OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ManIkWeet]

En anders eens kijken naar de jerk settings, die zorgen voor scherpere randen lijkt me

[AlexanderB]

Layer change niet toevallig op "align" staan? Bij basic vierkantje tekenen pakt ie een willekeurige hoek om de layer change te doen (word daar wat dikker) en bij de lagen waar de letters in zitten doet ie het ergens anders, mogelijk (zichtbaar) in de letter?

[SuperKris]

jbhc schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 23:04:
[...]


Acceleration staat (veel te) laag. Die had ik op mijn A8 al op 1000 staan en staat nu voor de AM8 op 1500.

Veel te laag? Volgens mij wordt 500 een beetje als de standaard gezien voor een dergelijke machine. Ik heb nu een flink extra gewicht op de X carriage hangen en de vraag is natuurlijk hoeveel dat mijn versnelling gaat beïnvloeden.

Nou zeg ik niet dat de printer hoger kan dan 500, maar 1000 of 1500 klinkt wel heel erg hoog.
Ik vraag mij meer af of ik niet lager dan 500 moet gaan zitten.

ManIkWeet schreef op woensdag 25 september 2019 @ 06:19:
En anders eens kijken naar de jerk settings, die zorgen voor scherpere randen lijkt me

Jerk zal er absoluut mee te maken hebben. Vandaar dat ik daar ook zoveel mee gespeeld heb. Volgens mij wordt de jerk vaak op 20-30% van de snelheid geadviseerd. Bij 60mm/s is 15 dus een mooi getal.

Daarom heb ik geëxperimenteerd met een jerk van 5 (3x zo laag) en 30 (2x zo hoog).

Bij 30 is de ghosting absoluut meer aanwezig hoewel het nog enigszins onder controle blijft. Wel merk ik dat de printer aardige klappen krijgt door het snelle wijzigen van de richting. Dit zie je vooral wanneer een smalle ruimte tussen 2 lines wordt opgevuld. Bij de top layers aan de bovenkant van de letter Z in de kubus bijvoorbeeld. Het bed gaat met een hoge jerk dan heel snel 1mm naar voor en achter waardoor de hele machine gaat schudden. Hoewel de machine dit aan lijkt te kunnen lijkt het mij niet bevorderlijk op langer termijn.

Bij een Jerk van 5 zie ik dat de hoek van de letters duidelijk ronder worden dus dat is weer te laag. Ook zie ik niet dat er nog minder ghosting plaatsvindt ten opzichte van bijvoorbeeld een jerk van 10.

We kunnen dan stellen dat een jerk van 5 te laag is, en 30 te hoog. Waarschijnlijk kom je dan tussen de 10 en 20 uit, en zit je weer op de 20-30% regel.

AlexanderB schreef op woensdag 25 september 2019 @ 06:49:
Layer change niet toevallig op "align" staan? Bij basic vierkantje tekenen pakt ie een willekeurige hoek om de layer change te doen (word daar wat dikker) en bij de lagen waar de letters in zitten doet ie het ergens anders, mogelijk (zichtbaar) in de letter?

Die staat inderdaad op sharpest corner... Dit leek mij een oplossing voor het voorkomen van artifacts door random start-stop punten. Het klinkt niet onlogisch dat dit er mee te maken heeft. Ik ga dit vanavond even onderzoeken!

[SuperKris]

Eindelijk eens een duidelijk stukje gevonden over jerk: https://www.reddit.com/r/...is_jerk_really_measuring/

Ik snap het nu een stuk beter.

Speed limit 500mm/s
Accel limit 250mm/s2
Jerk 20mm/s.


1) Instantly jump from zero to to a speed of 20mm/s

2) Accelerate from 20mm/s up to 500mm/s at a rate of 250mm/s every second (so basically a little under 2 seconds of accelerating here)

3 )Maintain 500mm/s until near the end of the move

4 )Decelerate from 500mm/s to 20mm/s at a rate of 250mm/s2

5) Instantly go from 20mm/s to 0 (i.e. come to a halt).

Er van uitgaande dat dit klopt is Jerk dus de start snelheid van de move. dit verklaart waarom deze wordt opgegeven in mm/s want het is echt een snelheid, en dus geen versnelling! In de praktijk is deze snelheid natuurlijk onmogelijk want de verbinding tussen motor en as is niet oneindig stijf, en de motor is niet oneindig krachtig.

De jerk is dus eigenlijk een variabele om deze tekortkomingen op te vangen zodat de bewegingen snel zijn en er scherpe hoeken kunnen worden gevormd. Als de start snelheid in de software 0 is, is de ingestelde acceleratie op zichzelf te laag om scherpe hoeken te vormen. Ik denk dat je ook wel mag stellen dat er dus 2 fases van acceleratie zijn. Eerst is er jerk, en daarna de normale acceleratie.

Hoe hoger de jerk, hoe harder de initiële acceleratie dus. Het frame, de motor, de overbrenging, en het te verplaatsen gericht zullen invloed hebben op hoe hoog de startsnelheid van een move (of eigenlijk de initiële acceleratie) kan zijn.

Steviger frame: De jerk mag hoger zijn want het frame kan dit opvangen
Krachtigere motor: De jerk mag hoger zijn want de motor kan de versnelling realiseren
Stijvere overbrenging: De jerk mag hoger, want de overbreng (bijv. tandriem) kan dit realiseren.
Zwaardere bewegende massa: De jerk moet omlaag want de belasting op bovenstaand is hoger

Uiteraard zijn al deze factoren altijd verbonden, en is de zwakste schakel altijd hetgeen de acceleratie beperkt. In mij geval heeft de CR-10 niet een mega stijf frame, maar heb ik dit zelf wel verstevigd. Steps mis ik nooit, dus de motors zijn ook krachtig genoeg. Ik gebruik een met staal verstevigde tandriem die erg stijf is, maar heb ook stepper dempers die misschien wat flex geven. De bewegende massa is flink zwaarder geworden.

Om de maximale jerk te bepalen kunnen we denk ik stellen dat deze zo hoog mag als de printer toe laat. Te hoog, en het frame gaat schudden en ratelen. Wat wel en niet toelaatbaar is lastig. Ook zal te veel jerk zorgen voor vibraties in het frame met ghosting als gevolg.


Acceleration is in principe onderhevig aan exact dezelfde principes maar is vooral bepalend voor hoe snel een complete move wordt uitgevoerd. Vooral de kracht van de motor en het te bewegen gewicht zullen hier van invloed zijn. Te hoog en je gaat steps missen of je frame wordt alle kanten opgegooid. Voor de scherpe van je hoeken of ringing zal de invloed erg laag zijn.

TLDR:
Jerk is de effectief de start en stop snelheid van een move: Ook uit te leggen als een piek in de acceleratie voordat je printer met de ingestelde acceleration gaat rekenen.

[ManIkWeet]

Hmm ik had dat over Jerk ergens wel eens gelezen, en weer vergeten

Het lijkt me bij jou dat je ghosting veroorzaakt wordt door je stepper dempers.
Leuk dat die het geluid verminderen, maar ze doen dat door minder stijf te zijn en vervolgens de vibraties om te zetten in warmte in plaats van geluid.

[jbhc]

Jerk is gewoon hoe hard de motor ineens mag trekken (vanuit stilstand of bij verandering in beweging. Acceleration bepaald de versnelling (na de jerk)

Jerk heeft vooral invloed op hoeken. Dus als die niet puntig zijn maar rond dan moet je die wat verhogen.

Het punt is dat je snel genoeg wilt zijn om de extusion zo constant mogelijk te houden. Aangezien je niet echt in de hoeken problemen ziet maar vooral in het stuk erna, zou ik toch eens de de acceleration verhogen. 300 is echt te weinig. (Tenzij we het over verschillende eenheden hebben.)

Staan je riemen wel goed op spanning?

Ik zou trouwens marlin bugfix-2.0.x gebruiken. 1.9 wordt al een tijdje niet meer bijgehouden.

[ Voor 12% gewijzigd door jbhc op 25-09-2019 14:07 ]

[19roland70]

Zoals uit voorgaande posts van mij over het display heb ik nog een vraag waar ik de andere files van Marlin 2.0 kan wijzigen of eventueel hoe ?

[ManIkWeet]

19roland70 schreef op woensdag 25 september 2019 @ 18:02:
Zoals uit voorgaande posts van mij over het display heb ik nog een vraag waar ik de andere files van Marlin 2.0 kan wijzigen of eventueel hoe ?

Op je harde schijf, met Visual Studio Code (met Platform IO) of iets vergelijkbaars

Alles is te vinden in /Marlin/src/*, met ctrl+shift+f kan je naar tekst in alle bestanden zoeken

[ManIkWeet]

Na het gebruik van wat haarlak (van me ma ) mijn eerste "succesvolle" Benchy geprint op mijn HyperCube Evolution

Hieronder het resultaat:



Zoals je kunt zien is hij niet perfect
Ik las ergens dat dit kan komen door verkeerde retraction instellingen?
Het is mijn eerste ervaring met een bowden tube, dus misschien heb ik het allemaal verkeerd staan:
6mm retraction, 40mm/s, op een bowden tube van ~750mm, met een BondTech clone.

