OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ManIkWeet]

xer_00 schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 22:04:
Hopelijk mag ik hier mijn eigen thingiverse ontwerp promoten. https://www.thingiverse.com/thing:4607516
Een dual layered doolhof ontworpen in fusion 360.

Typfout in 1 van je plaatjes (vut ipv cut)

[xer_00]

ManIkWeet schreef op zondag 27 september 2020 @ 10:08:
[...]

Typfout in 1 van je plaatjes (vut ipv cut)

Bedankt, zal dit nog aanpassen, moet ze sowieso even in andere kleuren maken het rood is toch niet heel duidelijk leesbaar.

[pwillemske]

Ik ben op zoek naar een nieuw verwijder baar printbed voor mijn Tevo Tornado (310x310). Bij 3D Jake hebben ze een paar modellen, waaronder een BuildTak Flexplate (erg duur, €135,-) en een Zimple Ziflex (€40,-). Heeft iemand een alternatief (mag van ome ali) of ervaringen met deze producten?

Momenteel heb ik Ikea spiegels met daarop een BuildTak sheet, maar die is versleten en die spiegels vind ik niks want na een tijdje krijgen die speling op het platform.

Daarnaast ben ik opzoek naar BL-Touch, beter voor de AntClabs gaan of toch een imitatie voor bijna een kwart van het geld voor de originele?

[pirke]

Ik heb de first layer height wat beter afgesteld, 0,05mm lager was genoeg. Nog lager en ik ging artefacten zien. Verder heb ik geëxperimenteerd met de extrusion rate, alles op 0,15mm layer height.



First layer. Links default extrusion (95% op Prusa i3), rechts de rate met 5% verhoogd.



Het grootste verschil zit m in de bodem vd Z. Links zie je duidelijk nog wat gaten, rechts zit het dichter gesmeerd. Ik vind de toplaag wel wat slordiger ogen, misschien moet ik er tussenin gaan zitten.





Geen kwaliteitsverschil in de zijkanten. Ingezoomd zie je wel een hele lichte ghosting die je met het blote oog niet ziet. Sowieso heb ik de foto's gemaakt zo dat het licht er precies langs af schijnt zodat elk detail zichtbaar is. Met het blote oog zijn het mooie gladde wanden.

[ManIkWeet]

@pwillemske Als je het leuk vind om te tweaken/tinkeren kan je best voor een BLTouch clone gaan. Als je zeker wilt zijn dat 't werkt kan je natuurlijk wat meer in de originele investeren. Daarmee ondersteun je ook verdere ontwikkelingen, want de clone fabrikanten zullen dat nooit doen.

@pirke Ziet er goed uit hoor! Die gaatjes ga je denk ik altijd wel zien, en zo niet dan krijg je weer andere rommel (blobs enzo). Het is en blijft een vloeibare rommel dat uit de spuitmond komt (die ook nog eens rond is!)
Als je er ECHT vanaf wil, kan je spelen met infill overlap, maar dan is de kans dat je de infill in je wanden ziet ook weer groter.

[Bloodhoundje]

pwillemske schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:08:
Ik ben op zoek naar een nieuw verwijder baar printbed voor mijn Tevo Tornado (310x310). Bij 3D Jake hebben ze een paar modellen, waaronder een BuildTak Flexplate (erg duur, €135,-) en een Zimple Ziflex (€40,-). Heeft iemand een alternatief (mag van ome ali) of ervaringen met deze producten?

Momenteel heb ik Ikea spiegels met daarop een BuildTak sheet, maar die is versleten en die spiegels vind ik niks want na een tijdje krijgen die speling op het platform.

Daarnaast ben ik opzoek naar BL-Touch, beter voor de AntClabs gaan of toch een imitatie voor bijna een kwart van het geld voor de originele?

Ik heb een Ziflex (Eerste generatie) op mijn tevo tornado zitten, werkt vlekkeloos met PETG hier. Goede hechting en makkelijk los te halen. Slijtage is wel aanwezig op het oppervlakte, op een bepaald moment gaat de magnetische laag loslate van de PEI achtige laag. Dat zou in de nieuwe versie opgelost moeten zijn die ze nu verkopen heb ik begrepen.

Verder of ik tevreden ben? Heb er 3 matten van liggen en als die op zijn koop ik de versie 2 van ze ook direct .

[Daniel.]

Bloodhoundje schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:27:
Ik heb een Ziflex (Eerste generatie) op mijn tevo tornado zitten, werkt vlekkeloos met PETG hier. Goede hechting en makkelijk los te halen. Slijtage is wel aanwezig op het oppervlakte, op een bepaald moment gaat de magnetische laag loslate van de PEI achtige laag. Dat zou in de nieuwe versie opgelost moeten zijn die ze nu verkopen heb ik begrepen.

pwillemske schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:08:
Ik ben op zoek naar een nieuw verwijder baar printbed voor mijn Tevo Tornado (310x310). Bij 3D Jake hebben ze een paar modellen, waaronder een BuildTak Flexplate (erg duur, €135,-) en een Zimple Ziflex (€40,-). Heeft iemand een alternatief (mag van ome ali) of ervaringen met deze producten?

Momenteel heb ik Ikea spiegels met daarop een BuildTak sheet, maar die is versleten en die spiegels vind ik niks want na een tijdje krijgen die speling op het platform.

Ik zit er zelf over na te denken om of om deze te kopen https://nl.aliexpress.com/item/33008374363.html met een stickervel https://nl.aliexpress.com..._668%233468%2315617%23884 of https://nl.aliexpress.com...4452%233564%2316062%23391 maar die is wel weer een stukje goedkoper wat is dan het beste.

[bertware]

ManIkWeet schreef op maandag 28 september 2020 @ 12:56:
@pirke Ziet er goed uit hoor! Die gaatjes ga je denk ik altijd wel zien, en zo niet dan krijg je weer andere rommel (blobs enzo). Het is en blijft een vloeibare rommel dat uit de spuitmond komt (die ook nog eens rond is!)
Als je er ECHT vanaf wil, kan je spelen met infill overlap, maar dan is de kans dat je de infill in je wanden ziet ook weer groter.

De volgende versie van PrusaSlicer zou ook een aantal verbeteringen op dit vlak meebrengen, zoals een soort ironing op de toplaag en gelijkmatiger printen van de boven en onderkant (monotonous infill).

Hier kan je er wat van zien: YouTube: PRUSA LIVE #3 - Revealing upcoming PrusaSlicer features!

[Bezulba]

Pixelmagic schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 10:09:
[...]


Leuk dat iemand vrijwel tegelijk een nieuwe MK3S heeft gebouwd. Ik heb ook het logo geprint, ook van de SD kaart af en dat ziet er zo uit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben er erg tevreden mee moet ik zeggen. Heb ook een Raspberry Pi Zero W er in geprikt, was al gewend om met Octoprint te werken dus dat beviel wel. De Zero is niet zo snel met starten, maar als het eenmaal draait werkt het prima zover.

Heb ook een bakje voor in het profiel geprint, zwart is PLA en oranje is PETG.

[Afbeelding]

Ik ben erg tevreden zover, had bij de vorige printer toch altijd wat terughoudendheid bij het printen van dingen langer dan 1-2 uur vanwege de kans dat het mis zou gaan (en ging!) en het bakje is 3 uur en liep vlekkeloos.

Hoe werkt de Pi Zero W? Je hoort verhalen dat hij niet krachtig genoeg zou zijn voor octoprint, maar als dat het geval is zou Prusa het toch niet promoten lijkt mij? Ik heb nu een pi 3 eraan hangen maar het zou makkelijk zijn als ik de Pi gewoon op het bord kan prikken ipv een extra oplader en kabels te moeten wegwerken.

[Pixelmagic]

Bezulba schreef op maandag 28 september 2020 @ 14:05:
[...]

Hoe werkt de Pi Zero W? Je hoort verhalen dat hij niet krachtig genoeg zou zijn voor octoprint, maar als dat het geval is zou Prusa het toch niet promoten lijkt mij? Ik heb nu een pi 3 eraan hangen maar het zou makkelijk zijn als ik de Pi gewoon op het bord kan prikken ipv een extra oplader en kabels te moeten wegwerken.

Met drie hele dagen ervaring kan ik het volgende melden: opstarten duurt lang, je wordt afgestraft als je te snel de webpagina wil starten. Als het eenmaal draait doet het kwa gevoel niet onder voor een 3b+ vind ik. Heb er sinds zaterdag een logitech c270 webcam op staan en draait ook prima. Ik vind het perfect dat het 1 geheel is met/in de printer en doet precies wat ik wil. Wel even het dekseltje printen, file zit niet in de mk3s zip maar wel in de mk3 zip.

Wat ik gedaan heb is een mount naar een directory van mijn nas waar owncloud ook draait. Hierdoor kan ik de files van een willekeurige pc in de map zetten waardoor ze voor octoprint beschikbaar zijn.

