OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ManIkWeet]

michielRB schreef op zondag 16 februari 2020 @ 17:41:
@ManIkWeet Als ik de connector van de Bed Thermisor eruit trek, dan geeft hij nog steeds 95 graden aan...
mobo vervangen dan? of kan er nog wat aan die pin gesoldeerd worden?

Ok, toch maar een nieuw bordje besteld bij ome Ali.... EUR25,-
Alleen het wachten is vervelend...

Hoogstwaarschijnlijk op een of andere manier kortsluiting veroorzaakt dan, je kan het bordje voor andere Arduino projecten gebruiken als je wilt.
Reparatie? Volgens mij is dat over het algemeen niet mogelijk... Je zou eens kunnen kijken of je continuïteit hebt tussen de pin op je mobo en de pin op de cpu.

[jbhc]

Die anet bordjes zijn gewoon heel slecht. Die van mij was ook binnen een jaar al defect. Gewoon weggooien en niet meer naar omkijken

[ManIkWeet]

Die van mij was 'slecht' omdat ik de 12v van het bed (dat niet via de mosfet gaat!) op de aansluiting van de thermistor had gezet

[michielRB]

ManIkWeet schreef op zondag 16 februari 2020 @ 20:32:
[...]
Hoogstwaarschijnlijk op een of andere manier kortsluiting veroorzaakt dan

Ik zou echt niet weten hoe of wanneer dat dan gebeurd zou moeten zijn. Ik zie overigens wel dat er schroeiplekken op connector bij het heatbed zijn van de 12V voeding die van de mosfet afkomt. Echter dit is toch volledig onhafhankelijk van de thermistor (connector en kabel)?
Blijkbaar is de voedingkabel van de mosfet naar het heatbed te dun. Ik zie ook dat bij de kabel van mijn nieuwe heatbed de 12V/24V dubbel is uitgevoerd.

[jbhc]

Bij mijn bordje was spontaan de stepper driver of iets wat daarmee te maken had overleden. De bordjes zijn gewoon het goedkoopste van het goedkoopste. Je mag al blij zijn dat ze het langer dan een paar maanden blijven doen.

Ik zou nu een lekker een 32bit bigtreetech skr 1.3 halen als ik een bordje nodig zou hebben.

[michielRB]

Ik ben voor de bigtreetech skr 1.4turbo gegaan. ook 32 bit. Deze heeft een extra stepper mogelijkheid voor de dubbele z-as die ik gebruik bij de hypercube evo. https://www.aliexpress.com/item/4000522296218.html
(De 1.4 turbo met tmc2100 steppers)
Voor de Anet heb ik toch een nieuw Anet A6 bordje besteld (v1.7). Zodra de hypercube evo klaar is wil ik de Anet onderdelen gaan gebruiken voor een single z-as hypercube (original van tec2c) te bouwen. Met zeer weinig investering kan ik daar dan een echt goede en stabiele 3D printer van maken. Ik verwacht dat ik voor 25Euro aan 2020 extrusion delen wel klaar ben. Verder nog wat PETG voor verbindingsstukken, maar die ga ik uiteraard op de evo printen zodra die klaar is.

[ Voor 6% gewijzigd door michielRB op 18-02-2020 15:09 ]

[thijsco19]

Van de week een 0.6 en 0.8 mm nozzle besteld. De 0.8 nozzle verwacht ik niet heel veel te gebruiken, de 0.6 wil ik er nu standaard in hebben.
Bedoeling is om rond de 0.4 mm layer height te gaan printen, met hopelijk veel tijdwinst.

Heb op het moment een idee waar ik graag een prototype van wil maken. En daarna een echte versie.

Zal dan wel met ander materiaal dan pla zijn. Verwachte temperatuur zal rond de 60 graden zijn.
Petg carbon lijkt me wel een mooi filament.

[kmf]

thijsco19 schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 19:52:
Van de week een 0.6 en 0.8 mm nozzle besteld. De 0.8 nozzle verwacht ik niet heel veel te gebruiken, de 0.6 wil ik er nu standaard in hebben.
Bedoeling is om rond de 0.4 mm layer height te gaan printen, met hopelijk veel tijdwinst.

Heb op het moment een idee waar ik graag een prototype van wil maken. En daarna een echte versie.

Zal dan wel met ander materiaal dan pla zijn. Verwachte temperatuur zal rond de 60 graden zijn.
Petg carbon lijkt me wel een mooi filament.

ik heb een hoop dingen met 0.8 geprint. allemaal accesoires waarbij de looks minder belangrijk zijn. en dan is het wel handig dat alles 2x zo snel klaar is. nadeel is wel dat het niet zo nauwkeurig is.. 2 onderdelen passen niet in elkaar en moet ik zelf gaan nasnijden.

[michielRB]

@thijsco19 Petg carbon is wel behoorlijk aan de prijs (EUR32,50 voor 500gr) ruim dubbel de prijs van 'normaal' Petg...
Ik ben wel benieuwd naar je resultaten.
Ik heb net flink wat onderdelen geprint met standaard Petg (van 123-3D) en ik moet zeggen dat het uiterst eenvoudig print en zeer goede resultaten geeft.
Ik ben zelf een beetje bang dat een print niet erg strak wordt als er met een laagdikte van 0.4mm wordt geprint. Ik zie graag wat foto's van je eerste prints

[thijsco19]

kmf schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 19:59:
[...]


ik heb een hoop dingen met 0.8 geprint. allemaal accesoires waarbij de looks minder belangrijk zijn. en dan is het wel handig dat alles 2x zo snel klaar is. nadeel is wel dat het niet zo nauwkeurig is.. 2 onderdelen passen niet in elkaar en moet ik zelf gaan nasnijden.

Daarom kies ik voor 0.6 mm. Meer snelheid en hopelijk nog redelijk nauwkeurig en passende onderdelen. Met ontwerpen houd ik er natuurlijk ook rekening mee maar er zijn genoeg details wat er wel redelijk uit moet zien. Misschien dat adaptive layer height een optie is.

michielRB schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 20:03:
@thijsco19 Petg carbon is wel behoorlijk aan de prijs (EUR32,50 voor 500gr) ruim dubbel de prijs van 'normaal' Petg...
Ik ben wel benieuwd naar je resultaten.
Ik heb net flink wat onderdelen geprint met standaard Petg (van 123-3D) en ik moet zeggen dat het uiterst eenvoudig print en zeer goede resultaten geeft.
Ik ben zelf een beetje bang dat een print niet erg strak wordt als er met een laagdikte van 0.4mm wordt geprint. Ik zie graag wat foto's van je eerste prints

Normale petg zal dan ook een tussenstap zijn, als het resultaat voldoende is dan hoeft petg met carbon natuurlijk niet. Al is het natuurlijk wel leuk om eens ermee te spelen.
Ja ben zelf ook erg benieuwd naar de resultaten met 0.4mm layer height. Hopelijk van de week tijd om ermee aan de slag te gaan.

[Gizz]

kmf schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 19:59:
[...]


ik heb een hoop dingen met 0.8 geprint. allemaal accesoires waarbij de looks minder belangrijk zijn. en dan is het wel handig dat alles 2x zo snel klaar is. nadeel is wel dat het niet zo nauwkeurig is..

En een ander groot nadeel, wat mij betreft, is dat je er veel filament doorheen jaagt.

Voor de meeste prints hou ik walls van 1,2mm aan. Met een nozzle van 0,4mm doe je dan walls van 3 lagen dik (3 x 0,4mm), met 0,6mm 2 lagen (flinke tijdwinst en de walls zijn net zo dik).
Maar met een 0,8mm nozzle kom je dan niet mooi uit. Een enkellaags wall van 0,8mm is te weinig (en 1 laagje is sowieso niet goed belastbaar) en daarna kom je meteen op 1,6mm uit. 33% meer in de breedte dan je eigenlijk wil. Dat tikt toch aan als je dat bij veel prints gaat doen.

De 0,6mm nozzle blijft daarom bij mij de favoriet. Flink sneller dan een 0,4mm nozzle (en dus niet alleen door de hogere laagjes!) en geen extra verbruik

[michielRB]

pfff heb ik dat.... na 6 weken eindelijk m'n rods binnen. Prima verpakt en kwaliteit. Heb ik een 8mm rod te weinig besteld....

