OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Domba]

@-DUS- Als ik kijk naar dit schema hoef alleen de +5V aangesloten te worden, wel nalopen of de makerfarm RAMPS 1.4 gelijk is aan het schema.

Volgens schema is alleen +5V pin verbonden met de pin 2 voor de 4 servo's, zonder voeding nu zou daar geen 5Volt op mogen staan, als geen servo aangesloten is

The 5V pin in that connector on RAMPS only supplies the 5V to the auxiliary servo connectors. It is designed so that you can jumper it to the VCC pin and use the Arduino's power supply to supply 5V for extra servos if you are only powered from USB or 5V. Since there is not a lot of extra power from the Arduino's power supply you can connect it directly to your 5V power supply if you have one. You can also leave this pin not connected if you have no plan to add extra servos.

Icekiller2k6 schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 17:52:
Kan iemand even uitleggen hoe de dual extruder wekt van Robox?
http://robox.cel-uk.com/robox/rbx1-dmkit.html

Was een kickstarter project van december, zie niet meer staan dan die pas in juni leverbaar zijn met needle valve systeem, wat mechanisch kan of magnetisch, maar dan heb je sturing gekoppeld aan extrudermotor nodig of gcode M?
Ik zie niet staan dat je ook met ander filament dan van SmartReel™ kan printen, vanwege de Eprom in het spoel?

[ Voor 70% gewijzigd door Domba op 27-02-2014 23:06 . Reden: quote toegevoegd ]

[SnelleD]

@SKRE staat de retract uit?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 21:38:
Ik heb echt geen idee wat het kan zijn.

De onderkant lijkt wat uitgezakt, wat een wat hoge temperatuur suggereert. Wat het verspringen veroorzaakt durf ik niet te zeggen.

[SnelleD]

Het verspringen een belt te strak opgespannen?

[Verwijderd]

Bedankt voor de reacties!

Ik heb meerdere prints gemaakt, met slic3r en met skeinforge. Sommige met retract aan, sommige met retract uit. Dat lijkt eigenlijk geen verschil te maken.

Temperatuur van het bed was inderdaad veel te hoog, en dit was ook nog met skirt. Dat is puur omdat ik de settings niet meer had aangepast. Het gaat dus echt om het verspringen van de hoeken terwijl de wanden recht zijn. Het komt ook op alle hoeken in meer of mindere mate voor en is niet specifiek gerelateerd aan het startpunt. Het startpunt lag steeds random op een van de zijkanten.

Een te strakke belt? Hoe strakker hoe beter toch?

[absrnd]

Verwijderd schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 07:09:
Bedankt voor de reacties!
Het gaat dus echt om het verspringen van de hoeken terwijl de wanden recht zijn. Het komt ook op alle hoeken in meer of mindere mate voor en is niet specifiek gerelateerd aan het startpunt. Het startpunt lag steeds random op een van de zijkanten.

Een te strakke belt? Hoe strakker hoe beter toch?

Het lijkt alsof er een kleine (flexibele) beweging zit als de print head stopt op de hoek en dan weer doorgaat, met te strakke of losse belts dan krijg je inderdaad ook aan de wanden oneffenheden.

Kijk of de print head kan bewegen, of een ander onderdeel die heen en weer kan veren.

Of dat de print head net even te lang stopt op de hoeken en op die plek overextrudeerd, kan je de stop-start snelheid aanpassen ?

[ Voor 8% gewijzigd door absrnd op 28-02-2014 10:28 ]

[Cyrus The Virus]

Domba schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 22:23:


Was een kickstarter project van december, zie niet meer staan dan die pas in juni leverbaar zijn met needle valve systeem, wat mechanisch kan of magnetisch, maar dan heb je sturing gekoppeld aan extrudermotor nodig of gcode M?
Ik zie niet staan dat je ook met ander filament dan van SmartReel™ kan printen, vanwege de Eprom in het spoel?

Je kunt wel andere materialen gebruiken, alleen werkt dan de automatische herkenning van het materiaal niet meer. En denk dat de klep van zelf sluit als er geen PLA meer nodig is omdat hij aan het verplaatsen is.

[Quepee]

Als ik het goed zie zitten de hotends van die robox aan elkaar dus als de een 250graden is dan is de ander dat ook. dus als je abs zou doen met pla support lijkt het me dat de pla gaat verbranden en verstopt raakt ?

[Cyrus The Virus]

Quepee schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 10:38:
Als ik het goed zie zitten de hotends van die robox aan elkaar dus als de een 250graden is dan is de ander dat ook. dus als je abs zou doen met pla support lijkt het me dat de pla gaat verbranden en verstopt raakt ?

Volgens mij zit er wel een thermische isolatie tussen de twee hotends. Weet ook niet of ze PLA en ABS tegelijk ondersteunen al zou ik dat wel verwachten.

Die robox heeft in ieder geval potentieel om iets goeds te worden.

[Quepee]

ik heb niet goed gelezen. als ik het goed begrijp gebruiken ze de 2 de nozzle voor het invullen met een groter nozzle gat en kan je een upgrade doen naar dual materiaal.

Quick-Change Head – The removable head system allows you to change the function of Robox quickly and easily. Upgrade your Robox to become a dual material printer, stylus cutter, milling head or 3D scanner, the possibilities are endless!

[ Voor 20% gewijzigd door Quepee op 28-02-2014 11:00 ]

[Cyrus The Virus]

Quepee schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 10:58:
ik heb niet goed gelezen. als ik het goed begrijp gebruiken ze de 2 de nozzle voor het invullen met een groter nozzle gat en kan je een upgrade doen naar dual materiaal.

Quick-Change Head – The removable head system allows you to change the function of Robox quickly and easily. Upgrade your Robox to become a dual material printer, stylus cutter, milling head or 3D scanner, the possibilities are endless!

Yep twee verschillende materialen/kleuren of dikke en dunne nozzle.

Hier nog interessant filmpje, daar zie je de nozzle beter, het is dus wel 1 geheel.
YouTube: CEL Robox Is the King of 3D Printers
YouTube: Robox 3D printing at CES2014

[ Voor 5% gewijzigd door Cyrus The Virus op 28-02-2014 11:16 ]

[Verwijderd]

absrnd schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 10:26:
[...]


Het lijkt alsof er een kleine (flexibele) beweging zit als de print head stopt op de hoek en dan weer doorgaat, met te strakke of losse belts dan krijg je inderdaad ook aan de wanden oneffenheden.

Kijk of de print head kan bewegen, of een ander onderdeel die heen en weer kan veren.

Of dat de print head net even te lang stopt op de hoeken en op die plek overextrudeerd, kan je de stop-start snelheid aanpassen ?

Voor zo ver ik het begreep zorgt een strakke band altijd alleen maar voor een betere printkwaliteit. Het nadeel van een strakkere band is dat de band ervan kan slijten en wanneer het echt veel te strak is de printer of de motor kan beschadigen door een te grote zijwaardse kracht. Ik denk dus dat ik maar weer wat spanning van de banden afhaal voordat ik iets kapot maak, niet dat het lastig is om iets te vervangen maar beter voorkomen dan genezen.

Wat je zegt over een te losse printhead kan zeker wat in zitten, dat zou inderdaad precies dit gedrag verklaren. Ik heb de printhead het laatst een half jaar geleden vastgezet, ik vond toen al dat ie wat los zat en heb toen wat heatshrink om de bouten heen gedaan zodat ie net een tandje strakker zou zitten. Misschien dat dat door slijtage weer is weggegaan of er op een andere manier speling in zit.

Stop start ga ik vanavond even checken, ik moet ook die Z jerk setting nog even checken. Ik had de nieuwste versie van Marlin gedownload (gebruikte eerder een wat oudere versie), dan reset ik daarna alle instellingen (heb er nu zoveel mee zitten klooien dat ik allang geen ideale settings meer heb). Dan heb ik dus een clean slate en kan ik met de verschillende testvoorwerpen de boel weer helemaal inregelen.

