OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Bezulba]

Jampot007 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 13:45:
Een van de slechtste printers ooit gemaakt, de Anet A6/8, heeft ook een hele grote community. Dat zegt dus niks

valt echt wel mee. Er was 1 groot probleem en dat was de heatbedaansluiting. Dat is ook verbeterd. Hell, Prusa gebruikt dezelfde aansluiting...

Toendertijd was er gewoon niets wat aan die prijs kon tippen, elke andere variant was 1.5 tot 2x zo duur.

[vincent_1971]

Anoniem: 1277286 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 13:13:
De voorbeelden van Ender 3 printers die ik tegenkom, zijn of ontzettend goed, of ontzettend slecht. Ik geloof inderdaad best dat een Ender 3 fantastische prints kan maken, maar wat moet je daar allemaal voor doen qua mods?

Maar goed, zowel de Ender 3 als i3 Mega blijven budget printers, dus wat dat betreft mag je er ook niet teveel van verwachten

Hoezo niet teveel verwachten? Ik heb een Ender-2 en moet zeggen qua kwaliteit is het een redelijke machine. Als ik kijk naar een Ender-3 ( die ik ook heb aangeschaft ) en vergelijk dat met andere (duurdere) printers zie ik weinig verschil. Enige waar ik verschil in zie is dat bij een Ender-3 je behoorlijk goed moet kijken en verstand moet hebben van de materie wil je er goede kwaliteitsprinten eruit te halen. Voor een i3 Mega weet ik het niet. Maar als ik zo je printen zie denk ik dat je er ook behoorlijk wat kennis voor in huis moet hebben wil je er iets moois mee kunnen printen.

[Jampot007]

jbhc schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 02:28:
[...]


Kun jij een betere printer aanwijzen voor het bedrag van een A8?

Anet A8 kostte geen 106 euro hoor, nu nog steeds niet. Was 200 euro. In t bericht hierboven noem ik al 3 printers

[jbhc]

Ik meen mij te herinneren dat mijn A8 toen der tijd €125,- was

[Jampot007]

Mijne kwam met invoerkosten al richting de 250, zal er wel vroeg bij zijn geweest dan .

[phYzar]

De Ender 5 is al meermaals in de aanbieding geweest voor ~210-230 euro (met glas en filament etc, zonder zelfs goedkoper). Er daar komen out of the box (nouja, je bent out of the box wel ff aan het schroeven) best goede prints uit (het is eigenlijk ook gewoon een Ender 3 pro in een stugger/stabieler frame)

[ManIkWeet]

Ik heb koolstofbuizen besteld voor mijn printer, daarbij had ik brass bushings mee besteld...
Nu heb ik begrepen dat die geen goed idee zijn voor koolstofbuizen omdat de bushings harder zijn. Goed gelukkig niet zo'n dure fout...

Mijn vraag dan: heeft iemand hier ervaring met IGUS of vergelijkbare bushings?
Welk type, slechte clones, voorkeuren etc?

[ocf81]

phYzar schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 10:42:
...
(het is eigenlijk ook gewoon een Ender 3 pro in een stugger/stabieler frame)

Het zijn beiden Cartesische printers, maar omdat de Ender 3 zijn bed heen en weer beweegt, dit wordt ook wel bedslinger genoemd, zou ik deze vergelijking niet helemaal zo maken. Deze printer is in theorie iets sneller en constanter door het (horizontaal gezien) gefixeerde bed.

[sjaakwortel]

ManIkWeet schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 11:13:
Ik heb koolstofbuizen besteld voor mijn printer, daarbij had ik brass bushings mee besteld...
Nu heb ik begrepen dat die geen goed idee zijn voor koolstofbuizen omdat de bushings harder zijn. Goed gelukkig niet zo'n dure fout...

Mijn vraag dan: heeft iemand hier ervaring met IGUS of vergelijkbare bushings?
Welk type, slechte clones, voorkeuren etc?

Ik heb echte igus bushings gehad (van conrad) op staal. Maar dat waren de echt kale "buisjes" die je zelf nog ergens in moet persen, met een beetje motivatie werkte die geweldig. Als het prijsverschil niet zo groot is zou ik de originele pakken.

[ManIkWeet]

sjaakwortel schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 20:35:
[...]


Ik heb echte igus bushings gehad (van conrad) op staal. Maar dat waren de echt kale "buisjes" die je zelf nog ergens in moet persen, met een beetje motivatie werkte die geweldig. Als het prijsverschil niet zo groot is zou ik de originele pakken.

Ik heb er nu 8 (clone) van Ali besteld voor €8,45, ik kijk even hoe goed die gaan werken.
Kale buisjes is wel interessant, maar zoals je zegt moet je die ergens in persen (iets van metaal) met 40kg druk... Dat kan ik niet
Als die van Ali niet werken kijk ik inderdaad bij Conrad/Reichelt voor snelle vervanging

[caspervc]

Ennnn ik heb het gewoon gedaan.

Vond t bouwvolume en de kwaliteit van mijn Profab 3D printer (basically een Monoprice Mini) maar tegenvallen. Ook veel geratel en herrie bij het printen. Dus wat deed ik?

Ik heb een Prusa I3 MK3s besteld. Als kit. Dus daar ga ik veel plezier aan beleven! Heb dr nu al zin in

[Damic]

ManIkWeet schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 21:31:
[...]

Ik heb er nu 8 (clone) van Ali besteld voor €8,45, ik kijk even hoe goed die gaan werken.
Kale buisjes is wel interessant, maar zoals je zegt moet je die ergens in persen (iets van metaal) met 40kg druk... Dat kan ik niet
Als die van Ali niet werken kijk ik inderdaad bij Conrad/Reichelt voor snelle vervanging

Heb je geen bankvijs?

[ManIkWeet]

Damic schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 22:12:
[...]
Heb je geen bankvijs?

Jawel, maar ik heb dat gene om het in te drukken niet

[jbhc]

ManIkWeet schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 11:13:
Mijn vraag dan: heeft iemand hier ervaring met IGUS of vergelijkbare bushings?
Welk type, slechte clones, voorkeuren etc?

Ik heb waarschijnlijk echte. (ebay, uit de UK en werden verkocht als orgineel).
Als je ze niet perst vind ik het geen succes. Er zit dan naar mijn mening teveel speling op.

Als je kunststof lagers wil zou je die ook gewoon kunnen printen met PLA. Ik heb dat ook geprobeerd en vond dat qua speling in ieder geval beter werken en als die te strak zitten kun je er een boor 8 doorheen halen

Uiteindelijk ben ik echter weer terug gegaan naar de ball bearings. Op stalen rods vind ik dit toch nog steeds het mooist lopen. (mits je er natuurlijk genoeg besteld zodat je de beste kunt selecteren )

[sjaakwortel]

ik zit nu op core xy met mgn12 lineaire lagers, dat is gewoon optimaal (nu nog echt hiwin spul, maar dat is onbetaalbaar voor deze toepassing)

[ManIkWeet]

sjaakwortel schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 02:53:
ik zit nu op core xy met mgn12 lineaire lagers, dat is gewoon optimaal (nu nog echt hiwin spul, maar dat is onbetaalbaar voor deze toepassing)

Ja die zijn ook een optie maar dan ben je al gauw 100 euro verder, tov de 20 die ik voorlopig kwijt ben

En Chinese mgn rails zijn regelmatig rommel naar wat ik begreep

[jbhc]

ManIkWeet schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 12:46:
[...]

En Chinese mgn rails zijn regelmatig rommel naar wat ik begreep

Ik heb anders al een hele tijdje een set liggen om mijn eerste AM8 mee om te bouwen en die zijn prima.

[ Voor 4% gewijzigd door jbhc op 01-02-2020 14:03 ]

[haarbal]

jbhc schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 00:36:
Als je kunststof lagers wil zou je die ook gewoon kunnen printen met PLA. Ik heb dat ook geprobeerd en vond dat qua speling in ieder geval beter werken en als die te strak zitten kun je er een boor 8 doorheen halen

Ik zag dat igus ook rollen filament verkoopt van een of ander materiaal voor glijlagers.

[sjaakwortel]

haarbal schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 15:00:
[...]

Ik zag dat igus ook rollen filament verkoopt van een of ander materiaal voor glijlagers.

Heb er wat testprints mee gedaan, maar zonder verwarmde kamer en echte afzuiging is het niet te doen. (en zelfs dan is het ontzettend moeilijk printbaar omdat het ontzettend vloeibaar word)

[haarbal]

sjaakwortel schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 15:18:
[...]


Heb er wat testprints mee gedaan, maar zonder verwarmde kamer en echte afzuiging is het niet te doen. (en zelfs dan is het ontzettend moeilijk printbaar omdat het ontzettend vloeibaar word)

Welke heb je getest?

Ze beweren dat de I150-pf geen afgesloten printer nodig heeft.

[sjaakwortel]

haarbal schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 15:36:
[...]

Welke heb je getest?

Ze beweren dat de I150-pf geen afgesloten printer nodig heeft.

