OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Gizz]

Ik heb iets vreemds dat ik niet eerder heb gehad, namelijk een stuk ontbrekend filament bij het begin van een nieuwe laag:





Mijn eerste print met Real matte PLA (met ander Real PLA, dus non-matte, heb ik dit niet eerder waargenomen) en ik heb deze pot twee keer geprint: de eerste @75mm/s, de tweede keer @50mm/s maar het resultaat is vergelijkbaar.

Als oplossing zit ik te denken aan wat extra filament na een retraction (Retraction Extra Prime Amount in Cura), alhoewel ik een Hemera extruder heb en überhaupt maar 0,5mm retract. Je zou dan verwachten dat het niet zo lang kan duren voordat er weer filament uit de nozzle komt met een retraction van een halve milimeter.

Iemand nog andere suggesties?

edit: ik print overigens met Linear Advance, dus combing en coasting staan uit. Wellicht moet ik voor dit filament een nieuwe k-waarde vaststellen. Tot nu toe werkte één enkele k-waarde voor al het PLA dat ik op voorraad heb perfect.

[ Voor 10% gewijzigd door Gizz op 11-06-2020 10:54 ]

[ocf81]

Heb je iets veranderd aan je slicer, afgezien van de snelheid?

[Gizz]

@ocf81 Nee ik heb niks veranderd, maar ik bedenk me net dat ik misschien mijn k-waarde voor dit filament opnieuw moet bepalen (zie ook mijn edit in de vorige post). Het matte filament voelt stroever en meer broos dan 'regulier' PLA waarmee ik de k-waarde heb vastgesteld. Zou natuurlijk goed kunnen dat het anders smelt of een andere weerstand ondervindt

[ocf81]

Heb je voor de grap al eens gekeken of dit model met een ander filament wel goed print? Dan kan je andere zaken uitsluiten. (ja, kost wel wat filament)

[Shapeshifter]

Ik heb wel gemerkt dat de laatste firmware update voor mijn Prusa mk3s met daarin een nieuwe linear advance versie de kwaliteit ook niet ten goede kwam (weet niet of specifiek de linear advance daar de oorzaak van was), na het terugzetten van de firmware was het weer ok. Toevallig je firmware ook geflashed?

[Verwijderd]

spam

[ Voor 97% gewijzigd door F_J_K op 11-06-2020 13:51 ]

[perpixel]

Heeft iemand hier ervaring met het maken van customizable objecten voor thingiverse of myminifactory?

Ik heb een modelletje gemaakt met fusion 360 (niks speciaals hoor) waarvan het me leuk lijkt om deze aan te bieden op thingiverse of myminifactory. Het zou helemaal mooi zijn als er een element aan te passen is (bij voorkeur een SVG welke automatisch inset zou zijn op het object). Ik heb al wat rondgezocht, maar kan niet echt vinden hoe je dit aan zou pakken. Misschien kan iemand hier mij op weg helpen?

[ManIkWeet]

perpixel schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 12:07:
Heeft iemand hier ervaring met het maken van customizable objecten voor thingiverse of myminifactory?

Ik heb een modelletje gemaakt met fusion 360 (niks speciaals hoor) waarvan het me leuk lijkt om deze aan te bieden op thingiverse of myminifactory. Het zou helemaal mooi zijn als er een element aan te passen is (bij voorkeur een SVG welke automatisch inset zou zijn op het object). Ik heb al wat rondgezocht, maar kan niet echt vinden hoe je dit aan zou pakken. Misschien kan iemand hier mij op weg helpen?

Voor zover ik weet kan je alleen AutoSCAD scripts in die customizer gooien.

[Gizz]

ocf81 schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 11:02:
Heb je voor de grap al eens gekeken of dit model met een ander filament wel goed print? Dan kan je andere zaken uitsluiten. (ja, kost wel wat filament)

Nog niet gedaan. Dit waren twee potten die mijn moeder met dit filament wilde hebben. Mocht ze er nog één willen dan zal ik die met regulier PLA printen. De hele print is 240 gram dus als testje laat ik het even zitten

Ik ben nu andere potten aan het printen (ze heeft een flinke bestelling bij me geplaatst ) met ander PLA en daar speelt het probleem in ieder geval niet.

Shapeshifter schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 13:11:
Ik heb wel gemerkt dat de laatste firmware update voor mijn Prusa mk3s met daarin een nieuwe linear advance versie de kwaliteit ook niet ten goede kwam (weet niet of specifiek de linear advance daar de oorzaak van was), na het terugzetten van de firmware was het weer ok. Toevallig je firmware ook geflashed?

Dit is dezelfde firmware die ik al een tijdje gebruik met linear advance en die dus bij andere modellen / met ander filament geen problemen oplevert.

Met het laatste restje Real matte PLA heb ik nog een k-waarde kalibratie gedaan, maar ik kom op precies dezelfde k-waarde uit als mijn andere PLA.

[ManIkWeet]

Gizz schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 12:50:
[...]

Nog niet gedaan. Dit waren twee potten die mijn moeder met dit filament wilde hebben. Mocht ze er nog één willen dan zal ik die met regulier PLA printen. De hele print is 240 gram dus als testje laat ik het even zitten

Ik ben nu andere potten aan het printen (ze heeft een flinke bestelling bij me geplaatst ) met ander PLA en daar speelt het probleem in ieder geval niet.


[...]

Dit is dezelfde firmware die ik al een tijdje gebruik met linear advance en die dus bij andere modellen / met ander filament geen problemen oplevert.

Met het laatste restje Real matte PLA heb ik nog een k-waarde kalibratie gedaan, maar ik kom op precies dezelfde k-waarde uit als mijn andere PLA.

Kijk of je wall-thickness hetzelfde is tussen beiden filaments, zo niet, extrusion multiplier aanpassen lijkt me het makkelijkst

[sjaakwortel]

Iemand hier dit materiaal al eens langs zien komen : https://www.tiamet3d.com/product-page/ultra-diamond-pla-1kg ? Schijnt nogal leuk spul te zijn, ook volgens de review van cnc kitchen, denk dat ik binnenkort maar eens een rol ga bestellen om mee te testen.

[Jampot007]

sjaakwortel schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:04:
Iemand hier dit materiaal al eens langs zien komen : https://www.tiamet3d.com/product-page/ultra-diamond-pla-1kg ? Schijnt nogal leuk spul te zijn, ook volgens de review van cnc kitchen, denk dat ik binnenkort maar eens een rol ga bestellen om mee te testen.

45 MPA yield strength is nog best wel laag. Polycarbonaat filament zit meestal tussen de 65 en 70 MPA.

Dat samen met de lagere temperaturen maken dit materiaal een stuk minder. Dus voor de kracht zou ik het niet doen. Het is waarschijnlijk wel makkelijk te printen.

[ Voor 7% gewijzigd door Jampot007 op 12-06-2020 16:15 ]

[sjaakwortel]

Jampot007 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:14:
[...]


45 MPA yield strength is nog best wel laag. Polycarbonaat filament zit meestal tussen de 65 en 70 MPA.

Dat samen met de lagere temperaturen maken dit materiaal een stuk minder. Dus voor de kracht zou ik het niet doen. Het is waarschijnlijk wel makkelijk te printen.

Ja, het blijft gewoon PLA, gaat mij vooral om de printsnelheid eigenlijk, merk dat het materiaal de limitatie is van mijn corexy/volcano printer.

[ocf81]

sjaakwortel schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:22:
[...]


Ja, het blijft gewoon PLA, gaat mij vooral om de printsnelheid eigenlijk, merk dat het materiaal de limitatie is van mijn corexy/volcano printer.

Als het voldoende snel kunnen smelten van materiaal de beperkende factor is, moet je dan niet kijken naar andere hotends zoals de Mosquito?

[ Voor 59% gewijzigd door ocf81 op 12-06-2020 16:30 ]

[sjaakwortel]

ocf81 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:25:
[...]

Als het voldoende snel kunnen smelten van materiaal de beperkende factor is, moet je dan niet kijken naar andere hotends zoals de Mosquito?

Ik heb dus al een volcano hotend, denk dat een mosquito niet veel beter moet zijn (en die is er niet voor 2.85mm filament)? Mogelijk voor mijn volgende build wel een optie.

[Jampot007]

sjaakwortel schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:22:
[...]


Ja, het blijft gewoon PLA, gaat mij vooral om de printsnelheid eigenlijk, merk dat het materiaal de limitatie is van mijn corexy/volcano printer.

