OpenSource 3D Printing - Deel 2

[burgler45]

Hey iedereen ik had even een vraag. Ik ben begonnen met de bouw van een prusa en heb alle onderdelen gevonden behalve een voeding. Ik had hier graag iets degelijks voor gehad maar had dit graag wat dichter bij huis gevonden. Weet iemand of je wel een 12v (of 24v met 2 12v rails) met 20 a 30 amps kan kopen als particulier en indien ja waar? (liefst een fysieke winkel in belgië)
Ik was aan het kijken naar een mean well modulaire voeding maar aangezien ik nooit verder kwam dan prijs op aanvraag vermoed ik dat die dingen een klein fortuin kosten.

[AlexanderB]

Ebay voor een paar tientjes? Fisieke winkels zullen het spul niet snel hebben in dezelfde prijscategorie.
Misschien een winkel die handelt in beveiligingsinstallaties? Daar worden dat soort voedingen ook in gebruikt. Maar die rekenen ook hun locale winstmarge, dus die zal flink duurder zijn dan een ebay handelaar zonder fisieke winkel.

[P91]

Ik ben even aan het rondkijken naar bedrading voor de printer. Is het verstandig i.v.m. PWM om afgeschermde kabel te gebruiken voor de stappenmotoren?

[soulcrusher]

P91 schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 10:09:
Ik ben even aan het rondkijken naar bedrading voor de printer. Is het verstandig i.v.m. PWM om afgeschermde kabel te gebruiken voor de stappenmotoren?

Ik geloof niet dat veel mensen dit doen. Als je de kabels van iedere spoel in elkaar wikkelt zul je niet zo heel snel last hebben van interferentie. Dan heb je per motor dus twee wikkelingen van ieder twee kabels.

[Icekiller2k6]

http://www.vandijkenelekt...ies_id=0&products_id=3212

om eerlijk te zijn zou ik dan eerder 4x 12v @ 7-10 amps kopen..

[AlexanderB]

Ja, dat bedoel ik, ik heb zo'n zelfde voeding voor minder dan de helft van 't geld incl shipping van eBay gehaald..

[soulcrusher]

Of je kunt een pc voeding kopen. Door het aanbod zijn ze meestal wel goedkoper dan zon 12v voeding.

[timminater]

burgler45 schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 00:47:
Hey iedereen ik had even een vraag. Ik ben begonnen met de bouw van een prusa en heb alle onderdelen gevonden behalve een voeding. Ik had hier graag iets degelijks voor gehad maar had dit graag wat dichter bij huis gevonden. Weet iemand of je wel een 12v (of 24v met 2 12v rails) met 20 a 30 amps kan kopen als particulier en indien ja waar? (liefst een fysieke winkel in belgië)
Ik was aan het kijken naar een mean well modulaire voeding maar aangezien ik nooit verder kwam dan prijs op aanvraag vermoed ik dat die dingen een klein fortuin kosten.

Wegens een verplaatst project heb ik eventueel wel een 12V 29A voeding voor je, deze kun je overnemen van me voor 30 euro, heeft ie mij destijds ook gekost. Verzenden doe ik niet aan maar woon bij Breda, dus dat moet haalbaar zijn uit belgie lijkt me. Bij interesse stuur even een direct bericht

[WeeDzi]

wat is er mis met verzenden dan? reken je toch gewoon wat extra voor de moeite die je daarvoor moet doen....?

Maar ik kan je ook gewoon wel een simpele atx voeding aanraden die werken namelijk ook prima. daarnaast kun je er nog wat andere Voltages van aftappen als je dat nodig vindt....

[Verwijderd]

Ik heb tijdelijk een Ultimaker te leen. Wat raden jullie aan qua software? Cura, iets als Netfabb proberen, of toch anders?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 16:38:
Ik heb tijdelijk een Ultimaker te leen. Wat raden jullie aan qua software? Cura of iets als Netfabb proberen, of toch anders?

Ik zou in dit geval kiezen voor Cura, is van ultimaker namelijk, je kan gelijk de juiste settings pakken bij installeren en kan je sneller bezig houden met fijn afstellen etc.

Andere mogelijkheden zijn repetier-host (slic3r zit daarbij in) of Kisslicer

[absrnd]

Verwijderd schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 16:38:
Ik heb tijdelijk een Ultimaker te leen. Wat raden jullie aan qua software? Cura, iets als Netfabb proberen, of toch anders?

Als je een UM1 hebt dan kan je het beste Cura 14.01 gebruiken
met UM2 maakt het niet uit welke Cura je gebruikt

[Verwijderd]

absrnd schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 19:13:
Als je een UM1 hebt dan kan je het beste Cura 14.01 gebruiken

Wat is het relevante verschil met 14.06?

[absrnd]

Verwijderd schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 19:24:
[...]

Wat is het relevante verschil met 14.06?

Na Cura 14.01 hebben ze het print dialoog scherm aangepast, uitgaand dat iedereen een Ulticontroller heeft, en kan je, als je via je PC / USB print, geen instellingen meer doen tijdens het printen.

met een UM2 moet je sowieso altijd via de UM controller printen

[m0nk]

Ik heb die ibood actie aan me voorbij laten gaan (bedankt voor het advies hier). Ben uiteindelijk in contact gekomen met de organisator van de i3 actie op samenkopen die nog een kit had liggen met RAMPS electronica, voor 415,- de complete kit. Zou over een weekje ong hier moeten zijn. Nu ff flink inlezen!

[databeestje]

Veel mensen hebben erg veel plezier met de Prusa i3 kits, goede keuze.

[WeeDzi]

blij dat we je van de Ibood af hebben kunnen houden..... Veel plezier met je I3 en tot snel

[ctrlaltdelbe]

Apart systeem gebruikt die - met slechts één Z-motor. Zie je niet veel bij i3 (denk ik?), maar is eigenlijk absoluut logisch. Waarom wordt dit niet meer toegepast? Zijn hier nadelen aan verbonden?

[ Voor 20% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 16-06-2014 14:39 ]

[WeeDzi]

een stappen motor is in veel gevallen goedkoper dan een aantal pulleys en belt
tenzij je in het groot inkoopt

verder is het lood om oud ijzer

[rapsac]

1 motor heeft wel wat voordelen anders. Zo kan je daarmee de z-hoogte van beide assen nauwkeuriger dan 1/100 omwenteling instellen (de motoren hebben voorkeursposities, voelbaar als je de as met de hand draait, zodra de spanning eraf gaat draait de motor naar zo'n voorkeurspositie). Verder kunnen de assen niet uit sync raken bij aan/uitschakelen (weer dezelfde reden als hiervoor). Ook kan je je printer niet uit elkaar trekken als 1 van de motoren (omdat je er maar 1 hebt duh) blokkeert.
Of de extra kosten/complexiteit de moeite waard zijn is een andere vraag.
Overigens kan je het beter anders aanpakken dan in de foto hierboven; aan de poelie op de dichtsbijzijnde as wordt flink getrokken en die kracht komt op het x-end terecht.

[soulcrusher]

Ook zitten de z-assen aan beide uiteindes ingeklemd, iets wat je ook liever niet wilt.

Deze lijkt beter uitgevoerd, ondanks de lange belt. de x-as zit op houders voor de z-as, dus heb je niet dat de assen op 3 punten ingeklemd worden.

Dan nog denk ik dat 2 motoren beter zijn. De stappenmotors staan bij iedere laag toch wel op een full step en zijn dan volgens mij altijd wel gesynchroniseerd. Het vermogen wat de steppermotordriver kan leveren is vooral het probleem denk ik.

