OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ctrlaltdelbe]

databeestje schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 18:14:
Tevens een lange email met tekst en uitleg naar 123inkt.nl gestuurd over het PLA, ze vonden het behulpzaam. De wit is op, de zilver is halverwege. Zo lang ik niet al te gekke dingen probeer te maken gaat het wel redelijk. Het bed moet gewoon op 80 graden anders komt echt alles los door het gigantische krom trekken.

Denk dat ik dan toch liever de premium prijs betaal van Colorfabb PLA/PHA dan weer te moeten gaan klooien met kromtrekkend plastic. Da's écht een van mijn grootste ergernissen bij het printen.

[borbit]

Ik zit te kijken naar 3dhubs.com. Een soort marktplaats voor 3d print opdrachten. Ik kan op geen enkele manier inzien hoeveel opdrachten er daadwerkelijk gedaan worden. Ze zijn gul met aantallen aangemelde printers (6000+) maar niet over de daadwerkelijke opdrachten.
Is het realistisch om je printer terug te verdienen door 3d objecten te verkopen via een dergelijke service? Ik heb zelf ook niet echt iets om te printen nodig dus zou het leuk zijn als ik voor andere mensen kan printen.

[ Voor 12% gewijzigd door borbit op 28-08-2014 19:36 ]

[ctrlaltdelbe]

borbit schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 19:34:
Ik zit te kijken naar 3dhubs.com. Een soort marktplaats voor 3d print opdrachten. Ik kan op geen enkele manier inzien hoeveel opdrachten er daadwerkelijk gedaan worden. Ze zijn gul met aantallen aangemelde printers (6000+) maar niet over de daadwerkelijke opdrachten.
Is het realistisch om je printer terug te verdienen door 3d objecten te verkopen via een dergelijke service? Ik heb zelf ook niet echt iets om te printen nodig dus zou het leuk zijn als ik voor andere mensen kan printen.

Ik zou geen 3D-printer kopen in de hoop van een rijk mee te worden via 3DHubs.

[Breezz]

borbit schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 19:34:
Ik zit te kijken naar 3dhubs.com. Een soort marktplaats voor 3d print opdrachten. Ik kan op geen enkele manier inzien hoeveel opdrachten er daadwerkelijk gedaan worden. Ze zijn gul met aantallen aangemelde printers (6000+) maar niet over de daadwerkelijke opdrachten.
Is het realistisch om je printer terug te verdienen door 3d objecten te verkopen via een dergelijke service? Ik heb zelf ook niet echt iets om te printen nodig dus zou het leuk zijn als ik voor andere mensen kan printen.

kan niet antwoorden op je vraag, maar laatst wou ik eens iets laten printen, en ik vond alles belachelijk duur...
Je moet natuurlijk ook je stroom in rekening brengen etc ..

Wanneer men Prusa i3 af is ga ik me ook eens inschrijven op 3dhubs, gewoon voor het plezier, je zal er wel wat aan kunnen verdienen maar het kost ook veel tijd en moeite, dus als je het voor het geld wilt doen kan je beter gewoon gaan werken

[borbit]

ctrlaltdelbe schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 19:46:
[...]

Ik zou geen 3D-printer kopen in de hoop van een rijk mee te worden via 3DHubs.

Het zou leuk zijn als je om de paar jaar kan upgraden naar een nieuwer of groter model bijvoorbeeld.

[ctrlaltdelbe]

borbit schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 20:08:
[...]
Het zou leuk zijn als je om de paar jaar kan upgraden naar een nieuwer of groter model bijvoorbeeld.

Ja, als je het goed doet, hou je er natuurlijk wel wat aan over (als je je eigen tijd niet valueert op €30/u natuurlijk ) - maar ik blijf erbij dat je er zelf ook plezier aan moet hebben, anders is het zeker de moeite niet waard. Er komt nog heel wat gepruts bij kijken en dat moet je er voor over hebben

[borbit]

ctrlaltdelbe schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 21:21:
[...]

Ja, als je het goed doet, hou je er natuurlijk wel wat aan over (als je je eigen tijd niet valueert op €30/u natuurlijk ) - maar ik blijf erbij dat je er zelf ook plezier aan moet hebben, anders is het zeker de moeite niet waard. Er komt nog heel wat gepruts bij kijken en dat moet je er voor over hebben

Het gepruts lijkt me juist wel leuk en ik heb momenteel i.v.m. omstandigheden meer dan genoeg tijd.

[Verwijderd]

Dat soort dingen lijken altijd op het oog leuk, maar als je dan je afschrijving, materiaalkosten, stroomverbruik, verliezen (want zelden gaat iets in één keer goed) en verzendkosten wordt het al vaak een lastig verhaal. Om over je eigen uren en eventuele ontevreden klanten nog maar te zwijgen.

Als je het leuk vindt om te doen is er niets aan de hand, maar als zakelijk model zou ik er niet aan beginnen. Een printer is vooral de moeite waard als je het als gereedschap en middel voor je eigen zaken inzet, dan kan het goed lonen.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2014 23:24 ]

[Breezz]

Ik ben een Pruasa i3 aan het bouwen, met een houte box-frame maar weet niet goed welk hout ik het beste kies.. Op de wiki's spreken ze altijd van (marine) plywood, dat noemt bij ons gewoon multiplex neem ik aan? Zou het iets zijn om betonplex te gebruiken?

[WeeDzi]

Ja kan in principe elk hout wel gebruiken. Betonplex lijkt wat overdreven als je het appart moet kopen. Maar als je het hebt liggen kan het natuurlijk prima. Mdf zou in principe ook wel kunnen als je het behandeld het is wat gevoeliger voor vocht etc....

Tri en multiplex werkt ook prima

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 29-08-2014 15:20 ]

[Verwijderd]

De Ultimaker gebruiken 5-laagsberkenplex, dat heeft best prettige eigenschappen. Qua qualiteit moet je even kijken, je wilt niet teveel knoesten, maar het hoeft ook geen vliegtuigplex te zijn.

