OpenSource 3D Printing - Deel 2

[haarbal]

Valt idd wel mee idd. Beetje wat de meeste printers op 12V doen.

Helft van het vermogen van sommige heated beds leek op het 1e gezicht alleen behoorlijk hoog.

[Damic]

@haarbal er is een reden dat ik voor 24V heb gekozen en dat is de lagere stroom door alles ow mijn bed is ??? Watt *even opzoeken

[sjaakwortel]

Damic schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:05:
@haarbal er is een reden dat ik voor 24V heb gekozen en dat is de lagere stroom door alles ow mijn bed is ??? Watt *even opzoeken

24v is vooral veel fijner voor de stepper motoren, die dingen leveren meer koppel op hogere spanning, en inderdaad dunnere kabels/minders stroom door componenten.

[haarbal]

Ik dacht dat ze vooral hun koppel op hogere snelheden vast konden blijven houden met hogere spanning.

[Verwijderd]

Een vraagje voor ik geld uitgeef voor niets.

Ik heb een aantal oude Kenner Tie fighters en Interceptors. Degene die hier mee bekend zijn weten dan denk ik wel dat het afbreken van het haakje waarmee panelen vastgehouden worden een bekend defect is.

Aangezien het onderdeel symetrisch is en op elk model gelijk ben ik bezig om op basis van foto's een 3d model hiervan te maken. Alleen heb ik geen idee hoe sterk een 3d print daadwerkelijk is en of dit haalbaar is. Met wat ik tot nu toe heb gelezen moet ik het waarschijnlijk wel met ABS of nylon printen wil het stevig genoeg zijn om het gewicht plus de spanning van een veer te houden.

Heeft iemand hier ervaring met dit soort onderdelen printen?

Het gaat om het onderdeel midden onder op deze foto (niet van mij). Aan de onderdelen op deze foto te zien mist deze tie fighter ook ditzelfde onderdeel aangezien er twee zouden moeten zijn.

[ocf81]

@Verwijderd Onmogelijk is het niet, maar het lijkt mij een lastig te printen onderdeel voor een FDM printer omdat het detailniveau nogal hoog lijkt te zijn en het geen heel groot onderdeel is. Ik denk dat de beste aanpak waarschijnlijk SLA + schilderen is. Er zijn harsen die tamelijk sterk zijn. (zie reviews van CNC Kitchen)

[ Voor 11% gewijzigd door ocf81 op 03-01-2021 14:47 ]

[haarbal]

Verwijderd schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:31:
Een vraagje voor ik geld uitgeef voor niets.

Ik heb een aantal oude Kenner Tie fighters en Interceptors. Degene die hier mee bekend zijn weten dan denk ik wel dat het afbreken van het haakje waarmee panelen vastgehouden worden een bekend defect is.

Aangezien het onderdeel symetrisch is en op elk model gelijk ben ik bezig om op basis van foto's een 3d model hiervan te maken. Alleen heb ik geen idee hoe sterk een 3d print daadwerkelijk is en of dit haalbaar is. Met wat ik tot nu toe heb gelezen moet ik het waarschijnlijk wel met ABS of nylon printen wil het stevig genoeg zijn om het gewicht plus de spanning van een veer te houden.

Heeft iemand hier ervaring met dit soort onderdelen printen?

Het gaat om het onderdeel midden onder op deze foto (niet van mij). Aan de onderdelen op deze foto te zien mist deze tie fighter ook ditzelfde onderdeel aangezien er twee zouden moeten zijn.

[Afbeelding]

Aangezien het zo'n klein onderdeel is zou je het ook op een SLA printer kunnen laten printen uit een beetje een sterk/taai materiaal. Met fdm is het altijd relatief zwak tussen de lagen.

[jbhc]

@Damic Ik weet niet of en zo ja welke versie van Marlin je gebruikt maar er zijn volgens mij wat problemen met de PID regeling. Op github zijn er wat meldingen over en de horends van mijn printers schommelen momenteel ook met de Marlin bugfix versie van begin december.

[Damic]

@jbhc heb jij ook een duet

@Verwijderd je hebt het toch over onderdeel 7 en niet 8

[ManIkWeet]

@Damic Het zou wel interessant zijn, voor beide communities, als iemand zowel een HevORT als een Voron gebouwd zou hebben.

Waarom heb je een 60W heater nodig? Hoe snel/heet ga je printen
Je mosfet heeft er inderdaad geen probleem mee, geen voelbare warmte betekend dat er niks aan de hand is.
MAAR ze zouden door bijvoorbeeld slijtage, fabricagefout wel kunnen kortsluiten, en dat is waar die waarschuwing voor is.

@ocf81 Volgens mij zijn de kosten van de HevORT/Voron ongeveer gelijk, HevORT heeft 3030 ipv 2020 en 3 dure balschroeven. Voron heeft 4 z-motoren, iets meer 2020 extrusies wegens de flying gantry, meer lineaire rails maar wel de mgn9 variant.

[Damic]

Zo snel mogelijk *printen

[ManIkWeet]

Damic schreef op zondag 3 januari 2021 @ 15:14:
Zo snel mogelijk *printen

Kom maar op met die speed benchy

[Damic]

Moet ie eerst de z as home aan willen nemen Damic in "[3d printer] Damic's HyperCube Evo perikelen"

[Verwijderd]

Damic schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:55:
@jbhc heb jij ook een duet

@Verwijderd je hebt het toch over onderdeel 7 en niet 8
[Afbeelding]

Correct.

Ik zit nu dus naar SLA printers te kijken, aangezien die blijkbaar beter passen bij wat ik wil doen.

Nu weet ik dat goedkope FDM printers al vrij goed zijn, maar zijn de SLA printers van ca 300 euro die ik zie ook acceptabel?

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2021 16:11 ]

[jbhc]

@Damic

@jbhc heb jij ook een duet ?

Nee, maar gebruik je Marlin? (Die vraag stond ook verkapt in mijn vorige post)

[Damic]

Duet is RepRapFirmware

@Verwijderd 0.05mm doen ze allemaal soms is het wel even wat tweaken aan de tijden, vooral bij Anycubic ook zijn de meeste hars prints veel harder dan de pla/petg fdm prints en is de kans op breken hoger.

[ Voor 96% gewijzigd door Damic op 03-01-2021 16:16 ]

[haarbal]

Damic schreef op zondag 3 januari 2021 @ 16:11:
ook zijn de meeste hars prints veel harder dan de pla/petg fdm prints en is de kans op breken hoger.

Je hebt ook resins die hele sterke taaie prints geven.

Maar misschien ook een idee om een simpel fdm printertje te kopen om te kunnen testen of het onderdeel ongeveer de goeie maat heeft en dan de sla print ergens te bestellen.

[ Voor 24% gewijzigd door haarbal op 03-01-2021 16:35 ]

[FRANQ]

Ben firmware in marlin aan het maken.
Heb nu al een hoop problemen op kunnen lossen.
En zou kunnen printen.

Maar als ik mijn sd kaart erin druk bevriest de hele printer.
Hij reageert nergens meer op.

Iemand een idee waar dat in zou kunnen zitten?

Scherm met sd kaart lezer:
https://reprapworld.nl/pr...grafisch_lcd_scherm_v1_0/

En het bordje
https://reprapworld.nl/pr...gatronics_v3_3_basis_kit/

[ManIkWeet]

FRANQ schreef op zondag 3 januari 2021 @ 18:06:
Ben firmware in marlin aan het maken.
Heb nu al een hoop problemen op kunnen lossen.
En zou kunnen printen.

Maar als ik mijn sd kaart erin druk bevriest de hele printer.
Hij reageert nergens meer op.

Iemand een idee waar dat in zou kunnen zitten?

Scherm met sd kaart lezer:
https://reprapworld.nl/pr...grafisch_lcd_scherm_v1_0/

En het bordje
https://reprapworld.nl/pr...gatronics_v3_3_basis_kit/

Zou haast zeggen kortsluiting oid

[Damic]

@FRANQ steek je het sd kaartje in het scherm slot of op de controller zelf?

[FRANQ]

Damic schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:08:
@FRANQ steek je het sd kaartje in het scherm slot of op de controller zelf?

Ik steek de sd kaart in het scherm.
Heb er ook geen bestanden op staan met vreemde tekens.

[Damic]

Steek die eens direct in je bord en de sd kaart is toch (ex-)fat(32)?