Conclusie: 100% waar voor je 15€ !

[jobr]

Bezulba schreef op maandag 28 september 2020 @ 14:05:
[...]

Hoe werkt de Pi Zero W? Je hoort verhalen dat hij niet krachtig genoeg zou zijn voor octoprint, maar als dat het geval is zou Prusa het toch niet promoten lijkt mij? Ik heb nu een pi 3 eraan hangen maar het zou makkelijk zijn als ik de Pi gewoon op het bord kan prikken ipv een extra oplader en kabels te moeten wegwerken.

Bij het opstarten moet je veel geduld hebben (enkele minuten). Voor de rest werkt het goed.
Alleen als je een timelapse video wilt maken moet je heel heel lang wachten. Maar als je dit niet gebruikt is prima te doen.

[ManIkWeet]

@Bezulba Als je jezelf avontuurlijk voelt zou je ook Klipper kunnen draaien en dan de beta van Mainsail op je Pi kunnen zetten (is van de gasten van Voron volgens mij maar je hoef geen Voron daarvoor te hebben)

Klipper heeft geen Octoprint nodig om te werken, als je alle fancy (lees: cpu zware) features van octoprint kunt missen kan je veel sneller draaien met Mainsail. Die praat via de API rechtstreeks met Klipper.

[N8w8]

Ik kom vaak uitspraken tegen, dat de maximum snelheid voor eoa bedslinger-printer, x mm/s is (bijv 60, maar maakt niet uit).
Dat zou liggen aan het zware bewegende bed, gewiebel van de print bij hoge modellen, of omdat het frame te slap is oid.
Dus als je meer snelheid (mm/s) wilt, dan zou je beter een corexy/delta ofzo kunnen nemen.

Maar die genoemde redenen, komen toch niet van snelheid (mm/s), maar van versnelling? (en dat ook alleen op de Y-as).
De maximum snelheid lijkt me eerder begrensd worden door hoe snel filament door de nozzle heen kan*.
En dat op zijn beurt, is hardwarematig alleen afhankelijk van hotend+extruder, die bij een bedslinger niet anders hoeven zijn dan bij een corexy oid.

Maar versnellingen, daar hoor ik veel minder mensen over, is mijn algemene internet-brede indruk althans.
Wat mis ik? Of is het gewoon zo simpel als dat er in de praktijk nou eenmaal zo'n snelheidslimiet blijkt te zijn?

* of mss part koeling, of als de afstand+versnelling te klein is om op snelheid te komen, of andere details. Maar iig niet de aard van het bedsling ontwerp zelf.

PS ik heb geen printer, ben me nog aan het orienteren (zoals je merkt).

[Daniel.]

N8w8 schreef op maandag 28 september 2020 @ 23:21:
Ik kom vaak uitspraken tegen, dat de maximum snelheid voor eoa bedslinger-printer, x mm/s is (bijv 60, maar maakt niet uit).
Dat zou liggen aan het zware bewegende bed, gewiebel van de print bij hoge modellen, of omdat het frame te slap is oid.
Dus als je meer snelheid (mm/s) wilt, dan zou je beter een corexy/delta ofzo kunnen nemen.

Maar die genoemde redenen, komen toch niet van snelheid (mm/s), maar van versnelling? (en dat ook alleen op de Y-as).
De maximum snelheid lijkt me eerder begrensd worden door hoe snel filament door de nozzle heen kan*.
En dat op zijn beurt, is hardwarematig alleen afhankelijk van hotend+extruder, die bij een bedslinger niet anders hoeven zijn dan bij een corexy oid.

Maar versnellingen, daar hoor ik veel minder mensen over, is mijn algemene internet-brede indruk althans.
Wat mis ik? Of is het gewoon zo simpel als dat er in de praktijk nou eenmaal zo'n snelheidslimiet blijkt te zijn?

* of mss part koeling, of als de afstand+versnelling te klein is om op snelheid te komen, of andere details. Maar iig niet de aard van het bedsling ontwerp zelf.

PS ik heb geen printer, ben me nog aan het orienteren (zoals je merkt).

Wat je zegt klopt. Ook op een instabiele printer kan je de snelheid hoog zetten, maar dan gaat het meer vibreren en komt je object niet ten goede van hoe het eruit ziet. Een goede snelheid is een snelheid die voor jou snel genoeg is maar waar ook nog het object mooi mee uit komt.

[phYzar]

@N8w8 je print ook geen dragstrip maar een bochtige bergweg. Je bent continu van richting aan het veranderen. Technisch heb je gelijk, maar dat is net zo juist als zeggen dat je niet dood gaat van uit een vliegtuig springen, maar van te hard de grond raken.

[N8w8]

Bedankt voor de bevestiging, dat is dan duidelijk!
Het ging me nu ook meer om het begrijpen van de fundamentele werking/limieten, maar al dat gepronk overal met mm/s (en zo weinig mm/s/s) deed me daaraan twijfelen.

[pwillemske]

Bloodhoundje schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:27:
[...]


Ik heb een Ziflex (Eerste generatie) op mijn tevo tornado zitten, werkt vlekkeloos met PETG hier. Goede hechting en makkelijk los te halen. Slijtage is wel aanwezig op het oppervlakte, op een bepaald moment gaat de magnetische laag loslate van de PEI achtige laag. Dat zou in de nieuwe versie opgelost moeten zijn die ze nu verkopen heb ik begrepen.

Verder of ik tevreden ben? Heb er 3 matten van liggen en als die op zijn koop ik de versie 2 van ze ook direct .

Welke temperatuur kan de eerste generatie aan? De nieuwe low temp kan 90 graden aan volgens 3DJake, volgens Zimple 70 graden. Ik denk dat ik m ook ga bestellen voor 4 tientjes

Edit; Is de lowtemp later ook te upgraden naar een high temp of is de basisplaat ook anders?

[ Voor 5% gewijzigd door pwillemske op 29-09-2020 09:37 ]

[Mistacal]

N8w8 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 00:04:
Bedankt voor de bevestiging, dat is dan duidelijk!
Het ging me nu ook meer om het begrijpen van de fundamentele werking/limieten, maar al dat gepronk overal met mm/s (en zo weinig mm/s/s) deed me daaraan twijfelen.

mm/s/s is ondergeschikt aan mm/s voor printen, hierbij vanuitgaande dat de constructie voldoet want alles staat of valt bij een mechanisch goede printer. De hoeveelheden acceleratie is vele malen minder dan de daadwerkelijke afgelegde printtijd. Hogere acceleratie vertaalt zich nauwelijks terug in snelheidswinst. Echter gaat het een natuurlijk in de hand met de ander want je hebt eenmaal een bepaalde acceleratie nodig om tot een bepaalde snelheid te komen over bepaalde afstand.

Voor zover ik nu heb kunnen beoordelen is voornamelijk de printsnelheid icm met de constructie het meest bepalend voor de maximale printsnelheid, hierbij neem ik even aan dat je extruder en hotend dit kunnen bijbenen.

[N8w8]

Juist ja. Dus als dat waar is, en wat ik zei ook waar is, dan hoeft een bedslinger heus niet per definitie zo langzaam te zijn (qua totale print tijd).
Want die heeft vooral de beperking dat Y-as versnelling beperkt is, terwijl dat dus maar een kleine rol speelt in de print tijd (afhankelijk van of je miniatuurbeeldjes of rechthoekige dozen print).

Aannemende dat de constructie verder goed is dus, wat bij corexy e.d. vaak vanzelf beter is ivm doodleuk meer frame onderdelen. En je hoeft daarbij niet zo'n beefy Y-as te hebben.
Ik stel me ook voor dat als iemand zoals zo vaak begint met n goedkope bedslinger, dan sneller wilt en een Voron 2 bouwt, dat "corexy" dan ineens veel sneller blijkt.
Maar dat dat dan niet alleen aan corexy ligt, maar ook (deels) aan gewoon hogere bouwkwaliteit.

Het blijft natuurlijk n afweging van vanalles, en ook wat natte vinger werk, maar nu heb ik wel wat meer kijk erop, bedankt!

[ Voor 5% gewijzigd door N8w8 op 29-09-2020 14:44 ]

[Mistacal]

N8w8 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 14:24:
Juist ja. Dus als dat waar is, en wat ik zei ook waar is, dan hoeft een bedslinger heus niet per definitie zo langzaam te zijn (qua totale print tijd).
Want die heeft vooral de beperking dat Y-as versnelling beperkt is, terwijl dat dus maar een kleine rol speelt in de print tijd (afhankelijk van of je miniatuurbeeldjes of rechthoekige dozen print).

