OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ManIkWeet]

city17 schreef op zondag 9 augustus 2020 @ 15:21:
@ManIkWeet Ah, dat klopt inderdaad niet helemaal! Kan het zelf niet reproduceren, welke browser/OS gebruik je?

@Jampot007 Goed idee, dat is wel iets om te vermelden op de pagina's van de Prusa printers. Of misschien voeg ik een labeltje toe onder de prijsgrafiek.

Chome, W10, misschien adblocker?

[ocf81]

@city17 Het zou ook wel interessant zijn om ook de firmware update weer te geven. Verder is de selectie van printers nu nogal klein.

[city17]

ocf81 schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 09:48:
@city17 Het zou ook wel interessant zijn om ook de firmware update weer te geven. Verder is de selectie van printers nu nogal klein.

Goed idee , dat is iets om toe te voegen op de printer pagina's. Denk iets te specifieke info voor in de tabellen. Dit is het basisconcept, als ik dat af heb ga ik nog meer printers toevoegen.

[asing]

Vanmiddag mijn Ender 3 in gebruik genomen. Ik had van tevoren heel veel gelezen over mislukte printjes, layer shifts, loslaten van het bed etc. Dus ik was voorbereid op van alles.

Ik heb nog niet veel filament. Hoewel ik dat mee had besteld bij de printer moest dat ineens uit China komen. Dan maar even wat gedaan met het beetje wat erbij zit. Eerst een tijd zitten prutten met het levelen van het bed. Het leek te kloppen maar niet dus.

Het test kubusje meet in de X richting 19.5mm, in de Y richting 20 mm en in de Z richting ook 19.5 mm. Te zien is dat de kubus aan de onderkant wat breder is, en het ding was ook amper van het bed te krijgen. De rand eromheen kreeg ik er alleen af met een heat gun op 250 graden. Een 2e printje (het bootje) zag er goed uit voor zover het nog volbracht kon worden van het restje filament. Ik had ondertussen wat aan de bed leveling gedaan dus het kwam er makkelijker af. Ook het randje eromheen was makkelijker met de heat gun. Wel merkte ik dat het laagje aan de ene kant dikker is dan aan de andere kant.

Na veel kijken en meten blijkt dat de plaat zelf recht is, maar dat matje is een drama eerste klas. Aan de onderkant kan je de luchtbellen zien zitten waar het niet goed geplakt is. Ook is het aan de voorkant (waar Ender staat gedrukt) in het midden dikker dan aan de uiteinden.

Met andere woorden : tijd voor een upgrade van dat matje. Wat is een goed alternatief?

[michielRB]

asing schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 19:23:
Het test kubusje meet in de X richting 19.5mm, in de Y richting 20 mm en in de Z richting ook 19.5 mm. Te zien is dat de kubus aan de onderkant wat breder is, en het ding was ook amper van het bed te krijgen. De rand eromheen kreeg ik er alleen af met een heat gun op 250 graden.

Klinkt als dat je nozzle te dicht op je heatbed staat. Ik gebruik zelf een voelermaatje van 0.3mm Als deze wat stroef onder de nozzle door kan gaan is het (bij mij) op de goede hoogte. Als je nog geen auto bed leveling hebt, dan minimaal de hoeken en het midden controleren. Let op dat je heatbed ook krom kan zijn. Misschien wil je dat eerst controlleren.

Na veel kijken en meten blijkt dat de plaat zelf recht is, maar dat matje is een drama eerste klas. Aan de onderkant kan je de luchtbellen zien zitten waar het niet goed geplakt is. Ook is het aan de voorkant (waar Ender staat gedrukt) in het midden dikker dan aan de uiteinden.

Met andere woorden : tijd voor een upgrade van dat matje. Wat is een goed alternatief?

Ik heb heel lang met Lokbuild geprint. Dat gaat perfect met PLA, maar PETG is er niet vanaf te krijgen. Nu heb ik een flexmat, maar moet bekennen dat ik daar nog geen resultaten van ken omdat mijn printer al enige tijd in een hoek staat. Moet echt weer eens wat gaan doen met dat ding.

[asing]

michielRB schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 20:25:
[...]

Klinkt als dat je nozzle te dicht op je heatbed staat. Ik gebruik zelf een voelermaatje van 0.3mm Als deze wat stroef onder de nozzle door kan gaan is het (bij mij) op de goede hoogte. Als je nog geen auto bed leveling hebt, dan minimaal de hoeken en het midden controleren. Let op dat je heatbed ook krom kan zijn. Misschien wil je dat eerst controlleren.

[...]

Ik heb heel lang met Lokbuild geprint. Dat gaat perfect met PLA, maar PETG is er niet vanaf te krijgen. Nu heb ik een flexmat, maar moet bekennen dat ik daar nog geen resultaten van ken omdat mijn printer al enige tijd in een hoek staat. Moet echt weer eens wat gaan doen met dat ding.

De nozzle stond er ook te dicht op, ik heb daarna op het midden afgesteld en dat ging al beter. Maar als je de bobbels in dat matje kan voelen en met de hoekmaat is de plaat recht, dat is het dat matje.

Voeler maat heb ik dus die even zoeken. Dank voor de tip!

[Verwijderd]

michielRB schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 20:25:
[...]

Klinkt als dat je nozzle te dicht op je heatbed staat. Ik gebruik zelf een voelermaatje van 0.3mm Als deze wat [...]

0.3 , da's best wel dik, ik gebruik op de Ender 5 Plus een voeler maatje van 0.04mm, en als die stroef eronder vandaan kan komen, zet ik de nozzle nog één of twee tikjes (0.001 p/step) dichter op het bed. lijkt vooralsnog goed te gaan met hechting enzo,geen overmatig dunne eerste lagen.

[michielRB]

Hoe kan een stroom filament met 0.4mm diameter zonder volledig geplet te worden op het heatbed gelegd worden als je maar 0.04mm van dat heatbed af zit?
hier wat meer info: https://all3dp.com/2/3d-p...s-how-to-make-it-perfect/

[asing]

@michielRB Dank voor de tip, ik heb een lokbuild besteld. Morgen in huis.

Om even aan te geven hoe erg de warp van het matje is :



Iedere lichte plek is een luchtbel en zorgt voor een oneven oppervlak.

[Verwijderd]

michielRB schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 21:56:
Hoe kan een stroom filament met 0.4mm diameter zonder volledig geplet te worden op het heatbed gelegd worden als je maar 0.04mm van dat heatbed af zit?
hier wat meer info: https://all3dp.com/2/3d-p...s-how-to-make-it-perfect/

Omdat de gcode aangeeft hoever de nozzle van het bed staat bij het begin van de print ? (dat is de initial layer height in je slicer )

First Layer Height: This setting changes the height of your first layer. A higher value here will mitigate the effects of slight errors in leveling, effectively increasing reliability. You can typically go up to around 0.3 mm with a standard 0.4 mm nozzle.

Hiermee bedoelen ze niet de z-offset (die je instelt met je voelermaatje), maar de first layer height in je slicer.

[ManIkWeet]

Nou denk ik wel dat je een hoger risico loopt als je je nozzle op 0.04mm van je bed af instelt... Als het een keer fout gaat kan je gelijk een nieuwe nozzle/bed kopen omdat ze in elkaar rammen...

[Verwijderd]

@ManIkWeet dat valt wel mee hoor, de koppelingen op de Z- leadscrew gaan gewoon slippen (in ieder geval op de 5 Plus, weet ik uit ervaring... ), en schade op de nozzle en het glazen bed is niet zichtbaar, misschien dat dat op de Ender 3 anders is?

Maar als je de gangbare offset guides volgt en uitgaat van een dun papiertje tussen de nozzle en het bed, hoeveel denk je dat dat is dan?

