OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Chrisje1983]

ronaldlokers schreef op donderdag 26 december 2019 @ 22:51:
Nu een paar dagen in het bezit van een Prusa Mini, dat ding print out-of-the-box echt waanzinnig mooi, zeker in vergelijking met mijn Creality Ender 3 Pro.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die moer is echt geweldig, heb je daar de stl voor en jouw instellingen? En dan vooral layer height, en de nozzle mm? en welke printspeed?

Ik wil eens kijken of ik dat voor elkaar krijg, ik ben net begonnen met een ender 5 en haal er leuke dingen uit, maar diit is wel heel gaaf om het zo strak te krijgen.

[ Voor 3% gewijzigd door Chrisje1983 op 31-12-2019 05:06 ]

[puntje013]

Ik heb 5 december mijn prusa mk3s gekregen en hem het weekend erna in elkaar gezet.
Na een paar testprintjes heb ik er door drukte niet veel mee kunnen doen.
Afgelopen weekend flink aan het printen geweest met oa flexi-dino's voor mijn zoontje en een lithophane van de kleinkinderen voor mijn moeder.
Toen bedacht ik me dat ik nog helemaal geen benchy had gemaakt, dus daar is nu verandering in gekomen.
Hij ziet er volgens mij best goed uit zover ik kan beoordelen als print noob.
Alleen tijdens de eerste laag bleef er een stukje filament hangen aan de nozzle wat tijdens het bed leveling proces er al uit kwam ( zie laatste foto) dat heb ik bij bijna al mijn prints, is hier iets aan te doen?

Info:
Printer prusa mk3s
Filament PLA galaxy silver (meegeleverd met printer)
Temp: nozzle 215 en hotbed 60
Slicer: prusaslicer met standaard settings

[ Voor 7% gewijzigd door puntje013 op 31-12-2019 14:13 . Reden: Info toegevoegd ]

[Bio]

Zijn er tweakers die de Klipper firmware gebruiken (fulltime draaien en niet alleen er mee gespeeld hebben), en is het daar robuust genoeg voor?

[Puu]

Ja, hier een Voron 1.6 en een 2.1 staan die elke dag draaien met klipper. (Beiden op ramps 1.4 en dual ramps 1.4 icm een rpi 3)

[Daniel.]

puntje013 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 14:11:
Ik heb 5 december mijn prusa mk3s gekregen en hem het weekend erna in elkaar gezet.
Na een paar testprintjes heb ik er door drukte niet veel mee kunnen doen.
Afgelopen weekend flink aan het printen geweest met oa flexi-dino's voor mijn zoontje en een lithophane van de kleinkinderen voor mijn moeder.
Toen bedacht ik me dat ik nog helemaal geen benchy had gemaakt, dus daar is nu verandering in gekomen.
Hij ziet er volgens mij best goed uit zover ik kan beoordelen als print noob.
Alleen tijdens de eerste laag bleef er een stukje filament hangen aan de nozzle wat tijdens het bed leveling proces er al uit kwam ( zie laatste foto) dat heb ik bij bijna al mijn prints, is hier iets aan te doen?

Info:
Printer prusa mk3s
Filament PLA galaxy silver (meegeleverd met printer)
Temp: nozzle 215 en hotbed 60
Slicer: prusaslicer met standaard settings

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Niets meer aan doen dat ziet er echt perfect uit.
Ik heb een ender 3 en gebruik cheap filament maar ben echt heel lang bezig geweest om juiste settings te vinden maar als dit standaard is ziet het er echt super goed uit!

[kvandt]

Ik worstel al een tijdje met het volgende probleem: Bij diverse prints krijg ik een probleem waarbij een of enkele layers niet goed geprint worden. Het lijkt alsof de extruder verstopt zit, maar het hersteld zich vanzelf weer een aantal layers hoger. Wanneer ik deze nog een keer print, gebeurt het weer op dezelfde plek.

Ik heb dit gehad met Benchy en met de Money Cat. De Benchy heb ik de tweede keer met hetzelfde GCode bestand geprint, de Money Cat heb ik opnieuw gesliced, maar de tweede keer zonder supports.



Alles is gesliced met Cura 4.4.1. Mijn printer is een zwaar gemodificeerde K8200 (trapezium Z-as, E3D V6 Titan, GT2 belts, 24V heatbed, OctoPrint 1.3.12 op RPi3, enclosure en diverse visuele mods).

Geprint in PETG 235°C / 70°C, 0.1 mm layerheight.

Aangezien het probleem elke keer op dezelfde plek optreedt vermoed ik een slicer probleem en geen verstopping. Wat kan dit zijn?

[ Voor 7% gewijzigd door kvandt op 01-01-2020 12:07 ]

[Damic]

@kvandt ik heb ook zoiets voor met mijn zelfbouw printer maar ik vermoed dat het bij mij te maken heeft met de ingestelde stappen of dat mijn z-as ineens teveel zakt (heb een HEVO).

Maar ik heb ook zo'n vermoeden dat cura er soms een potje van maakt (ik zit nog op de 3.6) want soms zien ik ineens een foute gcode lijn voorbij komen.

[kvandt]

@Damic Dank je voor je reactie. Ik ben er vrij zeker dat mijn Z-as niet het probleem is, omdat dit een solide trapezium draad spindel is met een bronzen moer. Alle componenten in de Z-as aandrijving zitten goed vast. Ik heb inmiddels ook redelijk wat vreemde effecten ondervonden met verschillende versies van Cura. Waar zie je die foute GCode line voorbij komen? Als error?

Ik heb nog geen andere slicer geprobeerd. Misschien Prusaslicer eens proberen.

[Damic]

Ja ik heb een Duet2 clone en dan komt die error gewoon op het scherm.

[ManIkWeet]

kvandt schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 12:00:
Ik worstel al een tijdje met het volgende probleem: Bij diverse prints krijg ik een probleem waarbij een of enkele layers niet goed geprint worden. Het lijkt alsof de extruder verstopt zit, maar het hersteld zich vanzelf weer een aantal layers hoger. Wanneer ik deze nog een keer print, gebeurt het weer op dezelfde plek.

Niet echt goed te zien op de afbeeldingen, maar die oren van die kat lijkt me een cooling probleem.

Verder als het altijd exact dezelfde hoogte is, zit daar iets op je z as in de weg

[kvandt]

ManIkWeet schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 14:01:
[...]

Niet echt goed te zien op de afbeeldingen, maar die oren van die kat lijkt me een cooling probleem.

Verder als het altijd exact dezelfde hoogte is, zit daar iets op je z as in de weg

Het is per model elke keer op dezelfde hoogte, maar de Benchy had het probleem veel lager dan de Money Cat. Op basis daarvan denk ik niet een Z-as probleem.

Kun je iets verder gaan in het koeling probleem? Mijn part cooling draait na de eerste laag op 100%. Bedoel je dat dit nog niet genoeg is? Of juist teveel? Ik heb koeling van één kant. (in het geval van de kat vanaf de rechterkant). Koeling zou iets kunnen zijn, aangezien de print op deze hoogte naar veel minder volume per layer gaat (alleen de oortjes) en bij de Benchy op het moment dat alleen de stijlen van de kajuit geprint worden.

Foto's maken van zwarte prints is erg lastig . Nog een detail van onder de microscoop:
Rechter oor van de achterkant


Linker oor van de achterkant


Het gekke is dat ie het na een paar layers weer goed doet (zie topje van het rechter oor) waar het volume per laag ook heel klein is..

[ Voor 23% gewijzigd door kvandt op 01-01-2020 15:21 ]

[Gizz]

@kvandt: Over PETG en fan snelheden lees je heel uiteenlopende dingen. Er zijn mensen die erbij zweren om gedurende de hele print de fan uit te laten zodat de lagen beter echten. Anderen geven aan dat je juist 100% fan speed nodig hebt om kleine details te printen.

Een en ander hangt natuurlijk ook af van de snelheid waarmee je print, je nozzle en je gebruikte fan duct en fan. Aangezien jij je printer behoorlijk gemodificeerd hebt kan ik me voorstellen dat je part fan op 100% teveel van het goede is en daarom de lagen met minder oppervlak niet goed blijven plakken. Misschien een keer je print proberen met de fan op 50%?

[kvandt]

@Gizz Ik gebruik een 0.4mm nozzle (default E3D V6) en een standaard geprintte K8200 fan duct. Ik ga eens een print op 50% fan speed proberen, zou mooi zijn als dit het oplost. Ik zal de snelheid ook eens wat lager zetten.
Blijf me wel afvragen waarom hij na die paar probleem lagen weer gewoon print...
Ik vind PETG verder heerlijk printen. Prima hechting op mijn glasplaat en start vrijwel altijd zonder problemen.

Update: print loopt...

[ Voor 3% gewijzigd door kvandt op 01-01-2020 18:08 ]

[ManIkWeet]

kvandt schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 17:46:
@Gizz Ik gebruik een 0.4mm nozzle (default E3D V6) en een standaard geprintte K8200 fan duct. Ik ga eens een print op 50% fan speed proberen, zou mooi zijn als dit het oplost. Ik zal de snelheid ook eens wat lager zetten.
Blijf me wel afvragen waarom hij na die paar probleem lagen weer gewoon print...
Ik vind PETG verder heerlijk printen. Prima hechting op mijn glasplaat en start vrijwel altijd zonder problemen.

Update: print loopt...

Nooit twee dingen tegelijk proberen

Langzamer printen zorgt ook voor meer koeling.
Als je altijd problemen hebt bij kleinere lagen, dan is je koeling te weinig. Als je problemen krijgt bij grote toplagen, dan is je koeling te veel (heb ik recent geleerd )

[lennertvdkort]

puntje013 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 14:11:
Alleen tijdens de eerste laag bleef er een stukje filament hangen aan de nozzle wat tijdens het bed leveling proces er al uit kwam ( zie laatste foto) dat heb ik bij bijna al mijn prints, is hier iets aan te doen?

Ik zou sowieso met een skirt printen(hij legt eerst een layer om het te printen object)
Daarbij zou ik je live-z iets verhogen(eerste layer mag nog iets meer plat gedrukt worden).
Geen idee of je FB hebt, maar anders zou ik lid worden van: 'Prusa Community Forum - Original Prusa MK2/2.5, MK3, MMU2, MINI & Mods'.
Daar kan je bij bestanden de Pretty PLA en Pretty PETG profielen van Chris warkocki(dat is echt een wizard op Prusa gebied) downloaden. Met die profielen haal je nog meer uit je mk3s zonder al te veel moeite! Ook heeft hij standaard in de gcode staan dat hij de nozzle op 160 graden houdt tijdens de bed leveling, waardoor je geen restjes plastic op je printbed hebt na de bed leveling!
Ook nog een kleine tip, koop wat smalle kapton-tape(1cm) en plak dat op de plek waar hij de purge-line legt, zo houdt je je plaat heel!