Weet iemand waar ik in .nl rods kan bestellen zonder de hoofdprijs te betalen? Ik wil niet nog een keer 6 weken moeten wachten op een bestelling uit China. Het gaat om 8mm x 450mm rods

[daniel75]

Ik ben aan het kijken voor een upgrade van mijn heated bed. Ik gebruik nu een 300x300 pcb-type bed met een 3mm dikke alu plaat, en daarop een glasplaat met een Ultrabase oppervlak. Die laatste begint te falen, dus tijd voor iets nieuws. Daarnaast ben ik niet al te blij met de opwarmtijd van dit bed en de vlakheid.

Ik wil dus alles upgraden. Een alu tooling plate gaan gebruiken als bed met een siliconen heater van Keenovo of Clever3D. Als printoppervlak wil ik af van het glas en naar een magnetisch bed. Ofwel met een magnetische sticker, ofwel met ingefreesde en gelijmde magneetjes in het bed platform zelf.

mijn vraag is de volgende: ZIjn er hier mensen met een dergelijke setup? En dan in het bijzonder de combinatie van massief alu met en siliconen heater? En welke afmetingen hebben jullie dan gebruikt voor de heater? Het zou ivm de bevestiging makkelijk zijn om bijvoorbeeld een 250x250 heater te gebruiken op een 300x300mm bed (dikte 8mm) met een effectief bruikbaar oppervlak van ongeveer 280x280mm. Ik twijfel er over of dit voldoende is. Wat zijn de meningen hier over?
Er zijn uiteraard ook grotere heaters te koop, maar de bevestiging wordt wel makkelijker als er wat ruimte omheen is.

[ManIkWeet]

daniel75 schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 15:45:
Ik ben aan het kijken voor een upgrade van mijn heated bed. Ik gebruik nu een 300x300 pcb-type bed met een 3mm dikke alu plaat, en daarop een glasplaat met een Ultrabase oppervlak. Die laatste begint te falen, dus tijd voor iets nieuws. Daarnaast ben ik niet al te blij met de opwarmtijd van dit bed en de vlakheid.

Ik wil dus alles upgraden. Een alu tooling plate gaan gebruiken als bed met een siliconen heater van Keenovo of Clever3D. Als printoppervlak wil ik af van het glas en naar een magnetisch bed. Ofwel met een magnetische sticker, ofwel met ingefreesde en gelijmde magneetjes in het bed platform zelf.

mijn vraag is de volgende: ZIjn er hier mensen met een dergelijke setup? En dan in het bijzonder de combinatie van massief alu met en siliconen heater? En welke afmetingen hebben jullie dan gebruikt voor de heater? Het zou ivm de bevestiging makkelijk zijn om bijvoorbeeld een 250x250 heater te gebruiken op een 300x300mm bed (dikte 8mm) met een effectief bruikbaar oppervlak van ongeveer 280x280mm. Ik twijfel er over of dit voldoende is. Wat zijn de meningen hier over?
Er zijn uiteraard ook grotere heaters te koop, maar de bevestiging wordt wel makkelijker als er wat ruimte omheen is.

Waarom niet je originele pcb/alu bed gebruiken? Tenzij je natuurlijk een 240v siliconen heater bedoeld
Zelfs dan zou je in theorie siliconen eronder kunnen plakken denk ik?

[daniel75]

Naast dat die niet vlak is, is ie ook underpowered. En omdat die niet voldoende vlak is krijg ik die ook nooit in goed thermisch contact met de dikkere plaat.

Ik twijfel nog over de spanning, maar denk dat het een 24V siliconen wordt. 240V is een beetje eng, en wellicht zelfs overpowered (stel dat de mosfet faalt, dan is het wel fijn als de temperatuur niet te hoog op gaat lopen.

[ Voor 41% gewijzigd door daniel75 op 20-02-2020 16:25 ]

[ManIkWeet]

daniel75 schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 16:23:
Naast dat die niet vlak is, is ie ook underpowered. En omdat die niet voldoende vlak is krijg ik die ook nooit in goed thermisch contact met de dikkere plaat.

Ik twijfel nog over de spanning, maar denk dat het een 24V siliconen wordt. 240V is een beetje eng, en wellicht zelfs overpowered (stel dat de mosfet faalt, dan is het wel fijn als de temperatuur niet te hoog op gaat lopen.

Ah oké, duidelijk.
Ja 240V is iets waar ik zelf ook nog niet aan durf te beginnen, zeker ook omdat mijn huis geen randaarde heeft op de meeste stopcontacten.

Kan niet riskeren dat er spanning op het metalen frame komt

Ik heb zelf een 400W pcb/alu combo, maar die van mij is plat dus ik heb er gewoon een sticker op geplakt en ben helemaal blij.

Maar goed als je echt een plat bed wilt hebben (met magneten erin) dan kan je denk ik het beste lokaal iets vinden, verzending is altijd een risico.
Natuurlijk ook een dikke mosfet of zelf ssr gebruiken voor je siliconen verwarmer.

[thijsco19]

Zonet de 0.4 mm nozzle vervangen voor de 0.6 mm nozzle.

Gelijkt ook maar een test cube aangezet, stiekem eerst nog de gcode file van de 0.4mm nozzle.
Verbazingwekkend genoeg nog gewoon een mooi resultaat. Bijna mooier dan hetzelfde bestand geprint met een 0.4mm nozzle .

Helaas kwam ik er net achter dat een belt tensioner kapot is waardoor de riem tegen de extrusion aanloopt en waarschijnlijk niet goed op spanning staat. Dat eerst maar eens aanpakken voordat ik ver ga met testen en instellen.

[Gizz]

Zijn hier meer tweakers die de MQTT-plugin voor Octoprint gebruiken? De plugin heeft lang foutloos gewerkt bij mij, maar ik krijg nu steeds vaker spookmeldingen dat mijn printer klaar is met een print.

Vanochtend werd ik weer wakker met een blij berichtje in Telegram om 5:53 's ochtends dat mijn printer klaar was met printen. Klein detail: mijn printer heeft vrijdagmiddag voor het laatste geprint en staat sindsdien letterlijk uit.

Op de github van de plugin kom ik deze bug niet tegen.

[xoniq]

Gizz schreef op zondag 23 februari 2020 @ 12:23:
Zijn hier meer tweakers die de MQTT-plugin voor Octoprint gebruiken? De plugin heeft lang foutloos gewerkt bij mij, maar ik krijg nu steeds vaker spookmeldingen dat mijn printer klaar is met een print.

Vanochtend werd ik weer wakker met een blij berichtje in Telegram om 5:53 's ochtends dat mijn printer klaar was met printen. Klein detail: mijn printer heeft vrijdagmiddag voor het laatste geprint en staat sindsdien letterlijk uit.

Op de github van de plugin kom ik deze bug niet tegen.

Ikzelf heb de moeite niet genomen om MQTT op te zetten, ik gebruik de Telegram bot, welke mij om de zoveel tijd een melding stuurt, met een foto en ETA, en een laatste foto + melding als ie klaar is. (Voordeel is dat ik 'm ook vanuit Telegram aan kan sturen) en die koppeling is behoorlijk stabiel.

[jobr]

Gizz schreef op zondag 23 februari 2020 @ 12:23:
Zijn hier meer tweakers die de MQTT-plugin voor Octoprint gebruiken? De plugin heeft lang foutloos gewerkt bij mij, maar ik krijg nu steeds vaker spookmeldingen dat mijn printer klaar is met een print.

Vanochtend werd ik weer wakker met een blij berichtje in Telegram om 5:53 's ochtends dat mijn printer klaar was met printen. Klein detail: mijn printer heeft vrijdagmiddag voor het laatste geprint en staat sindsdien letterlijk uit.

Op de github van de plugin kom ik deze bug niet tegen.

Misschien iets met Qos instelling of retain message waardoor je MQTT broker het laatste bericht nogmaals stuurt als je opnieuw connect met de broker.

[Gizz]

@jobr Ik heb nu voor de zekerheid het vinkje 'enable retain flag' uitgezet in de settings van de MQTT-plugin. Even kijken of het nu beter gaat

[thijsco19]

Inmiddels enkele test printjes geprint met de 0.6mm nozzle.