-edit- typo

-edit-
wat gevonden gegevens..
A4- 80 gram
Dikte 106 micron (0.106mm)

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2020 07:17 ]

[ocf81]

Ik gebruik gewoon een voelertje van de Gamma. Ik denk dat het beter is om in je firmware zo dicht mogelijk bij de 0 te komen en dan in je slicer de gewenste laagdikte in te stellen.

Hiervoor is babystepping wel een handige optie in Marlin.

[ManIkWeet]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 07:14:
@ManIkWeet dat valt wel mee hoor, de koppelingen op de Z- leadscrew gaan gewoon slippen (in ieder geval op de 5 Plus, weet ik uit ervaring... ), en schade op de nozzle en het glazen bed is niet zichtbaar, misschien dat dat op de Ender 3 anders is?

Maar als je de gangbare offset guides volgt en uitgaat van een dun papiertje tussen de nozzle en het bed, hoeveel denk je dat dat is dan?

-edit- typo

-edit-
wat gevonden gegevens..
A4- 80 gram
Dikte 106 micron (0.106mm)

Papier is inderdaad meestal 0.1-0.2mm dik.
Persoonlijk gebruik ik helemaal geen papier meer maar doe het gewoon met babystepping
(mogelijk ook omdat me bed zo krom als een banaan is)

Maar bij mijn HEVO printer, die twee z-motoren heeft op twee losse drivers, duwt ie gewoon vrolijk de hotend met veel geweld omhoog. (wanneer de BLTouch faalt, wat een bug blijkt te zijn met SKR1.3, is een workaround voor maar niet super)

[Verwijderd]

Heb zelf net de SKR1.4 turbo erin gezet, en ja ook bij mij gaat ie af en toe (gelukkig niet te vaak) "mis".

Mijn offset staat nu op -2.12 (tussen de bltouch en de nozzle) en dat werkt voor mijn setup, ben nu de flow rate aan het aanpassen na de kalibratie van de extruder (98.8 ipv 93) zit nu op 95%. Ik heb na die kalibratie een beetje last van te hoge druk in de nozzle welke het filament terugperst in de tubing, met alle narigheid van dien.

[ManIkWeet]

@Verwijderd Hier is de 'fix' te vinden voor dat probleem (erg vervelend als je de BLTouch gebruikt voor homing/plane leveling bij elke print:
https://github.com/mhcerr...d9425b28382a59547facad980

Discussie is hier te vinden:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/16171

[Harrie]

ocf81 schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 16:10:
Ik weet niet meer wie het hier gezegd had (2-3 jaar geleden geloof ik), maar degene die de suggestie heeft gedaan om 0,5mm nozzles te gebruiken met PETG krijgt van mij een dikke . Weg haartjes!

[Afbeelding]

(ok, er zitten nog 2 haartjes op, maar die komen van de snotjes PETG die zich op de nozzle ophopen)

Nice! Moet ik ook eens proberen. Heb wel enkel 0.4mm en 0.6mm liggen.
Maar wat is de achterliggende gedachte?

Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 12:24:
Heb zelf net de SKR1.4 turbo erin gezet, en ja ook bij mij gaat ie af en toe (gelukkig niet te vaak) "mis".

Mijn offset staat nu op -2.12 (tussen de bltouch en de nozzle) en dat werkt voor mijn setup, ben nu de flow rate aan het aanpassen na de kalibratie van de extruder (98.8 ipv 93) zit nu op 95%. Ik heb na die kalibratie een beetje last van te hoge druk in de nozzle welke het filament terugperst in de tubing, met alle narigheid van dien.

95% van 98.8 is weer ongeveer 93

[ Voor 28% gewijzigd door Harrie op 11-08-2020 13:14 ]

[Verwijderd]

Die conclusie had ik ook al getrokken ja, maar frappant is het wel dat de 93 esteps/mm feitelijk niet overeenkomt met de gewenste kalibratie lengte. Nu komen de 98.8 steps wel overeen met de juiste lengte, maar moet ik idd in Cura de flow terugschroeven om weer op de "default" terug te komen.

De vraag is dan waar heb je liever je afwijking zitten .. in de printer of in de software? Kost wat extra testprints, maar dan heb ik persoonlijk denk ik liever dat de printer accuraat is ingesteld en ik in de software de aanpassing moet doen dan andersom.

[ManIkWeet]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 13:57:
Die conclusie had ik ook al getrokken ja, maar frappant is het wel dat de 93 esteps/mm feitelijk niet overeenkomt met de gewenste kalibratie lengte. Nu komen de 98.8 steps wel overeen met de juiste lengte, maar moet ik idd in Cura de flow terugschroeven om weer op de "default" terug te komen.

De vraag is dan waar heb je liever je afwijking zitten .. in de printer of in de software? Kost wat extra testprints, maar dan heb ik persoonlijk denk ik liever dat de printer accuraat is ingesteld en ik in de software de aanpassing moet doen dan andersom.

Paar stappen die ik kan aanraden:
Haal je PTFE even los aan je hotend kant, knip strak op de buis af, extrude 200mm filament en kalibreer daarop je esteps
Zorg dat je PTFE couplers goed strak zitten (buis kan niet bewegen in de coupler)

[ocf81]

Harrie schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 13:09:
[...]


Nice! Moet ik ook eens proberen. Heb wel enkel 0.4mm en 0.6mm liggen.
Maar wat is de achterliggende gedachte?

...

De achterliggende gedachte weet ik niet helemaal meer te reproduceren. Het is geloof ik zo dat een bredere spuitmond minder weerstand oplevert voor het filament en dat de viscositeit van PETG tamelijk hoog is waardoor die weerstand belangrijker is dan bij sommige andere filamenten.

[jbhc]

Ik vraag me ook af hoe ze toch bij die 0,4 mm zijn gekomen. Als je het metrische stelsel gebruikt zou 0,5 en daardoor een laaghoogte van 0,25 mm veel logischer zijn.

[vincent_1971]

jbhc schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 22:02:
Ik vraag me ook af hoe ze toch bij die 0,4 mm zijn gekomen. Als je het metrische stelsel gebruikt zou 0,5 en daardoor een laaghoogte van 0,25 mm veel logischer zijn.

Verwissel je de nozzle toch? Neem eens een nozzle met 1mm met een laaghoogte van 0,5mm

[Harrie]

jbhc schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 22:02:
Ik vraag me ook af hoe ze toch bij die 0,4 mm zijn gekomen. Als je het metrische stelsel gebruikt zou 0,5 en daardoor een laaghoogte van 0,25 mm veel logischer zijn.

Mijn gok zou zijn dat dit 1/64 inch is. Het imperial system werkt veel met dat soort breuken (1/2 1/4 1/8....)
Maat geen idee of dit inderdaad van daar komt...

Maar ik heb nog nooit iemand een nozzle van 1/64" zien adverteren, dus misschien is het wel grote onzin.

[ Voor 11% gewijzigd door Harrie op 12-08-2020 09:00 ]

[ManIkWeet]

Harrie schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 08:57:
[...]


Mijn gok zou zijn dat dit 1/64 inch is. Het imperial system werkt veel met dat soort breuken (1/2 1/4 1/8....)
Maat geen idee of dit inderdaad van daar komt...

Maar ik heb nog nooit iemand een nozzle van 1/64" zien adverteren, dus misschien is het wel grote onzin.

1 inch = 25.4mm
1/64 inch is dan 0,396875mm

Komt aardig in de buurt, maar dat zou toch wel uitmaken in de slicer berekeningen. Misschien zijn ze gewoon al vanaf het begin metrisch bezig geweest en hebben ze 0.4mm als goed werkende standaard bedacht?

Misschien is het wel door meneer Prusa (die in een metrisch land woont) gebruikt en heeft hij het gewoon populair gemaakt met de rest van zn printers.