Een clog lijkt het me niet, aangezien de rest van de Benchy redelijk verder is gegaan...
Er is ook wat rommel op de boeg te zien.
De print was 50mm/s met een z-hop van 0.2mm

[SuperKris]

ManIkWeet schreef op woensdag 25 september 2019 @ 12:22:
Hmm ik had dat over Jerk ergens wel eens gelezen, en weer vergeten

Het lijkt me bij jou dat je ghosting veroorzaakt wordt door je stepper dempers.
Leuk dat die het geluid verminderen, maar ze doen dat door minder stijf te zijn en vervolgens de vibraties om te zetten in warmte in plaats van geluid.

ik heb even de dempers op beweging getest. Die kan ik niet vinden. Ik gebruik dan ook dubbele dempers met een 2e aan de achterkant.

jbhc schreef op woensdag 25 september 2019 @ 13:05:
Jerk is gewoon hoe hard de motor ineens mag trekken (vanuit stilstand of bij verandering in beweging. Acceleration bepaald de versnelling (na de jerk)

Jerk heeft vooral invloed op hoeken. Dus als die niet puntig zijn maar rond dan moet je die wat verhogen.

Het punt is dat je snel genoeg wilt zijn om de extusion zo constant mogelijk te houden. Aangezien je niet echt in de hoeken problemen ziet maar vooral in het stuk erna, zou ik toch eens de de acceleration verhogen. 300 is echt te weinig. (Tenzij we het over verschillende eenheden hebben.)

Staan je riemen wel goed op spanning?

Ik zou trouwens marlin bugfix-2.0.x gebruiken. 1.9 wordt al een tijdje niet meer bijgehouden.

Ik heb inmiddels getest op 1000. Ik zie amper verschil.

Ik heb al genoeg ellende gehad om marlin 1.1.9 op de kleine Atmega 1284p te krijgen. Ik weet niet hoe groot 2.0 is, maar ik heb geen zin om dat traject nog eens in te gaan.

AlexanderB schreef op woensdag 25 september 2019 @ 06:49:
Layer change niet toevallig op "align" staan? Bij basic vierkantje tekenen pakt ie een willekeurige hoek om de layer change te doen (word daar wat dikker) en bij de lagen waar de letters in zitten doet ie het ergens anders, mogelijk (zichtbaar) in de letter?

Heb dit op random gezet en het lijkt iets te helpen op die hoek inderdaad, maar het probleem gaat er niet van weg.


Ander dingetje.... Dit is de G-code van Cura. Volgens mij is G204 S1000 niet het juiste commando dat zou M204 [P<accel>] [R<accel>] [T<accel>] moeten zijn. Weet iemand of marlin dit toch slikt?

code:

;FLAVOR:Marlin
;TIME:1794
;Filament used: 1.62178m
;Layer height: 0.2
;MINX:129
;MINY:127.5
;MINZ:0.2
;MAXX:170.999
;MAXY:169.5
;MAXZ:20
;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S210
M105
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G29 ; auto bed level
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G92 E0
G1 F3000 E-1.2
;LAYER_COUNT:100
;LAYER:0
M107
M204 S1000
M205 X10 Y10
G0 F9000 X132.21 Y130.752 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F3000 E0
G1 F1800 X132.899 Y130.116 E0.03119
G1 X133.64 Y129.541 E0.06238
G1 X134.427 Y129.031 E0.09357
G1 X135.255 Y128.59 E0.12478

[SuperKris]

ManIkWeet schreef op woensdag 25 september 2019 @ 21:43:
Na het gebruik van wat haarlak (van me ma ) mijn eerste "succesvolle" Benchy geprint op mijn HyperCube Evolution

Hieronder het resultaat:
[Afbeelding: Benchy 1]
[Afbeelding]

Zoals je kunt zien is hij niet perfect
Ik las ergens dat dit kan komen door verkeerde retraction instellingen?
Het is mijn eerste ervaring met een bowden tube, dus misschien heb ik het allemaal verkeerd staan:
6mm retraction, 40mm/s, op een bowden tube van ~750mm, met een BondTech clone.

Een clog lijkt het me niet, aangezien de rest van de Benchy redelijk verder is gegaan...
Er is ook wat rommel op de boeg te zien.
De print was 50mm/s met een z-hop van 0.2mm

Oei, daar kan nog wel iets gefinetuned worden ja. Dit zou inderdaad retraction kunnen zijn, maar zo gek zijn die settings niet. Ik had altijd 6 a 7mm en 65mm/s op mijn CR10 bowden.

Die bowden was overigens wel wat korter. Moet je echt 750mm gebruiken of kan het korter?

Zit de bowden goed dicht op de nozze of heatbreak, en zit er geen ruimte tussen de nozzle en heat break? Vooral kleinere vlakken zijn vervormd. Grotere lijnen zijn nauwkeuriger geprint. Het lijkt daarmee wel in de retraction / extruder te zitten.

[ManIkWeet]

SuperKris schreef op woensdag 25 september 2019 @ 22:03:
[...]


ik heb even de dempers op beweging getest. Die kan ik niet vinden. Ik gebruik dan ook dubbele dempers met een 2e aan de achterkant.


Ander dingetje.... Dit is de G-code van Cura. Volgens mij is G204 S1000 niet het juiste commando dat zou M204 [P<accel>] [R<accel>] [T<accel>] moeten zijn. Weet iemand of marlin dit toch slikt?

Zelf beweging voelen in de dempers is denk ik lastig, aangezien die ghosting vibraties vaak ~0.2mm zijn

Ik heb even gekeken naar dat commando, en de discussies op GitHub... Het is al in 2015 veranderd naar PRT maar er is een legacy optie voor S, die allemaal instelt.

SuperKris schreef op woensdag 25 september 2019 @ 22:09:
[...]


Oei, daar kan nog wel iets gefinetuned worden ja. Dit zou inderdaad retraction kunnen zijn, maar zo gek zijn die settings niet. Ik had altijd 6 a 7mm en 65mm/s op mijn CR10 bowden.

Die bowden was overigens wel wat korter. Moet je echt 750mm gebruiken of kan het korter?

Zit de bowden goed dicht op de nozze of heatbreak, en zit er geen ruimte tussen de nozzle en heat break? Vooral kleinere vlakken zijn vervormd. Grotere lijnen zijn nauwkeuriger geprint. Het lijkt daarmee wel in de retraction / extruder te zitten.

Technisch theoretisch gezien zou mijn bowden met iets van 600mm moeten wegkomen, maar dan heb ik niet zo'n mooie boog
Het zou goed kunnen dat ik mijn bowden niet recht afgesneden heb, ik zal daar eens zo'n jig voor printen en het opnieuw proberen!
Maakt het nog uit dat ik een all-metal hotend heb? Lijkt me meer met clogging te maken te hebben.

[19roland70]

ManIkWeet schreef op woensdag 25 september 2019 @ 20:18:
[...]


Op je harde schijf, met Visual Studio Code (met Platform IO) of iets vergelijkbaars

Alles is te vinden in /Marlin/src/*, met ctrl+shift+f kan je naar tekst in alle bestanden zoeken

Zojuist gezocht , er staan verschillende files maar de regel die ik zoek staat nergens in de hele map.
Wat zou ik eventueel nog kunnen veranderen om het goed te krijgen?

code:

  //U8GLIB_ST7920_128X64_RRD u8g(0); 
// Number of stripes can be adjusted in ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h with PAGE_HEIGHT              

  U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(23,17,16); 
// Number of stripes can be adjusted in ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h with PAGE_HEIGHT

De bovenste is de originele regel , de onderste heb ik aangepast.
Verder heb ik ook geen idee wat dit verder inhoud.

[SuperKris]

U8 glib is vrij goed gedocumenteerd. Kijk hier eens:

https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/device#st7920-128x64

[Harrie]

jbhc schreef op woensdag 25 september 2019 @ 13:05:
Jerk is gewoon hoe hard de motor ineens mag trekken (vanuit stilstand of bij verandering in beweging. Acceleration bepaald de versnelling (na de jerk)

Jerk heeft vooral invloed op hoeken. Dus als die niet puntig zijn maar rond dan moet je die wat verhogen.

Het punt is dat je snel genoeg wilt zijn om de extusion zo constant mogelijk te houden. Aangezien je niet echt in de hoeken problemen ziet maar vooral in het stuk erna, zou ik toch eens de de acceleration verhogen. 300 is echt te weinig. (Tenzij we het over verschillende eenheden hebben.)

Staan je riemen wel goed op spanning?

Ik zou trouwens marlin bugfix-2.0.x gebruiken. 1.9 wordt al een tijdje niet meer bijgehouden.

Jerk is in mechanica doorgaans de tijdsafgeleide van de acceleratie. Net zoals acceleratie de afgeleide is van de snelheid, en snelheid de afgeleide van de positie.

Jerk bepaalt dus hoe snel de acceleratie (~kracht) wordt opgebouwd.



Edit: het lijkt erop dat Marlin met het begrip Jerk inderdaad de snelheidsverandering bedoelt die "ogenblikkelijk" opgelegd word.
Beetje rare definitie, maar eerdere reacties lijken dus inderdaad juist.

[ Voor 7% gewijzigd door Harrie op 26-09-2019 22:13 ]

[Edd]

19roland70 schreef op donderdag 26 september 2019 @ 21:10:
[...]

Zojuist gezocht , er staan verschillende files maar de regel die ik zoek staat nergens in de hele map.
Wat zou ik eventueel nog kunnen veranderen om het goed te krijgen?

code:

  //U8GLIB_ST7920_128X64_RRD u8g(0); 
// Number of stripes can be adjusted in ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h with PAGE_HEIGHT              

  U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(23,17,16); 
// Number of stripes can be adjusted in ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h with PAGE_HEIGHT

De bovenste is de originele regel , de onderste heb ik aangepast.
Verder heb ik ook geen idee wat dit verder inhoud.

Die regels ga je ook niet meer vinden in Marlin 2.0 van wat ik gezien heb.
Versie 2.0 is namelijk ook rigoureus veranderd om logica en aansturing te scheiden, zodat dezelfde firmware op zowel 8-bit als 32-bit draait.
Vergeet niet dat Marlin 2.0 ook nog niet officieel is uitgebracht, dus het kan zijn dat er nog bugs inzitten.

