OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Splendid]

reddo schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 18:03:
Ik zie net dat de nieuwste Slic3r (1.20 experimental) nu om alle assen kan roteren !!

Net ook maar ff 2 plaatjes gehard glas besteld, trok gister en stuk van zeker 15 x 15 mm glas mee uit m'n bed bij verwijderen van werkstuk... prima spul dat ABS juice

Waar heb je dat glas besteld? Ik gebruik nu zelf nog een spiegel, maar wil liever helder glas ivm het kunnen lezen van de waarschuwing van de hotbed

[reddo]

gewoon bij de glashandel.. wel beetje duurder dan een gewoon plaatje glas maar ach, ik had er al 2 gesloopt in 2 maanden. Dan is gehard glas uiteindelijk beter.

[Robbiedobbie]

Ik heb mijn printer ondertussen gebouwd (een prusa i3), maar nu heb ik een hardnekkig probleem waardoor ik niet veel kan printen. Ik heb een greg's wade extruder en een budaschnozzle. Momenteel heb ik die budaschnozzle direct aan die extruder zitten. Echter zit er een rond gat in die extruder bij het kleine gaatje waar het filament uit komt. Dit ronde gat is volgens mij bedoeld voor andere spuitkoppen, zoals de jhead. Nu wanneer het filament gereversed wordt, waardoor dit terug uit de extruder wordt getrokken, dan wil hij daarna niet meer extruden. Het filament blijft dan vastzitten tussen het gat van de extruder en het gat van de schnozzle.

Nadat ik dit (na afkoelen) weer goed zet, gaat hij wel weer gewoon erin/eruit, maar na een paar prints doet dit zich opnieuw voor. Iemand een oplossing? Ik heb al zitten nadenken over het printen van een nieuwe extuder zonder die opening, maar ik vroeg me af of er een snellere fix is. Een eigen extruder printen is nogal lastig aangezien de calibratie nog niet feilloos is

[Verwijderd]

Robbiedobbie schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 12:40:
Ik heb mijn printer ondertussen gebouwd (een prusa i3), maar nu heb ik een hardnekkig probleem waardoor ik niet veel kan printen. Ik heb een greg's wade extruder en een budaschnozzle. Momenteel heb ik die budaschnozzle direct aan die extruder zitten. Echter zit er een rond gat in die extruder bij het kleine gaatje waar het filament uit komt. Dit ronde gat is volgens mij bedoeld voor andere spuitkoppen, zoals de jhead. Nu wanneer het filament gereversed wordt, waardoor dit terug uit de extruder wordt getrokken, dan wil hij daarna niet meer extruden. Het filament blijft dan vastzitten tussen het gat van de extruder en het gat van de schnozzle.

Nadat ik dit (na afkoelen) weer goed zet, gaat hij wel weer gewoon erin/eruit, maar na een paar prints doet dit zich opnieuw voor. Iemand een oplossing? Ik heb al zitten nadenken over het printen van een nieuwe extuder zonder die opening, maar ik vroeg me af of er een snellere fix is. Een eigen extruder printen is nogal lastig aangezien de calibratie nog niet feilloos is

Een stuk pfte tubing zou uitkomst kunnen bieden, probleem met die ruimte is dat je filament daar geen restrictie heeft en daarmee zijn kracht verliest bij extruden en uiteindelijk vastloopt.

Wat ook kan helpen om zelf een tussen stuk te printen, zet de temp hoger dan je zou doen zodat het wat makkelijker extrudes volgens mij zijn er hulpstukken beschikbaar op thingiverse

[Robbiedobbie]

Ik heb al eens zitten kijken, maar ik kan geen hulpstukken vinden?

[Verwijderd]

Robbiedobbie schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 14:38:
Ik heb al eens zitten kijken, maar ik kan geen hulpstukken vinden?

Ik zou zeggen dat zoiets bijvoorbeeld zou kunnen helpen tijdelijk totdat je aangepast extruder kan printen.

http://www.thingiverse.com/thing:53303

[Robbiedobbie]

Die was inderdaad tegengekomen, maar volgens mij past die niet op de extruder die ik heb. Deze extruder heb ik nu ongeveer http://www.thingiverse.com/thing:356951. Alleen zitten een paar schroefgaten niet helemaal hetzelfde.

[Verwijderd]

Robbiedobbie schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 15:34:
Die was inderdaad tegengekomen, maar volgens mij past die niet op de extruder die ik heb. Deze extruder heb ik nu ongeveer http://www.thingiverse.com/thing:356951. Alleen zitten een paar schroefgaten niet helemaal hetzelfde.

Dat zou moeten passen die adapter is voor j-head en je extruder heeft een gat voor j-head. als het goed is heb je 2 gaten aan de zijkant van de extruder ten hoogte van de j-head gat. Die zijn bedoelt om met schroeven de jhead (in jouw geval adapter) vast te schroeven.

Ik zou overigens de thing adapter pakken met de kleine inkeping om rotatie te verkomen. Vraag is alleen of het te printen is zonder dat die vastloopt.

[Verwijderd]

Omdat ik merkte dat ik toch wat voorzichtig met printen werd van het dure filament van Colorfabb heb ik nu twee kilo Dutch PLA besteld van Reprapworld. Het Colorfabbspul houd ik dan in reserve voor gevallen waarbij een klein beetje extra flexibiliteit in het materiaal handig is.

De eerste indruk is goed. Het spul komt netjes geseald verpakt met silicagel erbij en op een keurige doorzichtige spoel. De eerste testprint komt ook gelijk al redelijk strak uit de printer, dus dat is bemoedigend, al weet ik niet hoeveel oud materiaal er nog in de hotend zit Het spul lijkt wat vloeibaarder dan het PLA/PHA.

Wat is trouwens de procedure bij jullie bij het overstappen naar een ander filament? Meet je iets, kalibreer je iets? Of is het gewoon een kwestie van laden, printen en pielen?

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2014 19:29 ]

[WeeDzi]

Robbiedobbie schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 15:34:
Die was inderdaad tegengekomen, maar volgens mij past die niet op de extruder die ik heb. Deze extruder heb ik nu ongeveer http://www.thingiverse.com/thing:356951. Alleen zitten een paar schroefgaten niet helemaal hetzelfde.

volgens mij maak je het je zelf nu enorm moeilijk.....

print gewoon een 16mm cirkeltje met een gat van je diameter van het filament wat je gebruikt. gebruik dat als vulmiddel. print dat dan even met retraction uit.....

buda er af. vul ringetje erin. klaar

edit
als je niet beschikt over tekensoftware pm me dan even


@camacha
even filament diameter opmeten op een aantal plekken en een gemiddelde bepalen, dat invullen in je filament diameter in de settings. Als je slim bent sla je die settings gelijk op onder de naam van je nieuwe filament. Dan hebt je per filament rol een goeie setting, mocht je nog met temperaturen en zo gaan fiddlen die ook even opslaan.