[Harrie]

ManIkWeet schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 09:37:
[...]

1 inch = 25.4mm
1/64 inch is dan 0,396875mm

Komt aardig in de buurt, maar dat zou toch wel uitmaken in de slicer berekeningen. Misschien zijn ze gewoon al vanaf het begin metrisch bezig geweest en hebben ze 0.4mm als goed werkende standaard bedacht?

Misschien is het wel door meneer Prusa (die in een metrisch land woont) gebruikt en heeft hij het gewoon populair gemaakt met de rest van zn printers.

Ik denk niet dat 3 um iets gaat uitmaken in de berekeningen, en denk zeker niet dat nozzles zo nauwkeurig gefabriceerd zijn.

Ja, het lijkt wel allemaal metrisch te zijn in de 3D wereld, dus een nozzle van 0.5mm had logischer gezijn als standaard.

Masr wellicht is het een nozzle van 0.4mm, om juist goed met 0.5mm line width te kunnen werken.

[Broodro0ster]

Ondertussen 3 weken in bezit van m'n eerste 3D printer.
Ik dacht goedkoop te beginnen met een Ender 3, maar na veel lezen en vergelijken toch voor de Prusa MK3S gegaan waar ik 7 weken moest op wachten. Want ik wou graag een machine om deftige prints te kunnen maken en geen extra hobby er bij om aan de machine te gaan sleutelen en upgraden.

Uiteindelijk is dit z'n prijs en wachten wel waard. Het bouwen ging enorm vlot en daarna was het een kwestie van de automatische calibratie te doorlopen. Zonder iets af te stellen is m'n calibratie cube 19,98mm breed, 19,99mm lang en 20,18mm hoog. En de toleranties zijn bijgevolg ook gewoon goed te noemen. Interlocking parts ontwerp ik met 0.05mm tolerantie en dat past netjes in elkaar. Dit was dit boven m'n verwachtingen dus ik ben hier wel heel blij mee.

Een vriend van mij is aan het twijfelen tussen een Ender 3 en een Prusa Mini, maar ik denk dat het een Mini zal worden.

[ocf81]

Ik denk dat de balans tussen kwaliteit en snelheid bij 0.4 optimaal is. Maar met PETG is het kennelijk zo dat je dan wel genoegen moet nemen met iets meer nabewerking. Ik heb een Nozzle X 0.4 op de plank liggen. Maar nu ik de genoegens van de 0.5 mm spuitmond heb ontdekt is er een 0.5 mm variant onderweg. De snellere printtijden zijn ook wel een welkome aanvulling.

@Broodro0ster Je hebt helemaal gelijk. De tijd die je kwijt bent met het oplappen van een slechte printer en de onderdelen die je daar voor moet kopen maken dat een goede printer zoals de Prusa zijn prijs meer dan waard is.

[michielRB]

Aan de andere kant. Ik ben met een Anet A6 begonnen en wat je allemaal moet uitzoeken om dat kreng aan het printen te krijgen is toch geen weggegooide tijd. Het inzicht en de verbeteringen die je kan toepassen geven toch dat je in korte tijd veel meer leert over 3D printen dan met een printer die het bij wijze van spreken out-of-the-box doet.

[ocf81]

@michielRB Ergens heb je gelijk, maar inmiddels ben ik het gepruts wel beu.
Ik denk ook wel dat je na verloop van tijd met een Prusa wel dezelfde ervaring opbouwt, alleen over een langer tijdsbestek en met meer hulp van de fabrikant. Dat is ergens ook wel fijn. Ik had een collega die begin dit jaar een 2e printer kocht. Hij had eerst een MP Select Mini. Ik heb hem een Prusa aangeraden. Hij was echt enorm verrast over de kwaliteit en het gemak waarmee je goede prints kan maken. Ik ben sinds enige tijd ook in het goedkoop is duurkoop kamp te vinden. Mijn tijd is te kostbaar om eindeloos aan te klooien.

BTW, heeft iemand ervaring met GreenTEC? Ik was op zoek naar grijs filament en ik kwam deze tegen bij reprapworld.

[michielRB]

pffff EUR56,- per kilo vind ik wel aan de maat.

[ocf81]

Bij RRW is het 44/kg, wat nog steeds duur is. Maar vandaar ook de vraag of het wat is.

[edit]
Ondertussen maar wat filament bij FormFutura besteld.

[ Voor 27% gewijzigd door ocf81 op 14-08-2020 16:30 ]

[kikkeraap]

Ik loop tegen een defect aan tijdens het printen. Deze afwijking ben ik eerder tegen gekomen en opgelost (overextrusie. 5% lagere flow was de truc). Echter met een flow van 100 - 92.5% blijft deze afwijking.

Wat voor soort defect is het?



De volgende settings zijn gebruikt

• [size=200]Stock prusa mk3s[/size]
• [size=200]Octoprint[/size]
• [size=200]Formfutura PLA[/size]
• [size=200]210°C[/size]
• [size=200]Flow 100 - 92.5 %
• 0.16mm dikte, 0.44mm line width
• 60 mm/s
• 5% infill
• CURA als slicer

[Mavamaarten]

Hmm. Kan je extruder wel volgen? Probeer eens met lagere printsnelheid en als dat wel lukt kan je misschien de current van je extruder stepper verhogen, als er verder niks met de extruder aan de hand is (genoeg grip etc)

[NaliXL]

@kikkeraap Ligt het aan mij, of lopen de layer lines bij jou alle mogelijke kanten op? Het lijkt wel of er een deel door overhang o.i.d. is weggezakt?

[kikkeraap]

NaliXL schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 10:19:
@kikkeraap Ligt het aan mij, of lopen de layer lines bij jou alle mogelijke kanten op? Het lijkt wel of er een deel door overhang o.i.d. is weggezakt?

Ik snap je opmerking, maar ik heb dit soort defecten ook op een plek waar geen overhang zit. De bungelende spagettie is support die nog niet 100% is verwijderd. Hier een ander voorbeeld.

[ Voor 22% gewijzigd door kikkeraap op 20-08-2020 11:14 ]

[ManIkWeet]

@kikkeraap Misschien een partial clog?
Cold pull uitvoeren en kijken of het nog steeds een probleem is

[kikkeraap]

ManIkWeet schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 11:13:
@kikkeraap Misschien een partial clog?
Cold pull uitvoeren en kijken of het nog steeds een probleem is

Zou je dan niet verwachten dat je dit defect over het hele object zou zien?

[ManIkWeet]

kikkeraap schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 11:15:
[...]

Zou je dan niet verwachten dat je dit defect over het hele object zou zien?

Weet ik niet.
Je kan ook een andere slicer proberen...

Cura heeft vreselijk veel instellingen, die vreselijk onoverzichtelijk zijn (vind ik)

[Mavamaarten]

Hmm, nu ik het vanuit die hoek zie, lijkt het alsof hij allemaal korte stukjes print ipv 1 vloeiende lijn. Dat is gek. Lijkt me idd toch eerder een slicerprobleem.

[NaliXL]

In dat geval kan het zijn dat je controller het probleem is. Cura heeft de neiging om bij gedetailleerde objecten ook heel veel instructies te genereren, waardoor sommige 8-bit controllers het niet kunnen bijbenen.

Als ik mij niet vergis had Thomas Sanladerer ook een filmpje gemaakt over dit onderwerp, ik kan het nu zo direct even niet terugvinden. Ik weet wel dat er in cura een optie moet zijn om de accuraatheid wat minder hoog te zetten.

[kikkeraap]

NaliXL schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 12:23:
In dat geval kan het zijn dat je controller het probleem is. Cura heeft de neiging om bij gedetailleerde objecten ook heel veel instructies te genereren, waardoor sommige 8-bit controllers het niet kunnen bijbenen.