[ Voor 6% gewijzigd door lennertvdkort op 01-01-2020 20:43 ]

[kvandt]

ManIkWeet schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 19:19:
[...]

Nooit twee dingen tegelijk proberen

So true!

De eerste poging met 50% koeling is klaar. Zelfde resultaat.

Toevallig zag ik de layers die misgingen ontstaan. Leek alsof de printer op die plek de snelheid van de X en Y as veel lager hield. Extruder klonkt verder normaal en draaide ook zonder "klikken. Ik zal eens door de GCode files heen scrollen om te zien wat daar gebeurd. Misschien iemand een tip voor een tooltje om daar snel inzicht in te krijgen?

Zou het een data doorvoer dingetje kunnen zijn van USB van de RPi naar de controller?

[ManIkWeet]

kvandt schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 21:54:
[...]


So true!

De eerste poging met 50% koeling is klaar. Zelfde resultaat.

Toevallig zag ik de layers die misgingen ontstaan. Leek alsof de printer op die plek de snelheid van de X en Y as veel lager hield. Extruder klonkt verder normaal en draaide ook zonder "klikken. Ik zal eens door de GCode files heen scrollen om te zien wat daar gebeurd. Misschien iemand een tip voor een tooltje om daar snel inzicht in te krijgen?

Zou het een data doorvoer dingetje kunnen zijn van USB van de RPi naar de controller?

Er is (in PrusaSlicer) een instelling om kleine details langzamer te doen, ik vermoed dat dat in andere slicers ook zo is. Goed mogelijk dat ie vertraagd om de layers beter te koelen oid, wat bij jou misschien problemen geeft.

Het kan ook heel goed de USB verbinding zijn, hoor ik wel vaker maar persoonlijk geen ervaring mee. Makkelijk uit te sluiten door direct vanaf een SD kaart te printen.

[kvandt]

@ManIkWeet Net de GCode even in http://gcode.ws/ gegooid en zie inderdaad dat hij de snelheid fors omlaag gooit bij het begin van de oren (van 25mm/s naar 10 mm/s voor de buitenzijde). Cura 4.4.1 heeft die mogelijkheid dus ook standaard enabled.

Direct vanaf SD kaart printen gaat helaas niet.... zit geen SD kaart slot in de controller

Zou het kunnen dat de extruder niet "langzaam/nauwkeurig" genoeg kan extruden bij de hele lage printsnelheden? Ik gebruik 2.85 mm filament in een E3D Titan extruder met 3-1 gear.
Extruder heeft 408.16 steps per mm, X en Y 160 steps per mm. (allen gekalibreerd).

Mijn X en Y as hebben een DRV8825 ( x32 microstepping) en de extruder een A4988 (x16 microstepping). Ik zou ook een DRV8825 voor de extruder kunnen inzetten...

[ Voor 3% gewijzigd door kvandt op 01-01-2020 22:56 ]

[puntje013]

lennertvdkort schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 20:40:
[...]

Ik zou sowieso met een skirt printen(hij legt eerst een layer om het te printen object)
Daarbij zou ik je live-z iets verhogen(eerste layer mag nog iets meer plat gedrukt worden).
Geen idee of je FB hebt, maar anders zou ik lid worden van: 'Prusa Community Forum - Original Prusa MK2/2.5, MK3, MMU2, MINI & Mods'.
Daar kan je bij bestanden de Pretty PLA en Pretty PETG profielen van Chris warkocki(dat is echt een wizard op Prusa gebied) downloaden. Met die profielen haal je nog meer uit je mk3s zonder al te veel moeite! Ook heeft hij standaard in de gcode staan dat hij de nozzle op 160 graden houdt tijdens de bed leveling, waardoor je geen restjes plastic op je printbed hebt na de bed leveling!
Ook nog een kleine tip, koop wat smalle kapton-tape(1cm) en plak dat op de plek waar hij de purge-line legt, zo houdt je je plaat heel!

Bedankt voor de tips, ik zal eens gaan kijken in die Facebook groep en een stukje tape plakken.
Met die live-z heb ik in het begin behoorlijk lopen pielen om hem redelijk goed te krijgen en ik dacht dat ik er aardig was maar zal hem nog wat aanpassen.

[ManIkWeet]

kvandt schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 22:17:
@ManIkWeet Net de GCode even in http://gcode.ws/ gegooid en zie inderdaad dat hij de snelheid fors omlaag gooit bij het begin van de oren (van 25mm/s naar 10 mm/s voor de buitenzijde). Cura 4.4.1 heeft die mogelijkheid dus ook standaard enabled.

Direct vanaf SD kaart printen gaat helaas niet.... zit geen SD kaart slot in de controller

Zou het kunnen dat de extruder niet "langzaam/nauwkeurig" genoeg kan extruden bij de hele lage printsnelheden? Ik gebruik 2.85 mm filament in een E3D Titan extruder met 3-1 gear.
Extruder heeft 408.16 steps per mm, X en Y 160 steps per mm. (allen gekalibreerd).

Mijn X en Y as hebben een DRV8825 ( x32 microstepping) en de extruder een A4988 (x16 microstepping). Ik zou ook een DRV8825 voor de extruder kunnen inzetten...

Ik zou niet weten waarom je extruder niet langzaam zou kunnen, hoewel dat filament formaat wel lastiger is met fijne details naar wat ik had begrepen...

Ik zou als ik jou was eerst eens kijken of je de snelheid omhoog kan krijgen, zal wel iets in de richting van "minimum layer time" zijn in Cura.

Dat vind ik persoonlijk ook niet fijn in Cura trouwens, de ellendige indeling van alle settings.

[kvandt]

ManIkWeet schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 23:18:

Ik zou als ik jou was eerst eens kijken of je de snelheid omhoog kan krijgen, zal wel iets in de richting van "minimum layer time" zijn in Cura.

Zit even te googelen op "cura minimum layer time" en lees het volgende op https://ultimaker.com/en/resources/52674-cooling

Minimum layer time
The minimum layer time determines the time it should take to print one layer. If a layer would normally take less time than the set value, the printer slows down, so that the minimum layer time is reached. This allows the printed material to cool down properly before printing the next layer.

Minimum speed
This is the minimum speed at which the printer is forced to print, despite slowing down to the minimum layer time. When the printer slows down too much, the pressure in the nozzle is too low and results in a bad print quality.

For example, if a minimum layer time of 5 seconds requires the printer to print at a speed of 8 mm/s, it will only do that if at least 8 mm/s is set as minimum speed. If the minimum speed is set at 10 mm/s, that means that it won’t print slower than 10 mm/s and that the layer time will change accordingly, and would then be shorter than 5 seconds.

Kon wel eens de richting voor verbetering zijn. Morgen weer een poging! Thnx @ManIkWeet

ManIkWeet schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 23:18:
Dat vind ik persoonlijk ook niet fijn in Cura trouwens, de ellendige indeling van alle settings.

Eens, je blijft zoeken naar opties die gedeeltelijk verborgen zijn (om het overzichtelijk te maken ).

[ Voor 3% gewijzigd door kvandt op 01-01-2020 23:25 ]

[Chrisje1983]

Ender 5 (pro) dual z-axis mod.

Hij is klaar en staat op thingiverse, inclusief de BOM list en de Ali links om de onderdelen te bestellen.

https://www.thingiverse.com/thing:4079052








Z-as beschermkapjes voor de achterkant, keuze uit orignele y-as end stop of een af te stellen silent y-end stop switch ook online

https://www.thingiverse.com/thing:4078810

[ Voor 17% gewijzigd door Chrisje1983 op 02-01-2020 02:13 ]

[kvandt]

@ManIkWeet Vanochtend weer een poging met de minimum speed op 20 mm/s. Helaas ook geen succes. (zie linker print)


Daarna een poging gedaan met alle instellingen weer zoals ze oorspronkelijk waren (minimum print speed, cooling fan 1005), maar met "retraction" uit. Het resultaat in de rechter print. Het lijkt er dus op dat het snel achter elkaar retracten een probleem oplevert. Er zit geen voelbare speling in de extruder. Misschien te retraction verlagen van 1mm naar 0.5mm, of nog lager? (Het is een direct drive extruder)

Er is in Cura ook een optie om wat extra te extruden na een retraction -> "Retraction Extra Prime amount". Iemand daar ervaring mee?

[ManIkWeet]

kvandt schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 12:11:
maar met "retraction" uit. Het resultaat in de rechter print. Het lijkt er dus op dat het snel achter elkaar retracten een probleem oplevert.

Kan je eens aan de motor voelen hoe heet ie wordt? Zou kunnen dat ie vrolijk het filament aan het smelten is in de extruder en niet in de hotend.

(je kan een print doen zonder filament, scheelt wat plastic )

[ronaldlokers]

Chrisje1983 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 05:01:
[...]


Die moer is echt geweldig, heb je daar de stl voor en jouw instellingen? En dan vooral layer height, en de nozzle mm? en welke printspeed?

Ik wil eens kijken of ik dat voor elkaar krijg, ik ben net begonnen met een ender 5 en haal er leuke dingen uit, maar diit is wel heel gaaf om het zo strak te krijgen.

Het is een gcode bestand dat standaard op het sd kaartje van de Prusa Mini staat. Het staat ook op PrusaPrinters zodat je het 3MF bestand kunt downloaden en de settings kunt aanpassen voor jouw printer; https://www.prusaprinters.org/prints/13786-screw-and-nut

[kvandt]

ManIkWeet schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 12:28:
[...]

Kan je eens aan de motor voelen hoe heet ie wordt? Zou kunnen dat ie vrolijk het filament aan het smelten is in de extruder en niet in de hotend.

(je kan een print doen zonder filament, scheelt wat plastic )

Toen ik de nieuwe E3D V6 had gemonteerd (incl nieuwe extruder motor) heb ik bij de eerste print de motor gevoeld, die werd erg warm.. Ik had de Vref nog niet aangepast voor de nieuwe motor. Dit is wel iets waar ik elke keer op let als ik dit soort extrusie achtige problemen heb. Motor is nu +/- 40 graden, waar de temperatuur in de case zo'n 32 graden is. Dat lijkt me geen probleem. Ik ga nu een hele money cat printen, zonder retract. Eens kijken wat dat oplevert.

[jbhc]

Na al een tijdje niks geprint te hebben leek het mij wel een goed idee om de nieuwste Marlin te flashen.
Als eerste ben ik een tijdje bezig geweest om VSCode aan de gang te krijgen op Debian omdat dit de geprefereerde manier is tegenwoordig. En natuurlijk ging dit niet zonder problemen.