[ Voor 25% gewijzigd door WeeDzi op 19-08-2014 19:30 ]

[stefan787]

Ik heb al wat prints achter de rug, en nu zou ik graag de detail en de kwaliteit van onderdelen wat hoger willen maken, maar hoe doe ik dat??

En nu heb ik in sommige prints lijnen die wat dieper liggen dan de rest (kijk maar even naar de foto)


Waar komt dit vandaan, ik heb dit niet in al mijn prints. Kan dit te maken hebben met snelheiden, vorm of
groote. Ik dacht misschien dat de extruder toch iets te weinig aanvoert. Iemand een idee hoe dit komt, en hoe je dit oplost?

[k5052]

Het eerste waar ik inderdaad ook aan denk is een issue met of je extruder (oververhitting waardoor die niet consistent aanvoert) of een verstopte nozzlehead. Heb je al een keer je head schoongemaakt?

[stefan787]

k5052 schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 20:57:
Het eerste waar ik inderdaad ook aan denk is een issue met of je extruder (oververhitting waardoor die niet consistent aanvoert) of een verstopte nozzlehead. Heb je al een keer je head schoongemaakt?

Ik heb mijn head nog niet schoongemaakt, dit zal ik dan van de week doen, hoe doe je dit het best??

Maar ik vind het apart dat ik het zelfde print gister nog heb gemaakt en die was super strak

[ Voor 10% gewijzigd door stefan787 op 19-08-2014 21:08 ]

[Tom-Z]

Ik heb een gek probleem met mijn printer: de backlight van het LCD-scherm begint soms te knipperen en dan ik krijg ook schommelene temperatuurwaarden van de thermistor - alsof de 5V lijn aan het schommelen is. Hij print wel zonder echte problemen door.

Het gekke is dat als ik even aan de kabeltjes mor dat het effect weg gaat, en als ik de kabeltjes weer terugduw naar de oorspronkelijke positie dat ik het dan niet voor elkaar krijg om het effect te reproduceren. Pas na een tijdje begint het weer. Het lijkt geen crosstalk van de steppers te zijn want het gebeurt ook als de steppers uit staan.

Ik heb een Makerfarm prusa i3 met heatbed, electronica:
- Ramps 1.4
- RRD Controller
- Raspberry Pi (printen over USB met Octoprint)
- ATX-voeding, 350W, 12V gaat naar Ramps, 5V gaat naar twee lampen die als base load dienen. 5V gaat ook naar de Raspberry Pi toe
- Auto leveling met een servo, VCC is verbonden met +5V van de servo

De printer zit rechtstreeks aan een van de USB-uitgangen van de Pi vast, en op de andere USB-uitgang zit een wifi-dongle (geen hubs dus). De Pi kan natuurlijk Ramps niet van genoeg stroom voorzien, maar Ramps heeft een ingebouwde regulator zitten die 5V van 12V maakt.

Wat zou dit kunnen veroorzaken? Waar moet ik naar kijken?

[databeestje]

De foto's doen me denken aan 2 dingen, Z banding omdat de Z-assen boven bijvoorbeeld opgesloten worden.

Het andere is dat de Z-steps misschien ietsje afwijkt waardoor deze naarmate de hoogte van het object toeneemt een steeds groter probleem wordt. Heb je een andere Z-as gebruikt dan in de firmware geprogrammeerd is?

[stefan787]

Ik gebruik een m8 draaiende, maar zoals ik ook zij. Niet alle prints komen er zo uit. Dus dat vind ik een beetje raar. Kan het ook aan se kleur liggen dat hij minder goed plakt?

[Verwijderd]

Eerder de samenstelling van het filament in die kleur.

Ik heb het idee dat mijn bridging nog wel een stukje beter zou kunnen worden. Hebben jullie tips hoe je dat zou kunnen verbeteren?

[WeeDzi]

@stefan
Kan zijn dat je hotend fluctueerd in warmte bijv door je pid regeling (staat meestal wel goed), maar bijv een heatbed op een iets te kleine voeding zorgt ervoor dat alle power daar naar toe gaat en dan zakt je hotend in temp. En fan op je hotend kan hetzelfde effect hebben.

@camacha
wat voor instellingen heb je nu dan voor bridging. het is vooral een spel met snelheid en iets meer of minder feedrate

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 23:38:
@camacha
wat voor instellingen heb je nu dan voor bridging. het is vooral een spel met snelheid en iets meer of minder feedrate

Retraction staat op de standaard 40 mm/s en 4,5 mm.

[stefan787]

WeeDzi schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 23:38:
@stefan
Kan zijn dat je hotend fluctueerd in warmte bijv door je pid regeling (staat meestal wel goed), maar bijv een heatbed op een iets te kleine voeding zorgt ervoor dat alle power daar naar toe gaat en dan zakt je hotend in temp. En fan op je hotend kan hetzelfde effect hebben

Ik heb nog niet gezien dat mijn hotend van temperatuur schommelt, maar ik zal er eens op letten. En ik heb ook geen heated bed, en ik denk dat de voeding het wel aan kan, is namelijk een 12v met 33A dat zal wel genoeg zijn toch?

En ik heb ook geen fan bij of op mijn hot end staan

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 00:01:
[...]

Retraction staat op de standaard 40 mm/s en 4,5 mm.

Retraction heeft dan weer weinig met bridging te maken (al vind ik jou settings wel wat hoog gebruik zelf 30 en 2mm)..... Je moet even bij speedsettings kijken van Slic3r daar staat een bridging snelheid bij die kun je in verhouding met je fillspeed veranderen. Om de feedrate aan te passen bij bridging moet je wat meer kunstjes uithalen.


@stephan
Nou steek die dan maar in je zak, hoef je daar niet op te letten dus.

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 20-08-2014 10:02 ]

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 10:01:
Retraction heeft dan weer weinig met bridging te maken (al vind ik jou settings wel wat hoog gebruik zelf 30 en 2mm).....

Het zijn gewoon de standaardinstellingen van Cura. Let ook op dat ze in combinatie met een Bowden cable worden gebruikt en niet met een feeder op het hot end.

Je moet even bij speedsettings kijken van Slic3r daar staat een bridging snelheid bij die kun je in verhouding met je fillspeed veranderen. Om de feedrate aan te passen bij bridging moet je wat meer kunstjes uithalen.

Ik gebruik dus Cura en voor zover ik kan overzien bestaan die instellingen daar niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2014 18:22 ]

[Robbiedobbie]

Verwijderd schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 15:48:
[...]


Dat zou moeten passen die adapter is voor j-head en je extruder heeft een gat voor j-head. als het goed is heb je 2 gaten aan de zijkant van de extruder ten hoogte van de j-head gat. Die zijn bedoelt om met schroeven de jhead (in jouw geval adapter) vast te schroeven.

Ik zou overigens de thing adapter pakken met de kleine inkeping om rotatie te verkomen. Vraag is alleen of het te printen is zonder dat die vastloopt.