Deze was ik vergeten, hier heb ik in het verleden ook wel eens mee gespeelt. Zijn er 32 bit dropin replacement bordjes voor een prusa?

In iedergeval dankzij de feedback weer een paar aanknopingspunten

[ Voor 5% gewijzigd door kikkeraap op 20-08-2020 13:22 ]

[ocf81]

Het zou inderdaad wel eens een slicer/snelheidsprobleem kunnen zijn. Maar koeling is ook een optie die je eens zou kunnen onderzoeken. BTT maakt een 32-bits replacement voor prusa machines, de BTT02 V1.0. Mocht je geen weken willen wachten, dan kan je deze ook bestellen bij HTA3D Ze zitten in Spanje. Verzending duurt doorgaans een dag of 5, als het op voorraad is.

[Mario52]

Sinds 3 dagen mijn eerste 3D printer (FLSUN QQ/S Pro), fraai apparaat zeker gezien de prijs, en de eerste PLA prints zien er IMHO best goed uit

Maar als laatste wou ik een vaas printen die ik van het net gehaald heb met PETG (blauw transparant), na wat probeersels om de temp te bepalen de uiteindelijke print gestart en deze vannacht door laten draaien om er vanochtend achter te komen dat het een Mikado stand geworden is

Na wat zoeken blijkt (voor mij althans) dat er een soort Vase mode (enkel wanden printen) in Cura zit, maar deze is niet standaard te selecteren in FLSUN Slicer V1.4.15 (Cura) die ik als software bij de printer kreeg.

Iemand een idee wat ik actief moet maken vanuit Voorkeuren/Instellingen?

De eerste 3 prints in PLA,



De Mikado stand (Vaas) in PETG




De settings,


Tja, wat moet er nu zichtbaar gemaakt worden om een vaas te kunnen printen?

[haarbal]

Mario52 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 10:39:
Tja, wat moet er nu zichtbaar gemaakt worden om een vaas te kunnen printen?

Geloof dat het "spiralize outer contour" heet, geen idee hoe dat naar nl vertaald is.

[Damic]

@Mario52 die stl dat je inlaad vanwaar heb je die? Is die wel getekend als vaas ?

[Mario52]

Damic, die heb ik hier vandaan,

https://cults3d.com/en/3d-model/art/two-simple-vases

Damic schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 12:04:
@Mario52 die stl dat je inlaad vanwaar heb je die? Is die wel getekend als vaas ?

[Damic]

Op thingie ook gevonden van dezelfde maker en de vaas is vol, dus geen binnenwand
https://www.thingiverse.com/thing:2537218

[Mario52]

Maar ik heb zo te zien de setting gevonden.




Lijkt goed te gaan nu, wel wat harig?




Erg dun randje ook zo te zien

[haarbal]

Ja, in die spiralize modus is je vaas maar 1 wand dik. Al zou je misschien kunnen overextruden of een nozzle met grotere diameter gebruiken.

[Mario52]

Ik laat hem het wel af printen, ben benieuwd naar hoe sterk dit nog is.

[Mario52]

Maar wat is de reden nu dat het zo harig is bij de bodem, eerste laag te dun?

[xer_00]

Mario52 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 12:52:
Maar wat is de reden nu dat het zo harig is bij de bodem, eerste laag te dun?

Je lijkt te dicht op het bed te zitten waardoor hij niet al het filament wat die extrude kwijt kan in de lijnen.

[Mario52]

Oke, dan ga ik die eerste laag 0.2 hoger zetten.

xer_00 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 13:38:
[...]


Je lijkt te dicht op het bed te zitten waardoor hij niet al het filament wat die extrude kwijt kan in de lijnen.

[Mario52]

Is er geen instel optie om meerdere banen breed te printen?

haarbal schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 12:25:
Ja, in die spiralize modus is je vaas maar 1 wand dik. Al zou je misschien kunnen overextruden of een nozzle met grotere diameter gebruiken.

[xer_00]

Mario52 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 14:23:
Oke, dan ga ik die eerste laag 0.2 hoger zetten.


[...]

Ik zou de Z-offset wat hoger zetten, met een hogere eerste laag gaat die wel hoger maar ook proberen meer materiaal te extruden.

[haarbal]

Mario52 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 14:26:
Is er geen instel optie om meerdere banen breed te printen?

Het idee van de spiralize modus is dat hij in een spiraal omhoog gaat zodat je een naadloos resultaat krijgt, als je meerdere wanden zou doen kan dat niet.

Je kan hem wel op een andere manier slicen, zet de spiralize weer uit, dan 0% infill en 0 top layers.

[Mario52]

Oke, op die manier, is er dan ook een wand breedte/dikte in te stellen?

haarbal schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 14:41:
[...]

Het idee van de spiralize modus is dat hij in een spiraal omhoog gaat zodat je een naadloos resultaat krijgt, als je meerdere wanden zou doen kan dat niet.

Je kan hem wel op een andere manier slicen, zet de spiralize weer uit, dan 0% infill en 0 top layers.

[haarbal]

Ja, zou in hetzelfde rijtje als het aantal top layers moeten staan.

[pwillemske]

Ik ben zojuist thuis gekomen van ruim 2 weken vakantie, maar nu voel ik bij mijn Tevo Tornado dat de wieltjes van het bed 'een platte kant' hebben. Zodra je het printbed op en neer doet voel je dit duidelijk terugkomen. Wat doen jullie hier mee? Gewoon printen? Op de X as lijkt het ook aanwezig te zijn maar een stuk minder.

Edit; de Y as een beetje verplaatst en laten staan en de platte kant was een stuk minder plat. Nu gewoon een print gestart en werkt naar behoren

[ Voor 18% gewijzigd door pwillemske op 23-08-2020 17:39 ]

[kikkeraap]

Mavamaarten schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 10:08:
Hmm. Kan je extruder wel volgen? Probeer eens met lagere printsnelheid en als dat wel lukt kan je misschien de current van je extruder stepper verhogen, als er verder niks met de extruder aan de hand is (genoeg grip etc)

Een snelheid van 65 % maakte geen verschil. Ik heb nog niet gespeeld met de current.

ManIkWeet schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 11:13:
@kikkeraap Misschien een partial clog?
Cold pull uitvoeren en kijken of het nog steeds een probleem is

Cold pull gedaan. Zo te zien kwam er geen troep mee. Dus verstopping is het denk ik ook niet.

ManIkWeet schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 11:43:
[...]

Weet ik niet.
Je kan ook een andere slicer proberen...

Cura heeft vreselijk veel instellingen, die vreselijk onoverzichtelijk zijn (vind ik)

Een recente prusa slicer geeft hetzelfde resultaat.

NaliXL schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 12:23:
In dat geval kan het zijn dat je controller het probleem is. Cura heeft de neiging om bij gedetailleerde objecten ook heel veel instructies te genereren, waardoor sommige 8-bit controllers het niet kunnen bijbenen.

Als ik mij niet vergis had Thomas Sanladerer ook een filmpje gemaakt over dit onderwerp, ik kan het nu zo direct even niet terugvinden. Ik weet wel dat er in cura een optie moet zijn om de accuraatheid wat minder hoog te zetten.

Cura zet standaard deze settings te laag. Ik gebruik de volgende settings

• Maximum resolution: 0.5mm
• Maximum travel resolution: 0.65mm
• Maximum deviation: 0.05mm

Beide resolution settings verhoogd naar 0.8 mm en deviation naar 0.1 mm leverde geen resultaat.