Overigens vind ik het concept van 2 extruders waarbij de ene een grotere diameter heeft en de andere een kleinere diameter echt geniaal bedacht. Ik krijg haast de neiging om mijn printer aan te passen om dat eens uit te proberen. Dat is met een vrij minimale ingreep te fixen en kan wel eens heel handig zijn. Moet de software het wel kunnen natuurlijk.

[Verwijderd]

-DUS- schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 19:50:
En nog steeds doet mijn Ramps raar... Het is me inmiddels gelukt de de Servo1 uitgang in Marlin om te zetten naar de Z probe, maar dat gaf hetzelfde resultaat.

Ik heb even een filmpje geschoten, misschien dat iemand aan de hand van hiervan een idee heeft wat het zou kunnen zijn..

In het filmpje gebruik ik mijn oude 12v ATX voeding welke nooit problemen heeft gegeven, en heb ik alle connecties losgekoppeld, met uitzondering van de voeding en servo. er kan dus op geen enkele manier een andere connectie dwars liggen.

zodra ik mijn voeding aanzet zie je het scherm resetten, en de servo twitchen. Zodra ik de servo afkoppel start hij normaal op, maar is de backlight te zwak. Na het aansluiten van de USB is alles normaal.

[video]

EDIT:

Aangezien de ramps via USB wel werkt zou het kunnen zijn dat de voeding vanaf de ramps naar de arduino een probleem heeft, dus ik heb zojuist mijn 12 volt vanaf de ramps rechtstreeks op de arduino gekoppeld via de power plug. Ook hier dezelfde problemen.

Daarna de voeding op zowel de ramps als de arduino samen aangesloten, zelfde probleem (!!)

Daarna ook de USB weer aangesloten, alles werkt weer normaal....

Probeer eens met je multimeter te kijken of je Ramps board genoeg aan je screen geeft?
If alright, Kun je kijken naar je kabel?

Als dat ook al niet goed is, Is het misschien je scherm ?

Als het je scherm is kun je gewoon naar de retailer eens een berichtje sturen voor de garantie?

[Domba]

Cyrus The Virus schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 11:09:
[...]


Yep twee verschillende materialen/kleuren of dikke en dunne nozzle.

Hier nog interessant filmpje, daar zie je de nozzle beter, het is dus wel 1 geheel.
YouTube: CEL Robox Is the King of 3D Printers
YouTube: Robox 3D printing at CES2014

Ik zie maar 1 bowden filament feed en 2 nozzles (fijn en grof), is er ergens een foto dat er 2 bowden de printkop ingaan?

[Cyrus The Virus]

Domba schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 19:37:
[...]


Ik zie maar 1 bowden filament feed en 2 nozzles (fijn en grof), is er ergens een foto dat er 2 bowden de printkop ingaan?

Inderdaad nu je het zegt, even afwachten dan.

[Domba]

Cyrus The Virus schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 19:43:
[...]


Inderdaad nu je het zegt, even afwachten dan.

Hier kun je zien hoe needle valve systeem gestuurd wordt vanaf 50 sec
YouTube: ROBOX 3D - Printer

[Cyrus The Virus]

Domba schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 20:39:
[...]


Hier kun je zien hoe needle valve systeem gestuurd wordt vanaf 50 sec
YouTube: ROBOX 3D - Printer

Inderdaad, tevens zie je dat het ook nog niet perfect is. Bij dat groene blokje even later zie je nog steeds bobbeltjes.
Als ik het ook goed bekijken kan de versie in de filmpjes ook maar 1 materiaal printen en niet 2 verschillende (waarschijnlijk komt er nog een andere kop). Tevens vraag ik me ook af waar ze de twee rol materiaal laten.

[Domba]

Cyrus The Virus schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 21:15:
[...]


Inderdaad, tevens zie je dat het ook nog niet perfect is. Bij dat groene blokje even later zie je nog steeds bobbeltjes.
Als ik het ook goed bekijken kan de versie in de filmpjes ook maar 1 materiaal printen en niet 2 verschillende (waarschijnlijk komt er nog een andere kop). Tevens vraag ik me ook af waar ze de twee rol materiaal laten.

Een bredere zijkap met ruimte voor een extra spoel en bowden extruder, zal wel een option worden, er is wel een foto van een kop met twee heatbreaks, alleen niet in action, waarschijnlijk voor een volgende versie als de firmware/software zover ontwikkeld is.
Het is een platform met meerdere opties, maar met een lock-in concept principe als bij printers wat me niet aanspreekt.
Als nu een object niet lukt, bijv i.v.m. met een bug in openscad (mendel90 X-idler/motor) kun je simpel een andere slicer gebruiken of handmatig(script) de gcode aanpassen voor multi-head kleur printen bij simpele objecten omdat ik nog geen CAD programma gezien heb met AMF formaat uitvoer i.p.v. monokleur STL's

[-DUS-]

Met dank aan DOMBA ( ) die me op het juiste pad heeft gestuurd heb ik de boel weer aan de gang.

Nadat ik 5v op de servo pin heb gezet startte de ramps weer gewoon op en lijkt alles weer gewoon te werken.

Nu kan ik me weer focussen op de afbouw, en niet op de troubleshooting.

Ik heb hierdoor in ieder geval weer wat bij geleerd, en daar gaat het toch ook een beetje om

[DP Kunst]

Ook maar eens wat serieuzer aan het ontwerpen gegaan. We hebben nu op het werk een Ultimaker 2 staan. Eens kijken of ik daar zelf een goedkopere variant van kan printen. Eerste parts zijn in ieder geval veel belovend. Nu de rest nog . Bij mij werkt het beter om gewoon ergens te beginnen en dan verder uit te bouwen. Mocht iets niet passen kan ik het zo opnieuw printen . et design wordt een beetje hetzelfde als de Ultimaker, maar dan net iets anders


Idee van 1 van de geleider houders


De binnenkant


2 identieke helften klikken op elkaar


GT2 belt ertussen. Spannen gebeurd met 1 van de 2 pulleys.


Past precies. 6mm schroevendraaier snapt er precies in!

offtopic:
Voor de oplettende kijker, de belt zit er inderdaad nog op de kop in gedesigned. Gaat nog veranderen

[ Voor 3% gewijzigd door DP Kunst op 28-02-2014 22:56 ]

[Verwijderd]

Gaan die snaps niet afbreken doordat de kracht haaks op de sterkste as staat?

Mijn firmware upgrade is nog niet echt een succes, de temperaturen worden niet meer goed uitgelezen en ik krijg het nog niet direct gefixed. Ik gebruik gewoon simpele cheapo 100k thermistors, volgens mij dezelfde die iedereen gebruikt. Dat zou de standaard instelling in Marlin moeten zijn, maar helaas krijg ik echt poepwaarden eruit. 20 graden is 40 graden, op zich geen ramp, maar wanneer ik em op 175 graden instel wordt ie maar 130 graden.

[Domba]

100k thermistor op zich zegt weinig, er zijn vele verschillende met 1,2,5,10% tolerantie, verder de montage plaats en gebruikte pull-up zijn van belang, Bn waarde thermistor geeft een indruk, is alleen tot ca 100^oC redelijk bruikbaar

Op basis van de waarden zou ik zeggen dat je een thermistor hebt die het meest lijkt op een epcos van temperatuurtabel 6, draait op temperatuurtabel 1.

Voor Marlin heeft zowel Nophead als ErikZalm een tool om met 3 gemeten waarden een temperatuurtabel te maken

[Verwijderd]

Alle ingebakken tabellen heb ik geprobeerd, ik dacht zelf idd ook aan 1 of 6. Daarna aan de gang gegaan om eea te meten waarbij ik een potmeter aan de uitgang hang, de thermistor aan de ene multimeter en een thermokoppel zo dicht mogelijk bij de thermistor aan de andere multimeter.

