens hoeveel je over hebt,
Met dat nummer kunnen we dan normaal toch berekenen hoeveel stappen hij moet doen voor * mm ?

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 15:18:


Normaal gezien zou ABS betere outcome moete hebben over sterkte en rekbaarheid, maar heb ik hier niet zoals hier al gezegt werd omdat het nogal slecht is voor de longe,

Hmm hier wordt nergens gezegd dat alleen ABS slecht is voor de longen hoor. zodra je het niet gaat verbranden valt het allemaal wel wat mee. en in ieder geval is PLA hier niet beter dan ABS aangezien het beide gewoon om plastic gaat.......

@ roamer
als je met een schuifmaat meet hoeveel de Z as daadwerkelijk beweegt dan heb je een veel beter beeld ipv theoretisch bekijken. Dus Z as 10cm omhoog sturen, je schuifmaat er onder zetten en dan 100mm naar beneden sturen en kijken welke afstand hij daadwerkelijk heeft afgelegd. dan de gevonden afstand delen door 100 en vermenigvuldigen met de steps/mm wat je nu in je firmware hebt staan. Herhaal dat nog een keer en je zou erg dicht bij je goede steps per mm uit moeten komen

[Roamor]

WeeDzi schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 21:08:
[...]

@ roamer
als je met een schuifmaat meet hoeveel de Z as daadwerkelijk beweegt dan heb je een veel beter beeld ipv theoretisch bekijken.

Doe ik ook. Die waarde van 4000 lijkt beter te werken, alleen moet ik met de spanning van polulu's aan de gang denk ik, want de motoren lijken dat niet te trekken.

Mijn RAMPS kwam kant-en-klaar, maar ik krijg alleen de bovenste potmeter van elke driver op 0,4V, zoals geadviseerd. De ondersten gaan binnen een fractie van 0.3V naar 1.18V, is dit normaal?

Klopt het trouwens dat beide Z motoren ook op 1 driver zitten? Volgens dit schema .

Excuses voor de hopen vragen.

[WeeDzi]

vragen is geen probleem daar is dit forum voor toch?

ja voor de z drive moet je inderdaad 2 motoren aansluiten das geen probleem want ze bewegen nauwelijks, maar omdat je 2 motoren er mee aansluit heb je wat meer vermogen nodig. Het kan ook wel helpen om in de vrije modus de snelheid van de z as wat lager in te stellen in pronterface of repetier of wat je ook maar gebruikt. Dit vooral omdat draadstaal niet van nature bedoeld is voor aandrijving maar om dingen vast te zetten de spoed bepaald hierin de kracht die nodig is. Door de assen langzamer te laten draaien kun je dit een beetje omzeilen.

hier heb je tijdens het printen geen last van omdat het dan maar een fracti eversdraait maar tijdens homen of vrije beweging maak je grotere afstanden en dan kun je wel eens vast lopen......

[Roamor]

Ik snap al waarmee ik in de war ben. De normale Popolu A4988 heeft maar 1 potmeter, waarmee je Vref bepaald. De Gadgets3d v1 variant die ik heb, heeft ook een zgn OSC;
.

Het is dus de G3D driver: http://reprap.org/wiki/G3D_driver

Daar gaan we even verder mee spelen, en een lagere snelheid voor de Z as. Ik gebruik Pronterface overigens.

[ Voor 8% gewijzigd door Roamor op 29-09-2013 11:00 ]

[leenm]

Ondanks de reparatie toch nog last van lekken langs de nozzle en nozzle holder van de J-head. Heb inmiddels een andere nozzle holder, het schroefdraad in de oude was volgens mij ook niet helemaal ok. Daarnaast heb ik met een 4mm boor de bovenkant van de nozzle bewerkt, zodat de ptfe tube iets in de nozzle valt/klemt. Hopelijk scheelt dat.
Hoe vast moet of kan je de nozzle in de nozzle holder draaien? Wil niet het risico lopen dat de PEEK kapot gaat.

[WeeDzi]

PEEK draai je niet zomaar kapot hoor.....
Hoe vast bedoel je wil je een getal in N? gewoon twee baco's pakken en goed vast draaien. Daarnaast is het belangrijk om ook de setscrew goed vast te zetten.

Waar heb je de nozzle vandaan?

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 02-10-2013 09:35 ]

[leenm]

Goed vastdraaien dus. Deze spullen heb ik van reprapworld.com.
Als je de setscrew te strak draait, druk je dan niet de PTFE tube dicht?

[WeeDzi]

als het goed is, dan is de PTFE tube vrij stijf, dat knijp je niet helemaal dicht.

ik weet niet waar reprapworld zijn Jheads vandaan haalt maar ik ik denk uit china. Daar nemen ze maatvoering niet zo erg nauwkeurig dus zou kunnen dat je een mismake hebt waardoor die niet helemaal lekker afsluit. maar draai eerst maar eens de boel goed aan

[-DUS-]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 18:48:
[...]

+ betekendt dat hij van jouw Endstop weg gaat,
Dus dit klopt.

Als je het zo zegt klinkt het logisch ja Ik vond het vreemd dat ik in de software op links moet drukken om naar rechts te gaan.. maar dat is dan gewoon het design van de interface..

Thanks

[cardan64]

Goedendag allen, ik was tot vandaag een stille meelezer en ik heb deel 1 en 2 volledig doorgelezen dus iedereen bedankt voor alle informatie. Ik was weken geleden met inlezen om een 3d printer te kopen (ultimaker2 endergelijke) en op youtube filmpjes en in uitleggen van diverse fabrikanten kon ik lezen en zien hoe geweldig zo'n printer wel niet is. Ik had bijna een exemplaar zo aangeschaft zodat ik hiermee producten kon maken die ik in mijn (web)winkel kon verkopen. Gelukkig ben ik wel naar een fablab gereden om een printer live te zien printen en mijn nodige vragen te stellen. ik ben tot de conclusie gekomen dat wat ik in gedachten had helemaal niet zo werkt. Een investering van 2000 tot 5000 euro wat ik ervoor over had zou het helemaal niet snel terug verdienen en besloot ik om dit dus niet te doen.

Maar mijn interesse was getrokken dus ben ik door gaan kijken. Zakelijk is het misschien helemaal niet interessant nog voor mij (uit mijn oogpunt) maar ik denk wel dat ik hier prive veel leuke dingen mee kan doen. In het verleden kocht ik weleens elektronische pakketten zoals van Velleman en heel het idee achter de reprap open source gebeuren staat mij erg aan. Ik heb dus na veel adviezen bedoeld voor anderen een makerfarm prusa 8'' i3 besteld met een jhead hotend. Ook heb ik op ebay een gewater cut alluminium frame besteld om de houten delen te vervangen (eventueel achteraf of voor een 2e printer). Ik zal hier vele uurtjes mee zoet zijn om deze in elkaar te zetten en om hiermee te gaan experimenteren. Dit dus puur als hobby.