Aannemende dat de constructie verder goed is dus, wat bij corexy e.d. vaak vanzelf beter is ivm doodleuk meer frame onderdelen. En je hoeft daarbij niet zo'n beefy Y-as te hebben.
Ik stel me ook voor dat als iemand zoals zo vaak begint met n goedkope bedslinger, dan sneller wilt en een Voron 2 bouwt, dat "corexy" dan ineens veel sneller blijkt.
Maar dat dat dan niet alleen aan corexy ligt, maar ook (deels) aan gewoon hogere bouwkwaliteit.

Het blijft natuurlijk n afweging van vanalles, en ook wat natte vinger werk, maar nu heb ik wel wat meer kijk erop, bedankt!

Graag gedaan, nou is hetgeen wat ik zei en wat je zelf ook veronderstelt natuurlijk praktisch gezien. Als we alles erbij halen dan is het altijd zo dat hoe minder massa des te sneller. Nu is de Y-as vaak een stevig geheel omdat deze op de onderzijde zit en het voornamelijk de X-as is die voor problemen kan zorgen vooral j als je direct drive gebruikt (extra zwarte X gantry).

Pas als je enorm snel wilt gaan printen dan moet je rekening houden met massatraagheid en stijfheid. Tot 150 mm/s (hoger ben ik nog niet gegaan) kan je prima uit met bijvoorbeeld een Ender 3.

[ManIkWeet]

N8w8 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 14:24:
Juist ja. Dus als dat waar is, en wat ik zei ook waar is, dan hoeft een bedslinger heus niet per definitie zo langzaam te zijn (qua totale print tijd).
Want die heeft vooral de beperking dat Y-as versnelling beperkt is, terwijl dat dus maar een kleine rol speelt in de print tijd (afhankelijk van of je miniatuurbeeldjes of rechthoekige dozen print).

Aannemende dat de constructie verder goed is dus, wat bij corexy e.d. vaak vanzelf beter is ivm doodleuk meer frame onderdelen. En je hoeft daarbij niet zo'n beefy Y-as te hebben.
Ik stel me ook voor dat als iemand zoals zo vaak begint met n goedkope bedslinger, dan sneller wilt en een Voron 2 bouwt, dat "corexy" dan ineens veel sneller blijkt.
Maar dat dat dan niet alleen aan corexy ligt, maar ook (deels) aan gewoon hogere bouwkwaliteit.

Het blijft natuurlijk n afweging van vanalles, en ook wat natte vinger werk, maar nu heb ik wel wat meer kijk erop, bedankt!

Een CoreXY kan ook meestal veel sneller printen omdat er twee motoren tegelijk werken bij de meeste bewegingen. Daardoor heb je meer torsie tot je beschikking.

En natuurlijk minder bewegende massa (die ook niet zwaarder wordt door de print zoals bij een bedslinger). Dan hoef je dus een minder sterk frame te hebben (hoewel een CoreXY vaak ook sterker is)

[pwillemske]

Zojuist de Zimple Ziflex High temp besteld bij Zimple zelf 3DJake had hem niet op voorraad en bij Zimple was het gratis verzending. Ben benieuwd

Voor mijn zelfbouw printer heb ik praktisch alles met PLA geprint, maar kom er achter dat de delen na een tijdje los gaan zitten. Dit was mij al lichtelijk bekend maar ik dacht probeer het gewoon. Momenteel zit ik te twijfelen tussen PETG en ASA, waar ASA eigenlijk de voorkeur heeft maar moeilijker te printen is. Zou PETG goed genoeg zijn?

[ocf81]

De meningen verschillen. De ontwerpers van de Voron printers raden het af omdat zij hun printers ontwerpen met een enclosure. Prusa gebruikt wel PETG. De prusa is niet gemaakt om in een enclosure te printen. ABS en ASA hebben wel een hogere glastransitietemperatuur, waardoor ze het langer uit gaan houden in een warmere omgeving.

[citruspers]

ManIkWeet schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 14:57:
[...]

Een CoreXY kan ook meestal veel sneller printen omdat er twee motoren tegelijk werken bij de meeste bewegingen. Daardoor heb je meer torsie tot je beschikking.

En natuurlijk minder bewegende massa (die ook niet zwaarder wordt door de print zoals bij een bedslinger). Dan hoef je dus een minder sterk frame te hebben (hoewel een CoreXY vaak ook sterker is)

Totdat je schuine lijnen (infill) print en ineens stappen begint te missen omdat dan maar 1 motor aan het werk is. En een CoreXY heeft voor het printvolume hele lange belts waardoor je eerder problemen krijgt met rek enzo. En als laatste zijn ze lastiger te calibreren omdat een probleem op 1 as sneller de andere kan beinvloeden.

Ik ben zelf bezig met het ontwerpen van een eigen printer en kwam als eerste bij een coreXY-achtig ontwerp uit, maar vanwege een groter bedvolume en de calibratie ben ik daar vanaf gestapt.

[ocf81]

Hoe ver kan de kinematiek die Ultimaker gebruikt eigenlijk schalen?

[ManIkWeet]

@pwillemske Het ligt er natuurlijk aan wat jij met je printer gaat doen. PETG heeft een glastransitie van ~88°C. Dus je enclosure(+motor temperatuur) moet zo hoog zijn voordat PETG gaat vervormen.
Maar glastransitie is niet alles, je hebt ook dat materialen 'kruipen' onder belasting. Dat gebeurd onder de glastransitietemperatuur. Mijn ervaring is dat PLA hier best veel last van heeft (en microfoon arm boven mijn scherm was binnen de kortste keren hartstikke krom), PETG wat minder (misschien verder onderzoek waard, geen langdurige belastingen op gehad)

@citruspers Je hebt helemaal gelijk, het is ook jammer dat je de acceleratie niet per motor kan instellen, alleen per as (in Marlin tenminste...).
De lengte van de riemen is zeker een dingetje, maar de meeste mensen lijken daar niet zo snel last van te krijgen. Daarbij heb je ook verschillende soorten riemen die veel minder uitrekken (goedkope Chinese riemen versus authentieke Gates riemen).
Ook riemspanning is belangrijk bij CoreXY, als één strakker is dan de andere krijg je geen rechte vormen

[pwillemske]

Ja PLA ‘vloeit’ onder de boutjes vandaan waardoor het los komt te zitten, het spul is wel mooi stijf maar dus niet geschikt voor constructies. Ik zag ook nog iets over carbon PETG, ik ga op onderzoek uit

[Jampot007]

Polycarbonaat (PC) is waarschijnlijk de beste optie, zowel qua temperatuur als sterkte. Maar niet goedkoop.

[ Voor 19% gewijzigd door Jampot007 op 30-09-2020 11:08 ]

[haarbal]

pwillemske schreef op woensdag 30 september 2020 @ 11:04:
Ja PLA ‘vloeit’ onder de boutjes vandaan waardoor het los komt te zitten, het spul is wel mooi stijf maar dus niet geschikt voor constructies. Ik zag ook nog iets over carbon PETG, ik ga op onderzoek uit

Ik zou eerst gewoon petg proberen.

Carbon voegt veel stijfheid toe maar het wordt zwakker in z richting. Petg heeft veel minder last van kruip, prusa mk3s zit vol met geprinte petg onderdelen en die lijken niet los te raken door kruip.

[pwillemske]

@haarbal Ja ik denk dat ik dat ga proberen, of een rolletje ASA bestel want ik heb al CPE van Fillamentum. Daar kan ik redelijk goed mee printen maar heeft wel last van stringing (net als veel PETG soorten). ASA is tevens goedkoper dan CPE.

@Jampot007 Heb je enig idee hoe goed dat dit spul te printen is? Dat het aan de prijs is maakt mij niet heel veel uit want ik heb graag goed filament. Ook hier ga ik even naar kijken! Bedankt voor de tip!

[Mistacal]

ocf81 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 09:51:
Hoe ver kan de kinematiek die Ultimaker gebruikt eigenlijk schalen?

YouTube: Printing at 800 mm/s on a FDM CoreXY - Can the HevORT do it?

Zoiets ongeveer?

[ocf81]

Mistacal schreef op woensdag 30 september 2020 @ 12:10:
[...]


YouTube: Printing at 800 mm/s on a FDM CoreXY - Can the HevORT do it?

Zoiets ongeveer?

Nee, dat filmpje gaat over een printer met CoreXY kinematiek. Ik wil graag weten hoever de Ultimaker kinematiek kan schalen. Dat is een cartesische kinematiek die gebruik maakt van 2 stangen die haaks op elkaar staan om de printkop te bewegen. Deze stangen worden aangedreven door aan de randen de stangen heen en weer te trekken d.m.v. aandrijfriemen. Het stelt je in staat om de beweging te doen zonder een motor mee te hoeven zeulen. Maar ik heb geen idee hoe het schaalt, vandaar de vraag.

[Mistacal]

ocf81 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 12:28:
[...]

