OpenSource 3D Printing - Deel 2

[DeBaroN]

Verwijderd schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 00:12:
Probeer gewoon eens PLA met 210-220c en handmatig te voeden, dat lukt toch hoop ik?
Eventueel dat u Z te laag staat afgesteld waardoor hij niks of te weinig extrude waardoor hij in u plastic zaagt.

Heb zelf nog nooit met bowden extruders gewerkt, maar denk je anders eens met Ultimaker moet praten.

misschien ook eens een foto van u print kan ook altijd helpen.

Met PLA op 210c geprobeerd en Z hoger afgesteld. Nog steeds hetzelfde probleem.

absrnd schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 09:31:
[...]


Check voor de zekerheid dat de fan achter de print kop ook permanent draait als de printer aan staat, het schijnt dat het stekkertje wel eens een beetje los kan komen tijdens transport.

probeer ook de doorvoer te controleren (achterzijde) of er materiaal doorgeduwd wordt, ook daar kan een verkeerd afgesteld bolt de boel invreten.

en ik raad je zeker aan om op het Ultimaker forum je probleem voor te leggen, daar zitten de experts en we kunnen je daar beter helpen
je kan gewoon posten in het Nederlands

http://umforum.ultimaker.com/

Tijdens printen, draait de fan.

Hij voert wel door. Alleen weet ik niet of die niet te strak staat. Met welke bolt kun je die afstellen?

( ben zelf op moment niet in de gelegenheid de printer te verstellen, zal kameraad moeten doen...)

[absrnd]

Tijdens printen, draait de fan.

Hij voert wel door. Alleen weet ik niet of die niet te strak staat. Met welke bolt kun je die afstellen?

( ben zelf op moment niet in de gelegenheid de printer te verstellen, zal kameraad moeten doen...)

Het witte palletje kan je van boven naar beneden bewegen dit maakt de grip sterker of losser,
check of in de opening of er gruis zit op de bolt, haal die dan weg.

http://s1206.photobucket....null_zps1e08ec92.jpg.html

[reddo]

pfff. die houtlijm met water werkt zo goed dat ik een stuk glas meetrok .... toch maar weer in de vriezer, dan valt ie er zo af

[DeBaroN]

absrnd schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 12:12:
[...]


Het witte palletje kan je van boven naar beneden bewegen dit maakt de grip sterker of losser,
check of in de opening of er gruis zit op de bolt, haal die dan weg.

http://s1206.photobucket....null_zps1e08ec92.jpg.html

Opening goed schoon gemaakt. Verschillende standen geprobeerd.
Maar volgens ons ligt het misschien aan de kop. Als wij printen (PLA) begint de print goed.
Aanvoer is ook goed, alleen na een aantal minuten lijkt het alsof de kop verstopt raakt.
Hoeveelheid materiaal is zo goed als niks en motor van aanvoer loopt door, alleen de draad gaat niet verder. Er komt niks meer uit de kop.
Wij hebben materiaal er uit gehaald, kop met een dun ijzerdraad schoongemaakt en nieuw materiaal er in.
Maar nog hetzelfde, ook op 260C.
Met ABS is dit een stuk minder en krijgen we het logo (robotje) Ultimaker er netjes strak uit.

[AjDuLion]

welke cura versie gebruik je ? ik merk dat de laatste niet goed werkt probeer .06 eens ?

[Roamor]

reddo schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 00:52:
pfff. die houtlijm met water werkt zo goed dat ik een stuk glas meetrok .... toch maar weer in de vriezer, dan valt ie er zo af

Mijn ervaring is ook om stukken er nooit warm af te trekken, dan krijg je geheid warping. Als alles afgekoeld is gaat het verwijderen ook een stuk makkelijker.

[DeBaroN]

AjDuLion schreef op donderdag 10 juli 2014 @ 10:56:
welke cura versie gebruik je ? ik merk dat de laatste niet goed werkt probeer .06 eens ?

De laatste 14.07

Maar wat doet die versie niet goed bij jou dan?

Ik lees juist dat 07 veel zou moeten verbeteren...

[ Voor 19% gewijzigd door DeBaroN op 10-07-2014 11:17 ]

[reddo]

14.07 draait super hier.

En en warm van het bed trekken is inderdaad niet handig....

[WeeDzi]

Baron
Klinkt alsof de koeling voor je hotend niet voldoende is. Dat zou namelijk ook kunnen verklaren waarom abs beter wil. De glas transitie temperatuur daarvan ligt hoger.

Probeer even of je de fan harder kan laten draaien of check of de fan beter kan richten op het bovenste gedeelt van je hotend.....

[absrnd]

[b][message=42524754,noline]

Tijdens printen, draait de fan.

Hij voert wel door. Alleen weet ik niet of die niet te strak staat. Met welke bolt kun je die afstellen?

( ben zelf op moment niet in de gelegenheid de printer te verstellen, zal kameraad moeten doen...)

Even voor de duidelijkheid, de UM2 heeft 3 fans, twee aan de zijkant tijdens het printen, en een achter de hotend kop die draait zodra de printer aan de stroom gaat !

want het klinkt toch alsof de 3e fan niet permanent draait, en dan kan je plugs krijgen.

[WeeDzi]

Misschien zijn de fans omgedraait, verkeerde stekkers oid

[DeBaroN]

3 fans? Oh, dan ga ik straks is ff kijken naar die derde!

edit:

3e fan draait ook.

Weet nu wel wat het probleem was!!!! Vriend had er PLA inzitten zei hij.

Blijkt dus dat het PLA Flex was . Nu met normale PLA doet die het een stuk beter.
(excuses mensen, iig bedankt voor de nulp)

Alleen moeten we nog met PLA Flex kunnen doen.
Heb al één en ander gevonden hoe:
- snelheid op 20%
- temp 230 C
- bed op 60 C.

Binnenkort maar is een testje doen.

[ Voor 78% gewijzigd door DeBaroN op 11-07-2014 11:14 ]

[databeestje]

Nieuwe printkop van nophead in de Mendel90 gestopt en de eerste print gaat ook meteen weer goed.

Ik vraag me af hoe lang ik dan al problemen met de oude had, veel mislukte prints toen.

[reddo]

net m'n voeding naar de kloten.. groep in de meterkast klapte er uit dus zal wel aan de 230 kant zijn.. ding is nu zo dood als een pier. Gelukkig werkt de ramps nog wel zo te zien (USB voeding om te checken)

Hij had toch een makkelijk leven... 30A rating en dat heeft ie nooit gehaald. (max niet eens 20 denk ik)

[WeeDzi]

Ik zeg inboedelverzekering.....

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zondag 13 juli 2014 @ 08:10:
Ik zeg inboedelverzekering.....

Het hangt van de verzekering af, maar dit soort dingen is het doorgaans niet voor bedoeld.