Wat ik nog wel vond is dat je eventueel kan spelen met timings. Hiervoor kun je het volgende in je configuratie opnemen:
#define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(125)
#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(125)
#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(125)

Let op! De 125 is de timeout die je meegeeft. Ik heb deze nu simpelweg gekopieerd uit de code voor de CR-10 display.
Als je de issues doorzoekt zie je misschien wel wat aanwijzingen, zoals bijv:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/12003

Mocht je er niet uitkomen, dan kun je gewoon een issue inschieten op de github van Marlin. Daarin geef je dan aan dat het met 1.1.9 en de aangepaste regel wel werkte en nu in 2.0 niet. Misschien dat daar een aantal gebruikers zitten die er eerder tegenaan zijn gelopen of de devs een idee hebben.

[AlexanderB]

De eerste anderhalve kilo PLA zit dr doorheen, vooral zwart gaat hard. Gelijk maar ff 9 kg filament besteld, ook gelijk wat petg en een rolletje Nylon, maar dan moet ik eerst ff een glazen bed fixen, en m'n drybox afbouwen.

[citruspers]

AlexanderB schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 03:45:
De eerste anderhalve kilo PLA zit dr doorheen, vooral zwart gaat hard. Gelijk maar ff 9 kg filament besteld, ook gelijk wat petg en een rolletje Nylon, maar dan moet ik eerst ff een glazen bed fixen, en m'n drybox afbouwen.

Je had een Anycubic Kossel toch? Dan zou ik PETG en Nylon nog even laten zitten totdat je een all-metal hotend hebt. De standaard hotend heeft namelijk een PTFE buisje erdoorheen lopen wat op PETG-printtemperaturen (250c) begint te vervormen.

Als je naar een all-metal hotend over gaat zal dit waarschijnlijk een V6 setup zijn die niet meteen in je Kossel past (daar zit een V5 in). Geen nood, met een simpel geprint adaptertje kan je gewoon de V6 installeren. Het enige wat je misschien nog moet doen is een adaptertje voor de autolevel probe printen, afhankelijk van je heatblock past deze probe niet meer met een V6 hotend.

[SuperKris]

citruspers schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 09:53:
[...]


Je had een Anycubic Kossel toch? Dan zou ik PETG en Nylon nog even laten zitten totdat je een all-metal hotend hebt. De standaard hotend heeft namelijk een PTFE buisje erdoorheen lopen wat op PETG-printtemperaturen (250c) begint te vervormen.

PETG gaat prima met PTFE. Ik heb al vele kilos geprint met een standaard CR-10 hotend waar de bowden zelfs direct op de nozzle zit. Hierbij heb ik nog nooit verstoppingen of enig teken van een beschadigde bowden tube gehad.

PTFE zou goed moeten zijn tot 250 graden, en PETG print ik meestal op 240.

[citruspers]

SuperKris schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:13:
[...]


PETG gaat prima met PTFE. Ik heb al vele kilos geprint met een standaard CR-10 hotend waar de bowden zelfs direct op de nozzle zit. Hierbij heb ik nog nooit verstoppingen of enig teken van een beschadigde bowden tube gehad.

PTFE zou goed moeten zijn tot 250 graden, en PETG print ik meestal op 240.

Ook bij de Anycubic loopt de bowden tube door tot de nozzle, en ik kan je persoonlijk, uit eigen ervaring, met specifiek die printer vertellen dat de ptfe buis op een gegeven moment begint te vervormen, wat tot verstoppingen leid.

Misschien dat de bowden tube van de CR10 of Kossel van een iets ander materiaal gemaakt is (toevoegingen? goedkope meuk?), of dat die 10 graden lager waar jij mee print het verschil maken.

[SuperKris]

citruspers schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:26:
[...]


Ook bij de Anycubic loopt de bowden tube door tot de nozzle, en ik kan je persoonlijk, uit eigen ervaring, met specifiek die printer vertellen dat de ptfe buis op een gegeven moment begint te vervormen, wat tot verstoppingen leid.

Misschien dat de bowden tube van de CR10 of Kossel van een iets ander materiaal gemaakt is (toevoegingen? goedkope meuk?), of dat die 10 graden lager waar jij mee print het verschil maken.

Het zou kunnen, maar het zou mij verbazen als Creality ergens niet de keuze heeft gemaakt voor de meest goedkope troep die ze zonden vinden. Er is veel te goed te zeggen over Creality en ik zou hun printers aan de meeste mensen aanraden, maar onvoorwaardelijke top kwaliteit is het zeker niet

Hoe dan ook, ik ben er van overtuigd dat 240 en/of PTEG geen probleem is voor PTFE delen die tegen de nozzle aan zitten. Althans, niet onder de vele honderden printuren.

[ManIkWeet]

Wat natuurlijk ook gebeurd is dat de hotend iets over de ingestelde temperatuur heen schiet. Als dit vaak genoeg voorkomt dan tellen de kleine beetjes vervorming bij elkaar op en krijg je problemen.

Heeft iemand hier ervaring met aftermarket flexible build plates?
WhamBam, prusa clone etc?

[ronaldlokers]

@ManIkWeet Ik heb sinds een week deze; https://www.amazon.de/gp/product/B07Q8F3F9P/

Bevalt echt goed, de eerste layer heeft bij mij er nog nooit zo goed uit gegaan op mijn Ender 3 Pro. En prints eraf halen is super makkelijk zodra de plate een beetje gekoeld is.

[AlexanderB]

Ik ga straks de hot-end ff uit elkaar halen en kijken hoe ie in elkaar zit. Vind sowieso dat filament laden lastig gaat (moet er in het midden een symmetrisch puntje aan knippen, zelfs de standaard-truc om er een schuine kant aan te knippen aan 1 kant werkte niet.) dus kan zijn dat ik er een andere heat-break in moet stoppen tzt inderdaad. All-metal zou wel fijn zijn voor de meer exotische materialen, maar ik hoor dat dat met PLA weer minder lekker print?

[sjaakwortel]

AlexanderB schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 15:29:
Ik ga straks de hot-end ff uit elkaar halen en kijken hoe ie in elkaar zit. Vind sowieso dat filament laden lastig gaat (moet er in het midden een symmetrisch puntje aan knippen, zelfs de standaard-truc om er een schuine kant aan te knippen aan 1 kant werkte niet.) dus kan zijn dat ik er een andere heat-break in moet stoppen tzt inderdaad. All-metal zou wel fijn zijn voor de meer exotische materialen, maar ik hoor dat dat met PLA weer minder lekker print?

Ik gebruik een e3dv6 allmetal, ook voor pla en dat werkt eigenlijk prima, in het begin een keer een beetje verstopt geweest, maar sindsdien eigenlijk geen problemen meer gehad. Ik zit nu te kijken of het nog beter kan met een heatbreak met bepaalde coating zodat er nog minder weerstand is. Ik gebruik wel een geared feeder (van een um3), mogelijk heeft dat invloed.

[Mistacal]

https://www.thingiverse.com/thing:3666116

Ik wou deze even delen omdat ik me afvroeg wie dit nog meer gebruikt

[ManIkWeet]

ronaldlokers schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 13:03:
@ManIkWeet Ik heb sinds een week deze; https://www.amazon.de/gp/product/B07Q8F3F9P/

Bevalt echt goed, de eerste layer heeft bij mij er nog nooit zo goed uit gegaan op mijn Ender 3 Pro. En prints eraf halen is super makkelijk zodra de plate een beetje gekoeld is.

Ziet er interessant uit, reviews zijn ook zeer positief!
Prijs lijkt me ook goed te doen...

[Mistacal]

ManIkWeet schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:43:
Wat natuurlijk ook gebeurd is dat de hotend iets over de ingestelde temperatuur heen schiet. Als dit vaak genoeg voorkomt dan tellen de kleine beetjes vervorming bij elkaar op en krijg je problemen.

Heeft iemand hier ervaring met aftermarket flexible build plates?
WhamBam, prusa clone etc?

Waarom specifiek een flexibele variant? Ik vond het persoonlijk minder dan een glaasplaatje bijvoorbeeld.

De plates van buildtak zijn wel echt top, maar wel duur

[ManIkWeet]

Mistacal schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 10:51:
[...]


Waarom specifiek een flexibele variant? Ik vond het persoonlijk minder dan een glaasplaatje bijvoorbeeld.

De plates van buildtak zijn wel echt top, maar wel duur

Ik heb tot nu toe altijd een niet-flexibele ondergrond gehad. Het was altijd een van de twee: niet goed genoeg vast of onmogelijk om los te krijgen...
Dus ik dacht: mensen met die Prusa dingen zijn er blij mee, wil ik ook eens proberen

[Mistacal]

ManIkWeet schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 12:00:
[...]

Ik heb tot nu toe altijd een niet-flexibele ondergrond gehad. Het was altijd een van de twee: niet goed genoeg vast of onmogelijk om los te krijgen...
Dus ik dacht: mensen met die Prusa dingen zijn er blij mee, wil ik ook eens proberen

Begrijpelijk, dan is het de moeite waard wel om te proberen. Op ali niets te vinden?

[ManIkWeet]

Mistacal schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 12:25:
[...]


Begrijpelijk, dan is het de moeite waard wel om te proberen. Op ali niets te vinden?

Jawel hoor, maar de prijs is vergelijkbaar en ik denk niet dat ik zin heb om weken te wachten

[Mistacal]

ik ben benieuwd hoe het uitpakt

ik moet eens op zoek naar matte filament.. m.a.w. iemand een goeie tip?