Wat is dan het voordeel van dit filament boven gewoon PLA voor jou?

[ManIkWeet]

Jampot007 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:38:
[...]


Wat is dan het voordeel van dit filament boven gewoon PLA voor jou?

Volgens mij is diamant een redelijk goede geleider van warmte, dus misschien dat het ook makkelijker smelt?

[Bloodhoundje]

Stond ik daar helemaal blij, alieexpress pakketje ontvangen met mijn nieuwe Trianglelab dragon hotend voor mijn Tevo Tornado te upgraden. Alles geinstalleerd, eerste print faalt omdat de chinezen 2 schroefjes bij de heatbreak niet goed hadden vastgedraaid. Dus dat hersteld en toen opnieuw gestart. Calibration cube ging goed tot 3/4e en toen stopte de nozzle met printen.

Het heeft me 4 uur gekost om er achter te komen dat de heatbreak een stukje korter is als mijn oude V6 hotend waardoor retraction te hoog stond en de hotend zichzelf cloggede.

Eerst met de hetelucht soldeerbout rustig de hotend heetgestookt en de verstopping eruit gehaald met een stukje ijzerdraad. Daarna retraction van 5mm even naar 0.5mm gezet (bowden setup) en print nogmaals aangezet. Geen vastloper meer gehad tot nu toe .

Komende tijd maar eens zien hoe deze hotend performed.

[Jampot007]

Heeft er hier iemand toevallig een Leapfrog creatr?

[JoostvWillegen]

Jampot007 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 21:25:
Heeft er hier iemand toevallig een Leapfrog creatr?

Ook in een verleden wel eens wat weken aan gerommeld, mijn advies is om er niet aan te beginnen

[Jampot007]

JoostvWillegen schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 11:52:
[...]


Ook in een verleden wel eens wat weken aan gerommeld, mijn advies is om er niet aan te beginnen

Dat is nu te laat , maar inderdaad ik raad het ook niet aan.

De Creatr versie heeft 7 verschillende versies die allemaal een eigen firmware hebben bv


De printer doet t nu wel en kan printjes maken maar maakt een enorme herrie en bij het begin van de print boort die zich eerst in het heatbed printkwaliteit is zowaar goed.

Wat ik ook nietecht snap is de dual extruder, de 2e nozzle zit bijna een centimeter boven de eerste, dat lijkt me niet te kloppen?

[ Voor 29% gewijzigd door Jampot007 op 16-06-2020 13:40 ]

[thijsco19]

Inmiddels is mijn Ender 2 weer werkend.
Nu dus een BTT skr mini e3 v1.2 als moederboord en een BLtouch geïnstalleerd.

Ik had eerst nog een probleem dat ik de z offset iedere keer bij het aan zetten van de printer opnieuw moest instellen, bleek dat de eeprom op 'disabled' stond en kon de waarde dus niet opslaan.
Effe een nieuwe firmware (overigens eerste keer dat ik echt zelf aan de firmware zat, geeft dan toch wel voldoening als het werkt ) erop geknald en toen werkte het wel.

Helaas met de eerste testjes met de BLtouch een paar keer gecrasht in de klemmetjes die de glasplaat vasthouden... De pin is licht gebogen maar functioneert nog prima.

Toch maar besloten om de glasplaat eraf te halen aangezien de printjes niet lekker wilde blijven plakken.
Nu dus op de originele sticker aan het printen.

Het eerste wat me opviel was het geluid. Beter gezegd het gebrek aan geluid, van de motoren dan aangezien de fans nog een stofzuiger nadoen.
En die BLtouch is echt ideaal, met de enkele prints die ik gedaan heb een goede eerste laag.
Ik heb het bed nu op de 3 punten nagenoeg gelijk staan dat de nozzle net in het bed zit als de z end stop triggert. Nu wilde ik de veertjes vervangen voor afstandsbusjes dus ik op m'n werk op de draaibank 3 gelijke busjes gemaakt en thuis gemonteerd.
Helaas loopt het bed dan juist scheef weg ten opzichte van de nozzle. Ergens zit er dus iets niet helemaal haaks.. De drie busjes waren immers op de honderdste precies gelijk.

Nouja, dat vind ik wat minder belangrijk. Nu maar eerst weer zorgen dat het goed print.
Heb nog steeds last van iets wat lijkt op overextrusie. Maar weer eens van voor af aan beginnen met kalibreren, testen en finetunen.

[ocf81]

Is er iemand die in Utrecht woont en die tegen een kleine vergoeding voor mij deze extruder body kan uitprinten in ABS ASA of PETG?

Mijn huidige body is geknapt omdat ik hem te strak heb aangedraaid en nu heb ik geen printer

[edit]
Ik heb nu iemand bereid gevonden om de print te maken.

[ Voor 10% gewijzigd door ocf81 op 19-06-2020 17:44 ]

[jbhc]

Niet in de buurt van Utrecht en mn printer heeft kuren maar mocht niemand anders het kunnen of willen doen, doe dan maar een PB. Ik wil morgenavond best een poging wagen en het dan opsturen.

[ocf81]

Jampot007 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 11:53:
[...]


Dat is nu te laat , maar inderdaad ik raad het ook niet aan.

De Creatr versie heeft 7 verschillende versies die allemaal een eigen firmware hebben bv


De printer doet t nu wel en kan printjes maken maar maakt een enorme herrie en bij het begin van de print boort die zich eerst in het heatbed printkwaliteit is zowaar goed.

Wat ik ook nietecht snap is de dual extruder, de 2e nozzle zit bijna een centimeter boven de eerste, dat lijkt me niet te kloppen?

Zit er een soort servo mechanisme op de Leapfrog om de 2e nozzle omlaag te brengen? Wellicht moet je dat even uitzoeken.

[Jampot007]

ocf81 schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 22:19:
[...]


Zit er een soort servo mechanisme op de Leapfrog om de 2e nozzle omlaag te brengen? Wellicht moet je dat even uitzoeken.

Het is blijkbaar mogelijk de 2e hotend verticaal te verstellen door enkele boutjes los te draaien. Ik denk dat de 2e hotend helemaal naar boven is gezet omdat er geen gebruik gemaakt werd van de dual extruder functie. Of althans dat las ik in een van de manuals, moet het zelf nog even proberen (:

[Luc45]

Zojuist bij het aandraaien van mijn nozzle dit iets te hard gedaan, resultaat: nozzle afgebroken

Nu moet ik van de week echt iets gaan printen, het afgebroken gedeelte uit het blok halen lijkt er niet in te zitten. Heeft iemand toevallig een reserve mk8 hotend op voorraad? Online lijken ze alleen uit China te kunnen komen (en die heb ik laatst al besteld, schiet niet op )

[ocf81]

@D0bly Is het mogelijk om een soort tapkit te kopen waar je schroeven mee los kan halen? Of zit de nozzle te strak om dat voor elkaar te krijgen?

Ik zie dat reprapworld.nl onderdelen op voorraad heeft en 123-3d nog een MK8 hotend kit op voorraad heeft. Wellicht daar even kijken?

[Jampot007]

Een messing nozzle of RVS? Als t messing is zou ik nog wel even proberen, stukje uitboren en dan een schroefje erin ofzo, dan zo warm mogelijk maken en proberen de schroef eruit te draaien en dat de nozzle meekomt.

123-3d heeft toch wel echte?

[ Voor 6% gewijzigd door Jampot007 op 21-06-2020 14:38 ]

[ManIkWeet]

Ik denk dat @D0bly de heatbreak afgebroken heeft, niet de nozzle. Anders zou ie niet een hele nieuwe MK8 hotend willen...

[ocf81]

@ManIkWeet Dan zou je nog steeds de kit van 123-3d of de onderdelen van reprapworld moeten kunnen gebruiken om een nieuwe hotend te bouwen.

[edit]
Om verwarring te voorkomen even de refresher van Tom Sanladerer wat betreft naamgeving van onderdelen:
[Video: https://invidio.us/watch?v=b9HSmHZHM4k]

[ Voor 37% gewijzigd door ocf81 op 21-06-2020 15:23 ]

[Luc45]

Ik zal het scenario een beetje verduidelijken

Ik had last van een (beetje) lekkage in het hotend, waardoor er soms midden in de print wat kleur van een vorige print tussen kwam. Daarom wilde ik het hotend schoonmaken en opnieuw in elkaar zetten in de hoop dat dit niet meer zou gebeuren.