[WeeDzi]

Tuurlijk wel je betaald grif voor een verzekering. Dan gaat er iets in huis kapot en dan zou het daar niet voor bedoeld zijn...... Gewoon bellen en uitleggen. Excuus voor oftopic

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zondag 13 juli 2014 @ 09:46:
Tuurlijk wel je betaald grif voor een verzekering. Dan gaat er iets in huis kapot en dan zou het daar niet voor bedoeld zijn...... Gewoon bellen en uitleggen. Excuus voor oftopic

(Inboedel)verzekeringen zijn voor specifieke incidenten, zoals blikseminslag, brand of diefstal. Een apparaat dat gewoon kapot gaat valt er eigenlijk nooit onder.

Dat je er een hoop geld voor betaalt is natuurlijk geen argument, daar kies je zelf voor Maar goed, je kunt altijd bellen, ik ben benieuwd wat ze zeggen.

[WeeDzi]

Dan zou ik je verzekering er even op naslaan als ik jou was. Niet alleen die specifieke dingen zijn verzekerd hoor..... We claimen gewoon veel te weinig. Ik heb laatst mn telefoon laten vallen in huis stom ongelukje zat in mn borstzak. Gebeld en werd gewoon vervangen op kosten van de verzekering a 150 euro.

Einde offtopic

[reddo]

Ach... vanmiddag ff een nieuwe opgepikt, meteen maar een fatsoenlijke (scheelt een bak herrie trouwens). Gelukkig draait de printer weer als een zonnetje

[ Voor 12% gewijzigd door reddo op 14-07-2014 22:46 ]

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zondag 13 juli 2014 @ 11:24:
Dan zou ik je verzekering er even op naslaan als ik jou was. Niet alleen die specifieke dingen zijn verzekerd hoor..... We claimen gewoon veel te weinig. Ik heb laatst mn telefoon laten vallen in huis stom ongelukje zat in mn borstzak. Gebeld en werd gewoon vervangen op kosten van de verzekering a 150 euro.

Dat is niet echt gebruikelijk, als ik even snel Google naar inboedelverzekering dekking gaat het doorgaans toch echt over incidenten zoals waar ik het over had. Apparaten die spontaan kapot gaat (lees: slijtage/gebruiksschade) worden niet gedekt.

[WeeDzi]

je moet niet te veel lezen maar gewoon bellen zal je een hoop geld kunnen sparen. tuurlijk als je om elk wissewasje zou bellen en schade zou claimen dan werd het wa anders....

mooi reddo happy printing


Ik ben samen met een collega bezig om een nieuwe printer in elkaar te zetten op basis van een ultimaker 2, hoop jullie hier binnenkort wat fotos van te kunnen showen mn oude printer staat op dit moment al een tijdje te verstoffen. misschien dat ik daar wel eens een dlp printer van wil maken in de verre toekomst

[Byte_Me]

Yes, heb eindelijk ABS kunnen printen zonder dat kromtrekken een probleem was, dankzij een hotbed. Maar ik heb toch nog een vraag. Waarom wordt er glas gebruikt bovenop het hotbed, om op te printen? Het lijkt mij geen optimale keuze, glas is geen goede warmtegeleider, ik verlies ongeveer 15 graden tussen de bovenkant van het hotbed en de bovenkant van het glas. Ik zat te denken om er een metalen plaat op te leggen, koper, aluminium, RVS, net wat ik kan vinden. Iemand hier ervaring mee?

[Roamor]

Glas wordt gebruikt vanwege de rechtheid, ook bij temperatuursverschillen. Je kunt overwegen om koelpasta tussen heatbed en de glazen plaat te doen.

[WeeDzi]

en ook glas is niet vlak

Ik print zelf op aluminium. en voor mijn volgende printer wil ik kijken of ik een plaat verenstaal kan gebruiken....

[Byte_Me]

WeeDzi schreef op maandag 21 juli 2014 @ 16:39:
en ook glas is niet vlak

Ik print zelf op aluminium. en voor mijn volgende printer wil ik kijken of ik een plaat verenstaal kan gebruiken....

Geen problemen met het buigen van het aluminium bij het loswrikken van het geprintte object?

[WeeDzi]

hamer en plamuur mes

en ja bij mijn eerdere alu platen had ik daar wel last van kwestie van even bij buigen. ik had ze met van die buldog clips vast zitten en dan boog ik ze een beetje in tegen gestelde richting. dat werkte prima tot redelijk je kan ze redelijk vlak krijgen iig zo ver dat je er met printen niet heel veel last van had.

daarom wil ik nu in mn nieuwe printer een dikker alu bed maken met daarop een sheet verenstaal dat blijft dan vlak op je heatbed liggen en je kan het makkelijk buigen om het geprinte er af te krijgen en behoud wel zijn vorm.

[Onno_Devine]

Ik ben een beetje aan het brainstormen over een dual extruder bij een prusa i3.
Eigenlijk zie je iedereen die dit doet met de twee motoren aan de voorzijde van de X-as. Als ik er over nadenk dan is dat een aardige belasting aan 1 kant van de geleider assen. In principe is het mogelijk om de last te verminderen door 1 motor aan de voorkant van de geleiders te monteren, en de andere aan de achterkant.
Echter betekent dit dat je een offset krijgt op de Y-as in plaats van de X-as met je extruder.
Volgens mij is dit softwarematig allemaal in de stellen in Slic3r en Repetier Host. Kan iemand dit bevestigen? 😄, Volgens onderstaand topic op Reprap zou het volgens mij geen probleem moeten zijn: http://forums.reprap.org/read.php?267,214560

Daarnaast was ik benieuwd door 2 motoren op de X-as te zetten, krijg je dan niet last van de massatraagheid? De meeste die een dual extruder gebruiken hoor ik hier niet over. Nu kan ik voor een bowden setup gaan maar mijn voorkeur gaat naar de directe aanvoer.

[reddo]

uit marlin :

// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis

kan dus prima !

En ik kijk niet naar een dual maar wel naar een extruder op de I3 waar de motor niet zo naar voren hangt. Volgens mij is de I3 rework wel redelijk naar het hart van de assen geplaats maar ik denk aan de extruder die ik nu heb (zie plaatje voor mijn printer met extruder ontwerp van Radus op Thingiverse) maar dan aangepast met de motor verticaal en een 'spiral bevel gear' haakse overbrenging.. heb het alleen nog niet kunnen tekenen helaas



En of je last krijgt van die massatraagheid.. hangt een beetje van je printer af, als die goed stevig is zul je er minder last van krijgen, als ie wat slap is zal je jerk en acceleration omlaag moeten om te voorkomen dat de boel gaat vervormen.

[ Voor 18% gewijzigd door reddo op 21-07-2014 22:37 ]

[databeestje]

Clipje!
http://www.thingiverse.com/thing:398985

Voor de 10mm dikke trespa bureaus, klittenband erdoorheen reigen.

