OpenSource 3D Printing - Deel 2

[la_fusion]

Ik ben mezelf wat aan het orienteren voor een 3d printer, voornamelijk voor de heb, wat leuks om zelf in elkaar te zetten en ook voor geek factor.. in hoeverre klopt de topicstart nog of zijn er meer actuele pagina's om te beginnen in mijn zoektocht?

[-DUS-]

Domba schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 21:28:

En rechtstreeks vanaf de zelfde voeding aangesloten niet via RAMPS wel 120-130 graden of ook 95 graden?
Als dat ook 95 graden is, (extra check, een klein dopje water komt niet aan de kook), is de voeding of gebruikte kabel de beperking

Vandaag het bed rechtstreeks aan de 12v gehangen met nieuwe, dikkere, kortere kabels, en een paar druppels water op het bed gegooid om te kijken of de thermistor wel de juiste waarde geeft.

Ik krijg de temp nu niet boven de 93 graden meer uit. Het water kookt niet dus het lijkt er inderdaad op dat hij onder de 100 zit..

Toch de voeding dan?

[Verwijderd]

-DUS- schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 14:38:
[...]


Vandaag het bed rechtstreeks aan de 12v gehangen met nieuwe, dikkere, kortere kabels, en een paar druppels water op het bed gegooid om te kijken of de thermistor wel de juiste waarde geeft.

Ik krijg de temp nu niet boven de 93 graden meer uit. Het water kookt niet dus het lijkt er inderdaad op dat hij onder de 100 zit..

Toch de voeding dan?

Ik denk dat het bed gewoon te veel dissipeert. Om hem warmer te krijgen zou je het bed kunnen isoleren aan de onderkant, of er bijvoorbeeld 15V op kunnen zetten (om er meer stroom door te krijgen). Om te zien of het aan de voeding ligt zou kun je gewoon met een multimeter zien (gewoon de spanning belast en onbelast opmeten).

[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2014 15:11 ]

[Quepee]

ik zou me geen zorgen maken je heat bed hoeft maar 70 graden te zijn ook met abs

gewoon de grijze pritt stift gebruiken op je glas plaat

[-DUS-]

Verwijderd schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 15:04:
[...]

Ik denk dat het bed gewoon te veel dissipeert. Om hem warmer te krijgen zou je het bed kunnen isoleren aan de onderkant.

Mmh.. daar ben ik niet van overtuigd aangezien ik in deze configuratie voor de problemen geen issues had met verwarmen.

Ik heb nu de oude voeding aan de ramps hangen, en de nieuwe 550watt voeding aan het heatbed, kijken wat dat doet.

[reddo]

Heb je al eens gemeten hoeveel amps je bed werkelijk trekt en hoeveel volt je hebt aan het bed zelf ?

[-DUS-]

Ik heb zo'n Fluke multimeter waar je geen amperage mee kan meten dus ik denk dat ik er even een van de zaak mee moet nemen maandag..

EDIT:

Met de nieuwe voeding op het heatbed heeft ie er ook moeite mee, zelfs met een laag kurk onder het bed..

Zou het bed zelf iets kunnen mankeren?

[ Voor 37% gewijzigd door -DUS- op 08-03-2014 23:16 ]

[Verwijderd]

Wat voor bed is het? Heb je niet bijvoorbeeld een bed dat zowel een 12V als 24V aansluiting heeft (mk2b / mk3 PCB) en hem dan aan de foute aansluiting hangen? Hoeveel Ohm heeft het bed? Is het bed uniform warm? Hoeveel volt staat over het bed? Als je weet wat de weerstand van het bed is en hoeveel volt er over staat weet je hoeveel stroom er loopt en hoeveel watt hij verstookt...

[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2014 23:32 ]

[stef110]

Nu een week verder na nog een aantal prints gemaakt te hebben, welke niet heel smooth waren gisteren het probleem gevonden en opgelost. De motor van Z as zal niet helemaal recht op de draadstang waardoor de motor wiebelde wat er voor zorgde dat de z as mee op en neer wiebelde.
Nu dit recht zit en de motor niet meer wiebelt gisteren een klein printje gemaakt met layer height van 0.1mm en dit is naar mijn idee echt heel strak geworden.


print is 4cm hoog.

stef

[-DUS-]

Verwijderd schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 23:28:
Wat voor bed is het? Heb je niet bijvoorbeeld een bed dat zowel een 12V als 24V aansluiting heeft (mk2b / mk3 PCB) en hem dan aan de foute aansluiting hangen? Hoeveel Ohm heeft het bed? Is het bed uniform warm? Hoeveel volt staat over het bed? Als je weet wat de weerstand van het bed is en hoeveel volt er over staat weet je hoeveel stroom er loopt en hoeveel watt hij verstookt...

Het is een MK1 heatbed. Ik meet 1.4Ohm bij kamer temperatuur. Dat zou betekenen dat hij ongeveer 8.5A zou moeten trekken, dat zou geen probleem moeten zijn lijkt me.

[Verwijderd]

Hmm mijn Mk1 doet 0.8Ohm bij kamertemp. 1.4 lijkt me wel wat veel en zou misschien een indicatie van een probleem kunnen zijn, een slechte soldeerverbinding bijvoorbeeld. Mijn goedkope chinese 12.5A 12V (eigenlijk net te krap voor het heatbed) voeding geeft 12.1 volt onbelast (alleen wat fans er aan) en 11.3V belast met het heatbed. Kun je de voedingsspanningen nog doormeten?

Blijft je blauwe led branden als hij warm is? Kun je de weerstand ook warm opmeten?

Het zou iets heel lulligs kunnen zijn, zoals een net-niet goede soldeerverbinding die los laat als hij warm is. Of misschien zit er een breuk in het PCB (die zicht alleen voordoet als hij warm is).

[wesleytjuh]

-DUS- schreef op zondag 09 maart 2014 @ 10:57:
[...]


Het is een MK1 heatbed. Ik meet 1.4Ohm bij kamer temperatuur. Dat zou betekenen dat hij ongeveer 8.5A zou moeten trekken, dat zou geen probleem moeten zijn lijkt me.

Dan zou je maximaal 100W kunnen stoken. Maar je hebt nog wat verliezen over je kabel, en je spanning zal wellicht wat dippen dus het zal eerder nog een stukje lager dan 100W liggen. Dat je daar niet warmer mee raakt dan je huidige temperatuur lijkt me vrij normaal.

[ctrlaltdelbe]

Quepee schreef op zaterdag 08 maart 2014 @ 20:24:
ik zou me geen zorgen maken je heat bed hoeft maar 70 graden te zijn ook met abs

gewoon de grijze pritt stift gebruiken op je glas plaat

Kan je dat Pritt-goedje dan gewoon weer verwijderen met aceton en kan dit de nozzle niet cloggen?