Nee, dat filmpje gaat over een printer met CoreXY kinematiek. Ik wil graag weten hoever de Ultimaker kinematiek kan schalen. Dat is een cartesische kinematiek die gebruik maakt van 2 stangen die haaks op elkaar staan om de printkop te bewegen. Deze stangen worden aangedreven door aan de randen de stangen heen en weer te trekken d.m.v. aandrijfriemen. Het stelt je in staat om de beweging te doen zonder een motor mee te hoeven zeulen. Maar ik heb geen idee hoe het schaalt, vandaar de vraag.

Ah, ik heb er even in moeten duiken maar begrijp wat je bedoeld. Maar hoe bedoel je het schalen? Qua grootte of qua snelheid?

[ocf81]

Mistacal schreef op woensdag 30 september 2020 @ 12:56:
[...]


Ah, ik heb er even in moeten duiken maar begrijp wat je bedoeld. Maar hoe bedoel je het schalen? Qua grootte of qua snelheid?

Grootte en snelheid kunnen niet geheel los van elkaar worden gezien, dus beide.

[Mistacal]

ocf81 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:20:
[...]

Grootte en snelheid kunnen niet geheel los van elkaar worden gezien, dus beide.

Er is verdomd weinig over te vinden, lijkt er op dat niemand zich echt aan deze bouwstijl durft te wagen.

Om dan toch even mijn eigen kijk te ventileren.

Denk dat de grootte (lees afmetingen) wel beperkt worden door deze constructie. De metalen stangen zijn beperkt qua afmeting (lees stijfheid) waardoor ze gaan doorbuigen onder hun eigen gewicht. Hiervoor kunnen buizen misschien worden gebruikt maar zullen qua vormvastheid niet helemaal geschikt zijn.

Snelheid daarin tegen kan gewoon prima opgeschroefd worden maar ook hier weer, weinig die zich hier mee bezighouden. Qua nauwkeurigheid is deze bouwmethode wel erg goed bruikbaar vanwege minder bewegende massa, daardoor zou ook de snelheid flink omhoog kunnen. Ik weet niet in hoeverre de passing is van de lagers en de stangen maar dat zou bij hogere snelheden (warmte) nog wel eens wt problemen kunnen opleveren

[haarbal]

Ik denk ook niet dat het een goed idee is om een ultimaker "as is" op te schalen.

Als je die rods 2x zo lang maakt buigen ze bij gelijke belasting 8x zo ver door. Om dat te compenseren moeten ze ongeveer 6x zo zwaar worden (wellicht kan iemand dat even snel na rekenen , het is al een tijd geleden). Op een gegeven moment heb je een hele lichte kop maar toch een enorme bewegende massa. En als je hard gaat bewegen buigt het natuurlijk onder eigen gewicht, dus moet het nog veel dikker en zwaarder.

Je kan natuurlijk ook ondersteunde rails of v slot wielen gebruiken met ultimaker achtige kinematics, maar vraag me af of dat echt veel voordeel heeft. Het leuke aan ultimaker natuurlijk is dat je met 6 rods en wat lagers klaar bent.

Als je geen coreXY wilt bouwen zou ik een "gewone" bewegende gantry nemen. Moet een kleine stepper op om de kop heen en weer te bewegen, maar die kan licht blijven. Dan de belts en 2 steppers om de gantry heen en weer te bewegen voldoende zwaar uitvoeren. Dat lijkt me iig praktischer dan een hele lange rod met belts eraan, wat weer een hoop bewegende massa en ellende met zich mee kan brengen.

[ Voor 12% gewijzigd door haarbal op 30-09-2020 14:32 ]

[pirke]

Mijn eerste echte print, meteen bijna 47 uur

https://www.thingiverse.com/thing:3433643

Op 95% vd grootte, 0.15 layer height, 10% infill (gyroid)

[Chrisje1983]

Wauw, meteen uit de doos print zo'n prusa toch wel heel erg mooi!

[pirke]

Ja, dat vind ik ook. Daarom ben ik voor de Prusa gegaan Hier en daar zitten wel wat kleine imperfecties als ik heel kritisch ben, maar dit is voor mij echt wel goed genoeg. Mocht ik hem willen nabewerken (wat ik niet ga doen) dan zijn die kleine foutjes ook zo verdwenen. Het is een dobbelsteen toren voor D&D, dat komt allemaal niet zo nauw

Hoe hoger hij komt, hoe rustiger het bed (Y as) zou moeten gaan bewegen. Er is lichte ghosting bij de raampjes, als je goed kijkt kun je dat bovenin met het blote oog zien. Ingezoomd is het helemaal duidelijk. Het kan het extra gewicht zijn (400 gram PLA), of dat hij misschien nog wat naschommelt (massa is traag). Volgens mij blijft de snelheid en acceleratie over de hele Z range hetzelfde...

[pwillemske]

Zojuist de Zimple Ziflex binnen gekregen en geïnstalleerd. Eerste indrukken;
- Zwaar, zeker omdat het setje bovenop een glasplaat komt
- Sterke magneten
- Degelijk

Ik moet er nog mee gaan printen, maar eerst de printkop ombouwen van bowden naar direct drive

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 17:42:
- Zwaar, zeker omdat het setje bovenop een glasplaat komt

Waarom niet op het bed zelf? Te krom?
Je verliest wel veel warmte op deze manier.

[pwillemske]

@ManIkWeet Ik heb een Tevo Tornado, die glasplaat is het bed zelf, de warmtemat zit tegen de glasplaat aan

[Btje]

Ik wil de belt van mijn CR10 vervangen maar kan die messing klemmen die je op het einde zet nergens vinden. Ik weet dat er kant en klare zijn maar ik wil er met kevlar in opzetten.

[ManIkWeet]

Btje schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 08:15:
Ik wil de belt van mijn CR10 vervangen maar kan die messing klemmen die je op het einde zet nergens vinden. Ik weet dat er kant en klare zijn maar ik wil er met kevlar in opzetten.

De meeste mensen printen gewoon een klem.
Daar zijn genoeg modellen voor te vinden, ik denk niet dat de materiaalsterkte echt veel verschil maakt.

[Tadango]

Btje schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 08:15:
Ik wil de belt van mijn CR10 vervangen maar kan die messing klemmen die je op het einde zet nergens vinden. Ik weet dat er kant en klare zijn maar ik wil er met kevlar in opzetten.

Messing buis bij de bouwmarkt halen en er een stukje afzagen. Deze sla je plat om de riem. Een verdikking is voldoende, dus een stukje riem met secondelijm erop lijmen werkt ook. Ik heb een geknapte riem gelijmd aan een tyrap waarvan het dikke stukje achter de gleuf klemt. Dat zit ook al weer tijden en de nieuwe riem ligt nog steeds in de kast. Beetje creatief zijn

[Point.Flare]

Even de community polsen.

Ik zit in dubio voor mijn volgende stap. Ik heb een custom P3steel die inmiddels de 5 jaar gepasseerd is. I April is mijn J-head hotend naar de goden gegaan, dus toen heb ik besloten de printer een upgrade te geven, omdat de onderdelen simpelweg niet meer te krijgen waren.
Inmiddels draait hij op:
- MKS GEN L 1.0 met TMC 2208 steppers
- Externe MOSFET voor heated bed (12v)
- Titan Extruder met V6 hotend
- BLtouch
- De bed is van springs naar spacers gegaan
- M5 draadeind vervangen voor TR8
- Alle LM8uu vervangen voor RJMP lagers

Over het algemeen ben ik best ok met de printkwaliteit. Al is het ongelooflijk willekeurig. De ene print is prachtig en de volgende heeft gigantische problemen. Daarbij is de max acceptabele printsnelheid plm. 30mm/s.

Ik zit momenteel in dubio. Ik wil de printer "vervangen" waarbij ik twijfel tussen een I3 Bear + MGN rails of een VoronXY. In beide gevallen hou ik mijn electronica, maar voor de voron zal ik overschakelen naar de Klipper firmware. Uiteindelijk denk ik dat de printkwaliteit elkaar niet veel ontloopt. Het gaat mij nu om de reliability. Ik wil minder tijd kwijt zijn aan het constant tunen van mijn printer en meer geslaagde prints. De snellere kinematics van de Voron zijn zeker interessant, maar ik twijfel of de meerkosten van de build het waard zijn.

Ik print nu PETG, maar ik heb hiervoor altijd ABS geprint. Mijn printer heeft nog nooit PLA gezien.

Hebben jullie advies of overwegingen?

[pwillemske]

Ik weet niet wat je bouwgrootte moet zijn maar met die eisen zou ik een Prusa kiezen

[Point.Flare]

Ik wil naar minimaal een grotere buildplate. 300x300 is ideaal. 250x250 is te overwegen. Effectief hou ik nu te weinig buildplate over.

[ManIkWeet]

Point.Flare schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 17:27:
Ik wil naar minimaal een grotere buildplate. 300x300 is ideaal. 250x250 is te overwegen. Effectief hou ik nu te weinig buildplate over.