Edit: Plaatjes:



Gemaakt in ColorFabb translucent orange PLA. Geprint op 205C met fan.
Wat me opvalt aan dit PLA is dat deze veel taaier is (breekt niet) vergeleken met de 123inkt en RRW PLA.

[ Voor 63% gewijzigd door databeestje op 22-07-2014 09:29 ]

[Onno_Devine]

@Reddo,
Thanks voor je reactie, duidelijk, dan denk ik dat ik voor die oplossing ga waarbij de twee motoren aan beide kanten van de geleider as zitten.
Dan denk ik trouwens ook dat het wel meevalt met de massatraagheid. Als het goed is komen vandaag de eerste pakketten binnen met electronica en hardware!
Daarna eerst op vakantie en dan verder met de 3D tekeningen.
Is de motor plaatsing bij de gregs wade extruder al niet beter?

Kun je al wat zeggen over de kwaliteit die je met printen haalt? Zo te zien ziet het er erg strak uit!! 😄

[ Voor 6% gewijzigd door Onno_Devine op 22-07-2014 10:17 ]

[ctrlaltdelbe]

Ik heb het probleem dat mijn heatbed (de plaat), iets gebogen staat naar het midden omdat die een beetje (echt heel minimaal) te groot is t.o.v. hoe de schroeven staan. Dat is volgens mij één van de redenen voor de vervelende warping bij het printen van ABS, ondanks het gebruik van kapton, ABS juice, walls en brims.

Iemand een goed idee voor een oplossing? Misschien het heatbed vlak monteren op een houtplaat en de houten plaat op de Y-Carriage? Dan moet ik wel de hoekjes afknippen van het heatbed.

[WeeDzi]

je kan de schroefgaten in je heatbed een beetje uit vijlen.... dan heb je wat meer ruimte om spannings loos je heatbed te plaatsen.

[ctrlaltdelbe]

WeeDzi schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 15:01:
je kan de schroefgaten in je heatbed een beetje uit vijlen.... dan heb je wat meer ruimte om spannings loos je heatbed te plaatsen.

Misschien had ik daar zelf aan moeten denken
P.S. wat is de beste manier om de warmte onder je heatbed te behouden? Piepschuim?

[ Voor 12% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 22-07-2014 16:26 ]

[databeestje]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 16:21:
[...]

Misschien had ik daar zelf aan moeten denken
P.S. wat is de beste manier om de warmte onder je heatbed te behouden? Piepschuim?

karton werkt voor mij

[ctrlaltdelbe]

Binnenkort gaat onze 3D-printing marktplaats, Layered Prints, de eerste designs gaan aanbieden. Ik ben echter op zoek naar mensen die een 3D-printer hebben en de marktplaats graag hadden getest & beoordeeld. We zullen na afloop van de test een aantal rollen filament verloten onder de Tweakers die deelnemen als dank voor de hulp.

Wie interesse heeft, mag mij een DM sturen

[ Voor 4% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 22-07-2014 21:50 ]

[reddo]

Ik heb sinds dag 1 al een vreemd iets. Nozzle temp springt van 40 naar 45 bij opwarmen en van 45 naar 40 bij afkoelen. Verder werkt alles gewoon prima maar lcd en pronterface laten gewoon de actuele temp op dat moment niet zien maar 40 of 45. Iemand enig idee ??

Ook al laatst Marlin naar laatste versie ge-update maar probleem bleef.

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 14:25:
Ik heb het probleem dat mijn heatbed (de plaat), iets gebogen staat naar het midden omdat die een beetje (echt heel minimaal) te groot is t.o.v. hoe de schroeven staan. Dat is volgens mij één van de redenen voor de vervelende warping bij het printen van ABS, ondanks het gebruik van kapton, ABS juice, walls en brims.

Iemand een goed idee voor een oplossing? Misschien het heatbed vlak monteren op een houtplaat en de houten plaat op de Y-Carriage? Dan moet ik wel de hoekjes afknippen van het heatbed.

Maakt dat uit als je er een glasplaat op legt ?? Gewoon stevige plaat glas, wordt ook lekker egaal warm (ik gebruik platen van 5 mm, gaat zo goed dat ik de laatste keren gewoon direct op glas zonder lijmen etc print)

[ Voor 21% gewijzigd door reddo op 22-07-2014 22:14 ]

[Onno_Devine]

reddo schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 21:46:
Ik heb sinds dag 1 al een vreemd iets. Nozzle temp springt van 40 naar 45 bij opwarmen en van 45 naar 40 bij afkoelen. Verder werkt alles gewoon prima maar lcd en pronterface laten gewoon de actuele temp op dat moment niet zien maar 40 of 45. Iemand enig idee ??

Wanneer je een NTC/thermistor gebruikt is de weerstand niet lineair met de temperatuur. Dit gaat door middel van een curve.


Ik weet niet hoe de temperatuur wordt berekent, door middel van een formule, of een loopkup tabel.
Aangezien 40-45 graden Celsius niet echt een interessant gebied is voor de nozzle, kan ik me voorstellen dat deze niet in de lookup tabel is opgenomen. En dus de actuele waarde tussen de 4-45 graden Celsius niet zal laten zien. Dit is hetgeen waar ik direct aan dacht 😉

[WeeDzi]

Het is een lookup tabel
Volgens mij interpoleert de firmware zelf de waardes tussen de waardes in de tabel. anders zou je namelijk ook niet kunnen zien of hij bijv kamertemperatuur aangeeft. en daarnaast zou je dan alleen de waardes van de lookuptabel kunnen weergeven wat tamelijk onhandig zou zijn

bij mij standaard kamertemperatuur wel gewoon weer gegeven

[reddo]

Hij doet het verder prima, onder de 40 klopt ie en boven de 45 ook maar daar tussenin is er dus niets.. Nu zal ik nog even kijken of het probleem wat anders is want hij weet de temp denk ik wel anders zou ie er wel af gaan op THERMAL RUNAWAY wat in de laatste versie van Marlin is geïmplementeerd en wat wel wordt geactiveerd als ik op een warm heatbed PVA lijm met water doe en de temp zakt terwijl de bed heater probeert op te warmen.

Lookup table van thermistor type 5 ook al bekeken in Marlin, die lijkt op het eerste gezicht gewoon goed.

[KorneelB]

ik meld me dan ook eens

ultimaker 2 vorige week besteld, berg PLA en ABS fillament erbij van Ultimaker zelf en dan volgende week eens proberen met printen..

eerste print : een Batman Tumbler

dus vanaf nu het topic maar eens volgen.

[nurdo]

Vandaag mijn prusa i3 in elkaar geknutseld(besteld op replikeo) en ik krijg reeds verbinding met pronterface(Ramps 1.4 en Marlin).