Nadat het uiteindelijk gelukt is besloot ik om maar eens een Benchy te printen. Wat schetst mijn verbazing, waar ik normaal geproken nogal moeite had om een knappe eerste laag te krijgen begon de printer dit keer met de meest beroerde PLA zowaar vanaf de eerste laag een hele knappe Benchy te produceren. Nou kan dit natuurlijk toeval zijn maar ik heb het idee dat de firmware een aantal aardige verbeteringen heeft gekregen

[xoniq]

jbhc schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 16:57:
Na al een tijdje niks geprint te hebben leek het mij wel een goed idee om de nieuwste Marlin te flashen.
Als eerste ben ik een tijdje bezig geweest om VSCode aan de gang te krijgen op Debian omdat dit de geprefereerde manier is tegenwoordig. En natuurlijk ging dit niet zonder problemen.

Nadat het uiteindelijk gelukt is besloot ik om maar eens een Benchy te printen. Wat schetst mijn verbazing, waar ik normaal geproken nogal moeite had om een knappe eerste laag te krijgen begon de printer dit keer met de meest beroerde PLA zowaar vanaf de eerste laag een hele knappe Benchy te produceren. Nou kan dit natuurlijk toeval zijn maar ik heb het idee dat de firmware een aantal aardige verbeteringen heeft gekregen

Ik heb m'n eigen Marlin fork repo, en om de week do ik een merge van de normale Marlin repo. En soms heb ik in één week honderd commits (wijzigingen/verbeteringen en fixes). Als je je een langere tijd niks hebt geupdate, kan het zijn dat je ineens van 2500 commits geleden naar de laatste gaat. Daar kunnen zeker wel wat verbeteringen tussen zitten.

Als je op Github hun commit messages vluchtig doorleest zitten er best interessante dingen tussen.

[Damic]

Print niet slecht, zit alleen een fout in de firmware als je aan't printen bent en je pauzeert en daarna verder doen skipt ie een laag

#nova3d elfin

[ManIkWeet]

Soms dan loop je opeens tegen een onderextrusie probleem aan...

Dan ga je op Reddit vragen wat het probleem kan zijn...

Komt iedereen met de meest willekeurige oplossingen aan...

En dan blijkt het "gewoon" een kapotte PTFE buis te zijn

[pwillemske]

Soms zorgen de kleinste dingen voor de grootste problemen Heeft natuurlijk ook wel wat te verduren zo'n buisje.

Weet iemand trouwens of je UTP kabels (24awg) kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de stappenmotoren? Zou graag UTP kabels willen gebruiken voor een mod die ik wil doen

[Damic]

UTP is stijf, maar zou moeten gaa nen je hebt ineens wat minder storing

[citruspers]

Vanmiddag ontworpen, vanavond geprint: een stofzuigermondje wat gek genoeg niet bij onze stofzuiger zat.



Past prima en klikt netjes in de stofzuiger. Morgen maar eens testen of hij ook in de praktijk werkt.

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op maandag 6 januari 2020 @ 21:09:
Soms zorgen de kleinste dingen voor de grootste problemen Heeft natuurlijk ook wel wat te verduren zo'n buisje.

Weet iemand trouwens of je UTP kabels (24awg) kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de stappenmotoren? Zou graag UTP kabels willen gebruiken voor een mod die ik wil doen

Ja maar het is aangeraden om de paren te verdubbelen (dus 8 per stepper) geloof ik.

Thomas Sanladerer heeft een video hierover op YouTube

[MetalG]

citruspers schreef op maandag 6 januari 2020 @ 21:41:
Vanmiddag ontworpen, vanavond geprint: een stofzuigermondje wat gek genoeg niet bij onze stofzuiger zat.

[Afbeelding]

Past prima en klikt netjes in de stofzuiger. Morgen maar eens testen of hij ook in de praktijk werkt.

Best nice! In wat is dit getekend? Grt

[citruspers]

MetalG schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:01:
[...]


Best nice! In wat is dit getekend? Grt

Fusion360, waar ik nog steeds de ballen van snap, maar er zit vooruitgang in. Screenshot is van Cura trouwens.

[MetalG]

citruspers schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:08:
[...]


Fusion360, waar ik nog steeds de ballen van snap, maar er zit vooruitgang in. Screenshot is van Cura trouwens.

Ik ben toch impressed ook al snap je er de ballen van :D! Vind het vooral nice hoe je die exacte groottes etc print. Of heb je er een paar mislukte ook ; D?

[citruspers]

Nee, deze lukte in 1x (en dat gebeurt niet vaak).
Ik heb Fusion inmiddels wel redelijk door waar het extrusies in 1 richting betreft, maar zodra het een andere kant op buigt (zoals de zuigmond) wordt het een soort kansspelletje of ik er iets bruikbaars uit krijg

[SuperKris]

pwillemske schreef op maandag 6 januari 2020 @ 21:09:
Soms zorgen de kleinste dingen voor de grootste problemen Heeft natuurlijk ook wel wat te verduren zo'n buisje.

Weet iemand trouwens of je UTP kabels (24awg) kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de stappenmotoren? Zou graag UTP kabels willen gebruiken voor een mod die ik wil doen

De vrij lange bandkabels van mijn CR10 zijn ook AWG24 ls ik mij niet vergis. Net zoals 90% van alle Chinese stepper motor kabels als het niet minder is.

Zou van mij best wat dikker mogen. Je verliest best wat spanning op de kabel. Maar zijn de meeste stepper drivers niet stroom gestuurd? Afhankelijk van hoe nauwkeurig dit is, zal het dan geen nadelig effect hebben op de motor. Theoretisch wel op het stoppen/versnellen van de motor, maar misschien gaat dit ook niet op.

Met andere woorden UTP kabel gaat prima, maar kies wel soepele en tenminste AWG24

[Gizz]

MetalG schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 10:49:
[...]
Vind het vooral nice hoe je die exacte groottes etc print.

Dat is juist de basis van Fusion 360 (en soortgelijke programma's). Bij elke streep, cirkel, rechthoek (etc.) die je tekent geef je direct aan wat de afmetingen zijn en ook de afstand tot andere onderdelen in je tekening. Dat gaat allemaal zo nauwkeurig als je zelf wilt en invult.

Zelf was ik een complete F360 n00b tot een maand geleden, maar youtube staat vol met goede tutorials, zoals deze playlist. Ik heb daar de eerste vier of vijf filmpjes van gevolgd en nu maak ik zonder problemen doosjes, flessenhouders, vervangende lichtknoppen + raamwerk en meer van dat soort dingen. Je kunt eigenlijk al best veel met wat basiskennis

Een goede schuifmaat is wel een vereiste!

[SuperKris]

Fusion 360 is inderdaad best aardig te leren. Onderstaand filmpje ben ik mee begonnen:
YouTube: Fusion 360 Tutorial for Absolute Beginners— Part 1

Als je dit kan tekenen heb je de basis al bijna te pakken. Je gaat vanzelf tegen nieuwe problemen aanlopen bij het tekenen van nieuwe objecten waar je dan weer naar oplossingen voor moet zoeken. Google en youtube zijn dan je vriend.

Je zult ook moeten leren te tekenen voor het soort printer dat je hebt. Een FDM printer heeft nadelen en voordelen waarmee je rekening mee wil houden bij het tekenen. Denk altijd aan de mogelijke print oriëntatie. Prints gaan altijd als eerst kapot op de lijnen tussen de layers. Ook probeer ik altijd zo te bouwen dat zo min mogelijk supports nodig zijn. Tools als chamfer kunnen hierbij helpen.

Een gedachten fout die ik veel zie is dat men ontwerpt met spuitgieten en metaalbewerking in het achterhoofd. Bij deze productiemethoden probeer je objecten nooit te massief te maken. Dat kost materiaal of maakt de bewerking ingewikkeld. Dankzij infill is zo massief mogelijk juist een voordeel bij FDM printers. Kies dus niet altijd voor een wandje van 1mm, maar ga gewoon voor 4 mm holle want als dat bij je ontwerp past.

Ook moet je rekening houden dat printers niet 100% nauwkeurig zijn. Zeker bij kleine objecten kunnen de verschillen zo oplopen dat zaken niet meer passen. Wil je een 50mm cubus in een vierkant bakje stoppen wil je rondom zeker 0,2-0,3mm ruimte tussen de delen. Misscchien zelfs wel 0.4. Ook kleine gaten zijn lastig. Een gat van 1mm zal al snel bijna dicht geprint worden. Om ene gat van 10mm te krijgen, zit je met 10,2 of 10,3 al wel goed, maar als je een gat van 3mm wil hebben zul je ook als snel 3,3mm nodig hebben. Ook krimpen prints vaak wat afhankelijk van temperatuur en soort filament.

Allemaal dingen waar je langzaam rekening mee zal gaan houden. Het wordt vanzelf steeds leuker en makkelijker. Sommige zaken die simpel klinken zijn in de praktijk echter weer best lastig. Fusion kent ook beperkingen en is vooral geschikt voor het maken van praktische onderdelen. Voor het maken van beeldjes zijn betere programmas.

[ManIkWeet]

SuperKris schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 12:30:
[...]


De vrij lange bandkabels van mijn CR10 zijn ook AWG24 ls ik mij niet vergis. Net zoals 90% van alle Chinese stepper motor kabels als het niet minder is.

Zou van mij best wat dikker mogen. Je verliest best wat spanning op de kabel. Maar zijn de meeste stepper drivers niet stroom gestuurd? Afhankelijk van hoe nauwkeurig dit is, zal het dan geen nadelig effect hebben op de motor. Theoretisch wel op het stoppen/versnellen van de motor, maar misschien gaat dit ook niet op.

Met andere woorden UTP kabel gaat prima, maar kies wel soepele en tenminste AWG24

Ja maar die kabels zitten los.
Losse kabels hebben betere koeling dan UTP kabels en dus kan je meer stroom erdoorheen jagen.

[Jampot007]

Toleranties moet je niet van een ander aannemen, dat verschilt echt per printer. Volgensmij houd prusa zelfs in de slicer rekening met tolerantie want hij print heel precies.

Voor wat vrijere vormen heb ik veel goede dingen over Blender gehoord. Voor behuizingen en functionele dingen is fusion 360 vast goed.

Ikzelf gebruik solidworks wat vergelijkbaar is met fusion 360. Dat je vanzelf tegen de andere tools aanloopt ben ik het niet eens met je @SuperKris . Je hebt vaak 10 manieren om iets te tekenen, de basics krijg je vanzelf maar met de geavanceerde tools kan je veel sneller/makkelijker werken.