Tijdens het in elkaar zetten ging dit te hard, waardoor de nozzle afbrak:


Met de middelen die ik heb (heb geen schroefboormachine) lijkt het niet mogelijk te zijn om het stukje nozzle er uit te krijgen.
Daarnaast is het blok ook erg ranzig, waardoor het ook interessant is deze te vervangen. Daarom was ik opzoek naar een heel nieuw hotend, zodat de aansluiting in het blok perfect kan zijn, zonder hem dit keer te hard aan te draaien en hopelijk zonder lekkages

ocf81 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 14:19:
Ik zie dat reprapworld.nl onderdelen op voorraad heeft en 123-3d nog een MK8 hotend kit op voorraad heeft. Wellicht daar even kijken?

Ik zie bij 123-3d alleen losse onderdelen, waarbij ik uitkom op 30+ euro . Over welke kit heb jij het? Het hoeft geen originele te zijn, ik heb namelijk ook geen i3, maar een goedkope i3 compatible printer.

[Jampot007]

D0bly schreef op zondag 21 juni 2020 @ 15:27:
Ik zal het scenario een beetje verduidelijken

Ik had last van een (beetje) lekkage in het hotend, waardoor er soms midden in de print wat kleur van een vorige print tussen kwam. Daarom wilde ik het hotend schoonmaken en opnieuw in elkaar zetten in de hoop dat dit niet meer zou gebeuren.

Tijdens het in elkaar zetten ging dit te hard, waardoor de nozzle afbrak:
[Afbeelding]

Met de middelen die ik heb (heb geen schroefboormachine) lijkt het niet mogelijk te zijn om het stukje nozzle er uit te krijgen.
Daarnaast is het blok ook erg ranzig, waardoor het ook interessant is deze te vervangen. Daarom was ik opzoek naar een heel nieuw hotend, zodat de aansluiting in het blok perfect kan zijn, zonder hem dit keer te hard aan te draaien en hopelijk zonder lekkages


[...]


Ik zie bij 123-3d alleen losse onderdelen, waarbij ik uitkom op 30+ euro . Over welke kit heb jij het? Het hoeft geen originele te zijn, ik heb namelijk ook geen i3, maar een goedkope i3 compatible printer.

Is het niet mogelijk een schroef erin te slaan?

[ocf81]

@D0bly Ik zie hier een kit met alle onderdelen die direct leverbaar is volgens de site? MK8 = MK8 lijkt me.
Ja kost geld. Gewoon op de blaren zitten en als leergeld beschouwen.

[ Voor 14% gewijzigd door ocf81 op 21-06-2020 15:34 ]

[Daniel.]

D0bly schreef op zondag 21 juni 2020 @ 15:27:
Ik zal het scenario een beetje verduidelijken

Ik had last van een (beetje) lekkage in het hotend, waardoor er soms midden in de print wat kleur van een vorige print tussen kwam. Daarom wilde ik het hotend schoonmaken en opnieuw in elkaar zetten in de hoop dat dit niet meer zou gebeuren.

Tijdens het in elkaar zetten ging dit te hard, waardoor de nozzle afbrak:
[Afbeelding]

Met de middelen die ik heb (heb geen schroefboormachine) lijkt het niet mogelijk te zijn om het stukje nozzle er uit te krijgen.
Daarnaast is het blok ook erg ranzig, waardoor het ook interessant is deze te vervangen. Daarom was ik opzoek naar een heel nieuw hotend, zodat de aansluiting in het blok perfect kan zijn, zonder hem dit keer te hard aan te draaien en hopelijk zonder lekkages


[...]


Ik zie bij 123-3d alleen losse onderdelen, waarbij ik uitkom op 30+ euro . Over welke kit heb jij het? Het hoeft geen originele te zijn, ik heb namelijk ook geen i3, maar een goedkope i3 compatible printer.

Zeker bij het losmaken is het handig om dat warm te doen. Koud losmaken levert vaak wel problemen op.

[Luc45]

Heb zojuist een nieuw hotend besteld bij 123-3d. Kan de printer hopelijk dinsdag weer aan de slag
Vrij duur grapje voor wat metaalstukjes, maar ik heb er van geleerd.

[Btje]

Ik zit met het volgende probleem op mijn CR10. Gesliced is met Cura 4.6. Het materiaal is PLA geprint op 200 graden en het bed is 60 graden. Op een gegeven moment loopt het filament vast in de extruder. Nu zat er een knikje soms zit er meer op een frotje. Ik heb gemeten of de hoeveelheid filament ok is als je 100mm doorvoer en dat klopt precies. Een calibration cube zag er prima uit. Hij doet het dus niet altijd. Ik heb het idee dat hij dit met Simplify3D niet doet maar ik vind voor dit type print de print van Cura beter, als hij lukt tenminste.

Het is niet zo dat hij verstopt is want als ik het filament opnieuw doorvoer duw ik het zo door de nozzle. Het is vers filament wat vandaag uit de verpakking kwam.

[Jampot007]

Btje schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:08:
Ik zit met het volgende probleem op mijn CR10. Gesliced is met Cura 4.6. Het materiaal is PLA geprint op 220 graden en het bed is 60 graden. Op een gegeven moment loopt het filament vast in de extruder. Nu zat er een knikje soms zit er meer op een frotje. Ik heb gemeten of de hoeveelheid filament ok is als je 100mm doorvoer en dat klopt precies. Een calibration cube zag er prima uit. Hij doet het dus niet altijd. Ik heb het idee dat hij dit met Simplify3D niet doet maar ik vind voor dit type print de print van Cura beter, als hij lukt tenminste.

Het is niet zo dat hij verstopt is want als ik het filament opnieuw doorvoer duw ik het zo door de nozzle. Het is vers filament wat vandaag uit de verpakking kwam.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je de CR10 toevallig geupgrade naar Direct Drive?

[Btje]

Nee niet naar direct drive wel naar een andere extruder.

https://www.123-3d.nl/123...ompatible-i2169-t372.html

Jampot007 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:12:
[...]


Heb je de CR10 toevallig geupgrade naar Direct Drive?

[ocf81]

Btje schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:08:
Ik zit met het volgende probleem op mijn CR10. Gesliced is met Cura 4.6. Het materiaal is PLA geprint op 220 graden en het bed is 60 graden. Op een gegeven moment loopt het filament vast in de extruder. Nu zat er een knikje soms zit er meer op een frotje. Ik heb gemeten of de hoeveelheid filament ok is als je 100mm doorvoer en dat klopt precies. Een calibration cube zag er prima uit. Hij doet het dus niet altijd. Ik heb het idee dat hij dit met Simplify3D niet doet maar ik vind voor dit type print de print van Cura beter, als hij lukt tenminste.

Het is niet zo dat hij verstopt is want als ik het filament opnieuw doorvoer duw ik het zo door de nozzle. Het is vers filament wat vandaag uit de verpakking kwam.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[...]

Btje schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:16:
Nee niet naar direct drive wel naar een andere extruder.

https://www.123-3d.nl/123...ompatible-i2169-t372.html


[...]

Tja het zou kunnen dat je motor of de aansturing niet goed genoeg is met die nieuwe extruder. Je zou kunnen kijken of je de torsie van de motor wat kan verbeteren door de V_ref wat te verhogen, als dat kan voor een enkele driver op het moederbord van de CR-10.
Een andere mogelijkheid is wellicht de veer een beetje losser te zetten.
Als het eerste niet kan en het tweede niet wil kan je nog kiezen voor een nieuw moederbord met een andere driver of het type motor aanpassen naar een type dat beter geschikt is voor de taak bij deze extruder of beide.

[Jampot007]

Btje schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:16:
Nee niet naar direct drive wel naar een andere extruder.

https://www.123-3d.nl/123...ompatible-i2169-t372.html


[...]

A oke, waar ik eerst aan dacht is dat het tandwiel wat warm word waardoor het filament zachter word maar dat is nu geen optie dan.

220 graden vind ik wel warm voor PLA, zou er niks mee te maken moeten hebben maar doet die het op 200 ook?


Wat je kan proberen is je filament te 'smeren' met een stukje spons en olie (zelf ff uitzoeken wat het beste is ik heb ook geen idee heb geen bowden printer) YouTube: Filament Oilers Revisited #1 - not as bad as I thought! om de weerstand te verminderen.

[Btje]

Hij staat op 200 graden. Je hoort hem op een gegeven moment tikken als in skippen maar dat komt dus omdat het filament niet meer recht door gaat maar in de extruder vast komt te zitten.