[FRANQ]

Damic schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:33:
Steek die eens direct in je bord en de sd kaart is toch (ex-)fat(32)?

Zal dat morgen proberen, ik moet daarvoor een micro sd zoeken.

Kaartje werkte voor de firmware aanpassingen wel.

Heb de firmware aangepast voor een bltouch .

[Damic]

hazo. Dan schilt er iets met je firmware

[NaliXL]

@Dylantje2 Ik weet niet of je inmiddels voorzien bent/besteld hebt, maar er is tweedehands ook wel één en ander te krijgen, zoals bijvoorbeeld op marktplaats. Zoals bijvoorbeeld
deze Flsun.
Ik zie daar ook regelmatig leapfrog printers voorbij komen voor heel schappelijke prijzen, zoals deze (helaas al gereserveerd). Wat ik erover gelezen heb zijn dat (semi?)-professionele printers. Enige nadeel wat ik al een paar keer heb horen noemen is verbogen assen door transport. Lijkt me fixable.

[Dylantje2]

NaliXL schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:32:
@Dylantje2 Ik weet niet of je inmiddels voorzien bent/besteld hebt, maar er is tweedehands ook wel één en ander te krijgen, zoals bijvoorbeeld op marktplaats. Zoals bijvoorbeeld
deze Flsun.
Ik zie daar ook regelmatig leapfrog printers voorbij komen voor heel schappelijke prijzen, zoals deze (helaas al gereserveerd). Wat ik erover gelezen heb zijn dat (semi?)-professionele printers. Enige nadeel wat ik al een paar keer heb horen noemen is verbogen assen door transport. Lijkt me fixable.

Thanks

Maar voorzien.
Heb je de geetech a10M leuk ding al mooi mee geprint.
Ben alleen zoekende naar de bltouch wiki..:-) En iemand die ervaring heeft met settings van marlin 2.0

Waar ik voor heb gekocht [ diy steunen voor de rolgordijnen] heeft al gewerkt.

Nu voor de fun en de mooie dingen
Alleen die touch krijg ik niet aan de gang [ ook met 100 dingen tegelijk bezig ] maar is weinig over te vinden icm marlin

[michielRB]

@Dylantje2 Alstu: https://3dwork.io/en/configure-bltouch-in-marlin/
redelijk hapklare brokken voor marlin 2.x

[rejer]

Iemand die ook nog een webshop in de EU weet die de Original Prusa i3 MK3S+ DIY verkoopt zonder 3 maand wachten ? Elke NL winkel heeft 'm niet.

[ Voor 13% gewijzigd door rejer op 06-01-2021 16:54 ]

[itsme]

rejer schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:54:
Iemand die ook nog een webshop in de EU weet die de Original Prusa i3 MK3S+ DIY verkoopt zonder 3 maand wachten ? Elke NL winkel heeft 'm niet.

Gewoon bij Prusa zelf? Original Prusa i3 MK3S+ kit (all versions) 3-4 weeks

https://shop.prusa3d.com/en/51-original-prusa-i3-mk3s

[rejer]

itsme schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:56:
[...]

Gewoon bij Prusa zelf? Original Prusa i3 MK3S+ kit (all versions) 3-4 weeks

https://shop.prusa3d.com/en/51-original-prusa-i3-mk3s

Besteld tussen

January 4 - January 10

Geleverd na
From March 8, 2021

Geduld is een schone zaak.
Maar geduld is niet mijn sterkste kant

[ Voor 4% gewijzigd door rejer op 06-01-2021 16:58 ]

[Spike_wolf]

Ik heb er 23 december een besteld, zou 13-20 jan hier moeten zijn. Begint een beetje op te schieten nu

[itsme]

rejer schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:57:
[...]


Besteld tussen

January 4 - January 10

Geleverd na
From March 8, 2021

Geduld is een schone zaak.
Maar geduld is niet mijn sterkste kant

Waar zie je dat dan staan, ik ga niet op confirm order drukken natuurlijk maar voor zover ik kan zien zou hij in 4 weken incl shipping hier moeten zijn

[rejer]

itsme schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 17:20:
[...]

Waar zie je dat dan staan, ik ga niet op confirm order drukken natuurlijk maar voor zover ik kan zien zou hij in 4 weken incl shipping hier moeten zijn

https://help.prusa3d.com/...Qh9FaSSObV4caAhF-EALw_wcB

[Luc45]

Vandaag is mijn FilaDryer S1 binnen gekomen , gelijk wat houders geprint zodat ik hem aan de printer kan bevestigen.


Nu print ik deze fan houder, zodat ik er een fan in kan monteren voor betere verspreiding van de warmte. Toevallig heb ik nog een 40x10mm fan liggen. Alleen nog iets bedenken voor het voeden daar van.

[ Voor 38% gewijzigd door Luc45 op 06-01-2021 19:24 ]

[rejer]

itsme schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 16:56:
[...]

Gewoon bij Prusa zelf? Original Prusa i3 MK3S+ kit (all versions) 3-4 weeks

https://shop.prusa3d.com/en/51-original-prusa-i3-mk3s

Thank you for shopping with Prusa Research!
Toch maar bij hun zelf besteld

Dan maar even geduld hebben

[Thoit]

Ik heb er eentje op 13 december besteld, dus ik moet ook nog tot eind februari wachten. Had m'n oude printer misschien toch niet te snel moeten verkopen. Maar goed, tegen die tijd wachten we maar geduldig af en verzamelen we wat we in de toekomst willen gaan printen.

[rejer]

Nog wel een vraagje, gezien de i3 etc al op leeftijd is, blijft prusa steeds met updates komen om je printer weer actueel te maken? (zoals de + nu)

[Pixelmagic]

rejer schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 16:46:
Nog wel een vraagje, gezien de i3 etc al op leeftijd is, blijft prusa steeds met updates komen om je printer weer actueel te maken? (zoals de + nu)

De niet printbare delen kan je gewoon als upgrade kopen, voor een redelijke prijs vind ik zelfs. De printbare onderdelen kan je gewoon downloaden en printen.

[FRANQ]

Damic schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:33:
Steek die eens direct in je bord en de sd kaart is toch (ex-)fat(32)?

Helaas niet eerder aan toe gekomen.

Maar SD kaart is fat32 geformatteerd, menu freezes.
Micro sd direct in bord fat32, menu freezes.

Heb western caracterset in marlin geconfigureerd.

Het werkte voorheen wel, dus het moet in de firmware zitten.

Morgen nog maar eens goed zoeken.

[ Voor 11% gewijzigd door FRANQ op 07-01-2021 21:56 ]

[ocf81]

@FRANQ een paar vragen:

1. Weet je zeker dat de kaart niet corrupt is?
2. Kan je wel printen via USB?
3. Heb je jouw firmware al opnieuw geflashed?
4. Heb je de juiste display/SD keuze gemaakt bij het configureren van Marlin?

[FRANQ]

ocf81 schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 22:14:
@FRANQ een paar vragen:

1. Weet je zeker dat de kaart niet corrupt is?
2. Kan je wel printen via USB?
3. Heb je jouw firmware al opnieuw geflashed?
4. Heb je de juiste display/SD keuze gemaakt bij het configureren van Marlin?

1) ja de SD werkt gewoon in andere devices. En heb meerdere kaartjes geprobeerd.

2) Meerdere keren.

3) printen nog niet geprobeerd, maar kan alles aansturen in repetier host

4) Ga ik morgen controleren, dit is de enige plek waar ik kan bedenken dat het fout zit.


EDIT: 8-1 15:19

Hieronder het stuk code van het display.

