OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ctrlaltdelbe]

Iemand onder jullie die wat nuttigs kan zeggen over het geheugenverbruik van Slic3r? Ik zit wat krap in de tijd en ik moet voor het business plan even onderzoeken of onze VPS toekomt met 512MB dan wel met 1GB geheugen, al zal het denk ik het laatste zijn.

[Verwijderd]

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 14:54:
Iemand onder jullie die wat nuttigs kan zeggen over het geheugenverbruik van Slic3r? Ik zit wat krap in de tijd en ik moet voor het business plan even onderzoeken of onze VPS toekomt met 512MB dan wel met 1GB geheugen, al zal het denk ik het laatste zijn.

Is echt heel weinig, op mijn printmachine zit die al snel op 1 gig. Op een andere machines heb ik slic3r draaien met meer threads dan de 2 standaard en dit zit ik al snel ver over de 2gig.

Je kan slicr3r draaien op 1 thread, maar dan is die ook gelijk langer bezig.

Je zal al gauw 2gb dedicated willen reserveren voor de slicer en dan wat je nog nodig hebt voor OS, Ik mag aannemen dat je de slicer niet gaat draaien op dezelfde machines als je webserver / frontend applicatie

[Verwijderd]

Heeft iemand een idee hoe je de POT meter kunt meten met een Multimeter?

Ik heb een Ramps 1.4 en wil graag hem wat bijstellen sinds ik denk ik daarmee hem wat stiller en minder heet kan laten draaien.

[reddo]

http://bootsindustries.com/portfolio-item/pots-adjustments/

[Verwijderd]

Jah net gevonden hoe ik me Multimeter moet houden,
Als de chip beneden ligt, de voorlaatste linker pin,

Maar nu vraag ik me aleen nog af hoeveel Voltage hij nodig heeft, Hij is nu op 0.4

Edit:
Net gezien dat het 0.39 moet zijn,

Die op 0.4 gewoon laten staan denk ik?

Heb wel 1 die op 0.378 stond, heb deze naar 0.389 gezet en tot nu toe lukt het goed,

Het was die ook dat soms een durfde te skippe.
Hopelijk met dat is het resolved..

[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2014 18:37 ]

[Domba]

Verwijderd schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 17:44:
<knip>
Maar nu vraag ik me aleen nog af hoeveel Voltage hij nodig heeft, Hij is nu op 0.4
<knip>

Welke Vref je nodig hebt is afhankelijk van de sense weerstand en gewenste Imax, verschillende A4988 drivers hebben verschillende sense weerstanden (0,05 -0,10-0,20 Ohm (Pololu,G3D,Stepstick))

[Delchrys]

Welke 3d software gebruiken de meeste van jullie eigenlijk??? Ik heb zelf redelijk ervaring met sketchup en zoek iets vergelijkbaars, maar wel beter om STL's mee te maken.

[Verwijderd]

Delchrys schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 23:17:
Welke 3d software gebruiken de meeste van jullie eigenlijk??? Ik heb zelf redelijk ervaring met sketchup en zoek iets vergelijkbaars, maar wel beter om STL's mee te maken.

Ik ken vanuit mijn opleiding Solidworks. Als je de basics begrijpt is het echt een briljant en krachtig programma. Het zwakste punt zijn complexe organische vormen zoals gezichten e.d., daar heb je dan weer andere software voor. Wil je bematen, makkelijk aanpassingen doen en complexe constructies maken is Solidworks heel erg handig.

[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2014 23:44 ]

[Delchrys]

gaat met name om een behuizing voor wat componentjes te maken, maar wil wel de mogelijkheid hebben om wanddikte aan te passen en dergelijke.
Sketchup doet altijd zo moeilijk als je lijnen wil bewegen dat de rest wat er aan vastzit meebeweegt en zo.
Zoek iets wat gebruiksvriendelijker is, ben nu een beetje aan het stoeien met Freecad, maar loop wel tegen dingetjes aan waarin ik sketchup weer mis.

[Verwijderd]

Delchrys schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 23:41:
gaat met name om een behuizing voor wat componentjes te maken, maar wil wel de mogelijkheid hebben om wanddikte aan te passen en dergelijke.

Voor behuizingen e.d. is Solidworks ideaal. Het programma gaat dan ook uit van solids - dus vormen met volume - in plaats van de traditionele tweedimensionale vlakken. Dit omdat het dus bedoeld is voor CNC, printen en dergelijk werk.

Hoe simpel of moeilijk het is vind ik lastig te zeggen. De basisprincipes moet je even doorhebben en het is natuurlijk een full blown pro-pakket, maar ook die zijn erbij gebaat dat het begrijpelijk blijft. Ik vind zeker de basics niet heel ingewikkeld.


Plaatjes van wat projecten:

[Delchrys]

Tjemig dat zijn mooie plaatjes, kom ik aan met men habbie babbie plaatjes.
hoe krijg ik trouwens plaatjes hier op het forum???



ahh gevonden

[ Voor 64% gewijzigd door Delchrys op 22-02-2014 00:24 . Reden: ahh gevonden ]

[Verwijderd]

Delchrys schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 00:08:
Tjemig dat zijn mooie plaatjes, kom ik aan met men habbie babbie plaatjes.

Dank je Voor je plaatjes hoef je je niet te schamen. Wees trots op wat je kunt.

hoe krijg ik trouwens plaatjes hier op het forum???

Ik heb genoeg karma voor een fotoalbum - dat kan je hier doen - maar je kunt ook plaatjes uploaden naar een geschikte fotosite en ze dan hier naartoe linken.

Edit: gelukt, zie ik. Voor zoiets is een CAD-programma inderdaad bedoeld. Het passend maken van onderdelen t.o.v. elkaar is dan vaak ook een stukje gestroomlijnder dan bij normale 3D-programma's Ik ben overigens wel benieuwd wat anderen gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2014 00:30 ]

[Delchrys]

Ga me denk ik maar eens verdiepen in solidworks, misschien werkt dat beter voor mij als freecad.
Ik heb vaak de neiging om te willen verplaatsen met de pijltjes toetsen ipv XYZ coordinaten.

[wesleytjuh]

Verwijderd schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 23:45:
[...]

Voor behuizingen e.d. is Solidworks ideaal. Het programma gaat dan ook uit van solids - dus vormen met volume - in plaats van de traditionele tweedimensionale vlakken. Dit omdat het dus bedoeld is voor CNC, printen en dergelijk werk.

Hoe simpel of moeilijk het is vind ik lastig te zeggen. De basisprincipes moet je even doorhebben en het is natuurlijk een full blown pro-pakket, maar ook die zijn erbij gebaat dat het begrijpelijk blijft. Ik vind zeker de basics niet heel ingewikkeld.


Plaatjes van wat projecten:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Die zijn niet (allemaal) in SolidWorks gerenderd (photoview) toch? Netjes hoor

[Verwijderd]

wesleytjuh schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 00:40:
Die zijn niet (allemaal) in SolidWorks gerenderd (photoview) toch? Netjes hoor

Alles is in Solidworks getekend. De klok en de schelp zijn met een extern programma gerenderd, de Lego-auto met Photoview (technisch gezien ook extern natuurlijk) en de remschijf is gewoon een printscreen van Solidworks zelf.

In de schelp zie je overigens wel wat beperkingen van Solidworks t.o.v. organische vormen naar boven drijven. Het kan nog gedetailleerder en complexer, maar dan moet je met veel losse surfaces gaan werken en die aan elkaar knopen. Voor die opdracht was dat een brug te ver en waarschijnlijk ben je in zo'n geval beter af met een ander programma (Blender o.i.d.), maar het was een interessante oefening in wat kan.

De klok heb ik overigens gesimuleerd in Solidworks en deed daar wat een klok hoort te doen, ik moet nog eens testen of dat in werkelijkheid ook zo is. De onderdelen zijn gesneden, ik moet het spul alleen nog eens in elkaar zetten.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2014 02:37 ]

[Quepee]

http://nl.justin.tv/kuupeetje

10 uur durende print volledig uit PVA .

EDIT: Cam werkt niet meer

[ Voor 29% gewijzigd door Quepee op 22-02-2014 12:03 ]

[Verwijderd]

Nieuwe extra krachtige direct-drive extruder, met gearbox motor, instelbare grip en filament quick-change ontworpen:




Volgende project is het ombouwen van mijn Prusa naar een MendelMax1.5

[Verwijderd]

Dat ziet er best goed uit.

Waarom heb je gekozen voor direct drive? Ik zit juist te denken om mijn extruder om te bouwen naar een bowden achtige opzet.

Je kop is wel erg bloot zo, schommelt daardoor je temperatuur niet teveel?

---

Mijn print dit weekend: Een case voor mijn Olimex A10 Lime, zelf ontworpen en geprint.