Hij lijkt me sterk genoegd. Ik heb het nu twee keer met deze print gedaan en twee keer op ongeveer dezelfde plek. Dus na de eerste laag.

Op de een of andere manier weet hij de het filament in de extruder op een frotje te duwen of zoals op het plaatje een knik in te duwen. Daarna gaat hij idd skippen wat ik snap dan wil het filament niet meer verder, dat kan ook niet ook niet met smeren of een sterkere motor.

Jampot007 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:29:
[...]


A oke, waar ik eerst aan dacht is dat het tandwiel wat warm word waardoor het filament zachter word maar dat is nu geen optie dan.

220 graden vind ik wel warm voor PLA, zou er niks mee te maken moeten hebben maar doet die het op 200 ook?


Wat je kan proberen is je filament te 'smeren' met een stukje spons en olie (zelf ff uitzoeken wat het beste is ik heb ook geen idee heb geen bowden printer) YouTube: Filament Oilers Revisited #1 - not as bad as I thought! om de weerstand te verminderen.

[ Voor 12% gewijzigd door Btje op 22-06-2020 07:22 ]

[ocf81]

Jampot007 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:29:
[...]


A oke, waar ik eerst aan dacht is dat het tandwiel wat warm word waardoor het filament zachter word maar dat is nu geen optie dan.

220 graden vind ik wel warm voor PLA, zou er niks mee te maken moeten hebben maar doet die het op 200 ook?


Wat je kan proberen is je filament te 'smeren' met een stukje spons en olie (zelf ff uitzoeken wat het beste is ik heb ook geen idee heb geen bowden printer) YouTube: Filament Oilers Revisited #1 - not as bad as I thought! om de weerstand te verminderen.

Ik moest ook nog even aan dit stukje uit een video van Maker's Muse denken toen je oilers noemde.

[ManIkWeet]

Btje schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:34:
Hij staat op 200 graden. Je hoort hem op een gegeven moment tikken als in skippen maar dat komt dus omdat het filament niet meer recht door gaat maar in de extruder vast komt te zitten.

Hij lijkt me sterk genoegd. Ik heb het nu twee keer met deze print gedaan en twee keer op ongeveer dezelfde plek. Dus na de eerste laag.


[...]

Misschien is de ptfe in je hotend versleten, ondanks dat dat spul 250c kan hebben is het constant verwarmen en afkoelen genoeg om 't broos te maken.

[Btje]

Die heb ik inmiddels vervangen door een triangelabs all metal.

ManIkWeet schreef op maandag 22 juni 2020 @ 06:44:
[...]

Misschien is de ptfe in je hotend versleten, ondanks dat dat spul 250c kan hebben is het constant verwarmen en afkoelen genoeg om 't broos te maken.

[ManIkWeet]

@Btje Ah dan zou ik de oorzaak van je probleem niet weten...

Ik dus gisteren een tolerance test geprint voor mijn HEVO...
't Beste wat ik kon doen was 0.35

Ik denk dat ik er maar weer werk van ga maken om de koolstof buizen weer om te zetten naar de originele stalen staven. Ik kan koolstof buizen niet aanraden in ieder geval.

[Daniel.]

Misschien had ik het al heel lang, maar met zwarte prints zie ik het bijna niet. Wat kan het zijn waarom je dit ziet, ligt dat aan PLA of is er echt iets mis met de printer. Het is grijs PLA.

Het gaat voornamelijk over de strepen/kleurverschillen over de lange lengte.



Is het nou echt zo erg, of moet ik het voor lief nemen.

Edit: ga hem maar weer eens opnieuw opbouwe a.d.h.v. deze en kijken of het dan is verbeterd.
YouTube: Updated Creality Ender 3 Performance Assembly Build Section 1.1

Heb er al wat aan aangepast en krijg sommige dingen niet helemaal lekker.

[ Voor 8% gewijzigd door Daniel. op 22-06-2020 10:05 ]

[ManIkWeet]

Daniel. schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:52:
Misschien had ik het al heel lang, maar met zwarte prints zie ik het bijna niet. Wat kan het zijn waarom je dit ziet, ligt dat aan PLA of is er echt iets mis met de printer. Het is grijs PLA.

Het gaat voornamelijk over de strepen/kleurverschillen over de lange lengte.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is het nou echt zo erg, of moet ik het voor lief nemen.

Het kan volgens mij meerdere oorzaken hebben.
Eerste waar ik aan zou denken is dat je z-as niet soepel loopt (of gewoon Chinesium is), kan je verschil voelen als je met je nagel of iets anders dat hard is eroverheen krast?
Andere oorzaak zou misschien temperatuurverschil kunnen zijn, waardoor het plastic anders verkleurd.
Als laatste zou ik denken aan het filament zelf, dat ie gewoon niet zo consistent is...

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:05:
[...]

Het kan volgens mij meerdere oorzaken hebben.
Eerste waar ik aan zou denken is dat je z-as niet soepel loopt (of gewoon Chinesium is), kan je verschil voelen als je met je nagel of iets anders dat hard is eroverheen krast?
Andere oorzaak zou misschien temperatuurverschil kunnen zijn, waardoor het plastic anders verkleurd.
Als laatste zou ik denken aan het filament zelf, dat ie gewoon niet zo consistent is...

Het ging altijd wel goed, ook als ik een oude print controleer. Eerst maar eens opnieuw alles weer soepel vastzetten. Ik ga het vanavond weer checken.

[foekie01]

Daniel. schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:52:
Misschien had ik het al heel lang, maar met zwarte prints zie ik het bijna niet. Wat kan het zijn waarom je dit ziet, ligt dat aan PLA of is er echt iets mis met de printer. Het is grijs PLA.

Het gaat voornamelijk over de strepen/kleurverschillen over de lange lengte.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is het nou echt zo erg, of moet ik het voor lief nemen.

Edit: ga hem maar weer eens opnieuw opbouwe a.d.h.v. deze en kijken of het dan is verbeterd.
YouTube: Updated Creality Ender 3 Performance Assembly Build Section 1.1

Heb er al wat aan aangepast en krijg sommige dingen niet helemaal lekker.

Buiten wat @ManIkWeet zegt zie ik ook nog "pukkels" in jouw print. Dit heb ik in het verleden ook gehad met een ender met simplify3d. Gebruik jij dat toevallig ook?

[Daniel.]

foekie01 schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:06:
[...]


Buiten wat @ManIkWeet zegt zie ik ook nog "pukkels" in jouw print. Dit heb ik in het verleden ook gehad met een ender met simplify3d. Gebruik jij dat toevallig ook?

Die combi gebruik ik inderdaad.

[foekie01]

Daniel. schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:07:
[...]


Die combi gebruik ik inderdaad.

Kijk. Dat is wel heel toevallig dan. Ik heb dat ook gehad. Ik heb toen weet ik hoeveel prints gemaakt met verschillende instellingen op advies van simplify3d. Uiteindelijk hebben ze me niet kunnen helpen en heb ik het geld terug gekregen Ik vermoed dat jij tegen dezelfde problemen aan loopt.

[Daniel.]

foekie01 schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:11:
[...]


Kijk. Dat is wel heel toevallig dan. Ik heb dat ook gehad. Ik heb toen weet ik hoeveel prints gemaakt met verschillende instellingen op advies van simplify3d. Uiteindelijk hebben ze me niet kunnen helpen en heb ik het geld terug gekregen Ik vermoed dat jij tegen dezelfde problemen aan loopt.

Eerst maar eens even alle rollers en frame weer opnieuw in elkaar zetten. Als het echt aan S3D ligt dan vind ik dat bijzonder maar dan moet ik inderdaad maar overstappen.

[ocf81]

@Btje Dan zou ik eens kijken naar een oiler, zoals Makers Muse ook uitlegt in de video die ik gelinked heb.

[Daniel.]

Btje schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:34:
Hij staat op 200 graden. Je hoort hem op een gegeven moment tikken als in skippen maar dat komt dus omdat het filament niet meer recht door gaat maar in de extruder vast komt te zitten.

Hij lijkt me sterk genoegd. Ik heb het nu twee keer met deze print gedaan en twee keer op ongeveer dezelfde plek. Dus na de eerste laag.

Op de een of andere manier weet hij de het filament in de extruder op een frotje te duwen of zoals op het plaatje een knik in te duwen. Daarna gaat hij idd skippen wat ik snap dan wil het filament niet meer verder, dat kan ook niet ook niet met smeren of een sterkere motor.


[...]