Bijvoorbeeld bij een tandwiel kan je elke tand individueel tekenen maar je kan ook 1 tand tekenen en dan 'circular pattern-toepassen waarmee je schetsen kopieert.

Of als je een bakje wilt maken dat in elkaar valt kan je handmatig een hapje uit het bovendeel nemen en een rand op het onderdeel zetten. De makkelijkere manier is de lipgroove functie gebruiken waarmee je automatisch door wat maten in te voeren dat kan doen.

Benamingen zullen in fusion wat anders zijn maar zelfde principe.

[pwillemske]

@SuperKris @ManIkWeet Ik heb de video van tom gekeken en hij zegt dat iedere ader ongeveer 2A zou moeten kunnen als je een goede kabel hebt. Voor stappenmotoren en heaters raden ze 2 aders per pool aan, dus zou in principe moeten kunnen.

Ik ga er van uit dat de connector dit ook kan hebben?

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 13:49:
@SuperKris @ManIkWeet Ik heb de video van tom gekeken en hij zegt dat iedere ader ongeveer 2A zou moeten kunnen als je een goede kabel hebt. Voor stappenmotoren en heaters raden ze 2 aders per pool aan, dus zou in principe moeten kunnen.

Ik ga er van uit dat de connector dit ook kan hebben?

Gewoon proberen zou ik zeggen, als ie warm wordt/in de fik vliegt dan niet

[foekie01]

pwillemske schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 13:49:
@SuperKris @ManIkWeet Ik heb de video van tom gekeken en hij zegt dat iedere ader ongeveer 2A zou moeten kunnen als je een goede kabel hebt. Voor stappenmotoren en heaters raden ze 2 aders per pool aan, dus zou in principe moeten kunnen.

Ik ga er van uit dat de connector dit ook kan hebben?

Dit zie je regelmatig bij DIY CNC frezen voorbij komen. Daar pakken mensen 2 aders per pool en vervolgens maken ze een verbinding tussen stappenmotor en driver met behulp van een RJ45 chassis deel. Lekker plug en play dus. Ik heb daar eigenlijk nog geen gekke dingen gehoord, maar het blijft natuurlijk een kwestie van proberen.

Gebruik uiteraard wel goede bekabeling en connectoren.

Mocht je een alternatief zoeken, bij onze oosterse vrienden kun je ook bekabeling kopen met bijvoorbeeld 4 aders.

Voorbeeld:
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.1ec64c4djyTqKy

[SuperKris]

Jampot007 schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 13:29:
Toleranties moet je niet van een ander aannemen, dat verschilt echt per printer. Volgensmij houd prusa zelfs in de slicer rekening met tolerantie want hij print heel precies.

Ikzelf gebruik solidworks wat vergelijkbaar is met fusion 360. Dat je vanzelf tegen de andere tools aanloopt ben ik het niet eens met je @SuperKris . Je hebt vaak 10 manieren om iets te tekenen, de basics krijg je vanzelf maar met de geavanceerde tools kan je veel sneller/makkelijker werken.

Bijvoorbeeld bij een tandwiel kan je elke tand individueel tekenen maar je kan ook 1 tand tekenen en dan 'circular pattern-toepassen waarmee je schetsen kopieert.

Klopt, de toleranties zullen verschillen per printer, maar de dingen die ik opgeef zullen voor de meeste 3D printers wel in die richting liggen. Ik denk dat het een prima uitgangspunt is om vanuit daar de echte toleranties te leren kennen.


Met dat je vanzelf tegen de tools aanloopt bedoel ik eigenlijk hetzelfde. Op een bepaald moment wil je iets, dat heel bewerkelijk is zoals jouw voorbeeld van het tandwiel of iets waarvan je niet weet hoe het moet. Dan google je of kijk je een filmpje en die verwijzen je naar de juiste tools en hoe je deze kan gebruiken. De "juiste" tools is vaak heel relatief, want veel dingen kunnen inderdaad op verschillende manieren

[SuperKris]

pwillemske schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 13:49:
@SuperKris @ManIkWeet Ik heb de video van tom gekeken en hij zegt dat iedere ader ongeveer 2A zou moeten kunnen als je een goede kabel hebt. Voor stappenmotoren en heaters raden ze 2 aders per pool aan, dus zou in principe moeten kunnen.

Ik ga er van uit dat de connector dit ook kan hebben?

Ik durf te zeggen dat ik een aardig bovengemiddelde kennis over snoer en kabel heb. Bij een vergelijkbare kwaliteit koper, en litze opbouw mag je van een AWG24 ader verwachten dat de geleidende eigenschappen vergelijkbaar zijn.

Twisted pair kabel, bandkabel, dubbel geïsoleerde kabel.... Het maakt niet uit. Een geleider gaat wel opwarmen als er stroom door loopt. De mate waarin is afhankelijk van de opbouw, omgevingstemperatuur, en plaatsing van de kabel. De isolatie van een kabel heeft altijd een maximale temperatuur. Bijvoorbeeld 60-70 graden is typisch voor een bandkabel, netwerkkabel, en andere PVC kabels, maar er zijn ook kabels die 150, 100 of 400 graden mogen worden. Al deze factoren bepalen de maximale stroom die door een kabel mag lopen.

Vergeet dat alles maar weer snel, want dit is helemaal niet belangrijk in deze situatie. De belasting van de stappenmotors is niet constant waardoor de kabel weer een beetje kan afkoelen. Als je merkbaar warme kabels naar je steppers hebt zijn ze veel te dun, of stuur je veel te veel stroom naar je steppers.

Trouwens... Ik heb net even in mijn bak onderdelen gekeken en ik zie daar ook stepper kabels met AWG26. Dat is bijna 2x zo dun als AWG24 (0,14mm2 vs 0,25mm2). Vermoedelijk zouden deze ook prima werken maar AWG24/0,25mm2 is wat volop gebruikt wordt, en je mag er vanuit gaan dat dit voldoende is.

Dat neemt niet weg dat er geen nut voor dikkere kabels is. Zeker als deze vrij lang worden is dit nodig om de spanningsval te verlagen. Bij 2m kabel (1 heen +1 terug) heb je met een AWG24 geleider een spanningsval van ca 0,35V bij 2A. Dat is prima acceptabel voor de stepper motoren. Hier merk je echt niets van. Ga je echter 2m overbruggen en stuur je de steppers aan met 3A, dan raak je al 1V kwijt. Dat zal ook nog wel werken maar begint al minder ideaal te worden. Gebruik je in de situatie 0,5mm2 snoer zit je op minder dan een halve volt wat echt weer verwaarloosbaar is.

Terugkomend op die UTP kabel kan je prima 4 geleiders gebruiken voor 1 stepper, en heb je er echt geen 8 nodig mits je steppers op normale stroominstelling staan en de kabel niet mega lang is. Ik ga er van vanuit dat je in die situatie geen praktisch verschil merkt tussen 1 of 2 motoren door 1 netwerkkabel.

Kabelmanagement is meestal een uitdaging in 3D printers, dus ik zou zeker niet meer kabel gebruiken dan nodig. Laat je toch naar elke stepper 1 kabel met 8 geleiders lopen kan je ze natuurlijk wel net zo goed allemaal gebuiken. Kwaad kan het natuurlijk niet.

Nog korter: In een typische situatie kan je beter goed kabelmanagement verkiezen boven geleiders dikker dan AWG24.

Je gaat ook geen hoogwaardige race olie in het motorblok van je oude fiat panda gooien in de hoop dat je dan meer vermogen hebt.

Als de connectoren het niet zouden aankunnen zouden ze wel andere connectoren op steppers gebruiken.

[SuperKris]

foekie01 schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 14:40:
[...]

Dit zie je regelmatig bij DIY CNC frezen voorbij komen. Daar pakken mensen 2 aders per pool en vervolgens maken ze een verbinding tussen stappenmotor en driver met behulp van een RJ45 chassis deel. Lekker plug en play dus. Ik heb daar eigenlijk nog geen gekke dingen gehoord, maar het blijft natuurlijk een kwestie van proberen.

Bij CNC frezen kan ik mij voorstellen dat de kabels langer zijn en de motoren meer stroom gebruiken. Zoals hierboven ook uitgelegd heeft een dikkere geleider wel zin. (2x AWG24 = AWG20 = 0,5mm2)

Ook neem ik aan dat er bij een degelijke CNC machine meer ruimte is voor RJ45 contactjes. Een goede RJ45 plug kan trouwens 2 tot 3A per contact verwerken, dus in principe is er niets mis met deze optie. Toch zou dit bij mij niet de voorkeur hebben omdat elke overgang weer een potentiële storing is.

[Jampot007]

Heeft iemand hier een MPCNC gebouwd? en zo ja zou je het aanraden? Zou er vooral hout, kunststoffen en aluminium mee willen frezen met niet heel hoge precisie.

[zynex]

Jampot007 schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 12:31:
Heeft iemand hier een MPCNC gebouwd? en zo ja zou je het aanraden? Zou er vooral hout, kunststoffen en aluminium mee willen frezen met niet heel hoge precisie.

Ja en nee. Heb die van mij enige tijd geleden afgebroken. Systeem was voor mij gewoon niet stevig genoeg waardoor ik niet consistent kon frezen (vaak failures). Dit had er wel veel te maken dat die van mij te groot was (80x60cm) en dat je dan op die 4 pootjes in plastic houders best veel wobble krijgt. De enige manier om goed te frezen was zo langzaam dat ik er gek van werd en dat je alleen de bovenkant van je bitjes verslijt. Ik had er toen ook een Makita RT0700 frees op. Prima ding, maar voor een cnc maakt hij wel veel herrie en toch redelijk wat run-out, maar dat is niet zo'n probleem als je geen super hoge precisie nastreeft. Voor mij was het alleen geen doen aangezien ik er vaak bij moest zijn om dingen te controleren en hij teveel herrie maakte.

Uiteindelijk heb ik er veel van geleerd, maar was het wel geldverspilling. Ik gebruikte massief 25mm rvs (niet duur, ook niet goedkoop) en heb later zelfs 25mm carbon geprobeerd voor de z-as (om deze licht te houden), maar met alle lagers erbij ben je toch snel 2/300 euro kwijt.

Voor iets meer geld ben je veel beter af met zoiets als een 'workbee'.
(http://nl.aliexpress.com/...ctlist.0.0.70292ea8cTD4EH)
stuk robuuster. Met een MPCNC hoef je echt geen aluminium te gaan frezen op een wat groter formaat. (ja, er zijn filmpjes, ja het kan, ja ik heb het ook gedaan, maar bespaar je de ellende...)