Ik heb deze uncommented, dit is ook het display wat ik heb.
// ReprapWorld Graphical LCD
// https://reprapworld.com/?..._details&products_id/1218
//
#define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD


EDIT2: Via repetier host kan ik wel gewoon printen al is 100mm/s wel een beetje geweldadig op een 20x20 testblokje (hele eettafel gaat heen en weer )

code:

//=============================================================================
//============================= LCD and SD support ============================
//=============================================================================

// @section lcd

/**
 * LCD LANGUAGE
 *
 * Select the language to display on the LCD. These languages are available:
 *
 *   en, an, bg, ca, cz, da, de, el, el_gr, es, eu, fi, fr, gl, hr, hu, it,
 *   jp_kana, ko_KR, nl, pl, pt, pt_br, ro, ru, sk, tr, uk, vi, zh_CN, zh_TW, test
 *
 * :{ 'en':'English', 'an':'Aragonese', 'bg':'Bulgarian', 'ca':'Catalan', 'cz':'Czech', 'da':'Danish', 'de':'German', 'el':'Greek', 'el_gr':'Greek (Greece)', 'es':'Spanish', 'eu':'Basque-Euskera', 'fi':'Finnish', 'fr':'French', 'gl':'Galician', 'hr':'Croatian', 'hu':'Hungarian', 'it':'Italian', 'jp_kana':'Japanese', 'ko_KR':'Korean (South Korea)', 'nl':'Dutch', 'pl':'Polish', 'pt':'Portuguese', 'pt_br':'Portuguese (Brazilian)', 'ro':'Romanian', 'ru':'Russian', 'sk':'Slovak', 'tr':'Turkish', 'uk':'Ukrainian', 'vi':'Vietnamese', 'zh_CN':'Chinese (Simplified)', 'zh_TW':'Chinese (Traditional)', 'test':'TEST' }
 */
#define LCD_LANGUAGE en

/**
 * LCD Character Set
 *
 * Note: This option is NOT applicable to Graphical Displays.
 *
 * All character-based LCDs provide ASCII plus one of these
 * language extensions:
 *
 *  - JAPANESE ... the most common
 *  - WESTERN  ... with more accented characters
 *  - CYRILLIC ... for the Russian language
 *
 * To determine the language extension installed on your controller:
 *
 *  - Compile and upload with LCD_LANGUAGE set to 'test'
 *  - Click the controller to view the LCD menu
 *  - The LCD will display Japanese, Western, or Cyrillic text
 *
 * See https://marlinfw.org/docs/development/lcd_language.html
 *
 * :['JAPANESE', 'WESTERN', 'CYRILLIC']
 */
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN

/**
 * Info Screen Style (0:Classic, 1:Průša)
 *
 * :[0:'Classic', 1:'Průša']
 */
#define LCD_INFO_SCREEN_STYLE 0

/**
 * SD CARD
 *
 * SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
 * you must uncomment the following option or it won't work.
 */
#define SDSUPPORT

/**
 * SD CARD: SPI SPEED
 *
 * Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
 * This may be required to resolve "volume init" errors.
 */
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED

/**
 * SD CARD: ENABLE CRC
 *
 * Use CRC checks and retries on the SD communication.
 */
//#define SD_CHECK_AND_RETRY

/**
 * LCD Menu Items
 *
 * Disable all menus and only display the Status Screen, or
 * just remove some extraneous menu items to recover space.
 */
//#define NO_LCD_MENUS
//#define SLIM_LCD_MENUS

//
// ENCODER SETTINGS
//
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 2

//
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
//
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1

/**
 * Encoder Direction Optio
 * ns
 *
 * Test your encoder's behavior first with both options disabled.
 *
 *  Reversed Value Edit and Menu Nav? Enable REVERSE_ENCODER_DIRECTION.
 *  Reversed Menu Navigation only?    Enable REVERSE_MENU_DIRECTION.
 *  Reversed Value Editing only?      Enable BOTH options.
 */

//
// This option reverses the encoder direction everywhere.
//
//  Set this option if CLOCKWISE causes values to DECREASE
//
//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION

//
// This option reverses the encoder direction for navigating LCD menus.
//
//  If CLOCKWISE normally moves DOWN this makes it go UP.
//  If CLOCKWISE normally moves UP this makes it go DOWN.
//
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION

//
// This option reverses the encoder direction for Select Screen.
//
//  If CLOCKWISE normally moves LEFT this makes it go RIGHT.
//  If CLOCKWISE normally moves RIGHT this makes it go LEFT.
//
//#define REVERSE_SELECT_DIRECTION

//
// Individual Axis Homing
//
// Add individual axis homing items (Home X, Home Y, and Home Z) to the LCD menu.
//
//#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU

//
// SPEAKER/BUZZER
//
// If you have a speaker that can produce tones, enable it here.
// By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency.
//
//#define SPEAKER

//
// The duration and frequency for the UI feedback sound.
// Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus.
//
// Note: Test audio output with the G-Code:
//  M300 S<frequency Hz> P<duration ms>
//
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 2
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 5000

//=============================================================================
//======================== LCD / Controller Selection =========================
//========================   (Character-based LCDs)   =========================
//=============================================================================

//
// RepRapDiscount Smart Controller.
// https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
//
// Note: Usually sold with a white PCB.
//
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

//
// Original RADDS LCD Display+Encoder+SDCardReader
// http://doku.radds.org/dokumentation/lcd-display/
//
//#define RADDS_DISPLAY

//
// ULTIMAKER Controller.
//
//#define ULTIMAKERCONTROLLER

//
// ULTIPANEL as seen on Thingiverse.
//
//#define ULTIPANEL

//
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// https://reprap.org/wiki/PanelOne
//
//#define PANEL_ONE

//
// GADGETS3D G3D LCD/SD Controller
// https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
//
// Note: Usually sold with a blue PCB.
//
//#define G3D_PANEL

//
// RigidBot Panel V1.0
// http://www.inventapart.com/
//
//#define RIGIDBOT_PANEL

//
// Makeboard 3D Printer Parts 3D Printer Mini Display 1602 Mini Controller
// https://www.aliexpress.com/item/32765887917.html
//
//#define MAKEBOARD_MINI_2_LINE_DISPLAY_1602

//
// ANET and Tronxy 20x4 Controller
//
//#define ZONESTAR_LCD            // Requires ADC_KEYPAD_PIN to be assigned to an analog pin.
                                  // This LCD is known to be susceptible to electrical interference
                                  // which scrambles the display.  Pressing any button clears it up.
                                  // This is a LCD2004 display with 5 analog buttons.

//
// Generic 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
//
//#define ULTRA_LCD

//=============================================================================
//======================== LCD / Controller Selection =========================
//=====================   (I2C and Shift-Register LCDs)   =====================
//=============================================================================

//
// CONTROLLER TYPE: I2C
//
// Note: These controllers require the installation of Arduino's LiquidCrystal_I2C
// library. For more info: https://github.com/kiyoshigawa/LiquidCrystal_I2C
//

//
// Elefu RA Board Control Panel
// http://www.elefu.com/index.php?route=product/product&product_id=53
//
//#define RA_CONTROL_PANEL

//
// Sainsmart (YwRobot) LCD Displays
//
// These require F.Malpartida's LiquidCrystal_I2C library
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home
//
//#define LCD_SAINSMART_I2C_1602
//#define LCD_SAINSMART_I2C_2004

//
// Generic LCM1602 LCD adapter
//
//#define LCM1602

//
// PANELOLU2 LCD with status LEDs,
// separate encoder and click inputs.
//
// Note: This controller requires Arduino's LiquidTWI2 library v1.2.3 or later.
// For more info: https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2
//
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to
// a pin (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
//
//#define LCD_I2C_PANELOLU2

//
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs,
// integrated click & L/R/U/D buttons, separate encoder inputs.
//
//#define LCD_I2C_VIKI

//
// CONTROLLER TYPE: Shift register panels
//

//
// 2-wire Non-latching LCD SR from https://goo.gl/aJJ4sH
// LCD configuration: https://reprap.org/wiki/SAV_3D_LCD
//
//#define SAV_3DLCD

//
// 3-wire SR LCD with strobe using 74HC4094
// https://github.com/mikeshub/SailfishLCD
// Uses the code directly from Sailfish
//
//#define FF_INTERFACEBOARD

//
// TFT GLCD Panel with Marlin UI
// Panel connected to main board by SPI or I2C interface.
// See https://github.com/Serhiy-K/TFTGLCDAdapter
//
//#define TFTGLCD_PANEL_SPI
//#define TFTGLCD_PANEL_I2C

//=============================================================================
//=======================   LCD / Controller Selection  =======================
//=========================      (Graphical LCDs)      ========================
//=============================================================================

//
// CONTROLLER TYPE: Graphical 128x64 (DOGM)
//
// IMPORTANT: The U8glib library is required for Graphical Display!
//            https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
//
// NOTE: If the LCD is unresponsive you may need to reverse the plugs.
//

//
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
//
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

//
// ReprapWorld Graphical LCD
// https://reprapworld.com/?products_details&products_id/1218
//
#define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD

//
// Activate one of these if you have a Panucatt Devices
// Viki 2.0 or mini Viki with Graphic LCD
// https://www.panucatt.com
//
//#define VIKI2
//#define miniVIKI