[Verwijderd]

absrnd schreef op zaterdag 14 juni 2014 @ 10:44:
Na Cura 14.01 hebben ze het print dialoog scherm aangepast, uitgaand dat iedereen een Ulticontroller heeft, en kan je, als je via je PC / USB print, geen instellingen meer doen tijdens het printen.

Bedankt, na enig pielen heb ik de drivers geïnstalleerd gekregen en praat Cura netjes met de printer.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2014 20:34 ]

[WeeDzi]

rapsac schreef op maandag 16 juni 2014 @ 15:30:
1 motor heeft wel wat voordelen anders. Zo kan je daarmee de z-hoogte van beide assen nauwkeuriger dan 1/100 omwenteling instellen (de motoren hebben voorkeursposities, voelbaar als je de as met de hand draait, zodra de spanning eraf gaat draait de motor naar zo'n voorkeurspositie). Verder kunnen de assen niet uit sync raken bij aan/uitschakelen (weer dezelfde reden als hiervoor). Ook kan je je printer niet uit elkaar trekken als 1 van de motoren (omdat je er maar 1 hebt duh) blokkeert.
Of de extra kosten/complexiteit de moeite waard zijn is een andere vraag.
Overigens kan je het beter anders aanpakken dan in de foto hierboven; aan de poelie op de dichtsbijzijnde as wordt flink getrokken en die kracht komt op het x-end terecht.

De reden komt nog uit de tijd dat pulleys nog duur waren of alleen geprint (ik heb altijd nog geprinte pulleys). Tegen woordig kun je als je goed kan sourcen pulleys goedkoper krijgen door de opkomst van reprap.....

voor de rest zijn die dingen die je aanhaald niet echt van toepassing als je je printer goed afsteld. die honderste omwenteling kan je toch niet meten......niet met je vingers en niet met je schuifmaat

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 16-06-2014 21:31 ]

[Verwijderd]

Eerste testkubusje van 1 x 1 x 1 cm met redelijk succes gemaakt; de print komt er mooi strak uit over de platte vlakken. Ik zie wel twee problemen: de kubus lijkt geen kubus, de verhoudingen kloppen niet helemaal, en de onderste laag print volgens mij te hoog. Aan het laatste heb ik al zonder veel succes wat proberen te doen, het eerste is denk ik een geval van even kalibreren.

Ik ben wel te spreken over het filament van Colorfabb

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2014 22:08 ]

[rapsac]

WeeDzi schreef op maandag 16 juni 2014 @ 21:29:
..
voor de rest zijn die dingen die je aanhaald niet echt van toepassing als je je printer goed afsteld. die honderste omwenteling kan je toch niet meten......niet met je vingers en niet met je schuifmaat

Theoretisch kan je bij elke power up/down een verschil krijgen van 2 hele steps op 1 motor. In de praktijk gebeurt dat maar zelden, maar af en toe nameten kan geen kwaad.
Mijn volgende printer krijgt in ieder geval maar 1 z-motor.

[ChaosZ0ne]

Wat rapsac en anderen zeggen inderdaad, ik hem gemerkt dat ik regelmatig steps miste bij dubbele motoren, vandaar dat ik die belt aan de bovenkant heb gemonteerd, moet zeggen dat ik het een aardige verbetering vind. Ik gebruik zowel dit systeem als een Makerfarm Prusa i3 met 2 z-motoren, en ik merk dat die erg veel moeite heeft (doordat er maar 1 driver is voor beide motoren) om omhoog te gaan, 2,5mm/s is de max bij dat ding, terwijl ik met een beetje tweaken 10mm/s met de enkele motor kan gaan.

De volgende stap is inderdaad de z-motor bovenaan monteren, ik ben er nu mee aan het testen. Op die manier kunnen de beide assen zowel links als rechts aan de onderzijde los hangen.

[WeeDzi]

aan de onderzijde loshangen zou ik niet doen dit ontwerp is al afgeschoten bij de Prusa2. Je krijgt hierdoor bij elk inschakel moment een veer effect. Als het dan toch doet dat lijkt de constructie op het plaatje van soul beter

[ChaosZ0ne]

Waar precies bedoel je het veereffect? Dat de bovenzijde inveert bij de versnelling?

[WeeDzi]

Door de massa traagheid van de X as/carriage krijg je bij een inschakeling dat de Z as dus naar beneden getrokken wordt en een beetje na-ijlt...... effect is minimaal maar bij kleinere productjes waarbij je vaker en sneller de z as beweegt krijg je een soort stuiterende z as (erg gedramatiseerd )

[databeestje]

Gisteravond nog vele pogingen gedaan om te printen maar het wou allemaal niet lukken. Niet met de rollen van 123inkt, Colorfabb of Faberdashery. Beetje wanhopig van geworden.

Het probleem wat ik heb is dat de eerste PLA niet (genoeg) aan de glasplaat blijft plakken, ook niet met haarlak. De Jhead hotend van de Mendel90 trekt dan bij de teruggaande beweging het uiteinde mee en rolt deze dan op. Uiteraard eindigt dit dan in een grote plastic bal aan de printkop.

Ik heb verschillende temperaturen geprobeerd van het hotend en het verwarmde bed, tevens verschillende slicers geprobeerd (Slic3r en Skeinforge) maar ook dat maakte geen verschil.

Ik ben geneigd te denken dat het aan de hotend ligt, de E3Dv6 ziet er wel aardig uit maar kost in kitvorm met shipping toch weer 70 euro.

Is er iets wat ik nog kan proberen?

[absrnd]

Het klinkt toch een beetje een te grote afstand tussen hotend en heated bed,
of hotend en heated bed een te lage temp.

[Verwijderd]

databeestje schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 12:57:
Gisteravond nog vele pogingen gedaan om te printen maar het wou allemaal niet lukken. Niet met de rollen van 123inkt, Colorfabb of Faberdashery. Beetje wanhopig van geworden.

Het probleem wat ik heb is dat de eerste PLA niet (genoeg) aan de glasplaat blijft plakken, ook niet met haarlak. De Jhead hotend van de Mendel90 trekt dan bij de teruggaande beweging het uiteinde mee en rolt deze dan op. Uiteraard eindigt dit dan in een grote plastic bal aan de printkop.

Ik heb verschillende temperaturen geprobeerd van het hotend en het verwarmde bed, tevens verschillende slicers geprobeerd (Slic3r en Skeinforge) maar ook dat maakte geen verschil.

Ik ben geneigd te denken dat het aan de hotend ligt, de E3Dv6 ziet er wel aardig uit maar kost in kitvorm met shipping toch weer 70 euro.

Is er iets wat ik nog kan proberen?

Dit heeft mij ook vaak de haren doen uittrekken, maar zoals al aangegeven in de post hierboven klinkt het als te ver van de hotbed af dit was bij in alle gevallen ook het geval, behalve 1 keer toen probeerde ik ABS te printen op PLA settings . Maak na paar pogingen het glas (neem ik even aan) wel goed schoon. Ik doe dat altijd met eerst glas afwassen met zeep en dan met wasbenzine na zodat vet er af is.

[Faaz0]

Hoi hoi,

ik ben begonnen met het bestellen van spullen om een prusa i3 te bouwen (beetje standaard configuratie waarschijnlijk met RAMPS 1.4 en de hele mikmak), aangezien ik mijn i2 verkocht heb.
Ik heb besloten om de E3D v6 Hotend te gebruiken, heeft iemand hier al goede / slechte ervaringen mee?

Ik denk dat ik voor een single plate ALU frame ga. (6 mm is wel dik genoeg denk ik?)