De eerste print was mislukt doordat de onderkant een beetje krom getrokken was, daardoor stonden de randen niet goed en ging het boardje er niet netjes in. Bij de tweede versie gelijk even wat dingetjes getweaked. Gaten zijn M3 en lopen helemaal door, kunnen dus gebruikt worden voor voetjes, stack, deksel etc. Bodem is helemaal dicht.

Deksel moet ik nog maken, moet ik even kijken welke gaten ik erin wil voor de GPIO pinnen. Ook maak ik een HDD attachment zodat ik een 2.5" schijfje eraan kan hangen.

Best goed gelukt, al zou ik bij dit soort kleinere prints willen dat de resolutie van m'n printer wat beter is. Bij de tweede print heb ik een heater erop gezet, de ruimte was rond de 14 graden waardoor het kromtrekken een issue was. Met de heater erop heb ik het hoekje van de printer rond de 40 graden gehouden, toen was het perfect. Direct op glas geprint dus onderkant is mooi vlak en spiegelend.

[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2014 19:00 ]

[Verwijderd]

Mooi ontworpen! Olimex lijkt me ook een leuk plankje om projectjes mee op te zetten.

Het lijkt alleen of je calibratie nog niet helemaal optimaal is aangezien je wandjes een beetje hobbelig zijn. Is verder geen kritiek maar viel me gewoon op.

[Verwijderd]

Ja wat denk je dat ik daaraan zou kunnen doen? Het is vooral op de hoekjes.

De rand zelf lijkt op de foto een beetje hobbelig, maar dat valt in de praktijk reuze mee, zal ff proberen een foto te maken.



Ik denk dat de snelheid in de bochten te hoog is, daardoor komt er teveel materiaal in de hoeken terecht? In bochten met een wat ruimere radius zal het geen probleem zijn, maar die korte strakke bochtjes zijn lastiger.

[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2014 19:27 ]

[reddo]

Verwijderd schreef op zondag 23 februari 2014 @ 17:02:
Nieuwe extra krachtige direct-drive extruder, met gearbox motor, instelbare grip en filament quick-change ontworpen:

[afbeelding]
[afbeelding]

Volgende project is het ombouwen van mijn Prusa naar een MendelMax1.5

nice, beetje bulldog achtig. Zat ik ook naar te kijken maar dan wilde ik hem snaargederven maken met de motor er bovenop, terug in dezelfde richting om 'm lekker kort te maken.

Al getest ?

[Verwijderd]

@SKRE, misschien je extruder steps te hoog of je default extrusion width in slicer staat net iets te hoog. Het lijkt erop dat ie gewoon te veel plastic in de hoekjes drukt...

[Verwijderd]

Ja inderdaad, ik gebruik alleen skeinforge en geen slic3r. Enig idee welke setting ik dan het beste kan tweaken?

De rechte stukken lijken gewoon goed te zijn, maar de hoekjes zit inderdaad teveel materiaal. Vermoedelijk komt dit doordat hij een theoretische bocht gebruikt bij het bepalen van de hoeveelheid plastic die door de extruder heen moet, maar in de praktijk kan de printer die bocht helemaal niet maken. Doordat de daadwerkelijke bocht korter is dan de theoretische bocht komt er teveel plastic in de bochten terecht.

[Sprite_tm]

Zo, ik ga binnenkort ook eens een 3d-printer proberen te maken. Omdat mijn mechanische skills nogal zuigen in vergelijking met mijn software- en electronica-skills denk ik dat ik een stereolithografische printer ga maken: mijn opzet is een DLP-beamer die ik voorzie van een flinke UV-led in plaats van de (stukke) lamp en een bak UV-gevoelige resin.

Nou lijken er meerdere methoden te zijn om de Z-axis te doen:
1. Beamer bestraalt van boven, het vloeistofnivo laat je stijgen en je figuurtje word zo vanaf de bodem van het vat naar boven opgebouwd.
2. Beamer bestraalt van boven en een bewegend platform waar het figuurtje op opgebouwd word zakt de vloeistof in. Het figuurtje word van onder naar boven opgebouwd.
3. Beamer onderop en een bewegend platform waar je je figuurtje aan de onderkant op laat groeien stijgt vanaf de bodem op: het figuurtje word ondersteboven opgebouwd zo.

Zijn er hier mensen die ervaringen met de verschillende methoden hebben? Methode 1 en 2 houden volgens mij in dat je vloeistofspiegel niet te veel moet klotsen, methode 3 heeft als nadeel dat je je net geprinte laag van de doorzichtige bodem van je vat los moet trekken. Bij methode 1 kan je beamer uit focus raken, daar moet wat tegen gedaan worden. Mis ik dan nog wat?

[WeeDzi]

De meeste dlp printers die ik voorbij heb zien komen zijn beamer beneden met een Z as die het figuurtje zegma uit het bakje met resin trekt, waarbij de printer steeds het volgende laagje print. Ik vind het in je beschrijving lastig ontdekken wat je precies bedoeld met onder en boven.

Sowieso is de resin duur dus als je er steeds meer van nodig hebt lijkt me lastiger printen. en een bewegend platform met daarin een bakje met resin lijkt me ook niet helemaal prettig.....

hebje linkjes van alle drie voorbeelden die je noemt?


maar anyhow ben heel erg benieuwd of het je gaat lukken dus hou ons even op de hoogte. Het is mensen eerder gelukt.....

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 23-02-2014 23:13 ]

[Verwijderd]

Sprite_tm schreef op zondag 23 februari 2014 @ 22:44:
Omdat mijn mechanische skills nogal zuigen

Niet dat het geen uitdagend project is, maar denk je dat stereolithografie een goed idee is als je niet totaal zeker bent van je mechanische capaciteiten? Die dingen zijn over het algemeen toch wat experimenteler dan het FDM-gebeuren.

[WeeDzi]

wat dat betreft is DLP printer een stuk minder mechanisch het enige dat hoeft te bewegen is de Z as. Er komen daarnaast nog veel meer andere dingen om de hoek kijken inderdaad....... Dus of het een slim besluit is gaan we dan wel zien ik ben benieuwd

[Verwijderd]

Het lijkt mij mechanisch vele malen moeilijker om met vloeistoffen te werken dan met vaste materialen. Een 3D printer bouwen is echt niet ingewikkeld. Als je wat minder handig bent kost het gewoon meer tijd om de printer te bouwen, maar het gewenste eindresultaat is altijd te bereiken.

[Sprite_tm]

WeeDzi:
1. Peachy
2. Deze bijvoorbeeld
3. mUVe

Ik zit aan twee dingen te denken. Ik denk dat ik het Peachy-principe het makkelijkst voor elkaar krijg: feitelijk heb ik naast wat mechanica om de beamer te laten autofocussen niet zo heel veel nodig, voornamelijk een pompje om het vloeistofnivo aan te passen en als het even kan een nauwkeurige manier om te meten wat het huidige vloeistofnivo is. De andere optie is de klassieke' methode 3. Ik zit hier voornamelijk aan te denken omdat ik nog ergens het idee heb liggen om inplaats van een DLP gewoon een LCD als onderplaat te gebruiken en zo een hele compacte en hi-res 3d-printer te krijgen. Volgens mij is een SLA met een LCD nog niet echt eerder geprobeerd, dus da's wat experimenteler.

Verder vallen de kosten van de resin tegenwoordig wel mee. MakerJuice is voor zover ik weet nog het goedkoopste met ongeveer EUR40/liter. Nadeel is wel dat als je maar een litertje wilt hebben je nog es EUR25 aan verzendkosten kwijt bent maar als mijn 3d-printer echt werkt ga ik wel meteen wat meer inkopen

[-DUS-]

Ik ben inmiddels ook weer wat verder met mijn printer.

Dingen die nog gedaan moeten worden:

- Elektronica nalopen (wat stabiliteits issues)
- Cable chains installeren. Alle kabels hangen nog los.
- Ramps, LCD en voeding installeren. Die hangen nu ook nog los.
- Spoel houders maken.
- Instellen en finetunen.
- Bowden extruder conversie (optional)
- ???

Ik heb even wat quick en dirty filmpjes gemaakt om maar even wat te laten zien.

Homing:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ynfqZVyOLcM]
De Y as maakt hier nog wat herrie, dit is inmiddels opgelost door de steppers goed af te regelen. Ik moet op zoek naar een flexibele coupler, want de huidige verbinding tussen de Z motor en tapeind is te star waardoor de motor en motorbeugel ook bewegen, dit kan problemen gaan geven.

De voeding die ik ga gebruiken:


Het bed:


Voor de endstops heb ik een getwiste kabel gebruikt aangezien die kabel beweegbaar moet zijn.