Weet je zeker dat die in de extruder vast komt te zitten en er niet teveel druk wordt opgebouwd in de hotend. Ik had er een trianglelabs koeler bij maar sinds ik er een noctua 40x20 op het zitten print het weer zoals het hoort. De koeler die er standaard bij zat voldeed gewoon helemaal niet. Ik zocht overal anders het probleem totdat ik de noctua er maar eens als laatste redmiddel er op ging zetten.


Ik ga de rollers vervangen. Heb alleen deze als reserve genoeg.


Zou dacht ik geen probleem moeten zijn?

[Btje]

Dat kan natuurlijk. Door de druk zou dan het filament op een frommel gedrukt worden in de extruder.

Rare is dat het niet bij alle prints is. heb jij een 40x20 op het hotend zitten? Best wel flink 20 toch?
en ook je part cooling een 40x20?

Daniel. schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:00:
[...]


Weet je zeker dat die in de extruder vast komt te zitten en er niet teveel druk wordt opgebouwd in de hotend. Ik had er een trianglelabs koeler bij maar sinds ik er een noctua 40x20 op het zitten print het weer zoals het hoort. De koeler die er standaard bij zat voldeed gewoon helemaal niet. Ik zocht overal anders het probleem totdat ik de noctua er maar eens als laatste redmiddel er op ging zetten.


Ik ga de rollers vervangen. Heb alleen deze als reserve genoeg.

[Afbeelding]

Zou dacht ik geen probleem moeten zijn?

[BlazeMuis]

Iemand nog interesse in 31 rollen restjes filament? Mix van PLA en PETG. Af te halen in omgeving Almelo.

Ik denk dat er nog c.a. 2KG bruikbaar filament op zit, maar daar ben ik niet zeker van, kan meer zijn maar ook iets minder.

Edit: Gereserveerd.

Edit 2: Gone

[ Voor 7% gewijzigd door BlazeMuis op 25-06-2020 12:01 ]

[ocf81]

Even een kleine poll over hoe je het beste een RPi (4) kan aansturen t.b.v. octoprint en/of klipper:

1. PoE hat (de US-8-150 zou dit wel moeten kunnen aansturen lijkt me)
2. 5V 3A regulator module (switching type step-down)
3. iets anders

[ Voor 19% gewijzigd door ocf81 op 26-06-2020 00:02 ]

[Edd]

@ocf81 Ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat je wilt.

Voor optie 1 is iets te zeggen als je via Octoprint ook de printer aan en uit wil kunnen schakelen dmv domotica oid. Dan hoef je in principe niet meer bij de printer te zijn om deze aan te zetten.

Optie 2 is misschien beter als je alles uit wilt hebben. Officieel moet je dan natuurlijk wel de Pi/Octoprint uitschakelen via de Web interface, omdat je anders met corrupte SD-kaarten kan komen te zitten.
Niet dat ik dat altijd doe, maar tot nu toe gaat het goed. Voordeel is wel, dat wanneer je de printer.cfg van Klipper veiligstelt, je ook zo weer up and running bent.

[ManIkWeet]

Ik heb mijn rpi en printer op een afstandbedienbare schakelaar

[ocf81]

@Edd Ik denk dat ik het stroomverbruik van een RPi wel kan lijden. Dank voor de pros & cons

@ManIkWeet Dus je gebruikt een USB adapter om de printer van prik te voorzien?

[ Voor 8% gewijzigd door ocf81 op 26-06-2020 12:43 ]

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 12:42:
@Edd Ik denk dat ik het stroomverbruik van een RPi wel kan lijden. Dank voor de pros & cons

@ManIkWeet Dus je gebruikt een USB adapter om de printer van prik te voorzien?

Mijn RPI is aangesloten met een 5.1V adapter op het lichtnet.

Mijn printer is aangesloten op mijn RPI maar krijgt geen stroom via de usb kabel (jumper op mijn moederbord).
De printer heeft zijn eigen stroomvoorziening.

[ocf81]

@ManIkWeet Ok, dank je voor de uitleg.

Ik ben toch wel op zoek naar een oplossing waar er maar één stekker naar het lichtnet gaat. Die netwerkverbinding is er toch al omdat ik liever geen WiFi voor devices als printers gebruik, dat maakt het managen netwerk makkelijker. (Het aantal SSIDs op een AP is tamelijk beperkt. Het aantal VLANs is een heel stuk minder beperkt)

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 13:39:
@ManIkWeet Ok, dank je voor de uitleg.

Ik ben toch wel op zoek naar een oplossing waar er maar één stekker naar het lichtnet gaat. Die netwerkverbinding is er toch al omdat ik liever geen WiFi voor devices als printers gebruik, dat maakt het managen netwerk makkelijker. (Het aantal SSIDs op een AP is tamelijk beperkt. Het aantal VLANs is een heel stuk minder beperkt)

Er gaat ook maar één stekker naar het lichtnet
Een stekker van een stekkerdoos
Die schakel ik met een simpele draadloze schakelaar van de Action

Edit: in de stekkerdoos zit dus de printer en de RPI

[ Voor 4% gewijzigd door ManIkWeet op 26-06-2020 13:50 ]

[Shapeshifter]

ocf81 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 23:56:
Even een kleine poll over hoe je het beste een RPi (4) kan aansturen t.b.v. octoprint en/of klipper:

1. PoE hat (de US-8-150 zou dit wel moeten kunnen aansturen lijkt me)
2. 5V 3A regulator module (switching type step-down)
3. iets anders

Ik gebruik een PoE splitter (bijv: https://www.amazon.de/dp/...3044161_185740101_TE_item) ideaal want dan kun je nog een andere HAT op je Pi doen...

[ocf81]

Shapeshifter schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 17:47:
[...]

Ik gebruik een PoE splitter (bijv: https://www.amazon.de/dp/...3044161_185740101_TE_item) ideaal want dan kun je nog een andere HAT op je Pi doen...

Dat is op zich een inderdaad ding. Ik heb ondertussen al de PoE hats besteld. Ik heb denk ik ook geen andere hat nodig. Maar als ik nog eens een RPi bestel zal ik deze zeker overwegen

[Harrie]

Ik heb een probleempje. Ik heb gisteren een V6 hot-end van triangle-labs geinstalleerd op mijn printer.
Deze hot-end kwam met 2 verschillende thermistors: een 104GT-2 en een NTC100K B3950.

In de manual staat de 104GT-2 te gebruiken, indien je in staat bent om de firmware van je printer aan te passen, omdat dit een nauwkeuriger type betreft.
Nu heb ik dus de 104GT-2 geinstalleerd, en zoals de manual ook omschrijft, in Marlin de thermistor instelling veranderd van nummer 1 naar nummer 5.

code:

*     5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)

#define TEMP_SENSOR_0 5

Echter wanneer ik nu mijn printer aanzet, laat hij een nozzle temperatuur zien van slechts 13 graden, terwijl de kamer hier zeker meer dan 20 graden is. De hot-bed temperatuur lijkt juist te zijn, die geeft 22 graden. (Die heb ik ook niet veranderd uiteraard).
Deze nieuwe thermistor geeft dus een behoorlijke fout bij kamertemperatuur.

Dit is allemaal op een Ender 3, met nog het stock creality board V1.1.3.

Is dit normaal gedrag? Normaal zou deze probe juist nauwkeuriger moeten zijn. Als hij bij hoge temperaturen niet afwijkt, is er geen probleem uiteraard, maar dat kan ik moeilijk controleren.
Ik kan verder wel normaal printen, dus als de nozzle verwarm, stijgt gewoon de gelezen temperatuur, en de PID regeling en dergelijke werkt ook prima.

Iemand anders dit ook al voor gehad?

[ManIkWeet]

@Harrie Volgens mij gaat de weerstand naar beneden naarmate de temperatuur stijgt, aangezien ie bij jou een te lage temperatuur aangeeft vermoed ik dat er ergens teveel weerstand is.

Misschien even je bedrading/aansluitingen controleren of deze goed zitten?

[Harrie]

ManIkWeet schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:29:
@Harrie Volgens mij gaat de weerstand naar beneden naarmate de temperatuur stijgt, aangezien ie bij jou een te lage temperatuur aangeeft vermoed ik dat er ergens teveel weerstand is.

Misschien even je bedrading/aansluitingen controleren of deze goed zitten?