Een CNC van aluminium (zelfs extrusie) met een echte spindel ga je zoveel meer plezier van hebben. Het liefst ook iets zonder riemen (die van de MPCNC zijn gewoon te klein) en hou het formaat van de frees zo klein mogelijk.

[Jampot007]

zynex schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 18:36:
[...]


Ja en nee. Heb die van mij enige tijd geleden afgebroken. Systeem was voor mij gewoon niet stevig genoeg waardoor ik niet consistent kon frezen (vaak failures). Dit had er wel veel te maken dat die van mij te groot was (80x60cm) en dat je dan op die 4 pootjes in plastic houders best veel wobble krijgt. De enige manier om goed te frezen was zo langzaam dat ik er gek van werd en dat je alleen de bovenkant van je bitjes verslijt. Ik had er toen ook een Makita RT0700 frees op. Prima ding, maar voor een cnc maakt hij wel veel herrie en toch redelijk wat run-out, maar dat is niet zo'n probleem als je geen super hoge precisie nastreeft. Voor mij was het alleen geen doen aangezien ik er vaak bij moest zijn om dingen te controleren en hij teveel herrie maakte.

Uiteindelijk heb ik er veel van geleerd, maar was het wel geldverspilling. Ik gebruikte massief 25mm rvs (niet duur, ook niet goedkoop) en heb later zelfs 25mm carbon geprobeerd voor de z-as (om deze licht te houden), maar met alle lagers erbij ben je toch snel 2/300 euro kwijt.

Voor iets meer geld ben je veel beter af met zoiets als een 'workbee'.
(http://nl.aliexpress.com/...ctlist.0.0.70292ea8cTD4EH)
stuk robuuster. Met een MPCNC hoef je echt geen aluminium te gaan frezen op een wat groter formaat. (ja, er zijn filmpjes, ja het kan, ja ik heb het ook gedaan, maar bespaar je de ellende...)

Een CNC van aluminium (zelfs extrusie) met een echte spindel ga je zoveel meer plezier van hebben. Het liefst ook iets zonder riemen (die van de MPCNC zijn gewoon te klein) en hou het formaat van de frees zo klein mogelijk.

Oke, bedankt in elkgeval. Die workbee is wel 3 keer zo duur als je alles optelt maar het is nog een overweging. Andere optie is compleet zelf bouwen. Maar dan krijg je toch al snel ook een cnc die bestaat uit voor een deel geprinte onderdelen wat niet heel nice is voor je stijfheid.


Had vandaag nog een print met meerdere onderdelen waar er 1 loskwam door warping. Op wonderbaarlijke wijze de rest nog weten te redden, was net op tijd om het losse onderdeel met tape weer vast te plakken

https://imgur.com/a/XyDQ4dW

[Stefan.Z]

Jampot007 schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 12:31:
Heeft iemand hier een MPCNC gebouwd? en zo ja zou je het aanraden? Zou er vooral hout, kunststoffen en aluminium mee willen frezen met niet heel hoge precisie.

Ik heb er ook eentje gebouwd. Werkt redelijk, alleen wat ik ook merk is dat er best wel speling in zit.
En aangezien het bij mij altijd te lang duurt kan je er geen gas mee geven .
Ik heb hem gebouwd om te beginnen met cnc en wil ook nog zeker proberen of ik er nog fatsoenlijke projecten uit kan krijgen.
De freeskop die ik gebruik is ook van makita en ik merk dat het ook van belang is dat je goede frezen moet hebben om goed resultaat te krijgen. Hier moet ik nog even naar opzoek....

[foekie01]

Jampot007 schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 12:31:
Heeft iemand hier een MPCNC gebouwd? en zo ja zou je het aanraden? Zou er vooral hout, kunststoffen en aluminium mee willen frezen met niet heel hoge precisie.

Hier ook een gebruiker. Die van mij is wel vrij groot (1000*1500). Dat is op zich behoorlijk groot voor een MPCNC en loopt flink tegen de limieten aan. Ik heb deze zo groot gebouw omdat ik plek had en niet elke keer er tegenaan zou willen lopen dat mijn werkstuk te groot is. Plus die iets langere stukken RVS buis waren nauwelijks duurder dan de kortere stukken. Dat is ook gelijk het mooie van de MPCNC. Je bent hier helemaal vrij in.

De MPCNC staat er om bekend wat speling te hebben en dat merk je soms ook. Maar laten we eerlijk zijn. Voor een 3d-print frees is dit best wel acceptabel allemaal. Is dat voor jou niet acceptabel moet je naar een ander type machine toe. Dit ligt er deels ook aan hoe goed jouw calibratie en riemspanning is. De Youtuber Thomas Sandladerer heeft hier bijvoorbeeld flink in gefaald. Laat je niet beïnvloeden door hem/zijn verhaal.

Ik gebruik een Makita RT0700 en deze maakt, zoals eerder gezegd, flink wat herrie. Mijn MPCNC heeft dan ook een ombouw met raampjes en intern demping d.m.v. schuim om het geluid te dempen. Mogelijke upgrade zou een watergekoelde spindel zijn.

Ik gebruik de MPCNC alleen voor MDF en multiplex (20mm) en dat gaat eigenlijk allemaal prima. Ik gebruik wel bits voor multiplex (compression bits), wellicht helpt dat ook.

Als ik met de kennis en de machines die ik nu thuis heb staan het nog eens moest doen zou ik een alu extrusion frees bouwen/kopen. Maar ja dat is achteraf. Ook is dat uiteraard duurder. Ik heb in ieder geval super veel geleerd van de machine en ik zie het zeker niet als weggegooid geld.

zynex schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 18:36:
[...]

Dit had er wel veel te maken dat die van mij te groot was (80x60cm) en dat je dan op die 4 pootjes in plastic houders best veel wobble krijgt.

Ik gebruik nog pootjes in het midden om het doorzakken en speling te vermijden. Dit werkt perfect!

[pwillemske]

Ik heb zojuist de Titanium heatbreak en koperen heaterblock samen met een koperen nozzle gemonteerd op mijn E3D V6, en print uitstekend! Ziet er trouwens ook wel leuk uit, zo'n shiny blokje, wel erg zwaar vergeleken met de aluminium versie.

Tevens heb ik Sunon fans gekocht, en die zijn lekker stil (zeker de 5015 fan, komt bijna niet boven mijn noctue uit....) alleen er komt een ratelend geluid van af als alleen de X-as beweegt, dus een soort resonantie. Hebben meer mensen hier last van met hun 5015 fan(s)?

[zynex]

foekie01 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 08:13:
[...]


Hier ook een gebruiker. Die van mij is wel vrij groot (1000*1500). Dat is op zich behoorlijk groot voor een MPCNC en loopt flink tegen de limieten aan. Ik heb deze zo groot gebouw omdat ik plek had en niet elke keer er tegenaan zou willen lopen dat mijn werkstuk te groot is. Plus die iets langere stukken RVS buis waren nauwelijks duurder dan de kortere stukken. Dat is ook gelijk het mooie van de MPCNC. Je bent hier helemaal vrij in.

De MPCNC staat er om bekend wat speling te hebben en dat merk je soms ook. Maar laten we eerlijk zijn. Voor een 3d-print frees is dit best wel acceptabel allemaal. Is dat voor jou niet acceptabel moet je naar een ander type machine toe. Dit ligt er deels ook aan hoe goed jouw calibratie en riemspanning is. De Youtuber Thomas Sandladerer heeft hier bijvoorbeeld flink in gefaald. Laat je niet beïnvloeden door hem/zijn verhaal.

Ik gebruik een Makita RT0700 en deze maakt, zoals eerder gezegd, flink wat herrie. Mijn MPCNC heeft dan ook een ombouw met raampjes en intern demping d.m.v. schuim om het geluid te dempen. Mogelijke upgrade zou een watergekoelde spindel zijn.

Ik gebruik de MPCNC alleen voor MDF en multiplex (20mm) en dat gaat eigenlijk allemaal prima. Ik gebruik wel bits voor multiplex (compression bits), wellicht helpt dat ook.

Als ik met de kennis en de machines die ik nu thuis heb staan het nog eens moest doen zou ik een alu extrusion frees bouwen/kopen. Maar ja dat is achteraf. Ook is dat uiteraard duurder. Ik heb in ieder geval super veel geleerd van de machine en ik zie het zeker niet als weggegooid geld.


[...]


Ik gebruik nog pootjes in het midden om het doorzakken en speling te vermijden. Dit werkt perfect!

Mijn verhaal is eigenlijk exact hetzelfde ja. Misschien was ik iets te negatief, want ik heb er veel van geleerd en als start cnc/bouw project is het zeker leuk. Enkel zou ik nu iets anders bouwen als ik het opnieuw deed. Met goede afstelling/mods kom je inderdaad een heel eind, maar onderhoud blijft bij dit soort machines wel een dingetje. Voor de riemen had ik bijvoorbeeld weer een custom mod nodig om deze op een betere manier strak te zetten en zonder de x/y verhouding krom te trekken.

Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal dat ik heb met 3d printers. Heel wat jaren geleden begonnen met een Reprap, daarna 1 van de eerste China i3 kits en nog wat andere als een delta printer. Veel van geleerd, maar geen van deze machines gebruik ik nog aangezien ze te onbetrouwbaar/veel onderhoud vereisten.

Aangezien ik 3d printen niet meer doe als bijbaantje heb ik nu eigenlijk alleen nog een Prusa MK3 draaien en een Hypercube evolution. Echter val ik toch vaak terug op de Prusa vanwege het gebruiksgemak/betrouwbaarheid. Honderden uren zonder er eigenlijk iets aan te doen. De hypercube heeft een prinsformaat van 30x45 en is dus voornamelijk voor de enkele keer dat ik een grote print nodig heb.

Dit had ik met die MPCNC ook. In eerste instantie wilde ik het zo groot mogelijk net als jij, maar uiteindelijk had ik liever een kleiner formaat gehad dat beter werkte dan een groter formaat met gedoe voor die ene keer dat ik iets groots moest frezen.

[foekie01]

zynex schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:49:
[...]


Mijn verhaal is eigenlijk exact hetzelfde ja. Misschien was ik iets te negatief, want ik heb er veel van geleerd en als start cnc/bouw project is het zeker leuk. Enkel zou ik nu iets anders bouwen als ik het opnieuw deed. Met goede afstelling/mods kom je inderdaad een heel eind, maar onderhoud blijft bij dit soort machines wel een dingetje. Voor de riemen had ik bijvoorbeeld weer een custom mod nodig om deze op een betere manier strak te zetten en zonder de x/y verhouding krom te trekken.

Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal dat ik heb met 3d printers. Heel wat jaren geleden begonnen met een Reprap, daarna 1 van de eerste China i3 kits en nog wat andere als een delta printer. Veel van geleerd, maar geen van deze machines gebruik ik nog aangezien ze te onbetrouwbaar/veel onderhoud vereisten.

Aangezien ik 3d printen niet meer doe als bijbaantje heb ik nu eigenlijk alleen nog een Prusa MK3 draaien en een Hypercube evolution. Echter val ik toch vaak terug op de Prusa vanwege het gebruiksgemak/betrouwbaarheid. Honderden uren zonder er eigenlijk iets aan te doen. De hypercube heeft een prinsformaat van 30x45 en is dus voornamelijk voor de enkele keer dat ik een grote print nodig heb.

Dit had ik met die MPCNC ook. In eerste instantie wilde ik het zo groot mogelijk net als jij, maar uiteindelijk had ik liever een kleiner formaat gehad dat beter werkte dan een groter formaat met gedoe voor die ene keer dat ik iets groots moest frezen.

Volledig mee eens! Voor wat betreft de 3d printer hier hetzelfde: begonnen met clones en gekke toestanden en ontzettend veel geleerd. Nu uiteindelijk gewoon een prusa gekocht omdat ik er de tijd niet meer voor heb en het ding gewoon moet werken als ik snel een onderdeel nodig heb.

Zo is het met een MPCNC ook. Eenvoudige machine voor weinig geld. Veel leren, weinig investeren.

[lennertvdkort]

Ik zelf ben bezig met een RS-CNC32, heb ook naar een MPCNC gekeken maar na het Tom Sanladerer 'debacle'(wil en hoef er geen discussie over te voeren) opzoek gegaan naar wat anders. Toen kwam ik hier op uit, wat er imho een stuk beter uitziet.

Heb de onderdelen al een tijdje liggen, en ben laatst aan het frame begonnen(alle parts heb ik al geprint). Maar door Privé omstandigheden schiet het niet echt op. Dus kan nog geen ervaringen delen.

En zelf ook begonnen met een Anet a8 en toen een tweede 'standaard'(wel veiligheids-voorzieningen) als back-up printer tijdens de bouw van mijn AM8. Ik denk 5 prints gedaan met de AM8 tot mijn MK3 kwam. De am8 staat maar te verstoffen.. De MK3 gaat tegenwoordig als MK3S Bear door het leven.
Ben begonnen aan de cnc met dezelfde insteek, voor relatief weinig geld veel leren. Is het wat kan er altijd voor een duurdere betrouwbare variant gekeken worden. Zoniet dan pech(dat is het meest bij mij zo met zulke projecten )

[ Voor 34% gewijzigd door lennertvdkort op 10-01-2020 17:28 ]

[Jampot007]

Haha wat herkenbaar allemaal, hier ook begonnen met n Anet a8. Na een tijdje kreeg die ongeveer 3 problemen per print en was ik meer aan het repareren dan aan het printen. Nu n Prusa Mk3.

Over het CNC vraagstuk ga ik nog even beraden

Leren is bij mij ook wel een van de hoofddoelen naast een nuttige CNC frees bouwen voor prototyping.

[ Voor 18% gewijzigd door Jampot007 op 10-01-2020 18:16 ]

[michielRB]

Vandaag na ruim een jaar mijn anet A6 weer eens aangezwengeld. Ik had de carriage uit elkaar gehaald en het was even een uitdaging om die weer in elkaar te zetten. Net een 2x2x2 test kubus geprint. Moet alleen nog de fan van de fanduct aansluiten. dus 2e poging gaat met fanduct aan geprint worden.
Zag nog wel een Z-woble. Hoop dat met fanduct dat het resultaat iets consistenter wordt

[ManIkWeet]

Ik was gisteren de hotend van mijn ANET A6 aan het schoonmaken, en ik dacht met mijn slimme kop: die koperen draadbal die ik voor mijn soldeerijzer is, kan ik goed gebruiken.

Op zich werkte het wel redelijk, hotend is echt wel shiny, maar uh... blijkbaar geleid dat ding dus stroom en ik kwam tegen mijn BLTouch aan... 5V kortgesloten met GND en toen deed mijn Arduino Mega het niet meer op de 12V voeding

Beetje zitten googlen en zitten meten met mijn multimeter... de 5V spanningsregelaar van mijn Arduino is nu een 1.76V spanningsregelaar

Nou heb ik nog ergens een dood bordje liggen van ANET... (thermistor draad kortgesloten met 12V...) en als het goed is zit daar ook zo'n 5V regelaar op.

Heeft iemand tips voor het non-destructief verwijderen van een spanningsregelaar? Ik heb geen hitte pistool...

[jbhc]

@ManIkWeet

Je kunt er gewoon een 7805 op de mega solderen, volgens mij heb ik dat hier wel eens ergens gepost.

Ik heb die op allebei mijn arduino's zitten.
Wel de pinvolgorde even goed uitzoeken(!)

[ManIkWeet]

jbhc schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:03:
@ManIkWeet

Je kunt er gewoon een 7805 op de mega solderen, volgens mij heb ik dat hier wel eens ergens gepost.

Ik heb die op allebei mijn arduino's zitten.
Wel de pinvolgorde even goed uitzoeken(!)

Probleem is dan ben ik weer €5 (verzendkosten) verder voor iets dat ik gewoon 'heb liggen'
Voor een component van 20 cent...
En nee ik kan geen maanden wachten voor eentje uit China

't is een principe dingetje

[HenkEisDS]

Wat een cool topic dit. Heb laatst wat eerste ervaring opgedaan met 3d ontwerpen en printen. Heb een hartje gemaakt opgesloten in een hartjeskubus. Zie plaatje onder.

Weet iemand een 3d scanner die ik kan gebruiken in de buurt van Amsterdam? Ik hoopte dat zb45 in Amsterdam een scanner zou hebben, maar de oprichters zijn helaas verhuist en hebben de makerspace meegenomen.

[ Voor 26% gewijzigd door HenkEisDS op 13-01-2020 21:03 ]

[jbhc]

ManIkWeet schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:18:
[...]

Probleem is dan ben ik weer €5 (verzendkosten) verder voor iets dat ik gewoon 'heb liggen'
Voor een component van 20 cent...
En nee ik kan geen maanden wachten voor eentje uit China

't is een principe dingetje

Ik heb ze hier wel liggen en wil er best een naar je opsturen voor de kosten van een postzegel. Dan heb je er dinsdag 1

[peligro2k]

Ik ben de laatste tijd veel bezig met domotica projectjes en wil hiervoor wat knoppen, behuizingen etc kunnen printen. Omdat het kleine onderdelen zijn zat ik te denken aan een lcd/resin printer. Hier is het voordeel can dat de kwaliteit een stuk hoger is, maar het is ook meer gedoe met schoonmaken etc.

Momenteel staat de Anycubic Photon S op mijn lijstje. Jullie nog tips op goede ervaringen?

[Gizz]

@peligro2k: ik heb zelf geen ervaring met SLA-printers, maar ik denk dat je met jouw gebruik erg snel tegen de beperking van 65mm op één van je assen aan loopt. Dat is gewoon niet zoveel, om even een understatement te gebruiken.

Ook ben ik van mening dat je voor jouw projecten de voordelen die SLA met zich meebrengt niet echt gebruikt. Een FDM-printer kan tegenwoordig ook gewoon poppetjes printen met heel veel detail, een knopje of behuizing is dan helemaal een peulenschil.

Bij SLA heb je, bij het printen van poppetjes, nog het grote voordeel dat je geen ondersteuning hoeft te printen en dat is bij FDM wel het geval. Dat is handig als je een figuurtje print dat zijn arm uitsteekt, omdat je bij FDM dan ondersteuning moet printen en dat komt niet altijd handig uit. Maar bij behuizingen en knopjes printen kun je dat vrijwel altijd zonder ondersteuning (support), of met support op plekken waar je daar helemaal geen last van hebt.

Ik zou lekker voor een FDM-printer gaan. Voor hetzelfde geld als een Photon S (of minder..) kun je dan makkelijk minimaal 200mm printen in alle richtingen en je hebt veel meer keuze in materiaal en kleuren. Verder hoef je niet te prutsen met chemicaliën.

[ManIkWeet]

@jbhc Ik heb zojuist een GS1117AX van een andere printplaat (oude Tele2 ADSL modem ) gehaald en overgezet, maar hier komt nu ~1.3V uit, dus drie opties:
Het is een verkeerde spanningsregelaar...
Ik heb het gesloopt tijden het solderen...
Er is iets anders kapot...

Heb je er toevallig twee liggen? Zo ja, zeg even via een pb wat je ervoor wilt. Twee omdat ik vermoed dat ik het verkloot

[ Voor 6% gewijzigd door ManIkWeet op 11-01-2020 16:48 ]

[Jampot007]

peligro2k schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 16:12:
Ik ben de laatste tijd veel bezig met domotica projectjes en wil hiervoor wat knoppen, behuizingen etc kunnen printen. Omdat het kleine onderdelen zijn zat ik te denken aan een lcd/resin printer. Hier is het voordeel can dat de kwaliteit een stuk hoger is, maar het is ook meer gedoe met schoonmaken etc.

Momenteel staat de Anycubic Photon S op mijn lijstje. Jullie nog tips op goede ervaringen?

Ik zou voor n FDM printer gaan. Juist voor behuizingen enzo is dat veel handiger. Resin moet je echt zien voor miniatures enzo.

Originele Prusa machine of als je budget wat kleinrr is misschien een Monoprice mini?

[Damic]

peligro2k schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 16:12:
Ik ben de laatste tijd veel bezig met domotica projectjes en wil hiervoor wat knoppen, behuizingen etc kunnen printen. Omdat het kleine onderdelen zijn zat ik te denken aan een lcd/resin printer. Hier is het voordeel can dat de kwaliteit een stuk hoger is, maar het is ook meer gedoe met schoonmaken etc.

Momenteel staat de Anycubic Photon S op mijn lijstje. Jullie nog tips op goede ervaringen?

Heb zelf een Nova3d Elfin, fijne printer maar als je wat grote stukken wilt printen kan dat niet en momenteel werk chitubox via een omweg

Het enige grote nadeel is het heel goed reinigen van je prints en het beetje het nog uitharden onder uv lamp.

[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 11-01-2020 17:16 ]

[peligro2k]

Jampot007 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 16:56:
[...]


Ik zou voor n FDM printer gaan. Juist voor behuizingen enzo is dat veel handiger. Resin moet je echt zien voor miniatures enzo.

Originele Prusa machine of als je budget wat kleinrr is misschien een Monoprice mini?