Tijdens de eerste test printjes bleek al snel dat de Y as steps oversloeg, en ook de X as liep niet lekker. Dit kwam voornamelijk door de stepper afregeling. Dus na het afregelen was dit nagenoeg weg.

En waar ik al bang voor was bleek waarheid; Door het gebruik van PLA liepen de X motor en X idler achter elkaar aan ipv synchroon. Bij langzame bewegingen was dat minder, maar dan schokte de X idler teveel.

Ondanks dat toch een leuk klein vaasje geprint (ong 5 cm groot), dus er was hoop


Ik heb daarna een wat langere print aangezet en ben even op de koffie gegaan bij de buren. Echter, toen ik na een half uurtje terug kwam stond de extruder stil omdat zowel de X motor beugel als de Y motor beugel zacht geworden waren waardoor ze afgebroken zijn... Als gevolg waren de reimen van de pullies gelopen en ztond de printer in het luchtledige te printen..




Ik heb daarom een ander ontwerp gemaakt voor de Y motor beugel en de X motor beugel, en deze Zaterdag uit multiples laten frezen door mijn Zwager . Ik heb de X motorbeugel zelfs helemaal doorgetrokken naar de X idler om de speling op te heffen.

Oud (defecte parts in geel):


Nieuw (nieuwe parts in geel):


Het is esthetisch niet de mooiste oplossing, maar de gehele X/Y construtie is ineens een heeeeeel stuk steviger. waardoor de X idler nu synchroon loopt, er minder resonantie is, en ik de riemen veel strakker kan zetten. Dus totdat ik een betere aanpassing kan bedenken hou ik het lekker hierbij

Het eindresultaat. Ik heb de overbrugging zwart gemaakt om het geheel toch een beetje te camoufleren



Eerste test printje na modificatie:

Alleen liep ik nog tegen wat elektronische issue aan waaronder het twitchen van de servo tijdens printen ( filmpje ), in de firmware staat die uit als er niet gehomed wordt, maar toch is er veel storing op de servo tijdens printen. Daardoor heb ik gisteren nog even zitten spelen met de bekabeling, maar daardoor zijn er meer problemen ontstaan. Mijn LCD contrast is na elke power on anders, soms te hoog, en soms zie ik helemaal niks. Mijn SD kaart wordt vaak niet gelezen. en tijdens probel bij elke servo beweging verdwijnen alle karakters op het LCD om vervolgens na de laatste probe compleet te resetten

Ik heb mijn LCD kabels zo'n 10 cm verlengd, maar dit werkte tot aan gisteren goed, dus ik denk dat ik alle bekabeling nog maar eens moet nalopen, en hier en daar wat ferriet kernen ga plaatsen om eventuele storing te voorkomen aangezien alle bekabelijng uiteindelijk door een profiel loopt. Ik heb het vermoeden dat ik toch richting servo moet zoeken...

Te be continued....

[Domba]

Leuk om de bouw te volgen.
Alleen snap ik even niet wat de keuze van PLA te maken heeft met synchroon lopen in (is maar 1 motor?)

"Door het gebruik van PLA liepen de X motor en X idler achter elkaar aan ipv synchroon"

Dat PLA en stappenmotoren welke 80^oC warm kunnen worden een ongelukkig combinatie kan zijn, kan ik volgen heeft te maken met de HDT (Heat deflection temperature) van verschillende polymeren.
Gewone PLA heeft een HDT vanaf 54^oC en voor gemodificeerde/nabehandelde PLA kan dat oplopen tot 120 graden als corbion B PLA. (HIPS HDT 93^oC, ABS HDT 88^oC bij 0.455MPa)

[reddo]

Twitching van de servo kan goed storing op je kabel zijn (en andersom, het PWM signaal naar de servo kan ook best storing geven in de rest)

Probeer eens een afgescherm kabeltje naar de servo en de mantel aan aarde hangen.

[ Voor 5% gewijzigd door reddo op 24-02-2014 17:45 ]

[Verwijderd]

PLA begint inderdaad flink te vervormen vanaf een 50 a 60 graden wanneer er kracht op staat, daarom is voor een printer ABS een betere keuze.

[Verwijderd]

Ziet er al een mooie printer uit daar!
Je nieuwe design ziet er al wat beter uit, Maar ik zou zoals al vermeld ook sneller ABS gebruiken,
Is meer Heat resistant, en gewoon weg wat steviger,
Eens je u printer dan hebt kun je natuurlijk wat spare parts printe.

Ik denk het misschien u Verleng kabel kan zijn dat de LCD scherm beetje slecht laat werke,
Probeer eens zonder en normale kabel aleen te gebruiken en of het dan nog steeds fout gaat.


Je zou er bijna een Kit van kunne maken en verkopen eens dat alles goed werkt, ziet er echt super uit

[Promy]

@-DUS-: lijkt me inderdaad een mooi buildvolume, dat is het enigste dat me momenteel aan het tegenhouden is om er een te komen (dat het 20x20x20cm buildvolume is bij de meeste dus).
Ik zou een handleiding/kit zeker apprecieren.

[Sprite_tm]

Zo, ik heb nog geen UV-leds maar wel een UV-laserpointer en ik wil natuurlijk wat tests draaien. Tijd om te kijken of mijn idee van een LCD gebruiken om een SLA 3d-printer te maken kan werken.

Ingredient 1: Een LCD, ontdaan van backlight en verwante freubels. Ik heb 'em aangesloten en er de tekst 'test' op gezet. Dit is een display van EUR3 oid op Ebay, het mag stuk dus.


Ingredient 2: Een stukje geschuurd acryl. Geschuurd in de hoop dat de gestolde 3d-print-vloeistof eerder daaraan dan aan het LCD vast blijft plakken.


Nou pakken we het LCD, leggen er een drup Makerjuice op en leggen het stuk geschuurde acryl erop. Daarna flink met de (niet al te krachtige en vrij gebundelde) UV-laserdiode erop schijnen...


Uiteindelijk kunnen we het stukje acryl erafhalen en de overtollige vloeistof erafhalen. En kijk: de vloeistof is zelfs met de zwakke laser door het LCD heen gestold, en is voornamelijk aan het acryl vast blijven plakken!


Volgens mij is hier wel wat mee te maken. Ik heb de UV-power-LEDs in de bestelling staan en dan ga ik eens kijken of ik de kleinste 3d-printer ooit kan bouwen

[-DUS-]

Domba schreef op maandag 24 februari 2014 @ 16:15:
Leuk om de bouw te volgen.
Alleen snap ik even niet wat de keuze van PLA te maken heeft met synchroon lopen in (is maar 1 motor?)

"Door het gebruik van PLA liepen de X motor en X idler achter elkaar aan ipv synchroon"

Nou ik had PLA besteld voor mijn printed parts ipv ABS, dus heb ik daar alle maar van geprint. Het gevolg is dus inderdaad dat het PLA te zacht werd tijdens printen.

Wat betreft het niet synchroon lopen; omdat het PLA op kamertemperatuur harder dus brosser is merkte ik al dat tijdens installatie de X motor mount en idler links en rechts aan alle kanten begon te scheuren bij elke verkeerde beweging. Het gevolg is dat de lagen niet lekker meer vastzitten waardoor de stalen assen tussen de motor/idler meer speling hebben gekregen. Als gevolg trekt de motor links de idler rechts achter zich aan. Zie het maar als een vertraging van de idler ten opzichte van de motor.

Dus wellicht als straks alles weer werkt en ik wat spare parts heb geprint van ABS dat het tussenstuk niet meer nodig is.

[RemcoINC08]

@-DUS- wat me opvalt is dat het vervormde stuk bij je steppermotor zit. Is er misschien wat anders aan de hand dat die zo heet word? Te hoog voltage? Te zwaar belast?/ te lichte motor? Bij mij worden ze gewoon handwarm ook bij lange prints.

@sprite gaaf project hoor ben benieuwd of je er een print mee kan maken behoorlijke uitdaging.

[Verwijderd]

@Sprite: Ziet er top uit! Lijkt me dat het heel lastig gaat zijn de laagdikte consistent te houden?

[Sprite_tm]

SKRE: Not sure, gaan we achterkomen. Ik denk echter dat belichtingstijd een belangrijke factor is, en die is vrij makkelijk te controleren.

[-DUS-]

RemcoINC08 schreef op maandag 24 februari 2014 @ 23:06:
@-DUS- wat me opvalt is dat het vervormde stuk bij je steppermotor zit. Is er misschien wat anders aan de hand dat die zo heet word? Te hoog voltage? Te zwaar belast?/ te lichte motor? Bij mij worden ze gewoon handwarm ook bij lange prints.