Ik heb een paar uur gechat met de support van prusa. Volgens heb zit mijn x as riem te los. Vandaag komt een nieuwe riem binnen. Als ik de huidige riem plaats in de carriage en dan voorzicht iets kracht zet om de moter te plaatsen, dan trek ik de riem 2 á 3 notches uit de carriage. Hierdoor staat de riem niet echt heel erg op spanning (mijn ender staat strakker en de y-as ook). Zou dit een probleem kunnen zijn?

Als test heb ik hetzelfde model geprint op een ender 3 en dat gaat prima (met zoveel mogelijk dezelfde settings natuurlijk).

[Mavamaarten]

@kikkeraap print je via USB of via een SD kaartje?

[kikkeraap]

Eerst via USB (octoprint), maar nu via SD (met kaartje dat geleverd is door prusa)

[djunicron]

Mario52 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 14:47:
Oke, op die manier, is er dan ook een wand breedte/dikte in te stellen?

[...]

Jup dat heet "line width" in Cura sinds v3. Verbaast mij dat niet meer mensen deze functie gebruiken is super handig als je "iets dunner" wilt of juist iets dikker, het maakt veel verschil voor de doorschijnendheid en de adhesie.

Als duimregel kan je 75% en 150% aanhouden. Oftewel, met een 0.4mm kan je 0.3mm breedte instellen, of 0.6mm.
Meet even na hoe breed het platte deel rondom het spuitgat van je nozzle is. Je kunt een heel klein beetje breeder gaan, maar niet veel. (E3D nozzle-X 0.6mm hier is b.v. 0.84mm breed en plat, dus je zou 0.85mm kunnen doen waarschijnlijk)

Je nozzle moet hiervoor echter niet te erg versleten zijn, dan werkt het niet goed meer! Dus geen goedkope messing nozzle die al over 4 spoelen PETG of Nylon gehaald is, die is waarschijnlijk uit zichzelf al een 0.48mm geworden en is niet meer perfect plat. Met een stalen mondstuk is dit geen probleem.

Als je dunner gaat, kan je vaak beter je temperatuur iets verlagen even goed naar de flow kijken. Dit maakt het mogelijk om b.v. 2 layer hoge tekst op een bovenste layer er strakker uit te laten komen.

Als je dikker gaat, moet de print snelheid vaak wat verder omlaag dan het percentage dat je breeder gaat. Linear advance helpt een hoop.

B.v. Ik heb eens op een Ender 3 met 0.4mm Microswiss PETG als vaas in 0.5mm geprint. Normaal kon ik dat zelfde materiaal op 228C printen op 50mm/s. Nu moest ik naar 233C en 40mm/s.

Ook heb ik in PLA met dezelfde setup op 0.32mm geprint. Daarbij kon de PLA (normaal 200C) naar 197C, waarschijnlijk lager, maar bij 200C kreeg ik beoorlijke stringing.

Met een 0.6mm nozzle (V6 Volcano) heb ik ook wel eens 0.75mm geprint. Die moest voor PLA op dat moment van 207C naar 225C. Dat ging wel goed op 70mm/s, terwijl het normaliter op 85mm/s kon.

Het voorwerp was een blok waar wat M5 en M2 standoffs in moesten.

[ Voor 6% gewijzigd door djunicron op 25-08-2020 15:18 ]

[Mavamaarten]

kikkeraap schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 08:46:
Eerst via USB (octoprint), maar nu via SD (met kaartje dat geleverd is door prusa)

Dan kan OctoPrint / serial baud rate ook al geen bottleneck zijn. Bizar ...

[kikkeraap]

Mavamaarten schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 15:22:
[...]


Dan kan OctoPrint / serial baud rate ook al geen bottleneck zijn. Bizar ...

Inderdaad. Er zit nu een nieuwe nozzle op. Als dat het niet is, dan zou ik nog 1 ding kunnen doen. De hele extruder assembly uit elkaar en weer inelkaar. Misschien heb ik iets gedaan bij het oplossen van een eerdere verstopping, waardoor er iets niet goed zou zitten.

[ManIkWeet]

@kikkeraap misschien dat een lager scheef zit ofzo in je extruder. Of vuil ertussen.

[kikkeraap]

De nieuwe nozzle is al een hele stap naar voren. Het ziet er al een stuk beter uit. De extruder assembly kijk ik later na zodra daar tijd voor is. Nu eerst controleren of de flow nog steeds ok is en bij daglicht het resultaat bekijken.

Hoe vaak vervang je een nozzle? Ik print voornamelijk metalfills samen met een E3D geharde stalen nozzle (denk dat er 3 tot 6 kg metalfill erdoor heen is gegaan)

[jbhc]

jbhc schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 11:32:
[...]


Stepper driver vervangen en de printer werkt weer naar behoren. Al heb ik nu last van over extrusion. Dit blijkt te kloppen omdat ik (veel) te veel steps/mm voor de extruder blijk te hebben ingesteld. (440 ipv 420).

Bizar. Hier ben ik echt lang naar opzoek geweest.
Zoals @Hardy8 al schreef leek de driver gewoon te werken. Het fillament was met de hand niet tegen te houden en als ik een proef extrusie van 10cm deed werkte dit naar behoren.

Nu heb ik gisteren voor niks een SKR 1.4 en een BMG extruder besteld.... Vervelend

Toch bleek dit niet het pobleem te zijn. Ondertussen de divers weer omgewisseld ook omdat de andere driver problemen heeft met de seriele verbinding. (Het is een TMC2208 waar ik de seriele verbinding direct aan het ic gesoldeerd heb.....)

Zelfs het monteren van de BMG extruder bracht niet echt de oplossing. Het zakken van de temperatuur op de zolderkamer met een graad of 10 gaf daarintegen een enorme verbetering en na het verhogen van de retraction afstand en het aanpassen snelheid van 2mm@25mm/s naar 4mm@40mm/s en het goed afstellen van de 1e laaghoogte zorgt voor het verdwijnen van de strings en blobs.

Eindelijk kan ik weer fatsoenlijk printen. Nooit gedacht dat de hoge omgevingstemperatuur voor zoveel problemen zou zorgen.

[ManIkWeet]

@jbhc Als de omgevingstemperatuur echt zo'n groot effect heeft op je printkwaliteit, dan is blijkbaar je hotend koeling niet goed. Je hebt toch niet de pasta aan de heatblock kant gedaan hè?

Je koelpasta moet tussen de heatbreak en de radiator, niet tussen de heatblock en de heatbreak

[jbhc]

@ManIkWeet

Ik heb voor de E3D hotend netjes de beschrijving gevolgd en die incl. koelpasta gemonteerd.

Ik heb overigens voor de TriageLab hotend dezelfde methode (dus incl. koelpasta) gevolgd.

Beide hotends hadden overigens hetzelfde probleem en de TriageLab heeft zelfs een grotere ventilator dan de E3D.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 18:25:
@ManIkWeet

Ik heb voor de E3D hotend netjes de beschrijving gevolgd en die incl. koelpasta gemonteerd.

Ik heb overigens voor de TriageLab hotend dezelfde methode (dus incl. koelpasta) gevolgd.

Beide hotends hadden overigens hetzelfde probleem en de TriageLab heeft zelfs een grotere ventilator dan de E3D.

Dan is het enige dat ik mij kan voorstellen dat de lucht nergens heen kan nadat ie door de radiator is gegaan

[jbhc]

@ManIkWeet

Ik denk ook dat he zoiets was. De printer staat in een Lack behuizing en hoewel daar een ventilator de lucht afzuigt wordt het in de behuizing nog steeds vrij warm. Ik heb het nog niet gemeten maar het zou mij niks verbazen dat ondanks de geopende deur, de temperatuur daar zeker nog een graad of 10 hoger is dan de omgevingstemperatuur. Dan kom je al snel rond de 45 graden.

Ik vermoed dat dat simpelweg teveel is om de heatbreak nog fatsoenlijk te kunnen koelen.