[ Voor 5% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 09-03-2014 13:55 ]

[Verwijderd]

Ik geef het op, ik heb de volgende zaken geprobeerd:

Nieuwe software (slic3r ipv skeinforge)
Nieuwe firmware (nieuwste Marlin)
Betere temperatuurmeting (1k pull-up)
Nieuwe Z-assen (100% recht, rechter worden ze niet)
Z-assen goed gesmeerd met lagervet
Nieuwe Z-as klemmen (zelfde, maar dan opnieuw geprint, had ik al 2x vervangen in het verleden)
Nieuwe extra Z-as klemmen aan de onderkant (As zit vast in een lager, lager zit vast in een klem aan de sliders zodat de onderkant stabiel is)
Z-as motoren losgehaald en opnieuw vastgezet, goed strak en 100% recht (nav stef110 z'n post)
Controle van alle bedrading
Alles goed schoongemaakt met alcoholdoekjes
Alles opnieuw uitgelijnd
Riemen strakker, riemen ultrastrak, riemen losser, riemen ultralos
10.000 settings in de firmware en in Slic3r gewijzigd

En nog altijd exact hetzelfde resultaat. Al dat gedoe en nog altijd heb ik exact dezelfde problemen, de hoeken zijn gewoon niet strak. Ik denk dus dat m'n extruder ergens kan wiebelen en daardoor in de hoeken niet recht blijft. Ik heb gecontroleerd of de extruder kan wiebelen in de X-carriage en dat lijkt niet het geval. De carriage zelf kan wel wat wiebelen doordat de lagers wat speling hebben, maar dat kan toch niet zoveel zijn dat het de printkwaliteit omlaag helpt? De X-as zelf kan verder niet echt wiebelen, in de Y richting sowieso niet meer dan de lagers speling hebben, in de Z richting een beetje aangezien de veren wat speling hebben.

[ctrlaltdelbe]

Mijn slipping probleem? De rol filament hing iets te ver door naar achter waardoor de drive gear het filament niet door de extruder geduwd kreeg want teveel tegenwerking.

En dan nog 10 mislukte prints lopen klooien om dat bed goed te levelen. Nu weer te hoog, dan weer te laag, dan weer miserie met de rechterextruder.

Soms hé, is 3D printing

[ Voor 34% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 09-03-2014 22:40 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zondag 09 maart 2014 @ 22:35:
Ik geef het op, ik heb de volgende zaken geprobeerd:

Nieuwe software (slic3r ipv skeinforge)
Nieuwe firmware (nieuwste Marlin)
Betere temperatuurmeting (1k pull-up)
Nieuwe Z-assen (100% recht, rechter worden ze niet)
Z-assen goed gesmeerd met lagervet
Nieuwe Z-as klemmen (zelfde, maar dan opnieuw geprint, had ik al 2x vervangen in het verleden)
Nieuwe extra Z-as klemmen aan de onderkant (As zit vast in een lager, lager zit vast in een klem aan de sliders zodat de onderkant stabiel is)
Z-as motoren losgehaald en opnieuw vastgezet, goed strak en 100% recht (nav stef110 z'n post)
Controle van alle bedrading
Alles goed schoongemaakt met alcoholdoekjes
Alles opnieuw uitgelijnd
Riemen strakker, riemen ultrastrak, riemen losser, riemen ultralos
10.000 settings in de firmware en in Slic3r gewijzigd

En nog altijd exact hetzelfde resultaat. Al dat gedoe en nog altijd heb ik exact dezelfde problemen, de hoeken zijn gewoon niet strak. Ik denk dus dat m'n extruder ergens kan wiebelen en daardoor in de hoeken niet recht blijft. Ik heb gecontroleerd of de extruder kan wiebelen in de X-carriage en dat lijkt niet het geval. De carriage zelf kan wel wat wiebelen doordat de lagers wat speling hebben, maar dat kan toch niet zoveel zijn dat het de printkwaliteit omlaag helpt? De X-as zelf kan verder niet echt wiebelen, in de Y richting sowieso niet meer dan de lagers speling hebben, in de Z richting een beetje aangezien de veren wat speling hebben.

Wat gebeurd er eigenlijk als je de 20x20 blok diagonaal op je printbed zet dus 45% gedraaid ipv recht er op. Zit de artificaten dan nog steeds in de hoeken?

[ctrlaltdelbe]

Wat denken jullie van een kleine 3D-printing V&A sectie in de OP? Vooralsnog zit dit niet in de gewone V&A en iedereen heeft hier vast wel eens iets over of tekort.

[Paul C]

Verwijderd schreef op zondag 09 maart 2014 @ 22:35:
Ik geef het op, ik heb de volgende zaken geprobeerd:

Nieuwe software (slic3r ipv skeinforge)
Nieuwe firmware (nieuwste Marlin)
Betere temperatuurmeting (1k pull-up)
Nieuwe Z-assen (100% recht, rechter worden ze niet)
Z-assen goed gesmeerd met lagervet
Nieuwe Z-as klemmen (zelfde, maar dan opnieuw geprint, had ik al 2x vervangen in het verleden)
Nieuwe extra Z-as klemmen aan de onderkant (As zit vast in een lager, lager zit vast in een klem aan de sliders zodat de onderkant stabiel is)
Z-as motoren losgehaald en opnieuw vastgezet, goed strak en 100% recht (nav stef110 z'n post)
Controle van alle bedrading
Alles goed schoongemaakt met alcoholdoekjes
Alles opnieuw uitgelijnd
Riemen strakker, riemen ultrastrak, riemen losser, riemen ultralos
10.000 settings in de firmware en in Slic3r gewijzigd

En nog altijd exact hetzelfde resultaat. Al dat gedoe en nog altijd heb ik exact dezelfde problemen, de hoeken zijn gewoon niet strak. Ik denk dus dat m'n extruder ergens kan wiebelen en daardoor in de hoeken niet recht blijft. Ik heb gecontroleerd of de extruder kan wiebelen in de X-carriage en dat lijkt niet het geval. De carriage zelf kan wel wat wiebelen doordat de lagers wat speling hebben, maar dat kan toch niet zoveel zijn dat het de printkwaliteit omlaag helpt? De X-as zelf kan verder niet echt wiebelen, in de Y richting sowieso niet meer dan de lagers speling hebben, in de Z richting een beetje aangezien de veren wat speling hebben.

Wat is je acceleratie en je jerk?