Ik heb voor deze printer mijn Makerfarm Prusa gekannibaliseerd. Ik heb vanaf het begin de stepper settings gebruikt zoals deze van makerfarm afkwamen, en ik heb nog te weining vergelijkings materiaal om te weten hoe warm de motoren mogen worden. Na het afregelen zijn de motoren er niet warmer op geworden, maar ze zijn vanaf het begin altijd wel te warm geworden om vast te houden.

Ik ga donderdag naar de RapidPro beurs, Ik hoop daar wat kennis op te doen zodat ik kan bepalen wat er bij mij mis ging. wellicht moet ik overstappen op andere motoren, of ligt het ergens anders aan. Het voltage op de steppers staat op ongeveen 0.4v afgestemd, dus dat zou niet te veel moeten ziin lijkt me. De Z zit daar zelfs onder, en daar ben ik van twee naar een motor gegaan, die verbruikt bijna niks...

[Domba]

@ -DUS- Voor mijn eigenbouw van beide 3DP's ben ik uitgegaan van mendel90 ontwerp, om de trillingen tegen te gaan heb ik de kale lagers van de idlers vervangen door gelagerde geprinted pulleys, mijn HTD-3M-9mm riem aandrijvingen zijn een stuk stugger dan 6mm-GT2 met meer trillingen op de houders anders.

Ik zie zo snel geen datasheet voor de steppermotor op de foto of de waarde voor de sense weerstand van de witte drivers van markerfarm (video), als deze 100% gelijk zijn aan pololu, dan is de sense 0.05 Ohm en is 0.4Volt voor 1A. De steppermotor zou volgens deze postings 0.5A zijn

Edit:Voor de A4988 worden verschillende sense weerstanden gebruikt afhankelijk van herkomst (pololu 0,05Ohm,G3D 0,10 Ohm, stepstick 0,20Ohm) ondanks andere sense weerstand wel 100% compatibel alleen Vref is anders (Vref= I * 8 * senseweerstand)

[ Voor 13% gewijzigd door Domba op 25-02-2014 10:14 ]

[-DUS-]

Domba schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 09:40:
@ -DUS- Voor mijn eigenbouw van beide 3DP's ben ik uitgegaan van mendel90 ontwerp, om de trillingen tegen te gaan heb ik de kale lagers van de idlers vervangen door gelagerde geprinted pulleys, mijn HTD-3M-9mm riem aandrijvingen zijn een stuk stugger dan 6mm-GT2 met meer trillingen op de houders anders.

Ik zie zo snel geen datasheet voor de steppermotor op de foto of de waarde voor de sense weerstand van de witte drivers van markerfarm (video), als deze 100% gelijk zijn aan pololu, dan is de sense 0.05 Ohm en is 0.4Volt voor 1A. De steppermotor zou volgens deze postings 0.5A zijn

Edit:Voor de A4988 worden verschillende sense weerstanden gebruikt afhankelijk van herkomst (pololu 0,05Ohm,G3D 0,10 Ohm, stepstick 0,20Ohm) ondanks andere sense weerstand wel 100% compatibel alleen Vref is anders (Vref= I * 8 * senseweerstand)

Dank je Domba, dat is mischien een idee om over te stappen naar die pullies.

Wat betreft de motor specs, mischien dat dit helpt:

[Domba]

-DUS- schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 11:12:
[...]

Dank je Domba, dat is mischien een idee om over te stappen naar die pullies.

Wat betreft de motor specs, mischien dat dit helpt:

Poster Appdev07 geeft in de thread aan dat die 0,5 Amp haalt uit ontvangen specs van makerfarm, voor Vref berekenen heb je nog gegevens nodig van de witte markerfarm A4988 drivers (nog nooit deze in handen gehad),
(de gegeven verkorte berekening is alleen voor de pololu, want naast de sense weerstand kan ook een iets andere trimpot of R5 gebruikt zijn, waardoor de constante "8" in de berekening verandert, zie exacte math in eerdere pololu link).

[Verwijderd]

Gister trouwens nog 2x m'n behuizing geprint waarbij ik flink heb lopen sleutelen aan de instellingen van de printer. Helaas werd het resultaat daar niet beter van, heel vergelijkbaar en op sommige punten zelfs slechter. Sowieso een stuk trager.

Ook nog fysiek m'n banden opnieuw gespannen en een extra spanner toegevoegd op de Y band, helaas heeft dat ook geen enkel verschil gemaakt (spanning leek me vooraf al prima). Banden zijn ook niet echt versleten dus lijkt me ook niet dat het daarin zit.

Mogelijk heb ik last van Z-wobble, maar het lijkt niet continu hetzelfde te zijn wat je dan wel zou verwachten. Misschien nog eens mijn Z-as eruit halen en checken op wobble, maar dat heb ik toentertijd goed gecontroleerd. Mijn volgende versie van een printer gaat in ieder geval wat speling op de draaiende Z as hebben en aan twee kanten rods om ervoor te zorgen dat die speling geen invloed kan hebben op de printkop.

[Domba]

@ SKRE hebben alle 4 hoeken het of alleen 1 hoek.
Als 1 hoek het maar heeft kijk naar startzone van een layer in skeinforge i.p.v. vast startpunt of draai object 90 graden zodat de start&end van de layer op andere plaats komen (een beetje lastig met je symetrisch ontwerp, effect vastpunt links voor tijdens printen )

[ Voor 16% gewijzigd door Domba op 25-02-2014 12:34 ]

[Verwijderd]

Alle hoeken hebben het. Ik heb inderdaad ingesteld dat het startpunt continu ergens anders moet liggen, dus daar ligt het niet aan.

[-DUS-]

Ik zal daar toch even in moeten duiken dan denk ik, want zover gaat mijn kennis nog niet wat betreft die berekeningen en zo..

[WeeDzi]

Sprite_tm schreef op maandag 24 februari 2014 @ 22:09:
Zo, ik heb nog geen UV-leds maar wel een UV-laserpointer en ik wil natuurlijk wat tests draaien. Tijd om te kijken of mijn idee van een LCD gebruiken om een SLA 3d-printer te maken kan werken.

Ingredient 1: Een LCD, ontdaan van backlight en verwante freubels. Ik heb 'em aangesloten en er de tekst 'test' op gezet. Dit is een display van EUR3 oid op Ebay, het mag stuk dus.
[afbeelding]

Ingredient 2: Een stukje geschuurd acryl. Geschuurd in de hoop dat de gestolde 3d-print-vloeistof eerder daaraan dan aan het LCD vast blijft plakken.
[afbeelding]

Nou pakken we het LCD, leggen er een drup Makerjuice op en leggen het stuk geschuurde acryl erop. Daarna flink met de (niet al te krachtige en vrij gebundelde) UV-laserdiode erop schijnen...
[afbeelding]

Uiteindelijk kunnen we het stukje acryl erafhalen en de overtollige vloeistof erafhalen. En kijk: de vloeistof is zelfs met de zwakke laser door het LCD heen gestold, en is voornamelijk aan het acryl vast blijven plakken!
[afbeelding]

Volgens mij is hier wel wat mee te maken. Ik heb de UV-power-LEDs in de bestelling staan en dan ga ik eens kijken of ik de kleinste 3d-printer ooit kan bouwen

zeer interessant!!! dit zou wel eens het ontstaan kunnen zijn van een nieuwe techniek (of eigenlijk toepassing van techniek)

[Sprite_tm]

WeeDzi schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 16:36:
[...]


zeer interessant!!! dit zou wel eens het ontstaan kunnen zijn van een nieuwe techniek (of eigenlijk toepassing van techniek)

Verwacht er nog niet te veel van. Een van de mogelijke problemen is bijvoorbeeld hoe lang het LCD meegaat: de kans is aanwezig dat die door de hoeveelheid UV vrij snel gaat degenereren.

[Verwijderd]

RemcoINC08 schreef op maandag 24 februari 2014 @ 23:06:
@-DUS- wat me opvalt is dat het vervormde stuk bij je steppermotor zit. Is er misschien wat anders aan de hand dat die zo heet word? Te hoog voltage? Te zwaar belast?/ te lichte motor? Bij mij worden ze gewoon handwarm ook bij lange prints.

Steppers worden wel vaker te warm om aan te raken, dat is op zich geen uitzonderlijkheid. Ik heb me daar eerder ook wel eens over verbaasd.

[Roamor]

Interessant project Sprite_tm, leuk om te volgen.

Nog een tip voor ABS glue; aanbrengen als het heatbed nog koud is. Ten eerste is het dan veel sterker, en je kunt rustiger aan doen omdat de aceton niet meteen verdampt.

[WeeDzi]

ik heb juist dat de hechting veel te sterk is als ik het op een heet heatbed aanbreng, daarom doe ik dat op een koud heatbed. dan is het nog enigsinds los te slaan

[Verwijderd]

Dat is mijn probleem ook alitjd, print ik zonder hulpmiddelen dan laat het tijdens de print los, print ik met hulpmiddelen dan is het bijna niet los te krijgen waardoor ik soms de print beschadig.