Elke keer onderstaand probleem. De bovenste laag blijft ontzettend ruw. (De lagen eronder tonen ook hetzelfde effect)
Ik denk dat het een kwestie is van over-extrusion?
Al wel een paar kleine veranderen doorgevoerd in de settings; temperatuur van 210 naar 200 (pla met 210 kreeg ik de beste resultaten met de 0.4mm nozzle), flow van 100% naar 95%, een setting waarbij een extra wall werd geprint voor de infill uitgezet.



Ik zie op internet niet snel een oplossing. Kan aan een te hoge temperatuur liggen, maar dan zou er best veel verschil zitten tussen mijn 0.4mm nozzle en 0.6mm nozzle bij hetzelfde filament?
Evenals de flow / te veel materiaal. De settings staan goed in cura, 1.75mm filament en 0.6mm nozzle. Zou raar zijn als ik dan de flow bijv op 50% moet zetten?
Of kan dit een resultaat zijn van vocht in het filament?

[ManIkWeet]

thijsco19 schreef op maandag 24 februari 2020 @ 10:02:
Inmiddels enkele test printjes geprint met de 0.6mm nozzle.

Elke keer onderstaand probleem. De bovenste laag blijft ontzettend ruw.
Ik denk dat het een kwestie is van over-extrusion?
Al wel een paar kleine veranderen doorgevoerd in de settings; temperatuur van 210 naar 200 (pla met 210 kreeg ik de beste resultaten met de 0.4mm nozzle), flow van 100% naar 95%, een setting waarbij een extra wall werd geprint voor de infill uitgezet.

[Afbeelding]

Ik zie op internet niet snel een oplossing. Kan aan een te hoge temperatuur liggen, maar dan zou er best veel verschil zitten tussen mijn 0.4mm nozzle en 0.6mm nozzle bij hetzelfde filament?
Evenals de flow / te veel materiaal. De settings staan goed in cura, 1.75mm filament en 0.6mm nozzle. Zou raar zijn als ik dan de flow bijv op 50% moet zetten?
Of kan dit een resultaat zijn van vocht in het filament?

Lijkt inderdaad sterk op overextrusie...
Hoe kalibreer jij je extrusie steps/mm?
De manier waarbij je 1-2 walls print en dan de dikte daarvan meet is achterhaald.

[Verwijderd]

thijsco19 schreef op maandag 24 februari 2020 @ 10:02:
Inmiddels enkele test printjes geprint met de 0.6mm nozzle.

Elke keer onderstaand probleem. De bovenste laag blijft ontzettend ruw.
Ik denk dat het een kwestie is van over-extrusion?
Al wel een paar kleine veranderen doorgevoerd in de settings; temperatuur van 210 naar 200 (pla met 210 kreeg ik de beste resultaten met de 0.4mm nozzle), flow van 100% naar 95%, een setting waarbij een extra wall werd geprint voor de infill uitgezet.

[Afbeelding]

Ik zie op internet niet snel een oplossing. Kan aan een te hoge temperatuur liggen, maar dan zou er best veel verschil zitten tussen mijn 0.4mm nozzle en 0.6mm nozzle bij hetzelfde filament?
Evenals de flow / te veel materiaal. De settings staan goed in cura, 1.75mm filament en 0.6mm nozzle. Zou raar zijn als ik dan de flow bijv op 50% moet zetten?
Of kan dit een resultaat zijn van vocht in het filament?

Lijkt me inderdaad een over-extrusion geval. Pas je top solid infill layer width eens aan (of anders top layer flow rate, als je slicer de layer width niet kan aanpassen). In PrusaSlicer staat deze waarde standaard op 0.4mm ten opzichte van 0.45mm voor normale layers. Dit is wel voor een 0.4mm nozzle, dus je moet wel wat andere waardes nemen.

[kmf]

Gizz schreef op zondag 23 februari 2020 @ 12:23:
Zijn hier meer tweakers die de MQTT-plugin voor Octoprint gebruiken? De plugin heeft lang foutloos gewerkt bij mij, maar ik krijg nu steeds vaker spookmeldingen dat mijn printer klaar is met een print.

Vanochtend werd ik weer wakker met een blij berichtje in Telegram om 5:53 's ochtends dat mijn printer klaar was met printen. Klein detail: mijn printer heeft vrijdagmiddag voor het laatste geprint en staat sindsdien letterlijk uit.

Op de github van de plugin kom ik deze bug niet tegen.

Klinkt meer als retaining messages. Ik denk dat je eerder bij je MQTT broker moet kijken die op een of ander manier restart. Of de subscriber die de berichtjes doorstuurt.

Retain message uitzetten helpt natuurlijk, maar dat is symptoombestrijding Als er iets mis is met verwerking, wil je het liever daar zoeken.

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op maandag 24 februari 2020 @ 10:06:
[...]

Lijkt inderdaad sterk op overextrusie...
Hoe kalibreer jij je extrusie steps/mm?
De manier waarbij je 1-2 walls print en dan de dikte daarvan meet is achterhaald.

Wat is de beste manier om je extrusion rate te meten dan. Ik dacht dat 2 walls printen juist de manier was.

[Verwijderd]

Daniel. schreef op maandag 24 februari 2020 @ 11:15:
[...]


Wat is de beste manier om je extrusion rate te meten dan. Ik dacht dat 2 walls printen juist de manier was.

Ik heb zelf mijn extruder gecalibreerd door fysiek te meten hoeveel filament er door het hotend wordt geduwd ten opzichte van wat de code opgeeft. Hier wat guides voor hoe het moet (zowel geschreven als video):

Geschreven guide 01
Geschreven guide 02
Video guide (in het Duits, maar goed te volgen)

[thijsco19]

ManIkWeet schreef op maandag 24 februari 2020 @ 10:06:
[...]

Lijkt inderdaad sterk op overextrusie...
Hoe kalibreer jij je extrusie steps/mm?
De manier waarbij je 1-2 walls print en dan de dikte daarvan meet is achterhaald.

Gekalibreert door te meten hoeveel filament de extruder door duwt. Het is een bowden setup dus makkelijk te doen. Zal het nog wel eens controleren.

Verwijderd schreef op maandag 24 februari 2020 @ 10:54:
[...]

Lijkt me inderdaad een over-extrusion geval. Pas je top solid infill layer width eens aan (of anders top layer flow rate, als je slicer de layer width niet kan aanpassen). In PrusaSlicer staat deze waarde standaard op 0.4mm ten opzichte van 0.45mm voor normale layers. Dit is wel voor een 0.4mm nozzle, dus je moet wel wat andere waardes nemen.

Zal hier ook nog naar kijken. Gebeurt overigens niet alleen bij de top laag, ook de andere lagen hebben hetzelfde effect, al dan misschien iets minder. (Verkeerd verwoord in het eerdere bericht)

[Gizz]

kmf schreef op maandag 24 februari 2020 @ 11:01:
[...]
Klinkt meer als retaining messages. Ik denk dat je eerder bij je MQTT broker moet kijken die op een of ander manier restart. Of de subscriber die de berichtjes doorstuurt.

Mijn broker (Mosquitto) heeft nu een uptime van 47 dagen en in de logs zie ik niks over restarts. Op dit moment heb ik 18 apparaten die de broker met berichtjes bestoken (in een veel hogere frequentie dan Octoprint) en daar neem ik geen enkel vreemd gedrag waar.

De flow in Node-RED die mij op de hoogte brengt van de print die klaar is, is ook dodelijk eenvoudig: komt er iets binnen op octoPrint/event/PrintDone, stuur dan een bericht via Telegram. Dus daar kan de fout ook niet in zitten, zou je zeggen.

Retain message uitzetten helpt natuurlijk, maar dat is symptoombestrijding Als er iets mis is met verwerking, wil je het liever daar zoeken.

Nou, nee. Dat werkt niet. Vanochtend had ik weer een vrolijke melding dat mijn print klaar was, terwijl de printer sinds gisteravond uit staat Ik ben ook in de logs van Octoprint gedoken en daar zie ik ook geen enkele aanwijzing dat Octoprint daadwerkelijk denkt een 'print done' event te hebben.

[kmf]

Gizz schreef op maandag 24 februari 2020 @ 12:19:
[...]

Mijn broker (Mosquitto) heeft nu een uptime van 47 dagen en in de logs zie ik niks over restarts. Op dit moment heb ik 18 apparaten die de broker met berichtjes bestoken (in een veel hogere frequentie dan Octoprint) en daar neem ik geen enkel vreemd gedrag waar.