Technisch gezien niet, maar het is wel heel gevoelig voor temperatuur veranderingen. En als het te heet word kunnen er best giftige stoffen vrij komen. Ik heb het geprint op een UM3 met een diy deurtje en hoewel printen semi gaat, echt nette dingen zijn er niet uit gekomen, veel warping en slechte surface quality. Ik denk dat het I180-PF was.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 14:02:
[...]


Ik heb anders al een hele tijdje een set liggen om mijn eerste AM8 mee om te bouwen en die zijn prima.

Hmm misschien zijn de 'horror'verhalen overdreven...
Ik zie veel dingen over roest en slechte olie. Nou kan goede olie beiden oplossen natuurlijk...

[pwillemske]

Roesten doen ze wel een beetje, als je de olie er af haalt. Tevens rollen ze wel echt soepel zonder voelbare speling (mijn ervaring).

Weet iemand of je voor een verwarmd printbed een aluminium plaat kan gebruiken? Of zet dit teveel uit?

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op zondag 2 februari 2020 @ 12:10:
Roesten doen ze wel een beetje, als je de olie er af haalt. Tevens rollen ze wel echt soepel zonder voelbare speling (mijn ervaring).

Weet iemand of je voor een verwarmd printbed een aluminium plaat kan gebruiken? Of zet dit teveel uit?

Hmm misschien in de verre toekomst eens proberen dan.

Bijna alle printers gebruiken toch een aluminium plaat voor hun verwarmde bed?

[pwillemske]

Ja dat dacht ik ook, maar wist het niet zeker.

[Hardy8]

Wil je een goed aluminium print bed, kies dan voor een gegoten plaat en niet een gewalste, want die schijnt zich veel meer te vervormen bij verwarming.

[KorneelB]

ik ga het hier even plaatsen.. wellicht dat het hier mag staan..
ik ben op zoek naar wat hulp.. ik heb een fijne printfarm met ultimaker s5 printers.. maar ik kom regelmatig build space te kort.. dus ik wil graag een printer met een build oppervlak van 50 bij 50 bouwen.. hoogte is niet heel belangrijk, 20 cm is al genoeg, 40 cm zou mooi zijn, 50cm is heel fijn..
echter.. ik loop vast in waar ik nu op moet letten en wat er nog goed loopt..
en hier hebben we veel bouwers zitten..

ik heb een aantal vereisten op een rijtje. .zoals een direct drive extruder, bijvoorbeeld de hemera, zoveel mogelijk stijfheid.. duet3d aansturing of iets vergelijkbaars krachtigs.

en nu t mooiste, ik betaal er met liefde voor
dus.. wil jij wat bijverdienen (of gratis?) en kun jij me assisteren? laat even een berichtje achter uiteraar post ik hier d voortgang.. ik zoek vooral wat hulp bij designen en een BOM samenstellen.. het bouwen lukt me zelf wel.. firmware redelijk.

[Flyingdodo]

Na lang wachten eindelijk m'n P3 steel van het weekend een upgrade kunnen geven.

Oud:


Upgrade:


Nu na de upgrade de volgende componenten gewijzigd:
BTT SKR 1.4 mainboard
tmc2209 stepper drivers
Bear x-axis upgrade ( clone componenten )
Energetic PEI coated sheet 220x220

Alle motoren draaien de juiste kant op en de sensorless homing heb ik ook al ingesteld. De z-probe moet nog even gewijzigd worden en dan kan er hopelijk morgen geprint worden

[jobr]

Flyingdodo schreef op maandag 3 februari 2020 @ 11:17:
Na lang wachten eindelijk m'n P3 steel van het weekend een upgrade kunnen geven.

Oud:
[Afbeelding: P3 steel oud]

Upgrade:
[Afbeelding: P3 steel upgrade]

Nu na de upgrade de volgende componenten gewijzigd:
BTT SKR 1.4 mainboard
tmc2209 stepper drivers
Bear x-axis upgrade ( clone componenten )
Energetic PEI coated sheet 220x220

Alle motoren draaien de juiste kant op en de sensorless homing heb ik ook al ingesteld. De z-probe moet nog even gewijzigd worden en dan kan er hopelijk morgen geprint worden

Waarom heb je gekozen voor een nieuw mainbord?
M.a.w. wat biedt dat voor voordelen t.o.v. Arduino Mega?
En heb je daar nog moeilijkheden mee ondervonden om deze aan de praat te krijgen?

[Anoniem: 1277286]

Flyingdodo schreef op maandag 3 februari 2020 @ 11:17:
Na lang wachten eindelijk m'n P3 steel van het weekend een upgrade kunnen geven.

Oud:
[Afbeelding: P3 steel oud]

Upgrade:
[Afbeelding: P3 steel upgrade]

Nu na de upgrade de volgende componenten gewijzigd:
BTT SKR 1.4 mainboard
tmc2209 stepper drivers
Bear x-axis upgrade ( clone componenten )
Energetic PEI coated sheet 220x220

Alle motoren draaien de juiste kant op en de sensorless homing heb ik ook al ingesteld. De z-probe moet nog even gewijzigd worden en dan kan er hopelijk morgen geprint worden

Zo, dat is nog eens een DIY-machine! Heb je wat foto's van dingen die je hiermee geprint hebt? Ben wel benieuwd naar wat zo'n printer kan

[ManIkWeet]

jobr schreef op maandag 3 februari 2020 @ 19:43:
[...]


Waarom heb je gekozen voor een nieuw mainbord?
M.a.w. wat biedt dat voor voordelen t.o.v. Arduino Mega?
En heb je daar nog moeilijkheden mee ondervonden om deze aan de praat te krijgen?

32bit, goedkoop, ondersteuning voor alle stepper drivers zonder losse draden, ondersteuning voor meerdere soorten LCDs, LED verlichting, BLTouch, 24V etc.

[peligro2k]

Misschien een enorme beginnersvraag (maar dat ben ik dan ook). Ik heb een OpenScad bestand gedownload en geopend met OpenScad. Ik kan wel de kenmerken zoals dikte, hoogte etc aanpassen met de customizer, maar ik snap niet hoe ik tussen verschillende modellen kan switchen. Kan iemand me toevallig een tip geven?

https://www.thingiverse.com/thing:537516

[jobr]

ManIkWeet schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:05:
[...]

32bit, goedkoop, ondersteuning voor alle stepper drivers zonder losse draden, ondersteuning voor meerdere soorten LCDs, LED verlichting, BLTouch, 24V etc.

Kwestie van aansluiten een draaien maar?

[ocf81]

KorneelB schreef op zondag 2 februari 2020 @ 16:02:
ik ga het hier even plaatsen.. wellicht dat het hier mag staan..
ik ben op zoek naar wat hulp.. ik heb een fijne printfarm met ultimaker s5 printers.. maar ik kom regelmatig build space te kort.. dus ik wil graag een printer met een build oppervlak van 50 bij 50 bouwen.. hoogte is niet heel belangrijk, 20 cm is al genoeg, 40 cm zou mooi zijn, 50cm is heel fijn..
echter.. ik loop vast in waar ik nu op moet letten en wat er nog goed loopt..
en hier hebben we veel bouwers zitten..

ik heb een aantal vereisten op een rijtje. .zoals een direct drive extruder, bijvoorbeeld de hemera, zoveel mogelijk stijfheid.. duet3d aansturing of iets vergelijkbaars krachtigs.

Ik wil wel even helpen brainstormen. Allereerst eens de herinnering dat jij mij ooit zelf hebt aangeraden om dit niet te doen (jaartje of 2 geleden, maar ik neem het je niet kwalijk. Ik denk dat je een eind richting het juiste eind zat)
Maar als het dan toch moet (en ik heb stiekem wel even zitten kijken naar wat je dan zou kunnen doen) dan denk ik het volgende bij te kunnen dragen aan de brainstormsessie:

• Het is verstandig om een cube frame te maken met een bewegende gantry en een gefixeerd bed. Dit omdat bij die grootte het gewoon lastiger wordt om zo veel gewicht te verplaatsen indien je het hele bouwvolume gaat benutten. Het gewicht van en gantry die in X, Y en Z beweegt is bekend en onveranderlijk. De zijvlakken zou je voor extra stevigheid kunnen bekleden met een stijf plaatmateriaal. (inspiratiebron)
• Soewieso moet je een actief gemanagede enclosure bouwen omdat anders geheid je prints gaan kromtrekken. Hoe groter het model hoe meer warmte het vast blijft houden in de kern
• In plaats van een Hemera zou je ook een Zesty kunnen proberen.
• 230VAC heater
• Extra groep in je huis aan laten leggen voor de ~2500W die dat gaat kosten
• CoreXY, maar wel met 9mm aandrijfbanden, alternatief is het Ultimaker kinematisch systeem
• Langere NEMA 17 motor als compromis tussen de kracht van een NEMA23 en de rotatieinertia van de NEMA17
• Dual nozzle lijkt wel fijn, maar je hebt wel een grote tijl water en een bult tijd nodig om nog te met oplosbare filamenten te werken op deze grootte, dus uiteindelijk niet zo praktisch
• MGN rails worden bijna verplicht omdat je toleranties anders te groot worden
• veel Dice printertjes in een printer farm zijn misschien beter als je veel kleine dingen héél snel wil printen (het is een wat ouder ontwerp, dus je zou ook een update van iets wat in die richting gaat kunnen ontwerpen)
• Mosquito als hotend, klein maar met hoge volumetrische capaciteit
• SKR Pro (je hebt minimaal 7 motoren die je moet aansturen) als je toch een toolchanger of dubbele nozzle wil, dan zit je aan zoiets als of 2 Duet3's die met elkaar werken

en nu t mooiste, ik betaal er met liefde voor
dus.. wil jij wat bijverdienen (of gratis?) en kun jij me assisteren? laat even een berichtje achter uiteraar post ik hier d voortgang.. ik zoek vooral wat hulp bij designen en een BOM samenstellen.. het bouwen lukt me zelf wel.. firmware redelijk.