Na heel veel te lezen en filmpjes bekijken heb ik wat vragen die hier waarschijnlijk wel beantwoord kunnen worden, excuses als dit als domme vragen worden gezien maar ik kon er geen concreet antwoord op vinden.
- Er werd mij verteld in het fablab dat met 1,75mm filament (vooral met PLA) hogere kwaliteiten geprint kunnen worden als met 3mm. Op makerfarm kan ik de Jhead hotend ook bestellen in 1,75mm dus mocht dit zo zijn dan bestel ik deze achteraf erbij.
- Is het makkelijk wisselen van extruder/hotend of kan ik hiervoor beter een 2e printer hebben? (bv 1,75 voor PLA en een 3mm voor ABS)
- Er zijn best een hoop verschillende merken/soorten hotends en extruders, Is het puur proberen wat het best bij je past of is er bv een top 3 van meest gebruikte/ best werkende modellen?

Ik heb zelf geen autocad ervaring en sketchup leek mij ook niet heel erg simpel om blind in te duiken maar zijn er behalve thinkercad nog andere programma's die jullie aanraden om 3d modellen te ontwerpen/aanpassen voor een leek?

[FiXeL]

Of het verschil in dikte draad wat uitmaakt, zal de tijd moeten leren. Iig, 1,75mm heeft per diameter een kleiner oppervlak, dus qua lengte draad ook minder volume, dus in theorie makkelijker om nauwkeuriger te doseren. Ook heb je tussen verschillende rollen fillament soms wel eens wat dikteverschil, en 0,1mm verschil op een 1,75mm rol is minder erg dan op een rol van 3,0mm (volume) Al zal je waarschijnlijk toch wel moeten blijven tweaken, want er zit ook verschil tussen rolletje PLA merk X, en rolletje PLA merk Y wat betreft hoe goed het wil printen.

Waarom zou je verschillende diktes draad willen printen? Je kan ABS ook in 1,75mm krijgen, dus dat is het probleem niet. Swappen tussen diktes is teveel werk, naast dat je je hotend moet uitwisselen, moet je waarschijnlijk ook je extruder er op aanpassen.

Qua hotends... tja, er is te kust en te keur... Gezien je net begint, iets van een Jhead oid? (sorry ik begin ook net dus weet er ook niet het fijne van)

CAD is een must have skill... Domweg printjes van thingyverse af printen is niet een reden om een 3D-printer te bouwen. Als je een idee hebt, moet je het kunnen verwezelijken in CAD, en dan is de stap naar een fysiek object een stuk makkelijker als je de printer hebt.

Iig, Sketchup is redelijk eenvoudig om te leren (wel ff de STL plugin installeren) en solidworks schijnt ook redelijk makkelijk te zijn. (mijn CAD ervaring is beperkt, al loop ik er jaren mee om te klooien) Iig, zonder enige kennis van CAD heb je wel een machine wat iets voor je kan maken, maar als je niet zelf de tekening kan maken is het een beetje als vissen zonder een hengel.


Btw: had vandaag gehoopt om te beginnen met calibreren van mn rostock, kom ik tot de ontdekking dat het glasplaatje wat ik bij mn heatbed kreeg krom is.... en we hebben het niet over honderdsten, maar bijna een halve mm.

[ Voor 6% gewijzigd door FiXeL op 02-10-2013 23:22 ]

[WeeDzi]

at Fixel
Gewoon eerst op het losse heatbed printer, of een beetje schildertape op plakken dan kun je eerst wel los.

At Cardan
het is pure onzin dat je met 1.75 betere printjes kan maken met 3 mm gaat dat net zo goed (tenminste ik heb al vele kilometers gemaakt met mn 3mm). Ik denk dat ongeveer 80% van de community op 3mm print. En dat het theoretisch makkelijker te calibreren is dat klopt, maar in de praktijk merk je hier niets van. Sterker nog procentueel gezien heb je bij een absolute afwijking meer last bij dun filament dan bij dik filament daar de afwijking meer invloed heeft op de dunne diameter.

het verwisselen tussen verschillende diameter is btw geen probleem alleen moet je wel zorgen dat je er een extra extruder en extra stappen motor bij neemt dan kun je namelijk het hele zwikkie in een keer verplaatsen. wil je alleen nozzles verwisselen dan is het meer werk.

Maar 3 mm is dus prima te doen, maar 1.75 is ook een prima keuze en zoals Fixel zegd is ABS ook gewoon in 1.75 te krijgen dus daar zou ik het niet om laten. Men dacht dat we een trend zouden gaan zien die meer naar 1.75mm zou gaan maar tot op heden heb ik daar niets van gemerkt.

[-DUS-]

Ik heb gisteravond ook mijn eerste printje gemaakt met mijn Makerfarm Prusa i3

Ik had wat moeite met het laten kleven van de skirt aan het glas, maar na een beetje afstellen van de afstand tussen bed en nozzle ging dit steeds beter.

De makerfarm setup en instructies verwijzen naar een test cube model die gebruikt wordt om een test te doen, maar het viel het me op dat de eerste lagen nogal een smurie werden, alsof er te veel extrusion was. Zou dit een instelling kunnen zijn? het lijkt als of de infill er dik bovenop ligt. Zie foto:



Ik heb daarom besloten een ander simpel ontwerp te nemen en deze te proberen, die leek er minder last van te hebben:

Al om al ben ik tevreden met mijn eerste printje. Dus nu is het kwestie van afstellen om te kijken wat het beste resultaat geeft. Wellicht zijn er wat ervaren mensen die aan de hand van onderstaande foto's zo al wat tips kunne geven? Momenteel print ik op 0.4 mm layer height, maar wou toch wat fijner willen proberen.

[SnelleD]

Zo ook hier besmet met het 3D virus en geen enkele medicatie te verkrijgen dus er zit niets anders op dan eentje te bouwen. Het wordt een prusa I3 maar met een eigen ontwerp.
De opbouw blijft hetzelfde maar gebruik aluminium CNC profielen.
Momenteel zijn alle onderdelen aan het binnen komen afkomstig van België, Nederland, Duitsland, Ierland, Polen, Denemarken, Spanje dus een internationale printer
Foto's volgen eens het bouwproject is gestart.

Maar je voelt het al aankomen ik zit met vragen en ben er zeker van dat er op dit forum kennis genoeg is om mij (ons) te helpen.

Zo een printer bouwen zie ik wel zitten dat is geen probleem, maar eens dat ding er staat wat dan?