Voor zover ik kan zien zit er geen gat waar de jhead of jhead adapter in zou kunnen haken. Er zitten alleen 2 verticale schroefgaten naast die opening, welke juist weer geschikt lijken voor de budaschnozzle.

WeeDzi schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 19:26:
[...]


volgens mij maak je het je zelf nu enorm moeilijk.....

print gewoon een 16mm cirkeltje met een gat van je diameter van het filament wat je gebruikt. gebruik dat als vulmiddel. print dat dan even met retraction uit.....

buda er af. vul ringetje erin. klaar

Ik heb dit vanmorgen geprobeerd, en ik heb met succes het gat weten op te vullen. Het leek eventjes beter te gaan, maar uiteindelijk is het filament nu klem gaan zitten in dit eigen geprint stukje.

Ik weet me eventjes geen raad meer aangezien alle prints die net iets groter dan calibratie prints zijn lijken te mislukken door geintjes zoals dit...

Misschien dat jullie nog een idee hebben. Om de situatie iets te verduidelijken een aantal fotos:
https://www.dropbox.com/s...AACOPCkhlySWf0yQL1Be6lM2a

Kan het een gebrek aan koeling zijn? Ik moet namelijk nog altijd een keer succesvol een fanmount printen, zodat de schnozzle ook gekoeld kan worden.

[WeeDzi]

hmm 3 mm filament.......... dat loopt echt niet vast in dat gaatje. je zegt dat ie vast loopt bijretraction toch? wat voor instellingen gebruik je daar dan?

[Robbiedobbie]

Ondertussen lijkt het erop dat het niet met retraction te maken heeft, maar gewoon toeval is. Ik heb het idee dat het filament te warm wordt waardoor hij zich daar dubbel gaat vouwen, en dan vast komt te zitten

[WeeDzi]

dan moet je gaan koelen idd... fannetje er voor plakken

[Robbiedobbie]

Ik heb een ventilator met tireps vast gemaakt voor zolang, en het lijkt te werken, want het plastic is nog geen een keer vast blijven hangen

Nu ik wat grotere prints probeer, zit ik echter met het probleem van warping. Tot nu toe is me geen een grotere print gelukt, doordat de hoeken steeds opkrullen, waarna de spuitkop uiteindelijk in de hoek blijft hangen waardoor alle coordinaten een paar mm gaan opschuiven, en alles dus mislukt.
Ik gebruik momenteel etos haarlak extra strong op een heatbed verwarmd tot 60 graden (65 in de eerste laag), en mijn plastic is wit Dutch PLA van reprapworld met 192 graden. Ligt dit aan de aanhechting, of kan het toch een ander probleem zijn?

[Verwijderd]

De zwarte Dutch PLA die ik hier heb moet ik op minstens 200 graden printen om een beetje hechting te krijgen en ik print het nu op 210, omdat de lijnvulling en -hechting binnen dezelfde laag dan beter wordt. Daarnaast helpt het toevoegen van een brim vaak ontzettend veel als je print blijft liften.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2014 16:50 ]

[reddo]

Gewoon wat witte houtlijm heel erg verdunnen met water en dat op je bed smeren en laten drogen en dan eerste laag op 65 graden, daarna bed naar 35 of zo. Geen warping en als het klaar is glasplaat in de vriezer, dan valt het werkstuk er zo af. Met PLA heb ik nog nooit last gehad van veel warping, met ABS wel maar dat heb ik nu ook goed onder controle met een skirt en ABS juice. Overigens, je kan met PLA ook een mooie skirt leggen om je werkstuk als het qua oppervlak op het bed wat klein is voor veel hechting.

[Verwijderd]

reddo schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 17:03:
Gewoon wat witte houtlijm heel erg verdunnen met water en dat op je bed smeren en laten drogen en dan eerste laag op 65 graden, daarna bed naar 35 of zo.

Ik heb zelf houtlijm geprobeerd en was niet heel erg enthousiast - ik heb nog nooit een werkstuk gehad dat helemaal losliet, behalve toen.

Ik moet tegelijk zeggen dat ik het niet heel uitgebreid getest heb.

[reddo]

Ik trek de stukken glas uit het bed, zo vast zit het..... (met houtlijm bij PLA en ook met ABS juice met ABS)

[Verwijderd]

reddo schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 17:30:
Ik trek de stukken glas uit het bed, zo vast zit het.....

In welke verhoudingen mix je het en hoe breng je het aan?

[ctrlaltdelbe]

Robbiedobbie schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 15:16:
Ik heb een ventilator met tireps vast gemaakt voor zolang, en het lijkt te werken, want het plastic is nog geen een keer vast blijven hangen

Nu ik wat grotere prints probeer, zit ik echter met het probleem van warping. Tot nu toe is me geen een grotere print gelukt, doordat de hoeken steeds opkrullen, waarna de spuitkop uiteindelijk in de hoek blijft hangen waardoor alle coordinaten een paar mm gaan opschuiven, en alles dus mislukt.
Ik gebruik momenteel etos haarlak extra strong op een heatbed verwarmd tot 60 graden (65 in de eerste laag), en mijn plastic is wit Dutch PLA van reprapworld met 192 graden. Ligt dit aan de aanhechting, of kan het toch een ander probleem zijn?

Probeer eens te printen op blauwe schilderstape. Ik merk zelf dat ik met Colorfabb PLA een betere aanhechting heb op 55 dan op 60 graden, trouwens. Maar dat verschilt natuurlijk per filament.

[Robbiedobbie]

ctrlaltdelbe schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 19:35:
[...]

Probeer eens te printen op blauwe schilderstape. Ik merk zelf dat ik met Colorfabb PLA een betere aanhechting heb op 55 dan op 60 graden, trouwens. Maar dat verschilt natuurlijk per filament.

Met schilderstape heb je vooral het probleem dat je steeds banen moet plakken, en ik heb daarmee al gemerkt dat je dan juist richels en dergelijke krijgt die de boel een beetje verpesten.

Ik heb nu gewoon eens 2 velletjes kapton tape besteld om te proberen. Als dat een succes is bestel ik wel een grote rol ergens op ebay. (Hierbij is de rol 20cm breed zodat ik geen banen hoef te plakken.)

[Verwijderd]

Robbiedobbie schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 19:39:
Met schilderstape heb je vooral het probleem dat je steeds banen moet plakken, en ik heb daarmee al gemerkt dat je dan juist richels en dergelijke krijgt die de boel een beetje verpesten.

Daarom gebruik ik gewoon stickerpapier - dan kan je tenminste een vlak oppervlak creëren

[ctrlaltdelbe]

Robbiedobbie schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 19:39:
[...]

Met schilderstape heb je vooral het probleem dat je steeds banen moet plakken, en ik heb daarmee al gemerkt dat je dan juist richels en dergelijke krijgt die de boel een beetje verpesten.

Ik heb nu gewoon eens 2 velletjes kapton tape besteld om te proberen. Als dat een succes is bestel ik wel een grote rol ergens op ebay. (Hierbij is de rol 20cm breed zodat ik geen banen hoef te plakken.)