Ik heb deze een tijdje verlaagd gehad ten opzichte van stock, omdat ik zo hogere printsnelheden wilde halen, maar door de druk die er opgebouwd wordt op de rechte stukken is de effectieve vertraging voor de hoek en de acceleratie na de hoek vertraagd. Je krijgt dus een soort van oozing op de hoeken bij lage acceleratie, waardoor de hoek effectief een beetje uitpuilt.

Je object 45 graden draaien helpt dan. De acceleratie is namelijk per as, dus onder 45 graden heb je sqrt(2) hogere acceleratie (stelling van Pythagoras). De echte oplossing hiervoor is echter om je acceleratie en je jerk te verhogen.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 19:49:
Je gebruikt een ATX voeding toch? Dan moet je een load op de andere rails zetten om de boel stabiel te houden. Dus als je flink gaat trekken aan de 12V lijn moet je de 5V lijn bijvoorbeeld ook belasten.

Een losse 12V of 24V voeding is een stuk eenvoudiger in ieder geval.

---

Mijn voortgang:

[afbeelding]

Nog steeds elephant's feet, 2 wanden heel erg goed, 2 wanden met rare dingen erin (1 is het start/stop punt, de ander is een vreemd iets), 2 hoekjes heel erg goed (op de onderkant na), 1 hoekje compleet vernaaid, 1 hoekje redelijk (rare deuk).

Pluspunten: HIj print weer! Afmetingen zijn ook perfect, aanpassing gedaan in de microstepping settings waardoor ie geen skipped steps meer heeft.

Voor schaal: de kubus op de foto is 20x20x20mm

Ik heb ook eens wat bolle hoeken gehad,
Heb dit een groot stuk kunnen verhelpen met de E axis fijner af te stellen,
Dat is dan hoeveel hij vraagt en uiteindelijk erin duwt,
Misschien is dit nog fout bij u?

[Verwijderd]

Extruder afstand is opnieuw afgesteld toen ik alles opnieuw heb afgesteld ivm nieuwe firmware, die is erg precies te noemen (30cm in de software is 30cm in realiteit).

45 graden draaien ga ik proberen!

XY Jerk = 20
Z jerk = 0.4
E jerk = 5

Acceleratie staat uit in Slic3r, 3000 in de firmware.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 10 maart 2014 @ 20:13:
Extruder afstand is opnieuw afgesteld toen ik alles opnieuw heb afgesteld ivm nieuwe firmware, die is erg precies te noemen (30cm in de software is 30cm in realiteit).

45 graden draaien ga ik proberen!

XY Jerk = 20
Z jerk = 0.4
E jerk = 5

Acceleratie staat uit in Slic3r, 3000 in de firmware.

Probeer anders ook eens Cura of Kisslicer, Ik vin persoonlijk Cura erg goed werken,

Ik zou X/Y jerk misschien op 7 zette, zo staat hij bij mij teminste.

[ctrlaltdelbe]

Nu heb ik weer last van warping bij het printen van reddo's stukken Iets anders dat ik kan doen naast het dichtmaken van de Makerbot? Ik wil geen aceton/abs laag leggen want dat maakt de onderkant van de stukjes lelijk aangezien ik dat er niet meer af krijg.

Een raft is ook niet echt een optie want die laag tussen die raft en het stuk gaat er zo moeilijk af.

[Verwijderd]

Je kunt proberen een hogere skirt te printen (zeg 10 a 15mm hoog) vrij dicht bij het object (2 a 3 mm), dat houdt de warmte van het heatbed beter vast waardoor je minder last hebt van warping.

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op maandag 10 maart 2014 @ 21:01:
Je kunt proberen een hogere skirt te printen (zeg 10 a 15mm hoog) vrij dicht bij het object (2 a 3 mm), dat houdt de warmte van het heatbed beter vast waardoor je minder last hebt van warping.

Aha! Dat zijn die lijntjes die ik soms zie rond objecten (maar nu wordt het dus een muurtje ), ga ik zeker eens proberen, bedankt!

Na hier nog iets gelezen te hebben van een Prittstift, heb ik het printbed daar eens mee beklad, ik laat jullie de resultaten van beide experimenten vanzelfsprekend weten

[Quepee]

Wel de grijze he ! extra strong.

Op de rapidpro waren er verschillende mensen zo aan het printen o.a bij colorfabb.

[ctrlaltdelbe]

't Is bij mij de blauwe kidseditie en mijn print hangt er voorlopig nog aan Maar morgen maar eens naar de hobbywinkel zo'n stift gaan halen. Hoe zit dat met residu op je prints? Wast dat een beetje af?

[-DUS-]

Ik ben inmiddels nog niet veel verder aangezien ik geen tijd meer heb gehad van het weekend, maar vanavond wil ik mijn voeding gaan vervangen voor de nieuwe zwaardere ATX voeding. Dus vanavond alle overige bekabeling los solderen. De 8 pins CPU 12v wil ik voor het heatbed gaan gebruiken. De PCI-e 6 pins voor de rest. De 5V komt weer aan de VCC en servos te hangen, maar ik heb ook wat 10watt 4R7 weerstanden besteld die ik er bij plaats om in ieder geval de spanning wat recht te trekken. Ik zag dat het me zoiezo al 1,5 volt scheelde met de nieuwe voeding als ik er even een weerstand aanhing, maar dat was maar en laag vermogen weertstand.

Daarna de bekabeling van het heatbed vervangen om er maar zeker van te zijn dat daar niks meer mis kan zijn.

En dan nog even op zoek naar de juiste isolatie voor mijn heatbed. Weet er iemand een goede dunne oplossing die je zo tegen de onderkant kan aanplakken? Ik wil de het bed namelijk zo dun mogelijk houden ivm de clips die ik gebruik.

Ik lees her en der dat mensen alu folie tussen hun isolatie en bed stoppen zodat de warmte terug reflecteert, maar dat is toch meer voor stralings warmte zoals zon e.d. ?

Ik heb het momenteel zo (van onderaf gezien).

[Domba]

Warmte is ook straling alleen dan in IR gebied.
Ik gebruik radiatorfolie voor op de muur uit de bouwmarkt, deze met een 1-2 mm laagje isolatie voor hogere temperaturen, die na vele uren op 110/115 er nog steeds goed uitziet

[-DUS-]

Thanks, straks eens even kijken bij de praxis voor radiator folie.

Ik las ook dat Depron een goede isolator is, en daar heb ik nog wel een 3mm plaat van liggen. Als ik daar dan nog een laag alu tap bovenop plak zou het ookal moeten schelen lijkt me dan.