Gisteravond een stuk of 5 metingen gemaakt, daarmee de beta berekend (rond de 4300 wat een vrij normale waarde lijkt te zijn) en met het tooltje van Erik vd Zalm een tabel gemaakt. Die erin gezet als eigen tabel, maar de waarden weken nog steeds enorm af. Vervolgens een beta van 3000 en 8000 geprobeerd, maar dat gaf weinig verschil. Vermoedelijk wordt de tabel dus niet goed gebruikt.

Het lastige is ook dat de tabel uit het python script van Erik alleen nummers geeft terwijl in de code ook de oversampling multiplier staat. Het lijkt mij dat ik die handmatig moet toevoegen, en dat heb ik gister dus ook gedaan.

Nu maar eens gewoon tabel 1 overschrijven en kijken hoe het daarmee gaat. Ik kan in principe eenvoudig genoeg met de beta spelen tot ik op basis van mijn thermokoppel de juiste waarde krijg. De temperatuur is mega stabiel op 130 graden dus hij krijgt een goede meting, alleen wijkt het 45 graden af van de ingestelde temperatuur.

Het vreemde is dat ik in mijn bed een thermistor van reprapworld heb waarvan ik vrij zeker ben dat dat een EPCOS is. Ik heb toen ik die kocht niets hoeven instellen, en in de oude firmware stond 2x tabel 1.

[Domba]

Waarschijnlijk overbodig, maar voor de zekerheid, standaard staat de marlin versie van ErikZalm op thermokoppel en niet op thermistor regel 132-135 in configuration.h

Edit: kijk ook naar oude en nwe #define EEPROM_SETTINGS, als deze aan staat worden settings van EEPROM gebruikt niet de hardcoded van configuration.h

[ Voor 23% gewijzigd door Domba op 01-03-2014 11:30 ]

[Verwijderd]

Jup, daar zal ik ook nog ff naar kijken, thanks!

Ik ga voor de zekerheid ook even mijn pull-up nameten, misschien dat ie afwijkt en dat ik daarom verkeerde waarden krijg.

In configuration.h heb ik alle waarden voor de temperatuurtabel gewoon geprobeerd, alle 100k opties geven redelijke waarden maar wijken allemaal ongeveer evenveel af, de overige opties geven natuurlijk gewoon onzin.

Gekeken: EEPROM settings staan uit dus, zou mooi dom geweest zijn als die aan stond, dan zat ik mooi voor niets alles te wijzigen

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2014 11:42 ]

[Sprite_tm]

Update'tje over mijn pico-3d-projectortje: Het experiment is lichtelijk zwaar in de soep gelopen Ten eerste lijkt het erop dat de 3d-printer-vloeistof mijn acryl aantast, wat leidt tot allerlei kleine barstjes. Dat stond echter een eerste test niet in de weg, en daar kwam ik achter de andere twee problemen. De eerste was dat mijn UV-LEDs rond de 395nm zaten, en blijkbaar komt dat echt een heel stuk minder door het LCD heen dan de 405nm van de laserpointer. Ten tweede is doorzichtig acryl geen goede keuze geweest: door allerlei interne reflecties kwam het licht alsnog via de zijkant in de bak, waardoor de resin aan de rand van de bak uit ging harden en het platform vastzette...

Anyway: uithuilen, nieuw LCD scoren, ondoorzichtig en resistenter kunstof regelen en dan proberen we 't gewoon weer opnieuw.

[Verwijderd]

Ha ha ha, geweldig, dat maakt het juist ook weer leuk. Live and learn.

Ik schaam me trouwens echt enorm op het moment. Weet je wat er op mijn pull-up weerstand staat? 103......

[Domba]

Dat is toch op te lossen, een nwe temperatuur tabel of een 472 en fine tunen

[Verwijderd]

Jazeker, nieuwe tabel is zo gemaakt.

Als ik dat nou ff als eerste had bekeken dan had me dat een hoop tijd bespaard.

Nu met een nieuwe tabel nog maar een heel klein verschil, die even eruit tweaken en dat is ook weer gefixed.

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2014 12:15 ]

[Verwijderd]

Efe website trg opgezet,
http://luigisprinter.nl.ae/

Webcam staat ook efe online, als je eens een printer live wilt zien
De webcam staat bij control.

[WeeDzi]

Sprite_tm schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 11:50:
Update'tje over mijn pico-3d-projectortje: Het experiment is lichtelijk zwaar in de soep gelopen Ten eerste lijkt het erop dat de 3d-printer-vloeistof mijn acryl aantast, wat leidt tot allerlei kleine barstjes. Dat stond echter een eerste test niet in de weg, en daar kwam ik achter de andere twee problemen. De eerste was dat mijn UV-LEDs rond de 395nm zaten, en blijkbaar komt dat echt een heel stuk minder door het LCD heen dan de 405nm van de laserpointer. Ten tweede is doorzichtig acryl geen goede keuze geweest: door allerlei interne reflecties kwam het licht alsnog via de zijkant in de bak, waardoor de resin aan de rand van de bak uit ging harden en het platform vastzette...

Anyway: uithuilen, nieuw LCD scoren, ondoorzichtig en resistenter kunstof regelen en dan proberen we 't gewoon weer opnieuw.

Kun je niet beter een glazen bakje nemen, paar stukjes glas regelen en in elkaar lijmen....
resistend tegen de meeste bijtende stoffen, en weinig interne reflectie (iig voor je volgende test) en het hoeft niet te duur te zijn.

[Verwijderd]

Zou glas echt minder reflecties geven? Volgens mij blijft dat altijd een probleem wanneer je een niet absorberend materiaal gebruikt.

[Quepee]

Zie hier mijn mooie FILABOX ouwe sok met rijst erin ,droog en redelijk stofvrij.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op zondag 02 maart 2014 @ 11:10:
Zou glas echt minder reflecties geven? Volgens mij blijft dat altijd een probleem wanneer je een niet absorberend materiaal gebruikt.

in ieder geval minder dan met kunststof doordat de kristallijne structuur van glas minder imperfecties heeft dan plastic. Daarnaast krast glas gewoon minder snel waar je reflecties van krijgt.

reflectie is iets wat je altijd zult houden met dit soort opstellingen

[Verwijderd]

Met nieuwe temperatuurtabel was de meting weer perfect (eerder berekende beta was ook het juiste), maar de resolutie boven de 200 graden was niet zo geweldig. Ik heb dus voor m'n extruder een 1k weerstand erin gezet zodat ik een wat betere resolutie krijg bij hogere temperaturen en dat lijkt perfect te werken.

Heb ook nog wat ruzie gehad met betrekking tot hoeveel stappen per eenheid m'n setup gebruikt, dat lijkt nu redelijk in orde te zijn. Vooral die voor de extruder waren lastig in te schatten gezien daar nogal veel variabelen meespelen. Uiteindelijk dus maar gewoon de domme methode gebruikt, een willekeurige instelling erin zetten, afwijking meten, instelling aanpassen etc. Dat werkt perfect. Waarom de X en Y af zouden wijken? Geen idee, dat hoort gewoon correct te zijn en was in de oude firmware ook zo. Toch op de een of andere manier klopt het niet.

Ook slic3r helemaal gereset, dus die moet ook weer getweaked worden. Dat kost nog wel weer wat tijd met verschillende testobjecten. Grootste probleem wat ik nu heb is dat ik tegelijkertijd last heb van warping wegens loslaten als van elephant's feet wegens een te hoge bed temperatuur. Beetje gare combinatie, zeker gezien ik daar in het verleden helemaal geen last van had.

Ander probleem is dat de softreset niet meer werkt, beetje vreemd maar dat fixen we nog wel.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2014 18:43 ]

[D4V3]

Domba schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 22:23:
[...]


Was een kickstarter project van december, zie niet meer staan dan die pas in juni leverbaar zijn met needle valve systeem, wat mechanisch kan of magnetisch, maar dan heb je sturing gekoppeld aan extrudermotor nodig of gcode M?
Ik zie niet staan dat je ook met ander filament dan van SmartReel™ kan printen, vanwege de Eprom in het spoel?