Stel hij staat er welke stappen moet men dan nemen en in welke volgorde?
Stopcontacten insteken, heatbed recht zetten, software installeren enz. Zou niet graag hebben dat ik het stopcontact insteek en de boel om zeep help.
Dus 1:...........
2:..........
3:..........

@FiXeL: ben het volledig eens dat men dingen zelf moet kunnen tekenen om de printer extra interessant te maken ben van plan om bepaalde zaken te printen die ik in mijn wagen kan gebruiken en dan is eigen ontwerp een noodzaak.

[FiXeL]

WeeDzi schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 11:42:
at Fixel
Gewoon eerst op het losse heatbed printer, of een beetje schildertape op plakken dan kun je eerst wel los.

Was het maar zo simpel... Ik heb een zuiver plat vlak nodig om de boel te kalibreren. Naja, vandaag de glaszetter gebeld, en ik haal morgen een plaatje glas op, kan ik iig beginnen. De firmware staat er ook op, maar ik moet er nog ff mee bezig, gezien mijn eindstops nu op altijd aan staan, is geloof ik niet echt de bedoeling met optische eindstops...

Iig, er heeft stroom op de printer gestaan, alleen nog geen beweging, maar ook geen rook.... Naja straks maar ff verder sleutelen...

[Verwijderd]

-DUS- schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 12:03:
Ik heb gisteravond ook mijn eerste printje gemaakt met mijn Makerfarm Prusa i3

Ik had wat moeite met het laten kleven van de skirt aan het glas, maar na een beetje afstellen van de afstand tussen bed en nozzle ging dit steeds beter.

De makerfarm setup en instructies verwijzen naar een test cube model die gebruikt wordt om een test te doen, maar het viel het me op dat de eerste lagen nogal een smurie werden, alsof er te veel extrusion was. Zou dit een instelling kunnen zijn? het lijkt als of de infill er dik bovenop ligt. Zie foto:

[afbeelding]

Ik heb daarom besloten een ander simpel ontwerp te nemen en deze te proberen, die leek er minder last van te hebben:

Al om al ben ik tevreden met mijn eerste printje. Dus nu is het kwestie van afstellen om te kijken wat het beste resultaat geeft. Wellicht zijn er wat ervaren mensen die aan de hand van onderstaande foto's zo al wat tips kunne geven? Momenteel print ik op 0.4 mm layer height, maar wou toch wat fijner willen proberen.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Ik zou even de laatste nieuwe Firmware van Makerfarm.com downloaden,
Soms update hij hem als hij iets kan verbeteren,
Ik heb hem ook voorgesteld een Changelog te gebruiken en hij is van plan dit te gebruiken als hij dit teminste niet vergeet (Von het soms vrij iritant dat ik iets veranderde, maar ik wist niet wat ik veranderde bij het update )

Hij heeft bij de laatste update de E axis verminderd, dus minder extrusion,
https://docs.google.com/f...JVlhlYW8/edit?usp=sharing

Anders probeer eens een streepje te zetten bijv 2cm, extrude met prontrface en kijk of hij niet veel te ver gaat,
Ook moet je zeker zijn dat je fillement diameter zeker juist staat op 0.1-0.5 nauwkeurig liefst ^^

SnelleD schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 16:56:
Zo ook hier besmet met het 3D virus en geen enkele meditatie te verkrijgen dus er zit niets anders op dan eentje te bouwen. Het wordt een prusa I3 maar met een eigen ontwerp.
De opbouw blijft hetzelfde maar gebruik aluminium CNC profielen.
Momenteel zijn alle onderdelen aan het binnen komen afkomstig van België, Nederland, Duitsland, Ierland, Polen, Denemarken, Spanje dus een internationale printer
Foto's volgen eens het bouwproject is gestart.

Maar je voelt het al aankomen ik zit met vragen en ben er zeker van dat er op dit forum kennis genoeg is om mij (ons) te helpen.

Zo een printer bouwen zie ik wel zitten dat is geen probleem, maar eens dat ding er staat wat dan?

Stel hij staat er welke stappen moet men dan nemen en in welke volgorde?
Stopcontacten insteken, heatbed recht zetten, software installeren enz. Zou niet graag hebben dat ik het stopcontact insteek en de boel om zeep help.
Dus 1:...........
2:..........
3:..........

@FiXeL: ben het volledig eens dat men dingen zelf moet kunnen tekenen om de printer extra interessant te maken ben van plan om bepaalde zaken te printen die ik in mijn wagen kan gebruiken en dan is eigen ontwerp een noodzaak.

Ik had gewoon alles aangesloten en op het laatste mijn Voeding aangezet,
Maar kan me niet inbeelde dat het anders slecht zou zijn,

Wat je altijd kan doen is via usb al Marlin vooraf erop zetten, voordat je alle wires installeert en soldeert.

Ik dacht die aan de rechtse kant zo een 11-12Amps nodig had en de andere 5-6Amps,
Ik heb iets van 15 en de andere 10 ofzo, Het kan zeker geen kwaad, beter wat teveel dan te weinig, (Anders warmt hij gewoon niet genoeg op.)
Al moet je zeker zijn dat je niet teveel volt geeft, normaal was dit 12v dacht ik.

[SnelleD]

@Roamor: hoop dat u tevreden bent van de Gadgets3d v1 heb er zo ook vijf besteld.
De onderdelen die ik nu hier heb zien er goed uit vb de aluminium plaat is mooi vlak en het glas ook.

En Marlin wat doet dat ding?

[ Voor 8% gewijzigd door SnelleD op 03-10-2013 18:47 ]

[Verwijderd]

Marlin is gewoon uw Firmware van uw moederbord,

Maar bij Makerfarm vervolmaakt de maker hem soms met het editing van enkele settings en deze online te zetten,

Bij 1 van de vorige was dat er nog een E axis is gewijzigt qua value dus zou hij nu nauwkeuriger moete zijn.

[SnelleD]

En deze https://github.com/repetier/Repetier-Firmware is dat een goede? Moet men eerst iets van http://arduino.cc/en/Main/Software installeren voordat er firmware moet opkomen?

[Verwijderd]

Download gewoon die van Makerfarm,

Hij doet dit zodat jij niet veel moeite hebt voor alle config in te stellen maar iedereen direct de juiste instellingen heeft en precies, En wanneer hij iets vind dat niet goed was bij iemand dat het ook bij jou opgelost is voordat je er misschien zelfs pas een probleem mee hebt.
Ik denk dat je niet echt snapt wat een Firmware

Bekijk deze video:http://www.youtube.com/watch?v=sOojWpuci_o&feature=youtu.be
En download de benodigde files https://docs.google.com/f...JVlhlYW8/edit?usp=sharing

Dan zou je betere extrusie krijgen normaal gezien,
Ook moet je zeker zijn dat je fillement diameter juist in je Slic3r staat of een ander programma.