[Paul C]

-DUS- schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 08:19:
Ik ben inmiddels nog niet veel verder aangezien ik geen tijd meer heb gehad van het weekend, maar vanavond wil ik mijn voeding gaan vervangen voor de nieuwe zwaardere ATX voeding. Dus vanavond alle overige bekabeling los solderen. De 8 pins CPU 12v wil ik voor het heatbed gaan gebruiken. De PCI-e 6 pins voor de rest. De 5V komt weer aan de VCC en servos te hangen, maar ik heb ook wat 10watt 4R7 weerstanden besteld die ik er bij plaats om in ieder geval de spanning wat recht te trekken. Ik zag dat het me zoiezo al 1,5 volt scheelde met de nieuwe voeding als ik er even een weerstand aanhing, maar dat was maar en laag vermogen weertstand.

Daarna de bekabeling van het heatbed vervangen om er maar zeker van te zijn dat daar niks meer mis kan zijn.

En dan nog even op zoek naar de juiste isolatie voor mijn heatbed. Weet er iemand een goede dunne oplossing die je zo tegen de onderkant kan aanplakken? Ik wil de het bed namelijk zo dun mogelijk houden ivm de clips die ik gebruik.

Ik lees her en der dat mensen alu folie tussen hun isolatie en bed stoppen zodat de warmte terug reflecteert, maar dat is toch meer voor stralings warmte zoals zon e.d. ?

Ik heb het momenteel zo (van onderaf gezien).

[afbeelding]

Ik gebruik gewoon aluminiumfolie van de AH. Emissiviteit is ~4%, dus net zo goed als radiatorfolie. Heb het gewoon met een beetje schilderstape langs de randen onder mijn heatbed gedrapeerd zitten.

Verder heb ik een heat-shield ontworpen wat je kan printen en om de pootje van je heat-bed kunt klikken.

Niet zo'n beste foto, maar ben nu niet thuis:


Met Alu, maar zonder heat-shields:


Met Alu, maar met heat-shields:


Als je het SCAD bestand wilt, dan DM maar even of anders komt hij binnenkort op Thingiverse als ik eraan toe kom.

[databeestje]

Ik gebruik zelf karton tussen de bodemplaat en het heated bed, dat gaat goed.

Alternatief, een rondje met schilderstape rondom de 4 pootjes (als het bed op 4 pootjes rust)

[SnelleD]

Ik heb er glaswol tussenzitten.

[Verwijderd]

Hebben jullie ook last van dat laatste op rol niet meer op kleur is? Ik heb nu een zwarte rol waar ik bijna doorheen ben, maar nog wel wat prints op zitten. Het spul is aan de buitenkant doorzichtig en alleen binnen in nog zwart

[SnelleD]

Probeer hier onlangs om een een klein printje af te werken en dat lukt wel aardig, zeker leuk als men het zelf heeft getekend.
Maar het is net of de kop in het filament lijnen trekt ik denk dat dit komt omdat er te veel materiaal aanwezig is. De beschadiging aan een van de voetjes komt van een tang waarmee ik het onderdeel van het bed heb verwijderd want de print was plots gestopt.

Hoe verminderd men dit materiaal? Welke waarden kan men aanpassen?

In Extrusion Width kan men blijkbaar wat aanpassen maar welke waarden heeft men hier in?

[ Voor 38% gewijzigd door SnelleD op 12-03-2014 08:11 ]

[-DUS-]

@ Paul C;

Bedankt voor het idee . Dat heat shield ga ik zeker toepassen. De files zijn niet nodig omdat ik het denk ik eerst met Depron probeer.

Ik heb gisteren de nieuwe voeding gemodificeerd, en uiteindelijk twee 15w 4R7 weerstanden parallel op de 5V gezet. Na even getest te hebben met alleen het heatbed aangesloten gaf de voeding zonder weerstanden 11,09 Volt, en met weerstanden 12,64 Volt. Scheelt nogal wat..

Uiteindelijk alles aangesloten en alle getest, waarna de voeding stabiel op 12,16 Volt blijft hangen.

Ik heb nog geen isolatie maar het heatbed word al warmer, maar nog niet optimaal. Dus vanavond de isolatie (en heatshield) aanbrengen, en kijken wat het resultaat is.

[frickY]

@SnelleD
Je zou je printbed een fractie van een milimeter lager kunnen stellen, maar vind persoonlijk dat het er zo goed uitziet.

[Verwijderd]

@SnelleD als je te veel materiaal hebt op je prints moet je de esteps wat aanpassen , fijner afstemmen. Als je een lcd hebt met draaiknop zou je ook nog tijdens de print de flow kunnen aanpassen. Let op dat is een optie onder tune geloof ik. Flowrate op hoofdscherm is wat anders

[SadisticPanda]

Iemand een ideetje. Ik heb al wat zitten google. Maar ik weet niet goed op wat te zoeken.
Het printen gaat perfect. Maar regelmatig zit er op sommige lijnen een druppeltje op de buitenste laag. Ipv van smooth THz prenten zit er relmatig kleine wratjes op :-)

Ik dachtdat het met layer wissel zou te maken gehad hebben maar het is op willekeurige plaatsen. Zowel op voorkant als achterkant. Maakt niet uit. Meeste lage doet die wel redelijk goed.

Ik probeer straks es foto te posten maar tis klein en geen ideeën of het gaat lukken met gsm

[ctrlaltdelbe]

Zoooo jongens, die stukken voor een Prusa zijn écht moeilijk om te printen. Heb echt heel veel last gehad van warpen. Met het Aceton-ABS mengsel is het uiteindelijk gelukt voor de moeilijkste stukken, de iets mindere stukken heb ik kunnen afwerken dankzij de Prittstift.

[-DUS-]

Nou, na alle ellende toch wat positief nieuws.

Ik heb gisteren het heatbed opnieuw bekabeld, en op aanraden van Paul C een heatshield gemaakt.

Ike heb gekozen voor een "bakje" van depron, en deze bekleed met aluminium tape. Ik heb dus geen folie rechtsreeks op het heatbed geplakt.

Het resultaat mag er zijn, na 12-13 minuten zit het bed weer op de 110 graden, en waarschijnlijk kan hij nog hoger, als hoeft dat niet natuurlijk






Dus nu kan ik me focussen op de rest. Ik heb inmiddels twee pneufit connectors en een meter teflon tube besteld om een Bowden extruder te maken.

Heeft er iemand nog tips een conversie naar Bowden?

[Paul C]

Leuk om te zien!

Het ging mij er niet om dat ik niet op temperatuur kon komen, want dat lukte mij eigenlijk prima zonder enige isolatie, maar ik wilde sneller op temperatuur komen en vooral egaler kunnen verwarmen. Je ziet op de warmtebeelden dat dat aardig is gelukt. Allebei zijn ze op 113C, maar zonder heat-shield is de ene 91,8C en de andere 98,5C.