Leuk om de Robox hier ook voorbij te zien komen; Ik heb er 1 gebacked in December en hoop hem voor de zomer binnen te hebben (vertraging en Kickstarter, die 2 kunnen niet zonder elkaar). De SmartReel is awesome, je kunt ze namelijk herprogrammeren voor je eigen filament als ze leeg zijn en je kunt ook lege spoelen bestellen. Printen zonder EEPROM kan ook maar dan moet je je temperatuursettings handmatig invoeren en heb je geen indicatie van de hoeveelheid resterende filament. Na een rondje RapidPro donderdag nog steeds van mening dat ik met de Robox de beste keus heb gemaakt voor het geld wat ik er voor betaald heb, al moet ik er wel nog even op wachten.

Ze werken trouwens met eigen software (fork van Slic3r met eigen features toegevoegd voor bijv. SmartReels en andere koppen). De andere koppen die er aan zitten te komen zijn een snijplot-kop, een dual-material (2x0.5mm) kop en een kop om glazuur mee te extracten, later willen ze ook een 3d-scan kop uitbrengen en allicht ook een laser-snijder en mini cnc om bijv. printplaatjes mee te etsen, leuke extra's

[ Voor 14% gewijzigd door D4V3 op 02-03-2014 18:24 ]

[stef110]

Van het weekend toch maar een Velleman K8200 gekocht


http://gallery.svitterzon...2014-03-01%2013.47.11.jpg

Na gisteren middag begonnen te zijn met bouwen was hij gisteren avond rond uur of 12 klaar.
Zo stond hij er vanmorgen bij:


http://gallery.svitterzon...2014-03-02%2010.12.30.jpg

Na wat test printjes gemaakt te hebben wat simpele dingetjes als vierkantje met een rondje er in om wat met de instellingen te kunnen spelen. Uit eindelijk vanmiddag een vaas uit geprint tekening komt van thingiverse
en ik ben heel erg content met het resultaat:


http://gallery.svitterzon...2014-03-02%2016.32.08.jpg

Een klein filmpje van deze print: YouTube: Velleman K8200 printing vase

vind het goed resultaat voor een van de eerste printen.

stef

[WeeDzi]

feli! en weer een printer in tha house

[Verwijderd]

stef110 schreef op zondag 02 maart 2014 @ 20:53:
Van het weekend toch maar een Velleman K8200 gekocht

[afbeelding]
http://gallery.svitterzon...2014-03-01%2013.47.11.jpg

Na gisteren middag begonnen te zijn met bouwen was hij gisteren avond rond uur of 12 klaar.
Zo stond hij er vanmorgen bij:

[afbeelding]
http://gallery.svitterzon...2014-03-02%2010.12.30.jpg

Na wat test printjes gemaakt te hebben wat simpele dingetjes als vierkantje met een rondje er in om wat met de instellingen te kunnen spelen. Uit eindelijk vanmiddag een vaas uit geprint tekening komt van thingiverse
en ik ben heel erg content met het resultaat:

[afbeelding]
http://gallery.svitterzon...2014-03-02%2016.32.08.jpg

Een klein filmpje van deze print: YouTube: Velleman K8200 printing vase

vind het goed resultaat voor een van de eerste printen.

stef

Verwarmt de heatbed ook zo traag op bij jullie?
Vroeg me dit af, Sinds ik er 1 ken die een half uur kan opwarmen en nog steeds geen 70c bereikt heeft.

De printer valt mee, Aleen dacht ik dat de Z axis niet zo stabiel was, en de heatbed,
Na dat is het een erg stabiele printer met erg weinig geluid/vibratie.

Nochtans kun je nu voor dat geld ook al een Ultimaker 1 kopen.

[Verwijderd]

Keurig print Stef! Nog een beetje finetunen maar voor een van je eerste prints ziet het er goed uit!

[Cyrus The Virus]

D4V3 schreef op zondag 02 maart 2014 @ 18:19:
[...]


Leuk om de Robox hier ook voorbij te zien komen; Ik heb er 1 gebacked in December en hoop hem voor de zomer binnen te hebben (vertraging en Kickstarter, die 2 kunnen niet zonder elkaar). De SmartReel is awesome, je kunt ze namelijk herprogrammeren voor je eigen filament als ze leeg zijn en je kunt ook lege spoelen bestellen. Printen zonder EEPROM kan ook maar dan moet je je temperatuursettings handmatig invoeren en heb je geen indicatie van de hoeveelheid resterende filament. Na een rondje RapidPro donderdag nog steeds van mening dat ik met de Robox de beste keus heb gemaakt voor het geld wat ik er voor betaald heb, al moet ik er wel nog even op wachten.

Ze werken trouwens met eigen software (fork van Slic3r met eigen features toegevoegd voor bijv. SmartReels en andere koppen). De andere koppen die er aan zitten te komen zijn een snijplot-kop, een dual-material (2x0.5mm) kop en een kop om glazuur mee te extracten, later willen ze ook een 3d-scan kop uitbrengen en allicht ook een laser-snijder en mini cnc om bijv. printplaatjes mee te etsen, leuke extra's

Dat was ook mijn indruk, in de video's van CES hadden ze het over maart maar dat zal wel niet lukken.

[Verwijderd]

Ziet er keurig uit hoor Stef! Beter als wat mijn printer momenteel aan het produceren is.

Na 30x tweaken was ik allang blij dat de testcube er weer goed uit kwam, nu bij een echt object (weer die behuizing) ziet het er nog niet zo best uit. Sowieso weer hoeken die omhoog kwamen, maar ook andere problemen.

Iemand enig idee hoe het kan dat mijn stappen per eenheid afwijken van de berekende waarde? Microstepping faal ergens door?

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2014 22:56 ]

[TradeMarkNL]

Hebben jullie wat gezien van de video's die we momenteel over 3d-printen maken? We gaan ook een aflevering over Ultimaker maken en ik heb morgen een interview met de oprichters en wat technische mensen daar. Aangezien jullie druk bezig zijn met het maken van printers, vroeg ik mij af of jullie nog benieuwd zijn naar hoe ze bij Ultimaker te werk gaan. Dus mocht je prangende vragen hebben, let me know: dan kijk ik of ik ze kan stellen.

[Verwijderd]

Lijkt me een interessante video!

Een goede vraag lijkt mij: Hoe zorgen ze voor meerwaarde in de (IMHO oververzadigde) markt? Wat is hun USP en hoe zorgen ze ervoor dat ze in de toekomst nog steeds deze meerwaarde behouden?

Tegenwoordig heb je zoveel printers, zoals iemand hier al eens zei: Iedere week staat er weer een nieuwe op kickstarter. Uiteindelijk bieden al deze printers maar heel weinig meerwaarde ten opzichte van de reeds beschikbare modellen.

Grootste gat in de markt lijkt mij het kunnen printen van gladdere oppervlakken. Het gros van de printers print redelijk snel en geeft een vrij constant en exact resultaat. Printsnelheid mag hoger, maar is niet de heilige graal, veel printers zijn fire and forget dus dan maakt de wachttijd minder uit. De 3D printers die significant gladdere oppervlakken geven zitten direct in een veel hogere prijsklasse. Indien ze het voor elkaar krijg om de gladdere oppervlakken naar een sub 1500 euro budget te trekken hebben ze het echt goed voor elkaar.

[WeeDzi]

grootste vraag zou zijn hoe ze het kennisgat bij de potentiele gebruikers gaan opvullen. De printers van tegenwoordig liggen nog erg in het DIY vlak, hoe gaan ze dit meer plug and play maken.

dan denk ik bijv aan automatische verwerking van filament diktes, ideale print hoogte vaststellen, goede hechtingen van elk materiaal type etc etc. Dit zijn nog dingen die je zelf allemaal moet ondervangen en zonder kennis en ervaring gaan de eerste 40 printjes niet goed.

[Verwijderd]

Van het weekend een mooie print gemaakt, duurde totaal 10 uur en bestaat uit 2 stukken,

Plaatjes zijn mogelijk NSFW denk daar om

http://i.imgur.com/VQJv0YZ.jpg
http://i.imgur.com/5zNJ2K4.jpg?1
http://i.imgur.com/DmbzkYV.jpg?1

[Verwijderd]

Ziet er geweldig uit, heel strak geprint!