Ikzelf ben niet zo'n fan van Kapton omdat dat zo'n enorme bitch is om te plakken (al helpt een sopje bij het plakken zeker en vast), maar als je er toch voor gaat: citroensap helpt vrij goed met aanhechten. Zorg ook dat je kapton vooraf goed ontvet is.

[WeeDzi]

een aantal post is het geckotec printblad wel eens aan bod gekomen, nu zag ik dat de TAZ printer een soort folie gebruikt om op te plakken. viavia en wat zoek werk ben ik er achter gekomen dat dit folie ook op ebay werd verkocht. even met die knakker gaan praten en kwam er achter dat het " Mylar" folie is.....

mylar is weer een merknaam voor de folie van Dupont

Het is dus een PET folie en hier te koop

iemand zin om dit met mij te proberen?

[Robbiedobbie]

Hoe veel prints kun je ongeveer doen op zo'n folie, en werkt dit voor zowel pla als ABS? Ik heb nog nooit gehoord van het gebruik van dit type folie. Verder ben ik wel geïnteresseerd aangezien ik op zoek ben naar betere hechting op heatbed

[WeeDzi]

ik heb dus ook geen idee of het uberhaubt wel werkt

[KorneelB]

tot nu toe eigenlijk alleen geprint met PLA, en nooit problemen met aanhechting gehad op de verwarmde glasplaat..

ben bezig een nieuwe feeder te maken in combinatie met een railsysteem voor de Ultimaker 2, die gebaseerd is rondom 2 drive belts ipv een enkele stalen kop. die moet in ABS geprint worden, dus dat wordt nog even spannend met warping e.d.

[Robbiedobbie]

Hmmz, nu wil ik eens experimenteren met hogere temperaturen om te kijken of de aanhechting van mijn PLA steviger wordt, wil slicer die temperaturen niet in de file zetten. Handmatig kan ik ze wel aanpassen

Wat ik ook instel in slicer, bij de filament settings, hij blijft de eerste laag op 197 doen

[bazzzzzz]

Zo even mijn project showen. Een klein schaaksetje. Doosjes geprint op de prusa i2, schaakstukken op mijn DIY SLA 3D printer (torens zijn 13mm hoog en de interne wenteltrap is nogsteeds intact) en de deksel is lasergesneden




(schaakset wil ik ook los gaan verkopen samen met het ABS doosje+lasergesneden deksel)

Discussies over kits die ik misschien ga verkopen horen meer op samenkopen.net thuis:
http://www.samenkopen.net/post_edit/85286/17145/4699880

De resin die ik gebruik is SubG+. Dit is een relatief goedkope vloeistof. Alle schaakstukken samen kosten mij grofweg €1,25. Maar die zijn dan ook behoorlijk klein.

[Verwijderd]

bazzzzzz schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 13:07:
Zo even mijn project showen. Een klein schaaksetje. Doosjes geprint op de prusa i2, schaakstukken op mijn DIY SLA 3D printer (torens zijn 13mm hoog en de interne wenteltrap is nogsteeds intact) en de deksel is lasergesneden

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
(schaakset wil ik ook los gaan verkopen samen met het ABS doosje+lasergesneden deksel)

Discussies over kits die ik misschien ga verkopen horen meer op samenkopen.net thuis:
http://www.samenkopen.net/post_edit/85286/17145/4699880

De resin die ik gebruik is SubG+. Dit is een relatief goedkope vloeistof. Alle schaakstukken samen kosten mij grofweg €1,25. Maar die zijn dan ook behoorlijk klein.

Was nog in de veronderstelling dat DIY SLA niet echt tot de mogelijkheden behoorde, eigen design of 1 gebruikt van internet?

[bazzzzzz]

Het ontwerp is gedeeltelijk van mijzelf en gedeeltelijk een remix van delen wat op thingiverse te vinden is. Een filmpje van de opstelling is hier te vinden:

http://vid4.photobucket.c.../MVI_5081_zps70a64607.mp4

Omdat ik top-down print heb je geen dure oppervlakte spiegels en pdms coating nodig waardoor de kosten zo laag kunnen blijven.

[reddo]

Verwijderd schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 17:31:
[...]

In welke verhoudingen mix je het en hoe breng je het aan?

paar druppeltjes lijm op een bodempje (cm) water in een beker. Ik doe het met een theelepeltje op het bed en verspreidt het dan ook met het lepeltje. Lekker simpel

[stefan787]

ik ben van plan deze 5 cilinder radial motor te gaan maken, maar ik zou hem graag wat grooter hebben. ik kan de zuiger van 1 naar 2.5 vergroten en de voet waar de motor dan opstaan maar 1.9 vergroten.

Moet ik dan gewoon alle onderdelen 1.9 keer vergroten, dus ook de zuigers??

http://www.thingiverse.com/make:67896

[WeeDzi]

lijkt me wel verstandig om alles in 1 dezelfde vergroting te maken anders past et toch niet meer.....

[databeestje]

De tip van het lijmen van de ABS extrudermount met aceton was een goede, alles weer operationeel en na een paar prints alles nog in orde.

Ik probeer het laatste beetje wit van de 123inkt.nl rol op te maken maar het gedraagd het trekt zelfs op hele kleine prints krom en komt dan los. Geen plezier vandaag, frustrerend.

[stefan787]

He jongens,

Ik zou hierbij nog even wat foto`s van me printer willen delen:

https://plus.google.com/u...lbums/6051179330430004753

[databeestje]

Mooi ding! Is het een 30x30x30?

[stefan787]

databeestje schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 19:44:
Mooi ding! Is het een 30x30x30?

Nee kleiner X: 315 Y: 185 Z:195

[WeeDzi]

zo te zien een makerbot kloontje, ziet er goed uit.

Nu nog een heatbed

edit
waarom eigenlijk van die knetter grote ventilatoren op je steppers? die kun je beter op je stepperdrivers richten denk ik

[ Voor 47% gewijzigd door WeeDzi op 24-08-2014 20:32 ]

[mymind*]

Na een Mendel Prusa (v1) en een Mendel90 in elkaar gezet te hebben wordt het weer eens tijd om een nieuwe machine in elkaar te zetten. Daarom zit ik er aan te denken om de Prusa (waar toch niets meer mee gedaan wordt) op te offeren om een Kossel Mini te maken.

Nu ben ik eens aan het rondkijken om de vitamins bij elkaar te sprokkelen en nu heb ik een vraagje over de rods. Ik zag dat deze rods in metaal en carbon te verkrijgen zijn. Kan iemand mij vertellen welke van deze twee materialen de voorkeur heeft? Metaal lijkt mij steviger maar carbon weer lichter.

Is het een beetje te doen om de te printen onderdelen zelf te printen?

[Verwijderd]

mymind* schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 21:15:
Metaal lijkt mij steviger maar carbon weer lichter.