[SnelleD]

Interessant filmpje maar moet men dan eerst iets van arduino installeren?

[leenm]

SnelleD schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 19:58:
Moet men eerst iets van http://arduino.cc/en/Main/Software installeren voordat er firmware moet opkomen?

Met behulp van Arduino IDE kan je een firmware op je bordje zetten. Welke firmware geschikt is hangt soms af van je merk printer (als je een kit koopt) en daarnaast van persoonlijke voorkeur. Ik denk niet dat er een absolote topper is, ze verschillen vaak op details. Zelf gebruik ik Marlin, deze wordt door meerderen gebruikt en kan je makkelijk configureren. Hoe dat precies werkt staat in de config file en natuurlijk weet Google het. Welke electronica heb je?

Daarnaast is het belangrijk dat je de juiste instellingen in de Slicer hebt staan, anders lukken je printjes ook niet. Verder is het een kwestie van trial and error, doordat iedere zelfbouwer weer niet iets andere spullen gebruikt verschillen de optimale settings vaak een beetje.

[SnelleD]

Ik heb Ramps 1.4 en een Arduino Mega board.

[Verwijderd]

SnelleD schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 20:35:
Ik heb Ramps 1.4 en een Arduino Mega board.

Owja excuse me ^^

Ik dacht je ook een MakerFarm had,

Ik zou zelf Marlin aanraden, ik denk daarbij ook dat die van Makerfarm ook een goede zou zijn als basis als je 1 zelf in elkaar steekt, Sinds het een Prusa is en een Ramps board zal bijna alles hetzelfde blijve geloof ik.
Na de dingen die je zowiezo moet verandere/controleren.

Al vin ik als je echt niet veel van RepRap kent je beter een Kit kunt kopen zoals een Makerfarm of UltiMaker etc.

Gaat ook het makkelijkste u leren hoe het allemaal werkt zonder al teveel geknoei.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2013 22:13 ]

[leenm]

Verwijderd schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 22:00:
Al vin ik als je echt niet veel van RepRap kent je beter een Kit kunt kopen zoals een Makerfarm of UltiMaker etc.

Gaat ook het makkelijkste u leren hoe het allemaal werkt zonder al teveel geknoei.

Mwah, het uitzoeken en endeloos pielen is de helft van de fun imho . En je leert er meer van dan wanneer je een kit in elkaar schroeft.

SnelleD schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 20:35:
Ik heb Ramps 1.4 en een Arduino Mega board.

Wanneer je voor een gangbare firmware kiest, kan je voor deze setup voldoende handleidingen en tips op internet vinden om een heel eind te komen.

[dearn]

Makerfarm 8" i3 is besteld. Nu afwachten maar en nog even kijken naar filaments.

[Splendid]

Sinds enkele weken heeft ook mijn schoonvader een 3D printer en zit ik daar elke weekend samen mee te spelen. Uiteraard ben ik nu ook besmet met het virus en ben nu aan het rondkijken waar ik de onderdelen het goedkoopst te krijgen voor de Prusa i3 (Ik vind het het leukst om alle onderdelen zelf bij elkaar te zoeken en de printer te bouwen). Aangezien ik vast niet de eerste hier op het forum ben die dit doet, zijn er vast al mensen die hier ervaring mee hebben.

Waar hebben jullie alle onderdelen besteld en welke handleiding (Prusa i3) gebruikte jullie ter referentie van onderdelen? Ik heb nu de meeste elektronica al gevonden op Aliexpress.com. Dan heb ik het over de Arduino 2560 + Ramps 1.4 en 5 stepper drivers. Voor een totaal van €39,26, kun je niks van zeggen volgens mij

[SnelleD]

Heb de meeste van mijn onderdelen via E bay gekocht en ben binnen Europa gebleven dit om geen BTW en invoerrechten te betalen (natuurlijk bij kleine bedragen is deze ook wel klein) en de meeste onderdelen zijn binnen vijf werkdagen in huis.
Hier vind u ook nog wat meer informatie http://www.charlies3dtechnologies.eu/page/linksanddownloads

Ik bouw het frame met CNC profielen dat maakt het geheel wel wat duurder maar kan ik dan in de toekomst makkelijk veranderen of uitbreiden.
En op deze onderdelen zit ik nu te wachten om van start te gaan.

[FiXeL]

Veelbelovend:

Al zijn er toch wel wat issues nog... Repeteer nauwkeurigheid is niet wat ik gewend ben van een CNC machine, en als de steppers een tijdje gedraaid hebben, gaan ze stappen overslaan waardoor het nulpunt niet meer geheel klopt. Waarschijnlijk moet ik mn rapid traverse moves wat knijpen, magoed, ben allang blij dat er beweging in zit.

Alot to tweak * FiXeL still has.

De glasplaat is een gewoon een stukkie glas bij de glaszetter weg, en daar zit ook wel de nodige afwijking in. Maar iig een stuk minder dan het stuk glas wat ik bij het hotbed gekregen heb, dus heb ik vandaag geprobeerd het zo vlak mogelijk te krijgen in de kinematica tabel die in de firmware zit.

Voor echt nauwkeurig afstellen heb ik een goed plaatje glas nodig... Helaas is het plaatje doorsnee glas niet nauwkeurig genoeg om op te kalibreren, gezien er toch wel +/- 0,3mm verschil in zit. Misschien maar eens kijken of ik een plaatje aluminium nauwkeurig vlak kan frezen, maar met die plaatdiktes is dat ook een hele opgave.

Er zit in de machine zelf ook wat afwijking, al heb ik het meeste al via de firmware kunnen bijstellen, maar de speling tussen de joints is wel een meetbare issue. Ik heb wat veren geplaatst tussen de diagonale armen, en daar is het wel iets beter van geworden... Maar zonder een zuiver vlak oppervlak is het helaas gokken.

[Verwijderd]

FiXeL schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 17:10:
Veelbelovend:

[video]

Al zijn er toch wel wat issues nog... Repeteer nauwkeurigheid is niet wat ik gewend ben van een CNC machine, en als de steppers een tijdje gedraaid hebben, gaan ze stappen overslaan waardoor het nulpunt niet meer geheel klopt. Waarschijnlijk moet ik mn rapid traverse moves wat knijpen, magoed, ben allang blij dat er beweging in zit.

Alot to tweak * FiXeL still has.

De glasplaat is een gewoon een stukkie glas bij de glaszetter weg, en daar zit ook wel de nodige afwijking in. Maar iig een stuk minder dan het stuk glas wat ik bij het hotbed gekregen heb, dus heb ik vandaag geprobeerd het zo vlak mogelijk te krijgen in de kinematica tabel die in de firmware zit.