Nu trouwens aan het printen met GCode gemaakt via Slic3r, kijken of het software of hardware is.

[-DUS-]

Mijn Ramps issues worden erger lijkt het. Na de storingen die ik gisteren had heb ik vandaag mijn LCD kabels ingekort, en ferrietkernen om de servokabels geplaats.. echter nog steeds gedraagt de ramps zich raar..

Wel ben ik er achter dat het gedrag veranderd zodra ik de ramps aan de USB van mijn PC koppel.

Als ik alleen op de voeding draai dan:

- gedraagt mijn LCD backlight zich raar, dan te hoog, en dan te laag.
- Is mijn SD kaart niet te lezen, of geeft rare karakters.
- verliest het LCD alle karakters bij elke servo beweging, backlight blijft aan.
- flikkert het backlight lichtelijk

Wanneer ik de USB aansluit:

- stabiliseert het LCD backlight (brandt wat zachter).
- SD kaart is leesbaar
- Servo stoort veel minder op het display
- motoren klinken zachter, lijken dan wat soepeler te lopen.

Ik snap het ff niet meer... Ik weet niet of het aan mijn voeding ligt, dat is een 13.8v voeding, maar die geeft achteraf 15 volt. Al zou dat niet uit moeten maken maken lijkt me..?

Iemand een idee?

Het is me nu gelukt een print aan te zetten door middel van de USB aan te sluiten en dan op het LCD een print te starten, en daarna de USB weer af te sluiten. Kijken of ie het volhoudt...

[Verwijderd]

Klinkt als een probleem met de aarde, zodra je de PC aansluit heb je via de USB een goede aarde waardoor het probleem weg gaat?

---

Print met Slic3r was best redelijk, skirt was te ver weg waardoor het redelijk kromgetrokken was (ook weer veel te koud daar). Randjes zijn iets beter, maar het probleem is duidelijk nog aanwezig. Dan denk ik toch echt aan Z wobble dus dat wordt uit elkaar halen.

[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2014 21:30 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 20:28:
Klinkt als een probleem met de aarde, zodra je de PC aansluit heb je via de USB een goede aarde waardoor het probleem weg gaat?

Dat is inderdaad het eerste wat mij te binnen schiet.

[Domba]

@ -DUS-
Hoelang en hoeveel mm2 is de voedingskabel vanaf de voeding naar de RAMPS en gebruik je 2 aparte kabels voor 5A & 11A aansluiting?

@SKRE
Z-woble is in X-Y vlak dat zie je dan ook terug in zijwanden rond om
Print resultaat wat er ook veel op lijkt is als je een te krachtig heatbed met te weinig massa (kapron-heater of 220V) bang-bang (aan/uit) aanstuurt tenminste met ABS
Object ook al eens 90 graden gedraaid geprint en hoe ziet dat eruit?

[Sprite_tm]

WIP-tijd! Vanavond maar eens beziggeweest in Inkscape om mijn andere WIP-projectje (een Chinese lasercutter die ik aan het pimpen ben) het harde werk te laten doen om mijn toekomstige misschien-word-het-echt-een-pico-3d-printer uit te snijden. Het resultaat, een trotse 11cm in hoogte:



Hoe gaat het werken? Bovenop zitten twee servomotoren die omgebouwd zijn naar continue rotatie. Een ervan is zichtbaar. Aan elke servomotor zit een draadstraaf die meedraait met de as van de servomotor. Via een M4-boutje zit een platform verbonden met beide draadstaven: door de servomotoren te laten bewegen kan ik deze omhoog en omlaag bewegen, en doordat ik feedback van de servo heb weet ik precies hoe hoog danwel laag deze hangt. (...that is, zodra ik eindstopswitches heb... bedenk me net dat ik die misschien nog moet inbouwen )

Onderin zit het LCD, die in een bak met UV-gevoelige resin ligt. Op het plankje eronder komen UV-leds. Het plan is dat de bewegende plank eerst helemaal naar beneden gedraaid word, waarna de eerste layer op het LCD komt en uithard. Plank (met eerste laag) gaat een uM of wat omhoog, tweede laag word geprojecteerd en hard uit etc enz.

Mijn grootste angst op dit moment is dat de 3d-printervloeistof misschien mijn acryl niet lief gaat vinden... ik heb gehoord dat 't in ieder geval ABS aantast. Ik heb dus meteen een flinke druppel op een stukje acryl gelegd, morgen maar eens kijken of het opgevreten is.

[-DUS-]

@DOMBA;

De kabel die ik gebruik is 14AWG / 2,08mm². Gezien de voeding die ik gebruik maar een +/- uitgang heeft heb ik ook maar een enkele kabel voor de 5A/11A. Deze splitst zich bij de 11A aansluiting op de ramps naar de 5A.

De voeding zou geleverd worden met twee aansluitingen, maar het model bleek in de tussentijd een revisie te hebben gehad, dus er zit er maar een op...

[Domba]

-DUS- schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 08:07:
@DOMBA;

De kabel die ik gebruik is 14AWG / 2,08mm². Gezien de voeding die ik gebruik maar een +/- uitgang heeft heb ik ook maar een enkele kabel voor de 5A/11A. Deze splitst zich bij de 11A aansluiting op de ramps naar de 5A.

De voeding zou geleverd worden met twee aansluitingen, maar het model bleek in de tussentijd een revisie te hebben gehad, dus er zit er maar een op...

[afbeelding]

Ik had de voeding gezien in de video, een geschakelde voeding specifiek geschikt als acculader, wat "in principe" een langzaam veranderelijke belasting is, een 3DP is een snel veranderlijke belasting, zeker als eventueel geen PID sturing voor verwarming wordt gebruikt,.
Voor verwarming wordt steeds een deel van de belasting verandert, waar een acculader mogelijk te traag of niet op voorbereid hoeft te zijn, geheel afhankelijk van het ontwerp, omdat accu alleen met lader in uitgeschakelde toestand aangesloten of losgekoppeld wordt (geen kortsluitbeveiliging) voorzien is.

Met 1 aansluiting is het lastig om de splitsing te verplaatsen en/of de grootste ohmse belasting (heatbed), eventueel invloed heeft op de feedback van de geschakelde voeding, anders dan heatbed tijdelijk loskoppelen met zo kort mogelijke kabel . (1meter 14AWG= 0,0016Ohm, maar 1-2% kabelverlies)

[Verwijderd]

Domba schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 22:03:
@SKRE
Z-woble is in X-Y vlak dat zie je dan ook terug in zijwanden rond om
Print resultaat wat er ook veel op lijkt is als je een te krachtig heatbed met te weinig massa (kapron-heater of 220V) bang-bang (aan/uit) aanstuurt tenminste met ABS
Object ook al eens 90 graden gedraaid geprint en hoe ziet dat eruit?

90 graden draaien ga ik nog proberen, maar gezien het probleem in alle hoeken voorkomt en het object een rechthoek is verwacht ik niet dat dat iets doet. Z woble denk ik inderdaad niet dat het is gezien de wanden wel redelijk strak zijn (al mag dat zeker nog strakker) en ik de Z assen gechecked heb op kromheid.

Ik heb gister nog wat zitten tweaken in de instellingen in Slic3r op basis van het resultaat, die wil ik ook nog proberen. Eerst maar eens een testobject maken waarin hetzelfde probleem voorkomt maar die wat sneller te printen is. Steeds 2 uur wachten op een resultaat wat dan toch weer niet goed is maakt het testen erg traag.

Het is PLA en het heatbed houdt z'n temperatuur strak op 80 graden. Het is zo'n standaard PCB gebaseerd heatbed met een plaat glas erop.

@sprite:

Hopelijk is je hechting zeer goed aangezien aan het einde van de print het hele object aan het plaatje hangt. Zal er wel zeer cool uitzien als ie aanstaat.

[-DUS-]

Ik zal vanavond nog eens kijken naar de voeding en kabels. Wellicht is het een grounding issue.

Ik ben vandaag naar RapidPro geweest met twee collegas. Wat een gave apparaten staan daar zeg.... Alle bekende fabrikanten stonden daar met hun printers. Ook op het proffesionele gedeelte stonden geweldige machines

Dat metaal printen met magnesium poeder is echt geweldig. Heb er nog een bieropener aan overgehouden ook Maar ja, dat was wel een printer van 120.000 euro...