Ik vermoed ook zoiets, ben even met de multimeter bezig nu.
Heb de thermistor even los gekoppeld, en de weerstand gemeten. Ik meet 173.6kOhm.
Nu eens ergens een tabel van dit type thermistor zien te vinden.
Maar de 173kOhm lijkt

edit: Ik zie dat deze probes zeer grote wijziging van weerstand hebben tussen 10 en 20 graden.
Ik ga nu eens de probe in een glas kokend water hangen, en zien wat de printer dan uitleest.

Water uit de waterkoker in een glas gegoten, en dan de probe erin, geeft 80 graden.
Natuurlijk kookt het water ook niet meer eens je dat in dat glas giet, maar zou het zo snel afkoelen?
Ik vermoed toch dat het ergens nog niet helemaal lekker gaat, of dat dit toch een ander type sensor is oid.
Het zou deze moeten zijn, maar dan in een kit:
https://nl.aliexpress.com/item/32847452724.html

[ Voor 34% gewijzigd door Harrie op 02-07-2020 17:19 ]

[Spinez0r]

Harrie schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:35:
[...]


Ik vermoed ook zoiets, ben even met de multimeter bezig nu.
Heb de thermistor even los gekoppeld, en de weerstand gemeten. Ik meet 173.6kOhm.
Nu eens ergens een tabel van dit type thermistor zien te vinden.
Maar de 173kOhm lijkt

edit: Ik zie dat deze probes zeer grote wijziging van weerstand hebben tussen 10 en 20 graden.
Ik ga nu eens de probe in een glas kokend water hangen, en zien wat de printer dan uitleest.

Water uit de waterkoker in een glas gegoten, en dan de probe erin, geeft 80 graden.
Natuurlijk kookt het water ook niet meer eens je dat in dat glas giet, maar zou het zo snel afkoelen?
Ik vermoed toch dat het ergens nog niet helemaal lekker gaat, of dat dit toch een ander type sensor is oid.
Het zou deze moeten zijn, maar dan in een kit:
https://nl.aliexpress.com/item/32847452724.html

Waarom hang je 'm niet IN de waterkoker terwijl hij aan staat.

[Daniel.]

Harrie schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:35:
[...]


Ik vermoed ook zoiets, ben even met de multimeter bezig nu.
Heb de thermistor even los gekoppeld, en de weerstand gemeten. Ik meet 173.6kOhm.
Nu eens ergens een tabel van dit type thermistor zien te vinden.
Maar de 173kOhm lijkt

edit: Ik zie dat deze probes zeer grote wijziging van weerstand hebben tussen 10 en 20 graden.
Ik ga nu eens de probe in een glas kokend water hangen, en zien wat de printer dan uitleest.

Water uit de waterkoker in een glas gegoten, en dan de probe erin, geeft 80 graden.
Natuurlijk kookt het water ook niet meer eens je dat in dat glas giet, maar zou het zo snel afkoelen?
Ik vermoed toch dat het ergens nog niet helemaal lekker gaat, of dat dit toch een ander type sensor is oid.
Het zou deze moeten zijn, maar dan in een kit:
https://nl.aliexpress.com/item/32847452724.html

Als ik pasta kook met een pan maar eerst het water koken in de waterkoker dan duurt het altijd weer een minuut of 2 totdat het water kookt in de pan dus dat zou best wel kunnen dat het zo snel afkoelt. Natuurlijk kan het ook een afwijking bevatten, maar als die afwijking structureel 10 graden is zou dat ook geen probleem moeten zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Daniel. op 03-07-2020 01:02 ]

[Niekserr]

Het is weer zover, mijn printer heeft weer een of ander raar kwaaltje. Heeft iemand enig idee waarom mijn Z-assen niet meer werken? Deze werken niet meer goed zoals je kunt zien in het filmpje. Wat ik al heb gedaan is: het meerdere malen geprobeerd en de driver verwisselen. Tips?[Video: https://imgur.com/a/oCnuEgH]

[ManIkWeet]

Niekserr schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 10:01:
Het is weer zover, mijn printer heeft weer een of ander raar kwaaltje. Heeft iemand enig idee waarom mijn Z-assen niet meer werken? Deze werken niet meer goed zoals je kunt zien in het filmpje. Wat ik al heb gedaan is: het meerdere malen geprobeerd en de driver verwisselen. Tips?[Video]

Lijkt alsof ie veel te snel veel teveel steps doet...
Dan zou je steps/mm verkeerd zijn...

Probeer eens g0 z10 f10

[Harrie]

Spinez0r schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 00:39:
[...]


Waarom hang je 'm niet IN de waterkoker terwijl hij aan staat.

Omdat ik dan de waterkoker op mijn printbed moest zetten.
Ik heb nu de thermistor gewisseld met de andere die meegeleverd werd. Minder nauwkeurig, maar werkt wel.

De meegeleverde 104GT-2 geeft ook op de multimeter extreem rare waarden. Zou toch rond de 100k moeten zitten, denk dat er ergens een draad niet helemaal lekker is.

[Mavamaarten]

ocf81 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 13:39:
@ManIkWeet Ok, dank je voor de uitleg.

Ik ben toch wel op zoek naar een oplossing waar er maar één stekker naar het lichtnet gaat. Die netwerkverbinding is er toch al omdat ik liever geen WiFi voor devices als printers gebruik, dat maakt het managen netwerk makkelijker. (Het aantal SSIDs op een AP is tamelijk beperkt. Het aantal VLANs is een heel stuk minder beperkt)

Ik heb momenteel deze setup:
- Een HLK-5M05 voedt mijn Raspberry pi en relais module
- Relais module schakelt 230v naar de voeding van mijn printer aan/uit.

Ja, het is een setup met "live wire" maar als je dat een beetje verstandig aanpakt en netjes isoleert dan is de uiteindelijke setup best mooi.

[city17]

Zit te kijken naar hoe het beste een enclosure te maken. Ik wil vooral het geluid verminderen zodat ik in dezelfde ruimte gewoon kan werken (heb een Artillery Genius die al redelijk stil is, maar toch nog wel irritant als je in dezelfde kamer zit).

Kwam deze optie tegen: http://www.schweinert.com...closure-for-prusa-i3-mk3/



Hij gebruikt een goedkope server kast, voor 90 a 100 euro incl verzenden kun je die ook in Nederland krijgen. Een goede prijs denk ik als je het vergelijkt met alternatieven. Aluminium extrusies + plexiglas, of andere opties zijn ook al gauw zoiets.

Eventueel zou je nog geluidsdempend foam of folie aan de binnenkant kunnen plakken.

Heeft iemand hier ervaring met zo'n soort kast? Ben benieuwd hoeveel geluid dat nou binnen houdt.

[Bezulba]

city17 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 14:58:
Zit te kijken naar hoe het beste een enclosure te maken. Ik wil vooral het geluid verminderen zodat ik in dezelfde ruimte gewoon kan werken (heb een Artillery Genius die al redelijk stil is, maar toch nog wel irritant als je in dezelfde kamer zit).

Kwam deze optie tegen: http://www.schweinert.com...closure-for-prusa-i3-mk3/

[Afbeelding]

Hij gebruikt een goedkope server kast, voor 90 a 100 euro incl verzenden kun je die ook in Nederland krijgen. Een goede prijs denk ik als je het vergelijkt met alternatieven. Aluminium extrusies + plexiglas, of andere opties zijn ook al gauw zoiets.

Eventueel zou je nog geluidsdempend foam of folie aan de binnenkant kunnen plakken.

Heeft iemand hier ervaring met zo'n soort kast? Ben benieuwd hoeveel geluid dat nou binnen houdt.

Serverkasten die ik ken hebben wandjes van blikjes metaal.. Je kan er nog net niet doorheenkijken maar het scheelt niet veel.
Dus het houd heel, heel weinig geluid binnen. Ga je echter aan de gang met geluidsdempend foam en dat soort dingen kan je waarschijnlijk wel een heel eind komen. Zeker als je de printer op 1 of andere manier loskoppelt van de grondplaat van die kast. Dan heb je ook geen trillingen die doorgegeven worden.

[city17]

Bezulba schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 15:03:
[...]

Serverkasten die ik ken hebben wandjes van blikjes metaal.. Je kan er nog net niet doorheenkijken maar het scheelt niet veel.
Dus het houd heel, heel weinig geluid binnen. Ga je echter aan de gang met geluidsdempend foam en dat soort dingen kan je waarschijnlijk wel een heel eind komen. Zeker als je de printer op 1 of andere manier loskoppelt van de grondplaat van die kast. Dan heb je ook geen trillingen die doorgegeven worden.