[kikkeraap]

kikkeraap schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 07:54:
De nieuwe nozzle is al een hele stap naar voren. Het ziet er al een stuk beter uit. De extruder assembly kijk ik later na zodra daar tijd voor is. Nu eerst controleren of de flow nog steeds ok is en bij daglicht het resultaat bekijken.

Hoe vaak vervang je een nozzle? Ik print voornamelijk metalfills samen met een E3D geharde stalen nozzle (denk dat er 3 tot 6 kg metalfill erdoor heen is gegaan)

Ik was iets te voorbarig. De nieuwe nozzle heeft het probleem niet opgelost. PRUSA gaat er verder in duiken. Ondertussen ook een ticket liggen bij formfutura (het is een easyfill pla)

[pirke]

Vandaag heb ik een Prusa i3 mk3s besteld. Dit wordt mijn eerste 3D printer, en ik geef de voorkeur aan eentje met wat gebruiksgemak. Ik ben benieuwd hoe hij gaat bevallen

[lennertvdkort]

pirke schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 15:48:
Vandaag heb ik een Prusa i3 mk3s besteld. Dit wordt mijn eerste 3D printer, en ik geef de voorkeur aan eentje met wat gebruiksgemak. Ik ben benieuwd hoe hij gaat bevallen

goede keus, zeker als je een kit besteld hebt!
Tip mijnerzijds bestel hem met beide sheets(glad en gepoedercoat).

[pirke]

lennertvdkort schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 21:47:
[...]

goede keus, zeker als je een kit besteld hebt!
Tip mijnerzijds bestel hem met beide sheets(glad en gepoedercoat).

Ik heb de kit ja, alleen heb ik alleen de gladde sheet besteld. Aangezien ik compleet nieuw ben op 3D printen dacht ik dat het handig was om eerst met PLA te beginnen, daarvoor zou de gladde sheet beter zijn. ABS en ASA zouden beter op de andere gaan. Maar ik heb nog geen toepassing bedacht waarvoor ASA voor mij beter zou zijn...

Ik heb m aan m'n vrouw verkocht door te zeggen dat ik kinderspeelgoed ga printen Twee peuters hier die van poppetjes houden.

[K!K]

Kan me niet indenken dat je van een MK3S spijt zou kunnen krijgen. Een héle goede keuze.
Aantal weken geleden ook mijn MK3S ontvangen.
Na het monteren en de wizard door te lopen kwamen er al meteen goede prints uit.
Naar mijn idee zijn er wel een aantal dingen die je moet/kan upgraden en ik zelf dus ook gedaan heb.

Bed leveling heb ik aangepast met rondom stel moeren in-laats van busjes hierdoor kan je het nog mooier vlak krijgen. En kan je 99 van de 100 gevallen gewoon printen zonder te ontvetten of de lijm te gebruiken.

https://github.com/PrusaO...ling_without_Wave_Springs
Zelf heb ik het zonder veertjes gedaan.

Verder raad ik je aan de x As te upgraden en de montage plaat van de extruder. Ik had last er van dat de band niet goed gespannen kon worden waardoor en op de duur vervelende geluiden uit de printer komen.

https://www.thingiverse.com/thing:3559732

https://www.thingiverse.com/thing:3560132

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 07:11:
[...]


Ik heb de kit ja, alleen heb ik alleen de gladde sheet besteld. Aangezien ik compleet nieuw ben op 3D printen dacht ik dat het handig was om eerst met PLA te beginnen, daarvoor zou de gladde sheet beter zijn. ABS en ASA zouden beter op de andere gaan. Maar ik heb nog geen toepassing bedacht waarvoor ASA voor mij beter zou zijn...

Ik heb m aan m'n vrouw verkocht door te zeggen dat ik kinderspeelgoed ga printen Twee peuters hier die van poppetjes houden.

[lennertvdkort]

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 07:11:
[...]


Ik heb de kit ja,

Goedzo, zo leer je je printer kennen. En als je een keer tegen een probleem aan loopt weet je hoe het in elkaar zit, en geloof me ook met een Mk3S loop je wel eens ergens tegen aan!

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 07:11:
[...]

Aangezien ik compleet nieuw ben op 3D printen dacht ik dat het handig was om eerst met PLA te beginnen, daarvoor zou de gladde sheet beter zijn.

Klopt helemaal, maar mocht je het geld nog ergens hebben liggen raad ik het je wel aan. Ik wilde eerst ook alleen PLA printen, maar toen maar eens begonnen met Petg.. denk dat nu mijn prints 90% in Petg zijn. Het is zo Satisfying om het Petg los te horen komen op de gepoedercoate plaat. Alleen prul print ik met PLA, en de rest met Petg. Na de eerste prul printjes ging ik al snel om me heen kijken en functionele prints bedenken(kan zelf ontwerpen) of gewoon via de kanalen downloaden.

[pirke]

@lennertvdkort het geluid van het loskomen zie ik (nog?) niet als een extreem voordeel

Zelf onderdelen ontwerpen zie ik nog niet gebeuren, er is genoeg gratis te downloaden waardoor ik daar ook niet de tijd voor ga nemen gok ik zo.

Ik zie dat Prusa zelf ook voornamelijk petg gebruikt. Is dat echt zoveel beter?

[EDIT]

Toch maar de powder coated sheet erbij besteld, en een rol PETG en ASA. Beetje experimenteren kan geen kwaad

Ik heb ook nog verlekkerd naar de MMU2S zitten kijken, maar naar wat ik lees op internet is dat best wat frustratiewerk...

[ Voor 28% gewijzigd door pirke op 29-08-2020 12:58 ]

[lennertvdkort]

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:00:
@lennertvdkort het geluid van het loskomen zie ik (nog?) niet als een extreem voordeel

Haha, nee ik had het ook niet helemaal goed neer gezet. De eigenaren met poedercoat sheets weten wat ik bedoel. Als je heatbed afkoelt hoor je je print kraken, waarna je hem 9 vd 10 x er zo vanaf kan pakken.
Bij mijn eerste printer(anet a8) was ik met haarlak en een plamuurmes bezig om sommige prints eraf te krijgen

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:00:

Zelf onderdelen ontwerpen zie ik nog niet gebeuren, er is genoeg gratis te downloaden waardoor ik daar ook niet de tijd voor ga nemen gok ik zo.

Begrijpelijk, maar iets printen wat daadwerkelijk een eigen ontwerp is en werkt is magisch

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:00:
Ik zie dat Prusa zelf ook voornamelijk petg gebruikt. Is dat echt zoveel beter?

[EDIT]

Toch maar de powder coated sheet erbij besteld, en een rol PETG en ASA. Beetje experimenteren kan geen kwaad

Ik heb ook nog verlekkerd naar de MMU2S zitten kijken, maar naar wat ik lees op internet is dat best wat frustratiewerk...

Ja Petg is beter, kan je veel meer functionele prints mee maken. Asa moet ik nog eens proberen, Maar begrijp dat je dat wel het beste in een inclosure kan printen. Die komt er bij mij volgende maand pas.
Heb precies hetzelfde met de MMU2, het fijne van de Mk3s is dat ik na bijv. een paar weken vakantie de printer afneem het gewenste filament invoer en gewoon zonder zorgen kan printen. De MMU2 is echt een tinker product, moet je hobby zijn!

[FiXeL]

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:00:
@lennertvdkort het geluid van het loskomen zie ik (nog?) niet als een extreem voordeel

Zelf onderdelen ontwerpen zie ik nog niet gebeuren, er is genoeg gratis te downloaden waardoor ik daar ook niet de tijd voor ga nemen gok ik zo.

Ik zie dat Prusa zelf ook voornamelijk petg gebruikt. Is dat echt zoveel beter?