Waarom is metaal steviger? Het is vooral zwaarder voor dezelfde stevigheid, als je het goed doet hoeft het niet zwakker te zijn.

Is het een beetje te doen om de te printen onderdelen zelf te printen?

Waarom zou dat niet gaan?

[mymind*]

Verwijderd schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 21:23:

[...]

Waarom zou dat niet gaan?

Ik zag toen ik dit topic snel doorkeek over de Kossel Mini een paar post voorbij komen over de nauwkeurigheid van printen van Rostock onderdelen vs CNC gemaakte onderdelen. Ik dacht dat die discussie voortkwam uit eventuele problemen met geprinte onderdelen.

[Verwijderd]

mymind* schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 21:32:
Ik zag toen ik dit topic snel doorkeek over de Kossel Mini een paar post voorbij komen over de nauwkeurigheid van printen van Rostock onderdelen vs CNC gemaakte onderdelen. Ik dacht dat die discussie voortkwam uit eventuele problemen met geprinte onderdelen.

Iedere techniek heeft uiteraard voordelen en nadelen, maar aangezien je werkende Lego compatible blocks kunt printen valt het met die onnauwkeurigheid mijns inziens nog wel mee.

[mymind*]

Dan gaan we het maar eens proberen. M'n Mendel90 is namelijk ook gelukt.

Zo, ik zie net dat de kosten van die MGN-12H rails + carriages flink zijn. Iemand een idee waar ik die het beste kan halen?

[ Voor 45% gewijzigd door mymind* op 24-08-2014 21:48 ]

[WeeDzi]

robotdigg daar heb je de complete set voor 45 dollar, verzendkosten zullen wel niet zo mals zijn. Maar das een kwestie van navragen. anders Ebay daar kun je nog wel eens een setje op de kop tikken voor weinig. als iemand anders nog betere opties heeft dan hou ik me aanbevolen.

de enige reden waarom je metaal boven carbon zou willen kiezen is dat metaal wat taaier is en dus niet kapot zal gaan door wringen of wat dan ook. Een kans die ik zeer klein acht bij je kossel...... dus carbon wil prima.

wat betreft geprinte onderdelen zit er wel een kern van warheid in die discussie van toen. voor standaard cartesische printers kun je namelijk onrondheid en kleine verschuivingen in x en y makkelijk opvangen. maar omdat de rostock/kossle 3 ophangpunten heeft vang je die onnaukeurigheid niet meer op. kwestie van je onderdelen goed nameten waarbij de carriage hier het belangrijkste is....... en natuurlijk de lengte van je rods.

[ Voor 30% gewijzigd door WeeDzi op 24-08-2014 22:11 ]

[mymind*]

Op Ebay is de goedkoopste set iets van 108dollar. Daarnaast is die geared stepper ook niet zo snel te vinden met een beetje schappelijke verzendkosten.

[WeeDzi]

robotdigg

en waarom heb je persee een geared stepper nodig dan?

[mymind*]

WeeDzi schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 22:31:
robotdigg

en waarom heb je persee een geared stepper nodig dan?

Ik volg nu even de BOM van http://reprap.org/wiki/Kossel. Daar staat die Geared stepper op voor de extruder maar waarschijnlijk vervang ik die door een andere extruder. Blijkbaar is de Berry Tripper extruder wel goed.

[bazzzzzz]

mymind* schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 22:36:
Ik volg nu even de BOM van http://reprap.org/wiki/Kossel. Daar staat die Geared stepper op voor de extruder maar waarschijnlijk vervang ik die door een andere extruder. Blijkbaar is de Berry Tripper extruder wel goed.

Voor de 3DR heb ik zo goed als alle onderdelen nog uitgeprint liggen. Die mag je wel overnemen voor een zacht prijsje? Dan kan je gewoon met lm6uu werken ipv de dure geleiding. PM maar bij interesse:)
http://richrap.blogspot.c...inter-part-1-release.html

[mymind*]

bazzzzzz schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 22:55:
[...]

Voor de 3DR heb ik zo goed als alle onderdelen nog uitgeprint liggen. Die mag je wel overnemen voor een zacht prijsje? Dan kan je gewoon met lm6uu werken ipv de dure geleiding. PM maar bij interesse:)
http://richrap.blogspot.c...inter-part-1-release.html

Hmm, Die 3DR had ik al wel eens voorbij zien komen. Da's misschien ook wel een optie.

[ctrlaltdelbe]

Printer van stefan787 toegevoegd aan de topicstart

[stefan787]

WeeDzi schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 20:27:
zo te zien een makerbot kloontje, ziet er goed uit.

Nu nog een heatbed

edit
waarom eigenlijk van die knetter grote ventilatoren op je steppers? die kun je beter op je stepperdrivers richten denk ik

Nou mijn motoren worden zonder die coolblokken zo 130 graden en nu maar 60 graden en daarbij heb ik ook nog fans op al mijn drivers

Dus als iemand weet hoe ik ze cooler kan laten lopen...laat het me weten.

[ Voor 7% gewijzigd door stefan787 op 25-08-2014 08:09 ]

[Robbiedobbie]

Ik ben nu over gegaan op kapton tape ipv hairspray, en wow, alle prints zijn direct stukken beter doordat de aanhechting nu gewoon werkt

Meteen maar eens een fatsoendelijke filament houder gemaakt:

[databeestje]

Beetje gemixte gevoelens, leuk dat mijn 3D geprinte windmolen ineens tevoorschijn komt als je zoekt op "3D printed wind turbine" in Google. Alleen jammer dat er geen enkele op de Thingiverse pagina terecht komt waar je het ding zelf kan downloaden.

Zo is het ding nog niet gedeeld met de wereld zoals ik gehoopt had.

[Breezz]

databeestje schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 15:10:
Beetje gemixte gevoelens, leuk dat mijn 3D geprinte windmolen ineens tevoorschijn komt als je zoekt op "3D printed wind turbine" in Google. Alleen jammer dat er geen enkele op de Thingiverse pagina terecht komt waar je het ding zelf kan downloaden.

Zo is het ding nog niet gedeeld met de wereld zoals ik gehoopt had.

link? ben nieuwsgierig

[WeeDzi]

stefan787 schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 07:24:
[...]


Nou mijn motoren worden zonder die coolblokken zo 130 graden en nu maar 60 graden en daarbij heb ik ook nog fans op al mijn drivers

Dus als iemand weet hoe ik ze cooler kan laten lopen...laat het me weten.

zou de stepper drivers eens goed terug draaien..... die dingen leveren denk ik veel te veel vermogen. die van mij blijven hand warm. Nu zullen echt niet alle steppers handwarm blijven, er zit wel kwaliteits verschil in. Maar 130 graden is echt veel te warm.

probeer stapsgewijs de potmetertjes op je stepperdrivers wat terug te draaien tot het moment dat je motoren beginnen te haperen. dan draai je ze iets verder open en test dan even verder op temp

[databeestje]

Breezz schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 15:13:
[...]

link? ben nieuwsgierig

Mijn windmolen staat op Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:99132

Hier staat deze op kickstarter.
https://www.kickstarter.c...-opensource-mobile-wind-t
Start de video en kijk op 2:04.