Sorry, geen tijd om actief mee te werken, wel om af en toe wat te roepen.

[ Voor 5% gewijzigd door ocf81 op 03-02-2020 23:02 ]

[ManIkWeet]

jobr schreef op maandag 3 februari 2020 @ 21:33:
[...]


Kwestie van aansluiten een draaien maar?

Min of meer wel, misschien wat jumpertjes verzetten en natuurlijk zelf je firmware bouwen (simpel genoeg en veel guides)

[Flyingdodo]

Anoniem: 1277286 schreef op maandag 3 februari 2020 @ 19:48:
[...]

Zo, dat is nog eens een DIY-machine! Heb je wat foto's van dingen die je hiermee geprint hebt? Ben wel benieuwd naar wat zo'n printer kan

Nog niet. Ik hoop van de week alles in te kunnen regelen. Gister avond de z-probe aangesloten en hoop dan ook vanavond de eerste calibration cube te hebben

ManIkWeet schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:05:
[...]

32bit, goedkoop, ondersteuning voor alle stepper drivers zonder losse draden, ondersteuning voor meerdere soorten LCDs, LED verlichting, BLTouch, 24V etc.

Precies alles wat je hier beschrijft De sensorless homing van de drivers heb ik allen 1 jumper per driver hoeven te zetten. De rest kan allemaal in de firmware geregeld worden.

[Pruimenvlaai]

Hardy8 schreef op zondag 2 februari 2020 @ 13:07:
Wil je een goed aluminium print bed, kies dan voor een gegoten plaat en niet een gewalste, want die schijnt zich veel meer te vervormen bij verwarming.

Mijn printer (i3 kloon uit 2012) heeft nu een glazen plaat en i.v.m. inductive bed levelling wil ik ook een wil ik deze plaat vervangen door een aluminium build plate. De platen van bijv. aluminiumopmaat.nl zijn dus niet goed? Die zijn gewalst, maar volgens de specs wel heel vlak. Gegoten en gefreeste 'tooling plate' via bijv. cmd-aluminium.nl kost een stuk meer denk ik. Zou dit uitmaken op een 8" build surface?

[ Voor 3% gewijzigd door Pruimenvlaai op 06-02-2020 15:17 ]

[Durango]

Kwam van de week dit filmpje tegen een nieuw type budget resin printer (nog niet te koop op dit moment) dat maar een aantal secondes nodig heeft per laag Ook een best leuk youtube kanaal heeft hij zeker de moeite waard met erg veel informatie voor de beginner maar ook voor de wat ervaren printerer

[ManIkWeet]

Pruimenvlaai schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 00:19:
[...]

Mijn printer (i3 kloon uit 2012) heeft nu een glazen plaat en i.v.m. inductive bed levelling wil ik ook een aluminium build plate. De platen van bijv. aluminiumopmaat.nl zijn dus niet goed? Die zijn gewalst, maar volgens de specs wel heel vlak. Gegoten en gefreeste 'tooling plate' via bijv. cmd-aluminium.nl kost een stuk meer denk ik. Zou dit uitmaken op een 8" build surface?

Let op dat zo'n probe minder gevoelig is voor aluminium, dus jouw idee werkt waarschijnlijk niet!
Het scheelt echt veel of je aluminum gebruikt of staal.

[Anoniem: 1277286]

Durango schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 00:48:
Kwam van de week dit filmpje tegen een nieuw type budget resin printer (nog niet te koop op dit moment) dat maar een aantal secondes nodig heeft per laag Ook een best leuk youtube kanaal heeft hij zeker de moeite waard met erg veel informatie voor de beginner maar ook voor de wat ervaren printerer
[YouTube: Phrozen Sonic Mini Test and Review!]

Wow, voor zover het filmpje close-ups laat zien is de printkwaliteit ook gewoon prima, dus dit zou wel een leuke printer kunnen worden. Al is het hele resin print proces voor mij nog steeds wat teveel werk (en "vies" met al dat resin), dus zie mezelf niet snel zo'n ding kopen.

[Tadango]

ManIkWeet schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 12:46:
[...]

Ja die zijn ook een optie maar dan ben je al gauw 100 euro verder, tov de 20 die ik voorlopig kwijt ben

En Chinese mgn rails zijn regelmatig rommel naar wat ik begreep

Ik heb rails van Banggood (machifit) en die zijn best aardig. De karretjes verschillen iets en sommigen zijn super strak en anderen wat minder. Alles loopt wel soepel.

[Hardy8]

Pruimenvlaai schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 00:19:
[...]

Mijn printer (i3 kloon uit 2012) heeft nu een glazen plaat en i.v.m. inductive bed levelling wil ik ook een aluminium build plate. De platen van bijv. aluminiumopmaat.nl zijn dus niet goed? Die zijn gewalst, maar volgens de specs wel heel vlak. Gegoten en gefreeste 'tooling plate' via bijv. cmd-aluminium.nl kost een stuk meer denk ik. Zou dit uitmaken op een 8" build surface?

Gegoten plaat is gewoon minder gevoelig voor temperatuur verschillen en is standaard nog vlakker, maar ik heb deze ook niet hoor, wel kun je de inductieve sensor vergeten op aluminium in combinatie met een glasplaat, dan moet je naar een capacitieve toe, maar daar kun je weer andere problemen mee krijgen, ik zelf heb nu op één printer een capacitieve sensor en op m'n andere een BL-touch clone van +/- €10,-, en die vind ik zelf het beste werken. Beide hebben ook een 8" build plate met als print oppervlak aluminium met een Epoxy/FR4 plaat (printplaat zonder koperlaag), super spul alles hecht zonder extra toevoeging en is onverwoestbaar.
Deze hobbyist verkoopt zelf kant en klaar, gegoten aliuminium plaat met daarop printplaat in de verschillende formaten.
YouTube: DRUCKBETTHAFTUNG für ALLE Filamente! Hartpapier - Aluminium [Anycubi...

https://philipps-3d.mysho...lections/3d-druck-zubehor

[citruspers]

Anoniem: 1277286 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 08:43:
[...]

Wow, voor zover het filmpje close-ups laat zien is de printkwaliteit ook gewoon prima, dus dit zou wel een leuke printer kunnen worden. Al is het hele resin print proces voor mij nog steeds wat teveel werk (en "vies" met al dat resin), dus zie mezelf niet snel zo'n ding kopen.

Vies, gevaarlijk, en gedoe om je vervuilde alchohol+hars verantwoordelijk af te voeren. Vooral die laatste ben ik wel benieuwd hoe mensen dat doen, want je isopropyl+hars door de WC spoelen is toch echt niet de bedoeling...

[ManIkWeet]

citruspers schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 13:23:
[...]


Vies, gevaarlijk, en gedoe om je vervuilde alchohol+hars verantwoordelijk af te voeren. Vooral die laatste ben ik wel benieuwd hoe mensen dat doen, want je isopropyl+hars door de WC spoelen is toch echt niet de bedoeling...

Ik dacht gewoon bij de chemische afdeling van je afvalbrengstation?
Ik zou niet weten waar anders
(heb zelf geen resin printer)

[citruspers]

Daar ben ik dus wel nieuwsgierig naar, of er niet moeilijk wordt gedaan als je om de haverklap met tankjes/flesjes troep aan komt zetten

(Ik heb zelf ook geen resin printer om bovengenoemde redenen. Mogelijk in de toekomst)

[Anoniem: 1277286]

citruspers schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 13:23:
[...]


Vies, gevaarlijk, en gedoe om je vervuilde alchohol+hars verantwoordelijk af te voeren. Vooral die laatste ben ik wel benieuwd hoe mensen dat doen, want je isopropyl+hars door de WC spoelen is toch echt niet de bedoeling...

Exact. En dan heb je ook nog het LCD scherm en de beschermende FEP laag die je om de x aantal printuren moet vervangen...

Jammer dat de techniek zo (relatief) veel nadelen heeft, want voor de kleinere prints die je graag mooi en nauwkeurig wilt printen, is MSLA toch echt een prima techniek verder.

[Pruimenvlaai]

ManIkWeet schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 06:32:
[...]

Let op dat zo'n probe minder gevoelig is voor aluminium, dus jouw idee werkt waarschijnlijk niet!
Het scheelt echt veel of je aluminum gebruikt of staal.

Volgens deze webwinkel waar ze het verkopen werkt het ook op aluminium:
https://reprap.world/prod...ensor_lj18a3_8_z_by_8_mm/

Hardy8 schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 10:56:
[...]