[wortelsoft]

In Nederland zal dat wel watervast verlijmd multiplex zijn.

[Verwijderd]

wortelsoft schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 18:18:
In Nederland zal dat wel watervast verlijmd multiplex zijn.

Dat maakt voor je printer niet zoveel uit, want als er zoveel water in de buurt is gekomen heb je wel grotere problemen, maar het kan geen kwaad

[oddish2211]

Ik ben aan het rondkijken voor een printer om onderdelen mee te printen voor modelvliegtuigen en daarnaast behuizingen voor elektroprojecten. Maar nu kom ik terecht op de Prusa i3, is dit nog steeds een van de betere printers voor deze prijs?
Ik kwam terecht op aliexpress waar deze wordt aangeboden voor +- 370,- als kit met 2KG aan PLA: http://www.aliexpress.com...a-DIY/1983332796.html?s=p

En nu vind ik 370 euro nog te doen, duur maar wel te doen.

[reddo]

Daar komt nog wel wat bij qua kosten ben ik bang... en dat ding ziet er leuk uit maar of't ook wat is.. ik zou voor een ALU frame gaan met versteviging aan de achterkant (schuine alu platen zoals bijvoorbeeld deze http://www.shop.3dlabtek....-full-mechanical-set.html set)

edit : ik zie dat dat aliexpress ding dat ook heeft. Maar alles van acryl... ben benieuwd hoe dat gaat als je met een heatbed van 110°C een print van 12 uur doet..

kijk anders hier eens, ook modelbouwers

http://www.modelbouwforum...single-sheet-printer.html

En I3.. ik heb een afgeleide er van met een iets verbeterd en veel stijver frame en groter bed, bevalt prima !

[ Voor 58% gewijzigd door reddo op 30-08-2014 16:30 ]

[oddish2211]

nou ja, de enige echt hete delen zullen de nozzle en de heatbed zijn nietwaar? zo te zien is het gedeelte rond de nozzle aluminium en de heatbed zit met afstandsbusjes aan het acryl. Dus kan dat echt zo veel kwaad?
Zo te zien wordt er een reprap melzi bordje gebruikt, dus qua software ben ik niet overgeleverd aan chinese troep.

De setjes van 3dlabtek zien er zeker aardig uit maar ook weer meteen dik 100,- duurder.

[ctrlaltdelbe]

oddish2211 schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 17:34:
nou ja, de enige echt hete delen zullen de nozzle en de heatbed zijn nietwaar? zo te zien is het gedeelte rond de nozzle aluminium en de heatbed zit met afstandsbusjes aan het acryl. Dus kan dat echt zo veel kwaad?
Zo te zien wordt er een reprap melzi bordje gebruikt, dus qua software ben ik niet overgeleverd aan chinese troep.

De setjes van 3dlabtek zien er zeker aardig uit maar ook weer meteen dik 100,- duurder.

Met je huidige budget zul je nu eenmaal niet erg ver komen. Als je iets kant en klaar wil binnen jouw prijsrange, zul je eerder moeten kijken naar een Printrbot.

[wortelsoft]

oddish2211 schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 15:12:
Ik ben aan het rondkijken voor een printer om onderdelen mee te printen voor modelvliegtuigen en daarnaast behuizingen voor elektroprojecten. Maar nu kom ik terecht op de Prusa i3, is dit nog steeds een van de betere printers voor deze prijs?
Ik kwam terecht op aliexpress waar deze wordt aangeboden voor +- 370,- als kit met 2KG aan PLA: http://www.aliexpress.com...a-DIY/1983332796.html?s=p

En nu vind ik 370 euro nog te doen, duur maar wel te doen.

Je moet douane kosten, ook nog rekenen die je voor 99% zeker gaat krijgen. Bedrag wat daarvoor genoemd wordt in dit forum 80 - 130. Reprapworld heeft ook complete i3 kits. Zitten in den haag dus geen import kosten.

[ Voor 4% gewijzigd door wortelsoft op 30-08-2014 19:01 . Reden: toevoeging ]

[oddish2211]

wortelsoft schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 18:57:
[...]


Je moet douane kosten, ook nog rekenen die je voor 99% zeker gaat krijgen. Bedrag wat daarvoor genoemd wordt in dit forum 80 - 130. Reprapworld heeft ook complete i3 kits. Zitten in den haag dus geen import kosten.

Dat is een hele goede, helemaal niet aan gedacht. Ik heb al minstens 30x besteld bij aliexpress & dx maar dat waren nooit dure spullen en daar heb ik dus ook nooit importkosten over moeten betalen.

[WeeDzi]

soms heb je geluk maar hoe groter het object hoe zekerder je er van kan zijn dat je import kosten moet betalen. dat zijn dan btw en duane kosten resp 21 en 4-6% beetje afhankelijk van het soort product. dit gerekend over de totale kosten dus product plus verz.

reken er maar op dat je dan aan de deur ongeveer 30% extra mag betalen over je goederen. Daarom is het vaak ook goedkoper om zaken los te bestellen. dan heb je wel het voordeel van de lage kosten maar niet de extra invoerrechten (meestal..... mij nog niet gebeurd iig (ff afkloppen ))

bij reprapworld moet je ook er voor uit kijken dat er nog 21% btw overheen gaat..... ook niet een van de goedkoopsten qua kit

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 30-08-2014 21:09 ]

[wortelsoft]

Het wordt ook nog eens verzonden met een express dienst die geven het vrijwel altijd aan.

Edit:
Weer in die btw gestonken van rrw. Scheelt inderdaad nogal wat.

[ Voor 29% gewijzigd door wortelsoft op 30-08-2014 21:27 ]

[WeeDzi]

Ik heb dus een keer een bestelling via Robotdigg gedaan van rond de 80-100 euro exc verzending daar zou je normaal ook BTW over moeten dokken.