Nu ik er zo over zit te denken, misschien is jouw methode met de reflectie niet direct onder het bed nog wel beter voor de warmteverdeling aangezien de straling dan ook bijdraagt aan de warmteverdeling.

[Verwijderd]

Nice! Dus toch de isolatie..

[Quepee]

Tips voor conventie naar bowden : blijf bij direct extruder

[Verwijderd]

Quepee schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 13:33:
Tips voor conventie naar bowden : blijf bij direct extruder

Hoezo want ik wou mijn nieuwe printer uitrusten met bowden, maar zonder direct drive?

[-DUS-]

Paul C schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 13:15:

Nu ik er zo over zit te denken, misschien is jouw methode met de reflectie niet direct onder het bed nog wel beter voor de warmteverdeling aangezien de straling dan ook bijdraagt aan de warmteverdeling.

Nou dat was mijn gedachte eigenlijk ook een beetje, en het werkt goed moet ik zeggen

Quepee schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 13:33:
Tips voor conventie naar bowden : blijf bij direct extruder

Denk je? Ik merk nu namelijk dat er met snellere bewegingen toch wat flex in het frame zit, en daarom wil ik het gewicht bij de extruder verminderen.

Ik heb ook al zitten kijken naar een direct drive oplossing zonder bowden, maar dan met een nema 14 motor, of mischien nema 11 om gewicht te besparen. Zou dat een optie zijn? of zijn die motoren te zwak?

[Icekiller2k6]

vraagje als je bv http://dangerousprototype...3/bench-top-power-supply/ gebruikt voor uw 12v gaat deze dan wel meteen correct 12 geven?

[India Sierra]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 17:07:
vraagje als je bv http://dangerousprototype...3/bench-top-power-supply/ gebruikt voor uw 12v gaat deze dan wel meteen correct 12 geven?

Ja hoor, dat is het mooie van de ATX standaard, die is overal hetzelfde

Het probleem is dat de connector die er op moet slechts 1 12V kabel heeft (die gele wat je ziet). Niet verstandig om daar dus 10+ A voor je heatbed vanaf te trekken.

[P91]

Even een paar plaatjes van de voortgang voor de geïnteresseerde. Alweer lang geleden sinds mijn laatste bericht. Het bereik is wat aangepast, wordt ongeveer 800 x 500 x 400 mm.
De twee groene dingen zijn de kogelomloopspindels (SFU1605 uit china).
De blauwe onderdelen zijn plaatjes die ik laat lasersnijden uit 4mm RVS.







Ik heb de lengte van de tandriem gemeten, in de afbeelding hieronder aangegeven met oranje. Komt uit op 5350 mm

[DP Kunst]

Ziet er goed uit, groot printbereik ook! Slim ook om 2 spindels te gebruiken, daar zit ik zelf ook aan te denken. Is je bed veel stabieler. Kun je eens wat meer uitleg geven over hoe je dat met die tandriemen in gedachten had? Ik heb er nu al een tijdje naar zitten kijken maar snap niet helemaal wat de bedoeling is...

[reddo]

Tandriem... lijkt een H-bot printer te worden. heb ik ook lang over nagedacht maar uiteindelijk nu toch eerste een conventionele aan het maken. H-Bot blijft wel een erg mooie oplossing !!

[P91]

DP Kunst schreef op zondag 16 maart 2014 @ 15:35:
Ziet er goed uit, groot printbereik ook! Slim ook om 2 spindels te gebruiken, daar zit ik zelf ook aan te denken. Is je bed veel stabieler. Kun je eens wat meer uitleg geven over hoe je dat met die tandriemen in gedachten had? Ik heb er nu al een tijdje naar zitten kijken maar snap niet helemaal wat de bedoeling is...

Het wordt inderdaad een H-bot printer. Om de werking ervan te begrijpen kun je het beste even naar dit filmpje kijken.

Waar die meneer met z'n handen zit te draaien komen twee motoren. Deze verzorgen samen de XY-beweging.

[reddo]

Plaatje is een CoreXY en geen pure Hbot... Filmpje is wel een Hbot

Verschillen, zie http://joshuavasquez.com/docs/jVasquez/Projects/coreXY.html

[ Voor 23% gewijzigd door reddo op 16-03-2014 16:17 ]

[P91]

reddo schreef op zondag 16 maart 2014 @ 16:17:
Plaatje is een CoreXY en geen pure Hbot... Filmpje is wel een Hbot

Verschillen, zie http://joshuavasquez.com/docs/jVasquez/Projects/coreXY.html

Klopt helemaal. Plaatje was even als voorbeeld omdat het redelijk overeenkomt.

Een H-bot geconstrueerd zoals op de website die je gaf heeft inderdaad z'n problemen. Ik heb daarom bewust gekozen voor degelijke lineaire geleidingen.

[ Voor 72% gewijzigd door P91 op 16-03-2014 16:41 ]

[Verwijderd]

In plaats van een standaard Mendelmax1.5 ben ik ook maar begonnen aan een eigen ontwerp (ik kan toch niet achter blijven bij de rest hier die zo mooi bezig zijn). Vooral omdat ik in de toekomst wil kunnen upgraden naar een heated chamber.

Enkele kenmerken:

• E3D Kraken full-metal quad-hotend + waterkoeling
• 210x210x210mm build volume in een zo compact printer (footprint van 400x340mm) met voeding en waterkoeling ook binnen die footprint.
• Alle motoren buiten de heated chamber
• Maximale stijfheid en preciesie; LM10UU lagers voor X en Z assen en SBR16 rail voor de Y-as, TR10x2 spindels voor de Z-as en GT2 belt voor de X en Y (de belt loopt dubbel dus een vertraging van 1:2 zoals http://www.thingiverse.com/thing:8852)
• Zelfde profielen (zelfs zelfde aantal en lengtes) als MendelMax 1.5, zodat iedereen zijn MendelMax 1.5 kan ombouwen naar dit model

Eerste concept:

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2014 19:23 ]

[P91]

Verwijderd schreef op zondag 16 maart 2014 @ 19:21:
In plaats van een standaard Mendelmax1.5 ben ik ook maar begonnen aan een eigen ontwerp (ik kan toch niet achter blijven bij de rest hier die zo mooi bezig zijn). Vooral omdat ik in de toekomst wil kunnen upgraden naar een heated chamber.