Ik krijg echter geen beweging in mijn assen. Onderstaande afbeelding toont de headers aan mijn stappenmotoren. De manier waarop ik deze tracht te verkrijgen is door simpelweg op de x as te klikken in pronterface.



Kan iemand verifiëren of dit correct is? Ik zie namelijk op schema's dat de rode draad aan de zijkant hoort te zitten.

[ Voor 3% gewijzigd door nurdo op 28-07-2014 19:30 ]

[k5052]

Een kleine tip; neem de tijd om het een en ander af te stellen en te fine-tunen. Denk daarbij aan wat extra tijd voor het levelen van je bed (nog steeds handmatig op de Ultimaker 2), afstellen en aanmaken van profielen voor de verschillende rollen filaments, wellicht nog een paar kleine mods en accessoires op je printer.

Bij elkaar zorgt die ervoor dat je een stuk betrouwbaarder en zonder problemen de meeste prints kunt doorsturen/starten. Als ik zo terugkijk naar mijn eerste week met de printer had ik een hoop filament kunnen besparen door wat tijd te besteden aan het instellen voordat ik complexere modellen probeerde te printen.

Tevens heb ik afgelopen week een timelapse video gemaakt van mijn printer en een standaard "yoda" print voor een contest. Wellicht leuk om te bekijken.

[YouTube: http://youtu.be/HzRv-21h3a0]

offtopic:
Mocht dit niet gewenst zijn haal ik de video weer weg.

[WeeDzi]

nurdo schreef op maandag 28 juli 2014 @ 19:28:
Vandaag mijn prusa i3 in elkaar geknutseld(besteld op replikeo) en ik krijg reeds verbinding met pronterface(Ramps 1.4 en Marlin).

Ik krijg echter geen beweging in mijn assen. Onderstaande afbeelding toont de headers aan mijn stappenmotoren. De manier waarop ik deze tracht te verkrijgen is door simpelweg op de x as te klikken in pronterface.

[afbeelding]

Kan iemand verifiëren of dit correct is? Ik zie namelijk op schema's dat de rode draad aan de zijkant hoort te zitten.

Druk eens een endstop in tijdens het bewegen grote kans namelijk dat die setting verkeerd om staan of dat zou kunnen in ieder geval. Daarna is het gewoon gissen omdat je niet echt informatie geeft. laat de aansluiting eens zien op de motor hoe gaan de draden er naar binnen etc etc. wat heb je allemaal al geprobeerd..... kun je bijvoorbeeld wel een temperatuur aflezen?

[nurdo]

WeeDzi schreef op maandag 28 juli 2014 @ 21:20:
[...]


Druk eens een endstop in tijdens het bewegen grote kans namelijk dat die setting verkeerd om staan of dat zou kunnen in ieder geval.

Ik was inmiddels zover dat ik motoren in 1 richting kon bewegen. Adhv jouw tip heb ik het configuratiebestand aangepast en functioneren mijn stappenmotoren perfect. Bedankt!

[soulcrusher]

nurdo schreef op maandag 28 juli 2014 @ 19:28:
Vandaag mijn prusa i3 in elkaar geknutseld(besteld op replikeo) en ik krijg reeds verbinding met pronterface(Ramps 1.4 en Marlin).

Ik krijg echter geen beweging in mijn assen. Onderstaande afbeelding toont de headers aan mijn stappenmotoren. De manier waarop ik deze tracht te verkrijgen is door simpelweg op de x as te klikken in pronterface.

[afbeelding]

Kan iemand verifiëren of dit correct is? Ik zie namelijk op schema's dat de rode draad aan de zijkant hoort te zitten.

De kleuren van draden van stappenmotoren kun je niet veel van op aan. Als je de motor losgekoppeld hebt en je draait eraan, dan zou hij redelijk soepel meoten draaien. Probeer dan eens twee pinnetjes met kort te sluiten met een draadje (motor nog steeds losgekoppeld) en draai dan weer aan de motor. Als je voelt dat de motor stugger en steeds in stappen verspringt dan weet je de twee draden die kortgesloten zijn een spoel vormen. Deze twee draden moeten naast elkaar zitten. De andere twee draden vormen dan de andere spoel en moeten dus ook naast elkaar zitten.

Hoe je de connector dan in je controller stopt maakt niets uit, het kan zijn dat de motor de verkeerde kant op draait maar dan kun je gewoon de connector omdraaien.

Edit: al opgelost dus. Ik had idd ook dat probleem, in oudere versies van Marlin werkten eindstops andersom

[ Voor 3% gewijzigd door soulcrusher op 28-07-2014 21:43 ]

[dearn]

Na een tijdje hobby-en maak ik te weinig meer gebruik van mijn MakerFarm i3 8". Bij interesse PM

[nurdo]

soulcrusher schreef op maandag 28 juli 2014 @ 21:41:
[...]
De kleuren van draden van stappenmotoren kun je niet veel van op aan. Als je de motor losgekoppeld hebt en je draait eraan, dan zou hij redelijk soepel meoten draaien. Probeer dan eens twee pinnetjes met kort te sluiten met een draadje (motor nog steeds losgekoppeld) en draai dan weer aan de motor. Als je voelt dat de motor stugger en steeds in stappen verspringt dan weet je de twee draden die kortgesloten zijn een spoel vormen. Deze twee draden moeten naast elkaar zitten. De andere twee draden vormen dan de andere spoel en moeten dus ook naast elkaar zitten.

Tip: Ipv deze kort te sluiten kan ook een led gebruikt worden, deze zal oplichten tijdens het draaien.

[ Voor 30% gewijzigd door nurdo op 29-07-2014 12:22 ]

[stefan787]

ik heb nog een RAMPS 1.4 en 4 stepper drivers, mogen weg omdat ik nu pibot elektronica heb.
bij interesse stuur dan even een PM.


en is hier iemand die mij kan helpen met settings van mijn nieuwe machine??

[ Voor 24% gewijzigd door stefan787 op 04-08-2014 19:54 ]

[stefan787]

Wat is een goede pla om mee te beginnen?
Ik ga namelijk beginnen met printen en heb dus ook nog geen ervaring met filamenten

[databeestje]

stefan787 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 18:15:
Wat is een goede pla om mee te beginnen?
Ik ga namelijk beginnen met printen en heb dus ook nog geen ervaring met filamenten

Reprapworld dutch pla en 123inkt zijn goedkoop en redelijk. De colorfabb.com pla is wel mooi, fijn.
De faberdashery pla is ook goed spul.

[WeeDzi]

heb onlangs contact gehad met jonnie van filamentenmeer. prima assortiment van repraper kwaliteit is altijd afwachten net als bij rrw en 123inkt.