De flow in Node-RED die mij op de hoogte brengt van de print die klaar is, is ook dodelijk eenvoudig: komt er iets binnen op octoPrint/event/PrintDone, stuur dan een bericht via Telegram. Dus daar kan de fout ook niet in zitten, zou je zeggen.


[...]

Nou, nee. Dat werkt niet. Vanochtend had ik weer een vrolijke melding dat mijn print klaar was, terwijl de printer sinds gisteravond uit staat Ik ben ook in de logs van Octoprint gedoken en daar zie ik ook geen enkele aanwijzing dat Octoprint daadwerkelijk denkt een 'print done' event te hebben.

Ik denk dat je het bij Node-Red moet zoeken. Ik heb dat ook wel met andere retaining messages als ik node-red restart.
Als daar geen restarts in zitten, eens bij node-red/mqtt explorer even kijken naar de message log. Wanneer komen ze binnen etc.

[Gizz]

kmf schreef op maandag 24 februari 2020 @ 12:37:
Als daar geen restarts in zitten, eens bij node-red/mqtt explorer even kijken naar de message log. Wanneer komen ze binnen etc.

Dat is inderdaad wat ik nu aan het doen ben, MQTT-explorer open houden op mijn laptop

Ook NR heeft geen restarts volgens de logs.

[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 24-02-2020 12:41 ]

[ManIkWeet]

Daniel. schreef op maandag 24 februari 2020 @ 11:15:
[...]


Wat is de beste manier om je extrusion rate te meten dan. Ik dacht dat 2 walls printen juist de manier was.

Kijken hoeveel filament erin gaat, makkelijker te meten met een bowden tube (gewoon loshalen en afknippen).
Het probleem met de walls methode is dat je al snel te maken krijgt met z-alignment.
Naast natuurlijk dat veel instellingen qua wall dikte enigszins verborgen zitten in de meeste slicers.

[Erasmo]

Gizz schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 17:37:
Ik print tegenwoordig vrijwel alles met een 0,6mm nozzle. Een heerlijke tussenmaat, want je hebt opeens maar 2 walls nodig (2x 0,6mm) in plaats van 3 walls (3x 0,4mm). Dat scheelt echt zoveel tijd en het resultaat is nog steviger ook. Vier uur tegenover anderhalf uur voor jouw prints, dat scheelt

Plus dat je, als je wilt, lekker met dezelfde laaghoogte kan blijven werken als met een 0,4mm nozzle dus daar hoef je qua resolutie niets in te leveren. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik de meeste dingen gewoon op 0,4mm laaghoogte print, behalve als het iets is dat echt mooi en smooth moet zijn.

DnD-poppetjes en andere kleine mooie beeldjes en tierelantijntjes: 0,12mm of 0,2mm hoog. De rest: lekker knallen op 0,4mm. Ik vind het zelf niet lelijk dat je de lagen ziet, het geeft een soort jaren 80 lage resolutie esthetiek die ik wel kan waarderen En bij een lamp die ik heb geprint met transparant PETG zorgde dikke lagen juist voor een mooi effect. Bij een gladde print met een hele fijne laaghoogte was het resultaat saai geworden, zonder interessante lichtbreking.

Voorlopig heb ik nog de eerste nozzle die bij de printer zat, plus een reserve in de box Ik denk eerlijk gezegd dat ik niet meer veel aan deze printer wil upgraden, waar ik nu woon kan ik hem voor een leuke prijs doorverkopen en praktisch al mijn prints van afgelopen jaar zijn onder de 18cm gebleven dus de nieuwe prusa mini lonkt wel heel erg.

ManIkWeet schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 18:39:
[...]

Andere optie is het model splitsen en de clips eraan lijmen

Is dat niet slecht voor de stevigheid van het uiteindelijke resultaat?

sjaakwortel schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 22:45:
Ja, binnen 1 model is dat niet zomaar mogelijk, je hebt wel wat mogelijkheden om de travelmoves te optimaliseren en de naad op random plaatsen te krijgen. Daarnaast kan je ook wat proberen te tunen aan je retractions en movespeed/acceleratie.

Met wat extra tuning heb ik een redelijk goed resultaat gekregen. De printer kan er toch maar 1 printen als ik op het werk zit dus dat ie er dan vier uur over doet is minder relevant. Ondertussen is het project al bijna klaar

haarbal schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 21:53:
[...]

Dat is idd wat omslachtig ja, maar als ik er 20 zou moeten printen zou ik er gek genoeg voor zijn. Zo gebeurd in meshmixer toch? Plane cut.

Meshmixer ben ik nog niet zo heel handig in, ik weet nu aardig de weg in Cura maar eerlijk gezegd echt snijden en nieuwe dingen ontwerpen in Fusion leren heb ik het nu even te druk voor.

Wellicht moet ik er binnenkort wel mee aan de gang, want als de petals goed werken wil ik er misschien een mal voor laten frezen voor een kleine serieproductie.

[Gizz]

Erasmo schreef op maandag 24 februari 2020 @ 14:04:
[...]

Voorlopig heb ik nog de eerste nozzle die bij de printer zat, plus een reserve in de box Ik denk eerlijk gezegd dat ik niet meer veel aan deze printer wil upgraden

Het is een upgrade waar je niet direct door failliet zult gaan (hoop ik althans!), want een paar losse nozzles kosten op Aliexpress minder dan een euro. Of je koopt meteen een assortiment van allemaal verschillende groottes voor €3

Zelf begrijp ik niet zo goed waarom 0,4mm de standaardmaat is. En veel mensen laten het ook daarbij, wat eigenlijk zonde is. Het volgende filmpje heb ik volgens mij al eens eerder geplaatst, maar blijft interessant:

[ Voor 14% gewijzigd door Gizz op 24-02-2020 14:14 ]

[Erasmo]

Klopt, maar tegen de tijd dat ze binnen zijn zit ik net rond een verhuizing dus dat wordt qua verzenden aardig lastig Maar voor de nieuwe printer komt er zeker een mooie nozzle set.

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op maandag 24 februari 2020 @ 13:03:
[...]

Kijken hoeveel filament erin gaat, makkelijker te meten met een bowden tube (gewoon loshalen en afknippen).
Het probleem met de walls methode is dat je al snel te maken krijgt met z-alignment.
Naast natuurlijk dat veel instellingen qua wall dikte enigszins verborgen zitten in de meeste slicers.

Ik doe altijd beide methodes. Ben er wel achtergekomen dat een kubus met 2 muurtjes printen beter werkt dan 1.

[Erasmo]

Ondertussen nog een ander leuk printje tussendoor. Mijn zout en pepermolens lieten altijd wat residu achter op de werkbank. Daar valt natuurlijk wat voor te printen

[Damic]

Erasmo schreef op maandag 24 februari 2020 @ 14:04:
Met wat extra tuning heb ik een redelijk goed resultaat gekregen. De printer kan er toch maar 1 printen als ik op het werk zit dus dat ie er dan vier uur over doet is minder relevant. Ondertussen is het project al bijna klaar

[Afbeelding]


[...]

Wat heb je daar zoveel geprint? Nissan leaf velg afdek platen

[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 24-02-2020 22:19 ]

[Verwijderd]

Erasmo schreef op maandag 24 februari 2020 @ 21:06:
Ondertussen nog een ander leuk printje tussendoor. Mijn zout en pepermolens lieten altijd wat residu achter op de werkbank. Daar valt natuurlijk wat voor te printen

[Afbeelding]

Strakke print! Zelf ontworpen of van Thingiverse gehaald?

[Erasmo]

Damic schreef op maandag 24 februari 2020 @ 22:17:
[...]
Wat heb je daar zoveel geprint? Nissan leaf velg afdek platen

Jup, zo zou de velg wat aerodynamisch moeten worden, het zou zo'n 3-5% moeten schelen.

Verwijderd schreef op maandag 24 februari 2020 @ 22:36:
[...]

Strakke print! Zelf ontworpen of van Thingiverse gehaald?

Nee van Thingiverse gehaald, zulk soort dingetjes staan er in al in zo'n beetje ieder mogelijke variant op:

https://www.thingiverse.com/thing:2067930

Even de diameter van de molen opgemeten, in de slicer het model iets vergroot en printen maar!