Dit kwam via DHL dus het is niet altijd zo... Maar ben het met je eens, je kan er maar beter gewoon vanuit gaan en mazzel kan je hebben.....

[ Voor 19% gewijzigd door WeeDzi op 30-08-2014 22:01 ]

[ctrlaltdelbe]

Denk dat Charlie's met zijn €499,- incl. BTW en verzendkosten bij de goedkoopste is qua kit. Je moet wel nog de voeding & glasplaat kopen. Maar dat kan vrij goedkoop via DealExtreme/eBay & IKEA.

[ Voor 5% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 30-08-2014 22:03 ]

[wortelsoft]

De ikea in nl heeft helaas geen 20x20 spiegel tegels.
Vandaag begonnen met de bouw van mijn i3 na een jaar een groot gedeelte van de spullen te hebben liggen in een kast. Morgen verder met het frame in elkaar zetten.

[Robbiedobbie]

Ik heb juist op meerdere plekken gehoord dat de IKEA wel 20x20 spiegels verkocht in sets van 4, wat weer handig is omdat je dan bij continu printen de plaat kan vervangen zodat je door kan gaan met printen terwijl de vorige nog af is aan het koelen.

Zelf heb ik echter een plaat borosilicaat glas.

[WeeDzi]

die spiegels zijn bij ikea uit het assortiment......

[Verwijderd]

Als je even belt is er vast wel een lokale glasboer te vinden die goedkoop glas doet. Sommige zijn vrij prijzig, maar zelf heb ik lokaal vier plaatjes voor 10 euro gescoord.

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 23:36:
Als je even belt is er vast wel een lokale glasboer te vinden die goedkoop glas doet. Sommige zijn vrij prijzig, maar zelf heb ik lokaal vier plaatjes voor 10 euro gescoord.

Dan kan hij zijn glaasjes eigenlijk gewoon beter meebestellen met de printer aangezien die €5 excl. zijn bij Charlie's.

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 04:41:
Dan kan hij zijn glaasjes eigenlijk gewoon beter meebestellen met de printer aangezien die €5 excl. zijn bij Charlie's.

Hoe is 6,05 euro goedkoper dan 2,50? Niet dat het heel relevant is, want lokaal kunnen prijzen verschillen en 6 euro is geen slechte prijs.

[KorneelB]

zijn er eigenlijk meer mensen hier met een ultimaker 2?

[absrnd]

freak1 schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 11:44:
zijn er eigenlijk meer mensen hier met een ultimaker 2?

Wel een Ultimaker+, als dat mee telt

[oddish2211]

Ik ga toch maar een Prusa i3 halen, ook al is hij duurder dan ik dacht. Dit lijkt mij toch echt handig & gaaf om te hebben

[Verwijderd]

absrnd schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 14:54:
Wel een Ultimaker+, als dat mee telt

Is dat een officieel model?

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 04:45:
[...]

Hoe is 6,05 euro goedkoper dan 2,50? Niet dat het heel relevant is, want lokaal kunnen prijzen verschillen en 6 euro is geen slechte prijs.

Even over het hoofd gezien dat je er vier had meegekregen

[databeestje]

Net de eerste onderdelen voor windmolen #2 geprint met een van de nieuwe RRW rollen Dutch PLA. Dat gaat een end beter zeg, geen draden, krult niet verschrikkelijk, breekt niet en de prints zien er deftig uit.

Vanaf het eerste moment een knappe print.

Het enige kromtrekken dat ik had is kenmerkend voor de Mendel90, deze schuift het plastic in de Y richting naar voren de "koele" lucht in. Niks bijzonders, ik zet er meestal een stuk karton om de printer heen, dat werkt goed.

Windmolen #1 is "on tour", de windmolen vereniging vondt het zo'n leuk ding dat ze deze op de kraam neerzetten bij diverse bezoeken/markten. Tevens was er iemand van het ECN geinterreseerd die het ding door wou rekenen, Ik ben benieuwd.

[ctrlaltdelbe]

Heeft windmolen #2 een ander ontwerp dan windmolen #1?

[DeBaroN]

freak1 schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 11:44:
zijn er eigenlijk meer mensen hier met een ultimaker 2?

Ja, hier.

[databeestje]

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 03 september 2014 @ 23:17:
Heeft windmolen #2 een ander ontwerp dan windmolen #1?

In zoverre, de bladen blijven hetzelfde, maar ik heb wel een paar nieuwe mounts gemaakt.

Ik heb een NEMA17 mount gemaakt voor 48mm buis en 68x68 vierkante houten paal. Tevens de oude rotor mount aangepast zodat ik er een tandwiel op kan monteren. Ik ga proberen of het werkbaar is om met stapper motoren te genereren, de LG wasmachine motor heeft een te zwaar draaiveld voor het formaat van de molen.

Op eBay had ik een paar 12 Volt steppers gevonden die hopelijk met een paar weekjes binnen komen. http://www.ebay.nl/itm/22..._trksid=p3984.m1497.l2649

Daarnaast even aan het zoeken geweest naar buck/boost DC/DC converters, maar die zijn gelukkig ook goed voorhanden voor een schappelijke prijs. http://www.ebay.nl/itm/28..._trksid=p3984.m1423.l2649

Na wat overleg met Mux ben ik maar wat verder aan het sleutelen aan het generatie deel, aangezien de mensen daar verreweg het meeste problemen mee zullen hebben.

[Robbiedobbie]

Ik heb een paar dagen terug eigenlijk pas mijn eerste niet symetrische object geprint, en nu ben ik erachter gekomen dat deze gespiegeld uit mijn printer lijken te komen. Nu heb ik het terug geleid naar de Y-as die misschien de verkeerde kant uit gericht is.

Klopt het dat de y-as op punt 0 het verst van je af moet staan, en op punt 200 het dichst bij? Met andere woorden: linksvoor is punt 0 en links achter is punt 200? Momenteel heb ik het namelijk nog andersom staan, en het is eigenlijk alleen maar 1 config wijziging + de locatie van de endstop die gewijzigd zou moeten worden.