//
// MakerLab Mini Panel with graphic
// controller and SD support - https://reprap.org/wiki/Mini_panel
//
//#define MINIPANEL

//
// MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support.
// https://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//
//#define MAKRPANEL

//
// Adafruit ST7565 Full Graphic Controller.
// https://github.com/eboston/Adafruit-ST7565-Full-Graphic-Controller/
//
//#define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER

//
// BQ LCD Smart Controller shipped by
// default with the BQ Hephestos 2 and Witbox 2.
//
//#define BQ_LCD_SMART_CONTROLLER

//
// Cartesio UI
// http://mauk.cc/webshop/cartesio-shop/electronics/user-interface
//
//#define CARTESIO_UI

//
// LCD for Melzi Card with Graphical LCD
//
//#define LCD_FOR_MELZI

//
// Original Ulticontroller from Ultimaker 2 printer with SSD1309 I2C display and encoder
// https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1249_Ulticontroller_Board_(x1)
//
//#define ULTI_CONTROLLER

//
// MKS MINI12864 with graphic controller and SD support
// https://reprap.org/wiki/MKS_MINI_12864
//
//#define MKS_MINI_12864

//
// MKS LCD12864A/B with graphic controller and SD support. Follows MKS_MINI_12864 pinout.
// https://www.aliexpress.com/item/33018110072.html
//
//#define MKS_LCD12864

//
// FYSETC variant of the MINI12864 graphic controller with SD support
// https://wiki.fysetc.com/Mini12864_Panel/
//
//#define FYSETC_MINI_12864_X_X    // Type C/D/E/F. No tunable RGB Backlight by default
//#define FYSETC_MINI_12864_1_2    // Type C/D/E/F. Simple RGB Backlight (always on)
//#define FYSETC_MINI_12864_2_0    // Type A/B. Discreet RGB Backlight
//#define FYSETC_MINI_12864_2_1    // Type A/B. NeoPixel RGB Backlight
//#define FYSETC_GENERIC_12864_1_1 // Larger display with basic ON/OFF backlight.

//
// Factory display for Creality CR-10
// https://www.aliexpress.com/item/32833148327.html
//
// This is RAMPS-compatible using a single 10-pin connector.
// (For CR-10 owners who want to replace the Melzi Creality board but retain the display)
//
//#define CR10_STOCKDISPLAY

//
// Ender-2 OEM display, a variant of the MKS_MINI_12864
//
//#define ENDER2_STOCKDISPLAY

//
// ANET and Tronxy Graphical Controller
//
// Anet 128x64 full graphics lcd with rotary encoder as used on Anet A6
// A clone of the RepRapDiscount full graphics display but with
// different pins/wiring (see pins_ANET_10.h).
//
//#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD

//
// AZSMZ 12864 LCD with SD
// https://www.aliexpress.com/item/32837222770.html
//
//#define AZSMZ_12864

//
// Silvergate GLCD controller
// https://github.com/android444/Silvergate
//
//#define SILVER_GATE_GLCD_CONTROLLER

//=============================================================================
//==============================  OLED Displays  ==============================
//=============================================================================

//
// SSD1306 OLED full graphics generic display
//
//#define U8GLIB_SSD1306

//
// SAV OLEd LCD module support using either SSD1306 or SH1106 based LCD modules
//
//#define SAV_3DGLCD
#if ENABLED(SAV_3DGLCD)
  #define U8GLIB_SSD1306
  //#define U8GLIB_SH1106
#endif

//
// TinyBoy2 128x64 OLED / Encoder Panel
//
//#define OLED_PANEL_TINYBOY2

//
// MKS OLED 1.3" 128×64 FULL GRAPHICS CONTROLLER
// https://reprap.org/wiki/MKS_12864OLED
//
// Tiny, but very sharp OLED display
//
//#define MKS_12864OLED          // Uses the SH1106 controller (default)
//#define MKS_12864OLED_SSD1306  // Uses the SSD1306 controller

//
// Zonestar OLED 128×64 FULL GRAPHICS CONTROLLER
//
//#define ZONESTAR_12864LCD           // Graphical (DOGM) with ST7920 controller
//#define ZONESTAR_12864OLED          // 1.3" OLED with SH1106 controller (default)
//#define ZONESTAR_12864OLED_SSD1306  // 0.96" OLED with SSD1306 controller

//
// Einstart S OLED SSD1306
//
//#define U8GLIB_SH1106_EINSTART

//
// Overlord OLED display/controller with i2c buzzer and LEDs
//
//#define OVERLORD_OLED

//
// FYSETC OLED 2.42" 128×64 FULL GRAPHICS CONTROLLER with WS2812 RGB
// Where to find : https://www.aliexpress.com/item/4000345255731.html
//#define FYSETC_242_OLED_12864   // Uses the SSD1309 controller

//=============================================================================
//========================== Extensible UI Displays ===========================
//=============================================================================

//
// DGUS Touch Display with DWIN OS. (Choose one.)
// ORIGIN : https://www.aliexpress.com/item/32993409517.html
// FYSETC : https://www.aliexpress.com/item/32961471929.html
//
//#define DGUS_LCD_UI_ORIGIN
//#define DGUS_LCD_UI_FYSETC
//#define DGUS_LCD_UI_HIPRECY

//
// Touch-screen LCD for Malyan M200/M300 printers
//
//#define MALYAN_LCD
#if ENABLED(MALYAN_LCD)
  #define LCD_SERIAL_PORT 1  // Default is 1 for Malyan M200
#endif

//
// Touch UI for FTDI EVE (FT800/FT810) displays
// See Configuration_adv.h for all configuration options.
//
//#define TOUCH_UI_FTDI_EVE

//
// Touch-screen LCD for Anycubic printers
//
//#define ANYCUBIC_LCD_I3MEGA
//#define ANYCUBIC_LCD_CHIRON
#if EITHER(ANYCUBIC_LCD_I3MEGA, ANYCUBIC_LCD_CHIRON)
  #define LCD_SERIAL_PORT 3  // Default is 3 for Anycubic
  //#define ANYCUBIC_LCD_DEBUG
#endif

//
// Third-party or vendor-customized controller interfaces.
// Sources should be installed in 'src/lcd/extensible_ui'.
//
//#define EXTENSIBLE_UI

#if ENABLED(EXTENSIBLE_UI)
  //#define EXTUI_LOCAL_BEEPER // Enables use of local Beeper pin with external display
#endif

//=============================================================================
//=============================== Graphical TFTs ==============================
//=============================================================================

/**
 * TFT Type - Select your Display type
 *
 * Available options are:
 *   MKS_TS35_V2_0,
 *   MKS_ROBIN_TFT24, MKS_ROBIN_TFT28, MKS_ROBIN_TFT32, MKS_ROBIN_TFT35,
 *   MKS_ROBIN_TFT43, MKS_ROBIN_TFT_V1_1R
 *   TFT_TRONXY_X5SA, ANYCUBIC_TFT35, LONGER_LK_TFT28
 *   TFT_GENERIC
 *
 * For TFT_GENERIC, you need to configure these 3 options:
 *   Driver:     TFT_DRIVER
 *               Current Drivers are: AUTO, ST7735, ST7789, ST7796, R61505, ILI9328, ILI9341, ILI9488
 *   Resolution: TFT_WIDTH and TFT_HEIGHT
 *   Interface:  TFT_INTERFACE_FSMC or TFT_INTERFACE_SPI
 */
//#define TFT_GENERIC

/**
 * TFT UI - User Interface Selection. Enable one of the following options:
 *
 *   TFT_CLASSIC_UI - Emulated DOGM - 128x64 Upscaled
 *   TFT_COLOR_UI   - Marlin Default Menus, Touch Friendly, using full TFT capabilities
 *   TFT_LVGL_UI    - A Modern UI using LVGL
 *
 *   For LVGL_UI also copy the 'assets' folder from the build directory to the
 *   root of your SD card, together with the compiled firmware.
 */
//#define TFT_CLASSIC_UI
//#define TFT_COLOR_UI
//#define TFT_LVGL_UI