Zijn er mensen hier die dit toevallig zelf kunnen frezen en dit aan mij willen verkopen? (A)
Zo nee, waar hebben jullie de frames vandaan getoverd, uit NL of laten importeren?

Oja en hetzelfde geld voor de printed parts van het frame, is er iemand die toevallig een setje heeft liggen of wil verkopen?

Thanks!

[ChaosZ0ne]

WeeDzi schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 11:46:
Door de massa traagheid van de X as/carriage krijg je bij een inschakeling dat de Z as dus naar beneden getrokken wordt en een beetje na-ijlt...... effect is minimaal maar bij kleinere productjes waarbij je vaker en sneller de z as beweegt krijg je een soort stuiterende z as (erg gedramatiseerd )

Hmm, zou dat effect zo erg merkbaar zijn? immers als je de bovenzijde op dezelfde manier vast zet als de motor bij de "normale" i3, zou het in theorie even sterk moeten zijn. Meest ideale zou natuurlijk de belt onderaan zijn...

[WeeDzi]

Je moet de onderkant iig niet vrij laten hangen van je draadstaal.... als je dat ergens op laat rusten maakt het niet veel uit. In de prusai2 hing dat namelijk vrij in de lucht.....

[Verwijderd]

Wat valt aan te raden bij het zonder hotbed printen? Ik print nu op tape en zou glas kunnen regelen. Ik merk dat als ik ver genoeg van het bed afzit om mooi te printen zonder rare bobbels of uitloop de hechting vaak wel goed is, maar het niet superstevig aan het bed zit.

[soulcrusher]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 16:26:
Wat valt aan te raden bij het zonder hotbed printen? Ik print nu op tape en zou glas kunnen regelen. Ik merk dat als ik ver genoeg van het bed afzit om mooi te printen zonder rare bobbels of uitloop de hechting vaak wel goed is, maar het niet superstevig aan het bed zit.

Ik heb veel zonder heated bed geprint, maar moest bij iedere print meestal een aantal keer proberen voor het daadwerkelijk hecht. De grijze extra sterke Pritt stift en de haarlak van de action heb ik gebruikt op glasplaatjes, maar de haarlak werkt iets beter en is goedkoper. Beide zijn ook makkelijk van de glasplaatjes af te wassen met warm water.

Nu gebruik ik een heated bed met haarlak en dat werkt fantastisch

[Verwijderd]

soulcrusher schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 16:32:
Nu gebruik ik een heated bed met haarlak en dat werkt fantastisch

Als het mijn eigen printer zou zijn zou ik wel voor een HPB gaan, maar dat is nu niet het geval. Ik heb volgens mij nog wel wat glas liggen dat ruwweg de goede maten heeft, misschien moet ik dat eens in combinatie met haarlak proberen

Heb ik gelijk een vlak oppervlak, wat voor de prints die ik nu ga maken wel relevant is. Daar maakte ik me aan beetje zorgen over.

[databeestje]

Heeft iemand hier ook een goede bron voor borosilicate glas platen gevonden? Dat wordt namelijk aangeraden voor het printen van het Taulman 645.

Ik zie wel plaatjes op het internet en ebay, maar 25$ voor een plaatje met verzending is nogal aan de prijs. Lokale glas boer nog niet geprobeerd, maar het lijkt me redelijk exotisch.

Het andere alternatief was een plaatje populier had ik ergens gelezen, dat is wat makkelijker te vinden, als het maar niet perfect vlak hoeft te zijn

[soulcrusher]

databeestje schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 16:48:
Heeft iemand hier ook een goede bron voor borosilicate glas platen gevonden? Dat wordt namelijk aangeraden voor het printen van het Taulman 645.

Ik zie wel plaatjes op het internet en ebay, maar 25$ voor een plaatje met verzending is nogal aan de prijs. Lokale glas boer nog niet geprobeerd, maar het lijkt me redelijk exotisch.

Het andere alternatief was een plaatje populier had ik ergens gelezen, dat is wat makkelijker te vinden, als het maar niet perfect vlak hoeft te zijn

Wat is er precies zo speciaal aan borosilicate? Volgens mij alleen de hittebestendigheid, maar met normaal glas is hitte ook geen probleem want je verhit het gehele oppervlak

[WeeDzi]

zodra je normaal glas ergens maar een klein butsje of inkepinkje heeft dan knapt het het is ook niet het egaal verwarmen maar het snelle verwarmen waar het glas niet tegen kan.

boorglas is duur bij je lokale glas boer, en dat komt omdat he tmoeilijk te snijden is en men het vaak niet op voorraad heeft (voreger in de tijd van de gaskachels kon je het overal krijgen). je kan het proberen hier en daar en misschien heb je mazzel. Ik heb es een prijs opgaaf gedaan bij 2 glasboeren en die kwamen op resp 180 en 200 euro uit voor een stuk van 30 x 30 cm XD
Aluplaatje van 1 of 2 mm wil ook prima en hier hoef je geen verzendkosten te betalen http://www.ebay.nl/itm/Bo...ash=item33880783f6&_uhb=1

[ Voor 14% gewijzigd door WeeDzi op 17-06-2014 19:32 ]

[soulcrusher]

Hmm ja dat breken klopt wel, is mij ook al eens gebeurd. Het verwarmen is niet zon probleem, maar ik print wel PLA. Ik heb zelfs nu (tijdelijk) 300x200 glas op een 200x200 heated bed. Het gedeelte op het heated bed wordt fijn warm maar het stuk wat uitsteekt blijft gewoon nog koud. Is allemaal geen probleem, ik denk ook niet met ABS maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen

Maar goed, voor de prijs van borosilicate heb je dus tig gewone plaatjes

[WeeDzi]

maar als het glas wat aggressief knap heb je de splinters in het plafond hangen.......

mij 2 keer gebeurd dat het glas knapte toen ben ik overgestapt op aluminium. Het gebeurde mij met 70 graden op PLA dus ik ga de 110 graden van ABS niet eens proberen. Daar wel gezegd dat ik het zelf gesneden heb en lang niet zo mooi als de glaszetter..... maar toch

en een stukje boorglas kost dus 16 euro daar koop je niet tig maar 4 a 5 plaatjes glas van dan klinkt het al weer een stuk minder overdreven

@camacha
gebruik een PVA oplossing (houtlijm verdunnen) PVA en PLA zijn grote vriendjes en hechten goed aan elkaar

[ Voor 27% gewijzigd door WeeDzi op 17-06-2014 20:46 ]

[ctrlaltdelbe]

Mijn i3 is eindelijk terug functioneel Foto's volgen donderdag en dan kan het uitgebreide calibratieproces beginnen

[ctrlaltdelbe]

Faaz0 schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 14:35:
Hoi hoi,

ik ben begonnen met het bestellen van spullen om een prusa i3 te bouwen (beetje standaard configuratie waarschijnlijk met RAMPS 1.4 en de hele mikmak), aangezien ik mijn i2 verkocht heb.
Ik heb besloten om de E3D v6 Hotend te gebruiken, heeft iemand hier al goede / slechte ervaringen mee?

Ik denk dat ik voor een single plate ALU frame ga. (6 mm is wel dik genoeg denk ik?)

Zijn er mensen hier die dit toevallig zelf kunnen frezen en dit aan mij willen verkopen? (A)
Zo nee, waar hebben jullie de frames vandaan getoverd, uit NL of laten importeren?

Oja en hetzelfde geld voor de printed parts van het frame, is er iemand die toevallig een setje heeft liggen of wil verkopen?

Thanks!