[ Voor 57% gewijzigd door Mistacal op 28-09-2019 13:45 ]

[AlexanderB]

De meeste filamenten glimmen, PLA het hardst.. misschien carbon fill of wood fill? Die zijn sowieso mat.

'gewone' filamenten die niet glimmen.. ABS glimt minder, HIPS glimt ook niet zo sterk. En dan zijn er nog filamenten die specifiek 'matte' zijn, maar je kom vrij snel terug bij carbon fill.

---

Heb een siliconen sokje voor de heater block gekocht, alleen deze is spiegelbeeldig van de vorm van m'n heater block. Nou kan ik 2 dingen doen. Stoelendans met de onderdelen van de hot end om het heater block op z'n kop te monteren tov hoe ie nu zit, de carriage om te draaien, zodat de kabels weer uitkomen, etc.. of een stukje uit de sok snijden.. hm..

En nu de printer ff stilstaat van dichter bij bekeken, hij past sowieso niet? blijkbaar verkeerd gemeten. Oh well.
Gelukkig is daar een oplossing voor, ik heb een 3d printer, en vloeibare siliconen pakking geschikt tot uh.. iets van 260 of 300 graden ofzo, zal ff kijken wat er precies op staat. Kan dus m'n eigen malletje printen en een dot siliconen dr in gieten. Of de heater block gewoon lekker inkwasten, maar das ook een beetje lelijk.

Nou nog iemand zoeken die 'm wel kan gebruiken. (Is voor een 'Mk9' hot end)

[ Voor 122% gewijzigd door AlexanderB op 28-09-2019 19:03 ]

[citruspers]

De snelheid van de ventilator wil ook nog wel eens effect hebben op hoe glimmend iets er uit komt. Niet dat PLA zonder koeling printen nou zo goed werkt, maar toch.

[ManIkWeet]

Hoe sneller iets af koelt hoe meer interne stress en dus kleine scheurtjes. Dit geeft een mat uiterlijk.

[SuperKris]

SuperKris schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 22:02:
Recent heb ik mijn CR10 dus geupdate nar Marlin 1.1.9 met ABL en Trianglelabs Bondtech E3D clone met Bltouch. De ABL werkt perfect en Extruder is gekalibreerd. In formaat zijn de testcubes zo nauwkeurig als haalbaar met een dergelijke printer.

Mijn gewicht op de X carriage is echter 3 tot 4 keer zo hoog geworden en dat zal een effect hebben op de snelheid, of liever gezegd de acceleration. Ik heb mechanisch zo goed als mogelijk gemaakt, maar ik krijg mijn testcubes niet helemaal goed

Hieronder een aantal fotos en mijn metingen. Buiten de genoemde variablen is elke print met de volgende setting gemaakt:

- 60mm2 (niet relevant, haalt hij nooit op zon klein stuk)\
- 1mm retraction @ 60mm2
- 0,4 nozzle en line
- 0.2 layer
- 3 walls (1.2mm)
- 5 top + botom layers (1mm)
- Infill 15%
- PLA @ 210
- Bed @ 60
- Het filament is al wat ouder en mogelijk minder droog

Met het grootste deel ben ik best tevreden, maar er zijn 2 dingen die mis gaan.
- De hoek tussen Y en achterkant X: Op de hoogte van de letter heeft de hoek een minder scherpe hoek
- De driehoek onderin de X: Deze lijkt een stukje uit te steken

Wat ik ook doe, het verschil is erg klein, en ik krijg de 2 grootste fouten niet weg.

Wie o wie heeft er nog tips?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Inmiddels ben ik klaar met de afstelling en het printen van test cubes.

Zoals hier al opgemerkt was, heb ik de stepper dempers verwijderd. Dit zorgde er inderdaad voor dat de laatste fouten op de hoek tussen tussen Y en achterkant X grotendeels weg zijn. Mijn bevindingen:

Met dempers:
De invloed van jerk is klein. Bij 5 of daar beneden worden hoeken echt te rond. Bij 30 kunnen hoeken nog steeds scherper, maar begint de machine wel hard te rammelen bij veel korte bewegingen

Zonder dempers:
Jerk is beter zichtbaar. Bij 5 zijn de hoeken even slap. Bij 30 beduidend scherper en gek genoeg met minder resonantie in het frame dan met de dampers. Boven de 20 wordt ghosting wel een stuk zichtbaarder, dus voor nu hou ik het toch even op de standaard 15mm/s

Buiten het enorme verschil in geluidsniveau hebben de dempers nog een ander voordeel. Vooral op de Y as zie je op platte vlakken een soort van golf patroon dat denk ik wordt veroorzaakt door de steppers zelf. Het zal wel iets te maken hebben met de 1,8 graden per volledige step. De dempers reduceren dit enorm. Het is echter vooral te zien in de weerspiegeling van licht in het plastic en dus vooral te zien onder de juiste hoek.

Acceleration zal ik nog een beetje mee gaan spelen. Mij wiskunde is niet fantastisch, maar ik gok dat hij de volledige snelheid toch niet haalt op de langste line van een 20x20 test cube. Ik heb het nog even met 1000mms2 geprobeerd op een 1000% sized test cube zonder bodem en infill en er gebeurde daar weinig extra. Wellicht kan de max snelheid ook nog wat omhoog (nu 60mms)Hier zal ik langzaam nog wat mee door experimenteren.

De printer staat nu weer in zijn enclosure in de schuur waar de dempers toch niet gemist worden. Per saldo ben ik wel blij met met de upgrade naar direct drive met de bondtech en E3Dv6 clones van triangle labs.

Mij grootste probleem was spleten tussen korte lijntjes in de prints. Dit was vooral heel goed zichtbaar rondom naar boven wijzende M3 gaten. De walls zaten daar regelmatig niet goed tegen elkaar aan. Ook op rechte vlakken met korte lijnen zaten de walls niet altijd goed tegen elkaar. Mijn theorie is dat dit wordt veroorzaakt door de bowden setup. Deze zorgt namelijk voor speling in de gewenste druk in de hotend. Ik vermoed dat er daarom niet altijd de gewenste hoeveelheid filament wordt uitgeperst op korte lines.

Dit probleem is nu volledig weg, en de lines zitten overal perfect tegen elkaar aan.

[Spike_wolf]

Dit weekend op Makerfaire een tijdje met Josef Prusa gesproken en hem het een en ander verteld over onze droids
Jammer dat we die Wanhao links op de achtergrond mee hadden en geen echte Prusa

[ManIkWeet]

SuperKris schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:53:
Buiten het enorme verschil in geluidsniveau hebben de dempers nog een ander voordeel. Vooral op de Y as zie je op platte vlakken een soort van golf patroon dat denk ik wordt veroorzaakt door de steppers zelf. Het zal wel iets te maken hebben met de 1,8 graden per volledige step. De dempers reduceren dit enorm. Het is echter vooral te zien in de weerspiegeling van licht in het plastic en dus vooral te zien onder de juiste hoek.

Acceleration zal ik nog een beetje mee gaan spelen. Mij wiskunde is niet fantastisch, maar ik gok dat hij de volledige snelheid toch niet haalt op de langste line van een 20x20 test cube. Ik heb het nog even met 1000mms2 geprobeerd op een 1000% sized test cube zonder bodem en infill en er gebeurde daar weinig extra. Wellicht kan de max snelheid ook nog wat omhoog (nu 60mms)Hier zal ik langzaam nog wat mee door experimenteren.

Ik zie dat golf patroon ook in mijn HyperCube Evolution, zonder dempers. Ik dacht persoonlijk dat dit te maken heeft met de belts/pulleys, het leek aardig overeen te komen met de afstand tussen de tanden.

Je moet niet vergeten dat over die 20mm van die kubus zowel acceleratie als deceleratie plaatsvind. Hij is dus 10mm aan het versnellen en de rest weer aan het vertragen.

[SuperKris]

ManIkWeet schreef op maandag 30 september 2019 @ 10:51:
[...]

Ik zie dat golf patroon ook in mijn HyperCube Evolution, zonder dempers. Ik dacht persoonlijk dat dit te maken heeft met de belts/pulleys, het leek aardig overeen te komen met de afstand tussen de tanden.

Je moet niet vergeten dat over die 20mm van die kubus zowel acceleratie als deceleratie plaatsvind. Hij is dus 10mm aan het versnellen en de rest weer aan het vertragen.

Het zouden inderdaad ook heel goed de tanden van de tandriem kunnen zijn. Ik gebruik dan ook wel met staal verstevigde belts dus daar zit erg weinig flex in.

EDIT: zoals gezegd ben ik niet bepaalde een wiskunde held, maar volgens onderstaande calculator zou je met een startsnelheid van 15mm/s en een versnelling van 500mm2/s over een afstand van 10mm al op 100mm/s zitten.

Met andere woorden, een lijn van 10mm is al genoeg voor een gemiddelde printer om zijn volle snelheid te bereiken. Klopt dit???

Zo ja mag je best stellen dat een acceleration van 500 helemaal niet zo laag is.

https://www.amesweb.info/...eleration-Calculator.aspx

[ Voor 27% gewijzigd door SuperKris op 30-09-2019 12:27 ]

[SuperKris]

zo, nu de CR-10 weer "af" is en in zijn behuizing staat heb ik de vandaag eindelijk de kossel gebouwd. Makkelijk klusje. We vindt ik het frame met al die koppelstukken wat slap, en die te lange boutjes zijn echt erg dom. Het kabelmanagement is ook niet super, maar dat is natuurlijk met veel Chinese printers zo.

Maar zodra ik stroom er op zetten en de schakelaar omhaalde...*PATS* en de magic smoke kwam uit de LM2596. De voeding lijkt goed. Een fout in de aansluiting kon ik nergens ontdekken. Toch gewoon een defect bordje? Iemand bekend mee met soortgelijke problemen?