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 22:18:
heb onlangs contact gehad met jonnie van filamentenmeer. prima assortiment van repraper kwaliteit is altijd afwachten net als bij rrw en 123inkt.

Ik heb daar 2 rollen pla van, ik ben er eerlijk gezegd niet zo gelukkig mee. Het is erg gevoelig voor temperatuur en de dia meter wijkt behoorlijk af van 1.75. 1 Rol begon met 1.63 en werd later 1.68. Dat is echt extreme afwerking.


De pla van 123 inkt is inderdaad ook niet altijd fijn. De Dutch PLA heb ik zelf nog geen ervaring mee, ik hoop dat die goed is want prijs technisch gezien vind ik colorfab te duur. Ik vind 22 euro een nette prijs.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 12:06:
[...]


Ik heb daar 2 rollen pla van, ik ben er eerlijk gezegd niet zo gelukkig mee. Het is erg gevoelig voor temperatuur en de dia meter wijkt behoorlijk af van 1.75. 1 Rol begon met 1.63 en werd later 1.68. Dat is echt extreme afwerking.


De pla van 123 inkt is inderdaad ook niet altijd fijn. De Dutch PLA heb ik zelf nog geen ervaring mee, ik hoop dat die goed is want prijs technisch gezien vind ik colorfab te duur. Ik vind 22 euro een nette prijs.

Nee precies met chines leveranciers is het altijd afwachten, of als je een proactive houding wil aannemen vraag je om een sample voor dat je een rol koopt.

[stefan787]

Ik heb zelf beide sample kit bij colorfabb gehaald, en wil dan nog twee rollen van een ander merk halen.

[nurdo]

Kan iemand wat duidelijkheid brengen over het verschil tussen de extruder fan en de print fan?
Ik geraak er maar niet wijs uit.

[Roamor]

nurdo schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 09:16:
Kan iemand wat duidelijkheid brengen over het verschil tussen de extruder fan en de print fan?
Ik geraak er maar niet wijs uit.
[afbeelding]

Extruder richt je op de toevoer van de hotend (om verstoppingen te voorkomen), printfan richt je op het object dat je print, voor dunne delen die anders niet snel genoeg afkoelen voor de volgende laag eroverheen gaat.

[Verwijderd]

Ik heb gister eens een tolerantietest geprint om te zien hoeveel te verschillende maten waar afwijken. Ik had gehoopt op een eenduidig resultaat, maar het is nogal willekeurig. Simpel compenseren voor een vaste afwijking zit er dus niet in - het is blijkbaar al zo nauwkeurig als het gaat worden. Aan de andere kant gaat het goeddeels over promillages, dus dat is best goed nieuws.

Wat ik minder prettig vind is dat ik toch behoorlijk wat last van lift kreeg over 10 cm. Ik heb het snel even opgelost door de hoek weer met hete lijm vast te plakken, maar een echte oplossing is dat natuurlijk niet. Misschien moet ik toch maar overwegen een HPB in te bouwen. De print is ook wat viezer dan ik inmiddels gewend ben, misschien ook door het tussendoor pauzeren. Ik heb aanzienlijk nettere prints gemaakt.

[Verwijderd]

Bummer, ik heb vandaag een wat massiever blokje geprint om maten te testen voor nut traps en daarbij krijg ik last van enorm veel lift. Over net 6 centimeter lengte is het al iets van 3 mm, dat is natuurlijk geenszins acceptabel.

Nu is de vraag wat ik eraan ga doen. Volgens mij heb ik de optie van een heated print bed of zo'n nieuwe plaatje van Geckotek. Die laatste is voorlopig nog niet leverbaar, dus het zal het eerste worden. Gek genoeg kom ik vrij weinig informatie tegen als ik zoek naar HPB-upgrades voor Ultimakers, wel veel generieke informatie.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2014 21:03 ]

[Roamor]

Verwijderd schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 20:56:
Nu is de vraag wat ik eraan ga doen. Volgens mij heb ik de optie van een heated print bed of zo'n nieuwe plaatje van Geckotek. Die laatste is voorlopig nog niet leverbaar, dus het zal het eerste worden. Gek genoeg kom ik vrij weinig informatie tegen als ik zoek naar HPB-upgrades voor Ultimakers, wel veel generieke informatie.

Print je trouwens wel met een skirt om je print heen? Als je nog geen HPB wilt overwegen zou ik daar eerst even mee experimenteren. Je print heeft dan simpelweg meer oppervlakte om zich aan vast te houden.

HPB is trouwens wel de beste upgrade die je kunt doen; temperatuurcontrole is heel erg belangrijk voor de kwaliteit van de prints. En generieke informatie is een positief ding; volgens mij zijn alle fullsize printers wel in staat om een standaard 20x20 HPB te huisvesten. Alleen in de gaten houden dat de voeding het trekt.

[Robbiedobbie]

Ook ik ben ondertussen begonnen aan het bouwen van een 3d printer. Het betreft een prusa i3. Ik heb zelf alle onderdelen bij elkaar gezocht.

Momenteel staat het frame al in elkaar en ben ik nog aan het wachten op de spuitkop. Ik hoop donderdag alle elektronica af te hebben en mijn eerste calibratie print te doen

[Verwijderd]

Wouter
De print fan is een geregelde fan dit via het scherm
De extruder fan heeft een vaste snelheid, draait op 12v

[Verwijderd]

Meh mijn servo is alweer kapot, begin te twijfele of ik wel een nieuwe zou kopen voor men auto leveling,

Auto leveling is super, maar is nu al men derde servo dat ik al zou moete kopen op misschien 4 maand tijd.

[WeeDzi]

gewoon levelen met de hand.... dan ben je er van af ....

[databeestje]

Grrr, weer iets aan de 3d printer. Dit keer is mijn extruder mount gescheurd, dat is pech hebben. Deze is gescheurd waar de 2 grote lagers zitten. Even kijken of ik ergens een nieuwe kan scoren.

Is er iemand in de omgeving Den Helder die er 1 kan printen in ABS?

[reddo]

Waarom ABS, wordt het warm ?

[databeestje]

De Extruder mount zit boven het hotend en de extruder motor zit er ook tegenaan. Vandaar.

Overigens was dit het laatste wat ik gemaakt had voordat het allemaal wat problematische werdt

25mm slang tule voor montage in een PP vat.
http://www.thingiverse.com/thing:426647

Hij lekt nog niet!

Edit:
Het gaat om dit blok:
https://github.com/nophea...nd/render/wades_block.png
https://github.com/nophea...bond/stls/wades_block.stl

Ik zal het eens proberen met PLA, hopelijk blijft ie nog lang genoeg aan elkaar zitten. Misschien dat ik met een druppie seconde lijm hem nog genoeg aan elkaar kan houden.

[ Voor 38% gewijzigd door databeestje op 13-08-2014 09:59 ]

[Verwijderd]

databeestje schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 09:42:
De Extruder mount zit boven het hotend en de extruder motor zit er ook tegenaan. Vandaar.