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2014 @ 13:55:
Ziet er geweldig uit, heel strak geprint!

Thanks zie nou pas dat de laatste foto erg donker is, vreemd op mijn telefoon is die wel mooi helder.

Maar dit is zeker de mooiste print die ik er tot nu toe uit heb gekregen

[TradeMarkNL]

Dank, dat zijn al goede suggesties

[-DUS-]

Ik ben inmiddels ook weer wat verder met mijn printer.

Het lijkt er toch op dat er meer aan de hand is met mijn ramps bordje.. De servo wordt nu rechtstreeks gevoed door de voeding, en niet meer door de Arduino, dus dat probleem is opgelost. Echter bij het verwarmen van de heatbed of hotend is duidelijk te merken dat de ramps het niet aan lijkt te kunnen. Zodra de ramps gaat verwarmen valt het contrast van de LCD weer weg. Het lijkt er dus op dat het bordje een power issue heeft... Het gekke is, als ik dan weer de USB aansluit werkt et LCD weer normaal, alleen merk ik dta het verhitten zelf ook een stuk langer duurt. ik heb zelfs het idee dat het bed de 110 graden niet eens mee haalt...

Aan de bekabeling kan het bijna niet liggen omdat ik voor deze ellende gewoon een paar test printjes heb gemaakt zonder enige problemen. Ik vraag me af of het niet is veroorzaakt door de nieuwe voeding fdie ik gebruikt heb? Ik ben nu in ieder geval helemaal terug gegaan naar mijn ATX voeding.

Iemand een suggestie?

Afijn, ik ben toch maar even doorgegaan met afbouwen omdat ik me even ergens anders op wou focussen, dus hieronder wat progress:

Hieronder is te zien hoe de bekabeling langs het frame loopt, nu nog vastgezet met klitteband. Ook is te zien dat de Ramps nog gemonteerd moet worden.



Hieronder ben ik beginnen met het wegwerken van de bekabeling. Ik heb hiervoor gekozen voor een kunststof kabelgootje van de Formido welke ik aluminium heb gespoten met een spuitbus van de action. Is exact de zelfde kleur als het frame zelf In het midden heb ik wat overlengte gehouden op alle kabels mocht ik ooit nog ergens moeten inkorten.



Hier is de meeste bekabeling al redelijk weggewerkt en wordt het aanzicht ineens een stuk schoner. Het ramps bordje zit inmiddles ook al gemonteerd. De ATX voeding het ik ook alu gespoten en deze aan de achterkant gemonteerd.



Hieronder heb ik de eerste cable chain gemonteerd. de Aansluitingen heb ik nog moeten printen, dus die zijn onddanks de problemen toch nog gelukt De cablechain voor het bed en extruder moet ik nog doen, die komen later.



Gelijk even wat verlichting aangebracht. Ik had liever een LED ring om de extruder gemaakt, maar dat gaat problemen geven met mijn webcam gezien je dan een spotlicht krijgt waardoor je alleen een felle vlek in beeld ziet, dus spreid licht is dan beter.



En hier dan zoals ie nu op mijn hobby/PC kamer staat. ik heb even snel een onderbouw gemaakt waar ie op staat , maar die wil ik nog afwerken. Het is de bedoeling dat ik of een filabox neerzet (die filament rol houder is tijdelijk), of een afvalbak. daar ben ik nog niet over uit

[Verwijderd]

Hoeveel amps trek je uit je voeding? Kan die het wel aan?

[reddo]

Met je ramps een relais aansturen en over je relais het vermogen schakelen naar je hotend en heatbed... vanaf een andere zwaardere voeding.

[ Voor 14% gewijzigd door reddo op 03-03-2014 17:58 ]

[Verwijderd]

Je kunt eens kijken of je voeding ongeveer 20A zo geven,
Dit is ongeveer een mooie waarde om altijd naar te kijken als je een voeding koopt.

ongeveer 350-500 watt is genoeg dacht ik, ik heb zelf 450 als ik het me goed herinner.

Gigabyte supersonic 450 of zoiets. (35 euro)

[-DUS-]

Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2014 @ 16:04:
Hoeveel amps trek je uit je voeding? Kan die het wel aan?

Goeie vraag, dat heb ik nog niet gemeten. Echter het is de voeding die ik alltijd gebruikt heb (450W ATX) totdat ik ging experimenteren met een ander voeding, en die heeft het altijd goed gedaan.

reddo schreef op maandag 03 maart 2014 @ 17:57:
Met je ramps een relais aansturen en over je relais het vermogen schakelen naar je hotend en heatbed...

Ja aan zoiets zat ik ook al te denken, al moet ik even kijken hoe dat precies aangesloten moet worden.

Ik denk dat ik er zoiezo maar een Ramps bij ga bestellen voor de zekerheid..

[reddo]

da's makkelijk, ik maak wel ff een schemaatje vanavond. Zou gewwon een relays halen van Ebay, kosten geen drol

[-DUS-]

reddo schreef op maandag 03 maart 2014 @ 18:03:
da's makkelijk, ik maak wel ff een schemaatje vanavond. Zou gewwon een relays halen van Ebay, kosten geen drol

Dat zou ik tof vinden!

Een relais aansluiten kan ik ook wel, maar durf niet te zeggen welke pinout ik daar voor moet hebben, en of er dan nog iets in de firmware moet worden aangepast.

Thanks!

[DP Kunst]

Ik gok zo dat een relais niet echt een optie is. Als dat bed PWM aangestuurd wordt staat je relais constant te klapperen. Niet echt goed voor zo'n ding.

[Verwijderd]

Hmmm, microstep op 8 gezet (stond ie in de oude firmware ook) en nog steeds exact hetzelfde probleem. Iets wat 67mm zou moeten zijn komt uit op rondom 60mm. Dit terwijl ik de rekenmachine van Prusa zelf heb gebruikt: http://calculator.josefprusa.cz/

In de oude firmware had ik de exact dezelfde settings, heel simpel ook aangezien ik standaard steppers gebruik met standaard belts en standaard pulleys.

Trouwens ook het vermogen naar de motoren iets verhoogd om zeker te zijn dat er geen missed steps zijn, die lijken vermogen genoeg te hebben.

[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2014 19:23 ]

[Verwijderd]

Klein vraagje,

Ik heb/bezig met een heat chamber voor mijn Makerfarm,

Maar ik vroeg me af of deze hitte niet mijn hout zou kunnen vervormen ?

Als ik bijv ABS print, het bed is dan ongeveer 100-110.
Dan kan de heat chamber ongeveer 50-60 (denk ik?) worden (Met isolatie sinds hij van aluminium is)

Ik was al van plan om een blokje te printen zodat ik de deur die naar boven schuift een klein beetje kan open laten als hij te warm word, Ik ga dan ook een thermometer gebruiken natuurlijk, maar ik vroeg me dan af hoeveel graden C hij dan ongeveer mag worden zonder dat de hout een neiging zou krijgen om te vervormen?

Ben eigelijk al een beetje van plan om stukken te printen en erna een andere printer te assembleren met de stukken in van me makerfarm heb zoals mijn stepper motoren etc, maar ben daarmee nog wat aan het wachte tot ik een goed design vin.

[Verwijderd]

Wat voor hout wil je gebruiken? Als je een "kunstmatig" hout gebruikt (MDF, spaanplaat etc) zal het krimpen en uitzetten in alle richtingen en vrij uniform. Dan zal kromtrekken dus geen probleem zijn en het eigenlijk prima moeten werken.

Gebruik je een natuurlijk hout dan zet het meestal in een bepaalde richting veel meer uit wat wel problemen kan geven.