[EDIT]

Toch maar de powder coated sheet erbij besteld, en een rol PETG en ASA. Beetje experimenteren kan geen kwaad

Ik heb ook nog verlekkerd naar de MMU2S zitten kijken, maar naar wat ik lees op internet is dat best wat frustratiewerk...

Leer een CAD pakket zoals Fusion 360 (erg vriendelijk qua licenties) of Solidworks. (gebruik ik zelf) Wanneer je zelf dingen kan bedenken, en printen gaat er een hele wereld open qua functionele prints. Ik print zelf amper nog dingen die ik kan downloaden, ervaring leert toch dat het uiteindelijk toch in de vuilnisbak gemikt wordt na een tijd.

PETG is echt geweldig spul als je er een beetje leuk mee kan printen, vooral stringing en opbouw aan de nozzle is een dingetje bij dit materiaal, maar zoveel taaier en sterker dan PLA. PLA is hier toch wel het meest gebruikt, maar dat is ook gemakzucht... Kan het zonder omkijken aanzetten en weet dat de print gewoon lukt. *

* Mits er geen idiote overhangs en andere zooi in het model zit, maar als je zelf tekend, kan je daar natuurlijk rekening mee houden.

[pirke]

Ik had al een leuke enclosure gezien met 2 IKEA Lack tafeltjes en wat plexiglas, op hun eigen blog: https://blog.prusaprinter...d-printer-enclosure_7785/

Of de V2 die ook de mmu2s ondersteund:
https://blog.prusaprinter...-printer-enclosure_30215/

Alleen bij PLA even de deur openlaten

[ Voor 6% gewijzigd door pirke op 29-08-2020 23:36 ]

[ocf81]

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 07:11:
...

Ik heb m aan m'n vrouw verkocht door te zeggen dat ik kinderspeelgoed ga printen Twee peuters hier die van poppetjes houden.

Bedenk wel dat de nozzle lood bevat en dat er een minieme hoeveelheid lood op prints wordt achtergelaten. Even wassen in lauw water zou denk ik wel voldoende moeten zijn om problemen te voorkomen.

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:00:
@lennertvdkort het geluid van het loskomen zie ik (nog?) niet als een extreem voordeel

Zelf onderdelen ontwerpen zie ik nog niet gebeuren, er is genoeg gratis te downloaden waardoor ik daar ook niet de tijd voor ga nemen gok ik zo.

Tja, het is maar hoe je zo'n printer ziet. Er staan altijd wel een paar printers te koop op V&A en marktplaats omdat deze "te weinig gebruikt worden". Dat is in mijn ogen een beetje de slechtste reden om een printer te verkopen. Thingiverse etc. heb je na ca. 3 à 6 maanden wel gezien. Wat ga je vervolgens doen?
De reden dat ik het verkopen van een printer omdat ie niet gebruikt wordt zo'n slechte reden vind is dat een printer als het ware een omgekeerde boormachine is. Die zet je in de kast als je geen klusjes aan het doen bent. Zelf kunnen ontwerpen is echter wel een vereiste om de printer écht nuttig te laten zijn.

pirke schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:00:
Ik zie dat Prusa zelf ook voornamelijk petg gebruikt. Is dat echt zoveel beter?

[EDIT]

Toch maar de powder coated sheet erbij besteld, en een rol PETG en ASA. Beetje experimenteren kan geen kwaad

Ik heb ook nog verlekkerd naar de MMU2S zitten kijken, maar naar wat ik lees op internet is dat best wat frustratiewerk...

Ik had een collega die erg tevreden was over de MMU2S, maar die was wel een printergoeroe.

lennertvdkort schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 14:12:
...
Heb precies hetzelfde met de MMU2, het fijne van de Mk3s is dat ik na bijv. een paar weken vakantie de printer afneem het gewenste filament invoer en gewoon zonder zorgen kan printen. De MMU2 is echt een tinker product, moet je hobby zijn!

Het is inderdaad erg fijn om altijd en werkende printer te hebben. Printers zijn, vooral in de prijsklasse onder de €500, bijna altijd projectjes. Dat is ook de reden dat ik nu bezig ben met een 2e printer. Als ik die goed heb afgesteld zodat ie zonder omkijken werkt kan ik onbezorgd gaan experimenteren met de 1e printer.

Die 2e printer is overigens ook een mooi voorbeeld van waarom zelf kunnen tekenen echt meerwaarde heeft. Ik was eerst van plan om gewoon een plain Toolson P3Steel te maken en het dan voor gezien te houden. Maar helaas heb ik mijn frame bij Orballo besteld. Orballo heeft diverse wijzigingen gemaakt t.o.v. de "normale" P3SteelXL. Ik moest dus gelijk bepaalde zaken aanpassen om ze werkend te krijgen. Ik heb vorig jaar het project door tijdgebrek op de plank moeten leggen, maar sinds deze zomer ben ik er weer mee aan de slag. Het plan is nu om er een BMG-X2 op te zetten. Daar zijn nauwelijks goede ontwerpen voor te vinden. Ik moet dus zelf dingen ontwerpen om überhaupt iets gedaan te krijgen. Ik heb gisteren de X-as carriage en fan ducts ontworpen. Vanmiddag ga ik beginnen aan een aangepaste motor mount voor de X-as. (met nozzle wipers, kabelketting en camera mount)

[michielRB]

Zelf kunnen ontwerpen is echter wel een vereiste om de printer écht nuttig te laten zijn.

Dit is wel redelijk key voor 3D printen. En met een klein beetje inzet is het echt niet zo moeilijk om bijvoorbeeld met Freecad wat te proberen. Zoek wat filmpjes op op YT en ga gewoon wat proberen. Ik heb een setje steunen voor een tafeltje getekend in Freecad en het resultaat geeft veel voldoening.

/edit: niet als rant bedoeld. Ik liep zelf ook tegen het niet zelf kunnen ontwerpen aan. En uiteindelijk toch maar wat rond gelezen en ik ben bij Freecad uitgekomen. Dit is een verrassend compleet opensource cad programma. Je zal even moeten inkomen hoe een cad programma werkt, maar mijn ervaring was dat na het bekijjken van een aantal filmpjes over basic Freecad, ik al snel wat figuren kon maken.
Een cad programma is dan meer geschikt voor constructie onderdelen. Als je figuurtjes/poppetjes wilt ontwerpen is denk ik een programma als blender meer geschikt. Hou er wel rekening mee dat blender nog een tandje lastiger is om onder de knie te krijgen dan Freecad, maar ook voor blender zijn er ontzettend veel tutorials beschikbaar.

[ Voor 47% gewijzigd door michielRB op 30-08-2020 17:49 ]

[pirke]

Jullie hebben wel een punt. Hoe moeilijk kan het zijn?

[Voronwë]

Idd, hangt er vanaf welk tekenpakket je neemt hoe stijl de leercurve is.

Ik heb nu 2 weken mijn Prusa printende en ben er heel blij mee. Print tot nu toe erg goed. Kit is erg fijn om te zien hoe zo'n printer nu werkt. Het blijft fascinerend om te zien hoe alles beweegt en groeit.
Nog een week vakantie en nu bezig om (na alle community frutsels en Pi upgrades) daadwerkelijk een project te maken.
Mijn vader had vroeger een ballclock. Deze zag ik in een 3D print versie laatst op Instructables voorbijkomen. De eerste paar onderdelen liggen nu te printen. Ik ben niet helemaal blij met het ontwerp, dus wil er een van scratch af aan opnieuw ontwerpen en dan weer printen. Met deze in het achterhoofd.