/**
 * TFT Rotation. Set to one of the following values:
 *
 *   TFT_ROTATE_90,  TFT_ROTATE_90_MIRROR_X,  TFT_ROTATE_90_MIRROR_Y,
 *   TFT_ROTATE_180, TFT_ROTATE_180_MIRROR_X, TFT_ROTATE_180_MIRROR_Y,
 *   TFT_ROTATE_270, TFT_ROTATE_270_MIRROR_X, TFT_ROTATE_270_MIRROR_Y,
 *   TFT_MIRROR_X, TFT_MIRROR_Y, TFT_NO_ROTATION
 */
//#define TFT_ROTATION TFT_NO_ROTATION

//=============================================================================
//============================  Other Controllers  ============================
//=============================================================================

//
// Ender-3 v2 OEM display. A DWIN display with Rotary Encoder.
//
//#define DWIN_CREALITY_LCD

//
// ADS7843/XPT2046 ADC Touchscreen such as ILI9341 2.8
//
//#define TOUCH_SCREEN
#if ENABLED(TOUCH_SCREEN)
  #define BUTTON_DELAY_EDIT  50 // (ms) Button repeat delay for edit screens
  #define BUTTON_DELAY_MENU 250 // (ms) Button repeat delay for menus

  #define TOUCH_SCREEN_CALIBRATION

  //#define XPT2046_X_CALIBRATION 12316
  //#define XPT2046_Y_CALIBRATION -8981
  //#define XPT2046_X_OFFSET        -43
  //#define XPT2046_Y_OFFSET        257
#endif

//
// RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// https://reprapworld.com/products/electronics/ramps/keypad_v1_0_fully_assembled/
//
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // (mm) Distance to move per key-press

[ Voor 96% gewijzigd door SA007 op 09-01-2021 23:05 . Reden: Code inklapbaar gemaakt ]

[Damic]

Vraagje: als je de M671 instelt is dat dan de XY van de assen of het XY pivotpunt van de as?

[ocf81]

@FRANQ IIRC heeft de Megatronics 3.3 een andere aansturing van het scherm en SD-slot t.o.v. de eerdere modellen. Heb je daar rekening mee gehouden bij de aansluiting van je scherm en SD-slot?

[ManIkWeet]

Damic schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:26:
Vraagje: als je de M671 instelt is dat dan de XY van de assen of het XY pivotpunt van de as?

Zoals ik bij deze bron kan lezen, moet je de xy coordinaten opgeven van je z-schroeven.

Dat is dus de positie van je nozzle, als ie direct boven je z-schroef zou staan (wat je waarschijnlijk fysiek niet kan bereiken)

Lijkt erop dat dit hetzelfde is voor RepRap, Klipper en Marlin

[Damic]

@ManIkWeet ja dat is nogal raar dat ze daar geen betere uitleg voor geven.
https://duet3d.dozuki.com...s_or_bed_levelling_screws

Maar is dat het 0/0 punt wanneer je homed of het 0 punt dat je geeft waar je kunt printen

[ManIkWeet]

Damic schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:21:
@ManIkWeet ja dat is nogal raar dat ze daar geen betere uitleg voor geven.
https://duet3d.dozuki.com...s_or_bed_levelling_screws

Maar is dat het 0/0 punt wanneer je homed of het 0 punt dat je geeft waar je kunt printen

Ik neem aan dat ze het nulpunt van je gcode bedoelen, dus als je G1 X0 Y0 Z0 doet.
Ik heb geen RRF, maar dit is hoe het werkt in Klipper. Dit lijkt mij ook de meest makkelijke variant.

[Damic]

Dus het 0 punt van je bed eens zien of dat klopt

[ManIkWeet]

Ik heb vandaag eens zitten spelen met een idee over hoe ik mijn 400W 24V ~16.6A heatbed veiliger kan maken in het geval van een thermal runaway.

Blijkbaar is 2 thermal fuses in parallel geen goed idee, dus het volgende idee is een relay (mechanisch, niet solid-state) die via de thermal fuse de PSU van het bed schakelt

Een beetje zoals het volgende plaatje:


Paars is AC, in deze situatie wordt de MeanWell PSU dus uitgezet mocht de thermal fuse smelten.
De relay is mechanisch, want die schijnen meestal niet in kortsluitende toestand te falen (niet dat ie in deze situatie vaak zal schakelen, dat doet de MOSFET).

Mocht de MOSFET dus falen om wat voor reden dan ook, dan zal de thermal fuse smelten, de relay uit, PSU uit en bed veilig

[FRANQ]

ManIkWeet schreef op zondag 10 januari 2021 @ 00:01:
Ik heb vandaag eens zitten spelen met een idee over hoe ik mijn 400W 24V ~16.6A heatbed veiliger kan maken in het geval van een thermal runaway.

Blijkbaar is 2 thermal fuses in parallel geen goed idee, dus het volgende idee is een relay (mechanisch, niet solid-state) die via de thermal fuse de PSU van het bed schakelt

Een beetje zoals het volgende plaatje:
[Afbeelding]

Paars is AC, in deze situatie wordt de MeanWell PSU dus uitgezet mocht de thermal fuse smelten.
De relay is mechanisch, want die schijnen meestal niet in kortsluitende toestand te falen (niet dat ie in deze situatie vaak zal schakelen, dat doet de MOSFET).

Mocht de MOSFET dus falen om wat voor reden dan ook, dan zal de thermal fuse smelten, de relay uit, PSU uit en bed veilig

En gewoon een thermal fuse in de 24v lijn?
Dan gaat je bed ook uit.
En scheelt een relais voeding en bekabeling.

Je kan zekeringen wel in serie zetten, als er een klapt is alles uit.
Maar niet parallel, dan moeten ze beiden klappen voor alles uit gaat.

[ManIkWeet]

FRANQ schreef op zondag 10 januari 2021 @ 00:10:
[...]


En gewoon een thermal fuse in de 24v lijn?
Dan gaat je bed ook uit.
En scheelt een relais voeding en bekabeling.

Je kan zekeringen wel in serie zetten, als er een klapt is alles uit.
Maar niet parallel, dan moeten ze beiden klappen voor alles uit gaat.

Thermal fuse op de 24v zou het beste zijn, maar er zijn geen thermal fuses die 16.6+A aan kunnen, helaas.
Tenminste, ik heb ze niet kunnen vinden

[jbhc]

Je kunt het relais ook tussen de 24v van de mosfet in zetten.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zondag 10 januari 2021 @ 12:35:
Je kunt het relais ook tussen de 24v van de mosfet in zetten.

Waar kan ik een relais vinden die >16.6A doet?
Ik zie wel wat relais voor auto's maar de informatie voor die dingen is... karig.

Dat zou ik inderdaad liever doen, want dan hoef ik niet te klooien met de AC van m'n voeding.
Een relais in de 24V lijn van de MOSFET zou ook handiger zijn omdat er dan geen arcing is (bed staat nog uit bij opstart), dus minder slijtage.

Als iemand mij een 123, Ali of Amazonnl/de link kan vinden voor een goede hoge stroom relais, dan graag

[michielRB]

FRANQ schreef op zondag 10 januari 2021 @ 00:10:
[...]
Je kan zekeringen wel in serie zetten, als er een klapt is alles uit.
Maar niet parallel, dan moeten ze beiden klappen voor alles uit gaat.

Is dat voor parallel niet ook het geval? Als je voor een situatie een max van 10A moet hebben en bijvoorbeeld 2 zekeringen van 5A parallel schakelt. Zodra er 1 klapt zal de ander ook direct klappen.
zie bijv: https://www.circuitsonline.net/forum/view/103269

Hier nog een verhandeling over het in serie plaatsen van zekeringen: https://www.circuitsonline.net/forum/view/36830

Long story short: beide 'oplossingen' zijn af te raden. Neem gewoon een zekering die nodig is voor de situatie.

[ Voor 18% gewijzigd door michielRB op 10-01-2021 13:44 ]

[Damic]

ManIkWeet schreef op zondag 10 januari 2021 @ 13:10:
[...]

Waar kan ik een relais vinden die >16.6A doet?
Ik zie wel wat relais voor auto's maar de informatie voor die dingen is... karig.

Dat zou ik inderdaad liever doen, want dan hoef ik niet te klooien met de AC van m'n voeding.
Een relais in de 24V lijn van de MOSFET zou ook handiger zijn omdat er dan geen arcing is (bed staat nog uit bij opstart), dus minder slijtage.