De grote overeenkomsten zijn:
- De hubs, deze hebben afgeronde randen en 3 lippen voor klemmen. Hier heb ik later andere voor gemaakt met 1 lip, deze zijn nooit naar Thingiverse gegaan
- De hubs 2, ze zijn gemaakt voor 22mm CV buis, ze hebben zelf een witte spacer geprint voor de opvulling. Als je dan toch 3D print pas je dat toch aan? De dwg files staan erbij!
- De bladen, zet de video stil op 4:31 en je ziet witte streepjes tussen de bladen in. Dit is een uitsparing in het blad voor de arm. Het is de bedoeling dat je de armen inklemt tussen de bladen in de uitsparingen.
- De bladen 2, De bladen hangen ondersteboven, dus in de video onder zie je dat hier een duidelijke verdikking zit voor het vastschroeven van het andere deel. Ik gebruik maar 2 schroeven, zij gebruiken alle 3 de gaten. Op dezelfde 4:31 kan je zien dat deze een schaduw werpen met een half maantje erin door het doorschijnen van het blad.

Ik heb net zelf de molen van de schutting gehaald, deze heeft een jaar in weer en wind gestaan aan de kust. Zoals verwacht is het meeste gegalvaniseerde spul zoals de schroeven e.d. allemaal aan gort en verroest. De lagers blijken zoals verwacht goed afgeschermd te zijn geweest en hebben geen enkele schade opgelopen. Het dunne laagje siliconenspray heeft geholpen, hij loopt nog net zo licht als een jaar geleden. Alle RVS bouten hebben het klimaat goed verdragen.

Het ding ziet er niet meer uit, op sommige plekken zit het weer in het plastic, het enkele blad dat gesneuveld was in de storm van 2013 had ik gelijmd met bizon transparant, dat is nu geel
Overigens blijkt de molen een gigantische aantrekkingskracht op spinnen te hebben gehad, hij zit er vol mee.

Aankomende woensdag is de molen te aanschouwen bij de ledenvergadering van de Eendragt. Ze waren hierin geinterreseerd voor het kleinschalig opwekken van windenergie. De productie kosten van de molen bedragen rond de 100 euro exclusief elektrisch verhaal. Best te overzien dus. Hij gaat daarheen spinnen en al.

De nieuwe mount om een NEMA17 stepper te gebruiken voor opwek is al klaar, nu nog even een nieuwe hub met tandwiel integratie en ik ben in business

[ctrlaltdelbe]

Printers van mymind* (Prusa90 en Prusa Mendel) aan de topicstart toegevoegd

[mymind*]

ctrlaltdelbe schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 22:55:
Printers van mymind* (Prusa90 en Prusa Mendel) aan de topicstart toegevoegd

Thanks!

WeeDzi schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 21:56:
robotdigg daar heb je de complete set voor 45 dollar, verzendkosten zullen wel niet zo mals zijn. Maar das een kwestie van navragen. anders Ebay daar kun je nog wel eens een setje op de kop tikken voor weinig. als iemand anders nog betere opties heeft dan hou ik me aanbevolen.

Robotdigg kan ze blijkbaar niet meer leveren. Ik heb ze inmiddels voor ongeveer 55 euro weten te kopen via Aliexpress.

[ Voor 55% gewijzigd door mymind* op 26-08-2014 09:33 ]

[KorneelB]

mochten er overigens mensen zijn die hun eigen printer willen bouwen, ik heb een ultimaker 2 staan.. mega precies ding.. dus ik print met liefde onderdelen..heb een berg ABS en PLA liggen.. vergoeding komen we wel uit

[ctrlaltdelbe]

En ook BasilFX' printer (Prusa i3) is inmiddels aan de TS toegevoegd Leuk dat de plaatjes blijven komen!

[Gnuitenjong]

Jahoe, ik heb ook een 3D printert
Een heuze echte Prusa Mendel I2 van DealExtreme. Het in elkaar zetten ging eigenlijk allemaal vrij gemakkelijk. Helaas hield het gemakkelijke deel daarmee meteen op
Ik heb ReplicatorG 0040 gedownload en Python 2.7.5 en alle motoren reageren zoals de bedoeling is. Ik kan twee temperaturen aflezen van het printbed en de kop. Ook het bewegen van de verschillende assen gaat goed. Het probleem begint wanneer ik probeer te printen. Handig om mee te beginnen leek me de '20mm calibration box'. Wanneer ik het printen wil starten gaat alles goed tot 'Estimating time to completion...' en daar stopt 'ie ermee. Inmiddels heb ik het op twee computers geprobeerd en beide geven hetzelfde probleem. Natuurlijk heb ik al even zitten zoeken, maar ik kan eigenlijk niet vinden wat er aan de hand is. Ik heb al verschillende Gcode generators geprobeerd, maar resultaat blijft uit.
Meest voor de hand liggend lijkt me dat het in de printer zelf zit of misschien de instellingen van ReplicatorG.
Beide computers draaien op Windows 7. Heeft iemand enig idee wat ik nog kan proberen? Eeuwige dank en zo want op dit moment heb ik een vrij grote paperweight in de vorm van een PrusaMendel

[ctrlaltdelbe]

Probeer eens je printer aan te sturen met Pronterface (dus ook printen). G-Code kan je dan genereren met Slic3r.

Hier vind je de installatie-instructies: http://reprap.org/wiki/Printrun

[ Voor 25% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 26-08-2014 16:41 ]

[Gnuitenjong]

@ctrlaltdelbe:
Daar was ik toevallig net mee bezig en dat gaat al een stuk beter! De temperatuur van de extruder en printbed lopen nu daadwerkelijk op. Als testje probeer ik een dodecahedron te printen en de Prusa start hier daadwerkelijk mee. Gaaf om voor de eerste keer te zien
Bewegingen gaan allemaal goed, alleen komt er op het moment geen filament uit de extruder. De motor die het filament moet doorvoeren loopt niet soepel één kant uit maar doet heen-terug-heen-terug. Contacten zijn allemaal goed aangesloten, maar ik voel dat de kabel die de printer van stroom voorziet een beetje warm wordt. Die kabel ben ik nu dus aan het vervangen.

[ Voor 3% gewijzigd door Gnuitenjong op 26-08-2014 17:16 ]

[RemcoINC08]

@gnuit

1.Als je in je printprogramma op extrude drukt komt er dan wel plastic uit? Of bedoelde je met alle motoren reageren goed, ook de extrudermotor?

2.Komt je extruder wel goed op temperatuur? Mijn printer wacht in het begin ook met printen tot hij de juiste temperatuur bereikt.

-edit- 1 min te laat maar dacht blijkbaar wel in de goede richting

Je kan trouwens ook een zogenaamde Dry Run uitvoeren. Geeft je misschien ook wat meer inzage in je probleem.