[juptache]

Ik heb sinds het vervangen van de BQ Zum Mega 3D op mijn BQ Hephestos voor een SKR 1.3 een probleem met de printtemperatuur.
- De eerste laag (PLA) print op 205. Gaat prima. De temperatuur blijft mooi stabiel gedurende de eerste laag.
- Vanaf de tweede laag print ik verder op 190 (of 200). Temperatuur zakt, maar blijft zakken, waardoor de Thermal runaway protection aanschiet.

Het lijkt er dus op dat de PID regulering niet meer aangaat na het verlagen van de print temperatuur. Ik heb Marlin 2.0 naar de laatste bugfix-release geüpdatet, printcooling uitgeschakeld, een paar keer een PID tune gedaan (en opgeslagen uiteraard), maar het mag allemaal niet baten. Hebben jullie enig idee wat ik nog zou kunnen proberen?

Een paar illustraties:
PID tune gedaan, vervolgens gaan printen op 205, verlaging naar 200

Nogmaals printen op 205, verlaging naar 200

[ManIkWeet]

juptache schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 11:27:

Heb je een bug/issue aangemaakt op de GitHub van Marlin? Daar heb je waarschijnlijk sneller antwoord.
Probeer eens de PID waarden in je config te zetten, dan een factory reset en een save voor je EEPROM.
Nou moet ik zeggen dat ik ook nog wel eens PID problemen heb met Marlin, zelfs na een autotune.
Bijvoorbeeld een filament swap, hij gaat snel naar de gewenste temperatuur (zelfde als gebruikt voor PID tune) en dan als ie er bijna is blijft ie lang eronder hangen...

[Edd]

@juptache Persoonlijk zou ik beginnen om eerst het eens te proberen met de laatste stable-release van Marlin.
Is er een reden dat je de bugfix-versie nodig hebt?

[juptache]

ManIkWeet schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 11:59:
[...]
Heb je een bug/issue aangemaakt op de GitHub van Marlin? Daar heb je waarschijnlijk sneller antwoord.
Probeer eens de PID waarden in je config te zetten, dan een factory reset en een save voor je EEPROM.

Ga ik inderdaad vanmiddag even doen.

PID waarden heb ik al in de config staan, maar sindsdien geen factory reset gedaan. M503 laat wel zien dat ze opgeslagen zijn in EEPROM.

Edd schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 12:09:
@juptache Persoonlijk zou ik beginnen om eerst het eens te proberen met de laatste stable-release van Marlin.
Is er een reden dat je de bugfix-versie nodig hebt?

Goede vraag. De enige reden was eigenlijk dat dit probleem speelde met de stable versies, dus in de hoop dat het misschien in de bugfix-versie opgelost zou zijn die er maar op gezet.

[juptache]

UPDATE: De temperatuurverlaging an sich lijkt niet het probleem, maar het M104 commando na de eerste laag. Als het setpoint gelijk blijft, daalt de temperatuur alsnog. Heb op Github een vergelijkbaar issue gevonden waar niet echt een oplossing voor is gekomen. Heb het probleem nu even in de Marlin Discord gepost om te kijken wat daar uit komt, GH issue als daar niets uitkomt (maar gezien de reacties op eerder genoemd issue, vermoed ik dat daar niet veel extra's uitkomt).

Ondertussen ga ik maar eens even met Klipper klooien

[peligro2k]

War is jullie go-to adres voor aluminium extrusie? Ik wil een soort ladekastje maken van 15x15 en ge-3d print hoeken. Ik vind 123-3d en reprap. Is er nog een goede optie voor kleine hoeveelheden?

[Jampot007]

peligro2k schreef op zondag 1 maart 2020 @ 18:36:
War is jullie go-to adres voor aluminium extrusie? Ik wil een soort ladekastje maken van 15x15 en ge-3d print hoeken. Ik vind 123-3d en reprap. Is er nog een goede optie voor kleine hoeveelheden?

Aluxprofiel.nl

[Hortz]

peligro2k schreef op zondag 1 maart 2020 @ 18:36:
War is jullie go-to adres voor aluminium extrusie? Ik wil een soort ladekastje maken van 15x15 en ge-3d print hoeken. Ik vind 123-3d en reprap. Is er nog een goede optie voor kleine hoeveelheden?

Motedis.nl is ook wel een goede voor zulk materiaal

[Hardy8]

Hortz schreef op zondag 1 maart 2020 @ 18:55:
[...]

Motedis.nl is ook wel een goede voor zulk materiaal

En Aluxprofiel.nl https://www.aluxprofiel.n...aTIHuuma9pA4aAqOGEALw_wcB

[Bezulba]

Hardy8 schreef op zondag 1 maart 2020 @ 19:07:
[...]

En Aluxprofiel.nl https://www.aluxprofiel.n...aTIHuuma9pA4aAqOGEALw_wcB

damn, dat is niet duur!
Heb je toevallig ook nog een goedkoop adresje voor 12mm staven?

[michielRB]

12 mm staven zijn wat ik weet alleen enigszins betaalbaar via ome Ali... Als er een .nl alternatief zou zijn dan houd ik me HEEL warm aanbevolen.... (net als betaalbare t-nuts, L-connectors en buttonheads)

[ Voor 3% gewijzigd door michielRB op 02-03-2020 11:36 ]

[Jampot007]

michielRB schreef op maandag 2 maart 2020 @ 11:35:
12 mm staven zijn wat ik weet alleen enigszins betaalbaar via ome Ali... Als er een .nl alternatief zou zijn dan houd ik me HEEL warm aanbevolen.... (net als betaalbare t-nuts, L-connectors en buttonheads)

Die kleine zooi moet je gewoon bij Amazon kopen met prime in 2 dagen in huis geen verzendkosten en de prijs valt mee.

12mm staven bedoel je rond? Kijk eens in je bouwmarkt die hebben wel wat rond alu en simpele profielen

[xoniq]

Hardy8 schreef op zondag 1 maart 2020 @ 19:07:
[...]

En Aluxprofiel.nl https://www.aluxprofiel.n...aTIHuuma9pA4aAqOGEALw_wcB

Keurige prijs. Zowel prijs per 400 (die ik nodig heb) en de verzendkosten zijn voordeliger dan Motedis waar ik voorheen altijd bestelde. Thanks man!

[michielRB]

Ik heb mijn 3030 en 2020 profielen ook bij Alux vandaan. Prima prijs, en keurig op maat gezaagd. Verzendkosten is wel een dingetje (op 50euro aan extrusie profielen komt er 10 euro bij) maar dat is niet anders.
Zijn er tweakers die zelf de extrusies zagen? (met alu afkortzaag of iets dergelijks)

[Bezulba]

michielRB schreef op maandag 2 maart 2020 @ 14:30:
Ik heb mijn 3030 en 2020 profielen ook bij Alux vandaan. Prima prijs, en keurig op maat gezaagd. Verzendkosten is wel een dingetje (op 50euro aan extrusie profielen komt er 10 euro bij) maar dat is niet anders.
Zijn er tweakers die zelf de extrusies zagen? (met alu afkortzaag of iets dergelijks)

Zelf gedaan met een profieltje van thingiverse af. Maar is toch niet echt nauwkeurig, niet echt superrecht en werkte dus niet heel fijn. Blijk bijvoorbeeld 2mm te lange balken te hebben. Toch lastig als hij 210 verwacht en 212 krijgt en dus een error geeft.

[foekie01]

michielRB schreef op maandag 2 maart 2020 @ 14:30:
Ik heb mijn 3030 en 2020 profielen ook bij Alux vandaan. Prima prijs, en keurig op maat gezaagd. Verzendkosten is wel een dingetje (op 50euro aan extrusie profielen komt er 10 euro bij) maar dat is niet anders.
Zijn er tweakers die zelf de extrusies zagen? (met alu afkortzaag of iets dergelijks)

Die 10 euro zijn wat mij betreft prima. Ik heb hier al vaker besteld en elke keer kwam de bestelling echt keurig verpakt binnen. Hoeken beschermd met schuim en vervolgens het geheel ingewikkeld met folie. Verpakkingsmateriaal kost ook geld dus ik snap het wel

Je kunt ze op maat zagen met een afkortzaag. Ik heb twee dingen geprobeerd: met een zaagblad voor aluminium en met een zaagblad voor hout. Het zaagblad voor hout heb ik geprobeerd omdat ik online een aantal reacties zag dat dit eigenlijk beter ging dan een blad voor aluminium. Ik moet zeggen dat ik inderdaad betere resultaten kreeg met het blad voor hout. Hier geen foto's van overigens. Voor de rest zaag ik alleen zelf als ik later ergens iets wil wijzigen. Voor de rest laat ik het door aluxprofiel zagen. Die hebben de plek en de middelen om perfect op maat te zagen.