Gegoten plaat is gewoon minder gevoelig voor temperatuur verschillen en is standaard nog vlakker, maar ik heb deze ook niet hoor, wel kun je de inductieve sensor vergeten op aluminium in combinatie met een glasplaat, dan moet je naar een capacitieve toe, maar daar kun je weer andere problemen mee krijgen, ik zelf heb nu op één printer een capacitieve sensor en op m'n andere een BL-touch clone van +/- €10,-, en die vind ik zelf het beste werken. Beide hebben ook een 8" build plate met als print oppervlak aluminium met een Epoxy/FR4 plaat (printplaat zonder koperlaag), super spul alles hecht zonder extra toevoeging en is onverwoestbaar.
Deze hobbyist verkoopt zelf kant en klaar, gegoten aliuminium plaat met daarop printplaat in de verschillende formaten.
YouTube: DRUCKBETTHAFTUNG für ALLE Filamente! Hartpapier - Aluminium [Anycubi...

https://philipps-3d.mysho...lections/3d-druck-zubehor

Voor de goede orde, ik wou de glasplaat helemaal weghalen en alleen op aluminium (of met haarspray/schilderstape etc. erop) printen. Ik denk dat ik eerst een goedkoop aluminium plaatje van 4 euro probeer, het is maar een 8" printer dus dan maakt het minder uit als de plaat niet 'true level' is. Bedankt voor de link, wel een beetje aan de prijs.

[Jampot007]

@Pruimenvlaai waar koop jij je aluminium platen? Ik heb er ook wat nodig

[ManIkWeet]

Pruimenvlaai schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 14:11:
Volgens deze webwinkel waar ze het verkopen werkt het ook op aluminium:
https://reprap.world/prod...ensor_lj18a3_8_z_by_8_mm/

Als je mijn comment leest zeg ik ook niet dat het niet werkt
Ik zeg dat ie minder gevoelig is, dat betekend dat je minder afstand hebt voordat ie de plaat detecteert.
Als jij ervoor kiest je glasplaat niet te gebruiken, dan kan je prima een inductieve probe gebruiken.

[michielRB]

De eerste stappen in mijn nieuwe 3d printer project.
Als eerste zijn de aluminium extrusie delen gekomen. Het frame wordt van 3030 extrusie elementen gemaakt, het platvorm voor het printbed wordt van 2020 extrusie elementen gemaakt.
Totale maten:
lengte extrusies:
breedte: 41cm
diepte: 42 cm
hoogte: 65 cm
Ik heb in de hoogte extrusies aan 1 kant een M6 schroefdraad in laten tappen zodat ik er zo wat voetjes in kan schroeven.
Printafmetingen:
printbed: 300 x 300 mm
max printhoogte: 400 mm


Voor de vertikale as heb ik 2 aangedreven spindels van 400mm. Ik heb ze zo besteld dat er geen coupler nodig is. De assen zijn direct in de motoren bevestigd. Overigens perfect verpakt en kaarsrecht aangekomen uit China. Ik heb wel andere verhalen gehoord dat rods als een banaan aankwamen.

Vorige week ontving ik de connectors zodat ik het frame in elkaar kon zetten:

Ter vergelijking met mijn huidige Anet A6 printer, de nieuwe is veeeeel groter:

[citruspers]

Cool, welk design ga je voor? Zo te zien een CoreXY variant, D-bot of iets dergelijks?

[peligro2k]

peligro2k schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:36:
Misschien een enorme beginnersvraag (maar dat ben ik dan ook). Ik heb een OpenScad bestand gedownload en geopend met OpenScad. Ik kan wel de kenmerken zoals dikte, hoogte etc aanpassen met de customizer, maar ik snap niet hoe ik tussen verschillende modellen kan switchen. Kan iemand me toevallig een tip geven?

https://www.thingiverse.com/thing:537516

Iemand toevallig een tip?

[zynex]

citruspers schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 21:51:
Cool, welk design ga je voor? Zo te zien een CoreXY variant, D-bot of iets dergelijks?

Hypercube evolution denk ik. Zo zag die van mij er in het begin althans ook uit.

[Durango]

citruspers schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 13:23:
[...]


Vies, gevaarlijk, en gedoe om je vervuilde alchohol+hars verantwoordelijk af te voeren. Vooral die laatste ben ik wel benieuwd hoe mensen dat doen, want je isopropyl+hars door de WC spoelen is toch echt niet de bedoeling...

De vervuilde IPA met resin doe ik altijd terug in de fles waar de resin in zat en breng deze naar een Milieupark. Hebben ze zon huisje staan waar je ook verf, chemicaliën, batterijen e.d. kan afgeven.

Het vraagt inderdaad nogal wat voor en vooral na bereidingen helaas... Maar heb nog geen moment spijt gehad toen ik de Elegoo Mars kocht de kwaltijd van de prints is zo bizar veel mooier

[Anoniem: 1277286]

Durango schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 23:26:
[...]


De vervuilde IPA met resin doe ik altijd terug in de fles waar de resin in zat en breng deze naar een Milieupark. Hebben ze zon huisje staan waar je ook verf, chemicaliën, batterijen e.d. kan afgeven.

Het vraagt inderdaad nogal wat voor en vooral na bereidingen helaas... Maar heb nog geen moment spijt gehad toen ik de Elegoo Mars kocht de kwaltijd van de prints is zo bizar veel mooier

Heb je er nog wel een FDM machine naast, of alleen maar een resin printer?
Ik zou ivm grootte en printduur echt niet genoeg hebben aan alleen een resin printer

[ManIkWeet]

peligro2k schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 21:54:
[...]


Iemand toevallig een tip?

Normaal gesproken kan je de customizer in thingiverse zelf gebruiken...
Nou is die website zo stabiel als een pen rechtop in je hand dus mogelijk dat het niet werkt...
Als je de nieuwste versie van OpenSCAD download dan krijg je dezelfde customizer opties beschikbaar, instructies https://www.thingiverse.com/thing:2812634

[Flyingdodo]

Eerste calibration cube van mn Arctic steel bear (klinkt wel stoer haha) printer. Zonder enig tunen ben ik best tevreden met het resultaat





First layer was nog niet perfect en ik hoop met linear advance de hoeken nog beter te krijgen. Hier van t weekend maar mee aan de slag

[peligro2k]

ManIkWeet schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 08:05:
[...]

Normaal gesproken kan je de customizer in thingiverse zelf gebruiken...
Nou is die website zo stabiel als een pen rechtop in je hand dus mogelijk dat het niet werkt...
Als je de nieuwste versie van OpenSCAD download dan krijg je dezelfde customizer opties beschikbaar, instructies https://www.thingiverse.com/thing:2812634

Ja ik kan in de Customizer in openscad dus veel dingen aanpassen maar ik snap niet hoe ik het type pegboard houder kan aanpassen. Ik blijf maar 1 type zien..misschien is het gewoon een fout in het bestand.

[ManIkWeet]

peligro2k schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 13:34:
[...]
ik snap niet hoe ik het type pegboard houder kan aanpassen.

Wat bedoel je hiermee? Alle objecten in de afbeelding hebben dezelfde pegboard pootjes?

[Durango]

Anoniem: 1277286 schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 07:15:
[...]

Heb je er nog wel een FDM machine naast, of alleen maar een resin printer?
Ik zou ivm grootte en printduur echt niet genoeg hebben aan alleen een resin printer

Heb er een FDM printer naast, voor grote prints of dingen die sterk moeten zijn is de FDM printer nog steeds het beste. Ook om snel even een prototype te printen op een FDM voordat je deze op de resin printer print scheelt een hoop tijd. Maar soms is een resin printer weer sneller dan een FDM als je veel onderdelen in één keer moet printen dus of je nu één 'sleutelhanger' print of 100 stuks de print tijd blijft het zelfde bij een resin printer.

[peligro2k]

ManIkWeet schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 13:47:
[...]

Wat bedoel je hiermee? Alle objecten in de afbeelding hebben dezelfde pegboard pootjes?

Misschien begrijp ik het compleet verkeerd. Maar als ik dacht dat ik deze 'pegs' ermee kon genereren.



Echter zie ik in OpenScad alleen maar dit:



En deze opties zie ik in de customizer in Autoscad.

https://lh3.googleusercon...pxW3HRsachc=w820-h1812-no

[ManIkWeet]

peligro2k schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 19:26:
[...]


Misschien begrijp ik het compleet verkeerd. Maar als ik dacht dat ik deze 'pegs' ermee kon genereren.

[Afbeelding]

Echter zie ik in OpenScad alleen maar dit:

[Afbeelding]

En deze opties zie ik in de customizer in Autoscad.

https://lh3.googleusercon...pxW3HRsachc=w820-h1812-no

Heb je al eens overwogen een aantal van die parameters aan te passen?

Je kan al die 'pegs' er dus mee genereren, als je de juiste waarden invoert

[peligro2k]

ManIkWeet schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 20:41:
[...]

Heb je al eens overwogen een aantal van die parameters aan te passen?
[Afbeelding: Speel er eens mee]
Je kan al die 'pegs' er dus mee genereren, als je de juiste waarden invoert

Wat stom van me zeg. Enorm bedankt voor de hulp, ik bekeek het helemaal van de verkeerde kant..