Als iemand mij een 123, Ali of Amazonnl/de link kan vinden voor een goede hoge stroom relais, dan graag

Schneider/Siemens/...
Schneider: LC1D09BD 25A AC1 (gelijkstroom) https://www.se.com/ww/en/...440-v-9-a---24-v-dc-coil/
Siemens: 3RT2015-1BB41 https://mall.industry.sie...alog/Product/3RT20151BB41

[ManIkWeet]

Damic schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:13:
[...]
Schneider/Siemens/...
Schneider: LC1D09BD 25A AC1 (gelijkstroom) https://www.se.com/ww/en/...440-v-9-a---24-v-dc-coil/
Siemens: 3RT2015-1BB41 https://mall.industry.sie...alog/Product/3RT20151BB41

Ze bestaan wel, dat ontken ik niet, maar ik zie zo gauw bij beiden links geen mogelijkheid om 't te kopen, of uberhaupt een prijs

Ik ben gewoon particulier, heb geen baan bij een bedrijf die dat soort dingen makkelijk kan krijgen.

Dus vandaar, bij voorkeur, een Ali/Amazon/123-3d of verglijkbaar link

En, als ze 20 euro zijn, ga ik toch liever voor een 1 euro relais die m'n PSU schakelt

[Damic]

AUB: https://www.reichelt.nl/n...446&LA=3&nbc=1&q=lc1d09bd ow buiten budget

[jbhc]

@ManIkWeet Er zijn er genoeg:

https://www.google.com/se...=utf-8&client=firefox-b-m

[ManIkWeet]

@Damic 9 amps, ik moet 16.6+ amps

@jbhc Voor 20-30 euro, vind ik nogal extreem.
Nee hoor, dan ga ik wel voor een relais op m'n voeding, dan maar wat extra draden trekken.

[Damic]

ManIkWeet schreef op zondag 10 januari 2021 @ 15:36:
@Damic 9 amps, ik moet 16.6+ amps

@jbhc Voor 20-30 euro, vind ik nogal extreem.
Nee hoor, dan ga ik wel voor een relais op m'n voeding, dan maar wat extra draden trekken.

Kijk beter 9A is AC3 of motoren, 25A is AC1 of resistief (verwarmings weerstanden) zie ook de schneider link

[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 10-01-2021 15:38 ]

[ManIkWeet]

Damic schreef op zondag 10 januari 2021 @ 15:37:
[...]
Kijk beter 9A is AC3 of motoren, 25A is AC1 of resistief (verwarmings weerstanden) zie ook de schneider link

Zegt me niks, ik zie op die pagina 9A staan dus dat is wat ik begrijp

[jbhc]

@Damic: je gaat toch niet zo'n knakenrelais uit china tussen de 230v zetten?

[Damic]

@jbhc Knakenrelais? Explain please? Schneider is frans

[jbhc]

Damic schreef op zondag 10 januari 2021 @ 16:41:
@jbhc Knakenrelais? Explain please? Schneider is frans

Excuus het moest @ManIkWeet zijn.

[Fladder80]

Hebben de heren/dames advies omtrent merken pla? En dan met name ook qua kleuren?
Ik zoek een pla die het dichtst bij RAL 9010 in de buurt komt. Nou heb ik al gezocht op internet, de eerste echte RAL 9010 pla die opduikt is van colorfabb, maar is ook meteen 2 kilo... Iemand ervaring mee? Of andere suggesties?
(Mag ook petg zijn eventueel)

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zondag 10 januari 2021 @ 16:44:
[...]


Excuus het moest @ManIkWeet zijn.

Waarom niet?

[jobr]

ManIkWeet schreef op zondag 10 januari 2021 @ 00:01:
Ik heb vandaag eens zitten spelen met een idee over hoe ik mijn 400W 24V ~16.6A heatbed veiliger kan maken in het geval van een thermal runaway.

Blijkbaar is 2 thermal fuses in parallel geen goed idee, dus het volgende idee is een relay (mechanisch, niet solid-state) die via de thermal fuse de PSU van het bed schakelt

Een beetje zoals het volgende plaatje:
[Afbeelding]

Paars is AC, in deze situatie wordt de MeanWell PSU dus uitgezet mocht de thermal fuse smelten.
De relay is mechanisch, want die schijnen meestal niet in kortsluitende toestand te falen (niet dat ie in deze situatie vaak zal schakelen, dat doet de MOSFET).

Mocht de MOSFET dus falen om wat voor reden dan ook, dan zal de thermal fuse smelten, de relay uit, PSU uit en bed veilig

Zit er geen remote controle schakeling op die meanwell (zoals op de Mean Well RSP-500-24 )?
Dus waar je met een aansluiting de output kan uitzetten.
Net zoiets als bij een ATX voeding.

[ManIkWeet]

jobr schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:29:
[...]


Zit er geen remote controle schakeling op die meanwell (zoals op de Mean Well RSP-500-24 )?
Dus waar je met een aansluiting de output kan uitzetten.
Net zoiets als bij een ATX voeding.

Voor zover ik weet, niet bij degene die ik heb.
https://www.reichelt.nl/n...p-500-24-p256087.html?r=1

[jobr]

ManIkWeet schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:37:
[...]

Voor zover ik weet, niet bij degene die ik heb.
https://www.reichelt.nl/n...p-500-24-p256087.html?r=1

Inderdaad die niet inderdaad.

Je zou ook nog zo'n smartplug (met esp8266) met knopje kunnen kopen en het knopje dan vervangen door deze te sturen met je beveiliging. Eventueel de software vervangen op de esp.

[jbhc]

ManIkWeet schreef op zondag 10 januari 2021 @ 17:12:
[...]

Waarom niet?

Ik weet niet precies wat je van plan bent om te fabriceren maar ik zou absoluut niet van die relais printjes uit china gebruiken om je 230 te schakelen. Die printjes zijn daar totaal ongeschikt voor en voldoen niet aan de (veiligheides)eisen.

Beter geef je een paar euro extra uit aan fatsoenlijk spul. 230V is geen speelgoed.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:50:
[...]

Ik weet niet precies wat je van plan bent om te fabriceren maar ik zou absoluut niet van die relais printjes uit china gebruiken om je 230 te schakelen. Die printjes zijn daar totaal ongeschikt voor en voldoen niet aan de (veiligheides)eisen.

Beter geef je een paar euro extra uit aan fatsoenlijk spul. 230V is geen speelgoed.

ManIkWeet in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"
en wat is er mis met bijvoorbeeld
https://www.aliexpress.co...b201602_,searchweb201603_

[FRANQ]

ManIkWeet schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:01:
[...]

ManIkWeet in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"
en wat is er mis met bijvoorbeeld
https://www.aliexpress.co...b201602_,searchweb201603_

In Europa moeten alle elektrische componenten/apparaten voldoen aan bepaalde eisen en keuringen ondergaan. Chinese namaak niet.
Er hoeft niks mis te zijn met het relais wat jij linkt, maar hij kan na 50 uur ook spontaan in brand vliegen.

Mijn schoonmoeder heeft hier tot twee keer toe ervaring mee.
Zij heeft een hobbymatig nagelstudio'tje voor vrienden dochter en kleindochter. Maar vorig jaar was de adapter van de Chinese uv-lamp spontaan de fik in gegaan.
En een aantal weken geleden de nagelveil (soort dremel).
Gelukkig heeft ze nooit de stekkers in het stopcontact als ze er niet bij is, en zat ze er dus beide keren naast.

maar dit is gewoon een risico bij Chinese namaak.

Aan de andere kant, je hele 3D printer bestaat waarschijnlijk uit chinees spul, dus het is al een risico.

Persoonlijk zie ik meer gevaar in een hotend wat te heet wordt.
Bij het bed fikt het verwarmingselement zelf gewoon door en dan is het over.

Eigenlijk zou je een brandmelder moeten hebben die de printer uitschakelt.
Of een 220v thermal fuse van 100 graden boven de printer.

[jbhc]

FRANQ schreef op zondag 10 januari 2021 @ 23:13:
[...]


Eigenlijk zou je een brandmelder moeten hebben die de printer uitschakelt.
Of een 220v thermal fuse van 100 graden boven de printer.

@ManIkWeet Dit is eigenlijk de enige juiste optie.

Het spul waar jij naar verwijst zou ik lekker in China laten liggen. Je wilt de boel veiliger maken niet semi-veiliger of nog gevaarlijker.

Kleine zijsprong; De Meanwell LRS voedingen mogen in Europa ook niet verkocht worden. (Staat zelfs in de documentatie van de fabrikant).