Enkele kenmerken:

• E3D Kraken full-metal quad-hotend + waterkoeling
• 210x210x210mm build volume in een zo compact printer (footprint van 400x340mm) met voeding en waterkoeling ook binnen die footprint.
• Alle motoren buiten de heated chamber
• Maximale stijfheid en preciesie; LM10UU lagers voor X en Z assen en SBR16 rail voor de Y-as, TR10x2 spindels voor de Z-as en GT2 belt voor de X en Y (de belt loopt dubbel dus een vertraging van 1:2 zoals http://www.thingiverse.com/thing:8852)
• Zelfde profielen (zelfs zelfde aantal en lengtes) als MendelMax 1.5, zodat iedereen zijn MendelMax 1.5 kan ombouwen naar dit model

Eerste concept:
[afbeelding]

Ziet er leuk uit! Enne, E3D kraken

[Quepee]

@P91

Erg GAAF !!

http://www.aliexpress.com/snapshot/6040023681.html

Mischien is dat wat 10m lekker dikke belt.

[ Voor 6% gewijzigd door Quepee op 17-03-2014 08:16 ]

[P91]

@Quepee bedankt!
Ik probeer het eerst met 9mm GT2 tandriem. Heb 6 meter bij robotdigg besteld voor 20 dollar. Als die teveel rekt moet ik wel over naar HTD3M

[stefan787]

He jongens,

Ik ben helemaal nieuw met 3d printen, ik ben zelf nu bezig aan de bouw van me eigen printer:

http://forum.highflow.nl/f76/ultibot-3d-printer-16088/

Waar halen jullie al jullie spullen vandaan, motor ,driver ,ramps

Al dat spul

[Milosonator]

Veel dingen zijn goed en betaalbaar bij http://reprapworld.com , plus ze zitten in Nederland, dus relatief weinig verzendkosten.

[stefan787]

Ja van die winkel heb ik al eens gehoord, alleen ik heb pulleys nodig met een 8mm bore, en die zijn best wel moeilijk te vinden.

[wobb]

[b][message=41944873,noline]

Waar halen jullie al jullie spullen vandaan, motor ,driver ,ramps

Al dat spul

spullen zijn wel zowat overal te krijgen heb voor mezelf groot gedeelte via ali express besteld.Ik had daar bv een arduino mega ,ramps 1.4 en de stepper drivers voor 28 € inc verzending.Wel lange verzend tijden waar je rekening mee moet houden.2-4 weken

mijn 5 steppermotoren, 4 pulleys en 3 m riemen heb ik via www.robotdigg.com besteld dit was iets meer als 50 € en had ik op een donderdag besteld en was op maandag hier via dhl

[stefan787]

wobb schreef op maandag 17 maart 2014 @ 18:17:
[...]


spullen zijn wel zowat overal te krijgen heb voor mezelf groot gedeelte via ali express besteld.Ik had daar bv een arduino mega ,ramps 1.4 en de stepper drivers voor 28 € inc verzending.Wel lange verzend tijden waar je rekening mee moet houden.2-4 weken

mijn 5 steppermotoren, 4 pulleys en 3 m riemen heb ik via www.robotdigg.com besteld dit was iets meer als 50 € en had ik op een donderdag besteld en was op maandag hier via dhl

Ja Robotdigg, is dat wat ,die winkel, heb daar wat spullen gevonden die alleen daar te krijgen zijn.

[wobb]

ben er zeer tevreden over,enkel is het bestellen wat raar.je krijgt nergens verzendkosten te zien maar als je naar checkout gaat dan krijg je de volgende dag een mail van hem met het totaal bedrag inc verzending.als dit goed is kun je dit via paypal overmaken.

reageert heel goed op mails meestal dag erna antwoord.Verzending was heel snel via dhl donderdag besteld en maandag in huis was wel 25 dollar verzending.pakket was meer als 1 kg en weet dus niet of er standaard met dhl verstuurd word en of deze kosten altijd zo hoog liggen.

[stefan787]

en hoe zit het met china, daar kom ik ook wel hele mooie deals tegen:

http://www.buyincoins.com/s/3d-printer.html

http://www.banggood.com/3...4988-Driver-p-919444.html

[P91]

Nog mensen op zoek naar stepper drivers? Kwam net dit tegen op Ebay;

http://www.ebay.com/itm/5...ain_0&hash=item35d3890684
5x DRV8825 voor $9,90 incl verzenden

edit: laatmaar is hoogste bod

[ Voor 7% gewijzigd door P91 op 17-03-2014 21:41 ]

[DP Kunst]

Ben wel opzoek, maar die aanbieding die je stuurd is een bieding... Prijs kan dus nog best oplopen! Denk dat dit de goedkoopste is op dit moment: http://www.ebay.nl/itm/Ge...ash=item2ecafbf4df&_uhb=1

edit: Dat dus

[ Voor 3% gewijzigd door DP Kunst op 17-03-2014 21:44 ]

[reddo]

DP Kunst schreef op maandag 17 maart 2014 @ 21:44:
Ben wel opzoek, maar die aanbieding die je stuurd is een bieding... Prijs kan dus nog best oplopen! Denk dat dit de goedkoopste is op dit moment: http://www.ebay.nl/itm/Ge...ash=item2ecafbf4df&_uhb=1

edit: Dat dus

Maar zijn die 8825 nu wel of niet 1 op 1 uitwisselbaar met de 4988 ?? Dat is me nog steeds niet duidelijk.

[Domba]

Het eindbod voor die 5x drv8825 ligt meestal ergens tussen $20-26
Ik heb 2 setjes, wel een andere aanbieder waar ik al ervaring mee had

Deze zijn bijna identiek, zie onderaan pagina link
Beide ebay links zijn vergelijkbaar met de M20B, zit een R4 op, voor pull-up voor SLEEP

[ Voor 15% gewijzigd door Domba op 17-03-2014 22:06 ]

[Verwijderd]

Zelf laatst deze besteld: http://www.ebay.com/itm/2..._trksid=p3984.m1497.l2649 (draaien veel koeler dan de 4988 en nog wat andere verbeteringen).

[reddo]

Domba schreef op maandag 17 maart 2014 @ 21:58:
Het eindbod voor die 5x drv8825 ligt meestal ergens tussen $20-26
Ik heb 2 setjes, wel een andere aanbieder waar ik al ervaring mee had

Deze zijn bijna identiek, zie onderaan pagina link
Beide ebay links zijn vergelijkbaar met de M20B, zit een R4 op, voor pull-up voor SLEEP

Dat ze bijna identiek zijn weet ik... maar heeft er iemand al eens zo'n ding in z'n ramps geduwd en wat doet ie dan ??

[stefan787]

Zit er veel verschil in kwaliteit?? Want ik zie soms van die ramps set: 150 euro, en dan heb je een ardruino mega, ramps, 5 driver en een lcd scherm, maar voor dat zelfde geld kan ik bij dealextreme bijna alles kopen wat ik nodig heb.

[Domba]

reddo schreef op maandag 17 maart 2014 @ 22:28:
[...]