[Jampot007]

Ja ik ook zeer goede ervaring met die aluxprofiel, was bij mijn bestelling 1 stukje 2020 vergeten en na betaling een mailtje gestuurd of die nog toegevoegd kon worden. Hebben ze gelijk gedaan en ik hoefde nieteens te betalen.

Wat ik wel had is dat ik een precieze maat nodig had, het profiel was net te lang. Maar ze houden t wel binnen een mm afwijking

[xoniq]

michielRB schreef op maandag 2 maart 2020 @ 14:30:
Verzendkosten is wel een dingetje (op 50euro aan extrusie profielen komt er 10 euro bij) maar dat is niet anders.

Motedis is volgens mij de enige andere partij die relatief goedkoop is, en die heeft ook verzendkosten die ongeveer op hetzelfde liggen. Dus ik vind het wel meevallen.

EDIT:

Net even bij mijn historische bestelling gekeken bij Motedis, ik had voor 16,28 euro besteld, en daar kwam zelfs 13,16 euro verzendkosten bij, en dan nog de BTW, met een totaal van 35,62 euro.

Dus zo gek is die 10 euro niet.

[ Voor 22% gewijzigd door xoniq op 03-03-2020 09:56 ]

[ManIkWeet]

Ik had toen bij motedis besteld omdat aluxprofiel geen voorraad had.
Nou moet ik zeggen dat het ook bij motedis geen probleem was om een wijziging te maken in mijn bestelling. (nou had ik grote stukken besteld die op maat gezaagd werden, dus de prijs/massa was hetzelfde alleen wat andere maten)
Kostte wel wat tijd voordat ik de profielen binnen had, ik weet niet hoe snel dit bij aluxprofiel is?

[michielRB]

Dit maakt mij dan wel weer blij:
https://www.esa.int/Enabl...for_future_Vega_Evolution

Iets meer detail info: https://www.aerospacetest...ocket-thrust-chamber.html

[Verwijderd]

michielRB schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:19:
Dit maakt mij dan wel weer blij:
https://www.esa.int/Enabl...for_future_Vega_Evolution

Iets meer detail info: https://www.aerospacetest...ocket-thrust-chamber.html

Cool! Kan zo snel niet vinden wat voor 3D-print methode ze exact hebben gebruikt, maar als ik die foto zo zie, gok ik dat ze een vorm van powder bed fusion hebben gebrukt.

[michielRB]

Lang geleden dat ik Marlin heb geflashed. Nu kom ik er even niet uit. Wie kan helpen?
situatie:
board: BTT_SKR1_4_Turbo
IDE: platformio
Ik heb configuration.h aangepast voor dit board.
in platformio.ini heb ik chipset aangegeven (LPC1769)

Ik heb het board aangesloten via USB op mijn laptop en de jumper op het board is ingesteld voor USB.

Als ik de firmware compile en upload lukt dat compilen prima, echter krijg ik de foutmelding dat platformio de target niet kan vinden. Een beetje zoeken geeft aan dat de parameter upload_port in platformio.ini gedefinieerd moet worden.

in de documentatio vind ik:

upload_port

Type: String (Pattern) | Multiple: No

This option is used by “uploader” tool when sending firmware to board via upload_port. For example,

/dev/ttyUSB0 - Serial port (Unix-based OS)
COM3 - Serial port (Windows OS)
192.168.0.13 - IP address when using OTA
/media/disk - physical path to media disk/flash drive (Mbed enabled boards)
D: - physical path to media disk/flash drive (Windows OS).

If upload_port isn’t specified, then PlatformIO will try to detect it automatically.

To print all available serial ports please use platformio device list command.

This option can also be set by global environment variable PLATFORMIO_UPLOAD_PORT.

Please note that you can use Unix shell-style wildcards:
Pattern Meaning
* matches everything
? matches any single character
[seq] matches any character in seq
[!seq] matches any character not in seq

Example

[env:uno]
platform = atmelavr
framework = arduino
; any port that starts with /dev/ttyUSB
upload_port = /dev/ttyUSB*

; COM1 or COM3
upload_port = COM[13]

Ik heb op mijn laptop fedora31. Een mountpoint van USB gaat niet naar /media/<device> maar in fedora gaat die naar /run/media/<user>/<deviceID> zou het daar aan kunnen liggenm dat platformio het device niet kan vinden?

Ik heb in platformio.ini alle mogele opties al geprobeerd:
voor upload_port heb ik geprobeerd:
/run/media/user/A87B-A154/
/dev/sdb1

wat voor opties heb ik nog meer? ik krijg steevast: Unable to find destination disk (Autodetect Error)
Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.o...f/section_env_upload.html) or copy the firmware (.pio/build/LPC1769/firmware.bin) manually to the appropriate disk

Wat doe ik fout?

[Gizz]

@michielRB Kun je niet gewoon het firmware-bestandje builden op je laptop in plaats van direct naar het bord sturen? Het flashen doe je dan gewoon door na het builden het bestandje in de root van je sd-kaart te plaatsen.

[michielRB]

Ik kan dat proberen en dan upload_port naar een lokale dir instellen...

edit: ook dit werkt niet.
Ik heb nu upload_port ingesteld naar een lokaal pad en krijg exact dezelfde melding... ik-nie-begrijp-nie

[ Voor 48% gewijzigd door michielRB op 07-03-2020 20:09 ]

[ManIkWeet]

michielRB schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 20:05:
Ik kan dat proberen en dan upload_port naar een lokale dir instellen...

edit: ook dit werkt niet.
Ik heb nu upload_port ingesteld naar een lokaal pad en krijg exact dezelfde melding... ik-nie-begrijp-nie

Als je een build maakt krijg je altijd een bin bestandje, die kan je zelf op je sd kaartje zetten. Die foutmelding kan je negeren, of je moet het andere knopje gebruiken (compile)

[michielRB]

Dat .bin bestandje wordt nergens heen geschreven dus kan ik die ook niet naar een SD kaartje copieren...

[ManIkWeet]

michielRB schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 20:44:
Dat .bin bestandje wordt nergens heen geschreven dus kan ik die ook niet naar een SD kaartje copieren...

Vreemd, bij mij zet ie het bestandje altijd in een subfolder bij de code. Tenzei je een compile error hebt...

Je hoeft alleen maar compile te selecteren hè, dan zou er geen rode output moeten zijn...

[michielRB]

Dat is precies wat ik doe. Compilen zelf geeft geen error. maar ik krijg steevast de melding:
Unable to find destination disk (Autodetect Error)
Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.o...f/section_env_upload.html) or copy the firmware (.pio/build/LPC1769/firmware.bin) manually to the appropriate disk

/edit: van ellende maar een windows laptop er bij gepakt en nu geen probleem.... grmblll

[ Voor 10% gewijzigd door michielRB op 07-03-2020 22:04 ]

[ManIkWeet]

en (.pio/build/LPC1769/firmware.bin) bestaat niet?
Ook niet verborgen ofzo?

[michielRB]

exact... die bestaat niet... zou het om een permissie probleem gaan? of gewoon een bug in platformio?

[ManIkWeet]

Geen idee, ik heb geen Linux

[michielRB]

Ik heb nu de dev versie (2.1) van marlin gepakt. ik kan nu wel lokaal een firmware.bin builden. direct verzenden naar aangesloten SD kaart (in SD kaar slot van laptop of van printer moederbord) doet het niet.
Vervolgens kopieren van .pio dir naar de sd kaart gaat dan ook...
Niet ideaal, maar het is min of meer werkbaar.

[ManIkWeet]

@michielRB vreemd, maar je kan weer verder in ieder geval

Heeft iemand hier koolstofbuizen op z'n printer geïnstalleerd?
Ik heb recent wat buizen ontvangen maar mijn (clone) plastic lagers gaan er niet soepel overheen.