Eerlijk?
Hoewel ik zelf gekozen heb voor een HEVO, zou ik een Voron aanraden.
De meeste DIY printers hebben niet zo veel ondersteuning van de ontwerpers, dus moet je het zelf doen met half afgewerkte mods en andere ellende.

Voron, daarentegen, is nog steeds actief. Volledige afwerking (geen losse draden, want je wilt natuurlijk je serial code), ondersteuning voor ABS en andere hoge temperatuur dingen. Gebouwd om lang en betrouwbaar te draaien.

Aangezien jij al in ABS kan printen (blijkbaar) en dat ook door Voron aangeraden wordt, zou ik als ik jou was, zeker met 300x300 build platform, dus zeker een Voron overwegen

Ja 't is duurder, maar je hebt wel gelijk rails, leveling, geen lead screw ellende, geen bewegend bed (dus ook snelle z-travels voor z-hop), kabel kettingen, enclosure, etc...

[jobr]

Point.Flare schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 12:12:
Ik zit in dubio voor mijn volgende stap. Ik heb een custom P3steel die inmiddels de 5 jaar gepasseerd is.

Over het algemeen ben ik best ok met de printkwaliteit. Al is het ongelooflijk willekeurig. De ene print is prachtig en de volgende heeft gigantische problemen.

Ik heb ook al een paar jaar een P3Steel en hier totaal geen last van. Misschien teveel modificaties gedaan

[Point.Flare]

jobr schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 18:35:
[...]


Ik heb ook al een paar jaar een P3Steel en hier totaal geen last van. Misschien teveel modificaties gedaan

De kwaliteit na de upgrade is stukken beter dan voor de upgrade. Mijn laatste probleem had de kop opgestoken door Linear Advance. Dat is er inmiddels weer uit. Maar ik krijg gewoon de laatste issues niet weg. Daar zal voor een deel nog slijtage in zitten, want mijn x-assen zijn ingesleten. Maargoed, dan ga ik daar weer aan klussen. De gantry nóg een keer updaten (ik ben niet happy met m'n nieuwe carriage). Ik geloof niet dat ik daarmee boven die 20-30mm/s ga komen met acceptabele resultaten.

ManIkWeet schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 17:40:
[...]

Eerlijk?
Hoewel ik zelf gekozen heb voor een HEVO, zou ik een Voron aanraden.
De meeste DIY printers hebben niet zo veel ondersteuning van de ontwerpers, dus moet je het zelf doen met half afgewerkte mods en andere ellende.

Voron, daarentegen, is nog steeds actief. Volledige afwerking (geen losse draden, want je wilt natuurlijk je serial code), ondersteuning voor ABS en andere hoge temperatuur dingen. Gebouwd om lang en betrouwbaar te draaien.

Aangezien jij al in ABS kan printen (blijkbaar) en dat ook door Voron aangeraden wordt, zou ik als ik jou was, zeker met 300x300 build platform, dus zeker een Voron overwegen

Ja 't is duurder, maar je hebt wel gelijk rails, leveling, geen lead screw ellende, geen bewegend bed (dus ook snelle z-travels voor z-hop), kabel kettingen, enclosure, etc...

Support door de ontwerper is van ondergeschikt belang. Ik vind de community belangrijker. Ik ben vaardig genoeg om mijn eigen mods uit te werken. Maar het is fijn als er meer mensen aan dezelfde items werken, zodat je niet overal het wiel voor uit hoeft te vinden.

Wat me aan de voron trekt is de ruimte naar boven. Als je wil kan je hogere snelheden halen met een consitente kwaliteit. Er zijn incremental updates. Daarentegen heeft de I3 weinig updates in de basis gehad, maar heeft het wel veel add-ons in de vorm van MMU enz.

[ Voor 70% gewijzigd door Point.Flare op 07-10-2020 21:28 ]

[ManIkWeet]

Point.Flare schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 21:13:
Support door de ontwerper is van ondergeschikt belang. Ik vind de community belangrijker. Ik ben vaardig genoeg om mijn eigen mods uit te werken. Maar het is fijn als er meer mensen aan dezelfde items werken, zodat je niet overal het wiel voor uit hoeft te vinden.

Wat me aan de voron trekt is de ruimte naar boven. Als je wil kan je hogere snelheden halen met een consitente kwaliteit. Er zijn incremental updates. Daarentegen heeft de I3 weinig updates in de basis gehad, maar heeft het wel veel add-ons in de vorm van MMU enz.

Een community is vaak sterker als de originele designers er ook nog bij zijn. Ik weet niet veel van de Voron community maar wel dat er een actieve Discord is. Voron is ook niet ontworpen door één persoon, dat help vast ook.

Een MMU kan je technisch gezien ook op een Voron gebruiken, is niet alleen Prusa (hoewel een originele MMU verkrijgen misschien lastig is als je geen Prusa hebt)

[Point.Flare]

ManIkWeet schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 07:38:
[...]

Een community is vaak sterker als de originele designers er ook nog bij zijn. Ik weet niet veel van de Voron community maar wel dat er een actieve Discord is. Voron is ook niet ontworpen door één persoon, dat help vast ook.

Een MMU kan je technisch gezien ook op een Voron gebruiken, is niet alleen Prusa (hoewel een originele MMU verkrijgen misschien lastig is als je geen Prusa hebt)

Volgens mij opereert Joseph onder de CC, dus moeten de bestanden te krijgen zijn. Is ook leuker om zelf te bouwen. Een MMU upgrade op een Voron had ik nog niet eens aan gedacht...

Voron begint toch wel te trekken zo.

[N8w8]

@Point.Flare, mocht je ze nog niet bekeken hebben, wellicht heeft Caribou (voorheen Zaribo) of Ratrig nog iets leuks.
Hoge kwaliteit, open source, EU. Al is daarbij de community lang niet zo groot.
Ratrig verkoopt iig hele machines excl de electronica (of excl andere dingen als je wilt).
Bij Caribou lukt dat mss ook wel, maar moet je zelf de benodigde boodschappenlijst verzinnen.

[ocf81]

ManIkWeet schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 07:38:
[...]

Een community is vaak sterker als de originele designers er ook nog bij zijn. Ik weet niet veel van de Voron community maar wel dat er een actieve Discord is. Voron is ook niet ontworpen door één persoon, dat help vast ook.

Een MMU kan je technisch gezien ook op een Voron gebruiken, is niet alleen Prusa (hoewel een originele MMU verkrijgen misschien lastig is als je geen Prusa hebt)

Een vraagje aangaande jouw uitspraak over de MMU: bedoel je dan dat je een origineel exemplaar van Prusa of een kloon met andere hardware? Ik weet het niet 100% zeker (vandaar de vraag in plaats van een stelling), maar ik meen mij te herinneren dat de Prusa MMU een speciaal soort extender bord gebruikt met zijn eigen MCU, terwijl de klonen dat net iets anders oplossen.

Ik heb overigens op de Voron reddit wel eens gevraagd of zo'n setup goed zou werken en dan ook een beetje rap zou printen. Er waren geen gevallen van MMU's bekend, maar wel van een gebruiker van een Palette, een mixer die als een MMU werkt, maar dan door het filament te knippen en dan te wisselen in plaats van een lange terugtrekking bij de filamentwissel.
Het gebruik van een MMU of Palette werd mij afgeraden indien ik ook nog eens snel wilde printen. Dit omdat het wisselen van filament gewoon heel veel tijd kost. De individuele ervaring met de Palette was bovendien problematisch qua tuning. De inschatting was dat een toolchanger door de tijd die een wissel kost ook geen snelheidswonder zou zijn. Het beste voor multi-material was toch een kop met twee spuitmonden.

Op zich zijn Vorons wel prachtige machines, dus ik kijk er stiekem ook wel naar, maar ik denk dat ik mijn geld, met reeds een werkende printer en een printer in aanbouw, toch liever in een CNC machine stop. Als ik nu een printer zou kopen zou ik de Voron zeker overwegen.
Waar ik stiekem op hoop is dat Prusa voor zijn PrusaXL (toch) een tool changer uitbrengt. Als hij dat doet ben ik verkocht, zelfs als het een lieve duit kost. (doch niet meer dan ca. €600 voor de upgrade)
Maar voordat ik een FDM printer ga kopen wil ik wen SLA printer kopen. Daarvoor staat een SL-1 op mijn lijstje. Ik wil toch liever een open source systeem dan een goedkope chinees met closed source hardware en software.

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 08:21:
Een vraagje aangaande jouw uitspraak over de MMU: bedoel je dan dat je een origineel exemplaar van Prusa of een kloon met andere hardware? Ik weet het niet 100% zeker (vandaar de vraag in plaats van een stelling), maar ik meen mij te herinneren dat de Prusa MMU een speciaal soort extender bord gebruikt met zijn eigen MCU, terwijl de klonen dat net iets anders oplossen.