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2014 19:17 ]

[WeeDzi]

DP Kunst schreef op maandag 03 maart 2014 @ 19:10:
Ik gok zo dat een relais niet echt een optie is. Als dat bed PWM aangestuurd wordt staat je relais constant te klapperen. Niet echt goed voor zo'n ding.

gebruik het al een hele tijd, je heatbed is namelijk niet pwm gestuurd

[reddo]

Ik weet niet zo wat een heatbed trekt (ik lees hier en daar iets van 12 - 15 Amp op 12 Vdc) en wat voor voeding (12V of 24V) je gebruikt voor de ramps maar zoiets (onderstaand) kun je gebuiken, die geeft een spoelspanning van 12 V (dus je ramps met 12V voeden) en kan 300 W schakelen.

Gewoon het signaal uit je ramps aansluiten op de spoel kant, En dan de andere voeding aansluiten op je heatbed, met de geschakelde kant van je relais in de loop. Kun je ook een 24V voeding gebruiken als je heatbed dat aan kan, minder ampere's en waarschijnlijk sneller opwarmen.



schemaatje van het web ( en die voeding is dus een andere voeding als je ramps voeding)

[ Voor 26% gewijzigd door reddo op 03-03-2014 20:33 ]

[WeeDzi]

je kan ook wel gewoon dezelfde atx voeding gebruiken om je heatbed te voeden. enige nadeel daarvan is dat je eersst het heatbed op temperatuur moet laten komen en daarna pas je hotend.

[Verwijderd]

Het moet wel een SOLID STATE RELAIS zijn die gelijkstroom kan schakelen, een paar euro bij Ali

[reddo]

WeeDzi schreef op maandag 03 maart 2014 @ 21:31:
je kan ook wel gewoon dezelfde atx voeding gebruiken om je heatbed te voeden. enige nadeel daarvan is dat je eersst het heatbed op temperatuur moet laten komen en daarna pas je hotend.

Als je'm van dezelfde voeing pakt en de voeding is het probleem, dan lost dat niets op, die voeding wordt dan nog net zo zwaar belast...

Plaatje is inderdaad een Solid state relais, kosten erg weinig op Ebay. Ik gebruik ze ook om dingen aan te sturen in huis met een Arduino (o.a. 230 VAC CV pomp) en dat werkt prima.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2014 @ 19:16:
Wat voor hout wil je gebruiken? Als je een "kunstmatig" hout gebruikt (MDF, spaanplaat etc) zal het krimpen en uitzetten in alle richtingen en vrij uniform. Dan zal kromtrekken dus geen probleem zijn en het eigenlijk prima moeten werken.

Gebruik je een natuurlijk hout dan zet het meestal in een bepaalde richting veel meer uit wat wel problemen kan geven.

Triplex hout,

Ik vroeg me gewoon af wanneer dit gebeurdt,
Ongeveer al van 40c of kan het hoger?

Ik had al een gevoel dat het vrij makkelijk ging warpe, sinds het niet bepaald duur hout is.

[WeeDzi]

reddo schreef op maandag 03 maart 2014 @ 23:08:
[...]


Als je'm van dezelfde voeing pakt en de voeding is het probleem, dan lost dat niets op, die voeding wordt dan nog net zo zwaar belast...

Plaatje is inderdaad een Solid state relais, kosten erg weinig op Ebay. Ik gebruik ze ook om dingen aan te sturen in huis met een Arduino (o.a. 230 VAC CV pomp) en dat werkt prima.

ja dat klopt maar vaak zijn het de onderdelen op het bordje die je de das om doen, de sanguinololu die ik bijv heb staat er om bekend omdat hij eigenlijk te klein is om het heatbed aan te sturen. je voeding (mits ATX) kan het eigenlijk in de meeste gevallen wel aan

[Cyrus The Virus]

Ik kwam nog wat tegen op de kickstarter pagina van robox

https://www.kickstarter.c...ufacturing-p/posts/684967

Hier zie je wat betere plaatjes van de nozzle. De dual material word een andere nozzle.

[-DUS-]

WeeDzi schreef op maandag 03 maart 2014 @ 23:53:
[...]


ja dat klopt maar vaak zijn het de onderdelen op het bordje die je de das om doen, de sanguinololu die ik bijv heb staat er om bekend omdat hij eigenlijk te klein is om het heatbed aan te sturen. je voeding (mits ATX) kan het eigenlijk in de meeste gevallen wel aan

Ik verwacht niet dat het mijn voeding is want die heeft altijd goed gewerkt. Echter, ik denk dat de oplossing met het relais de problemen maar voor de helft oplost gezien mijn bordje ook raar gaat doen zodra de hotend gaat verwarmen. En ik begrijp dat ik daar geen Relais tussen kan zetten (?).

Ik denk dat ik vanavond de 12v van de voeding even rechtstreeks op het heatbed aansluit. Ik kan de temp toch in de gaten houden via de thermistor.

Als de ramps dan nog onderpowered gedrag vertoond als het heatbed op de voeding hangt dan weet ik dat het de voeding is, zo niet dan is het toch echt de ramps zelf..

[Quepee]

Zit je toevallig in omgeving den haag ? ik heb hier nog een ramps liggen voor te testen evt.

[Verwijderd]

-DUS- schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 09:48:
[...]


Ik verwacht niet dat het mijn voeding is want die heeft altijd goed gewerkt. Echter, ik denk dat de oplossing met het relais de problemen maar voor de helft oplost gezien mijn bordje ook raar gaat doen zodra de hotend gaat verwarmen. En ik begrijp dat ik daar geen Relais tussen kan zetten (?).

Ik denk dat ik vanavond de 12v van de voeding even rechtstreeks op het heatbed aansluit. Ik kan de temp toch in de gaten houden via de thermistor.

Als de ramps dan nog onderpowered gedrag vertoond als het heatbed op de voeding hangt dan weet ik dat het de voeding is, zo niet dan is het toch echt de ramps zelf..

Kijk eens naar de zekering van je ramps, wat de waarde daarvan is, standaard zou die zekering eigenlijk al hoger mogen. Het is mogelijk dat die er uitklapt, te warm word

[-DUS-]

Quepee schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 10:38:
Zit je toevallig in omgeving den haag ? ik heb hier nog een ramps liggen voor te testen evt.

Bedankt , maar ik kom uit omgeving 's Hertogenbosch, dus dat is vrij ver weg

Ik zal vanavond de zekering eens nakijken.

[-DUS-]

Daammmnnnn...

Waarschijnlijk toch mijn voeding... Heb zojuist de heatbed draden losgekoppeld en deze rechtstreeks op de 11A aansluitingen gedrukt. Als de voeding goed zou zijn zou ramps hier geen hinder van moeten ondervinden, maar toch gaat het LCD contrast weer achteruit en flikkeren... Zelfs mijn led verlichting gaat ietsje minder branden..

En ik was er zo van overtuigd dat het niet mijn voeding was

Vanavond gelijk maar een nieuwe voeding bij reprapworld bestellen...

Mocht ik ooit voor een dual extruder gaan, is een 20A voeding dan genoeg?

[Domba]

Hangt ook af van je heatbed,

Ik heb MK2B heatbeds de ene pakt 185W in de 1e minuut van opwarmen, 110/230 graden na 4 minuten, de andere begint met 165W, na start zakt opgenomen vermogen wel terug tot uiteindelijk 140-145W + 2 hotend 80W + 15W Ramps/motors is dat wel heel krap met 20A.

[Verwijderd]

Je gebruikt een ATX voeding toch? Dan moet je een load op de andere rails zetten om de boel stabiel te houden. Dus als je flink gaat trekken aan de 12V lijn moet je de 5V lijn bijvoorbeeld ook belasten.

Een losse 12V of 24V voeding is een stuk eenvoudiger in ieder geval.

---

Mijn voortgang:



Nog steeds elephant's feet, 2 wanden heel erg goed, 2 wanden met rare dingen erin (1 is het start/stop punt, de ander is een vreemd iets), 2 hoekjes heel erg goed (op de onderkant na), 1 hoekje compleet vernaaid, 1 hoekje redelijk (rare deuk).