[ManIkWeet]

Heeft iemand hier ervaring met PETG en een BondTech BMG (clone)?
Probleem waar ik tegenaan loop is namelijk het volgende:
Ik extrude 200mm PETG, vervolgens retract ik 200mm PETG en dan blijkt er nog zo'n ~5-10mm PETG uit te steken. Oorzaak hiervan lijkt te zijn dat het PETG geplet wordt tussen de gears tijdens extrusie...

Iemand ideeën?
Ik las wel in de FAQ van BondTech dat die schroef helemaal vast en dan 1-2 rotaties los moest, dus dat ga ik zeker doen.
Is mijn PETG gewoon van slechte kwaliteit misschien? (Real PETG)
Lastig steps/mm uitrekenen op deze manier...

[Pjotter87]

Er zit geen max aan de hoeveelheid dat je kunt retracten?
Printer van een collega had dit ook ter beveiliging.
Die moest dit eerst uitzetten voordat hij verder kon.

[ManIkWeet]

Pjotter87 schreef op maandag 10 februari 2020 @ 10:51:
Er zit geen max aan de hoeveelheid dat je kunt retracten?
Printer van een collega had dit ook ter beveiliging.
Die moest dit eerst uitzetten voordat hij verder kon.

Die zit er wel op, maar dan 'crasht' de printer, die max is bij mij ~560mm (bowden).
Met de 200mm die ik extrude/retract zit ik daar dus nog ver onder, het gebeurd ook bij kleinere hoeveelheden maar dan is het effect niet zo goed zichtbaar.

[Droxz]

ManIkWeet schreef op maandag 10 februari 2020 @ 09:50:
Heeft iemand hier ervaring met PETG en een BondTech BMG (clone)?
Probleem waar ik tegenaan loop is namelijk het volgende:
Ik extrude 200mm PETG, vervolgens retract ik 200mm PETG en dan blijkt er nog zo'n ~5-10mm PETG uit te steken. Oorzaak hiervan lijkt te zijn dat het PETG geplet wordt tussen de gears tijdens extrusie...

Iemand ideeën?
Ik las wel in de FAQ van BondTech dat die schroef helemaal vast en dan 1-2 rotaties los moest, dus dat ga ik zeker doen.
Is mijn PETG gewoon van slechte kwaliteit misschien? (Real PETG)
Lastig steps/mm uitrekenen op deze manier...

Ik maak geen gebruik van een BondTech maar wel van Real (wit) PETG (1.75mm). Dit is juist het PETG waar ik de minste problemen mee heb.

Mag ik vragen waarom je extrude en weer retract?

Toevallig deze week mijn printer voorzien van nieuwe firmware en gelijk de esteps gecontroleerd.
Ik markeer met een streepje 100 mm op mijn filament, en laat deze uiteraard 100 mm extruden. (235C)
Het verschil pas ik aan bij de esteps en herhaal zo tot dat er ook echt 100 mm uit komt.

[Daniel.]

Droxz schreef op maandag 10 februari 2020 @ 16:52:
[...]


Ik maak geen gebruik van een BondTech maar wel van Real (wit) PETG (1.75mm). Dit is juist het PETG waar ik de minste problemen mee heb.

Mag ik vragen waarom je extrude en weer retract?

Toevallig deze week mijn printer voorzien van nieuwe firmware en gelijk de esteps gecontroleerd.
Ik markeer met een streepje 100 mm op mijn filament, en laat deze uiteraard 100 mm extruden. (235C)
Het verschil pas ik aan bij de esteps en herhaal zo tot dat er ook echt 100 mm uit komt.

Is het niet makkelijker om de bowden als je bowden setup gebruikt eruit te doen, knippen op het plekje waar het uit de extruder komt. 10cm extruden. Knippen en nameten hoeveel je hebt. Dat doe ik in ieder geval altijd en werkt super goed. Zo hoef je niets af te tekeken.

[michielRB]

citruspers schreef op donderdag 6 februari 2020 @ 21:51:
Cool, welk design ga je voor? Zo te zien een CoreXY variant, D-bot of iets dergelijks?

Het wordt een Hypercube evolution met dual Z-as
https://www.thingiverse.com/thing:2254103

@zynex Je zegt: zo zag de mijne er eerst ook uit... Wat voor aanpassingen heb je gedaan?

[ Voor 13% gewijzigd door michielRB op 10-02-2020 17:27 ]

[ManIkWeet]

Droxz schreef op maandag 10 februari 2020 @ 16:52:
[...]


Ik maak geen gebruik van een BondTech maar wel van Real (wit) PETG (1.75mm). Dit is juist het PETG waar ik de minste problemen mee heb.

Mag ik vragen waarom je extrude en weer retract?

Toevallig deze week mijn printer voorzien van nieuwe firmware en gelijk de esteps gecontroleerd.
Ik markeer met een streepje 100 mm op mijn filament, en laat deze uiteraard 100 mm extruden. (235C)
Het verschil pas ik aan bij de esteps en herhaal zo tot dat er ook echt 100 mm uit komt.

Ik haal de bowden uit mijn hotend en extrude 200mm om te kijken of mijn esteps goed zijn. Daarna retract ik weer zodat ik mijn nieuwe esteps kan proberen (kost geen filament op die manier)...
Maarja het retracten gaat dus al fout (wat ook een probleem is als je retract tijdens het printen lijkt mij...)

Daniel. schreef op maandag 10 februari 2020 @ 16:59:
[...]


Is het niet makkelijker om de bowden als je bowden setup gebruikt eruit te doen, knippen op het plekje waar het uit de extruder komt. 10cm extruden. Knippen en nameten hoeveel je hebt. Dat doe ik in ieder geval altijd en werkt super goed. Zo hoef je niets af te tekeken.

Ik doe dit maar dan dus zonder te knippen...

[Gizz]

@ManIkWeet @Daniel. Bij de kalibratie van je e-steps gaat het toch juist om alles in de route van extruder tot het filament dat uit de nozzle komt, wat tegendruk / wrijving kan geven?

Naast de bowden tube zelf kun ook denken aan extra weerstand in je hot-end (of de overgang van bowden naar hot-end), de wijze waarop verschillend materiaal reageert op drukopbouw in je hot-end (ook weer afhankelijk van diameter nozzle, type hot-end) enzovoorts.

Om maar een voorbeeld te noemen: stel dat we twee soorten filament hebben (TPU95 en PLA) die op brilante wijze dezelfde wrijving in de bowden tube dezelfde wrijvingsweerstand ondervinden, dan zou je die op jullie manier met alleen de bowden tube op precies dezelfde e-steps komen. Terwijl in de praktijk TPU95 dat door een 0,4mm nozzle geduwd wordt door de flexibiliteit minder makkelijk naar je nozzle getransporteerd wordt dan het starre PLA filament.

Zoals jullie het aanpakken lijkt het mij dat je veel factoren, die bij het printen wel degelijk uitmaken, buiten beschouwing laat. Of sla ik nou volledig de plank mis? Alle tutorials die je in de eerste instantie tegenkomt als je zoekt naar het kalibreren van de extruder passen allemaal, zo lijkt het, de methode inclusief hot-end en gewoon printen door je nozzle toe. Ook wordt gewezen op de wenselijkheid van een kalibratie per soort filament.

[Daniel.]

Gizz schreef op maandag 10 februari 2020 @ 18:28:Zoals jullie het aanpakken lijkt het mij dat je veel factoren, die bij het printen wel degelijk uitmaken, buiten beschouwing laat. Of sla ik nou volledig de plank mis? Alle tutorials die je in de eerste instantie tegenkomt als je zoekt naar het kalibreren van de extruder passen allemaal, zo lijkt het, de methode inclusief hot-end en gewoon printen door je nozzle toe. Ook wordt gewezen op de wenselijkheid van een kalibratie per soort filament.

Kan je dat niet weer opvangen door een kubus met 1 muurtje te printen en die dikte na te meten en dan de extrusion multiplier daarop aanpassen.

[Droxz]

Daniel. schreef op maandag 10 februari 2020 @ 16:59:
[...]


Is het niet makkelijker om de bowden als je bowden setup gebruikt eruit te doen, knippen op het plekje waar het uit de extruder komt. 10cm extruden. Knippen en nameten hoeveel je hebt. Dat doe ik in ieder geval altijd en werkt super goed. Zo hoef je niets af te tekeken.

Sorry ik was inderdaad niet volledig.
Ik gebruik geen bowden maar direct

[ManIkWeet]

Gizz schreef op maandag 10 februari 2020 @ 18:28:
@ManIkWeet @Daniel. Bij de kalibratie van je e-steps gaat het toch juist om alles in de route van extruder tot het filament dat uit de nozzle komt, wat tegendruk / wrijving kan geven?

Naast de bowden tube zelf kun ook denken aan extra weerstand in je hot-end (of de overgang van bowden naar hot-end), de wijze waarop verschillend materiaal reageert op drukopbouw in je hot-end (ook weer afhankelijk van diameter nozzle, type hot-end) enzovoorts.