Morgen maar ff een claim indienen bij Aliexpress

[Mixie100]

SuperKris schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 00:01:
zo, nu de CR-10 weer "af" is en in zijn behuizing staat heb ik de vandaag eindelijk de kossel gebouwd. Makkelijk klusje. We vindt ik het frame met al die koppelstukken wat slap, en die te lange boutjes zijn echt erg dom. Het kabelmanagement is ook niet super, maar dat is natuurlijk met veel Chinese printers zo.

Maar zodra ik stroom er op zetten en de schakelaar omhaalde...*PATS* en de magic smoke kwam uit de LM2596. De voeding lijkt goed. Een fout in de aansluiting kon ik nergens ontdekken. Toch gewoon een defect bordje? Iemand bekend mee met soortgelijke problemen?

Morgen maar ff een claim indienen bij Aliexpress

De schakelaar op de voeding stond op 220V?

[SuperKris]

Mixie100 schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 10:16:
[...]


De schakelaar op de voeding stond op 220V?

Haha ja, de voeding geeft ook een keurige 12,6V uitput voor zover ik kan meten.

[Edd]

SuperKris schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 10:55:
[...]


Haha ja, de voeding geeft ook een keurige 12,6V uitput voor zover ik kan meten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heatbed wel correct aangesloten? Lijkt zo op de foto verkeerd om te zitten..

P.S. Als je nog een Trigorilla boardje wil, moet je het maar even laten weten. Ik heb er nog 1 liggen.

[ Voor 10% gewijzigd door Edd op 01-10-2019 11:06 ]

[jbhc]

@SuperKris de kolven zouden ook het gevolg van de infill kunnen zijn. Bij cura heb je de optie "print outer walls first" of zoiets. Dat maakt mijn printen veel mooier.

[SuperKris]

Edd schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 11:05:
[...]


Heatbed wel correct aangesloten? Lijkt zo op de foto verkeerd om te zitten..

P.S. Als je nog een Trigorilla boardje wil, moet je het maar even laten weten. Ik heb er nog 1 liggen.

Een heatbed is gewoon een grote weerstand dus dat mag absoluut niet uitmaken. Daarnaast wordt het heatbed niet bekrachtigd bij het inschakelen van de printer dus zelfs bij complete kortsluiting zou dit niet mogen gebeuren.

Maar de LM2596 die er uitgeknald is, is een DC step down converter. Deze zet de 12V om naar een lagere spanning. Vermoedelijk de 5V waar het grootste deel van het bord op draait.

Ik ken de LM2596 niet goed genoeg om te weten wat deze doet bij een kortsluiting, maar als je deze op de juiste manier toepast zou hij beveiliging tegen kortsluiting moeten kunnen leveren. Geen idee waarom hij er helemaal uitgeknald is dus.

jbhc schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 11:12:
@SuperKris de kolven zouden ook het gevolg van de infill kunnen zijn. Bij cura heb je de optie "print outer walls first" of zoiets. Dat maakt mijn printen veel mooier.

Nee, de zeker niet de infill. Die zit op hele andere plaatsen. Daarnaast gebruik ik altijd connect infill lines voor een betere hechting tussen infill en walls en dan zou het er ook anders uitzien.

[ManIkWeet]

@SuperKris Je zou eens je jumper op USB kunnen zetten en kijken of ie verder nog werkt (usb heeft kortsluiting beveiliging als het goed is)

Als ie nog werkt zou je een nieuwe buck chip kunnen kopen en solderen.
Sowieso een nieuwe vragen via Ali

[ Voor 193% gewijzigd door ManIkWeet op 01-10-2019 11:58 ]

[SuperKris]

ManIkWeet schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 11:54:
@SuperKris Je zou eens je jumper op USB kunnen zetten en kijken of ie verder nog werkt (usb heeft kortsluiting beveiliging als het goed is)

Als ie nog werkt zou je een nieuwe buck chip kunnen kopen en solderen.
Sowieso een nieuwe vragen via Ali

Hehe, toch maar even je reactie aangepast?

Maar goede tip van de USB. Ga ik even proberen vanavond!

Ik heb nog wel wat LM2596 bordjes liggen hier dus ik kan proberen te solderen, maar het wordt een drama om deze te desolderen ben ik bang. Wellicht waag ik een poging, maar ik vind het wel apart dat deze er uberhaubt uitgesprongen is. Heb dat nog nooit eerder zo gezien met een LM2596 en ik heb al voldoende standaard LM2596 bordjes kort gesloten

[icegodd]

NEW E3D Hermes Extruder + Hotend

Binnenkort verkrijgbaar rond 100pond.

[ Voor 40% gewijzigd door icegodd op 01-10-2019 12:53 ]

[SuperKris]

icegodd schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 12:09:
NEW E3D Hermes Extruder + Hotend

Binnenkort verkrijgbaar rond 100pond.

[YouTube: E3D Hermes With Sanjay at #TCTShow 2019]

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Mooi ding! Geared, dual drive, en alles in 1 aluminium blok waardoor deze compact is, en hopelijk een stuk lichter. Ook nieuwe montagepunten op de steppers spreken mij erg aan!

Ik vind deze wel wat aan de prijs. Voor niet zo gek veel meer koop je een volledige printer.

[Edd]

SuperKris schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 11:54:
Een heatbed is gewoon een grote weerstand dus dat mag absoluut niet uitmaken.

In principe niet mag het niet uitmaken, maar bij rood/zwarte bedrading hou ik mij altijd aan de universele regel rood=+ zwart=-.

Daarnaast wordt het heatbed niet bekrachtigd bij het inschakelen van de printer dus zelfs bij complete kortsluiting zou dit niet mogen gebeuren.

Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Er staat altijd +12v (of +24v) op de +-pool van de connector. Dit doordat het bed dmv de mosfet op de - wordt aangestuurd.

[quote]
Maar de LM2596 die er uitgeknald is, is een DC step down converter. Deze zet de 12V om naar een lagere spanning. Vermoedelijk de 5V waar het grootste deel van het bord op draait.
[quote]

Ik zou even controleren of er geen connectie is tussen de 12v-draden en de thermistor van je heatbed/hotend. Als ik er zo over nadenk, zou dat een issue kunnen zijn waardoor er 12v door de LM2596 is gegaan.

Ik ken de LM2596 niet goed genoeg om te weten wat deze doet bij een kortsluiting, maar als je deze op de juiste manier toepast zou hij beveiliging tegen kortsluiting moeten kunnen leveren. Geen idee waarom hij er helemaal uitgeknald is dus.

Het is en blijft een chinees-bordje. Dus ik kijk er niet van op dat er op bepaalde punten beknibbeld is op componenten.

Trouwens hier ook iemand bij wie zijn LM eruit vloog bij het aansluiten van een heated bed:
https://www.reddit.com/r/...estions_on_a_replacement/

---

SuperKris schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 13:29:
Mooi ding! Geared, dual drive, en alles in 1 aluminium blok waardoor deze compact is, en hopelijk een stuk lichter. Ook nieuwe montagepunten op de steppers spreken mij erg aan!

Ik vind deze wel wat aan de prijs. Voor niet zo gek veel meer koop je een volledige printer.

Het is wachten tot er een goede en betaalbare chinese kloon beschikbaar komt. E3D brengt alles namelijk gewoon open-source uit.

[ManIkWeet]

SuperKris schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 12:04:
Hehe, toch maar even je reactie aangepast?

Shhh

SuperKris schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 12:04:
Maar goede tip van de USB. Ga ik even proberen vanavond!

Ik heb nog wel wat LM2596 bordjes liggen hier dus ik kan proberen te solderen, maar het wordt een drama om deze te desolderen ben ik bang. Wellicht waag ik een poging, maar ik vind het wel apart dat deze er uberhaubt uitgesprongen is. Heb dat nog nooit eerder zo gezien met een LM2596 en ik heb al voldoende standaard LM2596 bordjes kort gesloten

Tsja het kan zijn dat je gewoon pech had. Maar aangezien ie al kapot is kan je die pinnetjes gewoon doorknippen en dan rustig 1 voor 1 eraf halen, geen hot air nodig lijkt me.

SuperKris schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 13:29:
[...]


Mooi ding! Geared, dual drive, en alles in 1 aluminium blok waardoor deze compact is, en hopelijk een stuk lichter. Ook nieuwe montagepunten op de steppers spreken mij erg aan!

Ik vind deze wel wat aan de prijs. Voor niet zo gek veel meer koop je een volledige printer.

Ik ben heel benieuwd of die stepper behuizing overgezet kan worden... Stel dat je je stepper door brand... kan je gelijk een nieuwe kit kopen...

[SuperKris]

Edd schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 14:28:
Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Er staat altijd +12v (of +24v) op de +-pool van de connector. Dit doordat het bed dmv de mosfet op de - wordt aangestuurd.

Daar heb je helemaal gelijk in, maar de kring is niet gesloten tot de uC daar opdracht toe geeft en dat is vooral wat ik probeerde aan te geven

Ik zou even controleren of er geen connectie is tussen de 12v-draden en de thermistor van je heatbed/hotend. Als ik er zo over nadenk, zou dat een issue kunnen zijn waardoor er 12v door de LM2596 is gegaan.

Het is en blijft een chinees-bordje. Dus ik kijk er niet van op dat er op bepaalde punten beknibbeld is op componenten.

Trouwens hier ook iemand bij wie zijn LM eruit vloog bij het aansluiten van een heated bed:
https://www.reddit.com/r/...estions_on_a_replacement/

Kan ik even controleren ja, maar dat zou wel een hele bijzondere sluiting zijn! Aan de andere kant weet ik anders ook niet die LM er zo hard uit kan knallen.