Ik heb net een E3D v6 geïnstalleerd op mijn eigen printer. Belangrijke tip: bestel meteen extra fiberglass sleeving en twee extra thermistors. Je hebt er sneller eentje gebroken dan je hot-end kunt zeggen en de verzendkosten zijn vrij hoog. Verder mag ik ook aanraden dat je de thermistor soldeert op de kabel ipv hun idiote systeem met het in elkaar haken van draadjes en er dan een ferrule op te crimpen.

Laatste tip: sluit de fan meteen aan op de voeding en niet op de D9 . Die wil je vrijhouden voor een fan die blaast op je print. De fan op je hot-end moet toch altijd aanstaan - anders gaat het geheid eens mis zoals reeds werd aangehaald door een Tweaker.

[reddo]

databeestje schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 12:57:
Gisteravond nog vele pogingen gedaan om te printen maar het wou allemaal niet lukken. Niet met de rollen van 123inkt, Colorfabb of Faberdashery. Beetje wanhopig van geworden.

Het probleem wat ik heb is dat de eerste PLA niet (genoeg) aan de glasplaat blijft plakken, ook niet met haarlak. De Jhead hotend van de Mendel90 trekt dan bij de teruggaande beweging het uiteinde mee en rolt deze dan op. Uiteraard eindigt dit dan in een grote plastic bal aan de printkop.

Ik heb verschillende temperaturen geprobeerd van het hotend en het verwarmde bed, tevens verschillende slicers geprobeerd (Slic3r en Skeinforge) maar ook dat maakte geen verschil.

Ik ben geneigd te denken dat het aan de hotend ligt, de E3Dv6 ziet er wel aardig uit maar kost in kitvorm met shipping toch weer 70 euro.

Is er iets wat ik nog kan proberen?

Ik kreeg hem ook niet aan de praat met slic3r en pronterface, toen Cura geprobeerd en meteen goed. Nu gek genoeg met Slic3r ook goed maar Cura bevalt me nog steeds prima. En PVA lijm (houtlijm met water) even laten drogen op een warm bed en dan plakt het super. Grotere werkstukken krijg ik niet los, die gaan de vriezer en met glasplaat en al, dan gaat wel goed.

[ctrlaltdelbe]

databeestje schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 12:57:
Gisteravond nog vele pogingen gedaan om te printen maar het wou allemaal niet lukken. Niet met de rollen van 123inkt, Colorfabb of Faberdashery. Beetje wanhopig van geworden.

Het probleem wat ik heb is dat de eerste PLA niet (genoeg) aan de glasplaat blijft plakken, ook niet met haarlak. De Jhead hotend van de Mendel90 trekt dan bij de teruggaande beweging het uiteinde mee en rolt deze dan op. Uiteraard eindigt dit dan in een grote plastic bal aan de printkop.

Ik heb verschillende temperaturen geprobeerd van het hotend en het verwarmde bed, tevens verschillende slicers geprobeerd (Slic3r en Skeinforge) maar ook dat maakte geen verschil.

Ik ben geneigd te denken dat het aan de hotend ligt, de E3Dv6 ziet er wel aardig uit maar kost in kitvorm met shipping toch weer 70 euro.

Is er iets wat ik nog kan proberen?

Voor betere adherence met PLA: smeer citroensap op het verwarmde heatbed of gebruik blauwe schilderstape en zorg dat je je nozzle dicht genoeg staat (kalibreren als alles warm is!): er mag juist een blad tussen kunnen.

Om temperatuurproblemen uit te sluiten: stel voor het starten van je print, je printer in op 185°C nozzle temp en 70°C heatbed temp (bv. via terminal of via LCD) en laat de printer warm worden. Stel in Slic3r temperatuur 0°C in tijdens het printen.

Zorg ook dat je nozzlegrootte (typische waarden zijn 0.35, 0.4 en 0.mm) juist ingesteld staat in Slic3r!

[ Voor 45% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 17-06-2014 23:00 ]

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 22:59:
Voor betere adherence met PLA: smeer citroensap op het verwarmde heatbed of gebruik blauwe schilderstape en zorg dat je je nozzle dicht genoeg staat (kalibreren als alles warm is!): er mag juist een blad tussen kunnen.

Let op dat ik het had over een situatie zonder HPB

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 23:01:
[...]

Let op dat ik het had over een situatie zonder HPB

Ik had het over databeestje zijn problemen, maar jij kan ook citroensap gebruiken volgens mij. Gewoon laten drogen zou moeten lukken.

[ctrlaltdelbe]

GeckoTek is zonet live gegaan op KickStarter: https://www.kickstarter.c...ek-3d-printer-build-plate

[soulcrusher]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 23:20:
GeckoTek is zonet live gegaan op KickStarter: https://www.kickstarter.c...ek-3d-printer-build-plate

Ziet er goed uit. 25 dollar (earlybird) valt nog wel mee
Shipping zal wel 15 of een ander arbitrair bedrag zijn Hmm, shipping wordt nader bepaald dus.

[ Voor 6% gewijzigd door soulcrusher op 17-06-2014 23:47 ]

[AjDuLion]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 23:20:
GeckoTek is zonet live gegaan op KickStarter: https://www.kickstarter.c...ek-3d-printer-build-plate

dam die wil ik !

[WeeDzi]

geeft me wel een idee "springsteel" oftewel veerstaal, beetje ABS juise erop en hoppa.....
binnenkort eens ff proberen

[Verwijderd]

Nog eens wat getest en het leek erop dat mijn x- en y-assen niet helemaal goed gekalibreerd waren. Ik heb een vol kubusje van 1 x 1 x 1 cm geprint en een open kubusje van dezelfde afmeten en over dezelfde as zijn ze zoals te verwachten valt dezelfde maat, maar bij de andere zit er soms een verschil van zo op het oog ruim een halve millimeter op. Dat is veel te veel.

Na al even in de g-code de eenheden per stap bevestigd te hebben zag ik pas dat bij het 1mm joggen van de y-as de extruder de eerste keer nauwelijks beweegt. Pas bij de tweede jog bewoog hij echt een stukje en de volgende keren ook. Weer terug bewoog hij weer de eerste keer niet veel en daarna meer. Ik zag de steppermotor netjes bewegen,dus het leek erop dat er wat speling op de korte belt zat.

Steppermotor losgehaald en wat strakker vastgezet en het lijkt een stukje beter Morgen met de elektronische schuifmaat nog maar even nameten, maar op het oog is het nu vierkant. De hoogte is nog niet helemaal goed, maar dat komt nog wel.

Gelijk voor de vorm maar even een belt tensioner geprint, mijn eerste functionele printje. Lekker knutselen zo, ik hoop dat ik nog aan wat nuttige zaken toekom

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2014 04:32 ]

[Faaz0]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 17 juni 2014 @ 22:17:
[...]

Ik heb net een E3D v6 geïnstalleerd op mijn eigen printer. Belangrijke tip: bestel meteen extra fiberglass sleeving en twee extra thermistors. Je hebt er sneller eentje gebroken dan je hot-end kunt zeggen en de verzendkosten zijn vrij hoog. Verder mag ik ook aanraden dat je de thermistor soldeert op de kabel ipv hun idiote systeem met het in elkaar haken van draadjes en er dan een ferrule op te crimpen.

Laatste tip: sluit de fan meteen aan op de voeding en niet op de D9 . Die wil je vrijhouden voor een fan die blaast op je print. De fan op je hot-end moet toch altijd aanstaan - anders gaat het geheid eens mis zoals reeds werd aangehaald door een Tweaker.

