OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ctrlaltdelbe]

reddo, antwoord jij even op mijn DM?

[reddo]

Dm beantwoord

En fame is gemaakt uit 6 mm alu. Laseren is +/- 0.1 mm en dat is goed genoeg voor het frame als je daar rekening mee houdt maar da's niet genoeg voor een klemmende passing voor 8 mm en 10 mm. Ook moet ik de kleine gaatjes nog boren; gaten kleiner dan de materiaaldikte gaat ook niet goed met de laser en de montagegaatjes zijn 3.5 mm voor de M3 boutjes. Maar die laatste gaatjes hoeven niet zo precies dus dat kan met de hand onder de kolomboor.

En databeestje, ik heb hier nog een ontwerp liggen van een 300x300x300 printer, net zoiets als de printer die ik nu bouw maar dan dus een slagje groter... Was jij trouwens niet handig met Arduino, Bluetooth en SMA omvormers ??

[ Voor 18% gewijzigd door reddo op 12-04-2014 11:20 ]

[WeeDzi]

ik ben ook weer bezig samen met een collega om een nieuwe printer te maken, mijn oude i3/alumendel staat te verstoffen maar ik wil eigenlijk weer iets nieuws.

mijn collega is zeer geinterresseerd in was printen om later via verloren was methode mallen te maken om alu te gieten. iemand een idee of er was voor is of iets gezien wat daarvoor zou kunnen dienen

[Verwijderd]

Welk PLA bevalt jullie in het gebruik? Ik kan wel wat rollen gebruiken en zoek fatsoenlijk spul voor een redelijke prijs.

WeeDzi schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 15:30:
mijn collega is zeer geinterresseerd in was printen om later via verloren was methode mallen te maken om alu te gieten. iemand een idee of er was voor is of iets gezien wat daarvoor zou kunnen dienen

Gewoon PLA

[databeestje]

Verwijderd schreef op zondag 13 april 2014 @ 04:15:
Welk PLA bevalt jullie in het gebruik? Ik kan wel wat rollen gebruiken en zoek fatsoenlijk spul voor een redelijke prijs.


[...]

Gewoon PLA

Het beste PLA wat ik vooralsnog gebruikt heb was het Fabberdashery PLA uit engeland, je kreeg een stukje bij de Mendel90 van nophead. Later heb ik nog een rol mooi blauw bestelt. Deze print altijd goed zonder warpen en kliederen.

Een rol EcoPLA frosty wit van formfutura had ik een misser, deze was niet goed, de dikte was niet consistent, deze is vergoed. Dat leverde rare effecten op in een print

2 Rollen wit van 2,3kg van RepRapWorld met 6 maanden tussenpozen, met de eerste heb ik de windmolen gemaakt, de 2e heb ik eigenlijk niks bruikbaars van kunnen maken, zo slecht was ie, warping like no tomorrow. Bizar zoveel verschil als er in zit. De windmolen staat nog steeds op de schutting.

Een rol wit en zilver van 1kg bij 123inkt.nl, zoals anderen al opmerkten lijkt dit heel erg op rol 1 van RRW. Niet veel problemen en print prima bij 185 graden, ik print voor mechanische sterkte echter meestal op 200 graden, dan heb je iets meer warping.

Overigens vergelijk ik de warping meestal met iets als dit langwerpige object
Met de 2e rol wit van RRW, kansloos, extreme warping bij 5mm hoog
Met de zilver of rrw van 123inkt, lichte warping bij 2cm hoog, zowel bij zilver als wit, dus consistent.
Met de Faberdashery blauw, geen warping.

Uiteindelijk print ik nu de 123inkt met het bed op 85C, dat scheelt een stuk.
Alle waar naar zijn geld zeggen ze wel eens.

[WeeDzi]

het is gewoon ook een beetje treffen als je PLA (en ook ABS) koopt de ene productie run is de andere niet, en er zit helaas nog veel verschil tussen. Vooral producenten in China hebben daar een handje van. europese en amerikaanse fabrikanten zorgen voor een beter en gecontroleerdere productie en daar betaal je dan ook voor....

de verloren PLA methode kende ik al maar is nog niet een makkelijke. Met was kun je direct gieten, bij PLA moet je eigenlijk eerst het plastic verbranden en daarna pas gieten... Maar nog niemand met was geprint dus

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op zondag 13 april 2014 @ 14:19:
het is gewoon ook een beetje treffen als je PLA (en ook ABS) koopt de ene productie run is de andere niet, en er zit helaas nog veel verschil tussen. Vooral producenten in China hebben daar een handje van. europese en amerikaanse fabrikanten zorgen voor een beter en gecontroleerdere productie en daar betaal je dan ook voor....

de verloren PLA methode kende ik al maar is nog niet een makkelijke. Met was kun je direct gieten, bij PLA moet je eigenlijk eerst het plastic verbranden en daarna pas gieten... Maar nog niemand met was geprint dus

De ultimaker 2 gaat nog door?

[WeeDzi]

ik ga hem niet meer maken denk ik, (tenminste niet meer met de panelen), maar we kunnen nog steeds wel de panelen laten snijden.

het hangt er ook nog even van af wat mn collega ervan zegt.

maar ik heb de 3d files even bekeken en de lagers zitten er blind in waardoor je ze dus niet makkelijk kan snijden of je moet de plaat niet meer blind maken en later de lagers afdekken zoals UM1 dat deed. Ook is het scherm wat ze in de UM2 hebben niet makkelijk te verkrijgen waardoor je eigenlijk daar een alternatief ontwerp voor maken

[ Voor 14% gewijzigd door WeeDzi op 13-04-2014 22:45 ]

[Verwijderd]

databeestje schreef op zondag 13 april 2014 @ 09:26:
[verhaal]

Bedankt voor je uitgebreide reactie Het klinkt alsof 123inkt nog wel een interessante optie is. Ik vind het lastig om dat te vergelijken met de Faberdashy plastics - als ik het aangegeven gewicht omreken kom ik op 120 gram (voor 100 meter) tegen 1 kg (met onbekende lengte) bij 123inkt. Dat lijkt me toch niet helemaal kloppen.

[databeestje]

Verwijderd schreef op maandag 14 april 2014 @ 04:55:
[...]

Bedankt voor je uitgebreide reactie Het klinkt alsof 123inkt nog wel een interessante optie is. Ik vind het lastig om dat te vergelijken met de Faberdashy plastics - als ik het aangegeven gewicht omreken kom ik op 120 gram (voor 100 meter) tegen 1 kg (met onbekende lengte) bij 123inkt. Dat lijkt me toch niet helemaal kloppen.

Als ik het goed heb is 100 meter PLA 3mm circa 0.8kg

Voel vrij om te corrigeren. Is nogal een verschil tussen 100 meter 1.75 of 3mm.

[Verwijderd]

databeestje schreef op maandag 14 april 2014 @ 07:22:
Als ik het goed heb is 100 meter PLA 3mm circa 0.8kg

In dat geval is het prijsverschil best goed te doen. Ik zal ze eens even een mailtje sturen, kan ik gelijk zien hoe de support is

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 02:38:
[...]