Ik weet de details er niet van, maar in Marlin zijn er verschillende configuratieopties voor het aansturen van een MMU.
Lijkt me dat je gewoon genoeg pins moet hebben en dat je dan een heel eind kan komen.

Qua snelheid spreekt het voor zich dat multimaterial langzamer is. Toolchanger heeft als voordeel geen purge tower (nadeel ooze), MMU heeft als nadeel lange retracts en purge tower, Palette heeft als nadeel enorme purges en een prop op het punt dat ie aan elkaar smelt, dual nozzle heeft jams en ooze...

Er is nog geen perfecte oplossing, zeker niet voor een prijs die de meeste ervoor willen neerleggen. Persoonlijk denk ik dat een toolchanger een goede keus is, maarja is wel aanzienlijk duurder

[Pixelmagic]

ManIkWeet schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 09:45:
[...]

Ik weet de details er niet van, maar in Marlin zijn er verschillende configuratieopties voor het aansturen van een MMU.
Lijkt me dat je gewoon genoeg pins moet hebben en dat je dan een heel eind kan komen.

Qua snelheid spreekt het voor zich dat multimaterial langzamer is. Toolchanger heeft als voordeel geen purge tower (nadeel ooze), MMU heeft als nadeel lange retracts en purge tower, Palette heeft als nadeel enorme purges en een prop op het punt dat ie aan elkaar smelt, dual nozzle heeft jams en ooze...

Er is nog geen perfecte oplossing, zeker niet voor een prijs die de meeste ervoor willen neerleggen. Persoonlijk denk ik dat een toolchanger een goede keus is, maarja is wel aanzienlijk duurder

Ik ben ook aan het inlezen rondom de mmu, met name de laatste versie er van, de mmu2s. Afhankelijk van waar je leest en van wanneer de berichten zijn zie je grote verschillen, mensen die hem volledig affikken en mensen die vanaf het (zeer secuur) monteren vrijwel probleemloos printen. Van het laatste jaar zie je weinig voorbij komen valt mij op, vrijwel geen negatieve berichten en een aantal zeer positieve. Zou er een link zijn dat mensen negatieve ervaringen meer posten dan positieve en is daaruit de conclusie te trekken dat de mmu2s of mmu2 met upgrade wel goed werkt ?

De hele purge torens met materiaal die achter blijven vind ik nog wel een dingetje, kwam gisteren een andere oplossing tegen, de Big Brain purge mechanisme, een mechanisme wat rechts van de printer komt en kleine pallets met filament maakt bij een kleur change en daar vooral bij vele lagen van dezelfde kleur erg veel voordeel schijnt te halen. Ik lees vele positieve verhalen en voor slechts $20 een hele nette oplossing naar mijn idee. Bijkomend voordeel is dat het gehele bed beschikbaar blijft voor prints omdat er geen purge block is. Er moet wel aardig wat custom gcode worden ingebouwd, maar dat is eenmalig als het goed is.

[ManIkWeet]

Pixelmagic schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 10:09:
De hele purge torens met materiaal die achter blijven vind ik nog wel een dingetje, kwam gisteren een andere oplossing tegen, de Big Brain purge mechanisme, een mechanisme wat rechts van de printer komt en kleine pallets met filament maakt bij een kleur change en daar vooral bij vele lagen van dezelfde kleur erg veel voordeel schijnt te halen. Ik lees vele positieve verhalen en voor slechts $20 een hele nette oplossing naar mijn idee. Bijkomend voordeel is dat het gehele bed beschikbaar blijft voor prints omdat er geen purge block is. Er moet wel aardig wat custom gcode worden ingebouwd, maar dat is eenmalig als het goed is.

Heb ik ook wel eens gezien, volgens mij kan je meer vinden als je zoekt onder de trefwoorden "3d printer purge bucket"

[Pixelmagic]

ManIkWeet schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 10:48:
[...]

Heb ik ook wel eens gezien, volgens mij kan je meer vinden als je zoekt onder de trefwoorden "3d printer purge bucket"

Ik heb het idee dat het nét wat anders is, er zitten naar mijn idee bewegende delen in die geactiveerd worden door de printhead. De nozzle komt op een speciaal stukje, daar doet men een stuk filament extruderen en dit word echt een klompje wat vervolgens door het apparaatje in een bak gedeponeerd wordt. Met die bucket dingen word in mid-air ge-extrudeerd en dat schijnt regelmatig stringing en verstoppingen op te leveren. Het blokje is zwaarder en valt altijd uit de weg begrijp ik.

Edit: mooi stukje met plaatje/filmpje van de zooi die het achter kan laten: https://hackaday.com/2019...h-multimaterial-printing/

[ Voor 9% gewijzigd door Pixelmagic op 09-10-2020 12:07 ]

[ManIkWeet]

Pixelmagic schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 12:02:
[...]


Ik heb het idee dat het nét wat anders is, er zitten naar mijn idee bewegende delen in die geactiveerd worden door de printhead. De nozzle komt op een speciaal stukje, daar doet men een stuk filament extruderen en dit word echt een klompje wat vervolgens door het apparaatje in een bak gedeponeerd wordt. Met die bucket dingen word in mid-air ge-extrudeerd en dat schijnt regelmatig stringing en verstoppingen op te leveren. Het blokje is zwaarder en valt altijd uit de weg begrijp ik.

Als je op afbeeldingen zoekt zie je ook 'pellet' oplossingen, inderdaad de nozzle extrudeerd dan in een of ander hittebestendig bakje. Qua afvegen gebruiken de meeste ook een soort borstel/wisser op de terugweg.

[Sebazzz]

Top layer porn



Geen ironing oid.

[user_tweakers]

Ik weet niet of ik voor mijn vraag in het juiste topic zit, dus excuses hiervoor als ik verkeerd zit.

Voor een racefiets wil ik een onderdeel printen. Meestal vond ik de tekeningen wel op thingiverse, maar van dit onderdeel helaas niet. Zelf heb ik geen ervaring met 3d tekenen.

Misschien is hier iemand die mij hiermee kan helpen? (eventueel tegenover een vergoeding)

Ik heb een aantal spacers nodig voor het stuur van een racefiets. Ik heb hier nu normale ronde spacers voor, maar optisch is dit niet mooi. Het onderdeel wat ik wil namaken is als volgt: (Most Aero Spacer)

Het gaat 3 prints van 10mm dik. De exacte afmetingen kan ik opmeten bij mijn fiets.

Het onderdeel is niet meer te koop (of extreem duur), daarom wil ik dit proberen.

[Pixelmagic]

user_tweakers schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 17:30:
Ik weet niet of ik voor mijn vraag in het juiste topic zit, dus excuses hiervoor als ik verkeerd zit.

Voor een racefiets wil ik een onderdeel printen. Meestal vond ik de tekeningen wel op thingiverse, maar van dit onderdeel helaas niet. Zelf heb ik geen ervaring met 3d tekenen.

Misschien is hier iemand die mij hiermee kan helpen? (eventueel tegenover een vergoeding)

Ik heb een aantal spacers nodig voor het stuur van een racefiets. Ik heb hier nu normale ronde spacers voor, maar optisch is dit niet mooi. Het onderdeel wat ik wil namaken is als volgt: (Most Aero Spacer)
[Afbeelding]
Het gaat 3 prints van 10mm dik. De exacte afmetingen kan ik opmeten bij mijn fiets.

Het onderdeel is niet meer te koop (of extreem duur), daarom wil ik dit proberen.

Als je de maten exact heb wil ik ze wel tekenen voor je.

[jobr]

user_tweakers schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 17:30:
De exacte afmetingen kan ik opmeten bij mijn fiets.

Wat je dan het beste kan doen (voor de vorm van het onderdeel) is er een foto van maken, loodrecht (!) van boven (niet te ver weg). En een wit A4 eronder. Teken op die A4 zowel een horizontale als verticale lijn en meet daar bijv 10 cm exact op af. Probeer het onderdeel symmetrisch (verticaal of horizontaal) op de A4 te plaatsen.

Dan is het vrij makkelijk om de vorm over te nemen c.q. te controleren. Afhankelijk van het 3D tekenpakket kun je de foto importeren en schalen naar de juiste maat (vandaar de 10 cm lijn). Dan een kwestie van de tekening op de foto plaatsen.
Uiteraard dan nog verdere maten opmeten die niet uit de foto zijn te halen.

Werkt natuurlijk alleen als je het origineel nog hebt.

[ Voor 5% gewijzigd door jobr op 10-10-2020 19:07 ]

[ocf81]

jobr schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 18:59:
[...]


Wat je dan het beste kan doen (voor de vorm van het onderdeel) is er een foto van maken, loodrecht (!) van boven (niet te ver weg). En een wit A4 eronder. Teken op die A4 zowel een horizontale als verticale lijn en meet daar bijv 10 cm exact op af. Probeer het onderdeel symmetrisch (verticaal of horizontaal) op de A4 te plaatsen.