Om maar een voorbeeld te noemen: stel dat we twee soorten filament hebben (TPU95 en PLA) die op brilante wijze dezelfde wrijving in de bowden tube dezelfde wrijvingsweerstand ondervinden, dan zou je die op jullie manier met alleen de bowden tube op precies dezelfde e-steps komen. Terwijl in de praktijk TPU95 dat door een 0,4mm nozzle geduwd wordt door de flexibiliteit minder makkelijk naar je nozzle getransporteerd wordt dan het starre PLA filament.

Zoals jullie het aanpakken lijkt het mij dat je veel factoren, die bij het printen wel degelijk uitmaken, buiten beschouwing laat. Of sla ik nou volledig de plank mis? Alle tutorials die je in de eerste instantie tegenkomt als je zoekt naar het kalibreren van de extruder passen allemaal, zo lijkt het, de methode inclusief hot-end en gewoon printen door je nozzle toe. Ook wordt gewezen op de wenselijkheid van een kalibratie per soort filament.

Ik heb vaak genoeg gezien dat men gewoon kijkt naar wat er uit de bowden tube komt.
Misschien dat het slechte tutorials waren, maar dan zou je bij praktisch elk filament je esteps anders moeten hebben wat ik persoonlijk niet ervaren heb (alle filaments hebben een andere mix daarom is het ook zo moeilijk om bijvoorbeeld PLA restjes te recyclen)...
Misschien dat ik het zelf ook verkeerd begrijp, maar het lijkt mij dat alles wat je in die buis weet te persen uiteindelijk door je nozzle gaat. Het lijkt mij dat je extruder eerder skipped/stript dan dat de compressie van het filament effect heeft op je totale hoeveelheid steps.
Daarom zie je bij bowden ook altijd dat er nog een berg filament uit komt ondanks dat je al een tijdje niks extruded heb, het is filament dat erin gegaan is en er nog uit moet komen, die hoeveelheid zal altijd hetzelfde zijn (de volumetrische hoeveelheid die je wilt tijdens je print) het komt er alleen later uit dan je wilt (waardoor je stringing krijgt).
Als ik de lengte meet van het filament dat eruit komt als ik 200mm extrude, dan weet ik het volume daarvan. Naar wat ik begrijp is dat het enige dat belangrijk is om goed te hebben (meer of minder volume zie je terug in je prints).

Als er dus onder '0' weerstand een bepaalde hoeveelheid volume uit komt, zal je een goede print hebben.
Wat jij in principe zegt/denkt is dat het toevoegen van de hotend/nozzle een effect heeft op het totale volume dat er uiteindelijk extruded wordt?
Opnieuw, ik heb geen idee wat waar is of hoe het werkt, ik doe dit 3d printen dingetje nog niet extreem lang

Daniel. schreef op maandag 10 februari 2020 @ 18:51:
Kan je dat niet weer opvangen door een kubus met 1 muurtje te printen en die dikte na te meten en dan de extrusion multiplier daarop aanpassen.

Mijn ervaringen met die kubus zijn niet positief te noemen. Primair omdat de slicer zelf ook met je extrusion width speelt en dat je dus veel instellingen aan moet passen.
Naast natuurlijk de werkelijkheid dat je printer mechanisch niet perfect is, waardoor je altijd een afwijking krijgt in je meetresultaten.

Als ik bijvoorbeeld kijk naar het esteps gedeelte van BondTech over hun extruder, zie ik niks terug komen over verschillen tussen flex/hard filament. Ze hebben het alleen bij het verstellen van de schroef over dat flex minder strak moet staan...
https://www.bondtech.se/en/customer-service/faq/

[thijsco19]

Het is heel simpel, de 'e-steps' is de hoeveelheid stappen die de extruder-stappenmotor moet maken om een x lengte af te leggen (x lengte = omtrek X omwenteling van je feed Gear).
De rest heeft niks met e-steps te maken.
Hetzelfde bij het calibreren van de andere steppers, gaat om de afstand die jij wilt hebben overeenkomt met de aantal stappen. De weerstand van het bewegen of het doorduwen van filament is een ander probleem.

Als de steppermotor geen steps overslaat of niet skipped over het filament zou je ten alle tijden dezelfde afstand filament moeten krijgen.

[michielRB]

@thijsco19 Eensch. Als je extruder zijn werk goed doet (niets skipped) ligt het dus eerder aan de kwaliteit van je filament (constante dikte, of constante inhoud per lengte) dan aan de aanpassing van je e-steps.

Nog even een eigen 'probleemje' droppen:
Ik ben bezig met een hypercube evo. Nu heb ik de Z extrusions iets langer laten maken zodat ik onder de Z-as wat meer ruimte heb. Ik wil deze ruimte gebruiken om moederbord en voeding onder de printer te bevestigen.
Nu ben ik alleen nog op zoek naar een PSU mount voor 3030 extrusions die onder de z-as geplaatst kan worden. Iemand die me aan een STL kan helpen want bij de bestaande ontwerpen van hypercube (evo) zie ik ze niet. (en ik ben niet echt een held in 3D progjes)
Ik zie dat henryarnold een alu plaat gebruikt waar de electronics op bevestigd wordt... Het liefst heb ik een bracket waar de PSU inschuift en die aan de 3030 extrusions vastgemaakt kan worden met T-nuts

[ Voor 67% gewijzigd door michielRB op 11-02-2020 18:46 ]

[sjaakwortel]

Dat klinkt inderdaad als een mechanisch probleem, of het filament slipt/vervormt of er zit iets niet lekker in de extruder, schroefje los ofzo.

[Erasmo]

Ik ben bezig met een set van deze inserts te printen. In principe is het een platte plaat met twee klipjes erop.

Heb gisteren de eerste uitgeprint en aan het einde viel het me toch wel op dat de kop telkens van clipje naar clipje gaat voor iedere laag. Hierdoor zijn ze niet super netjes door oa. wat stringing ertussen en een paar pukkeltjes hier en daar. Opzich niet zo heel erg want het zit toch aan de binnenkant maar het viel me wel op dat de printer erg veel tijd verloor met het heen en weer gaan tussen iedere laag. Met een printduur van 6 uur en nog ruim 20 prints voor de boeg zou het wel mooi zijn als dat iets meer geoptimaliseerd kan worden.

Weet iemand of er een slicer of setting in Cura is waarmee eerst het eerste clipje geprint kan worden en daarna het andere clipje? Ik kan het zelf niet vinden, het is een beetje lastig om de juiste zoektermen hiervoor uit te vogelen in het Engels.

[ManIkWeet]

Bij meerdere objecten is zoiets wel mogelijk, maar dat lijkt bij jou niet het geval te zijn.
Je krijgt (als slicer bouwer) dan ook problemen met collisiedetectie aangezien dat voor de meeste printers anders is.
Wat je zou kunnen proberen is travel speed te verhogen, of dikkere layers gebruiken (voor alleen de clipjes)

[sjaakwortel]

Erasmo schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 15:00:
Ik ben bezig met een set van deze inserts te printen. In principe is het een platte plaat met twee klipjes erop.

Heb gisteren de eerste uitgeprint en aan het einde viel het me toch wel op dat de kop telkens van clipje naar clipje gaat voor iedere laag. Hierdoor zijn ze niet super netjes door oa. wat stringing ertussen en een paar pukkeltjes hier en daar. Opzich niet zo heel erg want het zit toch aan de binnenkant maar het viel me wel op dat de printer erg veel tijd verloor met het heen en weer gaan tussen iedere laag. Met een printduur van 6 uur en nog ruim 20 prints voor de boeg zou het wel mooi zijn als dat iets meer geoptimaliseerd kan worden.

Weet iemand of er een slicer of setting in Cura is waarmee eerst het eerste clipje geprint kan worden en daarna het andere clipje? Ik kan het zelf niet vinden, het is een beetje lastig om de juiste zoektermen hiervoor uit te vogelen in het Engels.

Ja dat kan zeker;
https://community.ultimak...tion-print-one-at-a-time/

maar dan moet je wel zeker weten dan je geen collisions krijgt met je printkop enzo.

[ Voor 3% gewijzigd door sjaakwortel op 12-02-2020 15:43 ]

[Erasmo]

Dat is voor meerdere objecten, het gaat hier om 1 object met twee torentjes erop zeg maar. In principe zijn ze klein genoeg en ver genoeg uit elkaar dat het fysiek prima past met de printkop. Helaas lijkt deze optie er niet te zijn in een van de slicers.

Was sowieso al aan het experimenteren met laagdikte van de klipjes, hoe dikker de laag hoe steviger de klip.

[Gizz]

Nog over het kalibreren van de extruder met of zonder bowden en hot-end: jullie hebben me overtuigd dat je net zo goed kan kalibreren door direct na de extruder te meten. Ik maakte een denkfout en had vlak voor mijn post me verdiept in linear advance waarbij de hele setup met hot-end wel uitmaakt

@Erasmo Ik zie zo snel ook geen optie in Cura voor wat jij wilt. Enige wat ik kan bedenken is dat je zelf in de gcode gaat knutselen. Met een scriptje alles van 1 torentje eruit knippen en dat onder de code plakken van het torentje dat eerst wordt geprint. Maar dat is wel een flink klusje.
Verder zou je met de juiste instellingen geen overdreven stringing moeten krijgen, zeker niet op deze grote afstand tussen je torentjes. Misschien eens goed naar je retraction settings kijken en opties als bijvoorbeeld coasting?