In dat geval is het prijsverschil best goed te doen. Ik zal ze eens even een mailtje sturen, kan ik gelijk zien hoe de support is

1kg 1.75 pla is ongeveer 300 meter uit mijn hoofd


Iemand de Dutch PLA van reprapwrold al gebruikt ben erg benieuwd naar de ervaringen, hoop dat die flink beter is dan de "normale pla" die reprapworld en 123inkt aanbieden

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2014 11:00 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 10:55:
[...]
Iemand de Dutch PLA van reprapwrold al gebruikt ben erg benieuwd naar de ervaringen, hoop dat die flink beter is dan de "normale pla" die reprapworld en 123inkt aanbieden

Yep, en het print 'gewoon' goed. Ik heb nu 1 rol geprint zonder problemen en er dus nog een paar extra rollen van bijbesteld.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 11:25:
[...]

Yep, en het print 'gewoon' goed. Ik heb nu 1 rol geprint zonder problemen en er dus nog een paar extra rollen van bijbesteld.

Nice, wat is je gevoel / ervaring met afwijkingen in de diameter van het materiaal? En is het niet zo broos als de andere pla

[databeestje]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 11:54:
[...]


Nice, wat is je gevoel / ervaring met afwijkingen in de diameter van het materiaal? En is het niet zo broos als de andere pla

Jammer dat er enkel in 1.75mm verkrijgbaar is. Was wel iets om naar uit te kijken.

[Fragger123]

Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu een "nieuwe" rol PLA heb van reprapworld en deze werkt uiterst goed.
Zit ook niet zo strak op de rol gedraaid en het binnenste van de rol heeft ook een grotere diameter. Ook nog geen broosheid ontdekt. Het zit nu al een week in de printer en is nog niet afgebroken (waar het oude spul de eerste nacht altijd afbrak).

[Verwijderd]

Fragger123 schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 15:42:
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu een "nieuwe" rol PLA heb van reprapworld en deze werkt uiterst goed.
Zit ook niet zo strak op de rol gedraaid en het binnenste van de rol heeft ook een grotere diameter. Ook nog geen broosheid ontdekt. Het zit nu al een week in de printer en is nog niet afgebroken (waar het oude spul de eerste nacht altijd afbrak).

Ik heb ze beide, die met de grote diameter is inderdaad veel beter, maar nog steeds vaak met grote afwijkingen in dikte, de witte rol was / is niks mee te beginnen

Jammer dat de kwaliteit een beetje weg heeft van een loterij. De grijze rol en zilver die ik als eerste opgemaakt heb waren perfect namelijk en zat nog wel op oude rol. De zwarte daarna heb ik veel van moeten weggooien omdat deze te strak zat en het laatste geheel broos was.

Daarom ook zo benieuwd naar de ervaringen met dutch pla.

Zou de kleuren van colorfab ook wel eens willen proberen maar ik vind ze nogal ver doorgeslagen in de prijs en dan heb je nog minder ook.

[stefan787]

Iemand die hier binnenkort iets wil gaan bestellen bij robotdigg??

Ik zou graag mee willen bestellen, heb zelf geen ervaring bij deze winkel en heb ook geen paypal ofzo.


En nog een ander vraagje neem je deze banden in meters bij ze af:

http://www.robotdigg.com/...-Ended-6mm-Width-GT2-Belt

Verwijderd schreef op dinsdag 08 april 2014 @ 13:19:
[...]


bronsbussen kunnen ook goed inderdaad, de maatvoering moet ideal gezien overeen komen met die van de LM8UU. Raak niet in de verleiding om LM8UU ervoor te gebruiken, diverse gebruikers die dat hebben geprobeerd hebben al aangegeven dat ze erg snel slijten, ze zijn er gewoon niet voor gemaakt.

Dus je kan beter bronsbussen gebruiken?

[ Voor 42% gewijzigd door stefan787 op 15-04-2014 20:13 ]

[vliegnerd]

Ik zit te puzzelen op een robotdigg bestelling. (tantillus dan wel ultimaker 1 kloon). Knopen doorhakken enzo.

Reken op 30 usd verzendkosten en dan 21% btw daarover plus inklaringskosten 17,50 bij tnt post, misschien iets meer bij DHL of ups. Als we onder de 150 euro blijven dan is samen bestellen interessant. Want daarboven moeten we weer invoerrechten betalen.

[Verwijderd]

stefan787 schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 20:12:
Iemand die hier binnenkort iets wil gaan bestellen bij robotdigg??

Ik zou graag mee willen bestellen, heb zelf geen ervaring bij deze winkel en heb ook geen paypal ofzo.


En nog een ander vraagje neem je deze banden in meters bij ze af:

http://www.robotdigg.com/...-Ended-6mm-Width-GT2-Belt


[...]


Dus je kan beter bronsbussen gebruiken?

Ja die zijn beter inderdaad, er zijn ook nog plastic alternatieven voor van IGUS bijvoorbeeld voor de LM8UU.

Let op ze zijn beter wanneer de as waarvoor je ze wilt gebruiken ook draait, dan moet je dus de LM8UU niet gebruiken. Draait de as zelf niet maar schuift de LM8UU alleen over de as dan kan je die gewoon gebruiken.


Als de AS namelijk zelf ook draait, verniel je de balletjes in de LM8UU namelijk.

[frickY]

databeestje schreef op zondag 13 april 2014 @ 09:26:
[...]

Het beste PLA wat ik vooralsnog gebruikt heb was het Fabberdashery PLA uit engeland,

Hier idem. Heb verder van Makerbot en Reprapworld gebruikt. Fabberdashery print veruit het best. Makerbot-spul gaat ook prima maar de gele PLA op witte spool van RRW is echt rommel.

Heb hier ook een rol ArnitelEco (Flexibel) liggen maar nog niet mee geprint en ik wil het spul van ColorFabb nog proberen. Ook een Nederlandse producent waarvan ik goede hoop heb. Gezien het prijsverschil is dit denk ik niet de 'Dutch PLA' wat ze op RRW verkopen.

[ Voor 33% gewijzigd door frickY op 16-04-2014 14:19 ]

[Verwijderd]

Ik hoorde vandaag ook al iemand over ColorFabb en die noemde het in één adem met Faberdashy. Ik zal nog eens vragen of dat betekent dat de kwaliteit ook vergelijkbaar is.

Jammer genoeg is neutraal zwart en grijs net uitverkocht bij Faberdashy.

[Verwijderd]

frickY schreef op woensdag 16 april 2014 @ 14:11:
[...]

Hier idem. Heb verder van Makerbot en Reprapworld gebruikt. Fabberdashery print veruit het best. Makerbot-spul gaat ook prima maar de gele PLA op witte spool van RRW is echt rommel.

Heb hier ook een rol ArnitelEco (Flexibel) liggen maar nog niet mee geprint en ik wil het spul van ColorFabb nog proberen. Ook een Nederlandse producent waarvan ik goede hoop heb. Gezien het prijsverschil is dit denk ik niet de 'Dutch PLA' wat ze op RRW verkopen.

Klopt spul van colorfab is niet zelfde als de dutch pla van RRW al te zien aan de kleuren. PLus de rollen van Colorfab zijn 0,75kg en die van RRW 1kg.

Ben eerlijk gezegd wel benieuwd of de Dutch PLA niet hetzelfde is als hun normale PLA wat de kleuren zijn/lijken exact hetzelfde

[databeestje]

Het ColorFabb spul ziet er erg mooi uit, deze zet ik zeker op de lijst. Daar wil ik wel een rolletje wit of doorzichtig oranje aan wagen.