Overigens was dit het laatste wat ik gemaakt had voordat het allemaal wat problematische werdt

25mm slang tule voor montage in een PP vat.
http://www.thingiverse.com/thing:426647

Hij lekt nog niet!

Edit:
Het gaat om dit blok:
https://github.com/nophea...nd/render/wades_block.png
https://github.com/nophea...bond/stls/wades_block.stl

Ik zal het eens proberen met PLA, hopelijk blijft ie nog lang genoeg aan elkaar zitten. Misschien dat ik met een druppie seconde lijm hem nog genoeg aan elkaar kan houden.

Je kan het plastic opnieuw smelten met een soldeerbout of met een smd soldeerstation.

[WeeDzi]

als je gaat lijmen en het is ABS dan kun je dat het beste doen met Aceton of een acetons abs oplossing maken. De ABS zorgt voor een hechting binnen de materiaal structuur zelf ipv een connector te maken tussen twee oppervlakte.

Beetje aceton met een kwastje opsmeren 10 tot 30 sec even laten inwerken. stevig aandrukken tadaa

[databeestje]

Kijk dat is een mooie tip, ik heb een klein flesje aceton en een paar wattenstaafjes, dat moet wel lukken.

Ik zet de klem er wel even op om het bij elkaar te houden totdat het gestold is.

[Verwijderd]

Hoe zijn de ervaringen met Dutch PLA van Reprapworld inmiddels? De vorige keer waren de berichten nog positief, is dat nog steeds zo?

Ik ben erg tevreden over het Colorfabb-spul, maar ik merk dat ik me met printen soms inhoud omdat ik het dan wel erg duur vind worden. Dat is niet de bedoeling, dus moet ik toch kijken naar goedkopere alternatieven. Het liefste dan wel zonder dat ik veel meer tijd aan afstellen en onregelmatigheden kwijt ben

WeeDzi schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 13:02:
als je gaat lijmen en het is ABS dan kun je dat het beste doen met Aceton of een acetons abs oplossing maken. De ABS zorgt voor een hechting binnen de materiaal structuur zelf ipv een connector te maken tussen twee oppervlakte.

Dat wordt ook wel (chemisch) lassen genoemd, omdat je geen vreemde stof toevoegt aan je materiaal Een ook wel bekende variant is perspex lassen/lijmen met chloroform.

In beide gevallen moet je uiteraard fatsoenlijke voorzorgsmaatregelen nemen

[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2014 19:47 ]

[Verwijderd]

Roamor schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 07:41:
Print je trouwens wel met een skirt om je print heen? Als je nog geen HPB wilt overwegen zou ik daar eerst even mee experimenteren. Je print heeft dan simpelweg meer oppervlakte om zich aan vast te houden.

Ik print nu zonder raft, omdat eerdere ervaringen daarmee meer problemen opleverden dan oplosten. PVA heb ik nog niet geprobeerd, dat is nog een optie.

HPB is trouwens wel de beste upgrade die je kunt doen; temperatuurcontrole is heel erg belangrijk voor de kwaliteit van de prints. En generieke informatie is een positief ding; volgens mij zijn alle fullsize printers wel in staat om een standaard 20x20 HPB te huisvesten. Alleen in de gaten houden dat de voeding het trekt.

Ik beschouw een 3D-printer zonder HPB niet als complete printer Ik was al overtuigd van het nut van een 3D-printer, maar ik denk dat ik nu ook overtuigd ben van de voordelen van een Ultimaker. Ik vind die XYZ-opstelling toch wel echt superieur en het ding is handzaam. Er schijnt een officiële HPB-kit op het punt van uitgebracht worden te staan, dus dat ga ik even afwachten. Die zal niet goedkoop worden, maar schijnt nog wat meer upgrades met zich mee te brengen naar aanleiding van hun ervaringen met de UM2. Ondertussen ga ik voorzichtig aan eens rondkijken en informeren of ik niet iets kan overnemen.

Qua voeding moet je sowieso een tweede kopen bij een Ultimaker original, want de stroomconnector op de printplaat van de UM1 is niet gemaakt voor de hoeveelheden stroom die de printer + HPB nodig hebben. Het lukt misschien, maar wordt niet veilig geacht.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 17:56:
[...]

Dat wordt ook wel (chemisch) lassen genoemd, omdat je geen vreemde stof toevoegt aan je materiaal Een ook wel bekende variant is perspex lassen/lijmen met chloroform.

In beide gevallen moet je uiteraard fatsoenlijke voorzorgsmaatregelen nemen

als je een huis gaat bouwen dan moet je inderdaad voorzorgsmaatregelen treffen, maar een beetje aceton op een klein stukje abs smeren valt niet echt onder die catagorie. En niet iedereen heeft een zuurkast thuis staan. Gewoon dus niet met je neus er boven op....

en volgens mij valt het onder de catagorie lijmen en niet onder lassen

[Roamor]

Verwijderd schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 19:44:
[...]

Ik print nu zonder raft, omdat eerdere ervaringen daarmee meer problemen opleverden dan oplosten. PVA heb ik nog niet geprobeerd, dat is nog een optie.

Sorry, ik bedoelde geen skirt, maar een brim. Een raft is inderdaad een hoop werk op op te ruimen; heb ik zelf ook nooit gebruikt. Een brim snij of breek je gemakkelijk van het object.

Om spraakverwarring te voorkomen:

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 19:55:
als je een huis gaat bouwen dan moet je inderdaad voorzorgsmaatregelen treffen, maar een beetje aceton op een klein stukje abs smeren valt niet echt onder die catagorie. En niet iedereen heeft een zuurkast thuis staan. Gewoon dus niet met je neus er boven op....

Je hebt natuurlijk nog wel een hoop tussen die twee uitersten zitten. Goed ventileren en/of een masker gebruiken zijn hele redelijke maatregelen. Zeker als je het vaak doet en met cocktails en/of warme chemicaliën werkt is je een beetje beschermen geen slecht idee. Vergeet ook andere simpele gevaren niet, zoals brandgevaar. Allemaal geen superspannende dingen, maar een minimum aan voorbereiding scheelt al een hoop.

Dat geldt voor chloroform meer dan voor aceton, maar het moge duidelijk zijn dat de doorsnee consument vaak best wat nonchalant met chemicaliën (of gevaren überhaupt) is.

en volgens mij valt het onder de catagorie lijmen en niet onder lassen

Patato patato De term (chemisch) lassen wordt vaak gebruikt om een proces aan te geven waarbij geen vreemd materiaal toegevoegd wordt (en in het geval van chemisch lassen een proces waarbij het hechtmiddel alleen als een soort katalysator tijdelijk aanwezig is). Bij lijmen gebruik je doorgaans een externe stof als interface tussen je materialen. Het grote verschil in uitvoering is meestal de afwerking van je beginmateriaal, aangezien je met lassen nauwelijks tot niet vult en oppervlaktes dus strak tegen elkaar moeten liggen voor een goede hechting. Lijm vergeeft daarentegen wat meer.