Nice bedankt voor de info, ik zal wat extra spare parts bijbestellen
Wat voor printer heb je, en hoe heb je de hotend bevestigd?

Ik was van plan een Wade extruder te gebruiken (zoals in de i3 rework manual), maar ik ben er niet zeker van dat deze hotend hier fatsoenlijk op past.

[ctrlaltdelbe]

Faaz0 schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 09:15:
[...]


Nice bedankt voor de info, ik zal wat extra spare parts bijbestellen
Wat voor printer heb je, en hoe heb je de hotend bevestigd?

Ik was van plan een Wade extruder te gebruiken (zoals in de i3 rework manual), maar ik ben er niet zeker van dat deze hotend hier fatsoenlijk op past.

Ik heb ook een Wade - maar zou in de toekomst toch gaan voor een Bowden. Schijnt toch iets preciezer te printen (zeker bij dual extrusion) omdat je X-carriage zoveel lichter is.

[Faaz0]

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 10:40:
[...]

Ik heb ook een Wade - maar zou in de toekomst toch gaan voor een Bowden. Schijnt toch iets preciezer te printen (zeker bij dual extrusion) omdat je X-carriage zoveel lichter is.

Oke nice, hoe heb je de hotend aan de Wade bevestigd?
Of heb je een nieuwe geprint/laten printen voor de hotend

[ Voor 7% gewijzigd door Faaz0 op 18-06-2014 11:30 ]

[ctrlaltdelbe]

Faaz0 schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 11:18:
[...]


Oke nice, hoe heb je de hotend aan de Wade bevestigd?
Of heb je een nieuwe geprint/laten printen voor de hotend

Past er gewoon perfect in hoor, net zoals je een J-head zou bevestigen. Is perfect compatibel

Thermistor wel weer kaput na transport, moet toch dringend eens gaan kijken wat ik mis doe...

[ Voor 3% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 18-06-2014 11:34 ]

[soulcrusher]

Faaz0 schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 11:18:
[...]


Oke nice, hoe heb je de hotend aan de Wade bevestigd?
Of heb je een nieuwe geprint/laten printen voor de hotend

Deze Wade's heeft een E3D versie.

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 11:34:
[...]

Past er gewoon perfect in hoor, net zoals je een J-head zou bevestigen. Is perfect compatibel

Oh dat wist ik niet, handig

[ Voor 42% gewijzigd door soulcrusher op 18-06-2014 11:36 ]

[timminater]

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=136-FQ8T1FQ]

nieuwe probe gemaakt met platform voor mn hexagon hotend. Nu hopen dat mn 30mm fan snel binnen is want ik had zelf alleen maar 40mm fans.Simpel met magneetjes vast, dus nu nog een plaats maken dat ie hem voor elke print zelf kan vastmaken en afkoppelen

Ondertussen alle bedrading eindelijk eens netjes weg aan het werken zodat het visueel ook een mooi geheel gaat zijn.

[soulcrusher]

Nice, ziet er goed uit!
Ik zou ook ooit nog wel een delta printer willen bouwen

Heeft iemand hier ervaring met een direct drive extruder voor 3mm?
Ik zou heel graag eentwee E3D extruders met 0.4mm nozzle op mijn printer installeren. Momenteel gebruik ik 3mm filament (op een i3 met een J-head) en dat wil ik graag houden. Kan ik dan het beste voor direct drive of voor bowden gaan? Ik heb van die small stepper motors van RRW, 40nm.

[ Voor 68% gewijzigd door soulcrusher op 18-06-2014 13:23 ]

[Verwijderd]

Zijn er goede en veelgebouwde Repraps met een soortgelijk XYZ-systeem als de Ultimaker? Ik moet zeggen dat de maat en de constructie me wel erg goed bevallen, ik ben alleen niet voornemens om 1000 euro neer te leggen voor een printer.

De stijfheid en de buitenmaten zijn allebei wel erg mooi bij een Ultimaker, plus dat ik de mogelijkheid om er een heated build chamber van te maken ook aantrekkelijk vind.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2014 21:38 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 21:35:
Zijn er goede en veelgebouwde Repraps met een soortgelijk XYZ-systeem als de Ultimaker? Ik moet zeggen dat de maat en de constructie me wel erg goed bevallen, ik ben alleen niet voornemens om 1000 euro neer te leggen voor een printer.

De stijfheid en de buitenmaten zijn allebei wel erg mooi bij een Ultimaker, plus dat ik de mogelijkheid om er een heated build chamber van te maken ook aantrekkelijk vind.

Na Solidoodle heb je eigelijk weinig printers die zo goedkoop zijn en dezelfde specificaties heeft,

Al heb je ook Wanhao en van die chinese merken die vrij goed zijn en rond de 800-1000 euro

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 21:42:
Al heb je ook Wanhao en van die chinese merken die vrij goed zijn en rond de 800-1000 euro

Voor dat geld koop je beter een Ultimaker kit

Misschien dan toch maar eerst een Mendel90 of i3 bouwen en daarna zelf iets gaan fabriceren

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 21:45:
[...]

Voor dat geld koop je beter een Ultimaker kit

Misschien dan toch maar eerst een Mendel90 of i3 bouwen en daarna zelf iets gaan fabriceren

Mhm ooit Wanhao al gezien?

Doet het vrij goed, wel iets kleinere build volume maar je hebt een verwarmde bed en 2de nozzle hoor

Ik zou persoonlijk idd ook best twijfelen ultimaker 1 vs wanhao,
heeft allebei wat hun voordelen.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2014 21:47 ]

[Bigfoot48]

Ik zit al een poosje mee te lezen en dacht: "Nu is het tijd om iets ontzinnigs te roepen "

Na eerst, OpenSource 3D Printing - Deel 1 en vervolgens OpenSource 3D Printing - Deel 2 door gespit te hebben, was mijn ontzag, verbazing en enige angst toegenomen.

Ik heb er nog best wel moeite mee om een geschikt model te kiezen. Elk model heeft net weer iets extra's of heeft weer andere voordelen.
Nu ben ik bang dat ik niet meer objectief kan oordelen en zou graag jullie mening en/of advies willen hebben welke van de onderstaande 3D printers geschikt zijn voor een starter.

Om storingsgevoeligheid tegen te gaan zou ik (als de printer in elkaar zit en 100% werkt, 4-5 dagen, toch? ) graag in een later stadium een geheugenkaartje toe willen voegen zodat de printer daar vanaf kan printen.

De modellen:

Prusa 8" i3v Kit (V-Slot Extrusion)
Features:
- 8"x8"x8" Build Envelope*
- RAMPS 1.4 Electronics
- 50 micron layer height
- LCD Interface (print without a PC)
- Heat bed
- GT2 Pulley's and Belts
- .35mm, .40mm or .50mm Hot End Nozzle for 3mm filament, .40mm Hot End Nozzle for 1.75mm Filament
- NEW 66oz-in Motors for all axis' (Pre-Wired)
- NEW Bed leveling kit
- Kapton Tape
- V-Slot Extrusion (Higher print speeds and smoother operation)
- NEW! Every kit will now come with a Built in Spool Holder!