[stefan787]

vliegnerd schreef op woensdag 16 april 2014 @ 06:27:
Ik zit te puzzelen op een robotdigg bestelling. (tantillus dan wel ultimaker 1 kloon). Knopen doorhakken enzo.

Reken op 30 usd verzendkosten en dan 21% btw daarover plus inklaringskosten 17,50 bij tnt post, misschien iets meer bij DHL of ups. Als we onder de 150 euro blijven dan is samen bestellen interessant. Want daarboven moeten we weer invoerrechten betalen.

Ohh oke, moet ik ff een lijstje maken, van wat ik nodig heb? En je kan misschien beter naar dhl of ups kijken denk dat deze en betere prijs zouden hebben

[stefan787]

Verwijderd schreef op woensdag 16 april 2014 @ 11:30:
[...]


Ja die zijn beter inderdaad, er zijn ook nog plastic alternatieven voor van IGUS bijvoorbeeld voor de LM8UU.

Let op ze zijn beter wanneer de as waarvoor je ze wilt gebruiken ook draait, dan moet je dus de LM8UU niet gebruiken. Draait de as zelf niet maar schuift de LM8UU alleen over de as dan kan je die gewoon gebruiken.


Als de AS namelijk zelf ook draait, verniel je de balletjes in de LM8UU namelijk.

Oke, toppie, dan maar even van die dingen zien te kopen!

[SinergyX]

Nu weet ik niet zeker of ik hier goed zit, maar heb meer een algemene vraag. Hoe accuraat zijn 3D printers nu precies?

Ik ben bezig met een nieuw touch-screen project, waar 1 van de mogelijke oplossingen ook 3D printen kan worden. Maar omdat het geheel uiteindelijk wel 'stevig' moet worden maar gelijktijdig mm-werk is (van 4 tot 9mm breed), vraag ik me af hoe accuraat het nu is geworden.

Het moet uiteindelijk de 'houder' gaan worden waarin het scherm komt te zitten, waar de uiteindelijk afwerking tot 1mm links/rechts nauwkeurig moet worden. Wordt deze diktes nu een fragiel systeem wat bij een beetje druk al meteen breekt?

[Icekiller2k6]

Heb je een sketch of een 3d ontwerp van wat je wilt? op een mm nauwkeurig zou geen issue mogen zijn..

Desnoods laat je het met een resin printer maken...

Hoeveel stuks heb je nodig is de 'echte' vraag.. en wat mag het kosten

[SinergyX]

Ik heb nog niets in 3D, ben niet zo'n held met 3D programma's, het is pas de laatste paar dagen dat ik zit te kijken in welke vorm ik het in 3D zou kunnen printen. Het gaat een enkele print (nieuw scherm voor in m'n auto), desnoods een 2de print voor failsafe (ik maak nog wel eens wat kapot).

Qua kosten, geen idee wat het normaal kost, maar als het kan wat ik wil, ga ik niet moeilijk doen over een prijs.

[Icekiller2k6]

issue met 3d printen is dat je met kleine 'rimpels' zit.. dat is niet zo fijn voor een afgewerkt product als bv in uw geval.

kunt dan mss wel zoiets doen:
http://hackaday.com/2013/...ts-a-shiny-smooth-finish/
opgelet gebruik een gasmasker! als je dat gaat doen

[SinergyX]

An sich zou opschuren, opvullen en afwerken toch wel mogelijk moeten zijn? (hoogste korrel schuurpapier).

Maar de 'onderkant' van zo'n print is toch altijd mooi vlak - althans, vlakker? Zou ik dat als 'voorkant' kunnen gebruiken (of de andere kant rimpelig is, geen probleem).

Maar ik moet toch nog eerst uitvogelen wat voor model het moet gaan worden.

Ik neem aan dat je bv een liggend U profiel niet kan maken?
Dit zegmaar:


Waar dus de kant op de grond de 'voorkant' (bezel) gaat worden. Of moet ik dan toch kijken naar zo'n poederprintsysteem? (geen idee hoe dat heet).

[Icekiller2k6]

een U zou geen probleem mogen zijn om eerlijk te zijn.. je zegt nu een liggend U profiel maar eigenlijk is dat toch gewoon een U? probeer eens in sketch up wat te maken

http://www.3ders.org/images/mario-3d-printed-mario-1.jpg
http://blog.ponoko.com/wp...oads/2011/05/IMG_6835.jpg

om je een idee te geven

[ Voor 11% gewijzigd door Icekiller2k6 op 17-04-2014 15:16 ]

[ctrlaltdelbe]

Ik heb een probleempje met mijn Greg's Wade. Is het de bedoeling dat de twee schroeven met veer die daarin moeten even lang zijn? Want de veer waarvan de vijs door het langste stuk plastic moet, staat volledig opgespannen als ik de moer er wil opzetten. Dat lijkt me niet de bedoeling.

[ Voor 37% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 17-04-2014 15:46 ]

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op donderdag 17 april 2014 @ 15:46:
Ik heb een probleempje met mijn Greg's Wade. Is het de bedoeling dat de twee schroeven met veer die daarin moeten even lang zijn?

Niet noodzakelijk als de druk maar het zelfde is dus, beide even ver ingedraaid. Bij mij is er bv ruimte om aan de andere kant een grotere langere schroef in te zetten wanneer dat nodig is, de andere kant weer niet.

Met andere woorden als je met 2 verschillende maten allebei zelfde uitsteek hebt aan de veer kant (en gelijke druk) dan is het geen probleem. Heb je dat niet zou het mogelijk kunnen zijn dat je filament eerder een bepaalde kant op wegschiet of gaat slippen zou ik denken.

[Domba]

Bij verschillende modellen die ik geprint heb (zowel linkse als rechtse variaties), ben ik nog geen met verschillende lengte schroeven tegengekomen voor de idler

edit:als protheus aangeeft, is het mogelijk aan de niet motorsteun zijde een veel langere bout te gebruiken dan nodig

[ Voor 27% gewijzigd door Domba op 17-04-2014 15:53 ]

[ctrlaltdelbe]

Oké, ik denk dat het misschien te maken heeft met wat overbodig materiaal, maar dat is niet genoeg om het tekort op te vullen. Enige andere mogelijkheid is een te lange veer, maar ook dat durf ik te betwijfelen, aangezien die van een reputabele winkel af komt. Om beide veerkracht gelijk te maken, zal ik een langere vijs steken.

[databeestje]

Met 3D printen zoals de meesten het hier doen moet er tijdens het tekenen rekening gehouden worden in welke orientatie er geprint wordt.

- looks
- ondersteuning
- sterkte

Ik moet voor sommige constructies van de 3D printer die ik teken klem constructies tekenen. Als de lagen parallel lopen met de as dan zal deze snel splijten, draai ik deze 90 graden, dan klem ik in het vertikale vlak op de as en zal deze niet zo snel splijten.

[DON PAPA]

Ik ben vandaag begonnen met het bouwen van mijn eerste 3D printer, het is de K8200 geworden waar ik voor heb gekozen. Aangezien het 3D printen totaal nieuw voor mij is en ik bij Velleman op de site een zeer uitgebreide NL handleiding/bouwverslag tegen kwam en deze printer niet al te veel kost (599 euro incl BTW) heb ik voor deze printer gekozen. Het zal zeker niet de beste printer zijn, maar volgens mij een leuke start om met de hobby 3D printen te beginnen

Dit is het gene wat ik tot nu toe klaar heb:



Morgen weer lekker verder bouwen...