[databeestje]

Dat is per printer verschillend, de Mendel90 heeft het middelpunt als 0,0 en gaat dus van -100 tot 100.

In jouw geval zou het best dus kunnen dat de richting de verkeerde kant op staat.

[bazzzzzz]

De y-as kan je configureren zoals je zelf wilt. Als je niets in de software wilt wijzigen kan je simpelweg het stekkertje van de motor omdraaien(voeding uit) en de endstop aan de andere kant plaatsen

[Robbiedobbie]

Het betreft een Prusa i3 met een Ramps1.4 bordje. Ik heb nog eens alles gechecked, en het kan niet anders dan dat de Y as gespiegeld is. Daarom heb ik vanmorgen de y as gereversed en de endstop verplaatst.

Nu heb ik de laatste tijd wat meer zitten printen, en heb ik vanmorgen weer een erg grote print gedaan, en nu is mijn eerste rol plastic (Wit Dutch PLA van RRW) op aan het raken. Nu zit ik te twijfelen of ik gewoon zo'n zelfde rol koop, of toch ergens anders plastic vandaan ga halen.

Wat is jullie ervaring? Is er beter plastic voor die prijs te vinden? Of is de meerprijs voor duurdere merken het echt waard? Ik heb veel positieve dingen gehoord over Colorfabb, maar dit is ook meteen extreem veel duurder. Levert het nou echt zoveel betere prints op?

[databeestje]

Het dutch PLA van RRW is voor mijn gevoel prima om mee te printen, als je het echt mooi wil hebben vindt ik het Colorfabb of Faberdashery wel erg mooi.

Het meeste wat ik maak is mechanisch en relatief groot, dan is dit de enige echte keuze. Het is wel een verademing om na dik zeuren eindelijk weer plastic te hebben waar ik op de print knop kan duwen en het er deftig uit komt.

[Robbiedobbie]

Persoonlijk heb ik ook nog geen problemen gehad met die Dutch PLA, echter moet ik de temp wel erg hoog krikken voor nette prints (202 graden voor de eerste laag, 197 voor de rest). Ik had gewoon het idee dat andere mensen dit als budget plastic aanmerkten.

Ik denk dat ik voor de volgende plastic het witte plastic bij Colorfabb haal (Want dit gebruik ik bijv voor modellen die nog geverfd worden erna (pionnen voor spellen, etc), en dan koop ik me lekker Dutch PLA voor idd het grovere mechanische werk.

Btw, iemand een idee of je ook bij Colorfabb bij de fabriek aankopen kunt doen, en daardoor geen verzendkosten hoeft te maken? (Ik woon hier redelijk dichtbij)

[Verwijderd]

Robbiedobbie schreef op donderdag 04 september 2014 @ 14:28:
Wat is jullie ervaring? Is er beter plastic voor die prijs te vinden? Of is de meerprijs voor duurdere merken het echt waard? Ik heb veel positieve dingen gehoord over Colorfabb, maar dit is ook meteen extreem veel duurder. Levert het nou echt zoveel betere prints op?

In mijn ervaring is het iets minder gepiel voordat je de boel goed hebt, maar is de één of de ander niet noodzakelijk beter qua resultaat. Ik ben terug naar Dutch PLA, ik merkte dat het dure Colorfabb-spul me ging beperken in wat ik wilde printen en dat kan niet de bedoeling zijn. Ik houd het wel bij specialistische filaments van Colorfabb en haal het gewone spul goedkoper.

Robbiedobbie schreef op donderdag 04 september 2014 @ 19:44:
Persoonlijk heb ik ook nog geen problemen gehad met die Dutch PLA, echter moet ik de temp wel erg hoog krikken voor nette prints (202 graden voor de eerste laag, 197 voor de rest).

Vind je dat hoog? 210 tot 230 graden zie ik best vaak voorbij komen en in mijn eigen ervaring werkt 210 prettig.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2014 02:30 ]

[Robbiedobbie]

Voor PLA vind ik dar best hoog ja. Ik lees overal dat je meestal tussen 180 tot 195 zit bij PLA. Ook RRW geeft aan dat hun plastic tussen de 190 en 200 zit

[Verwijderd]

Robbiedobbie schreef op vrijdag 05 september 2014 @ 06:08:
Ik lees overal dat je meestal tussen 180 tot 195 zit bij PLA. Ook RRW geeft aan dat hun plastic tussen de 190 en 200 zit

Als ik de eerste drie hits op Google pak is dat aan de lage kant van het spectrum. Er ontstaan juist vaak problemen omdat men te koud print en daardoor onderextrusie onstaat of erg veel druk op de hot end en feeder. Mijn eigen ervaring met Dutch PLA Black van Reprapworld is dat 190 graden te koud is (geen hechting) en 200 redelijk werkt, maar 210 beter is voor vloeiing en hechting. 220 graden is dan weer te hoog, dan zie je stringing en minder oppervlaktekwaliteit.

Let wel, dit zijn ervaringen met één rol en een beperkte samplegroep, maar als ik andere mensen zo zie is de temperatuurrange toch wat ruimer

Matterhackers: When working with a new roll of filament for the first time, we generally like to start out printing at about 200c and then adjusting the temperature up or down by 5 degree increments until we get the quality of the print, and the strength of the part, to be in good balance with each other.

Range: 190c - 210c

Reprap wiki:
It is harder then ABS and melts at a lower temperature (around 180°C to 220°C)

Makerbot: Higher build speeds require higher extrusion temperatures. That's because our plastics take time to melt, as well as high temperatures. The faster the plastic is being pulled through the extruder, the higher the extrusion temperature needs to be to melt it quickly enough. We use a temperature of 220C for ABS and PLA at speeds of 40 mm/s and lower, and 230C at speeds up to about 100 mm/s.