Dat ze bijna identiek zijn weet ik... maar heeft er iemand al eens zo'n ding in z'n ramps geduwd en wat doet ie dan ??

Bij mij bieden ze geen voordeel omdat ik deze in 1/16 ministepping moet gebruiken vanwege dat 10 van de 12 steppers die ik om mijn beide 3D printers gebruik 400 stapsmotoren zijn (als ook alleen van SD printen, bandbreedte) en van de G3D 4988 die ik nu gebruik kan ik de mixed-decay van instellen

Edit:Texas Instruments application report decay mode DRV88XX

[ Voor 9% gewijzigd door Domba op 17-03-2014 23:20 ]

[wobb]

heb dit setje gehaald voor de sturing

edit;het was ook nog een orginele arduino mega

samen met dit lcd

en werkt tot nu nog altijd probleemloos

[ Voor 5% gewijzigd door wobb op 17-03-2014 23:12 ]

[19JeRo3n92]

Mijn ervaring met dealextreme ramps is niet echt positief.
Zelf heb ik mijn ramps board daar gekocht. En deze is binnen een uur kapot gegaan. Er zitten veel te zwakke mosfets op. Dus deze heb ik al alle 3 kunnen vervangen voor de juiste exemplaren.

[vliegnerd]

Ik heb sinds kort de beschikking (via werk) over een Ultimaker 2. Niet helemaal "Open source" 3D Printen, maar goed. Fantastisch apparaat, bijna "turn-key".

De lol voor mij is echter een 3D printer "aan de gang krijgen" en houden. Het blijft dus kriebelen om een setje electronica/hardware bij elkaar te sprokkelen om een reprap variant in elkaar te knutselen. En dan maar prutsen.

Ik heb dus eigenlijk een heel gek eisen pakket; Ik hoef geen grote/snelle/nauwkeurige printer (want de Ultimaker 2 staat ter beschikking) maar wel eentje waarmee het bouwen/ombouwen/tinkeren leuk blijft.

Eigenlijk zoek ik dus een printer met zo min mogelijk "speciale" koop-delen maar zoveel mogelijk delen (assen, lagers) die ook in andere repraps gebruikt worden om onderdelen te kunnen hergebruiken.

Ik lees in dit topic heel weinig over bijvoorbeeld de Tantillus en SmartRap. Iemand daar ervaring mee?
Tantillus: http://www.tantillus.org/Home.html of http://reprap.org/wiki/Tantillus
SmartRap: http://reprap.org/wiki/Smartrap/fr

[P91]

Hoe worden hot-ends eigenlijk bevestigd? Is het zoals op de foto hier beneden? Gewoon in een sleuf van 12mm en dan klemmen?

[RemcoINC08]

Ja en het zit goed vast. ABS plastic heeft wel de voorkeur voor onderdelen dichtbij warme delen. PLA vervormd al bij 50/60 graden.

[ctrlaltdelbe]

't Gaat lekker met mijn stukjes voor mijn Prusa i3. Nog een paar en ik ben er Dankzij ABS juice geen last van vervormingen, maar natuurlijk wel wat restanten op de onderkant.

[SnelleD]

Mooi wordt tijd dat ik ook eens reserve delen begin te printen.

[Verwijderd]

vliegnerd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 08:04:
Ik heb sinds kort de beschikking (via werk) over een Ultimaker 2. Niet helemaal "Open source" 3D Printen, maar goed. Fantastisch apparaat, bijna "turn-key".

De lol voor mij is echter een 3D printer "aan de gang krijgen" en houden. Het blijft dus kriebelen om een setje electronica/hardware bij elkaar te sprokkelen om een reprap variant in elkaar te knutselen. En dan maar prutsen.

Ik heb dus eigenlijk een heel gek eisen pakket; Ik hoef geen grote/snelle/nauwkeurige printer (want de Ultimaker 2 staat ter beschikking) maar wel eentje waarmee het bouwen/ombouwen/tinkeren leuk blijft.

Eigenlijk zoek ik dus een printer met zo min mogelijk "speciale" koop-delen maar zoveel mogelijk delen (assen, lagers) die ook in andere repraps gebruikt worden om onderdelen te kunnen hergebruiken.

Ik lees in dit topic heel weinig over bijvoorbeeld de Tantillus en SmartRap. Iemand daar ervaring mee?
Tantillus: http://www.tantillus.org/Home.html of http://reprap.org/wiki/Tantillus
SmartRap: http://reprap.org/wiki/Smartrap/fr

Ik zou sneller een prusa I3 kopen, Of Solidoodle 3.

Of als je een kit wilt kun je ook voor de ultimaker 1 gaan die nu vrij goedkoop is in kit vorm dan

[vliegnerd]

@drLuigi. Thanks. Maar waarom solidoodle 3 of prusa i3?

[Verwijderd]

@drluigi wat is goedkoop voor ultimaker kit?

@vliegnerd tantillus is aardig gelijk aan ultimaker alleen erg klein bereik 10x10x10

Ik ga hem zelf ook bouwen ik heb inmiddels de acryl case ervoor binnen

De smartrap is erg nieuw maar al aardig populair er zijn inmiddels al varianten van

Ik wil deze zelf ook bouwen maar voor de fun.

Ik twijfel echter of die sterk genoeg is om nog accuraat te zijn wanneer je de hoogte in gaat.

Wel goedkoop te bouwen dankzij de visdraad en maar 4 stappenmotoren, nadeel de extruder gebruikt een mk7 die zijn lastig zelf te maken en zal je moeten kopen bij slijtage


Prusa i3 box versie is zelfbouw zonder dat je alu frame hoeft te kopen, samen met de mendel90 een goede alleound printer met veel community support

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 16:57:
[...]


Ik zou sneller een prusa I3 kopen, Of Solidoodle 3.

Of als je een kit wilt kun je ook voor de ultimaker 1 gaan die nu vrij goedkoop is in kit vorm dan

Solidoodle is vrij goedkoop en is pre assembled,

Je kan er nog dingen aan veranderen en is vrij populair,

Prusa i3 is gewoon een goeie printer voor een vrij lage prijs.
Die smartrap etc zijn wat minder stabiel.

Tantilus, Geen idee waarom je dat zou willen

Als eerste printer is het beter je iets koopt waarop je meer kan rekenen.
Erna kun je nog experimenteren


Ik zou persoonlijk een ultimaker 1 kopen, en geen solidoodle 3,
Al zou ik twijfelen tussen ultimaker en prusa i3.
Ultimaker 1 heeft bijv geen heatbed, wat toch wel een - is.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2014 19:07 ]

[vliegnerd]

Dank voor de reacties protheus en DrLuigi.