Over de tijdswinst: valt er niet meer tijd te winnen met een andere aanpak? Je geeft aan dat één zo'n insert je 6 uur kost, maar met een 0.6mm nozzle, 0,4mm laaghoogte en de snelheid op 50mm/s (erg aan de veilige kant) zegt Cura dat mijn Ender 3 pro na 1 uur en 26 minuten klaar is met de print.

We hebben het hier over iets dat ter hoogte van je scheenbeen op een wiel zit. Minimaal 1 meter kijkafstand, vaak veel verder. En je ziet ook nog eens alleen de onderste laag, de rest zit verstopt. Is het echt nodig om het zo gedetailleerd te printen dat zo'n stukje plastic 6 uur duurt? Daarnaast wordt de print, zoals je zelf al opmerkt, alleen maar sterker en degelijker met dikkere lagen.

[ Voor 12% gewijzigd door Gizz op 13-02-2020 17:29 ]

[kmf]

Ik zat eens te twijfelen.. ik heb een hoop PLA misprints en restmateriaal van support/brims etc. Deze heb ik altijd netjes verzameld en in de PMD bak gegooid.
Maar PLA is composterbaar omdat het vooral uit zetmeel zou bestaan.

In een thuiscomposthoop zal het niet zo makkelijk gaan (http://greensxm.com/composting-pla-plastic/) maar eentje van de gemeente waar GFT Wordt gedumpt wel. Moet ik PLA resten dan in de GFT bak gooien?

[ManIkWeet]

@kmf vragen aan je afvalverwerker, dan krijg je denk ik een sneller antwoord

[_ferry_]

Volgens mij worden uit de plastic-afval-stroom de verschillende soorten er dankzij camera's met IR licht al uit gepikt, althans, dat zeggen ze. Dus scheiden zij het voor je. Maar of je het ook direct in de compostbak mag doen, dat kun je inderdaad beter aan de verwerker vragen.

[Gizz]

kmf schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 02:01:
Ik zat eens te twijfelen.. ik heb een hoop PLA misprints en restmateriaal van support/brims etc. Deze heb ik altijd netjes verzameld en in de PMD bak gegooid.

Netjes, maar helaas niet de juiste plek

In een thuiscomposthoop zal het niet zo makkelijk gaan (http://greensxm.com/composting-pla-plastic/) maar eentje van de gemeente waar GFT Wordt gedumpt wel. Moet ik PLA resten dan in de GFT bak gooien?

Ook niet in de GFT-bak. De enige juiste plek voor PLA is op dit moment bij het restafval.

De doorlooptijd in de composteercentrales is te kort om PLA goed te composteren. Alleen die flinterdunne doorzichtige zakjes die een composteerlogo hebben zijn geschikt. Verder weten we ook niet goed wat alle leuke (Chinese) kleurstoffen in ons PLA gaan doen bij het composteren. Dat is ook de reden dat 'pure' PLA in principe wel food-safe is, maar vrijwel al het filament dat wij kunnen kopen niet. Wederom door de kleurstoffen en andere toevoegingen.

In theorie kan PLA recycled worden, maar in Nederland gebeurt dat (nog) niet door o.a. een te klein afvalaanbod.

http://www.hollandbioplas...cs/recycling-end-of-life/

Ook biobased plastics zoals PLA kunnen in principe gerecycleerd worden. Dit wordt al op kleine schaal gedaan met post-industriëel en specifieke post consumer afvalstromen. Dus vanuit technisch oogpunt kan PLA gerecycleerd worden. Om dit ook op grote schaal te implementeren moet er eerst een minimale, kritische hoeveelheid PLA producten op de markt zijn.

https://www.ce.nl/publica...cyclen-van-bioplastic-pla (september 2019)

Sommige bioplastics, zoals bio-PET en bio-PE, worden op dit moment al gedeeltelijk gerecycled. Zij worden ook uitgesorteerd uit het kunststof consumentenafval voor recycling. De bioplastic PLA (polymelkzuur) die als derde bioplastic in volume gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal, wordt nog niet uitgesorteerd voor recycling.

https://www.milieucentraa...lk-afval-waar/bioplastic/

Alleen composteerbare zakken met Kiemplantlogo of OK compostlogo die je in je gft-bak gebruikt (zodat de bak niet vies wordt), mogen in de biobak. Andere composteerbare verpakkingen, en composteerbare producten zoals wegwerpbestek en schaaltjes, moeten bij het restafval. De doorlooptijd in de composteermachine is namelijk zo kort dat het niet duidelijk is of composteerbare verpakkingen in die tijd wel goed afbreken.

Composteerbaar plastic mag ook niet bij het 'gewone' plastic afval, omdat het een andere samenstelling heeft dan gewoon plastic. Gooi composteerbaar plastic dus bij het restafval. Doe dat ook met plastic waar geen logo, maar wel een woord als composteerbaar, biologisch afbreekbaar of biodegradable op staat.

Samengevat:

PLA -> restafval
ABS, PETG, TPU -> plastic / PMD.

En hier nog een overzicht van de verschillende recycling verzamelaars en welke kunststoffen ze verwerken.

@ctrlaltdelbe @Milosonator @RemcoINC08 Is het juist weggooien van onze printrestjes misschien iets voor in de topicstart?

[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 14-02-2020 10:19 ]

[Erasmo]

Gizz schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 17:22:
@Erasmo Ik zie zo snel ook geen optie in Cura voor wat jij wilt. Enige wat ik kan bedenken is dat je zelf in de gcode gaat knutselen. Met een scriptje alles van 1 torentje eruit knippen en dat onder de code plakken van het torentje dat eerst wordt geprint. Maar dat is wel een flink klusje.
Verder zou je met de juiste instellingen geen overdreven stringing moeten krijgen, zeker niet op deze grote afstand tussen je torentjes. Misschien eens goed naar je retraction settings kijken en opties als bijvoorbeeld coasting?

Over de tijdswinst: valt er niet meer tijd te winnen met een andere aanpak? Je geeft aan dat één zo'n insert je 6 uur kost, maar met een 0.6mm nozzle, 0,4mm laaghoogte en de snelheid op 50mm/s (erg aan de veilige kant) zegt Cura dat mijn Ender 3 pro na 1 uur en 26 minuten klaar is met de print.

We hebben het hier over iets dat ter hoogte van je scheenbeen op een wiel zit. Minimaal 1 meter kijkafstand, vaak veel verder. En je ziet ook nog eens alleen de onderste laag, de rest zit verstopt. Is het echt nodig om het zo gedetailleerd te printen dat zo'n stukje plastic 6 uur duurt? Daarnaast wordt de print, zoals je zelf al opmerkt, alleen maar sterker en degelijker met dikkere lagen.

G-code knippen gaat me net iets te ver, jammer genoeg zijn er nog geen slicers die het op deze manier kunnen printen.
Ik heb alleen maar een 0,4mm nozzle, met de laaghoogte naar 0,3mm heb ik de printtijd wel tot 'slechts' iets meer dan 4 uur terug kunnen brengen, zo kan ik er nog net 2 printen na het werk en voor het slapen gaan.
De printjes zijn nu inderdaad iets grover maar nog acceptabel.Het grovere werk is even wennen want normaal probeer je natuurlijk de prints zo fijn mogelijk te krijgen

[Gizz]

Ik print tegenwoordig vrijwel alles met een 0,6mm nozzle. Een heerlijke tussenmaat, want je hebt opeens maar 2 walls nodig (2x 0,6mm) in plaats van 3 walls (3x 0,4mm). Dat scheelt echt zoveel tijd en het resultaat is nog steviger ook. Vier uur tegenover anderhalf uur voor jouw prints, dat scheelt

Plus dat je, als je wilt, lekker met dezelfde laaghoogte kan blijven werken als met een 0,4mm nozzle dus daar hoef je qua resolutie niets in te leveren. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik de meeste dingen gewoon op 0,4mm laaghoogte print, behalve als het iets is dat echt mooi en smooth moet zijn.

DnD-poppetjes en andere kleine mooie beeldjes en tierelantijntjes: 0,12mm of 0,2mm hoog. De rest: lekker knallen op 0,4mm. Ik vind het zelf niet lelijk dat je de lagen ziet, het geeft een soort jaren 80 lage resolutie esthetiek die ik wel kan waarderen En bij een lamp die ik heb geprint met transparant PETG zorgde dikke lagen juist voor een mooi effect. Bij een gladde print met een hele fijne laaghoogte was het resultaat saai geworden, zonder interessante lichtbreking.

[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 14-02-2020 17:38 ]

[ManIkWeet]

Erasmo schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 17:22:
[...]

G-code knippen gaat me net iets te ver, jammer genoeg zijn er nog geen slicers die het op deze manier kunnen printen.
Ik heb alleen maar een 0,4mm nozzle, met de laaghoogte naar 0,3mm heb ik de printtijd wel tot 'slechts' iets meer dan 4 uur terug kunnen brengen, zo kan ik er nog net 2 printen na het werk en voor het slapen gaan.
De printjes zijn nu inderdaad iets grover maar nog acceptabel.Het grovere werk is even wennen want normaal probeer je natuurlijk de prints zo fijn mogelijk te krijgen

Andere optie is het model splitsen en de clips eraan lijmen

[haarbal]

Erasmo schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 17:22:
[...]