[Verwijderd]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 17 april 2014 @ 13:37:
kunt dan mss wel zoiets doen:
http://hackaday.com/2013/...ts-a-shiny-smooth-finish/
opgelet gebruik een gasmasker! als je dat gaat doen

Als je een gasmasker gebruikt, stop er dan vooral ook de juiste filters in om de betreffende stof(fengroep) te filteren Dat gaat best eens mis. Daarnaast is het verstandig goed rekening te houden met de stevige brandbaarheid van het spul, dus voldoende ventileren om opbouw te voorkomen, brandbare materialen uit de buurt houden en als het even kan met een voor dat type branden geschikte brandblusser onder handbereik.

Voor de mensen die van experimenteren houden - let erop dat andere stoffen vaak flink giftiger en/of carcinogeen kunnen zijn. De schade merk je vaak niet meteen, maar dat maakt ze des te gevaarlijker.

[WeeDzi]

Doordat de verdampte acetone zwaarder is dan de lucht zal de aceton in je pot blijven staan.... Ventileren is daarom nog wel handig maar als je pot hoog genoeg is zul je bijna geen aceton damp over de rand van je pot gaan. Uit kijken met vlammetjes is dan nog wel verstandig en goed ventileren blijft nodig. Maar een gasmasker zal wel wat mee vallen.

ik heb hier al een aantal onderdeeltjes leuk kunnen gladmaken en het werkt heel goed....

[reddo]

Ziet er wel erg strak uit na die aceton behandeling !! Misschien tzt eens proberen met de onderdelen van m'n printer zelf...

[The Dolf]

Ik neem aan dat dit niet werkt met PLA. Iemand dezelfde truc al geprobeerd met chloroform?

[WeeDzi]

als je net iets verder had gekeken in die link dan zie je de volgende link staan...... maar misschien handig om deze linkjes op te nemen in de frontpage

PLA smoothing

het werkt trouwens ook met gootsteenontstopper

[ Voor 9% gewijzigd door WeeDzi op 20-04-2014 21:35 ]

[The Dolf]

Nounou. Ik had dat ook gelezen maar tetrahydrofuraan is enorme rotzooi en daar wil ik liever niet mee aan de slag. Werkt ook met dichloormethaan maar dat zie ik ook niet zitten.

Gootsteenontstopper wist ik niet. Toevallig ervaring mee?

[WeeDzi]

Bij ons op het werk halen ze daar de pla support weg in ABS printjes... Maar geen ervaring met het smoothen.....

Maar ook van gootsteen ontstopper wil je msd niet lezen das misschien nog wel grotere rotzooi dan thf :-)

[Tom-Z]

Gootsteenontstopper is meestal natriumhydroxide. Daar kun je een mooi gat in je huid mee branden, maar er komen geen dampen o.i.d. van af dus het is "veiliger" dan thf.

[soulcrusher]

Weet iemand een makkelijke manier om het verwarmingselement en de thermistor aan een J-head vast te maken? Veel mensen gebruiken kapton tape begreep ik, maar die laat los als het warm wordt dus daar heb ik niet zoveel aan.

[Verwijderd]

soulcrusher schreef op maandag 21 april 2014 @ 21:23:
Weet iemand een makkelijke manier om het verwarmingselement en de thermistor aan een J-head vast te maken? Veel mensen gebruiken kapton tape begreep ik, maar die laat los als het warm wordt dus daar heb ik niet zoveel aan.

Raar, Ik heb hier een Jhead die nu al iets van een 8 maand oud is, dus toch al meer dan 100 uur geprint en nog geen probleem mee gehad?

Je kunt altijd dit proberen? YouTube: RepRap 101: Installing a hotend thermistor with silicate-based cement

[WeeDzi]

soulcrusher schreef op maandag 21 april 2014 @ 21:23:
Weet iemand een makkelijke manier om het verwarmingselement en de thermistor aan een J-head vast te maken? Veel mensen gebruiken kapton tape begreep ik, maar die laat los als het warm wordt dus daar heb ik niet zoveel aan.

lijkt erop dat je kapton niet echt kapton is.... mijn kapton plakt echt onder elke omstandigheden misschien moet je de ondergrond even ontvetten en wat meer kapton er om heen draaien.....hoeveel kapton leg je erom heen?
En in je Jhead zit toch een gaatje voor de thermistor. Ik heb vroegah ook heat cement wel gebruikt ook daarmee kun je de termistor wel vast zetten. Maar kapton werkte later toch wel beter.......

Tom-Z schreef op maandag 21 april 2014 @ 15:55:
Gootsteenontstopper is meestal natriumhydroxide. Daar kun je een mooi gat in je huid mee branden, maar er komen geen dampen o.i.d. van af dus het is "veiliger" dan thf.

tis maar wat je veiliger noemt

[ Voor 17% gewijzigd door WeeDzi op 22-04-2014 00:02 ]

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op vrijdag 18 april 2014 @ 12:20:
Doordat de verdampte acetone zwaarder is dan de lucht zal de aceton in je pot blijven staan....

Leuk in theorie, maar de praktijk is weerbarstiger. Het spul zal altijd mengen met lucht - het is niet voor niets dat je het al ruikt als je een potje op kamertemperatuur opendraait. Voorzichtigheid is geboden, niet in de laatste plaats omdat het nogal brandbaar is.

Vrijwel alle alternatieven die ik voorbij heb zien komen zijn overigens echte rotzooi (zoals THF). Het enthousiasme in de 3D-werld is groot en de kennis op het mechanische vlak bewonderingswaardig, maar als het op chemicaliën aankomt lijkt er meer enthousiasme dan kennis aanwezig. Soms wat riskant, want dat het gevaar niet onmiddelijk merkbaar is (in de vorm van het branden van je vingers of iets dergelijks) wil niet zeggen dat je geen echte schade kunt oplopen.

Hoe sommige mensen bijvoorbeeld met thinner omgaan is echt om te huilen. Tegelijk ook logisch, want als je de risico's niet kent en je ziet het bij de bouwmarkt staan is het makkelijk te denken dat het onschuldig is.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2014 03:43 ]

[Why_easy]

Ik heb wat verschillende posts voorbij zien komen met ervaringen en tips over verschillende PLA leveranciers. Zijn er ook mensen die ervaring hebben met verschillende merken ABS? Hoe is bijvoorbeeld de ABS kwaliteit bij 123inkt?

[Icekiller2k6]

Verwijderd schreef op woensdag 23 april 2014 @ 03:35:
[...]


Hoe sommige mensen bijvoorbeeld met thinner omgaan is echt om te huilen. Tegelijk ook logisch, want als je de risico's niet kent en je ziet het bij de bouwmarkt staan is het makkelijk te denken dat het onschuldig is.

Zeg dan eens de correcte manier he...
liefst met bronnen

[Paul C]

Ik kwam net iets tegen en aangezien het hier een discussie forum is en geen Q&A denk ik dat misschien wel meer medetweakers geïnteresseerd zijn om dit voorstel te steunen voor een 3D Printing and Rapid Prototyping Q&A site onder de vlag van Stack Exchange.

Om dit project verder te brengen hebben ze meer on topic vragen nodig om de scope te definiëren, dus wellicht kun je nog wat bijdragen of voorgestelde vragen up- / down-voten.

edit: referral link eruit gehaald, het niet als spam voor extra rep bedoelt, maar je mag het natuurlijk credit geven.