Colorfabb:
Layerheight 0.12mm
Print speed 50mm/s
Printing temperature 210C

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2014 06:44 ]

[WeeDzi]

Je kan de temperaturen van andere gebruikers altijd moeilijk met elkaar vergelijken. Er zit namelijk veel verschil in plaatsing van de thermistor, weerstand in de thermistor en de afhankelijkheid van de tabel die we gebruiken om de wwerstanden om te zetten in temperatuur.

Daarnaast is de temperatuur die je gebruikt altijd anders als je : andere snelheden gebruikt, een fan op je product hebt staan, lagere of hogere omgevings temperatuur hebt, luchtvochtigheid etc etc

Wat iemand op 190 graden goed print kan op een andere printer wel pas bij 210 graden goed printen. je moet de temperatuur als indicatie zien en niet als harde waarheid

[ Voor 18% gewijzigd door WeeDzi op 05-09-2014 10:36 ]

[Robbiedobbie]

Hmmz, als ik dit zo lees moet ik misschien ook eens gaan experimenteren met nog wat hogere temps

Verder moet ik wel echt mijn heatbed gaan isoleren voordat ik abs gebruikt want die heeft moeite om de 95 aan te houden... Nog tips en tricks met materiaal dat je hier simpel in de winkel kan vinden?

[Fragger123]

Je kunt de onderkant van je heatbed isoleren met karton, zo heb ik het nu al een tijdje en het werkt perfect.

Ik print de Dutch PLA op 195 trouwens en dat werkt ook goed voor mij. Maar zoals WeedZi al aan geeft is het voor iedereen anders.

[databeestje]

Hier het Dutch PLA op 200, ook 190 geprobeerd maar dan komt het makkelijk los van elkaar zoals Camacha ook ondervindt.

[bazzzzzz]

ook laaghoogtes zijn naast de snelheid van belang voor de temperatuur instelling. Zie
http://richrap.blogspot.n...rt-3-how-low-can-you.html

[mymind*]

De laatste tijd heb ik een klein probleempje. Als ik ABS print op kapton (wat ik meestal doe) dan gaat het toch warpen. Niet dat het object los komt maar het object trekt het kapton een beetje los van mijn spiegel. Het kost meestal ook erg veel moeite om de objecten los te krijgen van het kapton.

Iemand enig idee hoe dat zou kunnen komen? Misschien heb ik m'n heated bed te hoog staan? Hij staat nu op 110c voor alle layers.

[ Voor 10% gewijzigd door mymind* op 05-09-2014 18:26 ]

[reddo]

Waarom niet direct op het bed (glas) met ABS juice en een brim ?

[mymind*]

Dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Misschien eens doen binnenkort.

Als ik de temperatuur van het bed verlaag naar 95-100 graden dan lijkt het kapton een stuk beter te blijven zitten.

[Delta3dPrinter]

Er staat hier nog een Prusa i2 in de weg.
Iemand een creatief voorstel om hem weg te halen uit Spijkenisse?

[zeef]

Beste vrienden

Voor een nieuwe serie Gathering of the Tweaker zijn we nog steeds op zoek naar een Tweaker die z'n eigen 3D printer heeft gebouwd. Ben jij dat, wil je er graag over vertellen in Gathering of the Tweaker of weet je een aansprekend voorbeeld? Stuur me een DM!

[databeestje]

zeef schreef op woensdag 10 september 2014 @ 11:19:
Beste vrienden

Voor een nieuwe serie Gathering of the Tweaker zijn we nog steeds op zoek naar een Tweaker die z'n eigen 3D printer heeft gebouwd. Ben jij dat, wil je er graag over vertellen in Gathering of the Tweaker of weet je een aansprekend voorbeeld? Stuur me een DM!

Bedoel je dan een echte eigenbouw of mensen die een bouwpakket gebouwd hebben. De mendel90 wordt geleverd in een mooie doos met heel veel schroefjes en je moet er ook aan solderen voor het bouwen.

Een van de gebruikers hier heeft een mooie watergesneden aluminium model zelf van scratch gebouwd, misschien is die geinterreseerd.

[reddo]

Ik draai ff met Simplify3D (lijkt erg netjes te slicen) en met een print vanaf de SD (usb niet aangesloten) geeft de status op display van de printer constant 'Sleep...' weer

Iemand enig idee wat dat kan veroorzaken in Marlin ??

Edit; Bovengeneoemde gebruiker met waterjet gesneden printer ? hm, klinkt bekend...

Edit 2 : Opgelost, G4 commando in de G-code... hoe die er in komt ? Geen idee maar G4 er uit, probleem weg

[ Voor 30% gewijzigd door reddo op 11-09-2014 22:27 ]

[stefan787]

zeef schreef op woensdag 10 september 2014 @ 11:19:
Beste vrienden

Voor een nieuwe serie Gathering of the Tweaker zijn we nog steeds op zoek naar een Tweaker die z'n eigen 3D printer heeft gebouwd. Ben jij dat, wil je er graag over vertellen in Gathering of the Tweaker of weet je een aansprekend voorbeeld? Stuur me een DM!

Ik zou het wel leuk vinden, ik heb zelf alleen het frame van de printer laten maken de rest is allemaal hand gemaakt en zelf in elkaar gezet, is ook geen standaard reprap mendel of prusa.

[Fragger123]

Ik weet niet of ik dit soort links mag plakken.
Maar in mijn vakantie (die nog 2 weken duurt) ben ik een challenge aan gegaan om elke werkdag een tof printje te maken. Dit alles hou ik bij op mijn print blogje, en is wellicht intressant om te lezen.

Een link naar mijn blogje: http://printedfashion.nl/category/3d-print-a-day-challenge/

Als dit niet gewenst is, graag verwijderen

[stefan787]

Iemand die weet hoe je het warping van pla een beetje tegen gaat??

[databeestje]

Normaal gesproken heb ik weinig last van warping met PLA, eigenlijk gebeurt dat alleen met slecht PLA is mijn ervaring.