Pluspunten: HIj print weer! Afmetingen zijn ook perfect, aanpassing gedaan in de microstepping settings waardoor ie geen skipped steps meer heeft.

Voor schaal: de kubus op de foto is 20x20x20mm

[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2014 20:07 ]

[reddo]

Hier ook ondertussen van alles binnen. Stepper motoren 42byghw804, ff een op de RAMPS gezet, marlin er in en geconfigureerd (mobo 33 en line unchecked for full graphic lcd van reprapdiscount) en en via lcd aangestuurd, werkte meteen

Heatbed, PTC er op gezet, in ramps alle 4 temperatuur kanalen (0, 1, 2 en heatbed) op 4 gezet (10k resistor) en indien aangesloten op kanaal 0 zie ik inderdaad de correcte temp gemeten door de ptc (0 is dus extruder) maar kanaal 1 en 2 zie ik niets als ik de PTC op die ingang zet.... Heatbed PTC moet toch worden aangesloten op kanaal 1 en hotend op 0 ?? Of heb ik het nu verkeerd ?

Gek genoeg staat st de instelling voor extruder 3 op 370 graden of zo in de lcd settings en die krijg ik ook niet gewijzigd.. vreemd.

nu alles doorgemeten, ramps is in orde, wiring in orde, opniew bed aangesloten op input 1, nu ook thermistor van de nozle op input 0, config in ramps aangepast... alles werkt nu OK, zelfs vage temperatuur van nozle 3 is weg (ik zie nu maar 1 nozzle in de setup, zo hoort het ook want ook maar 1 ingevuld in Marlin)

Vreemd, maar het werkt nu goed

Zo eens even mijn heatbed wat warmte geven, kijken hoe dat gaat.

[ Voor 33% gewijzigd door reddo op 05-03-2014 20:29 ]

[Verwijderd]

Heb net een servo motor en micro switch besteld,

Hiermee ga ik dan over een weekje ofzo een auto leveling voor de Z mee installeren,

Ben benieuwd of die goed gaat werken!


Ook nog een herhaling of iemand wist hoe warm Triplex mag worden (de omgeving) zonder te vervormen?
Ik denk ongeveer 40-45c, dat moet wel veilig zijn?

[ctrlaltdelbe]

Als de ingestelde filamentdikte in je software te sterk afwijkt van de werkelijke filamentdikte, kan je dan slipping / extrusionproblemen krijgen?

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 11:48:
Als de ingestelde filamentdikte in je software te sterk afwijkt van de werkelijke filamentdikte, kan je dan slipping / extrusionproblemen krijgen?

Ja je krijgt dan te maken met te weinig of te veel extrusion en dus kwaliteits problemen met je prints. Zeker als het sterk afwijkt ga je dat goed merken.

Als het gedurende de print gebeurd kan je nog wat sturen door de flow aan te passen.

Slipping problemen zal niet zo snel gebeuren, je idler kan dat wel opvangen tenzij we het echt hebben over ingesteld 1,75 mm en er gaat 3mm door

[dearn]

Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 03:38:
Heb net een servo motor en micro switch besteld,

Hiermee ga ik dan over een weekje ofzo een auto leveling voor de Z mee installeren,

Ben benieuwd of die goed gaat werken!

~

Deze heb ik net binnen, ik ga er dit weekend mee aan de gang Ik word helemaal naar van het uitlopende stelschroefje voor de Z as.

[ Voor 25% gewijzigd door dearn op 05-03-2014 12:34 ]

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 12:19:
[...]


Ja je krijgt dan te maken met te weinig of te veel extrusion en dus kwaliteits problemen met je prints. Zeker als het sterk afwijkt ga je dat goed merken.

Als het gedurende de print gebeurd kan je nog wat sturen door de flow aan te passen.

Slipping problemen zal niet zo snel gebeuren, je idler kan dat wel opvangen tenzij we het echt hebben over ingesteld 1,75 mm en er gaat 3mm door

Dan zal ik mijn slipping problemen toch echt moeten gaan zoeken bij dat klotesysteem van Makerbot. Heb alvast de veren en de bearings besteld om er een spring-loaded drive block op te zetten nu

Iemand die mij kan bevestigen of deze veer van reprapworld zal werken ipv van "Compression / Pressure Springs - 31 x 10 x 1mm" of "1x Compression Spring, 0.360"OD 0.276"ID 0.630"-0.900"L (9mm OD x 7mm ID x 16-22mm L), 32lbs/in spring rate" ? Mechanisch ben ik namelijk een absolute nul

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 12:58:
[...]

Dan zal ik mijn slipping problemen toch echt moeten gaan zoeken bij dat klotesysteem van Makerbot. Heb alvast de veren en de bearings besteld om er een spring-loaded drive block op te zetten nu

Iemand die mij kan bevestigen of deze veer van reprapworld zal werken ipv van "Compression / Pressure Springs - 31 x 10 x 1mm" of "1x Compression Spring, 0.360"OD 0.276"ID 0.630"-0.900"L (9mm OD x 7mm ID x 16-22mm L), 32lbs/in spring rate" ? Mechanisch ben ik namelijk een absolute nul

Makerbot heeft een direct drive systeem toch? Zijn de tanden niet volgelopen met rotzooi of nog wel scherp en diep genoeg?

Over de bestelde veren kan ik alleen zeggen heb ze beide de kleine en grote maat thuis. De kleine zijn eigenlijk gewoon veren die je in pennen terug vind. De andere zijn erg breed en zou niet zo goed weten waar je die eigenlijk voor zou kunnen gebruiken.

Op hun eigen direct drive systeem gebruiken ze de kleine veren overigens

[reddo]

En ik maar zoeken waarom m'n labvoedingvoeding er uit piept elke keer als ik m'n heatbed opstart....

0-30V/0-5A..

Toch maar ff een 12V 30A voeding besteld

[ctrlaltdelbe]

Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 13:41:
[...]


Makerbot heeft een direct drive systeem toch? Zijn de tanden niet volgelopen met rotzooi of nog wel scherp en diep genoeg?

Over de bestelde veren kan ik alleen zeggen heb ze beide de kleine en grote maat thuis. De kleine zijn eigenlijk gewoon veren die je in pennen terug vind. De andere zijn erg breed en zou niet zo goed weten waar je die eigenlijk voor zou kunnen gebruiken.

Op hun eigen direct drive systeem gebruiken ze de kleine veren overigens

De Replicator 1 die ik heb staan heeft geen direct drive denk ik. Het is een systeem zonder veer waar het filament loopt tussen een soort hamertje en een drive gear.

[ctrlaltdelbe]

Iemand nog een 0.4mm brass nozzle op overschot?

[Quepee]

Voor welke hot end ?

[ctrlaltdelbe]

Quepee schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 07:49:
Voor welke hot end ?

Voor een Makerbot Replicator hot end Is die gestandaardiseerd?

[-DUS-]

Ik snap er nu echt niks meer van..

Ik heb nu een splinternieuwe 550 Watt ATX voeding via een kennis geregeld om te testen, en als ik die aansluit en de temperatuur omhoog gooi geeft ie ineens "Err: MINTEMP". Dit deed ie sinds de problemen met de oude voeding ook wel eens.

Dus ik heb weer het heatbed rechtstreeks aan de 12 Volt gegooid zoals hieronder aangegeven, en theoretisch zou de ramps dan geen last moeten ondervinden van het heatbed, maar toch lijkt het dan alsof de ramps weer onderpowered is...

[reddo]

-DUS- schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 16:45:
Ik snap er nu echt niks meer van..

Ik heb nu een splinternieuwe 550 Watt ATX voeding via een kennis geregeld om te testen, en als ik die aansluit en de temperatuur omhoog gooi geeft ie ineens "Err: MINTEMP". Dit deed ie sinds de problemen met de oude voeding ook wel eens.

Dus ik heb weer het heatbed rechtstreeks aan de 12 Volt gegooid zoals hieronder aangegeven, en theoretisch zou de ramps dan geen last moeten ondervinden van het heatbed, maar toch lijkt het dan alsof de ramps weer onderpowered is...