Je kunt de term lijmen op zich voor allebei gebruiken, maar zo is het onderscheid wat duidelijker.

[Verwijderd]

Roamor schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 20:42:
Sorry, ik bedoelde geen skirt, maar een brim. Een raft is inderdaad een hoop werk op op te ruimen; heb ik zelf ook nooit gebruikt. Een brim snij of breek je gemakkelijk van het object.

Een enkellaags basis met een groter oppervlak dus? Dat zou ik dan in het model al moeten doen, want in Cura zit dat volgens mij niet, maar ik kan het eens proberen.

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik de eerste laag zo min mogelijk tegen het glas druk om olifantsvoetjes te voorkomen, maar bij kleine modellen is de hechting desondanks altijd best aardig.

[reddo]

Verwijderd schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 20:49:
[...]

Een enkellaags basis met een groter oppervlak dus? Dat zou ik dan in het model al moeten doen, want in Cura zit dat volgens mij niet, maar ik kan het eens proberen.

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik de eerste laag zo min mogelijk tegen het glas druk om olifantsvoetjes te voorkomen, maar bij kleine modellen is de hechting desondanks altijd best aardig.

Kan wel, platform adhesion type en daar Brim kiezen, in eerste TAB. Heb ik al eens gebruikt bij een grote print, die kwam los zonder, ging perfect met een brim

[ Voor 7% gewijzigd door reddo op 13-08-2014 23:28 ]

[Verwijderd]

reddo schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 21:41:
Kan wel, platform adhesion type en daar Brim kiezen, in eerste TAB

Die had ik inderdaad over het hoofd gezien. Bedankt, daar ga ik eens een experiment aan wagen

[reddo]

[ Voor 99% gewijzigd door reddo op 15-08-2014 03:06 ]

[Verwijderd]

Ik ben vandaag maar eens gebruik aan het maken van mijn glasplaatjes en heb er eentje gecoat met een derde PVA-lijm en tweederde water. Het lijkt nogal vlekkerig, maar als het opdroogt wordt het best homogeen.

Ik heb ook voor de grap eens een blokje Lego geprint. De maten van internet gehaald, door CAD gegooid en printen maar. Wonder boven wonder werkt het gewoon, al is de hechting nog niet helemaal zoals je gewend bent van Lego. Het lijkt een beetje op vroeg Lego, dat ook nog niet helemaal zo goed bouwde als het moderne spul. Ik denk dat het met wat tweaken echter best in orde moet kunnen komen. Niet verkeerd!

reddo schreef op donderdag 14 augustus 2014 @ 22:37:

Que?

[KorneelB]

is iemand bekend met Cura verder? ik wil een print op zijn kant leggen maar kom er niet uit..

[Verwijderd]

freak1 schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 17:31:
is iemand bekend met Cura verder? ik wil een print op zijn kant leggen maar kom er niet uit..

Bekend genoeg. Je moet de print inladen en dan zorgen dat je hem geselecteerd hebt door op de print zelf te klikken. Dan krijg je linksonderin aan aantal iconen waarmee je o.a. kunt roteren Het roteren kan je doen door aan één van de gekleurde cirkels om het object heen te trekken.

Ik was zelf eerst een beetje verward dat ik die iconenen niet altijd kon vinden, maar je moet het ding dus selecteren. Ook wel logisch, gezien je soms meerdere prints/items hebt.

[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2014 17:37 ]

[reddo]

Cura is qua gemak super. Slice3r zou ik nog liever gebruiken ivm met betere instellingen ware het niet dat het draaien van je werkstuk daar niet kan Ook in de laatste versie helaas nog niet. Gemiste kans van de makers.

Verwijderd schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 17:23:
[...]

Que?

kon post niet verwijder


Ben nu voor het eerste aan het printen met ABS, Bed 100 graden lukt net,,, opwarmen duurt wat lang dus ff de verstripper er bij

Printen gaat goed, groter werkstuk nu met ABS juice en dat lijkt goed te gaan. Klein spul deed ik zonder maar de hoekjes begonnen wel wat te trekken.

[ Voor 53% gewijzigd door reddo op 15-08-2014 21:33 ]

[WeeDzi]

Ik kan je netfabb aanraden naast dat het je stl kan draaien kun je ook je file repareren of in 2en splitten waardoor je grotere dingen zou kunnen printen. Dan kun je hem daarna door slicer halen

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 00:59:
Ik kan je netfabb aanraden

Die 240 euro voor een persoonlijke licentie of 1500 voor een commerciële is nogal wat

[KorneelB]

ok, open aanbod/vraag;

ik heb een ultimaker 2. fantastisch ding, maar iuk heb echt te weinig verstand van 3d print instellingen merk ik soms.
ik zoek iemand die verstand heeft van de ultimaker 2, het liefste er ook zelf eentje heeft, en een middag/avond wil spenderen om mij een en ander uit te leggen mbt print instellingen in Cura maar ook de printer zelf.
ik kan je ontvangen in omgeving Utrecht of naar je toe komen, neem ik de printer mee....

iemand?

[Tom-Z]

freak1 schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 13:16:ik zoek iemand die verstand heeft van de ultimaker 2, het liefste er ook zelf eentje heeft, en een middag/avond wil spenderen om mij een en ander uit te leggen mbt print instellingen in Cura maar ook de printer zelf.

Waarom ga je niet een keer bij http://protospace.nl/ langs (tijdens de open inloop)? Daar is vast iemand die kan helpen.

[KorneelB]

ja daar is een workshop voor de ultimaker 2, met allerlei andere zaken.. leuk, maar dan betaal ik 60 euro voor leren werken met een ander apparaat in de vorm van een workshop..

tis een goed idee, maa rniet wat ik zoek...

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 01:31:
[...]

Die 240 euro voor een persoonlijke licentie of 1500 voor een commerciële is nogal wat

je kan het gewoon gratis gebruiken hoor....

gewoon ff verder kijken

freak1 schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 13:16:
ok, open aanbod/vraag;

ik heb een ultimaker 2. fantastisch ding, maar iuk heb echt te weinig verstand van 3d print instellingen merk ik soms.
ik zoek iemand die verstand heeft van de ultimaker 2, het liefste er ook zelf eentje heeft, en een middag/avond wil spenderen om mij een en ander uit te leggen mbt print instellingen in Cura maar ook de printer zelf.
ik kan je ontvangen in omgeving Utrecht of naar je toe komen, neem ik de printer mee....

iemand?

wat is je knowledge gap of anders waar denk je dat je kennis mist. Alle printers werken met dezelfde principes dus iedereen hier zou je kunnen helpen. Maar dan moet je wel aangeven wat je mist er zijn namelijk vele youtube how2s te vinden over bijna alle instellingen

[ Voor 54% gewijzigd door WeeDzi op 16-08-2014 13:38 ]

[databeestje]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 01:31:
[...]