Dan is het vrij makkelijk om de vorm over te nemen c.q. te controleren. Afhankelijk van het 3D tekenpakket kun je de foto importeren en schalen naar de juiste maat (vandaar de 10 cm lijn). Dan een kwestie van de tekening op de foto plaatsen.
Uiteraard dan nog verdere maten opmeten die niet uit de foto zijn te halen.

Werkt natuurlijk alleen als je het origineel nog hebt.

Ben ik de enige die nog een dikke stapel 5mm ruitjespapier in de kast heeft liggen? Altijd handig om concepten op te schetsen voordat je de computer aanslingert om het met een CAD-pakket te tekenen. Kan ook geprint worden.

[user_tweakers]

Pixelmagic schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 18:00:
[...]


Als je de maten exact heb wil ik ze wel tekenen voor je.

Super bedankt!
Hierbij de maten:


Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is.

jobr schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 18:59:
[...]


Wat je dan het beste kan doen (voor de vorm van het onderdeel) is er een foto van maken, loodrecht (!) van boven (niet te ver weg). En een wit A4 eronder. Teken op die A4 zowel een horizontale als verticale lijn en meet daar bijv 10 cm exact op af. Probeer het onderdeel symmetrisch (verticaal of horizontaal) op de A4 te plaatsen.

Dan is het vrij makkelijk om de vorm over te nemen c.q. te controleren. Afhankelijk van het 3D tekenpakket kun je de foto importeren en schalen naar de juiste maat (vandaar de 10 cm lijn). Dan een kwestie van de tekening op de foto plaatsen.
Uiteraard dan nog verdere maten opmeten die niet uit de foto zijn te halen.

Werkt natuurlijk alleen als je het origineel nog hebt.

Ook handig ja! Hierbij ook die foto:



Op de foto hierboven zie je een balhoofdcap van de fiets die ik op ze kop heb gefotografeerd zodat hij zo vlak mogelijk met het a4tje is.


Hierbij nog wat kleine extra info, waar ik het precies voor wil gebruiken. Het is ter vervanging van de die spacers die op de foto te zien zijn (lijkt misschien 1 grote, maar zijn 3 gestapeld van 10mm per stuk).De spacers zitten om een carbonnen voorvorkbuis, die is af te zagen zodat er geen spacers nodig zijn, maar dan kan je nooit meer het stuur verstellen, vandaar de voorkeur voor mooie spacers.



Alvast een ieder tot nu toe heel erg bedankt!

[Pixelmagic]

Ik heb wat meer maten nodig, in ieder geval A en B de afstanden, tenzij dit niet belangrijk is. ik zie ook een boutje, wat is de diameter daarvan en de afstand tot de rechter kant (op mijn tekening).



link naar grotere versie: https://imgur.com/c2jl7V3

[ Voor 9% gewijzigd door Pixelmagic op 10-10-2020 20:07 ]

[user_tweakers]

Pixelmagic schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 20:06:
Ik heb wat meer maten nodig, in ieder geval A en B de afstanden, tenzij dit niet belangrijk is. ik zie ook een boutje, wat is de diameter daarvan en de afstand tot de rechter kant (op mijn tekening).

[Afbeelding]

Dat is snel.
De diameter van het boutje is niet van belang, deze is vrij lang en bevestigd het plaatje aan de voorvork (inbus 4mm boutje). Het boutje zit precies in het hart van het rondje. Dit is 32mm vanaf de rechterkant in jouw tekening.

Ik weet niet precies wat je bedoeld met de afstanden van A en B?
Het belangrijkst is dat de diameter van het grote rondje gat minimaal 29,5mm is. --> edit ik zie in de grote versie dat het 32mm is, dat moet goed zijn.
Die vierkante witte vlak is niet zo belangrijk qua maat.

[ Voor 4% gewijzigd door user_tweakers op 10-10-2020 20:17 ]

[michielRB]

Dat rechthoekige gat is alleen om overbodig materiaal te besparen?
Misschien handig om een paar verschillende diktes te hebben als spacer? En een die voor dit moment op jou is afgesteld zodat de hoogte van je stuur perfect is. Dan kan die uit 1 stuk/hoogte. Daarnaast nog een paar van verschillende dikte voor als het stuur ooit op een andere hoogte moet.

[Pixelmagic]

user_tweakers schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 20:16:
[...]


Dat is snel.
De diameter van het boutje is niet van belang, deze is vrij lang en bevestigd het plaatje aan de voorvork (inbus 4mm boutje). Het boutje zit precies in het hart van het rondje. Dit is 32mm vanaf de rechterkant in jouw tekening.

Ik weet niet precies wat je bedoeld met de afstanden van A en B?
Het belangrijkst is dat de diameter van het grote rondje gat minimaal 29,5mm is. --> edit ik zie in de grote versie dat het 32mm is, dat moet goed zijn.
Die vierkante witte vlak is niet zo belangrijk qua maat.

We gaan even verder via PM over de details, anders dwalen we misschien wel erg af.

[Btje]

Ik zou dat stuk er af zagen als je die spacers aan de bovenkant wil plaatsen. Scheelt ook gewicht :-)

user_tweakers schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 19:25:
[...]


Super bedankt!
Hierbij de maten:
[Afbeelding]

Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is.


[...]


Ook handig ja! Hierbij ook die foto:

[Afbeelding]

Op de foto hierboven zie je een balhoofdcap van de fiets die ik op ze kop heb gefotografeerd zodat hij zo vlak mogelijk met het a4tje is.


Hierbij nog wat kleine extra info, waar ik het precies voor wil gebruiken. Het is ter vervanging van de die spacers die op de foto te zien zijn (lijkt misschien 1 grote, maar zijn 3 gestapeld van 10mm per stuk).De spacers zitten om een carbonnen voorvorkbuis, die is af te zagen zodat er geen spacers nodig zijn, maar dan kan je nooit meer het stuur verstellen, vandaar de voorkeur voor mooie spacers.

[Afbeelding]

Alvast een ieder tot nu toe heel erg bedankt!

[ManIkWeet]

Er zijn blijkbaar al meer dan 1000 voron printers gebouwd (met serial code dus). Best indrukwekkend. Ik vraag me af hoeveel HyperCube (Evolution) printers er gebouwd zijn...

Klein vraagje:
Een thermische zekering, da's zo'n zekering die breekt boven een bepaalde temperatuur (zeg 130°C)...
Kan je die in parallel bedraden? Ze gaan tot 15A maar ik heb 18A heatbed

[ocf81]

Ik denk dat het aantal HC/HCE's hoger ligt. Het ontwerp is al langer beschikbaar en kits zijn ook al langer te koop. Tevens ligt de van het bouwen van een HC/HCE prijs lager.

[jobr]

ManIkWeet schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 08:17:
Klein vraagje:
Een thermische zekering, da's zo'n zekering die breekt boven een bepaalde temperatuur (zeg 130°C)...
Kan je die in parallel bedraden? Ze gaan tot 15A maar ik heb 18A heatbed

Wat denk je dat er gebeurd als er 1 breekt en de andere niet. Dan loopt er toch nog 18A doorheen.

[ManIkWeet]

jobr schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 19:11:
[...]


Wat denk je dat er gebeurd als er 1 breekt en de andere niet. Dan loopt er toch nog 18A doorheen.

Ik denk dat ie dan zeer warm wordt en automatisch ook breekt/smelt...
Maar dat weet ik dus niet zeker en daarom de vraag

[michielRB]

Een 18 of 20A zekering gebruiken?
En heb je al eens de stroom gemeten wat je bed daadwerkelijk trekt? Misschien heb je wel meer dan genoeg aan die 15A zekering. De bedoeling van die dingen is toch dat ze springen als ze boven de hoogst gewenste waarde komen?

[ManIkWeet]

michielRB schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 19:48:
Een 18 of 20A zekering gebruiken?
En heb je al eens de stroom gemeten wat je bed daadwerkelijk trekt? Misschien heb je wel meer dan genoeg aan die 15A zekering. De bedoeling van die dingen is toch dat ze springen als ze boven de hoogst gewenste waarde komen?

Thermische zekering...
Da's niet een normale zekering!
Da's een zekering die klapt bij een bepaalde temperatuur.

Ze zijn er niet voor 20A en 125°C, dus vandaar twee in parallel.

Mijn bed is 1.4-1.5ohms resistentie, 24v dus ~400w en ~16-17A.

[Scipionyx]

Sebazzz schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 09:59:
Top layer porn

[Afbeelding]

Geen ironing oid.

Mooi! Specifieke instellingen? Welke slicer?

[Sebazzz]

Scipionyx schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 22:04:
[...]

Mooi! Specifieke instellingen? Welke slicer?

SUNLU PLA+ Black, BIQU B1, en 210 graden hot-end / 60 graden bed. Geen ironing. 85% flow rate - maar ik heb de extruder steps eerlijk gezegd ook niet gekalibreerd.