Voor echt nauwkeurig afstellen heb ik een goed plaatje glas nodig... Helaas is het plaatje doorsnee glas niet nauwkeurig genoeg om op te kalibreren, gezien er toch wel +/- 0,3mm verschil in zit. Misschien maar eens kijken of ik een plaatje aluminium nauwkeurig vlak kan frezen, maar met die plaatdiktes is dat ook een hele opgave.

Er zit in de machine zelf ook wat afwijking, al heb ik het meeste al via de firmware kunnen bijstellen, maar de speling tussen de joints is wel een meetbare issue. Ik heb wat veren geplaatst tussen de diagonale armen, en daar is het wel iets beter van geworden... Maar zonder een zuiver vlak oppervlak is het helaas gokken.

Hey, Wat een mooie Rostock zeg, maak het groen en het past bij je PC ^^
Qua nauwkeurigheid valt het nog mee, Deltas zijn altijd wat moeilijker te calibireren heh ^^

Wat je altijd wel kan doen is ook de accerlation vertragen, dan doet ie vaak nog hoge snelheden zonder skippen,

Nu je toch nog aan het calibireren bent kun je het ook beter wat trager doen dan nu al snel en misschien dan een paar fouten die je niet direct ziet door die snelheid ^^

Btw zijn dat super grote clamps of is je bed zo klein XD

[SnelleD]

Welke voeding gebruiken jullie, een pc voeding?
http://www.bequiet.com/vo...cts/bn153/bn153_mn_de.pdf

[FiXeL]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 17:33:
[...]


Hey, Wat een mooie Rostock zeg, maak het groen en het past bij je PC ^^
Qua nauwkeurigheid valt het nog mee, Deltas zijn altijd wat moeilijker te calibireren heh ^^

Wat je altijd wel kan doen is ook de accerlation vertragen, dan doet ie vaak nog hoge snelheden zonder skippen,

Nu je toch nog aan het calibireren bent kun je het ook beter wat trager doen dan nu al snel en misschien dan een paar fouten die je niet direct ziet door die snelheid ^^

Btw zijn dat super grote clamps of is je bed zo klein XD

Naja, blijft tweaken, maar komt denk ik wel goed. Die clamps heb ik bij Staples/Office centre weg, was ff klooien om er als particulier binnen te komen, maar 12 van die klemmen voor 5 euro doe ik het voor hoor!

SnelleD schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 17:51:
Welke voeding gebruiken jullie, een pc voeding?
http://www.bequiet.com/vo...cts/bn153/bn153_mn_de.pdf

PC voeding is wat ik gebruik.. Het wattage maakt niet zoveel uit, zolang ie maar 20A op de 12V lijn kan geven... Cheapass voedingen kan je iig niet van uitgaan dat ze idd dat wattage uitgeven, maar een beetje voeding van 400W moet genoeg zijn, Je zult wel wat modificaties moeten doen aan je ATX voeding.

[Verwijderd]

Bijv http://www.alternate.be/C...uct/1051655/?tk=7&lk=6222
Is goed normaal gezien als je weet dat hij 2 kabels heeft (Waarschijnlijk de twee GPU kabels) hebben 20A

MultiMeter is dus noodzakelijk als je niet weet welke juist zijn ^^

[SnelleD]

Deze ziet er niet slecht uit http://www.alternate.be/b...duct/919910/?event=search

[Verwijderd]

http://www.kitguru.net/co...-l8-430w-cm-psu-review/3/
Als ik dat moet geloven zal hij ook meer dan genoeg amps geven,

Eigelijk elke PSU merk zal wel bijna goed zijn, het moet gewoon degelijk zijn en genoeg amps.
Antec, corsair,coolermaster etc etc.

Be Quiet is ook niet slecht, maar dit is al 65 euro wanneer er wel nog wat goedkopere zijn die het ook kunnen ^^

Ik heb hier dacht ik een PSU van 30 euro (Gigabyte superB e470c4)
Works like a charm ^^

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2013 23:21 ]

[leenm]

Als je dan toch een nieuwe voeding gaat kopen, waarom dan een PSU voor pc met allerlei overbodige zaken? Je kan bijvoorbeeld ook een 12v 20A voeding kopen voor 20 euro: http://reprapworld.com/?p...ts_id=425&cPath=1591_1659. Compact, goedkoper en geen overbodige bedrading.
Veel mensen slopen een voeding uit een oude pc en gebruiken die. Inmiddels lijkt het erop dat de PSU tot standaard verheven is. Er zijn echter alternatieven.

[Verwijderd]

leenm schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 07:58:
Als je dan toch een nieuwe voeding gaat kopen, waarom dan een PSU voor pc met allerlei overbodige zaken? Je kan bijvoorbeeld ook een 12v 20A voeding kopen voor 20 euro: http://reprapworld.com/?p...ts_id=425&cPath=1591_1659. Compact, goedkoper en geen overbodige bedrading.
Veel mensen slopen een voeding uit een oude pc en gebruiken die. Inmiddels lijkt het erop dat de PSU tot standaard verheven is. Er zijn echter alternatieven.

Ja maar als je kijkt zie je dat hij al Out Of stock is,
En als je dan bijv naar een andere winkel gaat (http://www.charlies3dtech...ply/p1675911_9523089.aspx)
Dan vragen zij 96 euro, Dat is dan al zo goed als het dubbele dan een PC psu (In mijn geval was dit 30 euro)
En die zijn ook Out of Stock waarschijnlijk gewoon omdat het te duur is wanneer je PC Supplys hebt.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2013 11:53 ]

[Roamor]

Roamor schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 16:35:

Een waarde van 4000 lijkt er wel meer op (meer afstand per stap), maar zodra ik meer dan 10 stappen opgeef, gaan de motoren alleen een hard geluid maken, verder niets. .1 en 1 stap gaan verder prima. Zou ik ze meer power moeten geven?

Antwoord hierop was dat de homing feedrate te hoog stond. Deze heb ik voor de Z nu aangepast naar 2*60 en het homen gaat nu prima. Zonder het vastlopen van de motoren iig.

Maar als ik nu ga printen, homed hij prima naar de Z endstop, maar bij het omhooggaan (om daarna weer naar Z home te gaan voor het printen) maakt hij alsnog dat geluid. Is dat een andere snelheid die ik moet verlagen? Alvast bedankt.

Gevonden: Max_feedrate voor de Z naar 2mm/sec gebracht.