DrLuigi: Ik snap de keuze voor Ultimaker 1, maar die wil ik nou juist niet: Ik *heb* al een Ultimaker 2. Nou ja, ik kan er eentje gebruiken. Vandaar dat ik ook niet meteen geïnteresseerd ben in een Prusa i3; De UM2 is toch beter. Ik zoek iets om te tinkeren.

Maar ik ga de aangegeven opties een beter bekijken. Dank!

[WeeDzi]

de ultimaker2 is niet "beter" dan een I3 hooguit anders en misschien iets gebruiksvriendelijker. Eigenlijk alle thuisprinters gebruiken dezelfde soort elektronica en hardware (kleine verschillen daar gelaten).

als je echt wil tinkeren, en spelen zou ik dan zelf een printer ontwerpen..... als je toch al 1 hebt om je onderdelen te maken

[Milosonator]

@vliegnerd, kijk ook eens naar de DIY delta printers, zoals de Rostock (mini). Daar is een hoop aan te knutselen, plus een grote build envelope.

Deze pagina heeft een heel lijstje deltaprinters: http://3dprintingindustry...g-list-delta-3d-printers/

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 16:57:
[...]


Ik zou sneller een prusa I3 kopen, Of Solidoodle 3.

Of als je een kit wilt kun je ook voor de ultimaker 1 gaan die nu vrij goedkoop is in kit vorm dan

Waar vind je goedkope ultimaker 1 kit dan want bij ultimaker zijn ze nog altijd dik boven de 1000

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 19:05:
[...]

Tantilus, Geen idee waarom je dat zou willen

Waarom dat, dit is een hele goede printer snel en heel accuraat alleen zijn build envelope is wat kleiner, maar voor genoeg dingen zou ik deze toch maar al te graag gebruiken

[ctrlaltdelbe]

Ik heb even Charlie's aan de OP toegevoegd, die verdiende wel 'n plaatsje. Binnenkort zet ik ook een aantal links naar handleidingen in de OP voor het bouwen van Prusa's.

---

Mag ik ook verder aan iedereen die een 3D-printer heeft (en deze met de wereld wil delen), vragen zijn foto naar mij te DM'en, zodat ik de galerij in de OP kan aanpassen?

---

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2014 @ 22:35:
[...]


Waar vind je goedkope ultimaker 1 kit dan want bij ultimaker zijn ze nog altijd dik boven de 1000

https://www.ultimaker.com...inters/ultimaker-original
995 euro,

Hij is simpel weg meer stabiel en stiller dan de meeste kits zoals Prusa i3.
Kan ook sneller werken met dezelfde quality,
Het is een Kit dus ga je niet verschillende parts meerdere keren moete kopen omdat je eens fout was,

Als je echt parts zelfs wilt kopen zou ik met een Delta gaan, Maar die zijn wel al iets minder simpel om te kalibreren.

Ik zou persoonlijk eerst de ultimaker 1 maken, dan heb je een betrouwbare goedkope printer, En kun je erna nog printers met maken, Zoals delta of tantilus etc.


Tantilus, Ik kan me niet vinden dat iemand een printer zou willen, als eerste printer thuis, dat maar 10x10x10 kan.
Je kan die perfect maken als tweede, als iets extra, maar als eerste meh.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2014 11:45 ]

[wesleytjuh]

Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2014 @ 11:43:
[...]


https://www.ultimaker.com...inters/ultimaker-original
995 euro,

+21% BTW

[absrnd]

Ik raad ook de Ultimaker 1 kit aan, en deze te verbouwen naar een Ultimaker+, zoals ik ik heb gedaan.
en ook een 0.8 nozzle er in zetten, daarmee kan je zeer snel grote objecten printen.

het is heel simpel om zelf de originele tekeningen aan te passen en 4 nieuwe zijkanten te lasersnijden, ik zou alleen iets dikker materiaal gebruiken voor de stevigheid, en de z-as geleiding vervangen door ondersteunde assen.

[ice-T106]

Verwachten jullie dat zoiets te printen is met een filament printer?
http://www.mgxbymateriali...s/family/detail/detail/27

[ctrlaltdelbe]

Ja, dat lijkt me reeds mogelijk? Maar je zult wel met supports moeten werken.

[wesleytjuh]

Nah, lijkt me niet mogelijk. Hoe ga je het support materiaal IN het model weghalen? Dat kan enkel als je met 2 koppen kunt printen om zo het support materiaal achteraf "op te lossen" of met een SLS printer.

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op zondag 23 maart 2014 @ 19:45:
Nah, lijkt me niet mogelijk. Hoe ga je het support materiaal IN het model weghalen? Dat kan enkel als je met 2 koppen kunt printen om zo het support materiaal achteraf "op te lossen" of met een SLS printer.

Jep is mogelijk,

Was het niet HIPS ofzo dat water oplosbaar is?

Maar heb je een tweede kop voor nodig en het zal niet super proper zijn..

SLS is inderdaad een betere optie

[ctrlaltdelbe]

PVA is wateroplosbaar, maar zeker niet goedkoop met +/- €50 per halve kilo.

[Verwijderd]

De printjes die ik maak op 0,2mm voelen nogal ruw aan, niet alle lagen zijn gelijk zeg maar, nogal ribbelig. Is dit normaal of zit er ergens iets niet goed.

De banden staan strak, de stappen motoren slaan ook geen stappen over. Het is alsof sommige lijnen wat meer ingedrukt zijn dan andere.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 24 maart 2014 @ 00:14:
De printjes die ik maak op 0,2mm voelen nogal ruw aan, niet alle lagen zijn gelijk zeg maar, nogal ribbelig. Is dit normaal of zit er ergens iets niet goed.

De banden staan strak, de stappen motoren slaan ook geen stappen over. Het is alsof sommige lijnen wat meer ingedrukt zijn dan andere.

Een foto is altijd handig,

Maar je Filament diameter kan fout zijn, Je moet in Slicer het juiste getal invoeren op toch zo een 0.05mm nauwkeurig Aka een normale schuifmaat.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 24 maart 2014 @ 12:24:
[...]


Een foto is altijd handig,

Maar je Filament diameter kan fout zijn, Je moet in Slicer het juiste getal invoeren op toch zo een 0.05mm nauwkeurig Aka een normale schuifmaat.

Gebruik meestal een digitale schuifmaat en pak na 5 metingen een gemiddelde vaak kom ik dan op 1,76 uit.
Nadeel van meten met schuifmaat vind ik echter dat de metingen niet altijd kloppen doordat de schuifmaat bij teveel druk in het filament bijt en bij te weinig druk vraag ik me af in hoeverre de maatvoering klopt.

Ik zal later een foto online zetten.