Ik zal ze dus moeten schuren, maar hier is weinig over te vinden op het internet (behalve de video's van Tech2c).
Nou heb ik wel wat stofkapjes gekocht, maar ik weet niet wat die ratings betekenen (ffp1? ffp2?)... Ik heb ffp1 geloof ik.
Nat schuren help ook, dus dat zal ik ook doen. En natuurlijk buiten.

Maar goed ik wil niet mijn buizen verzieken dus als iemand nog suggesties heeft om dat te voorkomen dan hoor ik ze graag

[michielRB]

Je bedoelt carbon tube? (waar tec2c mee heeft geexperimenteerd voor zijn X-as)?
Pak een (electronische) schuifmaat en controleer of de buis over de hele lengte dezelfde buiten diameter heeft. In zijn video kwam hij er achter dat carbon tube niet echt gelijkmatig is. Bij (zeer) geringe afwijkingen kan je dit 'op maat' schuren. Neem vooral zeer fijn schuurpapier, liefst watervast.

Als alternatief voor buizen, zou je kunnen kiezen voor gehard alluminium staaf. Dit is veel lichter dan gehard staal, maar niet zo licht als (carbon) buis. Ik heb zelf 8mm gehard aluminium staaf bij 123-3D gekocht (1m voor iets van 15 euro, genoeg voor 2 staven voor de x-as)

[ Voor 26% gewijzigd door michielRB op 08-03-2020 21:19 ]

[Jampot007]

ManIkWeet schreef op zondag 8 maart 2020 @ 20:59:
@michielRB vreemd, maar je kan weer verder in ieder geval

Heeft iemand hier koolstofbuizen op z'n printer geïnstalleerd?
Ik heb recent wat buizen ontvangen maar mijn (clone) plastic lagers gaan er niet soepel overheen.

Ik zal ze dus moeten schuren, maar hier is weinig over te vinden op het internet (behalve de video's van Tech2c).
Nou heb ik wel wat stofkapjes gekocht, maar ik weet niet wat die ratings betekenen (ffp1? ffp2?)... Ik heb ffp1 geloof ik.
Nat schuren help ook, dus dat zal ik ook doen. En natuurlijk buiten.

Maar goed ik wil niet mijn buizen verzieken dus als iemand nog suggesties heeft om dat te voorkomen dan hoor ik ze graag

Schuur ze met water met vochtbestendig schuurpapier, gaat veel meer helpen dan een mondkapje wss.

[ManIkWeet]

michielRB schreef op zondag 8 maart 2020 @ 21:18:
Je bedoelt carbon tube? (waar tec2c mee heeft geexperimenteerd voor zijn X-as)?
Pak een (electronische) schuifmaat en controleer of de buis over de hele lengte dezelfde buiten diameter heeft. In zijn video kwam hij er achter dat carbon tube niet echt gelijkmatig is. Bij (zeer) geringe afwijkingen kan je dit 'op maat' schuren. Neem vooral zeer fijn schuurpapier, liefst watervast.

Yep carbon tube. Ik heb gemeten met een schuifmaat en alle metingen geven 10mm aan maar dat betekend niet zo veel want blijkbaar zijn de buizen niet perfect rond (of de glijlagers).

Ik heb watervast schuurpapier dus dat ga ik zeker gebruiken.

Jampot007 schreef op zondag 8 maart 2020 @ 23:27:
[...]


Schuur ze met water met vochtbestendig schuurpapier, gaat veel meer helpen dan een mondkapje wss.

Misschien een domme vraag maar moet ik dan alles onderdompelen?

[Verwijderd]

Wat is nou exact het voordeel van koolstofvezel buizen ten opzichte van de normale stalen smooth rods? Heb er zelf ook over nagedacht om ze op m'n printer te zetten, maar zie er niet echt een voordeel in.Tech2C zegt in zijn video dat het puur een gewichtsvermindering is.

[ManIkWeet]

Verwijderd schreef op maandag 9 maart 2020 @ 07:27:
Wat is nou exact het voordeel van koolstofvezel buizen ten opzichte van de normale stalen smooth rods? Heb er zelf ook over nagedacht om ze op m'n printer te zetten, maar zie er niet echt een voordeel in.Tech2C zegt in zijn video dat het puur een gewichtsvermindering is.

Hij heeft ook een video, "this is y", waarin ie laat zien wat de gevolgen van dat gewicht zijn.

Persoonlijk wilde ik koolstofvezel buizen proberen omdat ik last had van een zakkende as in het midden. (gantry sag)
Natuurlijk met UBL niet een enorm probleem behalve het feit dat je z-as constant moet compenseren.

[Verwijderd]

Maar die effecten van de gewichtsvermindering zijn alleen van toepassing bij een CoreXY stijl 3D printer. Een i3 type zal weinig merken van het lagere gewicht, gezien alleen de Z-as hierdoor makkelijker op en neer zou kunnen gaan. Dus voor een i3 stijl zijn er geen echte voordelen (behalve de coole looks ) ?

[ManIkWeet]

Verwijderd schreef op maandag 9 maart 2020 @ 07:46:
Maar die effecten van de gewichtsvermindering zijn alleen van toepassing bij een CoreXY stijl 3D printer. Een i3 type zal weinig merken van het lagere gewicht, gezien alleen de Z-as hierdoor makkelijker op en neer zou kunnen gaan. Dus voor een i3 stijl zijn er geen echte voordelen (behalve de coole looks ) ?

Klopt, er is een video en daarin komt dat inderdaad naar voren.
Ik heb gelukkig een CoreXY

[xoniq]

Verwijderd schreef op maandag 9 maart 2020 @ 07:27:
Wat is nou exact het voordeel van koolstofvezel buizen ten opzichte van de normale stalen smooth rods? Heb er zelf ook over nagedacht om ze op m'n printer te zetten, maar zie er niet echt een voordeel in.Tech2C zegt in zijn video dat het puur een gewichtsvermindering is.

ManIkWeet schreef op maandag 9 maart 2020 @ 07:36:
[...]

Hij heeft ook een video, "this is y", waarin ie laat zien wat de gevolgen van dat gewicht zijn.

Persoonlijk wilde ik koolstofvezel buizen proberen omdat ik last had van een zakkende as in het midden. (gantry sag)
Natuurlijk met UBL niet een enorm probleem behalve het feit dat je z-as constant moet compenseren.

Ik gebruik ook carbon rods (op mijn Hypercube CoreXY printer), 10mm. Werken perfect, geen frictie, geen slijtage op de buizen na een jaar, en het scheelt enorm in gewicht.

Deze man heeft dit uitgebreid toegelicht en uitgetest voor zijn Hypercube:

[ Voor 7% gewijzigd door xoniq op 09-03-2020 08:00 ]

[ManIkWeet]

xoniq schreef op maandag 9 maart 2020 @ 07:58:
Ik gebruik ook carbon rods (op mijn Hypercube CoreXY printer), 10mm. Werken perfect, geen frictie, geen slijtage op de buizen na een jaar, en het scheelt enorm in gewicht.

Deze man heeft dit uitgebreid toegelicht en uitgetest voor zijn Hypercube:

Ik heb die videos gezien, op zich best duidelijk.
Ik wil ook graag jouw ervaringen met de installatie van die buizen weten (als je het nog weet )

[xoniq]

ManIkWeet schreef op maandag 9 maart 2020 @ 08:07:
[...]

Ik heb die videos gezien, op zich best duidelijk.
Ik wil ook graag jouw ervaringen met de installatie van die buizen weten (als je het nog weet )

Installatie stelde niks voor. Heb ze langer gelaten dan ze moeten zijn voor mijn printer, omdat mijn printer binnenkort ietsjes breder en dieper wordt. Ik moest alleen een klein beetje opschuren tot de glijlagers perfect soepel waren, en daarna nog even nat met hoge korrel eroverheen voor optimaal glad.

Meer dan dat was het eigenlijk niet, verder is het gewoon vervangen. Ik merk wel dat het minder backlash geeft bij hogere acceleratie en jerk in de Y richting, ook mede omdat ik erbij bowden gebruik voor m'n hotend. Dus de printkop en de hele beweging van de printkop is nu heel in z'n totaal heel erg licht, wat gewoon enkel alleen maar positief is.

[ManIkWeet]

xoniq schreef op maandag 9 maart 2020 @ 08:10:
[...]