[ Voor 3% gewijzigd door Roamor op 05-10-2013 14:10 ]

[SnelleD]

leenm schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 07:58:
Als je dan toch een nieuwe voeding gaat kopen, waarom dan een PSU voor pc met allerlei overbodige zaken? Je kan bijvoorbeeld ook een 12v 20A voeding kopen voor 20 euro: http://reprapworld.com/?p...ts_id=425&cPath=1591_1659. Compact, goedkoper en geen overbodige bedrading.
Veel mensen slopen een voeding uit een oude pc en gebruiken die. Inmiddels lijkt het erop dat de PSU tot standaard verheven is. Er zijn echter alternatieven.

Juist als men een voeding uit de PC neemt zit men met aansluitingen die men niet nodig heeft plus dat er nog wat werk aan is om deze bedrijfsklaar te krijgen maar daar is dan eens 20A en 22A beschikbaar en 430W.

Wel zo eentje kan ik hier in de buurt kopen voor 55€ http://www.velleman.eu/pr...ntry=be&lang=nl&id=376780 op deze site is ze wel veranderd door een ander type maar dat is dan wel weer 78€.

Dus 300W en 25A genoeg voor onze printer?

[Verwijderd]

Normaal wel denk is, Maar je hebt nu ook met die niet erg veel ruimte over.
De ene poort heeft dacht ik ergens van een 11-14Amps nodig en de andere 5-8.

En veel werk is het nu ook weer niet hem gebruiks klaar te maken een PC voeding
Je stript gewoon van 6 kabels die je nodig hebt het isolatie eraf en je bent klaar

[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2013 14:48 ]

[SnelleD]

Juist er is niet veel reserve en die voedingen zullen waarschijnlijk niet de volle A leveren.

En welke kabels zijn dat dan voor deze voeding? http://www.bequiet.com/vo...cts/bn180/bn180_db_en.pdf

[ Voor 30% gewijzigd door SnelleD op 05-10-2013 16:12 ]

[Verwijderd]

Meestal gebruik je de CPU kabel en eventueel GPU kabels als je van de CPU niet genoeg amps krijgt,

Ik heb voor mijn 12-14amps in mijn Ramps 6CPU kabels gebruikt en voor de andere 2 CPU kabels en 2GPU kabels als ik het me nog goed herinner.

Bij die link jij ons gaf is dat de CPU kabels dat zeker genoeg stroom zullen leveren ^^
43Amps in totaal en een printer heeft zo een 23 nodig schat ik.

[FiXeL]

Iemand ervaring met het calibreren van de extruder in marlin? Had al via http://reprap.org/wiki/Tr...unter's_Calibration_Guide wat waardes ingesteld, maar de geextrudeerde lengte komt niet echt overeen. En vreemd genoeg als ik bijvoorbeeld G1 E100 F500 opgeef in repertier, dan geeft ie iets van 25mm. Maar als ik vervolgens G1 E-50 F500 opgeef, trekt ie ongeveer dat ook wel terug.

Wat doe ik fout?

[databeestje]

Hier na een kleine pauze weer eens de 3D printer aangezet voor een nieuwe telefoon beugel voor in de auto.

http://leaf.servebeer.com:8444/

Daarnaast nog wat kleine dingetjes voor de bestuurbare wagen gemaakt.

[WeeDzi]

je voeding hoeft echt niet 20 amp te kunnen trekken hoor..... geen idee waar dat weg komt. alleen je heatbed trekt 10 amp en je hotend mischien 3 a 4 maar zodra hij op temp is 2A. pas als je bed op temperatuur is en nog maar een paar A trekt gaan de motoren aan dus 20 kan ik me voorstellen als je alles tegelijk wilt doen, maar dat doe je nooit.

ik heb een reut voedingkje van 5 euro alle draden bijelkaar geknoopt en voila. no problem trekt op max 200 W met opwarmen en 140W in vol bedrijf

@fixel
theoretisch berekenen kan leuk zijn maar beter pak je het gewoon practisch aan. Gewoon 50 mm extruderen kijken wat er uit komt en dat verekenen met de steps per mm waarde. na drie keer dit geintje ben je klaar. Dit filmpje geeft het prima weer YouTube: Still Extruding: Calibrating XY&Z Step/MM

[Verwijderd]

Begin wat te denke om eventueel zo een All metal Nozzle te kopen,

Ik ben nu wat aan het denken voor een Prusa MK2 of een E3D te kopen,
Al heb ik betere verhalen van de E3D gehoord in verband dat die wel PLA kan en Prusa daar nog durft vast te zitte En hij is goedkoper (De E3D)

Ik vroeg me ook af kan de kwaliteit van je product zoveel van je hotend uitmaken?
Had dat eens gehoord, Ik weet dat je sneller kan werke met een all metal maar ook beter qua kwaliteit?

[Roamor]

Verwijderd schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 23:17:
Begin wat te denke om eventueel zo een All metal Nozzle te kopen,

Ik ben nu wat aan het denken voor een Prusa MK2 of een E3D te kopen,
Al heb ik betere verhalen van de E3D gehoord in verband dat die wel PLA kan en Prusa daar nog durft vast te zitte En hij is goedkoper (De E3D)

Ik vroeg me ook af kan de kwaliteit van je product zoveel van je hotend uitmaken?
Had dat eens gehoord, Ik weet dat je sneller kan werke met een all metal maar ook beter qua kwaliteit?

Dit vind je vast verhelderend:

[Verwijderd]

Jah ken ik al een tijdje, (van eergistere ofzo lol)
Maar die is nog steeds met een PTFE liner dus gelimiteerd tot een 240c.

Dus de point van all steel is eral een beetje af nadat de kans nu veel minder is dat er iets smelt (PTFE liner).

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2013 11:31 ]

[FiXeL]

WeeDzi schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 22:18:
je voeding hoeft echt niet 20 amp te kunnen trekken hoor..... geen idee waar dat weg komt. alleen je heatbed trekt 10 amp en je hotend mischien 3 a 4 maar zodra hij op temp is 2A. pas als je bed op temperatuur is en nog maar een paar A trekt gaan de motoren aan dus 20 kan ik me voorstellen als je alles tegelijk wilt doen, maar dat doe je nooit.

ik heb een reut voedingkje van 5 euro alle draden bijelkaar geknoopt en voila. no problem trekt op max 200 W met opwarmen en 140W in vol bedrijf

@fixel
theoretisch berekenen kan leuk zijn maar beter pak je het gewoon practisch aan. Gewoon 50 mm extruderen kijken wat er uit komt en dat verekenen met de steps per mm waarde. na drie keer dit geintje ben je klaar. Dit filmpje geeft het prima weer YouTube: Still Extruding: Calibrating XY&Z Step/MM

Ik lees het nu pas, maar daar heb ik vanacht in mijn slaap ook aan gedacht en vanmorgen gewoon geprobeert. Blijkt ook dat Repertier de draad een stuk verder terugtrekt, met Pronterface kreeg ik wel gelijke waarden, dus daarmee gecalibreerd... Het eerste eh 2e printje is nu bezig.