[afbeelding]

Als je hem zo hebt aangesloten als op het schema... stuurt je ramps niks aan maar staat je bed gewoon direct aan de voeding, altijd te branden.

[-DUS-]

reddo schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 17:01:
[...]
Als je hem zo hebt aangesloten als op het schema... stuurt je ramps niks aan maar staat je bed gewoon direct aan de voeding, altijd te branden.

Klopt, dit is ook maar een test setup om te kijken of de Ramps raar gaat doen als het bed niet via de Ramps verwarmd wordt, en je hem dus ontlast. De voeding moet dit makkelijk aankunnen, maar toch lijkt de ramps onderpowered zodra ik het bed aansluit..

De "Err: MINTEMP" error kan niet aan de thermistor liggen wan die heb ik net nagemeten, die is gewoon 100k. Ook valt deze gewoon uit te lezen als ik het bed rechtstreeks verwarm.

Ik heb de min temp setting in de firmware gecontroleerd, en die staat gewoon om 5 graden, dus dat is ook ok.

EDIT:

Op kamertemperatuur geeft de thermistor ongeveer 20 graden aan. Ik kan via de lcd het bed tot 20 graden instellen zonder problemen. Als ik een temperatuur instel boven de huidige temperatuur geeft hij binnen een paar seconden de MINTEMP error.

Ik heb het volgende gedaan; Ik heb mijn vinger even op de thermistor gelegd zodat deze iets opwarmde. Op het scherm ging te temp dan ook netjes omhoog tot 24 graden. Ik heb toen snel het bed aangezet op 22 graden en de thermistor losgelaten. Na een paar seconden liep de temp terug naar 22, en zodra hij de 21 aantikte kwam de error weer naar voren

EDIT 2:

Wederom, als ik de USB aansluit kan ik alles gewoon verwarmen zonder problemen Als ik tijdens het verwarmen de USB afkoppel schiet ie weer in de error.

[ Voor 33% gewijzigd door -DUS- op 06-03-2014 17:35 ]

[DIY3D]

Ik zag hier laatst een adres voor aluminium profiel voorbij komen maar kan het niet meer terug vinden. Iemand een idee?

[-DUS-]

Wellicht waar ik de mijne vandaan had? Motedis.com?

Wat betreft de ramps.. Ik ben het zat, ik heb de D1 Los gesoldeerd en 5v op de VCC gezet, waardoor ie nu wel goed gevoed wordt. Dus voorlopig probeer ik het zo..

[DIY3D]

-DUS- schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 19:30:
Wellicht waar ik de mijne vandaan had? Motedis.com?

Juist DUS, die zocht ik, bedankt!

[-DUS-]

Nou, hij print weer

Alleen komt mijn bed niet meer boven de 95 graden uit

Toch maar ff een nieuwe ramps bestellen denk ik

[Domba]

-DUS- schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 17:09:
[...]
<knip>
De "Err: MINTEMP" error kan niet aan de thermistor liggen wan die heb ik net nagemeten, die is gewoon 100k. Ook valt deze gewoon uit te lezen als ik het bed rechtstreeks verwarm.

Ik heb de min temp setting in de firmware gecontroleerd, en die staat gewoon om 5 graden, dus dat is ook ok.
<knip>

Een andere oorzaak voor weergegeven "Err MINTEMP" error in Marlin firmware is als het verkeerde boardtype geselecteerd is in configuration.h

ATX voedingen zijn niet gelijk, kijk naar piekvermogen voor de 12V lijn op de sticker of datasheet.
Ik heb een Q-TEQ big fan van 500W, die kan maar max 215W leveren oop de 12Volt lijn, als ik tenminste de andere rails voldoende belast met vermogens-weerstanden anders is het nog lager.
Dat is niet eens voldoende om gelijktijdig HBP MK2B en 1 hotend op te warmen.

-DUS- schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 20:43:
Nou, hij print weer

Alleen komt mijn bed niet meer boven de 95 graden uit

Toch maar ff een nieuwe ramps bestellen denk ik

En rechtstreeks vanaf de zelfde voeding aangesloten niet via RAMPS wel 120-130 graden of ook 95 graden?
Als dat ook 95 graden is, (extra check, een klein dopje water komt niet aan de kook), is de voeding of gebruikte kabel de beperking

[Paul C]

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 12:58:
[...]

Dan zal ik mijn slipping problemen toch echt moeten gaan zoeken bij dat klotesysteem van Makerbot.

Ik heb pas ook heel veel problemen gehad met filament dat steeds bleef slippen. Het probleem begon nadat ik 3 maanden op reis was geweest. Uiteindelijk bleek dus dat mijn filament de boosdoener was. Waarschijnlijk heeft dit te vochtig opgeslagen gelegen al die tijd. Nieuw filament loste het iig op. Uiteindelijk voor niets een andere hobbed bolt besteld, ben nu weer terug bij mijn originele hobbed bolt (ik dacht dat de tanden bot waren geworden misschien).

[ctrlaltdelbe]

Ik heb het nu ook weer met nieuw filament van 123inkt en daarvoor heb ik ook problemen gehad - toen dacht ik ook dat het aan het filament lag, maar nu print ik daar perfect mee op de andere printkop . Het is echt heel erg onvoorspelbaar en bijzonder irritant.

Ik heb alvast een schuifmaat besteld, zo hoop ik tenminste eens te kunnen kijken of er grote afwijkingen op mijn nieuw filament zit.

[ Voor 20% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 06-03-2014 23:04 ]

[Verwijderd]

je beschrijft het 3d printen in zijn huidige vorm

[-DUS-]

Domba schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 21:28:
Een andere oorzaak voor weergegeven "Err MINTEMP" error in Marlin firmware is als het verkeerde boardtype geselecteerd is in configuration.h

Ik heb mijn firmware al helemaal doorgelopen, en alles staat goed ingesteld.

Domba schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 21:28:

ATX voedingen zijn niet gelijk, kijk naar piekvermogen voor de 12V lijn op de sticker of datasheet.
Ik heb een Q-TEQ big fan van 500W, die kan maar max 215W leveren oop de 12Volt lijn, als ik tenminste de andere rails voldoende belast met vermogens-weerstanden anders is het nog lager.
Dat is niet eens voldoende om gelijktijdig HBP MK2B en 1 hotend op te warmen.

Ik dacht dat de test voeding die ik nu heb op de 12v 400 watt kan geven. Op de 5V weet ik even niet.

Gezien ik de D1 heb verwijderd draait de arduino nu compleet op de 5v lijn, zou dit belasting genoeg zijn? of is het wijs er dan nog iets van een weerstand bij te zetten?

Domba schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 21:28:
En rechtstreeks vanaf de zelfde voeding aangesloten niet via RAMPS wel 120-130 graden of ook 95 graden?
Als dat ook 95 graden is, (extra check, een klein dopje water komt niet aan de kook), is de voeding of gebruikte kabel de beperking

Das een goeie vraag, dat ga ik vanavond eens proberen..

[Domba]

-DUS- schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 12:34:
[...]
Ik heb mijn firmware al helemaal doorgelopen, en alles staat goed ingesteld.
[...]
Ik dacht dat de test voeding die ik nu heb op de 12v 400 watt kan geven. Op de 5V weet ik even niet.

Gezien ik de D1 heb verwijderd draait de arduino nu compleet op de 5v lijn, zou dit belasting genoeg zijn? of is het wijs er dan nog iets van een weerstand bij te zetten?
[...]
Das een goeie vraag, dat ga ik vanavond eens proberen..

Ik had een gangbare 4,7 Ohm 25W voor 5V lijn als belasting, maar er zijn veel verschillen voor ATX
Ik heb nu 12V 20A voor de single head en voor de dual nog 15A 24V via een SSR 25A DD voor alleen HBP en nog niet alle heaters en 20A 12V voor rest i.v.m hopelijk upgrade volgende maand naar megatronics v3.0 (triple head) of decapede ( hexa head)