G-code knippen gaat me net iets te ver, jammer genoeg zijn er nog geen slicers die het op deze manier kunnen printen.
Ik heb alleen maar een 0,4mm nozzle, met de laaghoogte naar 0,3mm heb ik de printtijd wel tot 'slechts' iets meer dan 4 uur terug kunnen brengen, zo kan ik er nog net 2 printen na het werk en voor het slapen gaan.
De printjes zijn nu inderdaad iets grover maar nog acceptabel.Het grovere werk is even wennen want normaal probeer je natuurlijk de prints zo fijn mogelijk te krijgen

sjaakwortel schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 15:43:
[...]


Ja dat kan zeker;
https://community.ultimak...tion-print-one-at-a-time/

maar dan moet je wel zeker weten dan je geen collisions krijgt met je printkop enzo.

Dat is toch wat je zocht Erasmo?

Bij de print settings naar print sequence zoeken.

[Gizz]

@haarbal Die functie is voor het in serie printen van twee losse modellen. Niet voor onderdelen van een enkel model.

De enige manier waarop ik kan verzinnen dat die functie werkt, is als je letterlijk in een ander programma 1 van de torentjes weg haalt uit het oorspronkelijke model en dat je van dat torentje een apart model maakt. En dan dat je beide modellen in Cura laadt, waarbij je het model met het losse torentje precies op de goede plek plaatst zodat het weer aansluit.

Of ken jij een manier waarop je dit echt met 1 model in Cura kan doen?

Heel veel gedoe om een probleem met stringing op te lossen, terwijl met een goede retraction-instelling en printtemperatuur je dat ook kan voorkomen.

[haarbal]

Gizz schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 21:24:
@haarbal Die functie is voor het in serie printen van twee losse modellen. Niet voor onderdelen van een enkel model.

De enige manier waarop ik kan verzinnen dat die functie werkt, is als je letterlijk in een ander programma 1 van de torentjes weg haalt uit het oorspronkelijke model en dat je van dat torentje een apart model maakt. En dan dat je beide modellen in Cura laadt, waarbij je het model met het losse torentje precies op de goede plek plaatst zodat het weer aansluit.

Of ken jij een manier waarop je dit echt met 1 model in Cura kan doen?

Heel veel gedoe om een probleem met stringing op te lossen, terwijl met een goede retraction-instelling en printtemperatuur je dat ook kan voorkomen.

Dat is idd wat omslachtig ja, maar als ik er 20 zou moeten printen zou ik er gek genoeg voor zijn. Zo gebeurd in meshmixer toch? Plane cut.

[sjaakwortel]

Ja, binnen 1 model is dat niet zomaar mogelijk, je hebt wel wat mogelijkheden om de travelmoves te optimaliseren en de naad op random plaatsen te krijgen. Daarnaast kan je ook wat proberen te tunen aan je retractions en movespeed/acceleratie.

[michielRB]

Ik hoop dat er wat elctronic guru's tussen zitten bij jullie. Ik heb het volgende probleem(pje):
Mijn oude Anet A6 printer warmt het heatbed niet meer op. Op het scherm wordt de temp 95 graden aangegeven, ook als het printbed koud is.

Ik heb de kabel die van Mosfet (en bed thermistor connector op mobo) naar heatbed connector gaat al vervangen. Dit geeft geen verandering.
Ik zie geen fysieke problemen aan de thermistor die in het bed zit.
Is dit een gevalletje thermistor vervangen? Als dat zo is, waar kan ik die het beste halen zodat ik deze redelijk snel ontvang? Zijn er nog soorten en maten in thermistors?

Ik bedenk me dat het ook aa het mobo kan liggen. Is een thermistor op (eenvoudige) manier te testen?
Ik zie dat die thermistor met wel ERG dunne draadjes op de sporen van het heatbed zijn gesoldeerd. Zou het niet handiger zijn om de thermistor (met draad) direct naar de bed thermistor connector op het moederbord te laten lopen (en niet via de connector van het heatbed)? Dan nog zal ik waarschijnlijk aan een nieuwe thermistor moeten... Dan ben ik voor nu even uitgeprint...

OK, ik heb voor de zekerheid mijn nieuwe 30x30 printbed op de connector aangesloten en nog steeds geeft het scherm 95 graden aan. Het ligt dan denk ik toch niet aan de thermistor, maar aan het moederbord (of aan de firmware?)
Iemand pointers om dit te troubleshooten?

[ Voor 20% gewijzigd door michielRB op 16-02-2020 16:49 ]

[thijsco19]

Vanmiddag me ender 2 maar weer eens afgestoft, ik verbaasde me dat de eerste print goed begon.

Was maar een klein test printje dus zegt nog niet veel.
Merkte wel dat de bovenste laag wat ruw is. Iemand die een idee heeft wat het is?

[michielRB]

thijsco19 schreef op zondag 16 februari 2020 @ 17:23:
Merkte wel dat de bovenste laag wat ruw is. Iemand die een idee heeft wat het is?

Ruw, in de zin van te weinig of juist te veel materiaal?

Er zijn wel wat guides om printproblemen te troubleshooten:
https://www.simplify3d.co...oting/gaps-in-top-layers/
https://all3dp.com/2/3d-p...easy-fixes-for-pillowing/

[ Voor 6% gewijzigd door michielRB op 16-02-2020 17:34 ]

[ManIkWeet]

michielRB schreef op zondag 16 februari 2020 @ 16:35:
Ik hoop dat er wat elctronic guru's tussen zitten bij jullie. Ik heb het volgende probleem(pje):
Mijn oude Anet A6 printer warmt het heatbed niet meer op. Op het scherm wordt de temp 95 graden aangegeven, ook als het printbed koud is.

Ik heb de kabel die van Mosfet (en bed thermistor connector op mobo) naar heatbed connector gaat al vervangen. Dit geeft geen verandering.
Ik zie geen fysieke problemen aan de thermistor die in het bed zit.
Is dit een gevalletje thermistor vervangen? Als dat zo is, waar kan ik die het beste halen zodat ik deze redelijk snel ontvang? Zijn er nog soorten en maten in thermistors?

Ik bedenk me dat het ook aa het mobo kan liggen. Is een thermistor op (eenvoudige) manier te testen?
Ik zie dat die thermistor met wel ERG dunne draadjes op de sporen van het heatbed zijn gesoldeerd. Zou het niet handiger zijn om de thermistor (met draad) direct naar de bed thermistor connector op het moederbord te laten lopen (en niet via de connector van het heatbed)? Dan nog zal ik waarschijnlijk aan een nieuwe thermistor moeten... Dan ben ik voor nu even uitgeprint...

OK, ik heb voor de zekerheid mijn nieuwe 30x30 printbed op de connector aangesloten en nog steeds geeft het scherm 95 graden aan. Het ligt dan denk ik toch niet aan de thermistor, maar aan het moederbord (of aan de firmware?)
Iemand pointers om dit te troubleshooten?

Wat geeft ie aan als je je thermistor niet aansluit? Als ie nog steeds 95°C aangeeft dan is je mobo helaas kapot... Nouja die ene pin tenminste.
25 piek en een tijdje wachten heb je een nieuwe, betere mobo.

De thermistor zelf kan je testen met een multimeter, de weerstand gaat omhoog/omlaag als je de thermistor vast houdt tussen je vingers.

[michielRB]

@ManIkWeet Als ik de connector van de Bed Thermisor eruit trek, dan geeft hij nog steeds 95 graden aan...
mobo vervangen dan? of kan er nog wat aan die pin gesoldeerd worden?

Ok, toch maar een nieuw bordje besteld bij ome Ali.... EUR25,-
Alleen het wachten is vervelend...

[ Voor 22% gewijzigd door michielRB op 16-02-2020 18:08 ]

[thijsco19]

michielRB schreef op zondag 16 februari 2020 @ 17:33:
[...]

Ruw, in de zin van te weinig of juist te veel materiaal?

Er zijn wel wat guides om printproblemen te troubleshooten:
https://www.simplify3d.co...oting/gaps-in-top-layers/
https://all3dp.com/2/3d-p...easy-fixes-for-pillowing/

Op sommigen stukjes te veel materiaal en een enkel stukje te weinig.
Lijkt er trouwens op dat de walls lager liggen dan de toplaag zelf. Net alsof er nog een laag op de walls zou moeten.

Het is overigens een object van 4 lagen hoog dus geen infill.

Aangezien het filament al enige tijd aan de printer hangt, kan het ook komen door vocht in het filament? Het klonk niet alsof het filament vochtig was.

[ Voor 10% gewijzigd door thijsco19 op 16-02-2020 18:26 ]

[michielRB]

Probeer anders eerst eens een 20x20x20 testcube en kijk hoe dat er uit ziet? Zeker na lange tijd stilstand zou een (aantal) testkubus(sen) geen overbodige luxe zijn.