[ Voor 22% gewijzigd door Paul C op 24-04-2014 18:21 ]

[Verwijderd]

Vandaag heb ik de eerste rol 2,85 mm Colorfabb PLA binnengekregen. Mooi rap bezorgd en netjes verpakt - so far so good. Opvallend is dat het inderdaad wat taaier lijkt en daardoor anders breekt. In plaats van gewoon in stukken te knappen blijft een stukje in het midden van het filament verbonden, waardoor het bijna lijkt alsof de buitenste laag een soort taai omhulsel is. Mijn gok is dat dit alleen maar zo lijkt, maar duidelijk anders is het dus wel. Na nog een paar keer wrikken breek het dan uiteindelijk toch.

Ik hoop volgende week wat prints te kunnen maken, de bevindingen volgen nog

Icekiller2k6 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 09:29:
Zeg dan eens de correcte manier he...
liefst met bronnen

Zeer goed geventileerd, het liefst in een flowkast of een correct gasmasker. Gewone latex handschoenen zijn weinig waard, want die worden binnen de kortste keren aangetast en scheuren daarna - je zult dus wat steviger spul moeten gebruiken. Ieder direct contact met bijvoorbeeld de huid voorkomen, aangezien thinner ook via de huid opgenomen wordt. Het passeert ook de bloed-hersenbarrière, wat betekent dat de twee belangrijkste verdedigingslinies van je lijf weinig waard zijn.

Schade is cumulatief, wat in opzet betekent dat iedere blootstelling het weer erger maakt. Dit is een stof waar de beruchte schildersziekte vandaan komt - op zichzelf al aanleiding genoeg voorzichtig te zijn Natuurlijk is de mate van blootstelling daar wel relevant, maar het lange verhaal kort is dat dit hoe dan ook geen onschuldige stof (of eigenlijk vaak samenstelling van stoffen) is.

Een korte Googlesearch levert al het nodige op:
http://web.archive.org/we...sh/ipcsndut/ndut0078.html
Wikipedia: Tolueen

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2014 18:57 ]

[Verwijderd]

Heeft iemand ervaring met het ontwerpen en printen van nut traps - en dan met name de toleranties die nodig zijn? Duidelijk liever teveel speling dan te weinig, maar het ding verliest toch al rap zijn functie.

Ik ben helaas niet in de gelegenheid om uitgebreid te experimenteren, dus ik zal een zo goed mogelijke inschatting moeten maken. Ik kan het uiteraard wel zo tekenen dat problemen een zo klein mogelijke impact hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2014 21:16 ]

[Verwijderd]

Ik maak ze altijd wel redelijk strak. Mocht je problemen hebben om het passend te krijgen dan is het een kwestie van even een moertje opwarmen met een aansteker en erin duwen. Dan vormt het plastic zich direct perfect naar het moertje en zit het stevig vast.

[Tom-Z]

Ik heb even twee vliegen in één klap geslagen. Een belasting op de 5V rails van mijn voeding, en verlichting voor mijn prints.



2 12-volts halogeenlampen van de Karwei, 35W. De pinnetjes van de lampen kan je klemmen tussen de plastic behuizing van je molex-connector en de connectors, dat zit dan vrij strak. Heb een plastic deel om de lampen vast te houden geprint dat tussen de spoelhouders klemt.

[Icekiller2k6]

Dit vind ik een leuk project:
https://www.github.com/mroy/stellarap

[soulcrusher]

Edit: Man wat ben ik dom bezig Ik had de extruder niet eerst verwarmd en dus wou hij de motor niet bewegen. Ik dacht dat ik dit geprobeerd had, maar dan had ik denk ik de motor niet aangesloten. Excuses!

Ik zit met een vreemd probleem. Ik heb namelijk opeens geen uitgangen meer op de extruder van mijn RAMPS bordje terwijl gisteren alles nog prima werkte.

Ik heb vandaag een nieuwe stappenmotor voor de extruder gekregen, dus ik heb alles correct gesoldeerd en aangesloten en sindsdien bewegen motoren die ik op de E0 aansluit dus niet meer.
Het is niet de Pololu want die heb ik al verwisseld; ik heb verschillende Pololu's en motoren op de E0 uitgang gezet maar dat baat allemaal niet. Alle motoren (en Pololu's) werken prima als ze op X,Y of Z aangesloten zijn.

Verder heb ik geprobeerd de extruder te verplaatsen naar E1 door de pins.h van Marlin te wijzigen maar ik weet niet zeker of ik het goed gedaan heb, want op E1 werkt het ook allemaal niet. Ook heb ik een oscilloscoop op de uitgang van een spoel gezet maar daar zie ik niks (logisch, anders bewegen de motoren ook wel), maar kan ik ergens meten of de Pololu überhaupt wel een signaal binnen krijgt? Dan weet ik iig waar ik moet zoeken, maar mijn vrees is dat RAMPS stuk is...

Ik schaam het om het toe te geven, maar nadat dit probleem zich voordeed heb ik een Pololu verkeerd op het bordje gezet (1 pin verschoven naar E1), en dit heeft de Pololu niet overleefd gezien de rook.. Het is natuurlijk vreselijk stom en zal niet bepaald meehelpen, maar dit is iig niet wat het probleem veroorzaakt heeft.

[ Voor 7% gewijzigd door soulcrusher op 25-04-2014 12:07 ]

[DON PAPA]

Ik heb een vraagje, ik gebruik sketchup om mijn 3D tekeningen te maken voor mijn K8200 printer. Nu kom ik er achter dat als ik bijvoorbeeld een rondje teken van 70mm doorsnee dat dit niet een mooi vloeiend rondje wordt, maar meer allemaal kleine rechte lijntjes. En die lijntjes zie ik ook duidelijk terug in mijn print (zie foto).



Is dit een beperking in sketchup of doe ik iets fout ?

EDITE: Ik deed dus iets fout, kwam er net achter dat je eerst de sides moet verhogen
(stom dat ik daar niet meteen aan gedacht had)

[ Voor 59% gewijzigd door DON PAPA op 28-04-2014 19:41 ]

[Byte_Me]

Heb zojuist een hotbed aangesloten op mn ultimaker. Nog ff de firmware updaten en dan lekker printen

[AlexanderB]

EJSEJS schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 23:17:
Ik heb een vraagje, ik gebruik sketchup om mijn 3D tekeningen te maken voor mijn K8200 printer. Nu kom ik er achter dat als ik bijvoorbeeld een rondje teken van 70mm doorsnee dat dit niet een mooi vloeiend rondje wordt, maar meer allemaal kleine rechte lijntjes. En die lijntjes zie ik ook duidelijk terug in mijn print (zie foto).

[afbeelding]

Is dit een beperking in sketchup of doe ik iets fout ?

EDITE: Ik deed dus iets fout, kwam er net achter dat je eerst de sides moet verhogen
(stom dat ik daar niet meteen aan gedacht had)

Dat is inderdaad een beperking in sketchup, dat rondjes veranderd worden in een poligoon met x aantal sides. die kan je inderdaad hoger zetten om rondere resultaten te krijgen, maar echt 100% rond wordt het op die manier natuurlijk nooit.

[Verwijderd]

Volgens mij ligt het eerder aan de slicer? Die moet het commando G02 of G03 geven in plaats van een hele lading G01 commando's.