[ Voor 8% gewijzigd door Voronwë op 30-08-2020 17:50 ]

[pwillemske]

Mijn printer had gister bij een print van ruim 12 uur dat ie op het 11e uur last kreeg van een tikkende extruder. De stelschroef iets verder aan gedraaid en het probleem was even weg. Na een kwartier begon het weer. De hotend temp verhogen had geen nut (3D Jake EcoPla, 200 graden). Nou haal ik vanochtend de extruder uit elkaar (BMG clone van Trianglelab) en zie buiten het filamentslijpsel wat er ligt ook veel metaal. Het lijkt er op dat de tandwielen zijn versleten op het punt waar het filament doorheen gaat.

De extruder heeft denk ik zo'n 6-8 kilo filament (voornamelijk PLA) verwerkt gehad, dan lijkt me dit nogal vroeg of is dit normaal? Aan de hotend heb ik niks kunnen ontdekken (Originele E3D V6). Ik heb hier nog zo'n zelfde extruder (zo goed als nieuw) en daar lijken de tandjes veel scherper.

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:08:
Mijn printer had gister bij een print van ruim 12 uur dat ie op het 11e uur last kreeg van een tikkende extruder. De stelschroef iets verder aan gedraaid en het probleem was even weg. Na een kwartier begon het weer. De hotend temp verhogen had geen nut (3D Jake EcoPla, 200 graden). Nou haal ik vanochtend de extruder uit elkaar (BMG clone van Trianglelab) en zie buiten het filamentslijpsel wat er ligt ook veel metaal. Het lijkt er op dat de tandwielen zijn versleten op het punt waar het filament doorheen gaat.

De extruder heeft denk ik zo'n 6-8 kilo filament (voornamelijk PLA) verwerkt gehad, dan lijkt me dit nogal vroeg of is dit normaal? Aan de hotend heb ik niks kunnen ontdekken (Originele E3D V6). Ik heb hier nog zo'n zelfde extruder (zo goed als nieuw) en daar lijken de tandjes veel scherper.

Heb jij staaldraad geextrudeerd ofzo?
Ik had begrepen dat de tandwielen van TriangleLabs bovengemiddeld goed zijn, dus ik snap niet hoe die van jou kapot kan zijn gegaan.

Weet je zeker dat de tandjes niet gewoon vol met plastic zitten?
Kijk daarnaast of de wieltjes goed op elkaar aansluiten.

[pwillemske]

@ManIkWeet Ja daarom heb ik deze ook gekocht destijds . Zover ik weet is het gewoon PLA wat ik er doorheen heb gedaan, met een rolletje EasyWood en wat PETG. De tanden zijn helemaal schoon want heb ze met perslucht en een borsteltje af gedaan.

Ik kan het niet heel goed zien maar het lijkt dat ze wat botter zijn geworden (en het slijpsel lijkt dat te bevestigen). Voordat ik nieuwe dingen koop maak ik eerst alles weer goed schoon en kijk wel wat het doet, maar ik vroeg me af of iemand anders dat ook heeft gehad want die extruder is toch best populair.

[Bigfoot48]

Even een vraagje (Klopt die zijn altijd het gevaarlijkste )

Ik ben bezig mijn uit elkaar gevallen, verlaten, in een hoek weg gestopte Prusa I3 BQ Hephestos nieuw
leven in te blazen. Ooit begonnen om een Diamond hotend op te plaatsen, heeft het heel eventjes gedaan en daarna was het huilen en is hij in de hoek verdwenen.

Nu wil ik hem terug brengen naar een enkele direct extruder en een nieuw bordje plaatsen.
Heeft iemand die ook zo'n printer heeft dit al een keer gedaan?
Ik heb nu verschillende bordjes getest maar de motors doen een beetje vervelend.
De x-as doet het eventjes, na een paar keer verplaatsen stopt hij, hetzelfde geldt voor de z-as en de Y-as doet niks.
Nu begint het mij langzaam te dagen dat ze hebben lopen klieren met de kleur codes, maar daar moet ik vanavond even naar kijken.

Ik ben even nieuwsgierig of iemand dit pad al een keer eerder heeft belopen en misschien de firmware wil delen

[michielRB]

Zou er wat met de stepper drivers aan de hand kunnen zijn dat na enige tijd de x en y er mee ophoudt?

[ManIkWeet]

@Bigfoot48 als je met draadjes hebt zitten klieren van je motoren dan is het mogelijk dat je drivers kaputt zijn. Misschien met wat geluk hebben je drivers bescherming ingebouwd, wat jouw beschrijving zou ondersteunen. Beginnen met de draadjes weer goed doen

[jbhc]

@ocf81
Zit er lood in de nozzles?
Ik dacht dat deze van brons waren?


@pwillemske
Ik heb ook een bmg extruder van triangelabs en die van mij klikt al vanaf dag 1. Ik heb ook al gezien dat hij zijn tandwiel aan het opeten is. Je bent dus niet de enige. Het lijkt wel of (in tegenstelling tot de gekloonde titan extruders) het tandwiel wat te enhousiast tegen het motortandwiel aanloopt....

[ Voor 11% gewijzigd door jbhc op 02-09-2020 06:48 ]

[pwillemske]

@jbhc Je bedoelt het witte plastic tandwiel? Ik zie bij mij echt ijzerslijpsel op het witte tandwiel liggen. Nou weet ik niet hoe een BondTech klikt of werkt maar zou het die 90 euro waard zijn?

Voorlopig werkt hij nou weer maar het leek op een clog want de bowden tube was ook een stuk naar buiten geslipt vanuit de hotend, ook nog nooit meegemaakt

[jbhc]

@pwillemske
Ik bedoel inderdaad het witte tandwiel.

Ik weet ook niet of een orginele beter is maar ik heb ondertussen wel al zoveel geld uitgegeven aan al het immitatie spul dat ik waarschijnlijk net zo goed orginele spullen had kunnen kopen

[pwillemske]

Ja dat idee heb ik ook maar je kan 3 Trianglelab kopen voor één BondTech. Heeft iemand hier sowieso alle 2 liggen en vergeleken?

[ocf81]

Ik ben dan ook grotendeels gestopt met het kopen van imitatiespul. De lage prijs is het gezeik niet waard. Alhoewel, ik heb net een paar Dragon hotends gekocht voor mijn volgende projectje. In zekere zin is dat een knock-off van de Mosquito. Met de juiste nozzle en thermistors (Echte E3D exemplaren, besteld bij E3D zelf) moet dat wel goed komen.

@jbhc Nozzles zijn gemaakt van messing (Brons is een koper-tin legering, messing is een koper-zink legering) Messing bevat tussen de 0,1 tot 7% lood, en dit lood heeft de neiging om naar de oppervlakte te migreren bij het smelten. De waarschuwing voor loodresidue zie je vaak terug als mensen het gaan hebben over het printen van zaken waar op de een of andere manier oraal contact met de print waarschijnlijk is of als de print waarchijnlijk in contact komt met voedsel.

[ Voor 8% gewijzigd door ocf81 op 02-09-2020 10:06 ]

[michielRB]

Je kan kijken of je een roestvrijstalen nozzle kan vinden. Die zijn loodvrij.
https://www.matterhackers...r-nozzle-comparison-guide
https://www.printyourmind...t-nozzles-for-3d-printing

[pwillemske]

Zojuist heb ik dezelfde print gestart als hierboven (wat problemen veroorzaakte) maar het blijkt dat de PTFE tube (origineel CapriCorn) uit de hotend wordt geperst. Ik heb de zwarte kraag welke deze vast moet houden vervangen maar het gebeurt nog steeds, is de druk in de hotend dan zo hoog? De extruder slipt momenteel niet door (bowden). Misschien eens proberen met de standaard witte PTFE tube.

[ManIkWeet]

@pwillemske ptfe koppelingen zijn vaak lage kwaliteit, de meeste mensen persen er een (3d geprinte) clipje tussen zodat ie goed vast zit. Wat ik doe is die buis stevig aandrukken terwijl ik het clipje ertussen schuif.