Ja, dat vroeg ik me dus af. Het is volgens mij allemaal dun plaatstaal. Qua loskoppeling was al van plan om dik foam en daarop een stuk tegel/beton te leggen om zo de trillingen tegen te gaan.

Zou je eerder gaan voor zo'n serverkast + foam, of voor een iets dikker zelfbouw? Doe meer aan houtbewerking dan aan 3D printen, dus zelf een kast maken is niet zo'n probleem. Leek me alleen prettiger om een metalen behuizing te hebben dan een brandbare van hout of MDF.

[ManIkWeet]

city17 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 15:13:
[...]


Ja, dat vroeg ik me dus af. Het is volgens mij allemaal dun plaatstaal. Qua loskoppeling was al van plan om dik foam en daarop een stuk tegel/beton te leggen om zo de trillingen tegen te gaan.

Zou je eerder gaan voor zo'n serverkast + foam, of voor een iets dikker zelfbouw? Doe meer aan houtbewerking dan aan 3D printen, dus zelf een kast maken is niet zo'n probleem. Leek me alleen prettiger om een metalen behuizing te hebben dan een brandbare van hout of MDF.

Als je geluiddempend foam erop plakt wordt ie ook brandbaar

[Jampot007]

city17 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 15:13:
[...]


Ja, dat vroeg ik me dus af. Het is volgens mij allemaal dun plaatstaal. Qua loskoppeling was al van plan om dik foam en daarop een stuk tegel/beton te leggen om zo de trillingen tegen te gaan.

Zou je eerder gaan voor zo'n serverkast + foam, of voor een iets dikker zelfbouw? Doe meer aan houtbewerking dan aan 3D printen, dus zelf een kast maken is niet zo'n probleem. Leek me alleen prettiger om een metalen behuizing te hebben dan een brandbare van hout of MDF.

Let er wel op dat als je meestal PLA print je dan liever je enclosure open wil hebben staan. Dan heeft het weinig nut tegen geluid 😅.

Ik heb zelf een houten kast gemaakt. Denk ook eraan hoe je makkelijk bij de printer kan bij onderhoud of reparatie.

[city17]

Jampot007 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 16:23:
[...]


Let er wel op dat als je meestal PLA print je dan liever je enclosure open wil hebben staan. Dan heeft het weinig nut tegen geluid 😅.

Ik heb zelf een houten kast gemaakt. Denk ook eraan hoe je makkelijk bij de printer kan bij onderhoud of reparatie.

Zou een (stille) fan niet voldoende zijn om de temperatuur op het juiste niveau te houden voor PLA? Of zou die weer zoveel geluid doorlaten dat het effect weer teniet wordt gedaan.

[damitch300]

Ik heb sinds vandaag mij Prusa I3mk3s af.
Alleen ik heb blijkbaar 3 lcd schermen gehad?
Is dit altijd zo (spares) of een fout?

[Jampot007]

city17 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 17:02:
[...]


Zou een (stille) fan niet voldoende zijn om de temperatuur op het juiste niveau te houden voor PLA? Of zou die weer zoveel geluid doorlaten dat het effect weer teniet wordt gedaan.

Euh geen idee, logischerwijs moet het dan nog wel iets helpen maar een helemaal stille beleving is het dan niet meer natuurlijk. Misschien kan je een project van een ander vinden die hetzelfde heeft gedaan en zijn resultaten heeft gedeeld.

Ik heb het zelf niet geprobeerd omdat het doel van mijn behuizing meer warmte vasthouden is en niet voor geluid. Denk er ook aan de voeding buiten de behuizing te plaatsen trouwens ivm warmte.

[Jampot007]

damitch300 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 21:29:
Ik heb sinds vandaag mij Prusa I3mk3s af.
Alleen ik heb blijkbaar 3 lcd schermen gehad?
Is dit altijd zo (spares) of een fout?
[Afbeelding]

@damitch300 Een originele MK3s? Dat hoort zeker niet . Hun support is wel goed te benaderen van wat ik heb gehoord.

Gaat weleens vaker wat fout hoor. Ik kreeg 2 y-as motor mounts voor rechts en geen linkse

[ Voor 4% gewijzigd door Jampot007 op 03-07-2020 21:58 ]

[damitch300]

Jampot007 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 21:58:
[...]


@damitch300 Een originele MK3s? Dat hoort zeker niet . Hun support is wel goed te benaderen van wat ik heb gehoord.

Gaat weleens vaker wat fout hoor. Ik kreeg 2 y-as motor mounts voor rechts en geen linkse

Ah ik heb alle onderdelen dus dat is geen issue.
Maar 3 schermen hebben is een beetje overbodig 😂

[ManIkWeet]

damitch300 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 21:29:
Ik heb sinds vandaag mij Prusa I3mk3s af.
Alleen ik heb blijkbaar 3 lcd schermen gehad?
Is dit altijd zo (spares) of een fout?
[Afbeelding]

Is niet normaal... Je zou er melding van kunnen maken natuurlijk, waarschijnlijk mag je ze dan gewoon houden en kunnen ze hun processen wat aanscherpen

[Btje]

Nog vanalles geprobeerd.

Temp hoger naar 220
complete hotend vervangen
langzamer printen
Koeling uit

Het blijft bij de eerste lagen fout gaan soms de 2e en soms de 3e. Dit zijn dan lagen de bijna het hele bed bedekken dus lange bewegingen. Als ik een 20 20 cubus print gaat dat prima.

Als ik de extruder vergelijk met andere zit hier een ruimte tussen het tandwiel en de bowden.
Daar kan het filament opstropen. Ik zou niet weten wat er anders fout moet gaan. Stel dat de koeler van de hotend niet voldoende is. Het is een all metal dat zou betekenen dat het koele deel van de extruder te heet wordt. Maar ergens zou ik denken dat bij die e3d dan wel een andere werd verkocht.

Ik twijfel dus om bijvoorbeeld deze te vervangen door een titan extruder.

Maar ik kan ook wat extra investeren in een titan aero met pancake motor voor minder gewicht en dus overstappen op direct drive.

Twijfel twijfel. Wat zouden jullie doen?

Btje schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:35:
Dat kan natuurlijk. Door de druk zou dan het filament op een frommel gedrukt worden in de extruder.

Rare is dat het niet bij alle prints is. heb jij een 40x20 op het hotend zitten? Best wel flink 20 toch?
en ook je part cooling een 40x20?


[...]

[MartijnV03]

Door een verhuizing/verbouwing al een jaar niet meer m'n printer gebruikt.
Afgelopen weekend toch eens tijd gevonden en alles weer aangesloten.
Nu heb ik alleen maar filament rollen die al een jaar open zijn, en dus ook niet afgesloten bewaard.

Heb dit weekend alleen even snel een kubus (20x20x20mm) geprint. en dat resultaat viel me nog niet tegen.
Maar zou het zin hebben om nog een filament dryer aan te schaffen?
Zijn bijna alleen maar PLA rollen en allemaal minder dan 15% nog op de rol.

Ik moet toch bijna nieuw filament aanschaffen. Dus twijfel of een droger dan nog wel zin heeft.
Zelf nijg ik om nog een paar prints te proberen, en als het niets is er maar afscheid van nemen.

[ManIkWeet]

MartijnV03 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 08:24:
Door een verhuizing/verbouwing al een jaar niet meer m'n printer gebruikt.
Afgelopen weekend toch eens tijd gevonden en alles weer aangesloten.
Nu heb ik alleen maar filament rollen die al een jaar open zijn, en dus ook niet afgesloten bewaard.

Heb dit weekend alleen even snel een kubus (20x20x20mm) geprint. en dat resultaat viel me nog niet tegen.
Maar zou het zin hebben om nog een filament dryer aan te schaffen?
Zijn bijna alleen maar PLA rollen en allemaal minder dan 15% nog op de rol.

Ik moet toch bijna nieuw filament aanschaffen. Dus twijfel of een droger dan nog wel zin heeft.
Zelf nijg ik om nog een paar prints te proberen, en als het niets is er maar afscheid van nemen.

Zie je belletjes als je het erdoorheen duwt? Zo niet dan zal 't wel redelijk goed blijven gaan.
PLA is minder gevoelig voor vochtopname, maar 't kan nog steeds gebeuren.
Als het dan ook nog niet broos is, dan lijkt het me geen probleem om je rollen op te maken zonder dehydrator

[thijsco19]

Petg is toch veel meer gevoelig voor vocht?
Na de rol pla wil ik overstappen naar petg, en uiteindelijk carbon petg.
Maar ik heb verder nog geen bak of droger waar ik de rol in zou kunnen bewaren, tevens zal ik niet ieder weekend printen. Kan best wel eens voorkomen dat ik maanden niet print.