[AlexanderB]

Euh, nee, is sketchup die rondjes per default als 24-zijdige vlakken tekent.

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h9R2N0nNb7I]

Eenvoudig aan te passen door in de hoek van het venster het getal aan te passen, maar het blijft een veelhoek in sketchup, ipv een echt rondje in de meeste andere CAD programma's.

[Verwijderd]

Doh, dat wist ik niet. Niet echt handig van Sketchup dan...

Mocht je alsnog dit probleem hebben dan kan het dus ook aan de slicer liggen.

[wesleytjuh]

AlexanderB schreef op maandag 28 april 2014 @ 22:32:
Euh, nee, is sketchup die rondjes per default als 24-zijdige vlakken tekent.

[video]

Eenvoudig aan te passen door in de hoek van het venster het getal aan te passen, maar het blijft een veelhoek in sketchup, ipv een echt rondje in de meeste andere CAD programma's.

Vrijwel geen enkel CAD programma zal een echt rondje tekenen, Solidworks tekent bijvoorbeeld ook een veelhoek en staat standaard ook vrij laag ingesteld om het aantal triangles te beperken. Kun je eenvoudig verhogen in de settings maar daardoor wordt je bestand uiteraard ook groter/trager in verwerking.

[soulcrusher]

Ik weet niet of het aan de rol filament (rood 3mm PLA van Reprapworld) of ergens anders aan ligt, maar steeds zit de buitenste wikkeling die naar de extruder loop onder andere wikkelingen waardoor de extruder vaak blijft slippen. Ik heb de rol op het frame gemonteerd met een paar geprinte onderdelen, maar nu net heeft hij de hele spoel eraf getrokken na 2 uur geprint te hebben

Kan het zijn dat de rol niet goed opgewikkeld is ofzo? Ik merkte wel toen ik de spoel plat ernaast had liggen dat de extruder het plastic de andere kant op wou draaien waardoor het ook half in de knoop kwam. Lastig uit te leggen, maar hoop dat het enigszins duidelijk is.

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op maandag 28 april 2014 @ 23:12:
Vrijwel geen enkel CAD programma zal een echt rondje tekenen, Solidworks tekent bijvoorbeeld ook een veelhoek en staat standaard ook vrij laag ingesteld om het aantal triangles te beperken. Kun je eenvoudig verhogen in de settings maar daardoor wordt je bestand uiteraard ook groter/trager in verwerking.

In Solidworks staat het spul onderhuids opgeslagen als vectoren (voxors?), voor het rap (vierport)renderen en export als bijvoorbeeld STL wordt het omgerekend naar een gewenst aantal punten. Er zijn maar weinig engines die met pure curves kunnen werken - als het al bestaat.

Overigens kan het in de viewport soms nog wel eens verschil uitmaken hoe je je settings hebt staan, dus netjes parametrisch tekenen is dan belangrijk.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2014 00:48 ]

[Verwijderd]

soulcrusher schreef op maandag 28 april 2014 @ 23:35:
Ik weet niet of het aan de rol filament (rood 3mm PLA van Reprapworld) of ergens anders aan ligt, maar steeds zit de buitenste wikkeling die naar de extruder loop onder andere wikkelingen waardoor de extruder vaak blijft slippen. Ik heb de rol op het frame gemonteerd met een paar geprinte onderdelen, maar nu net heeft hij de hele spoel eraf getrokken na 2 uur geprint te hebben

Kan het zijn dat de rol niet goed opgewikkeld is ofzo? Ik merkte wel toen ik de spoel plat ernaast had liggen dat de extruder het plastic de andere kant op wou draaien waardoor het ook half in de knoop kwam. Lastig uit te leggen, maar hoop dat het enigszins duidelijk is.

Wat voor rol /spool is het zo'n zwarte of een witte? Bij de witte rol/spool heb ik het al vaker meegemaakt dat het slecht gewikkeld is. 1 keer was het schijnbaar zo slecht dat de extruder zich zelf omhoog heeft getrokken en de assen uit de houders heeft gekrikt.

[soulcrusher]

Verwijderd schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 10:24:
[...]


Wat voor rol /spool is het zo'n zwarte of een witte? Bij de witte rol/spool heb ik het al vaker meegemaakt dat het slecht gewikkeld is. 1 keer was het schijnbaar zo slecht dat de extruder zich zelf omhoog heeft getrokken en de assen uit de houders heeft gekrikt.

Het is zo'n witte rol. Ik heb net een stuk eraf geknipt maar de helft is normaal gerold en de andere helft wil de andere kant op rollen. Ik heb nu een rol Dutch PLA binnen gekregen van Reprapworld, hoop dat dit beter werkt.

[Verwijderd]

soulcrusher schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 10:38:
[...]

Het is zo'n witte rol. Ik heb net een stuk eraf geknipt maar de helft is normaal gerold en de andere helft wil de andere kant op rollen. Ik heb nu een rol Dutch PLA binnen gekregen van Reprapworld, hoop dat dit beter werkt.

Ja die witte zijn echt ***** soms al 2 van de 3 die ik heb geprobeerd gaven problemen met hoe ze zijn gerold, inderdaad stukken die de andere kant wil oprollen en / of gekruist er op zitten.

Ben benieuwd naar je Dutch PLA ervaringen

[ThaHandy]

welke "degelijke" extruder past op deze Prusa X Carriage with Slim LM8UU Holder deze is voor de mendelmax 1.5.
Ik zie de bomen het bos niet meer van de verschillende versies

[Verwijderd]

ThaHandy schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 20:43:
welke "degelijke" extruder past op deze Prusa X Carriage with Slim LM8UU Holder deze is voor de mendelmax 1.5.
Ik zie de bomen het bos niet meer van de verschillende versies

Deze? http://www.thingiverse.com/thing:18379

Ik zou trouwens liever deze printen: http://www.thingiverse.com/thing:30535
Aangezien de LM8UU holders van die eerste me wel eens afgeknapt zijn.

[Byte_Me]

Zijn er tweakers die ABS juice gebruiken? Waar kun je goede aceton krijgen? Ik heb aceton vd bouwmarkt, maar ik krijg er hele slechte resultaten mee. Ik kwam erachter dat er geen ABS film gevormd wordt, maar een vettige laag die je er zo weer afwrijft. Geen hechting dus! Na het bestuderen van het label vd aceton kwam ik erachter dat er <10% tensioniden (zeep!!!) in zit. Tips welkom

[WeeDzi]

gewoon bij de drogist? maar aceton is aceton lijkt me. hoeveel abs doe je er in dan?

[Verwijderd]

Byte_Me schreef op woensdag 30 april 2014 @ 14:23:
Zijn er tweakers die ABS juice gebruiken? Waar kun je goede aceton krijgen? Ik heb aceton vd bouwmarkt, maar ik krijg er hele slechte resultaten mee. Ik kwam erachter dat er geen ABS film gevormd wordt, maar een vettige laag die je er zo weer afwrijft. Geen hechting dus! Na het bestuderen van het label vd aceton kwam ik erachter dat er <10% tensioniden (zeep!!!) in zit. Tips welkom

Zeep in je aceton? Dat lijkt me niet de bedoeling. Gewoon bij de drogist of anders misschien de apotheek lijkt mee een aardige gok.

[WeeDzi]

DA kruidvat etos noem het maar en ze hebben het. Heb eigenlijk nooit gehoord van toevoegingen aan aceton....

maar dan nog wil ik wel eens weten hoeveel ABS je er in deed....