[Pixelmagic]

jbhc schreef op maandag 11 januari 2021 @ 00:04:
[...]


@ManIkWeet Dit is eigenlijk de enige juiste optie.

Het spul waar jij naar verwijst zou ik lekker in China laten liggen. Je wilt de boel veiliger maken niet semi-veiliger of nog gevaarlijker.

Kleine zijsprong; De Meanwell LRS voedingen mogen in Europa ook niet verkocht worden. (Staat zelfs in de documentatie van de fabrikant).

Ik ben het helemaal met jullie eens dat je liever geen 230v spullen uit China wil gebruiken. Vervelende is echter dat je bij een nl/eu webshop geen enkele garantie hebt dat je niet dezelfde shit geleverd krijgt.

Ondertussen bij meerdere legitieme webshops de Chinese troep voorbij zien komen, maar dan wel een veelvoud van de originele prijs. Zelfs shops die normaal alleen kwaliteit verkopen zie je het al gebeuren.

Misschien eens nadenken of je met b.v. een KlikAanKlikUit of een Shelly wat kan schakelen, dat zijn redelijke merken die in ieder geval wat verschil maken. Of Sonoff, komt ook vaak goed uit de testen. Je hebt dan wel wat andere logica nodig helaas.

[Thoit]

Fladder80 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 17:00:
Hebben de heren/dames advies omtrent merken pla? En dan met name ook qua kleuren?
Ik zoek een pla die het dichtst bij RAL 9010 in de buurt komt. Nou heb ik al gezocht op internet, de eerste echte RAL 9010 pla die opduikt is van colorfabb, maar is ook meteen 2 kilo... Iemand ervaring mee? Of andere suggesties?
(Mag ook petg zijn eventueel)

Een vriend van me heeft een bedrijf in 3D printen en die print altijd met Colorfabb. Is dus goed spul.

[ManIkWeet]

@jbhc @FRANQ @jobr
Jullie hebben mij aan het denken gezet, en ik voel me stom dat ik er niet eerder op gekomen ben...

Ik gebruik op dit moment een schakelaar met afstandsbediening voor m'n printer. Gewoon van de Action vandaan, dus volgens alle Europese regels.
Een Flamingo SF-501... En wat blijkt, er is zelfs al iemand zo vriendelijk geweest om daar code voor te schrijven om 'm aan te sturen!
https://github.com/arjhun/arduino-sf501remote

Dus, voor 3 euro een transmitter/receiver kopen, aan een oud Anet bord hangen, thermische zekering op een interrupt pin en dan is mijn heatbed een stuk veiliger!

Wat betreft de reden dat ik mn heatbed wil beveiligen, ik wil in de toekomst een alu plaat met silicone heater erop, de lijm daarvoor begeeft het boven bepaalde temperatuur, dus bij een runaway valt ie eraf, brand ie lekker verder...

Hmm, feitelijk kan ik die thermische zekering dan helemaal weglaten...
Bij een thermal runaway (van zowel bed als hotend) kan ik misschien een pin aanzetten die vervolgens mn schakelaar uitzet via het anet bord

[FRANQ]

ManIkWeet schreef op maandag 11 januari 2021 @ 09:40:
@jbhc @FRANQ @jobr
Jullie hebben mij aan het denken gezet, en ik voel me stom dat ik er niet eerder op gekomen ben...

Ik gebruik op dit moment een schakelaar met afstandsbediening voor m'n printer. Gewoon van de Action vandaan, dus volgens alle Europese regels.
Een Flamingo SF-501... En wat blijkt, er is zelfs al iemand zo vriendelijk geweest om daar code voor te schrijven om 'm aan te sturen!
https://github.com/arjhun/arduino-sf501remote

Dus, voor 3 euro een transmitter/receiver kopen, aan een oud Anet bord hangen, thermische zekering op een interrupt pin en dan is mijn heatbed een stuk veiliger!

Wat betreft de reden dat ik mn heatbed wil beveiligen, ik wil in de toekomst een alu plaat met silicone heater erop, de lijm daarvoor begeeft het boven bepaalde temperatuur, dus bij een runaway valt ie eraf, brand ie lekker verder...

Hmm, feitelijk kan ik die thermische zekering dan helemaal weglaten...
Bij een thermal runaway (van zowel bed als hotend) kan ik misschien een pin aanzetten die vervolgens mn schakelaar uitzet via het anet bord

Pin aanzetten op het control board van je printer zelf is misschien wel het handigste ja.
Dat bord houd toch alles al in de gaten.

Misschien even kijken of je het bord zelf kunt voeden met een 5v usb adapter.
Mijn mechatronics kan dat als ik een jumper verzet.
Dan kan je wanneer hij die pin activeert tenminste nog zien wat de foutmelding is.

Wat dan ook weer praktisch is bij lange prints wanneer de printer klaar is, na een cooldown de pin activeren zodat je rustig kan gaan slapen

[jbhc]

@ManIkWeet Persoonlijk zou ik voor een rookmelder gaan. Ik heb zelf zo'n ding van hager (al 2 jaar klaar liggen om te gaan gebruiken :x )

Overigens, als je siliconen pads gaat gebruiken dan zul je ook een ssr willen. Neem dan ook een echte en geen China Export meuk. (en als je pad eraf valt krijg je ook een thermal runaway. Die werkt namelijk 2 kanten op)

[ManIkWeet]

jbhc schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:25:
@ManIkWeet Persoonlijk zou ik voor een rookmelder gaan. Ik heb zelf zo'n ding van hager (al 2 jaar klaar liggen om te gaan gebruiken :x )

Overigens, als je siliconen pads gaat gebruiken dan zul je ook een ssr willen. Neem dan ook een echte en geen China Export meuk. (en als je pad eraf valt krijg je ook een thermal runaway. Die werkt namelijk 2 kanten op)

Rookmelder heb ik natuurlijk (met lege batterij) maar daar heb je niks aan als ie in de fik vliegt terwijl je er niet bent.

Siliconen pads zijn ook in DC verkrijgbaar, ik wil zelfde vermogen als ik nu heb (400W, 24V). Dan hoef ik verder niks aan m'n printer elektronica te veranderen. M'n huidige is een MK2A PCB bed, maar die heeft 0,6mm afwijking

Ik blijf weg van AC op bewegende delen, ik heb namelijk een oud huis met stopcontacten zonder aardedraad

[jobr]

ManIkWeet schreef op maandag 11 januari 2021 @ 10:53:
[...]

Rookmelder heb ik natuurlijk (met lege batterij) maar daar heb je niks aan als ie in de fik vliegt terwijl je er niet bent.

Ik zou per definitie nooit weg gaan als de printer draait. Stel dat er toch iets gebeurd dan weet ik denk ik wel de reactie van de (brand) verzekering.
Neemt niet weg dat een beveiliging altijd goed is.
Ik zou het trouwens in dit soort niet laten afhangen van een draadloos signaal. Altijd hardware matig schakelen.
Hier nog wat leesvoer:
http://www.soliforum.com/...ter-they-can-cause-fires/
https://reprap.org/forum/read.php?392,375707,page=1
https://blog.adafruit.com...-off-for-your-3d-printer/

[ Voor 16% gewijzigd door jobr op 11-01-2021 18:30 ]

[ManIkWeet]

jobr schreef op maandag 11 januari 2021 @ 18:27:
[...]


Ik zou per definitie nooit weg gaan als de printer draait. Stel dat er toch iets gebeurd dan weet ik denk ik wel de reactie van de (brand) verzekering.
Neemt niet weg dat een beveiliging altijd goed is.
Ik zou het trouwens in dit soort niet laten afhangen van een draadloos signaal. Altijd hardware matig schakelen.
Hier nog wat leesvoer:
http://www.soliforum.com/...ter-they-can-cause-fires/
https://reprap.org/forum/read.php?392,375707,page=1
https://blog.adafruit.com...-off-for-your-3d-printer/

Nee dat kan niet want volgens @jbhc val je dood neer als je een relay uit China gebruikt

Normaal ga ik niet weg van een printer, maar soms heb ik geen keuze, en dan wil ik gewoon wat extra beveiliging. M'n printer is primair metaal, heeft een goed (niet Anet) bord, dus overtemp draadloze schakelaar is gewoon voor wat extra zekerheid.

Als beter nodig is, dan zo'n ontploffende brandblusser bal. Ik ben allang blij met een thermische zekering die via een radio signaal het stopcontact uit zet.