Eerst maar huidige setup goed fine tunen, en heb nog genoeg op de rol om de eerste prototype te maken.

[ManIkWeet]

thijsco19 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 09:48:
Petg is toch veel meer gevoelig voor vocht?
Na de rol pla wil ik overstappen naar petg, en uiteindelijk carbon petg.
Maar ik heb verder nog geen bak of droger waar ik de rol in zou kunnen bewaren, tevens zal ik niet ieder weekend printen. Kan best wel eens voorkomen dat ik maanden niet print.

Eerst maar huidige setup goed fine tunen, en heb nog genoeg op de rol om de eerste prototype te maken.

Yep, PETG is veel gevoeliger.
Een drybox kost niet zo veel, zelf hou ik daar nu al maanden mijn PETG in en de hygrometer geeft nog altijd 19% aan.

Een dehydrator heeft natuurlijk een prijskaartje, naast de aanschafwaarde, in de vorm van energieverbruik. Voorkomen is beter dan genezen!

[thijsco19]

Een drybox kan natuurlijk zo simpel zijn als een afgesloten doos met silicagelzakjes of een ander vochtabsorberend spul en een hygrometer om de luchtvochtigheid te meten.

De keus is dan of ik iedere keer het filament van de printer haal en opberg en dus iedere keer opnieuw het filament moet loaden, of dat ik een verbinding maak naar de printer toe. Probleem is alleen dat ik daar op het moment de ruimte niet voor heb.

Hmmm... hobby..

[ManIkWeet]

@MartijnV03 @thijsco19
Mijn drybox:


De hoofdreden dat er twee gaten in zitten is dat ik dan makkelijk de PTFE buis eruit kan halen, een andere optie is een of ander dopje op de buis sleutelen...

De afdichting in het deksel is tochtstrip, misschien niet ideaal maar 't doet z'n werk. Ik heb bij de gaten ook een klein stukje tochstrip ertussen geplet.

't Is een IKEA SAMLA box, de clips waren op Thingiverse te vinden, die zitten wat... strakker... dankzij de tochstrips...

Ik heb gewoon een generieke zak vochtvreter bij de GAMMA gekocht

(Bonus K'NEX spoelhouder )

[ Voor 5% gewijzigd door ManIkWeet op 06-07-2020 13:53 ]

[MartijnV03]

@ManIkWeet
Ga de rollen PLA gewoon op proberen te maken. zoals ik al zei heb pas 1 test-printje gemaakt.
Wellicht zal het allemaal wel mee vallen.

Zo'n opbergbox wil ik ook nog eens maken, slingeren de rollen ook niet overal rond.

[Bezulba]

Ik ben bezig met de Bear upgrade voor m'n prusa i3 mk3 clone en ik ben dom geweest.
Ik ben vergeten de Z tops te printen... kom ik natuurlijk achter als de printer voor 95% in elkaar zit en ik hem niet meer uit elkaar kan halen (of athans, geen zin daarin heb om het helemaal opnieuw te doen )

Heeft 1 van jullie tijd voor mij om deze te printen?

https://github.com/gregsa...nted_parts/stl/z_tops.stl

Liefst in zwart pla, maar zolang het functioneel is boeit mij het materiaal/kleur niet heel erg.
Ik betaal uiteraard materiaal-,arbeids- en verzendkosten.

[Bloodhoundje]

Btje schreef op zondag 5 juli 2020 @ 18:53:
Nog vanalles geprobeerd.

Temp hoger naar 220
complete hotend vervangen
langzamer printen
Koeling uit

Het blijft bij de eerste lagen fout gaan soms de 2e en soms de 3e. Dit zijn dan lagen de bijna het hele bed bedekken dus lange bewegingen. Als ik een 20 20 cubus print gaat dat prima.

Als ik de extruder vergelijk met andere zit hier een ruimte tussen het tandwiel en de bowden.
Daar kan het filament opstropen. Ik zou niet weten wat er anders fout moet gaan. Stel dat de koeler van de hotend niet voldoende is. Het is een all metal dat zou betekenen dat het koele deel van de extruder te heet wordt. Maar ergens zou ik denken dat bij die e3d dan wel een andere werd verkocht.

Ik twijfel dus om bijvoorbeeld deze te vervangen door een titan extruder.

Maar ik kan ook wat extra investeren in een titan aero met pancake motor voor minder gewicht en dus overstappen op direct drive.

Twijfel twijfel. Wat zouden jullie doen?


[...]

Ik had dit probleem ook een tijdje, ook met een nieuwe extruder erop (trianglelab dragon) bleef de printer na de eerste X aantal minuten vastlopen. Bij grote oppervlaktes leek het vaker fout te gaan als bij kleine oppervlaktes.

In mijn Bondtech werd het plastic soms tussen de tandwielen uitgeperst, andere keren stripte het tandwiel het plastic tot er geen grip meer was etc. trok ik het gestripte stukje eruit en probeerde ik het opnieuw dan ging het weer enkele minuten goed tot het weer stopte met extruden.

Ik heb een koelingfan op de bondtech stepper aangebracht in de verwachting dat de problemen kwamen door een te hete stappenmotor, zacht plastic en dat deze daardoor faalde met het door de tandwielen drukte.

Uiteindelijk bleek dit allemaal niet het probleem te zijn. Het zat bij mij in de Retraction settings in Simplify 3D, deze stonden voor mijn bowden setup op 5mm en dit bleek veels te hoog te zijn voor de nieuwe hotend omdat de heatbreak hier veel korter van de warme naar koude zone was, dit zorgde ervoor dat bij retraction het plastic er met meer kracht ingeperst moest worden door uitzetting in de coldzone, dit ging soms fout waardoor de bondtech het plastic er niet meer doorheen kreeg en begon te slippen .

Tip van mij, zet je Retraction rate eens op 0 (ja dan krijg je stringing) en kijk of het dan wel goed gaat, zo ja, dan langzaam met 0.5mm verhogen tot ergens rond de 2-3mm en dan zou je goed moeten zitten.

[Erasmo]

city17 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 14:58:
Zit te kijken naar hoe het beste een enclosure te maken. Ik wil vooral het geluid verminderen zodat ik in dezelfde ruimte gewoon kan werken (heb een Artillery Genius die al redelijk stil is, maar toch nog wel irritant als je in dezelfde kamer zit).

Kwam deze optie tegen: http://www.schweinert.com...closure-for-prusa-i3-mk3/

[Afbeelding]

Hij gebruikt een goedkope server kast, voor 90 a 100 euro incl verzenden kun je die ook in Nederland krijgen. Een goede prijs denk ik als je het vergelijkt met alternatieven. Aluminium extrusies + plexiglas, of andere opties zijn ook al gauw zoiets.

Eventueel zou je nog geluidsdempend foam of folie aan de binnenkant kunnen plakken.

Heeft iemand hier ervaring met zo'n soort kast? Ben benieuwd hoeveel geluid dat nou binnen houdt.

Al eens gekeken naar de enclosure van het bekende tafeltje van de IKEA? Juist omdat die voor een groot gedeelte uit holle honinggraat bestaat zou je verwachten dat die wel waardig dempt.

[ManIkWeet]

Erasmo schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 13:50:
Juist omdat die voor een groot gedeelte uit holle honinggraat bestaat zou je verwachten dat die wel waardig dempt.

Zeker niet, eerder een klankkast (net zoals een gitaar)

[AlexanderB]

Beste demping voor een 3d printer.. een stoeptegel op schuimrubber.

En stille drivers. die moet ik tzt nog een keer kopen.

[ Voor 30% gewijzigd door AlexanderB op 07-07-2020 14:23 ]

[city17]

Erasmo schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 13:50:
[...]

Al eens gekeken naar de enclosure van het bekende tafeltje van de IKEA? Juist omdat die voor een groot gedeelte uit holle honinggraat bestaat zou je verwachten dat die wel waardig dempt.

Ja, die heb ik wel eens gezien, best een praktische oplossing, maar dan maak ik er liever zelf een uit plaatmateriaal, is denk ik een stuk steviger en meer geluidsdempend. Heb nu vuurvertragende MDF gevonden, dus daar ga ik waarschijnlijk voor tenzij ik nog ergens een metalen kast van de juiste afmetingen tegenkom.