Prusa Air SXXL 300 x 300
Features:
- Printoppervlak van 300 x 300 x 270
- Electronica is klaar voor gebruik
- Plastiek delen
- Met laser uigesneden frame
- 5 stappenmotoren nema 17
- Sanguino 1.3 incl 4 stepsticks besturingsbordje
- Heatbed MKII
- 32 amp voeding
- 11 lm8uu lagers
- 6 zz807 lagers
- Alu 16 tands pully’s T 2.5
- Timingbelt T 2.5
- Assenset 8 mm
- Diverse montage matriaal bouten en moertjes etc.
- Proefstukje ABS
- Hotend met 0,5 mm nozzle


Prusa i3 Achatz Edition
Features:
- All Printed Parts (ABS)
- Dibond Frame
- Dibond Y-carriage
- Steel rods for X, Y & Z axis
- Spool Holder
- E3D Full Metal Hotend
- Groovemount
- Greg's extruder + Hobbed bolt
- Endstop Switches
- Heatbed Mk2a
- Timing Belt
- Sanguinololu 1.3a 3D Printer Controller
- NEMA17 Stepper motors 1.8 degrees step / 4.8 kg/cm
- Machined Aluminium Pulleys
- Fireproof Glass plate 4 mm
- All screws, bolts, nuts, bearings, gliders, wiring and miscellaneous
- PC Power Supply
- Set of Bulldog clips
- USB Printer Cable
- Kapton tape
- Spool holder


Prusa i3 'Rework' - EiNSTeiN's i3 variant
Features:
1x 6mm Aluminium Frame
1x 6mm Aluminium Y Carriage
1x GT2 timing belt + Aluminium Pulley kit, including Grub Screws + Allen key
1x Vitamin kit for Greg's Hinged Accessible Extruder, including hobbed bolt.
1x 3mm / 0.4mm Hotend Kit
1x RAMPS v1.4 Printer Controller Kit, including:
1x Arduino Mega 2560
5x A4988 stepper drivers with heatsinks,
1x SDRAMPS MicroSD card reader + MicroSD card
1x Pre-wired mechanical endstops set (3)
2x Cooling Fan
5x NEMA17 stepper motors
1x MK2a PCB Heated Bed, power leads presoldered, thermistor preattached.
1x 12V 203W Power Supply
1x X Carriage
1x X End Idler (Endstop Holder incorporated)
1x X End Motor
4x Y Corner
1x Y Belt Holder
1x Y Motor
1x Y Idler
1x Endstop holder (Additional)
2x Z Axis Top (L/R)
2x Z Axis Bottom (L/R)
1x Z Endstop Holder
3x Arduino Washer
1x Endstop holder (Additional)
1x Wade Extruder Body (ABS - to fit J-head type Hotend)
1x Extruder Idler
1x Big Gear
1x Small Gear
1x Fan Duct

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 21:46:
Mhm ooit Wanhao al gezien?

Die printers komen op mij een beetje over als Makerbot-klonen. Ik heb dan ook geen idee wat ik moet verwachten van de kwaliteit.

Maar goed, het liefste zou ik zelf gewoon een kit samenstellen zoals je dat bij de i3 of Mendel90 zou doen, maar dan dus met het formaat en de XYZ van de Ultimaker. Dat lijkt er niet echt te zijn en een Ultimaker zelf sourcen blijkt ook niet echt de moeite waard.

Die typische Reprap buildtable die heen en weer schiet tijdens het bouwen zie ik niet zo zitten.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2014 21:58 ]

[Bigfoot48]

Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 21:55:
[...]

Die printers komen op mij een beetje over als Makerbot-klonen. Ik heb dan ook geen idee wat ik moet verwachten van de kwaliteit.

Maar goed, het liefste zou ik zelf gewoon een kit samenstellen zoals je dat bij de i3 of Mendel90 zou doen, maar dan dus met het formaat en de XYZ van de Ultimaker. Dat lijkt er niet echt te zijn en een Ultimaker zelf sourcen blijkt ook niet echt de moeite waard.

Die typische Reprap buildtable die heen en weer schiet tijdens het bouwen zie ik niet zo zitten.

Een klein stukje over MakerBot
Makerbot Patents and the Open Source 3D Printing community
Makerbot Patents twist the knife on open source 3D Printing roots, community responds.
Why you should not buy Makerbot 3D printers!

[WeeDzi]

tja makerbot.... die communitie stroomt snel leeg

@bigfoot
als ik zou willen kiezen tussen de modellen die je voorschoteld zou ik zeggen kies niet voor sanguino, ik heb een zelfde bordje en is leuk om er mee te beginnen maar mist een aantal essentiele dingen. bijv aansluitingen voor een display extra fan ( al is die er wel in te hacken) etc. dan kom je bij ramps uit en is de laatste de meest praktische keuze in in mijn ogen.

Ik ben nu bezig een 2e printer te maken op basis van mechatronics, die alles een beetje bijelkaar veegd.... dus als je een beetje inzicht en bouwskills hebt stel je er zelf een samen.
anders ga voor optie 4..... in mijn ogen beste keus met wat uitbouw mogelijkheden en het beste frame waar je mee verder kan.

en wanhoa is prima als je een preinstalled printertje wil, goeie copieen van bestaande makerbots etc. wil je meer kun je beter zelf fabriceren.....

[Faaz0]

Bigfoot48 schreef op woensdag 18 juni 2014 @ 21:52:
Ik zit al een poosje mee te lezen en dacht: "Nu is het tijd om iets ontzinnigs te roepen "

Na eerst, OpenSource 3D Printing - Deel 1 en vervolgens OpenSource 3D Printing - Deel 2 door gespit te hebben, was mijn ontzag, verbazing en enige angst toegenomen.

Ik heb er nog best wel moeite mee om een geschikt model te kiezen. Elk model heeft net weer iets extra's of heeft weer andere voordelen.
Nu ben ik bang dat ik niet meer objectief kan oordelen en zou graag jullie mening en/of advies willen hebben welke van de onderstaande 3D printers geschikt zijn voor een starter.

Om storingsgevoeligheid tegen te gaan zou ik (als de printer in elkaar zit en 100% werkt, 4-5 dagen, toch? ) graag in een later stadium een geheugenkaartje toe willen voegen zodat de printer daar vanaf kan printen.

De modellen:

...

Mooi dat je al zoveel onderzoek gedaan hebt

Ik ben toevallig net bezig met het bij elkaar schrapen van spullen voor m´n nieuwe printer.
Ik heb (zoals WeeDzi ook al zei) gekozen voor de Prusa I3 Rework, mede door het betere frame over de standaard Prusa. De onderdelen zijn wat lastiger te krijgen omdat je niet veel pakketten hebt voor de rework versie volgens mij, maar die kun je toch vrij makkelijk zelf bij elkaar schrapen.

Je zou ook voor de standaard Prusa I3 kunnen gaan, maar de Achatz en Air zou ik links laten liggen door het Sanguino bordje, omdat je er wel vanuit kan gaan dat je hem in de toekomst uit wil gaan breiden en de Ramps 1.4 daar veel meer geschikt voor is.

[ Voor 55% gewijzigd door Faaz0 op 19-06-2014 16:25 ]

[nestcam]

Is de fabtotum niet iets voor je, ik zit zelf ook te kijken naar een goede 3d printer die betaalbaar is en gebruik maakt van opensource software.

http://www.fabtotum.com/
Sowieso ben ik wel benieuwd wat andere tweakers van de fabtotum vinden. Nadeel is dat het model wel veelbelovend klinkt maar zich nog niet echt bewezen heeft in de praktijk.

[soulcrusher]

Het wisselen van kleuren lukt niet zo goed bij mij. Ben gisteren gewisseld van zwart naar wit maar na 3 uur printen komen er nog steeds zwarte plufjes zo nu en dan met het wit mee En natuurlijk zitten die dan net weer bij de perimiter

[WeeDzi]

probeer de temperatuur wat lager te zetten het plastic wordt dan minder stroperig en wil makkelijker mee gaan....