Heb er een filmpje van geschoten:

Resultaat:

[ctrlaltdelbe]

Heren, mijn excuses dat ik als mede-OP even wat minder tijd heb, dat komt eraan Reden hiervoor is mijn deelname aan de ING Start Academy met ons project

We zijn namelijk door naar de Vlaamse finale (met 5 anderen) op 27 / 3 in Brussel Wie zin heeft om te komen, mag zich altijd aanmelden op www.start-academy-finale.be maar voor de meesten onder jullie is dat vast een beetje te ver

Wel zou het ons project enorm helpen als jullie mede-3D-printer eigenaars zouden kunnen aansporen zich in te schrijven op de website

[Cyrus The Virus]

Heren,

Ik ben op zoek naar wat advies, ik ben aan het oriënteren voor een 3D-printer. Nu heb ik al wat zitten zoeken naar wat voor types er zijn en heb er een aantal gevonden. Ik zoek een 3D-printer zo nauwkeurig mogelijk die zonder als teveel problemen meteen werkt (geen DIY printer) Budget is max 2300euro en PLA en ABS. Nu kon ik helaas weinig vergelijkingen vinden op het Make magazine van 2014 na. Nu las ik daar dat de Replicator 2 en Ultimaker 2 als beste uit de bus komen de Rep 2 zou dan het beste van de twee zijn qua print kwaliteit. Als ik de spec's sites mag geloven zou het andersom moeten zijn.

Tevens kan de rep 2 geen ABS en PLA en is duurder. Welke van de twee zouden jullie aanraden of toch een ander type.

Op tweakers heb ze de laatste paar keer wat mooie video's gemaakt over het 3D-printen, en met name de toekomst. Het is namelijk een heel bedrag en heb niet graag dat ik er nu een koop en dat er over een half jaar iets veel beters komt. SLS zou ik het liefst hebben maar dat is een beetje boven het budget.

Ik ga morgen ook een paar uurtjes kijken op die Rapidpro beurs.

[Verwijderd]

Wat wil je ermee gaan doen?

[Cyrus The Virus]

Ik doe heel veel met elektronica en robotic, het zal voornamelijk behuizingen zijn en supports. Teven ben ik ook veel bezig met quadrocopters. Daar zal het vooral mee beginnen en nog meer in de toekomst.

[WeeDzi]

over een half jaar vervallen een heleboel patenten omtrent 3d printen het zou maar zo kunnen dat er dan dus wat gaat exploderen in de 3dprint wereld, maar kan ook maar zo dat dit niet gebeurd.

als je nog een half jaartje kan wachten zou ik dat doen als je toch bereid bent om een printer te kopen die niet in de dyi base vallen. Maar eigenlijk vallen alle 3d printers die niet in het professionele gebied vallen een beetje DiY. Je zal altijd tegen problemen aanlopen van instellingen etc etc het is gewoon nog niet plug and pray. Je zult er toch een beetje in moeten verdiepen. zoals de beste man in het tweakers videootje zegt.

als je dan toch nu een keuze wilt maken dan zou ik voor de ultimaker gaan, heb zelf altijd een beetje affersie gehad tegen onze grote vriend peppis van makerbot, al gebruik ik wel veel thingyverse (hoe hypocriet). Maar de specs van de ultimaker zijn ook gewoon beter bijvoorbeeld het gemis van een heatbed bij de replicator2. al zijn deze printers echt geen haar beter dan bijv de felixprinter die toch weer veel goedkoper zijn.

[reddo]

WeeDzi schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 20:41:
het is gewoon nog niet plug and pray.

hehe, leuke verschrjving

Hier ondertussen alles besteld voor mijn i3 variatie versie, hopelijk volgende week het freeswerk doen uit de alu plaat en wachten tot alle onderdelen er zijn....

[absrnd]

Als ik jou was zou ik gaan voor de Ultimaker 2, wat vele vergeten dat jeniet alleen naar nauwkeurigheid kijkt maar de combinatie van snelheid en die nauwkeurigheid.
en ik kan met bijna zekerheid zeggen dat de Ultimaker 2 de best is op dit moment op dit gebied, de Replicator is minder goed dan beweert wordt op de site, probeer maar eens prints van deze printers te bekijken, en zal je opvallen dat de Replicator prints lang niet zo'n gladde buitenkant hebben dan die van de Ultimaker2, en er ook dan langer over doet om die bijna gladde afwerking te krijgen.

Ook gebruik je bij de Ultimaker2, Cura als software waar zeer actief aan verbeterd wordt, en je kan kiezen voor simpele print instellingen of tweaken tot je en ons weegt.

en als je zelf veel van tweaken houd, raad ik zelfs de Ultimaker1 aan, die doet zeker niet onder voor de Ultimaker2, maar geeft je veel meer kans om te upgraden en tweaken, en is op dit moment supergoedkoop, van de rest kan je kilos PLA of ABS kopen.
en als je de zelfbouw kit koopt ben je nog beter af, niet zozeer om de prijs, maar om de kennis dat je precies weet hoe de printer in elkaar zit, en er nog meer mee kan tweaken

[Disclaimer, ik werk niet voor Ultimaker ]

PS: ook is de Ultimaker2 de stilste printer die ik gehoord heb

[ctrlaltdelbe]

reddo schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:02:
[...]


hehe, leuke verschrjving

Hier ondertussen alles besteld voor mijn i3 variatie versie, hopelijk volgende week het freeswerk doen uit de alu plaat en wachten tot alle onderdelen er zijn....

I hear you brother, ik laat je asap iets weten!

[WeeDzi]

absrnd schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:11:
Als ik jou was zou ik gaan voor de Ultimaker 2, wat vele vergeten dat jeniet alleen naar nauwkeurigheid kijkt maar de combinatie van snelheid en nauwkeurigheid.
en ik kan met bijna zekerheid zeggen dat de Ultimaker 2 de best is op dit moment, de Replicator is minder goed dan beweert wordt op de site, probeer maar eens prints van deze printers te bekijken, en zal je opvallen dat de Replicator prints lang niet zo'n gladde buitenkant heeft dan die van de Ultimaker2, en er ook dan langer over doet om die bijna gladde afwerking te krijgen.

Ook gebruik je bij de Ultimaker2, Cura als software wat zeer actief aan verbeterd wordt, en je kan kiezen voor simpele print instellingen of tweaken tot je en ons weegt.

en als je zelf veel van tweaken houd, raad ik zelfs de Ultimaker1 aan, die doet zeker niet onder voor de Ultimaker2, maar geeft je veel meer kans om te upgraden en tweaken, en is op dit moment supergoedkoop, van de rest kan je kilos PLA of ABS kopen.
en als je de zelfbouw kit koopt ben je nog beter af, niet zozeer om de prijs, maar om de kennis dat je precies weet hoe de printer in elkaar zit, en er nog meer mee kan tweaken

[Disclaimer, ik werk niet voor Ultimaker ]

PS: ook is de Ultimaker2 de stilste printer die ik gehoord heb

nauwkeurigheid van alle printers is ongeveer gelijk ze gebruiken eigenlijk allemaal dezelfde stappenmotoren . De snelheden die ze kunnen halen ook...... Makerbot heeft ze gewoon lager staan en je kan moeilijker in de firmware komen om het aan te passen......
grootste voordeel is gewoon dat de ultimaker deels opensource is naar mijn weten en dat je dus naast cura wat prima is ook gewoon bv repetier host kan draaien.

[Verwijderd]

Nog aan het afkoelen, maar na flink tweaken in de instellingen, het 90 graden draaien van het model en opnieuw spannen van de banden (nu echt super strak) krijg ik nog altijd exact hetzelfde resultaat. Inmiddels dus al 5 van die behuizingen hier liggen

Iemand nog enig idee wat het kan zijn? De wanden zijn dus wel glad, maar de hoeken zijn heel vreemd.

Gezien ik andere software en verschillende instellingen geprobeerd heb ga ik er eigenlijk vanuit dat het geen software issue is. Of ik zou een instelling gemist moeten hebben, iemand daar nog ideeen voor?

[stef110]

Goeden avond,

Na een half jaar geleden ook een Prusa mendel gehad te hebben, welke in na een maand weer verkocht had omdat hij niet lekker printen. Wil ik nu weer aan het avontuur beginnen. Nu zijn er een hoop verschillende printers op de markt Wat is julie mening over de k8200 van velleman? Op het internet zijn er wel mensen te vinden die er erg enthousiast over zijn.

alvast bedankt,

stef

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:17:
[afbeelding]

Nog aan het afkoelen, maar na flink tweaken in de instellingen, het 90 graden draaien van het model en opnieuw spannen van de banden (nu echt super strak) krijg ik nog altijd exact hetzelfde resultaat. Inmiddels dus al 5 van die behuizingen hier liggen

Iemand nog enig idee wat het kan zijn? De wanden zijn dus wel glad, maar de hoeken zijn heel vreemd.