[SnelleD]

En hoe verloopt het tweede printje?

[FiXeL]

Ziet er minder beroerd uit als de eerste, maar de kapton tape heeft wel wat plastic meegesleept, dus het lijkt ook weer nergens op.

Ik heb deze geprobeerd te printen: http://www.thingiverse.com/thing:24238/#files

En kreeg dit:



De achterkant is mislukt door het kapton tape wat het gesmolten plastic meenam...



De bovenste kubus is mislukt omdat het plastic geen tijd krijgt om te koelen, dus ik ga nu een beugeltje maken voor een ventilator, en nog maar eens een keer proberen.

[Verwijderd]

Wat gebruik je als slicer programma?

Als je wilt is Cura een makkelijkere engine voor te beginnen,

Heeft ook een instelling voor Delta printers trouwens, En probeer misschien de minimum time voor 1 layer te doen wat te vergroten naar 8 seconden ofzo?

Een ventilator zal niet super veel verschil maken, al heb ik toch niet erg veel gemerkt

[FiXeL]

Gewoon, slic3r. Daarna geprint met repertier, temp iets verlaagd en ook de extrusie, omdat mn fillament 1,8mm is. Naja heb nog een lange weg te gaan voor strakke prints.

Edit:

Poging 3 is al een stuk beter....





Nog steeds niet wat het moet wezen, maar dit ziet er niet zo beroerd uit....



De nauwkeurigheid is er nog niet, maar laten we eens gek doen en een teethy tiki printen op 2:1 schaal...

[ Voor 67% gewijzigd door FiXeL op 06-10-2013 14:01 ]

[SnelleD]

Mooi het is een start, ik sta zo ver nog niet moet eerst de printer nog bouwen

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 11:34:
Wat gebruik je als slicer programma?

Als je wilt is Cura een makkelijkere engine voor te beginnen,

Heeft ook een instelling voor Delta printers trouwens, En probeer misschien de minimum time voor 1 layer te doen wat te vergroten naar 8 seconden ofzo?

Een ventilator zal niet super veel verschil maken, al heb ik toch niet erg veel gemerkt

juist andersom hoop ik? een ventilator werkt beter dan de layer time te vergroten..... als je de layertime vergroot haal je de hotend niet weg van je object. het zal dus ook niet zo veel afkoelen sterker nog je verwarmt het alleen maar meer. , je zou een pauze inbakken als de layers te kort worden en tijdens die pauze naar een home positie oid. Beste oplossing die ik ken is gewoon 2 printen kost niets extras met die kleine dingetjes

alle metalen hotends zullen gewoon lastig printen op PLA. je moet gewoon een goede koudebrug kunnen maken. Daar gaat dat inieminie stukje ptfe van die gast in dat filmpje ook niet voor zorgen. Daarom is PEEK gewoon ideaal daarvoor. Een metalen hotend gebruik je pas als je andere materialen als PLA en ABS wil printen zoals Polycarbonaat, PEEK, Nylon en ook ABS........ PLA gebruik gewoon een PEEK houder.

wat mij altijd lekker leek was een all metal hotend met watercooling

[Verwijderd]

Vraag me eigelijk snel efe af waar je PEEK fillement kunt halen?

Ik vin soms wel een paar websites met Nylon, Polycarbonaat, Wood clay etc etc...
Maar PEEK heb ik nog nooit gevonden?
Kan dat die ook wat redelijk duurder zou kunnen zijn zoiets zoals poly?

[wesleytjuh]

Waarom zou je met PEEK willen printen? Dat spul wordt juist gebruikt om te isoleren rondom de hotend, omdat dat juist zo goed tegen die hitte van de hotend kan, wil je dat dus kunnen printen, moet je een eerst je hotend upgraden. En PEEK is inderdaad ontzettend duur, laat staan in filament vorm.

[Verwijderd]

Wou het gewoon eens vragen uit nieuwschierigheid sinds ik het nog nergens gevonden heb,

Ben daarom ook nog niet ingelicht naar zijn eigenschappen ^^
Maar ik dacht het al dat het vrij duur ging zijn

Ach jah.

[WeeDzi]

wesleytjuh schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 23:11:
Waarom zou je met PEEK willen printen? Dat spul wordt juist gebruikt om te isoleren rondom de hotend, omdat dat juist zo goed tegen die hitte van de hotend kan, wil je dat dus kunnen printen, moet je een eerst je hotend upgraden. En PEEK is inderdaad ontzettend duur, laat staan in filament vorm.

Nouja PEEK ontzettend duur? die houdertjes zijn erg duur. op staf valt het wel mee hoor.....maar et is er gewoon niet in filament vorm, nog niet althans. Maar het kan wel dan kun je dus met je metal hotend houders printen voor je PLA nozzles. Top toch.

PEEK is trouwens voor heel veel andere toepassingen erg geschikt, bij ons gebruiken we erg veel PEEK omdat de chemische resistentie erg goed is.

hier kunje het trouwens krijgen in 5mm rond http://www.directplasticsonline.co.uk/PeekRod/5mm/ moet je dus alleen ff je extruder en nozzle weer uitboren

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 06-10-2013 23:42 ]

[SnelleD]

Maar als men beter resultaat behaalt met een ventilator zou het dan interessant zijn om gekoelde lucht gericht hierop te blazen?

En waar kan men deze dan het best op richten op de neus, het geprinte stuk of beide?

PS: waar kan men aan een voordelige prijs ABS en PLA kopen?

[ Voor 14% gewijzigd door SnelleD op 07-10-2013 08:17 ]

[WeeDzi]

Er zijn talloze ontwerpen van mensen die een fanduct oid gemaakt hebben dien op het werkstuk richten. Niet op de nozzle zelf want dan moet die harder werken om op temperatuur te blijven.

Echt gekoelde lucht is nog niet geprobeerd zover ik weet, dus dat is wel een testje waard. tegenstelling van koelen is echter dat je product eerder gaat warpen, vooral ABS heeft hier last van.

Voor plastic kijk even op de TS daar staan een aantal winkels das een kwestie van lezen

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 07-10-2013 09:49 ]

[-DUS-]

Weet er trouwens iemand een goed adres voor kapton tape in Nederland?

Ik kan wel wel bij DX of ebay bestellen maar dan duurt het 3 weken :-/

[Verwijderd]

Ernet nog 2 kilo pla en 1 kilo ABS gekocht,

Ben benieuwd hoe me eerste ABS printje eruit zal zien ^^

Is het echt zo moeilijk als ze zeggen of?

[WeeDzi]

Pla is moeilijker te printen dan abs..... je moet je heatbed hoog genoeg zetten en wat abs glue er op smeren. ..