@nestcam
das wel een leuk apparaatjeen ook geen gekke price als je al die dingen er standaard bij krijgt

[databeestje]

Dank aan de mensen die geholpen hebben met meedenken, het had wel degelijk te maken met de afstand tot het bed, en door opnieuw te calibreren kwam ik erachter.

Het bleek dat ik al die tijd aan het printen was waarbij de X-idler niet vastgeklemt zat aan de x-assen.

Nu heb ik deze vastgezet, hoogte opnieuw gecalibreert en het gaat meteen een stuk beter
Dit veroorzaakte dat bij de teruggaande beweging er net genoeg was om het PLA van het glas te trekken. Tevens is het dan lastig de snaar spannen.

http://leaf.servebeer.com:8444/

[Faaz0]

databeestje schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 20:02:
Dank aan de mensen die geholpen hebben met meedenken, het had wel degelijk te maken met de afstand tot het bed, en door opnieuw te calibreren kwam ik erachter.

Het bleek dat ik al die tijd aan het printen was waarbij de X-idler niet vastgeklemt zat aan de x-assen.

Nu heb ik deze vastgezet, hoogte opnieuw gecalibreert en het gaat meteen een stuk beter
Dit veroorzaakte dat bij de teruggaande beweging er net genoeg was om het PLA van het glas te trekken. Tevens is het dan lastig de snaar spannen.

http://leaf.servebeer.com:8444/

Er wordt weinig geprint en veel gegamed daar zie ik op de tv in het hoekje

[soulcrusher]

databeestje schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 20:02:
http://leaf.servebeer.com:8444/

Wat is je printsnelheid?

[ctrlaltdelbe]

Hebben jullie je assen trouwens ingesmeerd met PTFE lube? Ik weet dat de Makerbot dat deed, maar ik heb mijn assen nog niet gesmeerd.

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 22:48:
Hebben jullie je assen trouwens ingesmeerd met PTFE lube? Ik weet dat de Makerbot dat deed, maar ik heb mijn assen nog niet gesmeerd.

Naaimachine olie

[WeeDzi]

het hangt er een beetje vanaf wat voor lageringen je hebt en de bijbehorende olie. Naaimachine olie is overall gezien wel goed. voor liniare lager kun je speciaal vet krijgen. als die ptfe lube met een witte achtige coating is moet je hem niet gebruiken daar wordt de boel alleen maar smerig van en houd vuil vast waardoor de lager sneller slijten.....

vind btw de linaire lager uberhaubt slecht, als je goede wil ben je duur uit en die goedkope rommel uit china slijt snel en maakt enorme kabaal. Ik ben voor mn nieuwe printer terug gegaan naar gesinterde bronzen lagers deze zijn gevuld met koolstof, glijd als een malle en lekker geruisloos en ietsje duurder als gewone lagers (chinese rommel prijs)

Edit
www.youmagin.com mag denk ik wel toegevoegd worden aan de lijst van websites waar je modellen kan downloaden. Is nog niet zo groot maar kon wel eens wat groter worden doordat mensen overstappen van thingiverse vanwege de verschrikkelijke instelling van makerbot
www.robotdigg.com mag wel toegevoegd worden als website voor goedkope onderdelen. verzendkosten liggen wat hoger maar voor een prima prijsje daar wat besteld en snelle levering (binnen 10 dagen)

[ Voor 35% gewijzigd door WeeDzi op 19-06-2014 23:47 ]

[reddo]

En waar haal je die lagers vandaan WeeDzi ?

[ctrlaltdelbe]

@WeezDzi: links worden binnenkort toegevoegd

Eerste grote print en er gaat duidelijk één en ander mis. Warping ga ik tegengaan met ABS maar waarping is duidelijk niet enige probleem zoals je kan zien. Wie zet mij op weg? Wat moet ik hercalibreren?

[databeestje]

Faaz0 schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 21:52:
[...]


Er wordt weinig geprint en veel gegamed daar zie ik op de tv in het hoekje

Heh, niet in de gaten gehad, was tussen het crashen van de PC door World of Tanks aan het spelen. Na het leeglopen van de waterkoeling in de PC is ie er niet beter op geworden.

De print die ik gestart had was goed gelukt en de afmetingen waren ook goed gegaan, morgen de ventilator weer erop schroeven dan kan ik de lastige overhang zonder al te veel rare plekken printen.

Een ander printje dat ik gestart was liep helaas mis, hier kwam geen filament meer uit de printkop ondanks dat de temperatuur hoog genoeg was. Ik ga de printkop wel even schoonmaken, het zilveren PLA van 123inkt is inmiddels bijna op.

soulcrusher schreef op donderdag 19 juni 2014 @ 22:38:
[...]

Wat is je printsnelheid?

Ik geloof 60mm/s, ik heb meestal niet genoeg haast. Daarnaast print ik vrijwel alles via usb vanaf de laptop dus kan ik niet snel genoeg aansturen.

Met de smoothieboard kan ik straks makkelijker files overzetten en een print starten, dan stap ik over op SD printen.

[ Voor 20% gewijzigd door databeestje op 20-06-2014 09:17 ]

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 01:44:
@WeezDzi: links worden binnenkort toegevoegd

Eerste grote print en er gaat duidelijk één en ander mis. Warping ga ik tegengaan met ABS maar waarping is duidelijk niet enige probleem zoals je kan zien. Wie zet mij op weg? Wat moet ik hercalibreren?

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Dit lijkt me kwestie van de afstand met heatbed te hoog had hier in begin ook last van. Het is waarschijnlijk maar een fractie te veel. Waardoor je eerste lagen wel nog hechten maar niet goed genoeg en dan gaan de lagen langzaam uit elkaar en word het werkstuk wat hoger waarbij de latere lagen de juiste aansluiting vinden.

Dat zou mijn 50 centjes zijn

[Dogooder]

ctrlaltdelbe schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 01:44:


.... Warping ga ik tegengaan met ABS ....

Wat bedoel je daarmee? In mijn ervaring heeft ABS juist veel meer last van warping en ik ben ook zeer benieuwd hoe jullie dit oplossen.

[ctrlaltdelbe]

Dogooder schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 09:57:
[...]


Wat bedoel je daarmee? In mijn ervaring heeft ABS juist veel meer last van warping en ik ben ook zeer benieuwd hoe jullie dit oplossen.

Typfoutje Ik bedoelde ABS juice. Ik zal nog wat prutsen met de bedhoogte :-)

[WeeDzi]

reddo schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 00:20:
En waar haal je die lagers vandaan WeeDzi ?

http://www.robotdigg.com/...-8*12*30mm-Linear-Bearing
ik heb deze bij Robotdigg vandaan de koolstof gevulde, de normaal gesinterde bronzen lager zijn daar ook heel goedkoop en werken ook prima hoor. maar ik wilde wat nieuws proberen.

ctrlaltbe
Het lijkt er op dat je printer op dat ene foute stukje, of wat meer koeling heeft gehad waardoor het plastic niet lekker plakte op de vorige laag, of de hoogte van je Z as is daar versprongen of de hoogtes van je Z as kloppen niet. Calibreer voor de zeker heid je Z as even dan weet je dat dit in ieder geval goed gaat.

Print daarna hetzelfde blokje nog een keer en kijk of het op dezelfde plek weer misgaat. Heb je bijvoorbeeld autofan aan staan, dus bij laag x gaat de fan aan dan kan het zijn dat het plastic daar tijdelijk wat kouder is geweest. Een fan die aangaat zorgt er namelijk voor dat de PID regeling van je hotend even aan de hobbel gaat.