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op woensdag 30 april 2014 @ 21:00:
gewoon bij de drogist? maar aceton is aceton lijkt me. hoeveel abs doe je er in dan?

bouwmarkten en leveranciers er van staan bekend om stoffen te verkopen als zijn de stof zoals aceton, maar het is inderdaad meestal aangelegd met andere stoffen ivm kostenreductie / veiligheid.

In de tijd dat ik bij een bouwmarkt heb gewerkt, hebben we meerdere malen nieuwsbulletins van het hoofdkantoor ontvangen omtrent ontploffingen / ongelukken met de chemische stoffen. In die tijd zijn veel stoffen uit de handel genomen of aangepast in hoeveelheden/samenstellingen om dit te ver komen.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 april 2014 @ 03:22:
Als je een gasmasker gebruikt, stop er dan vooral ook de juiste filters in om de betreffende stof(fengroep) te filteren Dat gaat best eens mis.

Om deze boodschap nog eens te bevestigen en benadrukken: de twee doden in het drugslab dat deze week is gevonden zijn waarschijnlijk gevallen door giftige gassen. Ze hadden wel gasmaskers op, maar blijkbaar niet de goede filters.

Met het risico te zeuren en ook met de erkenning dat dit geen gebruikelijke activiteit is, geeft het wel aan hoe simpel zoiets kan gaan

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2014 22:57 ]

[Icekiller2k6]

Vraagje, heeft iemand interesse in 24v 6.5amp voedingen? of

[timminater]

Afgelopen week een rol 1.75mm pla besteld bij 123inkt en toen ik hem binnenkreeg zat de stikker van RRW nog op de plastic verpakking. In het vervolg kijk ik dus gewoon wie momenteel het goedkoopste is voor bestellen aangezien het in nederland voornamelijk RRW materiaal is. (heb al meerdere adressen gehad die de RRW stikker erop lieten zitten)

[WeeDzi]

Je kunt er haast vanuit gaan dat alle niet nederlandse en amerikaans PLA bij RRW van Sun komt, een van de grootste leveranciers vanuit china met soms wat middelmatige kwaliteit.

RRW is een distrubiteur van Sun of was iig. Het ligt dus niet zo zeer aan RRW maar aan hun leverancier. wat je kan vragen is om een sample van een kleur die je wilt hebben om er zeker van te zijn dat je een goede rol van Sun hebt. Dit heb ik gedaan na een zeer matige rol witte PLA bij RRW.... Daarnaast verkoopt RRW ook vanuit eigen bodem PLA en ABS maar daar zou je hetzelfde voor kunnen doen.

[Capa]

Byte_Me schreef op woensdag 30 april 2014 @ 14:23:
Zijn er tweakers die ABS juice gebruiken? Waar kun je goede aceton krijgen? Ik heb aceton vd bouwmarkt, maar ik krijg er hele slechte resultaten mee. Ik kwam erachter dat er geen ABS film gevormd wordt, maar een vettige laag die je er zo weer afwrijft. Geen hechting dus! Na het bestuderen van het label vd aceton kwam ik erachter dat er <10% tensioniden (zeep!!!) in zit. Tips welkom

Ik gebruik haarlak van de action voor ABS, werkt perfect!


Aceton hebben ze bij de Dirx:

[dearn]

Capa schreef op zondag 04 mei 2014 @ 12:22:
[...]


Ik gebruik haarlak van de action voor ABS, werkt perfect!
[afbeelding]

Deze gebruik ik ook, voor PLA als ABS. Bij mijn laatste print kwam er zelfs een stuk glas af, zo vast zat het.

[stefan787]

He heren,

Ik ben bezig om alle elektronica bij elkaar te kopen, heb de ramps 1.4, driver en arduino al besteld.
En nu ben ik op zoek naar een hot end en een extruder, alleen de extruder komt niet op het hot end. Dus net als bij een ultimaker:




Maar wat voor extruder kan ik daar voor gebuiken?? Want alle andere extruders zijn allemaal gemaakt op meteen de hot end in te voeden.

Ik dacht dat dit wel een goede was om op de achterkant te plaatsen:

http://www.ebay.com/itm/M...ain_0&hash=item1c3250799e

En wat voor hot end zou ik nodig hebben?
3 mm of 1,75 mm, 0,3/0,4/0,5 mm nozzle??

Ik heb namelijk geen idee wat goed voor een beginner is.


Wat raden jullie aan??

[vliegnerd]

Volgens mij is dit een "Greg's accesible wade" (een standaard extruder, waar normaal direct een hotend op gemonteerd zit) maar met een beugel voor montage op de ultimaker en bowden fitting.

Zoiets: http://www.thingiverse.com/thing:20850 Let dan wel weer op welke hobbed bolt gebruikt wordt.

Ikzelf overweeg trouwens de Rollerstruder: http://www.tridimake.com/...lament-feeder-driver.html vooral omdat de hobbedbolt makkelijk te maken is, en de extruder eenvoudig te printen is. Ziet er wel een beetje "breekbaar" uit.

Maar een oplossing zonder risico is een Greg's extruder: http://www.thingiverse.com/thing:18379 met zo'n beugeltje als in jouw plaatje.

Je linkt naar een adapter voor een direct driver extruder. Dan kun je ook voor een airtripper gaan. Maar ikzelf durf dat niet aan: Te veel risico op slippen van de extruder. De UM2 extruder op het werk heeft een speciale stappenmotor en ook daar is vanalles op aan te merken. Een extruder met tandwieloverbrenging zou mijn voorkeur hebben.

[stefan787]

en nog even een andere vraagje.

uit mijn oude voeding die ik wil gaan gebruiken komt op de 12V 18A uit, maar op de ramps staat 11A en 5A,

Moet je dan twee losse 12V lijnen hebben één met 11A en de andere met 5A??

[vliegnerd]

Zie "connecting power" in de ramps wiki. (zit op mobiel kan niet linken).

5a aansluiting is voor steppers en hotend. 11a voor heated bed.

Je kunt jouw voeding parallel op beide aansluiten.

[stefan787]

Ohh oké, dus gewoon twee 12V 18A aansluiten, en moet je de adruino ook nog los voeden, misschien handig om van de voeding een 12V nog te maken en deze op de adruino doen.

En als je hem gaat inprogammeren, alleen de arduino zonder ramps, of wel met de ramps?

[vliegnerd]

In de ramps wiki kun je lezen of en hoe de Arduino door de ramps gevoed kan worden. Kwestie van een diode wel of niet plaatsen geloof ik. Ff controleren hoe dat bij jou zit dus.

Programmeren kan met shield.

[WeeDzi]

stefan je moet even zoeken op Bowden extruder, dat is namelijk het ype extruder dat gebruik maakt van een driver die op afstand naar de hotend gaat dmv een slang

zie hier

en als je voor zon setup gaat kun je beter voor 1.75 filament gaan aangezien je daar minder nozzle druk voor nodig hebt..... de keuze van nozzle grootte is afhankelijk van je wensen 0.5 voor sneller printen 0.3 voor kleinere lagen, heb zelf een 0.4 wat een beetje van beide heeft. denk dat het niet veel uitmaakt dat je een beginner bent.

ik dacht eerst dat als beginner je afstel problemen zou kunnen hebben met nozzle groottes maar de problemen die je als beginner gaat tegenkomen liggen denk ik vooral in het afstellen en dat is met elke grootte hetzelfde. tenminste das mijn mening

[ Voor 42% gewijzigd door WeeDzi op 08-05-2014 21:03 ]

[Onno_Devine]

Leuk topic!
Voor Hogeschool Utrecht opleiding Industriele automatisering zijn wij bezig met een 3D printer te bouwen van een delta robot (http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_robot).
De Delta is door de opleiding industriële automatisering zelf gebruikt, en wordt veel in de automatisering gebruikt. De printer wordt dus ook aan de hand van deze standaard gebouwd.