[pwillemske]

@ManIkWeet Risico wat je loopt is dat de ene eerder kan klappen dan de ander en dat die dus flink wat te verduren krijgt als er 18A door een 10A zekering moet. Het zou wel moeten kunnen maar kun je niet beter thermal runaway inschakelen met een max temp in marlin?

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 22:35:
@ManIkWeet Risico wat je loopt is dat de ene eerder kan klappen dan de ander en dat die dus flink wat te verduren krijgt als er 18A door een 10A zekering moet. Het zou wel moeten kunnen maar kun je niet beter thermal runaway inschakelen met een max temp in marlin?

Nou het idee met zo'n zekering is dat als je mosfet faalt je software niks kan doen tegen thermal runaway (mosfet faalt vaak met kortsluiting).

Ik vraag me dus af of het erg is als er 18a door een 10a thermische zekering gaat, het enige dat gebeurd, lijkt me, is dat ie warmer wordt, maar da's precies wat ik wil in dat geval.

[daniel75]

@ManIkWeet Welke voeding gebruik je? Je zou die een klein beetje omlaag kunnen bijstellen zodat de totale stroom (en helaas dus ook het vermogen in je heated bed) wat zakt. Je zult overigens ook nog wat verliezen over bekabeling, stekkers en mosfet.

Hoe groot is je bed? Ik heb ook 400W op een 310x310x8mm alu plaat en dat is meer dan voldoende. Zonder extra isolatie oid is mijn bed net zo snel op PLA temperatuur als mijn hot end.

Als je controllerbordje en je voeding het toestaat kun je ook nog je voeding remote on/off kunnen zetten. Dan zet de controller in het geval van een heater fault ook nog je voeding uit. Maar dat vergt dan wel twee voedingen in je printer.

[ManIkWeet]

daniel75 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:28:
@ManIkWeet Welke voeding gebruik je? Je zou die een klein beetje omlaag kunnen bijstellen zodat de totale stroom (en helaas dus ook het vermogen in je heated bed) wat zakt. Je zult overigens ook nog wat verliezen over bekabeling, stekkers en mosfet.

Hoe groot is je bed? Ik heb ook 400W op een 310x310x8mm alu plaat en dat is meer dan voldoende. Zonder extra isolatie oid is mijn bed net zo snel op PLA temperatuur als mijn hot end.

Als je controllerbordje en je voeding het toestaat kun je ook nog je voeding remote on/off kunnen zetten. Dan zet de controller in het geval van een heater fault ook nog je voeding uit. Maar dat vergt dan wel twee voedingen in je printer.

MW UHP-500-24. Kan inderdaad wat bijgesteld worden maar ik vind dat idee maar niks (verminderd ook stepper performance).
Twee losse voedingen ook niet, ik heb niet voor niks een fancy meanwell gekocht.

Mijn bed is een MK2A dus ~325x325, kan 'm natuurlijk vervangen voor wat anders (ga ik ook doen, is super krom) maar voorlopig geen interesse in

[Mistacal]

Zoo, vandaag een Sunlu S8 gekocht, iemand toevallig deze printer ook in bezit?

[ocf81]

@Mistacal Ik ben wel benieuwd hoe je hem tegen het lijf bent gelopen. Zelf ben ik niet zo heel erg bekend met het merk.

[Mistacal]

@ocf81 ja dat was meer toeval dan wat anders. Zat enorm te twijfelen over een ender cr-6 se, gewoon omdat die me wel makkelijk leek. Toch heeft een groot bouw volume altijd wel mijn wens gehad. Na steeds reviews te hebben gekeken van de cr-6 kwam ik ook wat andere filmpjes tegen, waaronder van CHEP over de S8. Toen ben ik toch weer naar grotere printers gaan kijken maar de meeste zijn wel rond de 4 a 500 euro zoals de X1 sidewinder of een cr10s pro.

De S8 voor een 180 euro kunnen scoren en de keuze was makkelijk gemaakt.

[ocf81]

@Mistacal Succes met je printer. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt.
Ik wil je absoluut niet ontmoedigen, maar meestal is het zo met een printer die zo goedkoop is dat je er wat aan moet upgraden om hem écht goed werkend te krijgen.

Ik ben wel benieuwd wat het je zal brengen

[Damic]

jobr schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 19:11:
[...]


Wat denk je dat er gebeurd als er 1 breekt en de andere niet. Dan loopt er toch nog 18A doorheen.

Dan springt de andere binnen de paar seconden

[Mistacal]

ocf81 schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 20:46:
@Mistacal Succes met je printer. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt.
Ik wil je absoluut niet ontmoedigen, maar meestal is het zo met een printer die zo goedkoop is dat je er wat aan moet upgraden om hem écht goed werkend te krijgen.

Ik ben wel benieuwd wat het je zal brengen

Klopt, mks bordje ligt al klaar met tmc2209 en de rest moet ik nog even bekijken als die binnen is zoals de hotend en de fans.

Out of the box is die redelijk vergelijkbaar met een de ender. Mijn standaard ender 3 print perfect zonder upgrades en de 3 pro heb ik alleen om te upgraden als hobby

[ManIkWeet]

Damic schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 20:48:
[...]

Dan springt de andere binnen de paar seconden

Dat denk ik dus ook, weet je wat ik ga het gewoon proberen!

[Mistacal]

Iemand een adresje waar ze goede XT connectoren verkopen? Dus niet die goedkope troep

[michielRB]

Amass is de originele 'bedenker' (en patenthouder) van XT connectoren. Wellicht als je originele Amass XT connectors kan bemachtigen dat je redelijk veilig zit.
Die worden veel via Amazon verkocht. Een andere optie is via een van de vele RC/drone speciaal zaken.
Ik zie dat Conrad ook XT60 connectors verkoopt. Maar ik heb geen idee wat de kwaliteit daar van is.

[ Voor 16% gewijzigd door michielRB op 16-10-2020 11:48 ]

[Beakzz]

Iemand een goede tip voor kleine rollen/sample pack voor 1,75mm PLA? Heb elke keer kleuren nodig die ik niet heb en te weinig per kleur om er een rol van op voorraad te leggen.

https://3dinsider.com/3d-filament-sample-packs/

Op bovenstaande site geven ze wat tips en degene met 20 kleuren spreekt mij aan, maar dat merk komt niet naar boven met de link. Is elke 3D pen pack geschikt zolang het 1.75mm is?

[C4veman]

Prusaslicer 2.3.0 ahlpa 1 is uit.

https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases

[ManIkWeet]

Beakzz schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 02:30:
Iemand een goede tip voor kleine rollen/sample pack voor 1,75mm PLA? Heb elke keer kleuren nodig die ik niet heb en te weinig per kleur om er een rol van op voorraad te leggen.

https://3dinsider.com/3d-filament-sample-packs/

Op bovenstaande site geven ze wat tips en degene met 20 kleuren spreekt mij aan, maar dat merk komt niet naar boven met de link. Is elke 3D pen pack geschikt zolang het 1.75mm is?

Had je al gekeken naar 123-3d?
https://www.123-3d.nl/3D-...-sample-pakket-p1612.html

[Naralu]

Mistacal schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:12:
Iemand een adresje waar ze goede XT connectoren verkopen? Dus niet die goedkope troep

Zelf goede ervaringen met deze van Hobbyking. EU warehouse is in Nederland als ik het goed heb, dus ook vlot in huis.

Hobbyking XT60 Nylon

[Hardy8]

Beakzz schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 02:30:
Iemand een goede tip voor kleine rollen/sample pack voor 1,75mm PLA? Heb elke keer kleuren nodig die ik niet heb en te weinig per kleur om er een rol van op voorraad te leggen.

https://www.tinytronics.n....75mm-6x-0.33kg-startpack

Is ook gewoon goed spul.

[Pixelmagic]

Hardy8 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 14:27:
[...]

https://www.tinytronics.n....75mm-6x-0.33kg-startpack

Is ook gewoon goed spul.

Devil Design kan ik beamen dat het prima spul is, heb hier ondertussen 10+ rollen staan.

[Beakzz]

Hardy8 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 14:27:
[...]

https://www.tinytronics.n....75mm-6x-0.33kg-startpack

Is ook gewoon goed spul.

Thanks maar dat soort kleuren zie ik als standaard voorraad voor mij 500gram/1kg. Het gaat meer om roze, bruin en dan soort (voor mij) afwijkende kleuren.

[Shapeshifter]

Beakzz schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 15:22:
[...]


Thanks maar dat soort kleuren zie ik als standaard voorraad voor mij 500gram/1kg. Het gaat meer om roze, bruin en dan soort (voor mij) afwijkende kleuren.

Heb laatst onze voorraad bijgewerkt, kwam erachter dat we 44kg wit hebben liggen Wij krijgen van colorFabb trouwens ook wel eens staaltjes bij onze bestellingen.