Gezien ik andere software en verschillende instellingen geprobeerd heb ga ik er eigenlijk vanuit dat het geen software issue is. Of ik zou een instelling gemist moeten hebben, iemand daar nog ideeen voor?

je zou eens kunnen kijken naar je z-yerk settings in de firmware bij marlin staat die std op 20 geloof ik je zou eens kunnen kijken of het ook gebeurd bijvoorbeeld bij 10

Zie je het zelfde effect ook voorkomen als je een 20mmx20mm kubus print?

[Verwijderd]

stef110 schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:29:
Goeden avond,

Na een half jaar geleden ook een Prusa mendel gehad te hebben, welke in na een maand weer verkocht had omdat hij niet lekker printen. Wil ik nu weer aan het avontuur beginnen. Nu zijn er een hoop verschillende printers op de markt Wat is julie mening over de k8200 van velleman? Op het internet zijn er wel mensen te vinden die er erg enthousiast over zijn.

alvast bedankt,

stef

Hey,

Ik heb deze printer al gezien in het echt,
En moet zeggen hij vrij/erg stabiel is en vrij stil,

Er zijn wel nadelen zoals de hotend die moeilijk vervangbaar is door het mounting systeem, (standaard 0.5)
Ook is er maar 1 motor voor de Z as,

En de Heatbed is erg traag als het over opwarmen gaat.

Qua precisie weet ik het fijne er niet van, Maar ik denk dat wel zal meevallen,

Er kunne wel nog wat nadelen zijn ik niet direct aan heb gedacht, maar dat zijn ze zowat op eerste zicht,

Je kunt ook altijd eens kijken naar de Peachy printer Of ik vin de Ultimaker wel nog een erg nette printer,
Robo printer etc.. je hebt er zoveel.

Ik heb zelf een Makerfarm, Erg proper, Aleen wat luid in mijn opinie.

[-DUS-]

Nou, ik snap er niks meer van, nog steeds heb ik problemen.

Ik heb alle kabels nagelopen en mijn voeding kabel en LCD kabels ingekort, en nog steeds gedraagd de ramps zich raar zoals ik al eerder heb beschreven.

Ik heb uiteindelijk alles op mijn ramps afgekoppeld, maar nog steeds doet hij raar..

Ik heb uiteindelijk mijn oude ATX voeding maar weer te voorschijn getrokken welke welke ik altijd voor mijn printer gebruikt heb. zodra ik deze weer aansluit en er stroom op gooi (zonder USB connectie) dan wil hij initialiseren, maar dan hoor je de servo even twitchen, en dan reset ie weer, om zo vervolgens te blijven loopen.

Zodra ik de servo ontkoppelen start ie normaal door, en lijkt de ramps zich normaal te gedragen. ik heb meerdere servos geprobeerd, maar telkens het zelfde resultaat.

ik heb geprobeert de servo aan de Servo1 aansluiting te koppelen (die naast Servo0), en dan start ie normaal door.

Ik heb het vermoeden dat het aan de servo uitgang zelf ligt...

Zou het mogelijk zijn in de marlin firmware de servo1 poort en servo0 poort te switchen?

[reddo]

ctrlaltdelbe schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:13:
[...]

I hear you brother, ik laat je asap iets weten!

Geen haast hoor, allerlei zaken onderweg uit China dus dat kan wel ff duren...

[WeeDzi]

stef110 schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:29:
Goeden avond,

Na een half jaar geleden ook een Prusa mendel gehad te hebben, welke in na een maand weer verkocht had omdat hij niet lekker printen. Wil ik nu weer aan het avontuur beginnen. Nu zijn er een hoop verschillende printers op de markt Wat is julie mening over de k8200 van velleman? Op het internet zijn er wel mensen te vinden die er erg enthousiast over zijn.

alvast bedankt,

stef

grootste nadeel van de velleman is toch wel dat alle bewegingen gemaakt worden door het printbed wat voor veel trillingen in je object zorgt. ik snap ook niet waarom ze dat gedaan hebben, het grootste en zwaarste onderdeel alle bewegingen laten maken.

Bovendien wordt de printer daar erg groot van wat onnodig is

[wobb]

Verwijderd schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:17:
[afbeelding]

Nog aan het afkoelen, maar na flink tweaken in de instellingen, het 90 graden draaien van het model en opnieuw spannen van de banden (nu echt super strak) krijg ik nog altijd exact hetzelfde resultaat. Inmiddels dus al 5 van die behuizingen hier liggen

Iemand nog enig idee wat het kan zijn? De wanden zijn dus wel glad, maar de hoeken zijn heel vreemd.

Gezien ik andere software en verschillende instellingen geprobeerd heb ga ik er eigenlijk vanuit dat het geen software issue is. Of ik zou een instelling gemist moeten hebben, iemand daar nog ideeen voor?

Zou het niet in de file kunnen zitten,heb zelf ook al een paar keer gehad met eigengemaakte 3d tekeningen dat bv. de gaten niet goed waren.Heeft te maken met manieren van vormen maken in cad software.

heb veel problemen met het programma netfabb kunnen oplossen,via deze software kan je je model repairen.

[Cyrus The Virus]

WeeDzi schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 20:41:
over een half jaar vervallen een heleboel patenten omtrent 3d printen het zou maar zo kunnen dat er dan dus wat gaat exploderen in de 3dprint wereld, maar kan ook maar zo dat dit niet gebeurd.

als je nog een half jaartje kan wachten zou ik dat doen als je toch bereid bent om een printer te kopen die niet in de dyi base vallen. Maar eigenlijk vallen alle 3d printers die niet in het professionele gebied vallen een beetje DiY. Je zal altijd tegen problemen aanlopen van instellingen etc etc het is gewoon nog niet plug and pray. Je zult er toch een beetje in moeten verdiepen. zoals de beste man in het tweakers videootje zegt.

als je dan toch nu een keuze wilt maken dan zou ik voor de ultimaker gaan, heb zelf altijd een beetje affersie gehad tegen onze grote vriend peppis van makerbot, al gebruik ik wel veel thingyverse (hoe hypocriet). Maar de specs van de ultimaker zijn ook gewoon beter bijvoorbeeld het gemis van een heatbed bij de replicator2. al zijn deze printers echt geen haar beter dan bijv de felixprinter die toch weer veel goedkoper zijn.

Dat had ik inderdaad ook gelezen, opzich heb ik geen probleem om te wachten maar de vraag is hoelang moet je wachten. Over 2 zal een printer die je nu koopt erg verouderd zijn vermoed ik. En een 3D printer staat al lang op het lijstje.

Die Felix ziet er inderdaad ook goed uit, de vraag is hoe is de print kwaliteit vs de Ultimaker. Snelheid en geluid zijn geen vereisten. Als de kwaliteit maar goed is. Zie dat de felix ook rubber kan printen dat is wel nice.

absrnd schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 21:11:
Als ik jou was zou ik gaan voor de Ultimaker 2, wat vele vergeten dat jeniet alleen naar nauwkeurigheid kijkt maar de combinatie van snelheid en die nauwkeurigheid.
en ik kan met bijna zekerheid zeggen dat de Ultimaker 2 de best is op dit moment op dit gebied, de Replicator is minder goed dan beweert wordt op de site, probeer maar eens prints van deze printers te bekijken, en zal je opvallen dat de Replicator prints lang niet zo'n gladde buitenkant hebben dan die van de Ultimaker2, en er ook dan langer over doet om die bijna gladde afwerking te krijgen.

Ook gebruik je bij de Ultimaker2, Cura als software waar zeer actief aan verbeterd wordt, en je kan kiezen voor simpele print instellingen of tweaken tot je en ons weegt.

en als je zelf veel van tweaken houd, raad ik zelfs de Ultimaker1 aan, die doet zeker niet onder voor de Ultimaker2, maar geeft je veel meer kans om te upgraden en tweaken, en is op dit moment supergoedkoop, van de rest kan je kilos PLA of ABS kopen.
en als je de zelfbouw kit koopt ben je nog beter af, niet zozeer om de prijs, maar om de kennis dat je precies weet hoe de printer in elkaar zit, en er nog meer mee kan tweaken

[Disclaimer, ik werk niet voor Ultimaker ]

PS: ook is de Ultimaker2 de stilste printer die ik gehoord heb

Dat had ik ook begrepen dat de software heel goed is.

Morgen maar eens kijken op de beurs daar zouden ze allemaal moeten staan.

[-DUS-]

Ik ben er gisteren bij RapidPro geweest en ik moet zeggen dat alle printers er geweldig uitzagen, Het was de hele tijd kwijlen Echter, de meeste printers stonden wat vaas achtige prints te maken waardoor je een beetje de mogelijkheden mist van de printers.