[zeef]

databeestje schreef op woensdag 10 september 2014 @ 20:26:
[...]

Bedoel je dan een echte eigenbouw of mensen die een bouwpakket gebouwd hebben. De mendel90 wordt geleverd in een mooie doos met heel veel schroefjes en je moet er ook aan solderen voor het bouwen.

Een van de gebruikers hier heeft een mooie watergesneden aluminium model zelf van scratch gebouwd, misschien is die geinterreseerd.

Het is beiden goed.

[stefan787]

@zeef,

Ik heb je als het goed is een DM gstuurd,

@Databeestje,

Ik ben wel zeer te blij met de pla, zou een heated bed helpen?

[Fragger123]

Ja, een heatbed helpt ook bij PLA.
Ik gebruik zelf een schone spiegel op het heatbed op 60 graden.

Hierop hoef ik geen hairspray, tape of iets anders te gebruiken.

Werkt uitstekend voor het Dutch PLA van reprapworld en colorFabb filament.

[stefan787]

Heb nu namelijk een metalen plast waar ik tape op doe en dan of eens haar spray.
Alleen ik heb geen normaal 20*20 oppervlakte. Ik dacht zelf aan warmte weerstand.

[k5052]

Warmte heeft het inderdaad eventueel iets mee te maken. Mocht je je ramen en deuren open hebben staan kan dat wel zorgen voor wat extra warping. Het is een kwestie van testen en kijken wat voor jou en je printer het beste werkt.

Ik heb afgelopen tijd een tijdje ge-experimenteerd met printen van PLA (colorFabb materiaal) op een koud bed. De printer die ik gebruik is een PrintrBot Simple Metal met een metalen surface waarop ik eerst met 3M blauwe tape printte. Werkte prima en bij lastige prints maakte ik gebruik van een prittstick om het een en ander beter vast te laten hechten. Om het te perfectioneren gebruikte ik tevens ook nog wat alcohol of schuurpapier (hoge korrel) om de coating van de tape te verwijderen.

Na ongeveer een paar maanden daarmee te hebben geprint, ben ik sinds kort ben ik overgestapt op kapton tape vanwege de spiegelgladde finish. Kapton samen met wat PVA juice (water + houtlijm op 3:1 ratio) werkt het prima. Redelijk geconcentreerd, maar het zorgt ervoor dat de prints perfect blijven plakken en de gladde onderkant hebben zonder enige vorm van warping. Na een paar prints gebruik ik een warme doek om de PVA juice te verwijderen en een nieuwe laag aan te brengen.

Er zijn een hoop oplossingen die zouden kunnen werken. Je zou je printer kunnen upgraden met een heated bed en een enclosure om de warmte vast te houden, maar kleine aanpassingen zoals tape/citroensap of wat finetuning in je 3d print settings zouden het probleem ook kunnen oplossen.

[reddo]

PLA heeft weinig last van koude omgeving... ABS wel. Ik heb met PLA en heatbed absoluut geen last van warping, eerste laag bed op 65°, daarna naar 35. PVA lijm op de glasplaat en dat hecht het verschrikkelijk goed.Eventueel bij grote werkstukken met weinig contactvlak een brim.

ABS ging ook, wel met een brim voor meer hechting en heatbed op 100° en geen koelfan aan of tocht of koude kamer, dat schijnt killing te zijn. Net als de stank van ABS trouwens dus daar ben ik ff mee opgehouden.

[Delta3dPrinter]

Ik maak zelf gebruik van Simplify 3D. Daarmee kan je de instellingen per layer veranderen.
Tot nu toe de hele goede resultaten door de eerste twee layers (PLA) op 210 graden te printen, zonder cooling fan. De rest van de layers op 190-200 graden, met ingeschakelde fan.

M'n SourgeForce (Makerbot-kloon) had wel last van een koude omgeving; bij ABS meer dan bij PLA. Dat heb ik opgelost door er een gesloten printer van te maken, met een temperatuur-gestuurde fan om de temperatuur in de kast constant te houden.
M'n Rostock delta-printer (PLA-only) lijkt helemaal geen last te hebben van omgevingstemperatuur.
De oorspronkelijke versie had wel moeite z'n temperatuur vast te houden. Het hielp wel om de fannetjes langzamer te laten draaien, maar het vervangen van het heat-element (40 Watt in plaats van 30 Watt) was de definitieve oplossing.

Binnenkort een heatbed installeren om te zien of hij ook zo netjes kan printen met ABS.

[WeeDzi]

Simplify 3D jammer dat dit dan weer geen freeware is en gelijk 140 dollar vraagt voor een licensie. voor 40 dollar had ik het nog wel even willen proberen. maar kan ook maar slecht vinden wat nu precies de voordelen zijn tov repetier

[Quepee]

S3d is die 140 meer dan waard, heb kisslicer gehad de pro gekocht en reptier gebruikt beiden halen het bij lange na niet bij s3d. Het slicen gaat onwijs snel en je kan erg veel instellen en niet te ingewikkeld.

[stefan787]

Ik vind cura ook wel beter werken, vind het een fijner interface dan repetier.

Is ook erg makkelijk in te stellen voor andere printers, gewoon x, y en z waardes opgeven en klaar.

Wat ik erg prettig vind (ik ben nog wel een beginner) dat cura aangeeft wat voor print snelheid je moet gebruiken bij welke dikte. Ik weet natuurlijk niet hoe nauwkeurig dit is maar vind het fijn dat het er bij zit.

Wat ik wel mis is manual control via de pc

[Verwijderd]

stefan787 schreef op woensdag 17 september 2014 @ 18:52:
Wat ik wel mis is manual control via de pc

Wat bedoel je daar precies mee?

[Quepee]

Ik denk de printer besturen in cura zelf manual

[Verwijderd]

Quepee schreef op woensdag 17 september 2014 @ 18:58:
Ik denk de printer besturen in cura zelf manual

Dat is nog steeds wat vaag, maar als hij bedoelt dat je de printer zelf kan bewegen over X, Y, Z-as en extrude kan dat gewoon in Cura File > Preferences > Printing window type > Pronterface UI.