Hardware:
- Omron PLC (MAC) NJ501-4300
- 3x Servodrives Omron R88D-KN01H-ECT
- 3x Servomotor 100W 17bits Omron R88M-K10030T-BS2, met een reductiekast van 1:25.
- Reprapworld J-head extruder

Software:
De software is een aardige uitdaging, aangezien de G-codes in de MAC/PLC geupload moeten worden. Hiervoor gebruiken we het protocol van Omron: FINS. Dit schrijven we in Processing in de taal JAVA.
De kinematica achter de DeltaRobot wordt geregeld door de PLC, de wiskunde hier achter is zeer pittig, echter programmeren we het zo dat we direct X, Y, Z coordinaten via FINS in een array in het geheugen van de PLC kunnen schrijven.

Voor de rest sturen we met Repetier Host alle coordinaten en G-codes door naar het processing programma, vanuit daar gaat het via FINS naar de PLC, en die stuurt de servo's aan 😄.

Alvast een paar foto's van de opstelling op dit moment, over een kleine 1,5 maand moet het project af zijn!

[vliegnerd]

Indrukwekkend! Leuk om eens iets anders te zien dan reprap arduino nema17 enz

Verrassende keuze om niet voor een bowden extruder te gaan. Beperkt de massa van de stappenmotor de nauwkeurigheid of snelheid niet?

[stefan787]

WeeDzi schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 20:59:
stefan je moet even zoeken op Bowden extruder, dat is namelijk het ype extruder dat gebruik maakt van een driver die op afstand naar de hotend gaat dmv een slang

zie hier

en als je voor zon setup gaat kun je beter voor 1.75 filament gaan aangezien je daar minder nozzle druk voor nodig hebt..... de keuze van nozzle grootte is afhankelijk van je wensen 0.5 voor sneller printen 0.3 voor kleinere lagen, heb zelf een 0.4 wat een beetje van beide heeft. denk dat het niet veel uitmaakt dat je een beginner bent.

ik dacht eerst dat als beginner je afstel problemen zou kunnen hebben met nozzle groottes maar de problemen die je als beginner gaat tegenkomen liggen denk ik vooral in het afstellen en dat is met elke grootte hetzelfde. tenminste das mijn mening

He Weedzi,

Bedankt voor de link, er staan ook extruders bij, alleen nog één zoeken die altijd een constante druk vegen. Want anders kan de PLA toch misschien slippen??

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een
Bowden extruder


En


En een normaal hot end


ik haal dan zo'n hot end met een 0.4 mm nozzle, denk wel het best om mee te beginnen.

Bedankt voor de hulp.

En nu maar hopen dat ik de ramps 1.4 goed aansluit:)

[ Voor 11% gewijzigd door stefan787 op 08-05-2014 21:53 ]

[Verwijderd]

Bij een dergelijk formaat lijkt me een bowden extruder niet mogelijk gezien de hoeveelheid flex er in filament zit.

[WeeDzi]

Je haalt hier 2 dingen door elkaar hotend en extruder.

De hotend is het gedeelte wat warm wordt en je plastic smelt.
De extruder is het gedeelte wat de filament doorvoerd.

de hotends die je laat zien zijn beide voor een bowden opstelling, te zien aan de pneufittingen( luchtslangen die men meestal gebruikt). hier komt een slang op te zitten die het filament begeleid van de extruder (doorvoer) naar de hotend (smelten).

En hotend voor een normale extruder heeft niet zon fiting omdat de hotend direct vast zit aan de extruder en de begeleiding via een slangetje niet nodig heeft. Deze beide hotens kunnen ook gewoon in een normale extruder gebruikt worden.......

En de hotends die je laat zien zijn dus eigenlijk niet verschillend behalve het feit dat de ene een heat barrier heeft van PEEK (zwart) en de ander door middel van een koellichaam en een koeler. Fullmetal zoals die bovenste met koellichaam zijn de wat nieuwere en werken niet altijd lekker met PLA omdat dit een lagere glastransitie temperatuur heeft( smelt sneller en stroperiger).
In principe werken beide waarbij de zwarte een bewezen concept is< daar sommigen ook wel problemen hebben met PEEK barriers en zweren bij fullmetal.......

en ik neem aan dat SKRE doelt op de printer (awesome!) van onno.....Waarbij ik denk jammer dat je probeert zon mooie printer te maken en het hele ontwerp te niet doet met en zware nema17 motor op de carriage. de massa traagheid van dat ding zal wel zorgen voor overshoot.
Dus onno vanwaar de keuze om geen bowden te nemen? een 3mm filament kan er voor zorgen dat er minder flex op treed. iets wat met een iets kleinere printer vaak gewenst is door de bochten waar het zich in moet wringen (vandaar vaak 1.7mm) maar hier kan men de extruder wel mooi boven in plaatsen

owh en Jhead is de hotend en de extruder is het gedeelte waar de hotend dus in hangt. dat is de metalen versie (nice!) van reprapworld...

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 08-05-2014 23:31 ]

[stefan787]

He Weedzi,

Super bedankt voor de uitleg. Dus er moet zo'n fitting voor een lucht slang op zitten, en je kan beter de zwarte kan nemen?

Super, nu weet ik wat ik moet bestellen.

[Capa]

dearn schreef op maandag 05 mei 2014 @ 17:05:
[...]


Deze gebruik ik ook, voor PLA als ABS. Bij mijn laatste print kwam er zelfs een stuk glas af, zo vast zat het.

Dat lijkt mij niet de bedoeling
De PLA prints laten meestal gemakkelijk los, de ABS prints zitten net na het printen meestal muurvast.
Even laten afkoelen helpt goed bij ABS prints, het materiaal krimpt en laat dan vanzelf los.

[stefan787]

vliegnerd schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 20:54:
In de ramps wiki kun je lezen of en hoe de Arduino door de ramps gevoed kan worden. Kwestie van een diode wel of niet plaatsen geloof ik. Ff controleren hoe dat bij jou zit dus.

Programmeren kan met shield.

Nog even terugkomend op je reactie.

First, the 1N4004 diode connects the RAMPS input voltage to the Arduino Mega which has a recommended maximum input voltage of 12 volts. If your board does not have this diode soldered in (or if you cut it), you will need to power the Mega through the USB connector or through a separate 5v line, but this allows a higher RAMPS voltage.

Dus als de diode er zit?, dan hoeft de arduino geen extra 5V usb of 12V DC lijn. En als hij er niet zit wel 5V usb of 12V DC lijn??

[vliegnerd]

Als de diode er zit krijgt je arduino spanning van de ramps. Dus als je dan de spanning op de ramps te hoog maakt heb je een gefrituurde arduino. Maar jij hebt 12v dus geen probleem.

Als je de diode hebt zitten hoef je dus geen aparte voeding voor de arduino te regelen.