Thanks. Jammer dat de Prusa mini pas in mei geleverd kan worden. Aan de andere kant geeft dat wel aan dat ze goed verkopen 😜

Ik denk dat het build volume van de Monoprice net te klein is als ik toch voor FDM ga.. krijgt wel goede reviews overigens, dus zou ermee kunnen beginnen en als ik veel ga printen upgraden naar iets groters.

Verder vind ik de SK-Go er wel erg goed uit zien. Ik vind er alleen niet zoveel reviews van. Daarnaast zit je dan al weer rond de 600 euro.

Edit: De Ender 3 heeft ook een grote community. Zie wel verschillende ervaringen over de extruder, en het is inmiddels een printer uit 2018..

[ Voor 8% gewijzigd door peligro2k op 12-01-2020 10:18 ]

[ManIkWeet]

peligro2k schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:16:
[...]


Thanks. Jammer dat de Prusa mini pas in mei geleverd kan worden. Aan de andere kant geeft dat wel aan dat ze goed verkopen 😜

Of ze hebben geen productiecapaciteit

peligro2k schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:16:
[...]
Verder vind ik de SK-Go er wel erg goed uit zien. Ik vind er alleen niet zoveel reviews van. Daarnaast zit je dan al weer rond de 600 euro.

Er zijn een aantal livestream build logs te vinden op YouTube

peligro2k schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:16:
[...]
Edit: De Ender 3 heeft ook een grote community. Zie wel verschillende ervaringen over de extruder, en het is inmiddels een printer uit 2018..

De leeftijd van een printerontwerp maakt niks uit, wel goedkoper want productieoptimalisatie

[Jampot007]

Ligt er maar aan wat je wilt, een ender ga je zelf nog wat aan moeten tweaken.

Deze kosten ook maar 150 euro en dan heb je een wat meer af product, wel met een kleinere buildplate:

https://www.monoprice.eu/...BhPM07YPI-MBoCtwIQAvD_BwE

[ocf81]

ManIkWeet schreef op zondag 12 januari 2020 @ 11:23:

De leeftijd van een printerontwerp maakt niks uit, wel goedkoper want productieoptimalisatie

Dat zou ik niet zo maar zeggen. Nieuwere printers hebben meer features om te ontzorgen. Vorig jaar is er bijv bijna geen printer zonder ABL meer uitgekomen. Runout sensors zijn in 2019 ook steeds meer gemeengoed geworden.

[Daniel.]

Wie kan mij helpen, kan het niet zo snel vinden wat het probleem is maar kan dit met retraction te maken hebben.
Ik print in PETG en 1 van de zijkanten ziet er echt niet uit.
De buiten in binnenkant van de slechte kant.



De andere zeikanten, wel mooi

[jbhc]

Wat voor printer?

Het lijkt alsof je aan de mislukte kant last hebt van warping dit kan defecten tijdens het printen veroorzaken.

- Print je in een behuizing? Dit gaat warping tegen.
- Staat je part cooling fan aan? Deze moet je eigenlijk zo laag mogelijk zetten.

[ Voor 7% gewijzigd door jbhc op 13-01-2020 00:18 ]

[ManIkWeet]

Het zou stringing kunnen zijn als je hotend van die kant naar een andere plek springt, anders lijkt het me niet.

Is het een bowden? Misschien dat je teveel druk opbouwt (overextrusie) en dat het er allemaal uit komt als je printer vertraagd. Als je kalibratie goed is dan is mogelijk je hotend te koud om het plastic snel genoeg te verwarmen.

[Hardy8]

Bij PETG combing uitschakelen, dit voorkomt in ieder geval zo veel mogelijk stringing.

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op maandag 13 januari 2020 @ 06:47:
Het zou stringing kunnen zijn als je hotend van die kant naar een andere plek springt, anders lijkt het me niet.

Is het een bowden? Misschien dat je teveel druk opbouwt (overextrusie) en dat het er allemaal uit komt als je printer vertraagd. Als je kalibratie goed is dan is mogelijk je hotend te koud om het plastic snel genoeg te verwarmen.

Ja het is bowden, maar ik denk dat het komt door een verrotte hotend. Ik kon er nooit snel mee printen en heb maar een nieuwe trianglelabs besteld met ptfe tube. Die werkte prima maar de eerste had ik gesloopt. Toen vervangen met een all-metal die ik nog had liggen. Die liep ook niet lekker en van het weekend maar de originele er maar weer op gezet. Nu weer opnieuw calibreren en weer printen, hoop het deze week af te krijgen anders moet het project 2 maanden wachten want het is voor een auto en die is dan weg.(vakantie).

[ManIkWeet]

Daniel. schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:27:
[...]


Ja het is bowden, maar ik denk dat het komt door een verrotte hotend. Ik kon er nooit snel mee printen en heb maar een nieuwe trianglelabs besteld met ptfe tube. Die werkte prima maar de eerste had ik gesloopt. Toen vervangen met een all-metal die ik nog had liggen. Die liep ook niet lekker en van het weekend maar de originele er maar weer op gezet. Nu weer opnieuw calibreren en weer printen, hoop het deze week af te krijgen anders moet het project 2 maanden wachten want het is voor een auto en die is dan weg.(vakantie).

De hotend verrot of de nozzle?
Hoe krijg je een hotend verrot? Nozzle kan ik me voorstellen wegens slijtage maar zo snel gaat dat niet met PLA/PETG zonder vezels.

Ja tenzij je je nozzle > 250°C hebt gedaan, dan is de PTFE binnenkant mogelijk beschadigd. Maar je hebt een all-metal liggen dus je kan op z'n minst daarmee verder. Die kan zo heet als je wilt.

[Rmg]

Post de gcode eens want ik heb het vermoeden dat dat de kant is waar de starts en stops van je layers gedaan worden. Ook omdat de andere kanten er wel goed uitzien. Als het aan je nozzle ligt zouden alle kanten beroerd zijn.

Met een lange bowden tube en te weinig vermogen om het filament te kunnen smelten krijg je veel druk op je nozzle en als je dan iets als z-hop aan hebt dan kan je van die squirts krijgen.

[ Voor 16% gewijzigd door Rmg op 13-01-2020 10:50 ]

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:38:
[...]

De hotend verrot of de nozzle?
Hoe krijg je een hotend verrot? Nozzle kan ik me voorstellen wegens slijtage maar zo snel gaat dat niet met PLA/PETG zonder vezels.

Ja tenzij je je nozzle > 250°C hebt gedaan, dan is de PTFE binnenkant mogelijk beschadigd. Maar je hebt een all-metal liggen dus je kan op z'n minst daarmee verder. Die kan zo heet als je wilt.

Met PETG bleef die all metal steeds vastlopen. Bij de echte verrotte kon de all-metal buis niet meer lekker gedraait worden in het koperen blok en in de bovenkant. Iets met draaingen die stuk waren, vraag me niet hoe want ik heb het vastgezet zonder tangetjes maar het was toch stuk. PETG print ik met 225 en PLA met 205. Daar kon het niet aan liggen. Heb een nieuw setje besteld van TriangleLabs want voordat die verrot was kon ik er wel altijd goed mee printen. Of hebben jullie betere ervaring met de Micro Swiss, of toch echt originele doen?

[Gizz]

Daniel. schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:59:
[...]


Met PETG bleef die all metal steeds vastlopen.(..) PETG print ik met 225

Dit is niet bedoeld als dé oplossing voor al je problemen, maar misschien wel een stukje van de puzzel: ik vind 225 graden voor PETG aan de lage kant. Niet dat het echt niet kan, maar binnen het temperatuurbereik dat overal genoemd wordt zit je echt op het minimum. En het ene PETG-filament is het andere niet, dus misschien is 225 wel gewoon te laag voor het spul dat jij gebruikt. Laat je de 'parts fan' draaien of juist niet? Want 225 graden en dan de fan er vol op laten blazen verergert het probleem wellicht nog meer.

Zelf print ik PETG op 235 graden en ben erg tevreden.

Wat internetwijsheden:

PETG: The printed part has bad infill and and top surfaces.

When filament intended for the infill and/or top surfaces ends up globbing onto the nozzle instead:

Make sure the extrusion temperature is not too cold. If you’re closer to the lower end of PETG’s printable range (230-265°C), bump up the temperature five degrees at a time until extruded filament flows nicely out of the nozzle and stays where it’s extruded.

Bron

Similar to ABS, PETG requires much hotter temperatures than PLA. In general, the hot-end should be heated to between 220 and 250 °C.

If the layers of the print don’t adhere, your temperature is too low. This is a common problem, so ensure that the hot end temperature is high enough.

Bron

PETG: Extruder temperature: 230-250 °C
No special hot-end required

Bron

De printtemperatuur van PETG ligt tussen de 230°C en 250°C.

Bron

[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 13-01-2020 13:42 ]

[Daniel.]

Gizz schreef op maandag 13 januari 2020 @ 13:41:
[...]

Dit is niet bedoeld als dé oplossing voor al je problemen, maar misschien wel een stukje van de puzzel: ik vind 225 graden voor PETG aan de lage kant. Niet dat het echt niet kan, maar binnen het temperatuurbereik dat overal genoemd wordt zit je echt op het minimum. En het ene PETG-filament is het andere niet, dus misschien is 225 wel gewoon te laag voor het spul dat jij gebruikt. Laat je de 'parts fan' draaien of juist niet? Want 225 graden en dan de fan er vol op laten blazen verergert het probleem wellicht nog meer.

Zelf print ik PETG op 235 graden en ben erg tevreden.

Wat internetwijsheden:


[...]

Bron


[...]

Bron


[...]

Bron


[...]

Bron

Ik ben er bekend mee, maar als ik op 235 print of 240 dan zie je aan de randen dat er bubbels zitten en ziet het er absoluut niet mooi en glas uit. Op 230 zie je het ook op 225 is het precies goed. Ik weet dat het wat aan de lage kant is maar anders is het echt niet mooi hoe het eruit ziet.

[ManIkWeet]

Daniel. schreef op maandag 13 januari 2020 @ 13:43:
[...]


Ik ben er bekend mee, maar als ik op 235 print of 240 dan zie je aan de randen dat er bubbels zitten en ziet het er absoluut niet mooi en glas uit. Op 230 zie je het ook op 225 is het precies goed. Ik weet dat het wat aan de lage kant is maar anders is het echt niet mooi hoe het eruit ziet.

Bubbels betekend dat je filament nat is, dat kan zo'n beetje al je problemen verklaren.

Dat je die bubbels niet ziet bij lagere temperatuur betekend niet dat ze er niet zijn en geen invloed hebben op je printkwaliteit.

Heb je je PETG in een afgesloten doos met silica/vochtvreter?