Installatie stelde niks voor. Heb ze langer gelaten dan ze moeten zijn voor mijn printer, omdat mijn printer binnenkort ietsjes breder en dieper wordt. Ik moest alleen een klein beetje opschuren tot de glijlagers perfect soepel waren, en daarna nog even nat met hoge korrel eroverheen voor optimaal glad.

Meer dan dat was het eigenlijk niet, verder is het gewoon vervangen. Ik merk wel dat het minder backlash geeft bij hogere acceleratie en jerk in de Y richting, ook mede omdat ik erbij bowden gebruik voor m'n hotend. Dus de printkop en de hele beweging van de printkop is nu heel in z'n totaal heel erg licht, wat gewoon enkel alleen maar positief is.

Welke glijlagers heb je gebruikt? Die grote dingen of die simpele buisjes?
In het geval van die grote dingen, heb je toevallig nog .stl bestanden voor de x-carriage? Ik kan ze niet vinden op Thingiverse en zelf ontwerpen, hoewel goed te doen, kost wat tijd

[xoniq]

ManIkWeet schreef op maandag 9 maart 2020 @ 08:22:
[...]

Welke glijlagers heb je gebruikt? Die grote dingen of die simpele buisjes?
In het geval van die grote dingen, heb je toevallig nog .stl bestanden voor de x-carriage? Ik kan ze niet vinden op Thingiverse en zelf ontwerpen, hoewel goed te doen, kost wat tijd

Nee gewoon die glijlagers zoals ie ze ook gebruikt in die video. Als ze soepel glijden over de carbon rods zonder problemen dan zal 't wel goed zijn. Gebruik ze al een hele tijd, geen slijtage of iets.

[ManIkWeet]

xoniq schreef op maandag 9 maart 2020 @ 08:47:
[...]

Nee gewoon die glijlagers zoals ie ze ook gebruikt in die video. Als ze soepel glijden over de carbon rods zonder problemen dan zal 't wel goed zijn. Gebruik ze al een hele tijd, geen slijtage of iets.

Die koperen/metalen varianten? Die heb ik ook gekocht namelijk maar ik had ergens gelezen dat die slijtage konden maken. Maar als jij daar geen last van hebt wil ik die best wel eerst proberen

[xoniq]

ManIkWeet schreef op maandag 9 maart 2020 @ 08:53:
[...]

Die koperen/metalen varianten? Die heb ik ook gekocht namelijk maar ik had ergens gelezen dat die slijtage konden maken. Maar als jij daar geen last van hebt wil ik die best wel eerst proberen

Klopt, die koperen ringetjes. Als je zorgt dat ze geen speling hebben op de buizen en dus niet kunnen kantelen, is de kans op slijtage minimaal. Ik print er nu toch al een jaar mee, en heb nog geen speling op de X carriage. Dus proberen kan altijd, die buizen vanuit AliExpress en dan die koperen lagertjes kosten samen ook geen drol, dus proberen kan altijd

[ocf81]

Hoe goed schalen die koolstofbuizen als je ze in een grotere printer wil gebruiken?

[Gizz]

Ik dacht mezelf een leuk cadeau te geven door een Hemera te bestellen bij 123-3d.nl Was (beperkt) op voorraad toen ik gisteren bestelde, dus had verwacht de Hemera vandaag te ontvangen. Van 123-3d.nl ontving ik echter een mail dat hij niet meer op voorraad is en eind deze maand weer geleverd kan worden.

Na 2 maanden van wikken en wegen, nu de knoop door te hebben gehakt en dan te horen krijgen dat ik nog een paar weken moet wachten, dat zint mij niet Dus ik vond bij reprapworld.nl de Hemera op voorraad, 5 stuks zelfs! Voor de zekerheid gebeld: hij was inderdaad op voorraad, maar ze gaan de Hemera niet uitleveren. Want men is niet tevreden over de kwaliteit en willen eerst een oplossing van E3D ontvangen. Natuurlijk een beetje doorgevraagd waar het probleem dan in zit en volgens de medewerker die ik sprak gaat het om de tandwielen die veel te snel stuk gaan. Veel meer dan je zou mogen verwachten.

Nu is mijn enthousiaste wel een beetje bekoeld na alle eerste enthousiaste reviews. Op het E3D-forum vond ik een thread vol met problemen met de tandwieltjes. Bij E3D zelf kun je hem nu niet bestellen, maar dat gooien ze volledig op het stokken van de aanvoer van onderdelen uit China door het corona-virus. Zelf reppen ze niet over een kwaliteitsprobleem.

Zit er nu over te denken om de order maar te annuleren en nog maar een paar maanden te wachten tot de kinderziektes verholpen zijn. Aan de andere kant is E3D normaliter een betrouwbaar bedrijf en zal 123-3d.nl ook wel goede service verlenen, hmm..

Iemand hier wel dolgelukkig met zijn/haar betrouwbare Hemera?

[michielRB]

hemera is toch een direct drive extruder? Ik geloof dat ik toch liever ga voor een bowden...
Nu is mijn enige referentie de meer dan crappy direct drive van de Anet A6 dus mijn idee is 100% gebaseerd op onderbuikgevoel...

[Gizz]

Ik zou hem willen inzetten als direct drive. Hij kan ook in een bowden-setup gebruikt worden.

[ManIkWeet]

Gizz schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 18:26:
Hij kan ook in een bowden-setup gebruikt worden.

Dat klinkt als geldverspilling

Dat ding is specifiek ontworpen voor direct drive, er zijn goedkopere en betere opties voor bowden.

[Gizz]

Dat ben ik met je eens

[Jampot007]

Direct drive is betrouwbaarder dan een bowden inelkgeval

[Verwijderd]

michielRB schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 18:25:
hemera is toch een direct drive extruder? Ik geloof dat ik toch liever ga voor een bowden...
Nu is mijn enige referentie de meer dan crappy direct drive van de Anet A6 dus mijn idee is 100% gebaseerd op onderbuikgevoel...

Waarom zou je bowden over direct drive prefereren dan? Doe mij maar een Hemera direct drive uitvoering

[JoostvWillegen]

Mijn Hemera presteert de laatste maanden eigenlijk zonder problemen, super zelfs! Ik begreep dat het wel een beetje hit-and-miss is met de kwaliteit, wellicht heb ik het getroffen dan!

[Chrisje1983]

Hallo,

Wat vinden jullie van voedseldrogers gebruiken om filament te drogen?

Er lijken 3 a 4 rollen in te passen en dit model heeft een deur ipv sommige modellen met laden die allen dicht gezamenlijk een deur vormen.
De laden zijn te verwijderen.

Of het zeker weten past is een gok, de breedte afmeting is namelijk 26 cm, een rol is 20 cm. Het zal dus krap worden. Ik heb een email verstuurd om er achter te komen wat de binnen maten zijn. Ik kan er natuurlijk ook 1 bestellen en retourneren mocht het niet passen.

Temperatuur tot 70 graden en tijd in te stellen. Ik vind het wel mooie apparaten, ik ben hierna opzoek omdat mijn filament ondanks dat ik het zo veel mogelijk vacuum opberg print kuren begint te vertonen.








Word onder verschillende merken verkocht, de rode bij Klarstein is op dit moment het goedkoopst, namelijk 80 euro, in het groen bij klarstein 90 euro, en wit bij vidaxl 100 euro.

[sjaakwortel]

Ja, die zullen prima werken lijkt me, ik weet wel dat er nogal verschil zit tussen merken qua water absorptie, dus mogelijk zou je ook kunnen kijken of je daar iets in kan variëren.

[thijsco19]

We hebben hier op werk een droogkast staan om las elektroden droog op te slaan. Temperatuur zit rond de 50 graden, afhankelijk waar je de rol legt.
Binnenkort ook maar eens me rol pla erin leggen. Ik merkte dat ik toch wat geluid hoorde wat overeen komt met vocht in het filament.

[ Voor 13% gewijzigd door thijsco19 op 11-03-2020 10:00 ]

[ManIkWeet]

thijsco19 schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 09:59:
We hebben hier op werk een droogkast staan om las elektroden droog op te slaan. Temperatuur zit rond de 50 graden, afhankelijk waar je de rol legt.
Binnenkort ook maar eens me rol pla erin leggen. Ik merkte dat ik toch wat geluid hoorde wat overeen komt met vocht in het filament.

Als ie echt 50°C is kan je er beter geen PLA in leggen...
Goede kans dat ie dan toch je 1.75mm tolerantie verziekt.