Ik heb meer plezier met abs dan met pla

@dus
Check gewoon ff de websites op de startpost had je 10 min gekost. Meeste winkels verkopen namelijk ook gewoon kapton al vind ik kapton behoorlijk overrated gebruik het eigenlijk nooit. Misschien om je hotend but thats it.

[Verwijderd]

Mhm kan ik geen Haarlak gebruiken voor ABS?
Ik dacht dat ook goed ging zoals PLA, (Haarlak)
If not kan ik het altijd eens proberen heh ^^


Anders koop ik wat Aceton als het echt moet.

Edit: Kan ik eigelijk geen containertje maken met PLA voor mijn Acetone en ABS in te steken om te smoothe?
Sinds PLA normaal niet aangetast wordt door Aceton?

Btw is 100ml van Aceton ongeveer goed om wat verder mee te kunnen of is dit erg weinig?
Reprapworld verkoopt ze per 100ml daarom ^^


Btw net gezien bij een website dat er nu ook Tglass fillement is,
Kan misschien ge-add worde op de voorpagina? (http://taulman3d.com/t-glase-features.html)

[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2013 21:01 ]

[SnelleD]

Hier is ook nog een adres eentje die in de TS nog niet staat http://www.123inkt.nl/3D-...rusa/3-mm-ABS-p44128.html

Zo hier de onderdelen binnengekregen we kunnen beginnen te bouwen

[ Voor 22% gewijzigd door SnelleD op 07-10-2013 23:01 ]

[WeeDzi]

Haarlak zou misschien ook wel werken maar abs glue gebruik ik al een tijdje naar volle tevredenheid en 100ml is meer dan zat hoor je gebruikt maar erg weinig.
Kijk even bij de lokale drogist die heeft het vast goedkoper staan dan RRW. Hier in nl kun je het zo kopen in flesje van 100ml voor 1 of 2 euro oid. ik dump daar gewoon wat restant printwerk in of gewoon filament. tis even zoeken naar de formule die voor jou werkt maar dan weet je hoeveel je ongeveer nodig hebt (ik gebruik ongeveer 20cm filament op 80ml aceton) meer dan genoeg om een aantal maanden te printen denk ik.

[Milosonator]

100ml is inderdaad 1,25€ bij de drogist.

Verder ben ik lichtelijk huiverig om zomaar filament in de OP te plaatsen, ik heb liever dat een Tweaker er mee geprint heeft en een positieve ervaring heeft, voordat ik het erbij plaats.

[ Voor 70% gewijzigd door Milosonator op 07-10-2013 23:03 ]

[SnelleD]

Wel de veiligheidsregels handhaven http://www.knsroeselare.be/VEILIGHEDISFICHES/aceton.pdf

Zijn er ergens instructies of filmpjes te vinden hoe men de j head in elkaar steekt, hoe men het PTFE buisje plaatst?

[img]http://

[ Voor 124% gewijzigd door SnelleD op 08-10-2013 00:24 . Reden: Wat zitten zoeken hoe men een foto plaatst. ]

[WeeDzi]

euh dat lijkt me toch geen rocketsience toch? koper gedeelte in peek draaien boven op het koper nozzle gedeelte eerst wel ff dat kleine weitje/ringetje plaatsen. buisje in het PEEK schuiven en daarna de grubscrew plaatsen en handvast draaien?

zo te zien moet je de ptfe eerst op maat snijden , dus de lengte die hij in het PEEK kan en de maat van de grubscrew daar van af trekken......

[Roamor]

Idd, enige wat je fout kan doen is de schroef er verkeerdom indoen. Is overigens makkelijk te zien, als je geen inbusgat ziet, zit hij verkeerd om.

[leenm]

WeeDzi schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 09:59:
boven op het koper nozzle gedeelte eerst wel ff dat kleine weitje/ringetje plaatsen.

Euhh, waar heb je het precies over? Mijn hotend lekte, maar daar zit geen ringetje tussen nozzle en ptfe?

Roamor schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 10:03:
enige wat je fout kan doen is de schroef er verkeerdom indoen.

Zelfs dat kan niet, de schroef is niet dicht en heeft imbus profiel over gehele hoogte

[ Voor 30% gewijzigd door leenm op 08-10-2013 10:08 ]

[Splendid]

Zou, nagenoeg alle onderdelen bij elkaar gesprokkeld en besteld. Nu rest enkel de hot end nog. Wat zouden jullie aanraden uit eigen ervaring, 0,3 mm, 0,4 mm of een 0,5 mm J-head? Is bijv. een 0.5 mm gemakkelijker om mee te beginnen voor een beginner zoals ik?

[Roamor]

leenm schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 10:06:
[...]
[...]
Zelfs dat kan niet, de schroef is niet dicht en heeft imbus profiel over gehele hoogte

Misschien dat het kan verschillen? Ik had hem de eerste keer verkeerdom erin zitten (gaat net zo soepel) en het gat aan de andere was bij mij gewoon rond.

[SnelleD]

leenm schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 10:06:
[...]
Euhh, waar heb je het precies over? Mijn hotend lekte, maar daar zit geen ringetje tussen nozzle en ptfe?

Hier is ook geen ringetje te bespeuren hoor, wat ik wel zie is dat de PTFE buisje niet mooi recht afgesneden is en denk dat die wel mooi recht moet afgesneden worden zodat het mooi past tegen de neus, of moet daar dat bewust ringetje zitten?


In ieder geval al gestart met de bouw van het frame
http://

[India Sierra]

WeeDzi schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 19:56:
Pla is moeilijker te printen dan abs..... je moet je heatbed hoog genoeg zetten en wat abs glue er op smeren. ..

Ik heb meer plezier met abs dan met pla

@dus
Check gewoon ff de websites op de startpost had je 10 min gekost. Meeste winkels verkopen namelijk ook gewoon kapton al vind ik kapton behoorlijk overrated gebruik het eigenlijk nooit. Misschien om je hotend but thats it.

Dit. Ik heb zelf bijna geen gezeik gehad met ABS terwijl PLA wel een hel was naar mijn mening. Maar goed, anderen denken weer andersom

[leenm]

SnelleD schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 12:05:
In ieder geval al gestart met de bouw van het frame

Zo, dat is een flinke constructie. Een beetje overkill misschien? (maar wel mooi spul om mee te werken )
In ieder geval wel lekker stevig

[SnelleD]

Juist het er een beetje over had niet verwacht dat de profielen zo zwaar zouden zijn maar eens die doos open kwam het woord overkill ook in mijn gedachte.
En dat is dan nog maar 1/3 van de profielen.
Denk niet dat ik ze alle zal gebruiken, mogelijk voor een tweede printer