Die 240 euro voor een persoonlijke licentie of 1500 voor een commerciële is nogal wat

?

Mijn netfabb is gratis voor persoonlijk gebruik, wellicht kijk je naar de pro variant. De gratis variant werkt prima maar dan moet je wel een registratie aanvragen.

Overigens werkt de reparatie service van hun website beter dan de functie in het programma.

[reddo]

Nog iemand interesse in een PLA duct voor een E3D-v5 met duct er onder voor werkstuk koeling ? E.e.a. uit PLA en prima geschikt voor werken met PLA. Alleen nu werk ik ook met ABS en een bed van 100+ graden vlakbij het PLA gaat wel maar op den duur denk ik dat ie wat weg gaat zakken en ik heb nu een set uit ABS gemaakt. Derhalve, stuur me een PB en we zien wel.

E3D koeler heeft aan achterkant oogjes om een tyrwap aan te zetten en het spul stevig om de koelribben te knijpen.

2 grijze delen aan hotend in onderstaande foto

[ Voor 10% gewijzigd door reddo op 16-08-2014 17:05 ]

[WeeDzi]

databeestje schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 13:51:
[...]

?

Mijn netfabb is gratis voor persoonlijk gebruik, wellicht kijk je naar de pro variant. De gratis variant werkt prima maar dan moet je wel een registratie aanvragen.

Overigens werkt de reparatie service van hun website beter dan de functie in het programma.

Ik heb via ultimaker site een software versie gedownload waar je niet eens 10 sec meer hoeft te wachten wat eerst zo was

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 13:35:
gewoon ff verder kijken

Ik ging er vanuit dat je ook via Netfabb wilde printen

freak1 schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 13:29:
ja daar is een workshop voor de ultimaker 2, met allerlei andere zaken.. leuk, maar dan betaal ik 60 euro voor leren werken met een ander apparaat in de vorm van een workshop..

tis een goed idee, maa rniet wat ik zoek...

Je kunt daar gewoon langsgaan, het zijn goede mensen en als je vragen hebt of een middagje bij de inloop gaat printen dan willen ze je maar al te graag helpen. Ze zijn allemaal enthousiast over wat ze daar doen praten er graag over.

Een workshop is natuurlijk ook gewoon het overwegen waard, als je 1900 tot 2300 euro investeert in een apparaat is 60 euro om er effectiever mee te leren omgaan natuurlijk kinderspel. Maar ook zo'n workshop gaat je niet alles leren en de kans bestaat dat je een goed deel al kent. Experimenteren en ook een hoop lezen op o.a. het Ultimaker forum helpen dan wel weer een hoop.

Net als met ieder ander stuk gereedschap zul je moeten leren hoe het het effectief gebruikt Het hebben van een potlood maakt je nog geen tekenaar en het kunnen opstarten van Illustrator geen grafisch ontwerper.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2014 02:35 ]

[Verwijderd]

absrnd schreef op zaterdag 14 juni 2014 @ 10:44:
Na Cura 14.01 hebben ze het print dialoog scherm aangepast, uitgaand dat iedereen een Ulticontroller heeft, en kan je, als je via je PC / USB print, geen instellingen meer doen tijdens het printen.

Ik wil hier nog even op terugkomen: het lijkt erop dat het toch gewoon op de oude manier kan Je moet dan onder Preferences de Pronterface UI aanzetten en dan krijg je een soortgelijk menu te zien.

[stefan787]

he jongens, ik heb denk ik wat problemen met slic3r, ik ben bezig een straal motor aan het maken alleen het slicen duurt erg lang.

https://www.thingiverse.com/thing:392115

onderdeel 1:
1_-_Shroud.stl heeft bij mijn vader pc een uur staan slicen en was nog steeds niet klaar, nu op mijn eigen pc duurt het ook heel erg lang, hoe kan dit??

[databeestje]

Kom ik net via een tech website een linkje tegen naar een 3D geprinte windmolen blijkt deze ineens wel heel erg op mijn Thingiverse exemplaar te lijken. http://www.thingiverse.com/thing:99132

https://www.kickstarter.c...-opensource-mobile-wind-t

De bladen staan ondersteboven, maar de constructie van center hubs, armpjes en blinde montage in de bladen lijkt er ook wel erg op. Ik denk alleen dat ze niet de rekensom hebben gemaakt, met de swept area kwam ik uit op ~10 Watt en geen 300.

[Verwijderd]

stefan787 schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 11:11:
he jongens, ik heb denk ik wat problemen met slic3r, ik ben bezig een straal motor aan het maken alleen het slicen duurt erg lang.

https://www.thingiverse.com/thing:392115

onderdeel 1:
1_-_Shroud.stl heeft bij mijn vader pc een uur staan slicen en was nog steeds niet klaar, nu op mijn eigen pc duurt het ook heel erg lang, hoe kan dit??

Avoid crossing perimeters aan staan???

Wat ook nog wel eens wil is dat object niet dik genoeg is voor bijvoorbeeld minstens 2 perimeters (of waar je dat ook op in gesteld hebt) daar staat slic3r dan ook echt tijden op te hameren voordat er wat uitkomt.

Kijk ook of je foutmeldingen voorbij ziet komen.

[ctrlaltdelbe]

databeestje schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 11:13:
Kom ik net via een tech website een linkje tegen naar een 3D geprinte windmolen blijkt deze ineens wel heel erg op mijn Thingiverse exemplaar te lijken. http://www.thingiverse.com/thing:99132

https://www.kickstarter.c...-opensource-mobile-wind-t

De bladen staan ondersteboven, maar de constructie van center hubs, armpjes en blinde montage in de bladen lijkt er ook wel erg op. Ik denk alleen dat ze niet de rekensom hebben gemaakt, met de swept area kwam ik uit op ~10 Watt en geen 300.

Neem eens contact op met 3DPrintler, zij hebben onlangs succesvol een zaak gewonnen hieromtrent en zijn hier vrij rechtlijnig in. Misschien willen ze je wel helpen.

[Verwijderd]

Crediten ze je niet ergens? Volgens de licentie is dan alles in de haak.

[reddo]

Ik zie net dat de nieuwste Slic3r (1.20 experimental) nu om alle assen kan roteren !!

Net ook maar ff 2 plaatjes gehard glas besteld, trok gister en stuk van zeker 15 x 15 mm glas mee uit m'n bed bij verwijderen van werkstuk... prima spul dat ABS juice