Er was er wel een die een enorme Eiffeltoren stond te printen, en daar kwam ontzettend veel details bij kijken zoals de dwarsbalken en spijlen van de hekken. Sommige van deze spijlen waren maar een milimeter dik en er zaten er wel honderden op. Ik heb geen een mislukte gezien.

Daar was ik erg van onder de indruk. volgens mij was dat de 3D Builder:

[Quepee]

De felix print net zo mooi al niet mooier dan een ultimaker makerbot enz. kwestie van goed afstellen.
Hij doet ook niet onder voor de kunstofpoepers die in de pro hal stonden (van 15K) komt allemaal op hetzelfde neer.
Felix heeft ook een leuk forum met heel veel tips en trukjes.
Plus als er een nieuwe versie uit is is het altijd mogelijk de oude versie simpel te upgraden naar de nieuwe versie.

Ik ben sinds van de week over gegaan op Simplify3D en dat bevalt erg goed moet ik zeggen.
Weet niet of het hier mag maar ik heb een Kisslicer pro voor wie die zou willen. tegen een rolletje filament ofzo .

[ Voor 17% gewijzigd door Quepee op 27-02-2014 10:41 ]

[Domba]

Ben benieuwd naar je ervaringen met Simplify3D of je meerdere extruders kunt koppelen voor een multi-head meer kleuren print op de website zie ik het zo niet staan..

Ik kijk al een paar weken rond naar software voor multi-head kleuren en full-colour blending nozzle (6 extruders).
Op RapidPro heb ik één blending nozzle printer gezien, niet in actie, in het home gedeelte, de software die men zelf probeert te ontwikkelen (Mike Duma) kan op moment alleen gradient in Z-richting voor de blending nozzle niet in X-Y richting,
Meest rechtse is PVA met eigen aparte hotend

[Cyrus The Virus]

http://robox.cel-uk.com

Deze ziet er ook heel goed uit zeker voor zijn prijs.

[Verwijderd]

Quepee schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 10:04:
De felix print net zo mooi al niet mooier dan een ultimaker makerbot enz. kwestie van goed afstellen.
Hij doet ook niet onder voor de kunstofpoepers die in de pro hal stonden (van 15K) komt allemaal op hetzelfde neer.
Felix heeft ook een leuk forum met heel veel tips en trukjes.
Plus als er een nieuwe versie uit is is het altijd mogelijk de oude versie simpel te upgraden naar de nieuwe versie.

Ik ben sinds van de week over gegaan op Simplify3D en dat bevalt erg goed moet ik zeggen.
Weet niet of het hier mag maar ik heb een Kisslicer pro voor wie die zou willen. tegen een rolletje filament ofzo .

Die software is niet goedkoop, maar ben benieuwd naar je bevindingen. Ik heb het wel gehad met slic3r

[Quepee]

Ik heb het sinds maandag en nog niet veel mee geprint, want ik tot nu toe fijn vind is dat het slicen zelf heel snel gaat sneller nog als met kisslicer (mischien moet je de free version eens proberen).
Je kan met s3d ook de printer zelf besturen dus repetier-host kan weg.
De gui vind ik veel fijner kwa knoppen .
En je hebt wat macro knoppen waar je gcodes onder kan doen.

Dual extruden heb ik nog niet geprobeerd.

[asing]

Het zal compleet off topic zijn, maar 3D hubs is personeel aan het werven. Ze zoeken oa een 3D printing specialist. Studenten (afstudeerders) ook welkom. Ik kreeg de mailing omdat ik altijd via hun mijn prints laat afdrukken.

*** ik ben op geen enkele manier betrokken bij 3D hubs ***

3D hubs zit in Amsterdam, en ze komen in het volgende filmpje van Tweakers over 3D printen.

[ Voor 8% gewijzigd door asing op 27-02-2014 15:51 ]

[Cyrus The Virus]

Vandaag op de RapidPro beurs geweest, mooi om ze allemaal bij elkaar te zien en weer wat nieuwe dingen geleerd. Ultimaker voldoet aan al mijn verwachtingen heeft alleen maar 3 maanden garantie daarna moet je zelf betalen. Felix ook mooie printer en heeft 1 jaar garantie. De rubber prints zag er ook mooi uit.

Kun je bij de Ultimaker ook verschillende layerheights instellen op 1 print dat kon bij de Felix niet. Ze vertonen wel allemaal het zelfde probleem bij rondingen. Dan zie je van de uitstulpingen, ik vermoed dat dat bij de Robox niet zo is omdat die met een klep nozzle werken.

Op dit moment zou ik dan toch voor de robox gaan, tevens is die helemaal gesloten wat beter is voor ABS printen. Dus het word toch nog even wachten.

[Icekiller2k6]

Kan iemand even uitleggen hoe de dual extruder wekt van Robox?
http://robox.cel-uk.com/robox/rbx1-dmkit.html

[Cyrus The Virus]

Voor zover ik het begrijp hebben ze 1 nozzle met 0.8mm voor het snelle werk en eentje van 0.3mm voor het fijne werk.

Zo te zien kun je ook gebruiken voor 2 kleuren of twee verschillende materialen.

[ Voor 26% gewijzigd door Cyrus The Virus op 27-02-2014 18:55 ]

[Quepee]

Cyrus The Virus schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 17:43:


Kun je bij de Ultimaker ook verschillende layerheights instellen op 1 print dat kon bij de Felix niet. Ze vertonen wel allemaal het zelfde probleem bij rondingen. Dan zie je van de uitstulpingen, ik vermoed dat dat bij de Robox niet zo is omdat die met een klep nozzle werken.

.

Dit ligt aan de slicer/gcode en niet aan de printer lijkt me

[-DUS-]

En nog steeds doet mijn Ramps raar... Het is me inmiddels gelukt de de Servo1 uitgang in Marlin om te zetten naar de Z probe, maar dat gaf hetzelfde resultaat.

Ik heb even een filmpje geschoten, misschien dat iemand aan de hand van hiervan een idee heeft wat het zou kunnen zijn..

In het filmpje gebruik ik mijn oude 12v ATX voeding welke nooit problemen heeft gegeven, en heb ik alle connecties losgekoppeld, met uitzondering van de voeding en servo. er kan dus op geen enkele manier een andere connectie dwars liggen.

zodra ik mijn voeding aanzet zie je het scherm resetten, en de servo twitchen. Zodra ik de servo afkoppel start hij normaal op, maar is de backlight te zwak. Na het aansluiten van de USB is alles normaal.

EDIT:

Aangezien de ramps via USB wel werkt zou het kunnen zijn dat de voeding vanaf de ramps naar de arduino een probleem heeft, dus ik heb zojuist mijn 12 volt vanaf de ramps rechtstreeks op de arduino gekoppeld via de power plug. Ook hier dezelfde problemen.

Daarna de voeding op zowel de ramps als de arduino samen aangesloten, zelfde probleem (!!)

Daarna ook de USB weer aangesloten, alles werkt weer normaal....

[ Voor 22% gewijzigd door -DUS- op 27-02-2014 20:02 ]

[Verwijderd]

Zit je laptop in het stopcontact?

[-DUS-]

Yup, maar ook als ie niet in het stopcontact zit lost de USB alles op.

[Verwijderd]

Dat is echt wel redelijk bizar ja.

Heb je een ontkoppel condensator over je arduino zitten?

Dat is het enige wat ik kan verzinnen als je zo'n random gedrag krijgt.

[-DUS-]

Geen idee.. Waar zou die moeten zitten?

Ik sta nu bij mijn zwager op de zaak om wat diverse servo's te proberen, maar de meeste geven hetzelfde effect. Met digitale servos start i emet moeite door, maar als ik dan aan het servo heveltje draai zie je gewoon dat ie moeite heeft om niet te restarten. Het lijkt er op dat ie gewoon niet voldoende power heeft om de servo aan te sturen.

Ik heb nu een 3 grams micor servo angesloten waarbij de ramps redelijk lijkt te draaien, maar nog steeds zieje alle karakters wegvallen als de servo beweegt..

[Domba]

@ -DUS- De servo's uitgangen worden met 5V op pin 2 gevoed vanaf de arduino als er geen aparte 5V aangesloten is.

[ Voor 3% gewijzigd door Domba op 27-02-2014 21:23 ]

[Verwijderd]

Testcube: Exact hetzelfde.

Ik heb echt geen idee wat het kan zijn.

[-DUS-]

@DOMBA; Ik moet toegeven dat ik geen expert ben op het gebied van elektronika, maar de post die je vermeld maakt wel het een en ander duidelijk.

Zou ik dan van de ATX voeding die ik nu gebruik een 5v lijn kunnen gebruiken en deze aan de ramps koppelen?

Zo ja, rechtstreeks aan de "5V" pin lijkt me. Ground hoeft niet lijkt me dan aangezien die de ground met de 12v lijn deelt?