[ Voor 24% gewijzigd door RemcoINC08 op 26-08-2014 17:20 ]

[Gnuitenjong]

Thanks voor alle reacties Ik wacht echt lang genoeg, want de temperatuur van de extruder is hoog genoeg. Bovendien zie ik dat tijdens het printen de afstand van de kop tot het printbed na verloop van tijd groter wordt zonder dat er ABS wordt afgezet.
Ik heb inmiddels de kabel vervangen door een veel (te) dikke(re) en, min of meer tegen beter weten in (ik had de uiteinden zelfs vertind), de connecties van de extruder motor losgehaald en opnieuw aangesloten. Probleem blijft helaas bestaan: de motor schokt een beetje en doet alleen heen-terug-heen-terug, ook wanneer ik reverse 'doe'. Heel vreemd, maar het lijkt me dat daar het probleem wel moet zitten. Het enige wat ik kan verzinnen is dat de motor zelf defect is, maar die kans lijkt me eigenlijk verwaarloosbaar. Misschien dat deze motor als enige op een afwijkende manier aangesloten moet worden..?
Iemand nog een andere suggestie?

[reddo]

Lijkt me een kwestie van stepper drivers instellen ?

[WeeDzi]

jup stepper driver even afstellen..... dat is de potmeter op de betreffende driver die kun je met een lklein schroevendraaiertje hoger en lager zetten. elke keer ietje van 10 cm extruderen en voorzichtig de potmeter rrechtsom draaien totdat ie soepel gaat lopen. daarna nog een klein stapje verder voor de zekerheid

[ctrlaltdelbe]

WeeDzi schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 19:21:
jup stepper driver even afstellen..... dat is de potmeter op de betreffende driver die kun je met een lklein schroevendraaiertje hoger en lager zetten. elke keer ietje van 10 cm extruderen en voorzichtig de potmeter rrechtsom draaien totdat ie soepel gaat lopen. daarna nog een klein stapje verder voor de zekerheid

Als je een multimeter hebt kun je de waarde ook uitlezen. Ikzelf heb hem op 0.6 V staan.

[Gnuitenjong]

Okay, inmiddels heb ik een heleboel geprobeerd. Ik heb de aansluiting van de extrudermotor gewisseld met die van een andere as. Daaruit blijkt dat de kabeltjes en motoren allemaal goed zijn. Inmiddels heb ik ook een andere versie van Pronterface geprobeerd, maar op het moment geeft de E-motor totaal geen teken meer van leven, ook geen geschok. Draaien aan het potmetertje doet verder ook niets. Ik begin te vermoeden dat de besturingsprint (gedeeltelijk) gaar is. Voor de rest werkt alles naar behoren, het 'homen' gaat ook prima. De Emotor geeft als enige geen sjoege.
Wat me ook opvalt is dat er op de zijkant van het koelblokje van de driver (?) van de e-motor een beetje witte geleidingspasta zit. Nu weet ik niet of dit er altijd al gezeten heeft. Kan ik misschien een soort diagnostic doen of iets dergelijks?

[WeeDzi]

ik hoop niet voor je dat je de draden verwisseld hebt terwijl je de spanning op het bordje had staan, dan zijn waarschijnlijk je drivers nu kaduuk. Een tip die iedereen eigenlijk wel kent en meestal ook wel genoemd wordt, tenminste hier in het forum is het vaak genoemd.

maar geen nood, je kan zo een nieuwe driver kopen. nog beter dat je er gelijk een aantal via ebay oid koopt dan kosten ze ook niet zo veel.

Je motor is waarschijnlijk nog prima, dat zou je kunnen testen door em even aan een andere stepperdriver te hangen. maar haal dan eerst de spanning van het bordje.

[ Voor 16% gewijzigd door WeeDzi op 26-08-2014 23:16 ]

[rapsac]

Dat gaat niet lukken; zo te zien heeft hij een Melzi board en daar zitten de drivers rechtstreeks op de print gesoldeerd. Tip: vóórdat je de stappenmotoren aansluit eerst de stroom voor de drivers afstellen. Vroeger kon je de spanning op de potmeters op 0,4V afregelen en dat had je al een goede (basis)afstelling, maar de chinezen plaatsen tegenwoordig verschillende sense weerstanden op de drivers en daardoor moet je soms ipv 0,4V wel 0,8V of 1,6V instellen. Het beste begin je op 0,4V voor 1 driver, sluit daarop een motor aan en laat je de motor een minuut wat heen en weer gaan. Wordt de driver dan niet handwarm ga dan naar 0,8V en evt. naar 1,6V.
Regel daarna de andere drivers hetzelfde af en sluit de rest van de motoren aan.

[ Voor 10% gewijzigd door rapsac op 26-08-2014 23:22 ]

[mymind*]

Een vraagje voor de meer ervaren fliament wisselaars: Moet je als je filament wisselt officieel je steps per mm voor de extruder opnieuw calibreren? Tot nu toe heb ik voornamelijk met een grote rol zwart ABS geprint maar vanavond een proefstukje PLA van colorfabb erin gedaan.
Ik heb de steps per mm niet aangepast maar wel de flowrate gekalibreerd. Hij lijkt goed te printen, maar zie ik misschien iets over het hoofd?

[WeeDzi]

rapsac schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 23:20:
Dat gaat niet lukken; zo te zien heeft hij een Melzi board en daar zitten de drivers rechtstreeks op de print gesoldeerd.

Tja das helemaal min daarom vind ik dat ook niet echt toffe bordjes. tja chip er dan maar halen en een nieuwe erop. maar das niet het simpelste werk.

nee voor nieuw filament hoef je niet je Esteps aan te passen 10cm blijft immers 10cm wat voor filament je er ook in doet.

ik snap ook niet helemaal waarom ieder zo plat gaat op dat spanning instellen.

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 26-08-2014 23:36 ]

[RemcoINC08]

@ mymind je moet dan wel in slicer de diameter aanpassen van je filament. In een extreem geval kan je van 2.7mm naar 3.2 gaan ofzo.

10cm extruden blijft dan 10 cm filamtent doorvoeren wat de nozzle ingaat alleen onder komt er dan wel meer plastic uit.

[Gnuitenjong]

Ik heb overigens niet de draden verwisselt terwijl de printer aan stond, ben wel blond, maar zo erg is het gelukkig nog niet Helemaal toen ik begon heb ik wel kortsluiting veroorzaakt op de connector van de onderste driver, zo blond ben ik wel. Met die driver lijkt verder niets mis te zijn. Ik moet wel zeggen dat het bordje vanaf het begin al een beetje vreemd doet. Motoren die opeens gaan trillen en zo.
Ik ga er maar vanuit dat ik het ding defect is en morgen een nieuwe halen bij RepRapWorld in Den Haag, want ik heb inderdaad een Melzi bordje: alles direct op de print gesoldeerd en heel erg klein. Megatronics v3.0 gaat het waarschijnlijk worden. Kan ik ook nog eens wat leuks proberen met m'n Aduino kitje.
Lemon->Lemonade

[soulcrusher]

Ik heb pas mijn E3D v6 1.75mm binnen gekregen en wou graag een bowden systeem gebruiken. Echter heb ik het probleem dat het plastic pas extrudeert als er druk gezet wordt: er komt pas plastic uit als de extrudermotor al wat aangevoerd heeft en loopt ook nog ff door als de motor stopt. Ook het retracten gaat niet zo goed en ik heb nogal last van oozing. Iemand suggesties hoe ik dit kan voorkomen?