[Daniel.]

ManIkWeet schreef op maandag 13 januari 2020 @ 13:54:
[...]

Bubbels betekend dat je filament nat is, dat kan zo'n beetje al je problemen verklaren.

Dat je die bubbels niet ziet bij lagere temperatuur betekend niet dat ze er niet zijn en geen invloed hebben op je printkwaliteit.

Heb je je PETG in een afgesloten doos met silica/vochtvreter?

Het was een rol net nieuw uit de verpakking 3 dagen geleden met een datum dat het gemaakt is van 3 januari. Zou wel heel apart zijn. Maak wel even een foto van de half gesloopte Heat tower. Kunnen jullie het beter beoordelen.

[Gizz]

@Daniel. Een nieuwe rol garandeert helaas geen perfecte rol. Ik heb dat zelf recent ervaren toen een gloednieuwe rol TPU, van een bekend merk met zeer positieve reviews, uit de gesealde verpakking (inclusief silicazakjes!) 5 minuten later mijn printer liet knetteren door al verdampende vocht.

Heb je een oven die je laag (zeg 50 graden) kunt instellen? Dan kun je je filament drogen.

[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 13-01-2020 14:17 ]

[Daniel.]

Gizz schreef op maandag 13 januari 2020 @ 14:16:
@Daniel. Een nieuwe rol garandeert helaas geen perfecte rol. Ik heb dat zelf recent ervaren toen een gloednieuwe rol TPU uit de gesealde verpakking (inclusief silicazakjes!) 5 minuten later mijn printer liet knetteren door al verdampende vocht.

Heb je een oven die je laag (zeg 50 graden) kunt instellen? Dan kun je je filament drogen.

Ga ik dat maar eens doen. Hoelang moet het in de oven dan?

[ManIkWeet]

Daniel. schreef op maandag 13 januari 2020 @ 13:58:
[...]


Het was een rol net nieuw uit de verpakking 3 dagen geleden met een datum dat het gemaakt is van 3 januari. Zou wel heel apart zijn. Maak wel even een foto van de half gesloopte Heat tower. Kunnen jullie het beter beoordelen.

Het kan zijn dat het filament al nat in de verpakking aankwam.
Ook duurt het niet zo lang voor filament om (teveel) vocht op te nemen, daarom printen de meesten rechtstreeks uit een drybox.

Je kan je filament weer proberen te drogen, dit kost meestal een aantal uur in de oven.

[Gizz]

@Daniel. Meestal wordt een aantal uur (5 á 6) aangeraden. Dat komt doordat je alles op je rol wilt drogen en het best lang duurt voordat ook het filament binnen in de rol droog is.

Als je een snelle test wil doen met een los stuk filament (een metertje of iets dergelijks) dan zou ik het zelf na een uur al aandurven. Maar ik heb het nooit in de praktijk getest

[michielRB]

Ik ben nu voor het eerst met PETG aan het printen. Wat me opvalt ten opzichte van PLA is dat het bij de eerste laag lijkt alsof er 'te veel' materiaal wordt neergelegd. Na enkele lagen herstelt zich dat wel weer.
Ik print overigens op 240 graden met een heatbed temp van 70 graden. Verder 0.1mm laagdikte en 50% infill omdat het voor onderdelen is voor een nieuwe printer (hypercube evo)

[Gizz]

@michielRB Wellicht dien je je extruder (opnieuw) te kalibreren. Het kan zijn dat je huidige instellingen goed werken voor het gemiddelde PLA dat je gebruikt, maar dat je voor PETG toch een iets andere instelling moet toepassen.

PETG heeft een andere elasticiteit en is (in mijn ervaring) gladder dan PLA waardoor het ook makkelijker door o.a. je bowden tube gaat. Allemaal factoren die een rol spelen in hoeveel kracht je extruder moet zetten voor precies de juiste hoeveelheid materiaal die uit je nozzle moet komen.

[HaerdenCliff]

Aangezien jullie DE referentie bij uitstek zijn ...

Ik heb dus momenteel een niet opensource printer van Polaroid die kan 15x15x25 cm deeltjes printen. Al veel plezier aan beleefd en nu was ik gisteren met mijn zoon aan het bespreken dat we mss ook wel grotere dingen zouden willen printen.

Is er een mogelijkheid om een grotere printer zelf te bouwen en dan de stukjes die nodig zijn zelf te printen of is dat een heel moeilijk gegeven. We waren aan het denken aan 50 x 50 x 50 cm of ineens echt een dikke grote van 1mx1mx1m, deze zou op mijn zonder kunnen staan.

[Jampot007]

1m heb je eigenlijk niet zoveel aan omdat de printtijd dan vreselijk lang word. Ook moet je dan steviger bouwen om je stijfheid te behouden.

50cm is echt de max, persoonlijk zou ik nog kleiner kiezen.

Momenteel is het beste 3D print design dat je zelf kan printen de hypercube.

[ Voor 16% gewijzigd door Jampot007 op 13-01-2020 15:34 ]

[ManIkWeet]

Jampot007 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 15:33:
Momenteel is het beste 3D print design dat je zelf kan printen de hypercube.

Niet voor grotere volumes, wegens problemen met het bed dat aan één kant vast zit.
HyperCube Evolution heeft het bed aan twee kanten en een wat sterker frame.
Ook daarvan weet ik niet of dat het beste 3D print design is
Is een afweging kwaliteit/kosten... BLV zou een betere kwaliteit moeten zijn dan een HEVO bijvoorbeeld.

[Jampot007]

ManIkWeet schreef op maandag 13 januari 2020 @ 15:37:
[...]

Niet voor grotere volumes, wegens problemen met het bed dat aan één kant vast zit.
HyperCube Evolution heeft het bed aan twee kanten en een wat sterker frame.
Ook daarvan weet ik niet of dat het beste 3D print design is
Is een afweging kwaliteit/kosten... BLV zou een betere kwaliteit moeten zijn dan een HEVO bijvoorbeeld.

O ja dat is waar

[michielRB]

Gizz schreef op maandag 13 januari 2020 @ 14:30:
@michielRB
gladder dan PLA waardoor het ook makkelijker door o.a. je bowden tube gaat.

Ware het niet dat mijn huidige printer (een Anet A6) een direct drive heeft en geen bowden..
maar thnx voor de tips. Ik ga wat experimenteren met de nozzle instellingen...

HaerdenCliff schreef op maandag 13 januari 2020 @ 15:17:
Aangezien jullie DE referentie bij uitstek zijn ...

Ik heb dus momenteel een niet opensource printer van Polaroid die kan 15x15x25 cm deeltjes printen. Al veel plezier aan beleefd en nu was ik gisteren met mijn zoon aan het bespreken dat we mss ook wel grotere dingen zouden willen printen.

Is er een mogelijkheid om een grotere printer zelf te bouwen en dan de stukjes die nodig zijn zelf te printen of is dat een heel moeilijk gegeven. We waren aan het denken aan 50 x 50 x 50 cm of ineens echt een dikke grote van 1mx1mx1m, deze zou op mijn zonder kunnen staan.

Ik ben net bezig met het eerste onderdeel voor mijn nieuwe printer te printen. Het gaat een Hypercube Evolution worden.
Dit ontwerp is zeer geschikt om ook grotere objecten te kunnen printen. Ik zeg er wel bij dat je een uitdaging gaat hebben om een 500 x 500 heatbed te vinden/maken. Je zal sowieso richting 220V moeten omdat een dergelijk groot bed niet te doen is op 12 of 24V.
Echter zijn er wel stock 300 x 300 heatbeds te koop die wel op 12 of 24V kunnen. Ik zou het daar voorlopig op houden want een object dat een nog groter basisoppervlak nodig heeft zal je niet snel tegen komen.
De hoogte van de hypercube kan je naar eigen wens verlengen. Bij de bestanden op Thingiverse zit een spreadsheet om de lengtes van de extrusie delen te bepalen.
Overigens zal het buildvolume voor mijn nieuwe printer 300 x 300 x 400mm worden.

[ Voor 69% gewijzigd door michielRB op 13-01-2020 15:53 ]

[HaerdenCliff]

Ik zeg er wel bij dat je een uitdaging gaat hebben om een 500 x 500 heatbed te vinden/maken. Je zal sowieso richting 220V moeten omdat een dergelijk groot bed niet te doen is op 12 of 24V.

Momenteel heb ik een printer zonder verwarmd bed maar de is relatief klein met zijn 15x25 cm bed. Nu ben ik een simpele mens met simpele oplossingen :-) haters gonna hate ...

Ik keek even naar die Aliexpres versie van de 30x30 cm die geeft 220 watt aan warmte maar ik zie niet hoe heet zo een ding exact wordt.

Maar ... je hebt van die matjes die je kan kopen om je zetels in de auto om te vormen naar verwarmde zetels. Die komen al met een standaard regelaar met 5 stappen en zijn niet gek duur ... op zich kan je daar een verwarmd bed van maken zo groot je wil ...
https://www.amazon.de/dp/B0064TJNCC/

De wattage is wel minder 70 watt voor 40 x 40 cm. als ik de twee matjes naast elkaar zou hangen. Ze komen met regelknopjes en alles. en kosten weinig. De temperatuur is regelbaar tot 60 graden. Ik zie veel verschillende matjes en platen die te koop zijn met een grote range aan temperaturen dus dat is me niet geheel duidelijk wat daar het verschil is.

Dan ... andere optie. Als ik er 4 van deze koop
https://www.123-3d.nl/123...-24-Volt-i3033-t3117.html
kan ik een plaat maken van 60 x 60 cm 1200 watt in totaal ... dat is wel al een BEHOORLIJKE verwarming hahaha

[pwillemske]

Ik denk dat je iets te simpel denkt 4 matten aansturen is best wel lastig, tevens wil je een heatbed wat minimaal 80 graden aan kan voor andere materialen dan PLA. Mijn Tevo Tornado heeft een 550W 220V heatbed van 30x30cm welke geschakeld wordt door een SSR (niet heel duur).

Voor dat je begint zou ik eerst beter en heel veel meer inlezen, want het is niet zo simpel als je denkt, weet je ook al hoe de firmware (Marlin) aangepast moet worden en hoe je dat moet doen? Ik ben zelf ook bezig met een eigen ontworpen printer maar het valt niet mee kan ik je zeggen

[Jampot007]

Het zal best mogelijk zijn om zo'n groot heatbed te maken maar je gaat er nooit gebruik van maken, fdm 3D printen is niet geschikt voor zulke grootte.

Of je moet duizenden euros willen besteden en heel veel tijd. Dan kan je een hotend kopen/bouwen dat nozzles aankan groter dan 1mm.