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 20-06-2014 11:14 ]

[ctrlaltdelbe]

Er staat geen fan op de print gericht, daar kan het niet aan liggen. Heb net printbed in hoogte gekalibreerd - zat inderdaad nog een hele kleine fout op.

Ik zal nu even de Z gaan kalibreren. Ik neem aan dat dit gewoon stukje van 50mm printen is en dan STEPS_PER_MM instellen in firmware? Dat is toch wat ik afleid uit de RepRap wiki. Of zijn er nog dingen die ik kan doen?

[rapsac]

ctrlaltdelbe schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 12:30:
.. Of zijn er nog dingen die ik kan doen?

Je kan hetzelfde ook krijgen als je hotend verstopt, je krijgt dan een laag zonder/te weinig extrusie en bij de volgende laag valt je plastic dan een verdieping lager.
Als je weer gaat printen blijf er dan bij en kijk dan goed of je extruder altijd goed loopt en je filament goed doorgetrokken wordt.

[ctrlaltdelbe]

rapsac schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 16:26:
[...]

Je kan hetzelfde ook krijgen als je hotend verstopt, je krijgt dan een laag zonder/te weinig extrusie en bij de volgende laag valt je plastic dan een verdieping lager.
Als je weer gaat printen blijf er dan bij en kijk dan goed of je extruder altijd goed loopt en je filament goed doorgetrokken wordt.

Ik heb nu mijn z-as beetje bijgeregeld, de rechterkant stond wat hoger dan de linkerkant (had dus scheve x-as as eigenlijk) en ook printbed afgeregeld: resultaat lijkt nu stukken beter - maar ik hou jullie verder op de hoogte

Extruderproblemen kunnen het dus ook zijn want ik heb nog geen spoolroller - dat is mijn volgende print. Maar dan wel met PLA

[Verwijderd]

Krijg toch weer zin om ook te gaan printen, zijn er eigenlijk forum volgens uit het noorden (dr/fr/gr) hier aanwezig. Wellicht een idee om een keer een meeting te organiseren , kunnen we elkaars print resultaten vergelijken en ideeën uitwisselen

[ctrlaltdelbe]

Heb trouwen 20mm calibratiekubus geprint en ik kom op X- en Y uit op 20.30m ongeveer. Ik neem aan dat dat wil zeggen dat ik steps ga moeten aanpassen?

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 17:04:
Heb trouwen 20mm calibratiekubus geprint en ik kom op X- en Y uit op 20.30m ongeveer. Ik neem aan dat dat wil zeggen dat ik steps ga moeten aanpassen?

De juiste e-step moet je nu zien te vinden, iets minder extrusion heb je nodig, zie http://reprap.org/wiki/Tr...unter's_Calibration_Guide en dan de stappen fine tuning e-steps.


Ik neem aan dat je de filament gemeten hebt op dikte op verschillende plaatsen en deze waarde gebruikt in je slicer?

[soulcrusher]

ctrlaltdelbe schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 17:04:
Heb trouwen 20mm calibratiekubus geprint en ik kom op X- en Y uit op 20.30m ongeveer. Ik neem aan dat dat wil zeggen dat ik steps ga moeten aanpassen?

Wat voor printer gebruik je precies? http://calculator.josefprusa.cz/ Hier kun je invullen welke pulleys ed. je gebruikt en deze moet je gebruiken voor je x- y- en z-as. Als je gaat calibreren op een 20mm voorwerp dan heb je toch afwijking bij andere formaten.

Van Reprapwiki:

The following information concerning steps/mm adjustments is outdated. It has since been agreed that steps/mm should be set to the exact calculated values since printing with non-ideal steps/mm results in an accurate test piece, but makes the dimensions on every other part even more inaccurate.

[ Voor 23% gewijzigd door soulcrusher op 20-06-2014 17:26 ]

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 17:11:
[...]


De juiste e-step moet je nu zien te vinden, iets minder extrusion heb je nodig, zie http://reprap.org/wiki/Tr...unter's_Calibration_Guide en dan de stappen fine tuning e-steps.


Ik neem aan dat je de filament gemeten hebt op dikte op verschillende plaatsen en deze waarde gebruikt in je slicer?

Ja, is gemiddeld 1.75mm

soulcrusher schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 17:24:
[...]

Wat voor printer gebruik je precies? http://calculator.josefprusa.cz/ Hier kun je invullen welke pulleys ed. je gebruikt en deze moet je gebruiken voor je x- y- en z-as. Als je gaat calibreren op een 20mm voorwerp dan heb je toch afwijking bij andere formaten.

Van Reprapwiki:

[...]

Een i3. Zal het eens bekijken. :-)
EDIT: wow, die calculator is toch vrij overweldigend (had 'm al eens tegengekomen). Zal goed moeten kijken om die waarden te vinden.
EDIT: waarden die hij vraagt zijn blijkbaar toch vrij straightforward

[ Voor 9% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 20-06-2014 17:33 ]

[timminater]

iemand hier die een shop weet voor een 30mm fan die enigszins snel geleverd is. heb er nu een besteld op ebay, maar zit nu dus bijna een maand zonder printer. Of iemand hier die er toevallig eentje over heeft?

[Verwijderd]

Hier misschien? Highflow heeft er ook van 25mm en 35mm.

[reddo]

Ik weet nu waarom mijn y-as soms skipt... geen driver probleem maar gewoon een dikke klont PLA op de print waar de printer over 'struikelt' en belt een stappie maakt (of de motor een paar steps blijft hangen)

Dan maar nog strakker zetten de belt....

Iemand ervaring met dat soort ellende ?

[ Voor 20% gewijzigd door reddo op 20-06-2014 19:38 ]

[Verwijderd]

reddo schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 19:36:
Iemand ervaring met dat soort ellende ?

Ik had laatst dus wel wat slop in de belt zitten waardoor er op één as consequent een stukje niet bewogen werd als de extruder van richting veranderde.

[WeeDzi]

ctrlaltdelbe schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 17:04:
Heb trouwen 20mm calibratiekubus geprint en ik kom op X- en Y uit op 20.30m ongeveer. Ik neem aan dat dat wil zeggen dat ik steps ga moeten aanpassen?

wat ik altijd doe om mijn assen te calibreren is door mn schuifmaat in de uiterste stand te zetten recht onder de as en de as dan 50mm naar beneden te laten bewegen of 100mm als je daar ruimte voor hebt. Dan krijg je dit veel naukeurigere omdat je een veel grotere lengte pakt.

met een printje is het toch altijd lastig lezen op de schuifmaat omdat de grilligheidvan je obeject dan ook mee meet bijv een iets wijdere onderkant. iets anders is bijv knijpkracht.... hoe hard mag je je schuifmaat drukken etc dit leer meestal op MBO of HBO technische opleidingen, Maar zelfs bij ons in de werkplaats moet ik soms huilen als ik zie hoe mensen hun schuifmaat gebruiken.

als je dan je assen goed hebt staan dan zit de rest van de calibratie eigenlijk in de print instellingen bijv extrusie breedte etc

@reddo
Ja wel eens gehad, gebruikte altijd nog geprinte pulleys..... een vijl doet wonderen

@protheus
Leeuwarden hier

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 20-06-2014 21:00 ]

[ctrlaltdelbe]

Oké, we maken progressie, maar nu slaat mijn Y dus ergens in de print één hele grote stap over. Heel vervelend. Zal eens moeten kijken of de motor niet te warm wordt (=current te hoog) of de current te laag staat. Dit kan niets te maken hebben met mij E-steps die ik heb aangepast van 82.6 naar 80?