[WeeDzi]

Gnuitenjong schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 00:12:
Ik heb overigens niet de draden verwisselt terwijl de printer aan stond, ben wel blond, maar zo erg is het gelukkig nog niet Helemaal toen ik begon heb ik wel kortsluiting veroorzaakt op de connector van de onderste driver, zo blond ben ik wel. Met die driver lijkt verder niets mis te zijn. Ik moet wel zeggen dat het bordje vanaf het begin al een beetje vreemd doet. Motoren die opeens gaan trillen en zo.
Ik ga er maar vanuit dat ik het ding defect is en morgen een nieuwe halen bij RepRapWorld in Den Haag, want ik heb inderdaad een Melzi bordje: alles direct op de print gesoldeerd en heel erg klein. Megatronics v3.0 gaat het waarschijnlijk worden. Kan ik ook nog eens wat leuks proberen met m'n Aduino kitje.
Lemon->Lemonade

Daar hoef je dus echt niet blond voor te zijn hoor dat gebeurd vaak genoeg...... reden waarom ik het zei is dat blijkt uit je vragen die je stelt dat je vrij groen bent omtrent 3d printen en weinig hebt gelezen. Kans dat je dit wist was dan ook vrij klein.

Aan je driver zelf zie je dus ook maar weinig als ie kapot is

Maar zou in ieder geval proberen om je garantie te halen bij Deal extream gewoon vertellen dat die DOA is. zon bordje kun je altijd wel weer ergens voor gebruiken.

[Gnuitenjong]

WeeDzi schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 12:33:
[...]


Daar hoef je dus echt niet blond voor te zijn hoor dat gebeurd vaak genoeg...... reden waarom ik het zei is dat blijkt uit je vragen die je stelt dat je vrij groen bent omtrent 3d printen en weinig hebt gelezen. Kans dat je dit wist was dan ook vrij klein.

Aan je driver zelf zie je dus ook maar weinig als ie kapot is

Maar zou in ieder geval proberen om je garantie te halen bij Deal extream gewoon vertellen dat die DOA is. zon bordje kun je altijd wel weer ergens voor gebruiken.

Haha, dat is absoluut waar . Ik heb het printje DOA gemeld, maar het gaat om een oude order. Bouwpakket is vanwege tijdgebrek een aantal maanden blijven liggen, dus daar verwacht ik niet heel veel van. Bestellen via internet was goedkoper geweest, maar ik heb nu vakantie en wil het ding eigenlijk aan de gang hebben. In elk geval de basics.

Net dus terug van een bedrijventerrein in Den Haag en in het bezit van een Megatronics v3.0 board met vier drivers. Ik heb alle info van hun website gedownload, het aansluiten is vrij simpel al moet ik wat gaan solderen omdat ik geen connectortjes heb, maar dat is allemaal wel te doen.
Daarna de Marlin firmware updaten en instellen op de specs van mijn printer. Dat zal nog wel even vogelen worden denk ik, maar daarna zou het ding via Pronterface gewoon moeten werken denk ik? (finetuning required).

[stefan787]

@weedzi

Ik ben eens aan de potjes aan draaien, en wat een verschil zeg, de z as is misschien wel 3 keer zo stil geworden en de andere assen zijn ook wat stiller en ik heb de y as zo dat ik gewoon kan printer zonder dat hij te warm word. De motor word ff boven handwarm, denk 60 grade, nu allen de x as nog

[ctrlaltdelbe]

Om alvast de vragen voor te zijn: nope, die iBood is zijn geld niet waard
Zie ook: OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ Voor 39% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 28-08-2014 08:19 ]

[Gnuitenjong]

Ik heb m'n Megatronics bordje inmiddels aangesloten, firmware erop gezet met Arduino IDE en alles lijkt te werken. Wanneer ik in Pronterface de verschillende motors aanstuur dan werken die daadwerkelijk en een stuk sneller dan met het originele Melzi bordje. Zal te maken hebben met de zwaardere drivers die ik me heb laten aanpraten

Wat me opvalt is dat de motoren hier en daar wat vreemd doen. Geen schokkerig gedoe, maar een hoge piep. Dit heeft te maken met instelling van de pot op de drivers denk ik? Ik heb me al laten vertellen dat deze standaard wat hoog ingesteld zijn.

Laatste ding wat ik niet helemaal snap: de X- en Z-as homen goed, maar de Y-as als enige niet. Hoewel de aansluiting van de motor precies hetzelfde zou moeten zijn, beweegt de as precies de verkeerde kant op. De endstop (microswitch) werkt wel, maar zit effectively dus aan de verkeerde kant. Ik vraag me af wat hier wijsheid is, toch de bedrading 180 graden draaien of de endstop verplaatsen? Als ik de endstop verplaats krijg ik, lijkt me, problemen als ik ga printen, right?

[Robbiedobbie]

Als het goed is zou je met de configuratie in de firmware gewoon de locatie moeten kunnen aanpassen. Het kan overigens ook zijn dat je momenteel je y motor de verkeerde kant op hebt lopen (ook dat is een geval van configuratie)

[ctrlaltdelbe]

Yep, even aanpassen in je configuration.h. Heet 'invert y stop' of iets wat daarop gelijkt.

[Gnuitenjong]

Nice, ik begin het systeem te begrijpen

Ik heb nu de home direction aangepast. Homen gaat nu de goede kant op, alleen stopt 'ie nu niet wanneer de stop ingeschakeld wordt. Toen ik dat nog niet aangepast had ging ie de verkeerde kant op, maar reageerde wel als ik handmatig de microswitch indrukte.

Zal een zoeken of ik een configuration file kan vinden die al is ingesteld voor mijn printer.

code:

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1

[ctrlaltdelbe]

Je hebt het verkeerde aangepast, dit is wat je moet aanpassen: "INVERT_Y_DIR"

[ Voor 10% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 28-08-2014 18:06 ]

[databeestje]

Vandaag 2 rolletjes Dutch PLA van RRW binnengekregen, ik ben benieuwd hoe dat print. De kleur ziet er een beetje romig uit, elke wit is weer anders

Tevens een lange email met tekst en uitleg naar 123inkt.nl gestuurd over het PLA, ze vonden het behulpzaam. De wit is op, de zilver is halverwege. Zo lang ik niet al te gekke dingen probeer te maken gaat het wel redelijk. Het bed moet gewoon op 80 graden anders komt echt alles los door het gigantische krom trekken.