ManIkWeet schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 14:32:

Tsja het kan zijn dat je gewoon pech had. Maar aangezien ie al kapot is kan je die pinnetjes gewoon doorknippen en dan rustig 1 voor 1 eraf halen, geen hot air nodig lijkt me.

Die pootjes maak ik mij niet zo druk over, maar de body is ook vast gesoldeerd aan de print. Ik heb wel een gaar hete lucht station, maar daar heb ik nog niet zo heel veel succes mee gehad.

[SuperKris]

Ik heb de LM2596 vervangen, en die ging ook roken. Voor de zekerheid maar een 3e geprobeerd, maar dat werkte niet want het was een verstelbare. Ook de juist de juiste weerstandjes toevoegen had weinig effect. met de feedback direct teruggekoppeld komt er wel 1,25V uit. NA het toevoegen van de weerstanden (spanning omhoog) gaat het gelijk weer mis. Dat zou op iets geks met een halfgeleider hebben kunnen te maken. Voor de zekerheid de mosfets even lost gemaakt maar dat had ook geen zin. In het proces nog een pootje van een mosfet afgebroken ook.

Ik geef het op... Wachten tot aliexpress iets van zich laat horen

[ManIkWeet]

SuperKris schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 21:32:
Ik heb de LM2596 vervangen, en die ging ook roken. Voor de zekerheid maar een 3e geprobeerd, maar dat werkte niet want het was een verstelbare. Ook de juist de juiste weerstandjes toevoegen had weinig effect. met de feedback direct teruggekoppeld komt er wel 1,25V uit. NA het toevoegen van de weerstanden (spanning omhoog) gaat het gelijk weer mis. Dat zou op iets geks met een halfgeleider hebben kunnen te maken. Voor de zekerheid de mosfets even lost gemaakt maar dat had ook geen zin. In het proces nog een pootje van een mosfet afgebroken ook.

Ik geef het op... Wachten tot aliexpress iets van zich laat horen

Ergens kortsluiting dus, vervelend

[Hardy8]

Hallo, ik ben nieuw hier, en lees dit net.
Toevallig is mij dit ook eens overkomen met een ramps board, die heeft eigenlijk dezelfde pin bezetting met alleen maar een zwakkere LM regelaar waardoor hij geen 24v aankan.
Om zomaar steeds weer een nieuwe Lm te plaatsen als die er met zo'n geweld uit knalt, dan is er wel iets goed mis, dus ga eerst de oorzaak zoeken en niet klakkeloos maar vervangen.
Kijk eens of je niet toevallig de end stop schakelaars op de onderste twee pennetjes gedrukt heb, want dan sluit je + en- kort als de schakelaars gesloten zijn en dus dus vliegt de LM eruit.
Dit is mij overkomen door de stekkertjes er op het gevoel (kon er slecht bijkomen) verkeerd op te zetten.

Hardy

[SuperKris]

Hardy8 schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 11:24:
Hallo, ik ben nieuw hier, en lees dit net.
Toevallig is mij dit ook eens overkomen met een ramps board, die heeft eigenlijk dezelfde pin bezetting met alleen maar een zwakkere LM regelaar waardoor hij geen 24v aankan.
Om zomaar steeds weer een nieuwe Lm te plaatsen als die er met zo'n geweld uit knalt, dan is er wel iets goed mis, dus ga eerst de oorzaak zoeken en niet klakkeloos maar vervangen.
Kijk eens of je niet toevallig de end stop schakelaars op de onderste twee pennetjes gedrukt heb, want dan sluit je + en- kort als de schakelaars gesloten zijn en dus dus vliegt de LM eruit.
Dit is mij overkomen door de stekkertjes er op het gevoel (kon er slecht bijkomen) verkeerd op te zetten.

Hardy

Thanks, Ik weet wel iets van elektronica af, dus ga niet zomaar iets vervangen nadat het er uit geknald is. Ik heb hierbij het bord losgehaald en getest zonder verder iets aan te sluiten. Ook heb ik met een andere voeding met stroombegrenzing getest maar dat alles zonder succes dus.

[Hardy8]

SuperKris schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 13:05:
[...]


Thanks, Ik weet wel iets van elektronica af, dus ga niet zomaar iets vervangen nadat het er uit geknald is. Ik heb hierbij het bord losgehaald en getest zonder verder iets aan te sluiten. Ook heb ik met een andere voeding met stroombegrenzing getest maar dat alles zonder succes dus.

Ok, maar met een voeding met stroom begrenzing, kun je toch heel mooi zien wat er heet wordt, gewoon 5v buiten de regulator aansluiten en de stroom langzaam opvoeren en voelen wat er warm wordt, ook de motor drivers werken op 5 volt, dus die ook wel even verwijderen.
Er is dan vaak toch niks maar aan te doen (processor, USB chip) , maar ik zelf zou gewoon graag willen weten wat er echt fout is, ieder zijn hobby natuurlijk.
Als het natuurlijk een hardware sluiting is, dan is er wel nog hoop.

Hardy

[AlexanderB]

WTF, heeft iemand dit al aan de hand gehad? rolletjes van een halve kg die incl verpakkingsmateriaal (net geen) kg wegen, en door de verkoper verkocht worden als "1kg" rollen?

Flinke rip-off, eens zien of ik de rest van het filament of de helft van m'n geld krijg.

[ Voor 9% gewijzigd door AlexanderB op 05-10-2019 16:11 ]

[Mistacal]

AlexanderB schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 14:02:
WTF, heeft iemand dit al aan de hand gehad? rolletjes van een halve kg die incl verpakkingsmateriaal (net geen) kg wegen, en door de verkoper verkocht worden als "1kg" rollen?

Flinke rip-off, eens zien of ik de rest van het filament of de helft van m'n geld krijg.

Welk materiaal? Linkje?

[AlexanderB]

https://www.aliexpress.co...042311.0.0.10df4c4dB7kMp7
Zwart PLA, was een paar dagen geleden met 30% korting (net geen) €10 per "kg" + verzendkosten.
Dat lijkt me een normale prijs voor goedkoop filament, HobbyKing verkoopt echte kilo rollen ook voor die prijs, ze hadden alleen geen zwart in het EU warehouse, anders had ik 't niet van Ali gehaald.

[ Voor 10% gewijzigd door AlexanderB op 04-10-2019 14:52 ]

[Mistacal]

AlexanderB schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 14:50:
https://www.aliexpress.co...042311.0.0.10df4c4dB7kMp7
Zwart PLA, was een paar dagen geleden met 30% korting (net geen) €10 per "kg" + verzendkosten.
Dat lijkt me een normale prijs voor goedkoop filament, HobbyKing verkoopt echte kilo rollen ook voor die prijs, ze hadden alleen geen zwart in het EU warehouse, anders had ik 't niet van Ali gehaald.

Tsja technisch gezien staat er dat het 1 kg per spool is. Nergens staat 1kg filament. Bij hobbyking staat er 1300 gram, dat klopt opzich wel want PLA weegt zo rond 1,25g/cm³

Je kan ze een bericht sturen, kans groot dat je je geld terugkrijgt.

Vind het erg duur trouwens met de verzending erbij. Ook zie ik echt 1 bestelling, dan zou ik het zelf nooit van die verkoper aanschaffen.

[ Voor 14% gewijzigd door Mistacal op 04-10-2019 15:16 ]

[AlexanderB]

Mistacal schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:12:
Tsja technisch gezien staat er dat het 1 kg per spool is. Nergens staat 1kg filament. Bij hobbyking staat er 1300 gram, dat klopt

Klopt, heb een rol van hobbyking op de weegschaal gezet en die is inderdaad 1300 gram.
Desondanks, bullshit om te zeggen "1kg" 10 foto's van een duidelijk veel grotere rol er bij, en vervolgens op deze manier proberen er onderuit te komen.

Mistacal schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:12:
PLA weegt zo rond 1,25g/cm³

Dat heeft er dan weer niks mee te maken, omdat je PLA koopt per gewicht, en niet per volume (tenzij je per meter koopt, das ook niet handig, want meestal ontiegelijk duur. 1kg is ~330 meter. Een 20-pack van 5 meter stukken kan je echt niks nuttigs mee printen, das 15 gram per kleur.

Mistacal schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:12:
Je kan ze een bericht sturen, kans groot dat je je geld terugkrijgt.

gedaan, toen kreeg ik een foto terug van hun weegschaal, met een doos er op "1kg".
Heb ze een berichtje terug gestuurd. zelfde foto, 960 gram. Lege doos, plastic, lege rol filament (ff afgerold, achteraf wel rotklus om het dr weer netjes op te krijgen) 370 gram. 590 gram filament dus, geen kilo.

Mistacal schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:12:
Vind het erg duur trouwens met de verzending erbij. Ook zie ik echt 1 bestelling, dan zou ik het zelf nooit van die verkoper aanschaffen.

€14 + €10 verzendkosten is duur, ik heb "maar" 48 euro voor 4 rollen incl verzenden betaald, das €12 per kg, incl verzending, das niet duur. Aleen zijn het geen kilo rollen dus. En die ene verkoop ben ik, blijkbaar.

[Mistacal]

AlexanderB schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:31:

Klopt, heb een rol van hobbyking op de weegschaal gezet en die is inderdaad 1300 gram.
Desondanks, bullshit om te zeggen "1kg" 10 foto's van een duidelijk veel grotere rol er bij, en vervolgens op deze manier proberen er onderuit te komen.