[Quepee]

Misschien dat hij dat niet weet dan

[Verwijderd]

Quepee schreef op woensdag 17 september 2014 @ 19:11:
Misschien dat hij dat niet weet dan

Na 14.01 is het wat meer zoeken, dat klopt

[Quepee]

Ik heb ook nog een kleine vraag.

Wat vinden jullie fijner bowden of direct?

[Verwijderd]

Quepee schreef op woensdag 17 september 2014 @ 19:30:
Ik heb ook nog een kleine vraag.

Wat vinden jullie fijner bowden of direct?

Dat is een beetje vragen of je kaas of ham lekkerder vindt, ben ik bang. Beide hebben voordelen en nadelen, beide zijn niet perfect of ontzettend slecht.

[Robbiedobbie]

Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2014 @ 19:32:
[...]

Dat is een beetje vragen of je kaas of ham lekkerder vindt, ben ik bang. Beide hebben voordelen en nadelen, beide zijn niet perfect of ontzettend slecht.

Ik heb nog geen ervaring met bowden, dus het meeste wat ik nu ga zeggen is een gok. Momenteel werkt voor mij de directe aandrijving gewoon goed. 1 motor en 1 spuitkop is samen niet heel zwaar, dus nette snelheden zijn te halen. Bovendien geeft dit veel meer controlle over het moment dat het plastic de spuitkop in gaat.

Mocht ik echter overgaan op een dual extruder, ga ik waarschijnlijk naar bowden kijken. Wanneer je 2 extruders hebt, is dit toch wel een flink gewicht, wat betekent dat voor precieze prints, je snelheid een stuk omlaag zal moeten. Doe je dit niet, zal hij meer gaan schudden en trillen bij snelle bewegingen. Bij bowden heb je hier een stuk minder last van.

Problemen met bowden heb je echter in de vorm van druipen (retracten werkt minder), en vertraging in het doorvoeren/terugtrekken. Uiteindelijk is het dus een combinatie van voorkeur en soort printer, op welke je de keuze zou moeten maken.

[Quepee]

Ik heb momenteel een dual direct extruder op de huidige printer wat erg goed gaat.

maar ben bezig met een 550x550 printer en zat de denken daar eens een bowden op te proberen.deze printer krijgt linear geleiding en kogelomloop.

[ Voor 12% gewijzigd door Quepee op 17-09-2014 19:46 ]

[WeeDzi]

het enige wat ik na een paar tutorials zie wat anders werkt bij Simplify 3D en repetier is de support functies waarbij je zelf kan aangeven waar je de support blokjes wil hebben. en evt een per laag instelling van je temp wat wel handig kan zijn + gcode die hij injecteerd voor bewegingen per laag. en misschien sneller maar dat vind ik vaak niet zon probleem.

maar hij heeft dan weer minder infill structuren en de opties zijn verder gelijk. ik zie daar niet de 140 dollar waarde in zonder dat ik het een keertje kan proberen aangezien je niet een trial kan downloaden.

@quepee
kogelomloop alleen voor je z hoop ik dan tenzij je er ook een frees van wil maken.

at bowden discussie
direct is gewoon het beste daar heb je de kortste afstand van filament naar je hotend. vaak dus de meeste kracht ook waardoor je een hogere temprange kan krijgen. nadeel van direct is dat je vaak een bulkie carriage hebt die in sommige printer opstellingen onhandig en je kan naarmate het gewicht toeneemt lagere snelheden halen........ dus een beetje kip en ei wat beter is. hangt dus van je printer opstelling af en de snelheden waar je mee wil printen..... dus eigenlijk wat robbie zegt.....

[Quepee]

Nee compleet kogelomloop.

zoiets

YouTube: DIY 3D printer with ballscrews

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op woensdag 17 september 2014 @ 20:48:
at bowden discussie
direct is gewoon het beste daar heb je de kortste afstand van filament naar je hotend. vaak dus de meeste kracht ook waardoor je een hogere temprange kan krijgen. nadeel van direct is dat je vaak een bulkie carriage hebt die in sommige printer opstellingen onhandig en je kan naarmate het gewicht toeneemt lagere snelheden halen........ dus een beetje kip en ei wat beter is. hangt dus van je printer opstelling af en de snelheden waar je mee wil printen..... dus eigenlijk wat robbie zegt.....

Daarom is dat direct gewoon het beste is ook een boude uitspraak Het is in sommige opzichten beter, maar betekent wel meer zwabber in allerlei aspecten van je print. Je ziet zelfs zwaardere fans/ducts al terug in prints van Ultimakers, dus het effect van een hele extruder erbij laat zich goed raden. Je snelheid bij een gelijke kwaliteit gaat ermee omlaag.

Overigens is er een erg interessante ontwikkeling aan de gang in de vorm van een flexible shaft, die Bowden met direct drive combineert. Dat is nog kinderschoenenwerk, maar zou de bezwaren van een Bowden cable wel eens van tafel kunnen vegen.

Quepee schreef op woensdag 17 september 2014 @ 20:52:
Nee compleet kogelomloop.

zoiets

YouTube: DIY 3D printer with ballscrews

Wat is daar het praktisch nut van?

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2014 20:55 ]

[Quepee]

uhh omdat het kan ....

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op woensdag 17 september 2014 @ 20:55:
[...]

Daarom is dat direct gewoon het beste is ook een boude uitspraak Het is in sommige opzichten beter, maar betekent wel meer zwabber in allerlei aspecten van je print. Je ziet zelfs zwaardere fans/ducts al terug in prints van Ultimakers, dus het effect van een hele extruder erbij laat zich goed raden. Je snelheid bij een gelijke kwaliteit gaat ermee omlaag.

Ik bedoelde voor de werking van de extruder zelf is direct drive het beste, dat heeft weer nadeel van je printer...