[jobr]

ManIkWeet schreef op maandag 11 januari 2021 @ 19:15:
[...]

Nee dat kan niet want volgens @jbhc val je dood neer als je een relay uit China gebruikt

Ik bedoelde nog steeds in relatie met de smartplug. Dus dat je de smartplug niet draadloos bestuurt maar met bijv een relais oid als knopje vervanger. En voor dat relais mag je best een china relais gebruiken :-)

[ManIkWeet]

jobr schreef op maandag 11 januari 2021 @ 19:25:
[...]


Ik bedoelde nog steeds in relatie met de smartplug. Dus dat je de smartplug niet draadloos bestuurt maar met bijv een relais oid als knopje vervanger. En voor dat relais mag je best een china relais gebruiken :-)

Ik heb al een draadloze schakelaar die met een simpele radio afstandsbediening werkt, dus ik ga gewoon eens kijken hoe betrouwbaar dat werkt.

[sgouman]

Ik heb net een voron gebouwd en heb nu problemen met printen.
Deze print met PLA bijvoorbeeld. Ziet er eigenlijk heel lelijk uit:





Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?

[ManIkWeet]

@sgouman Tandwieldjes in je extruder niet recht?

[jbhc]

Ik ben sinds enige tijd in het bezit van twee triangle labs BMG extruders en wil toch even zeggen dat dit wel een verademing is na de titan clones. Die BMG extruders zijn echt niet te stoppen
Laatst stonden er wat instellingen voor het fillament laden niet helemaal goed en toen kwam er een sliert van 1mm diameter (nagemeten met de schuifmaat) uit de 0.4mm nozzle spuiten

[ Voor 32% gewijzigd door jbhc op 14-01-2021 23:19 ]

[vwtune]

Zijn er hier welke octoprint icm domoticz gebruiken? Ik krijg dat namelijk niet werkend in domoticz. De plugin heb ik in domoticz geinstalleerd.

remote adres: min ip van mijn printer
user en ww van octoprint ingevuld
tlsv1 versie?

dit zou toch goed moeten zijn?

[Joey54]

vwtune schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:20:
Zijn er hier welke octoprint icm domoticz gebruiken? Ik krijg dat namelijk niet werkend in domoticz. De plugin heb ik in domoticz geinstalleerd.

remote adres: min ip van mijn printer
user en ww van octoprint ingevuld
tlsv1 versie?

dit zou toch goed moeten zijn?

In HA moet je ook de poort erbij zetten. Probeer dit eens?

[vwtune]

Joey54 schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:51:
[...]


In HA moet je ook de poort erbij zetten. Probeer dit eens?

ik heb 8080 en 443 geprobeerd , maar geen succes

[Shapeshifter]

vwtune schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 11:05:
[...]

ik heb 8080 en 443 geprobeerd , maar geen succes

Huh, standaard zit octoprint toch op poort 5000?

[Toiletman]

sgouman schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 19:49:
Ik heb net een voron gebouwd en heb nu problemen met printen.
Deze print met PLA bijvoorbeeld. Ziet er eigenlijk heel lelijk uit:<SNIP>

Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?

Ziet er uit als overextrusie/te heet printen/niet werkende koeling?

Doet de fan op je printkop het? Zit die aan de andere kant dan waar deze problemen optreden?
Op welke temperatuur print je? heb je een manier om de temperatuur van de kop te verifiëren? Probeer eens 10 graden lager?

Print een calibratieprint voor je extruder settings wel goed? ie 0.45mm single wall = ook dat?

[vwtune]

Shapeshifter schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:49:
[...]

Huh, standaard zit octoprint toch op poort 5000?

Waar kan ik dat zien?

ook met poort 5000 geprobeerd:
2021-01-15 15:33:09.597 Error: OCTO_MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
2021-01-15 15:33:38.641 Error: OCTO_MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
2021-01-15 15:34:08.681 Error: OCTO_MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)

[ManIkWeet]

Als ik octopi.local in mn browser typ dan komt er geen poort achter.
Dan is het toch gewoon poort 80?

[vwtune]

op poort 80, 8080 en 5000 krijg ik op alle drie dezelfde foutmeldingen....

[ocf81]

Kan je er met je browser wel bij komen?

[vwtune]

ocf81 schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 17:04:
Kan je er met je browser wel bij komen?

zeker, altijd al, maar daar vul ik alleen het ip adres in.

[ManIkWeet]

vwtune schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 19:12:
[...]


zeker, altijd al, maar daar vul ik alleen het ip adres in.

Het ip adres of iets zoals octopi.local?
Dat octopi.local werkt namelijk niet op alle apparaten, bijvoorbeeld mijn Android telefoon doet er niks mee.

[vwtune]

ManIkWeet schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 20:53:
[...]

Het ip adres of iets zoals octopi.local?
Dat octopi.local werkt namelijk niet op alle apparaten, bijvoorbeeld mijn Android telefoon doet er niks mee.

echt het ip adres gebruik ik

[ocf81]

vwtune schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 00:15:
[...]


echt het ip adres gebruik ik

Ok, dat is wel raar. Is er ook een HA plugin die je wellicht kan gebruiken?

[ocf81]

Nog even een herinnering waarom delta's ook al weer een dingetje zijn (Hoewel de kwaliteit wel een stukje minder is dan bij de eerdere deelnemers aan de wedloop):

[ Voor 19% gewijzigd door ocf81 op 16-01-2021 01:33 ]

[FRANQ]

Misschien dat ik dit beter in een ander forumdeel kan vragen, maar ik weet niet waar.

Ik ben voor mijn 3D printer een nieuwe firmware aan het maken.
Met arduino IDE kan ik de firmware wel uploaden naar mijn 3d printer maar ik heb issues met de sd kaart en ik heb het idee dat hij nog meer bugs heeft.

Arduino ide upload de firmware namelijk gewoon terwijl er meerdere fouten gevonden zijn.


Nu word vanuit marlin aanbevolen de microsoft code visual met platformio te gebruiken, het builden doe ik dan met de "auto build marlin" plugin

Deze komt telkens met de volgende foutmelding. (dit is met een onveranderde vers gedownloade marlin firmware)

Wie weet wat er fout gaat?

code:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Marlin-2.0.x> platformio run -e mega2560
Processing mega2560 (platform: atmelavr; board: megaatmega2560; framework: arduino)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
'CC' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
CalledProcessError: Command 'CC -D__MARLIN_FIRMWARE__ -D__MARLIN_DEPS__ -w -dM -E -x c++ buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h' returned non-zero exit status 1.:
  File "C:\users\frank\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 168:
    env.SConscript(item, exports="env")
  File "C:\Users\frank\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 598:
    return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
  File "C:\Users\frank\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 287:
    exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)
    apply_features_config()
  File "C:\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 118:
    if not env.MarlinFeatureIsEnabled(feature):
  File "C:\Users\frank\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Environment.py", line 219:
    return self.method(*nargs, **kwargs)
  File "C:\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 262:
    load_marlin_features()
  File "C:\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 250:
    define_list = subprocess.check_output(cmd, shell=True).splitlines()
  File "C:\Users\frank\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 411:
    **kwargs).stdout
  File "C:\Users\frank\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 512:
    output=stdout, stderr=stderr)
================================================================================================== [FAILED] Took 1.41 seconds ================================================================================================== 

Environment    Status    Duration
-------------  --------  ------------
mega2560       FAILED    00:00:01.407
============================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:01.407 =============================================================================================
PS C:\Marlin-2.0.x> echo "done" >C:\Temp\ipc
PS C:\Marlin-2.0.x>

Line 167-168 main.py

code:

for item in env.GetExtraScripts("pre"):
    env.SConscript(item, exports="env")

Line 596-598 SConscript.py

code:

       files, exports = self._get_SConscript_filenames(ls, subst_kw)
        subst_kw['exports'] = exports
        return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)

Line 287 SConscript.py

code:

                           exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals)

Line118 common-dependencies.py

code:

        if not env.MarlinFeatureIsEnabled(feature):

Line 219 Environment.py

code:

        return self.method(*nargs, **kwargs)

Line 626 common-dependencies.py

code:

    load_marlin_features()

Line 250 common-dependencies.py

code:

    define_list = subprocess.check_output(cmd, shell=True).splitlines()

Line 411 subprocess.py

code:

              **kwargs).stdout

Line 512 subprocess.py

code:

                                   output=stdout, stderr=stderr)