Daarom zeg ik technisch gezien. Het is misleiding daar ben ik het helemaal mee eens

Dat heeft er dan weer niks mee te maken, omdat je PLA koopt per gewicht, en niet per volume (tenzij je per meter koopt, das ook niet handig, want meestal ontiegelijk duur. 1kg is ~330 meter. Een 20-pack van 5 meter stukken kan je echt niks nuttigs mee printen, das 15 gram per kleur.

Dat had ik niet helemaal goed verwoord.

gedaan, toen kreeg ik een foto terug van hun weegschaal, met een doos er op "1kg".
Heb ze een berichtje terug gestuurd. zelfde foto, 960 gram. Lege doos, plastic, lege rol filament (ff afgerold, achteraf wel rotklus om het dr weer netjes op te krijgen) 370 gram. 590 gram filament dus, geen kilo.

Dan zal het aan de verkoper liggen hoe coulant die is.

€14 + €10 verzendkosten is duur, ik heb "maar" 48 euro voor 4 rollen incl verzenden betaald, das €12 per kg, incl verzending, das niet duur. Aleen zijn het geen kilo rollen dus. En die ene verkoop ben ik, blijkbaar.

Ja vind ik serieus nog steeds erg duur zeker als je kijkt naar de zeer twijfelachtige kwaliteit van het filament.

Dan had ik een Amazon aanbieding gepakt, 70 euro voor 5 rollen en dus 14 eur per kg.

Links of rechts om wel zuur voor je, volgende keer toch even sorteren op aantal bestellingen

https://www.amazon.de/ELE...vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1

[AlexanderB]

Mistacal schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:42:
Dan zal het aan de verkoper liggen hoe coulant die is.

Oh hij krijgt straks alsnog een hele mooie 1 ster review, ongeacht hoe coulant ie is. Dat doet schijnbaar veel meer pijn bij Ali, anders zouden sellers niet zo lopen bedelen om 5 sterren reviews.

Mistacal schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:42:Ja vind ik serieus nog steeds erg duur zeker als je kijkt naar de zeer twijfelachtige kwaliteit van het filament.

Dan had ik een Amazon aanbieding gepakt, 70 euro voor 5 rollen en dus 14 eur per kg.

Hm, dat lijkt hetzelfde filament te zijn wat ik bij m'n printer dr bij kreeg. Wat kost verzenden naar NL? Dat kan ik op die pagina niet vinden.

Mistacal schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:42:
Links of rechts om wel zuur voor je, volgende keer toch even sorteren op aantal bestellingen.

Die ga ik de volgende keer zeker in de gaten houden. Doe ik normaal wel, geen idee hoe ik dat bij deze gemist heb.

[Mistacal]

AlexanderB schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 15:56:
Hm, dat lijkt hetzelfde filament te zijn wat ik bij m'n printer dr bij kreeg. Wat kost verzenden naar NL? Dat kan ik op die pagina niet vinden.

Gratis vanaf 29 euro

[JBS]

Hier iemand 't wel eens ervaren dat de shutdown plugin van octoprint de printer onterecht uitgeschakeld heeft (lees: tijdens een print opdracht)? Ik vermoed dat 't gebeurde toen ik op mijn telefoon octoprint opende waardoor ie in de war raakte met sessies of iets dergelijks. Herkent iemand dit?

[ManIkWeet]

JBS schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 23:46:
Hier iemand 't wel eens ervaren dat de shutdown plugin van octoprint de printer onterecht uitgeschakeld heeft (lees: tijdens een print opdracht)? Ik vermoed dat 't gebeurde toen ik op mijn telefoon octoprint opende waardoor ie in de war raakte met sessies of iets dergelijks. Herkent iemand dit?

Nee nooit last van gehad, misschien is je bedrading slecht?
Verbroken verbinding schakelt meestal uit.

[JBS]

ManIkWeet schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 08:28:
[...]

Nee nooit last van gehad, misschien is je bedrading slecht?
Verbroken verbinding schakelt meestal uit.

Betreft een smart plug die via Home Assistent te schakelen is. Vanuit Octoprint doe ik dat middels een MQTT publish wanneer ik de custom toegevoegde knop gebruik, de shutdown plugin doet een post naar de Home Assistent API.

Ik zal nog eens dieper in de logging moeten duiken om te achterhalen waar de trigger voor het uitschakelen van de smart plug vandaag kwam, maar de tijd waarop het gebeurde kwam nagenoeg exact overeen met het moment waarop ik via m'n telefoon octoprint openende en sloot. Vandaar m'n eerste vermoeden in die richting.

[ManIkWeet]

JBS schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 08:35:
[...]
Betreft een smart plug die via Home Assistent te schakelen is. Vanuit Octoprint doe ik dat middels een MQTT publish wanneer ik de custom toegevoegde knop gebruik, de shutdown plugin doet een post naar de Home Assistent API.

Ik zal nog eens dieper in de logging moeten duiken om te achterhalen waar de trigger voor het uitschakelen van de smart plug vandaag kwam, maar de tijd waarop het gebeurde kwam nagenoeg exact overeen met het moment waarop ik via m'n telefoon octoprint openende en sloot. Vandaar m'n eerste vermoeden in die richting.

Ah dat had ik even over het hoofd gezien.

Het iemand hier wel eens zitten spelen met de-retraction (extra lengte) zitten spelen? Ik heb het nu op 0.5mm gezet maar volgens mij is dat veel te veel

[JBS]

ManIkWeet schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 21:47:
[...]

Ah dat had ik even over het hoofd gezien.

Bewust ook niet direct alle details toegevoegd omdat ik specifiek op zoek was (ben) met een vergelijkbare ervaring met de shutdown plugin.

[AlexanderB]

ManIkWeet schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 21:47:
Het iemand hier wel eens zitten spelen met de-retraction (extra lengte) zitten spelen? Ik heb het nu op 0.5mm gezet maar volgens mij is dat veel te veel

Als compensatie voor materiaal wat je door oozing kwijt raakt tijdens moves? Ik zou, uitgaande van 1.75mm filament en een 0.4mm nozzle, beginnen met 0.02 mm.

[ManIkWeet]

AlexanderB schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 23:55:
[...]

Als compensatie voor materiaal wat je door oozing kwijt raakt tijdens moves? Ik zou, uitgaande van 1.75mm filament en een 0.4mm nozzle, beginnen met 0.02 mm.

Hmm dat klinkt realistischer ja...
Het probleem was dat na een travel move kleine pilaartjes niet genoeg material kregen en dus onderextrusie opliepen, die braken uiteindelijk meerdere keren af.

Ik zal eens gaan spelen met kleine waarden

[AlexanderB]

Update van het Aliexpress filament fiasco, de verkoper wil $10 refund geven, 'omdat ie anders verlies maakt'. No shit, en ik moet die andere 1.6 kg filament maar uit m'n duim zuigen?

Nu ff aan het uitzoeken welke stap ik het beste kan nemen.

[foekie01]

AlexanderB schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 14:34:
Update van het Aliexpress filament fiasco, de verkoper wil $10 refund geven, 'omdat ie anders verlies maakt'. No shit, en ik moet die andere 1.6 kg filament maar uit m'n duim zuigen?

Nu ff aan het uitzoeken welke stap ik het beste kan nemen.

Gewoon een dispute openen. Mijn ervaring is dat de AE helpdesk altijd heel coulant is en ook begrijpt waar je het over hebt.

Een andere shop probeerde dit laatst ook bij mijn bestelling: $8 refund voor missende spullen ter waarde van $50. Gaan we niet doen dus. Opgelost en door.

[AlexanderB]

@foekie01
Dispute is open. Dus gewoon laten lopen tot de tijd om is en Ali het dispute gaat beslissen?

[ Voor 7% gewijzigd door AlexanderB op 07-10-2019 15:28 ]

[foekie01]

AlexanderB schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 15:28:
@foekie01
Dispute is open. Dus gewoon laten lopen tot de tijd om is en Ali het dispute gaat beslissen?

Ja. Je moet de verkoper de kans geven het probleem alsnog op te lossen. Lukt dit niet dan zal AE bijspringen.

[AlexanderB]

Oke. Daar komt 't aanbod voor $10 ook vandaan, ik vroeg om €19.45, 40% van het totaalbedrag omdat ik 40% minder filament heb ontvangen dan waarmee geadverteerd werd. (Zo'n beetje precies $20 dus.)

Ik wil best nog een tegenbod van $15 doen (op de helft uitkomen zeg maar) maar het is niet echt duidelijk waar ik dan moet klikken.

[ManIkWeet]

AlexanderB schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:01:
Ik wil best nog een tegenbod van $15 doen

Dan krijg je niks

[jbhc]

Na wat extrusion problemen met mijn in aanbouw zijnde AM8-M had ik besloten dat het tijd was om de echt goedkope ali spullen maar eens vaarwel te zeggen. Uiteindelijk blijf je aan de gang en wordt goedkoop duurkoop. Mijn al werkende AM8 print al een hele tijd prima met een orginele E3D V6.

Een E3D vindt ik echter nog steeds wel erg prijzig. Omdat de spullen van triangelabs kwalitatief best een giede naam hebben en ik zeer tevreden ben over hun 3d touch sensor heb ik besloten om daar een hotend te bestellen.

Ik heb gisteren de V6 hotend van tiangelabs ontvangen en moet zeggen dat ik zo op het eerste gezicht behoorlijk onder de indruk ben van de bouwkwaliteit.
Het ding ziet er kwa afwerking gewoon gelikt uit en ook de siliconen bedrading is niet wat ik gewend ben van de goedkope clones

Als ik hem gemonteerd heb zal ik mijn print ervaringen met deze hotend hier ook delen.