Tja en kogelomloop voor je printer...... duur omdat je er weer antibacklash nuts voor nodig hebt en traag. Het enige praktische nut is dat je er makkelijk een cnc frees van kan maken
Maar ja het kan

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 17-09-2014 21:55 ]

[Quepee]

antibackslash nuts ?

[WeeDzi]

ja een standaard kogelomloop trapezium spindel heeft backlash als in een kleine ruimte op de spoed van het trapeziumdraad die dus zichtbaar wordt op het moment dat het van richting veranderd

of ik ben in de war met kogelomloop en trapezium maar hangt er vanaf wat jij bedoeld omdat het vaak in dezelfde context gerbuikt wordt

edit

kogelomloop is al antibacklash en daardoor duurder dan trapezium
maar dan nog wel een tip als je het spul binnenkrijgt: haal de spindel niet uit de bout, dan flikkeren namelijk alle kogeltjes er uit en ben je lang bezig de zut weer in elkaar te krijgen.

[ Voor 58% gewijzigd door WeeDzi op 17-09-2014 22:07 ]

[Quepee]

nvm je hebt het zelf al opgezocht

Over het trage wat je zei dat valt ook wel mee als de spoed van de spindel 20 mm is.

of het allemaal gaat lukken weet ik niet het is meer een probeersel

[ Voor 192% gewijzigd door Quepee op 17-09-2014 22:09 ]

[WeeDzi]

zie edit klopt dus wel kogelomloop is de verbeterde variant van trapezium. Dat laatste wordt veel gebruikt als vervanger van de Z as omdat dit maar 1 kant op beweegt tijdens het printen.

[rapsac]

De snelheid bij het printen wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van de acceleratie, en juist daar gaat het fout met een kogelomloopspindel. Door de hoge massa van de spindle zal je de acceleratie echt flink moeten verlagen en kan je een beetje vlotte print vergeten. Als je netto 1,5 tot 3cm/s gaat halen mag je al tevreden zijn.
Kogelomloopspindels zijn vooral goed in het overbrengen van kracht zonder rek/speling. Daarom zou ik daar eerder iets cnc-achtigs van maken waarop dan eventueel een extruder geschroeft kan worden voor noodgevallen.

[reddo]

rapsac schreef op donderdag 18 september 2014 @ 11:46:
De snelheid bij het printen wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van de acceleratie, en juist daar gaat het fout met een kogelomloopspindel. Door de hoge massa van de spindle zal je de acceleratie echt flink moeten verlagen en kan je een beetje vlotte print vergeten. Als je netto 1,5 tot 3cm/s gaat halen mag je al tevreden zijn.
Kogelomloopspindels zijn vooral goed in het overbrengen van kracht zonder rek/speling. Daarom zou ik daar eerder iets cnc-achtigs van maken waarop dan eventueel een extruder geschroeft kan worden voor noodgevallen.

Wat voor settings qua acceleratie gebruikje en met wat voor printer ? Ik ben daar mee aan het stoeien geweest en ze staan nu flink lager dan std in Marlin (met een opgevoerde en erg starre I3 variant)

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op woensdag 17 september 2014 @ 21:54:
Ik bedoelde voor de werking van de extruder zelf is direct drive het beste, dat heeft weer nadeel van je printer...

Ja, duidelijk Dat is natuurlijk het hele eieren eten als je iets gaat bouwen, alle voor- en nadelen zo optimaal mogelijk tegen elkaar uitbalanceren.

rapsac schreef op donderdag 18 september 2014 @ 11:46:
De snelheid bij het printen wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van de acceleratie

Inderdaad, bij frezen maakt dit weer nauwelijks uit omdat je daarbij toch bijna altijd afhankelijk bent van hoe snel je door je materiaal heen komt.

Nu krijg ik wel zin om aan een CNC-frees te beginnen Was iemand hier nu daarmee bezig?

[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2014 18:25 ]

[rapsac]

reddo schreef op donderdag 18 september 2014 @ 18:21:
[...]


Wat voor settings qua acceleratie gebruikje en met wat voor printer ? Ik ben daar mee aan het stoeien geweest en ze staan nu flink lager dan std in Marlin (met een opgevoerde en erg starre I3 variant)

Ik heb max acceleration op 4000 en default op 2500, en de jerk op 30 staan.
Mijn printer is een (na modificatie) stevige I2.

[Verwijderd]

Van de frontpage:

Dremel, een Amerikaanse producent van elektrisch gereedschap, heeft een 3d-printer aangekondigd. De 3D Idea Builder beschikt over een touchscreen voor stand-alone-bediening en kan objecten met een resolutie van 100 micron printen.

[databeestje]

De prijs is wel redelijk, maar printer gebonden PLA filament is echt een no-no.

[stefan787]

Het is een mooi ding voor de prijs alleen zoals databeestje al zegt een no-no

[Verwijderd]

databeestje schreef op donderdag 18 september 2014 @ 21:20:
De prijs is wel redelijk, maar printer gebonden PLA filament is echt een no-no.

Het is nog even de vraag of dat alleen het verhaal is of dat er echt stappen zijn genomen om dat ook af te dwingen. In het laatste geval weet ik ook gelijk waar de prijs vandaan komt, dan is het apparaat goedkoop maar het plastic duur.

[Delta3dPrinter]

Quepee schreef op woensdag 17 september 2014 @ 19:30:
Wat vinden jullie fijner bowden of direct?

M'n SourceForge Dual extruder heeft twee direct drive extruders. Daar had ik vaak problemen mee. Een veel voorkomend probleem is dat het heating-element teveel 'uitstraalt' waardoor het filament ter hoogte van de stappenmotor warm (en dus zacht) wordt.

Een tijdje geleden heb ik de printer verbouwd en voorzien van twee Bowden extruders. Dat werkt extreem veel beter. Ik kan met hogere snelheden printen zonder filament transport-problemen.