[foekie01]

Ik weet niet of het al is gepost, maar Hobbyking heeft weer aanbiedingen op 3D spullen. Over het algemeen toch best interessante kortingen

Edit: Vergeet niet jouw warehouse op EU te zetten. Blijkbaar gaat deze link naar US warehouse!

https://hobbyking.com/en_...2F%203D%20Printing&is_v=1

[ Voor 9% gewijzigd door foekie01 op 09-10-2019 15:51 . Reden: typo ]

[AlexanderB]

En zwart PLA, 1kg voor 9 euro nogwat. Was ik gewoon een week te vroeg.

[Mistacal]

AlexanderB schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 12:28:
En zwart PLA, 1kg voor 9 euro nogwat. Was ik gewoon een week te vroeg.

Helaas is de deeplink naar Warehouse Global en USA dus heb je nog niks aan.

[ManIkWeet]

Mistacal schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 12:50:
[...]


Helaas is de deeplink naar Warehouse Global en USA dus heb je nog niks aan.

Dat viel mij dus ook op, goede deals!... Met flinke verzendkosten

[AlexanderB]

Oh, right, ja.. wel ff EU warehouse aantikken, anders zijn de verzendkosten niet grappig.

[foekie01]

Mistacal schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 12:50:
[...]


Helaas is de deeplink naar Warehouse Global en USA dus heb je nog niks aan.

He wat gek. Ik had geprobeerd de EU warehouse aan te klikken en dat als link te delen. Blijkbaar mislukt, excuses. Ik zie overigens wel dat de link EU als warehouse gebruikt maar blijkbaar werkt dat niet. Aangepast bij post.

Maar hoe dan ook, wij hebben dan geen ultra kortingen, maar als ik de site moet geloven dan scheelt het 5.69 op PETG black uit EU warehouse? Of zie ik dat verkeerd?

https://hobbyking.com/en_...inter-filament-black.html

AlexanderB schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 12:28:
En zwart PLA, 1kg voor 9 euro nogwat. Was ik gewoon een week te vroeg.

Dit blijkt dus 18.33 te zijn (5.94 korting)

https://hobbyking.com/en_...1kg-1-75mm-hobbyking.html

Je moet ook goed oppassen. Als je sorteert op EU warehouse en je pakt bijvoorbeeld PLA en PETG, 1kg, 1.75 dan krijg je nog steeds ook resultaten uit UK en global.

[ Voor 46% gewijzigd door foekie01 op 09-10-2019 15:58 ]

[AlexanderB]

Als je alleen EU warehouse en In Stock aangetikt hebt, dan krijg je alleen dingen te zien die ook daadwerkelijk vanuit EU warehouse komen.

Ah, de zwarte PETG is goedkoper, die heb ik vorige week voor 14 per stuk gekocht 2 rollen.

€18? Das niet degene die ik bedoelde, das de premium, die is inderdaad duurder. Heb vorige week wel grijs en bruin van de Premium lijn kunnen kopen voor minder dan 10 per stuk.. Global warehouse heeft een lijn low-budget filament voor <€10 de kg (standaard?) maar dan moet je of gelijk voor 200 euro bestellen (en BTW betalen bij de douane), of veeel te veel verzendkosten.

[Mistacal]

AlexanderB schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 16:18:
Als je alleen EU warehouse en In Stock aangetikt hebt, dan krijg je alleen dingen te zien die ook daadwerkelijk vanuit EU warehouse komen.

Ah, de zwarte PETG is goedkoper, die heb ik vorige week voor 14 per stuk gekocht 2 rollen.

€18? Das niet degene die ik bedoelde, das de premium, die is inderdaad duurder. Heb vorige week wel grijs en bruin van de Premium lijn kunnen kopen voor minder dan 10 per stuk.. Global warehouse heeft een lijn low-budget filament voor <€10 de kg (standaard?) maar dan moet je of gelijk voor 200 euro bestellen (en BTW betalen bij de douane), of veeel te veel verzendkosten.

Met alleen filament kan dan weer niet, zit je aan de max. aan verzend gewicht De stock rouleert wel dus gewoon goed in de gaten houden. En amazon heeft ook wel eens leuke aanbiedingen

[SuperKris]

Check ook even de boutjes! https://hobbyking.com/en_...hardware-accessories.html

Veel in de aanbieding voor 20-30 cent per 10 boutjes. Mooie deal dus!
En natuurlijk mooie aanbiedingen voor filament. Ook voor brons filament! (70%)

Ik probeerde ook nog even een oude kortingscode uit die ik via facebook had gekregen. Had ik een tijd terug ook al gebruikt en die werkt nog FBCKV2VDI

Nog eens 10% er af

[lennertvdkort]

SuperKris schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 15:03:
Check ook even de boutjes! https://hobbyking.com/en_...hardware-accessories.html

Veel in de aanbieding voor 20-30 cent per 10 boutjes. Mooie deal dus!
En natuurlijk mooie aanbiedingen voor filament. Ook voor brons filament! (70%)

Ik probeerde ook nog even een oude kortingscode uit die ik via facebook had gekregen. Had ik een tijd terug ook al gebruikt en die werkt nog FBCKV2VDI

Nog eens 10% er af

Ja heb er voor leuk geld wat kleine grut kunnen halen voor mijn aanstaande rs-cnc32.
Ook maar gelijk Petg besteld ervoor!
Had hem een dag open staan, en kreeg een 5% korting van ze. Dus ben niet algeheel ontevreden (hoewel 5% extra korting toch beter was #hollander)

[BarryKohne]

mmm wat zou dit nou zijn,

https://publish.twitter.c...383703117826&widget=Tweet

word op errf onthuld

[pwillemske]

We leven in 2019, ERFF 2018 is toch al geweest??

[thijsco19]

Ja, alleen de Twitternaam zelf is erff2018. Is niet zo slim gekozen dus.

[SuperKris]

BarryKohne schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 07:01:
mmm wat zou dit nou zijn,

https://publish.twitter.c...383703117826&widget=Tweet

word op errf onthuld

Ik denk geen pinter, daar lijkt deze wel heel erg groot voor. Daarnaast werkt dat erg ver af van de gewoonlijke prusa printers.

Wellicht een laser cutter?

[Shapeshifter]

SuperKris schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 10:23:
[...]


Ik denk geen pinter, daar lijkt deze wel heel erg groot voor. Daarnaast werkt dat erg ver af van de gewoonlijke prusa printers.

Wellicht een laser cutter?

CNC of laser cutter zou ik bijzonder interessant vinden...

[ManIkWeet]

SuperKris schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 10:23:
[...]


Ik denk geen pinter, daar lijkt deze wel heel erg groot voor. Daarnaast werkt dat erg ver af van de gewoonlijke prusa printers.

Wellicht een laser cutter?

Shapeshifter schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 11:41:
[...]

CNC of laser cutter zou ik bijzonder interessant vinden...

Lijkt mij te hoog voor beiden, en daarbij niet echt een groot werk oppervlakte.
Misschien een CoreXY printer? Hij staat tenslotte in een ruimte vol met filament/printers
Anders misschien een speciale printer. 5 assen? Metaal? Full color? Enorme SLA? Pellets?

[Edd]

ManIkWeet schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 12:28:
[...]


[...]


Lijkt mij te hoog voor beiden, en daarbij niet echt een groot werk oppervlakte.
Misschien een CoreXY printer? Hij staat tenslotte in een ruimte vol met filament/printers
Anders misschien een speciale printer. 5 assen? Metaal? Full color? Enorme SLA? Pellets?

Als we dan toch zo lekker aan het gokken zijn
Een CoreXY met toolchanger a la E3D..

[thijsco19]

Dat het geen printer is omdat het wel erg groot is, is natuurlijk een beetje een raar argument.
Groter is toch beter?

Ik denk juist iets relaties klein.

[Bezulba]

Denk dat het gewoon een prusa i3 mk3s is met een groot bed. Vandaar de BIG announcement.

Is trouwens de Prusa i3 mk3s nog steeds de beste printer onder de 1000 euro? Ik word echt helemaal gek van mijn cloon waar constant wel IETS mis mee is. Fix je X gaat Y weer verkeerd, om vervolgens Z niet meer te doen...

Ik wil een werkend apparaat. Dat ik hem zelf in elkaar moet schroeven is geen probleem maar ik heb gewoon geen zeer meer in chinese net niet werkende meuk...

[ Voor 68% gewijzigd door Bezulba op 11-10-2019 13:19 ]

[JoostvWillegen]

Ik vermoed ook een groter formaat 3D printer, 300 x 300 x 300 mm oid

Bezulba schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 13:14:
Denk dat het gewoon een prusa i3 mk3s is met een groot bed. Vandaar de BIG announcement.

Is trouwens de Prusa i3 mk3s nog steeds de beste printer onder de 1000 euro? Ik word echt helemaal gek van mijn cloon waar constant wel IETS mis mee is. Fix je X gaat Y weer verkeerd, om vervolgens Z niet meer te doen...

Ik wil een werkend apparaat. Dat ik hem zelf in elkaar moet schroeven is geen probleem maar ik heb gewoon geen zeer meer in chinese net niet werkende meuk...

Van mijn kant; zonder twijfel nog steeds de beste ja! Leerzaam, werkt fantastisch en de support is ook top.

[Jampot007]

Bezulba schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 13:14:
Denk dat het gewoon een prusa i3 mk3s is met een groot bed. Vandaar de BIG announcement.

Is trouwens de Prusa i3 mk3s nog steeds de beste printer onder de 1000 euro? Ik word echt helemaal gek van mijn cloon waar constant wel IETS mis mee is. Fix je X gaat Y weer verkeerd, om vervolgens Z niet meer te doen...

Ik wil een werkend apparaat. Dat ik hem zelf in elkaar moet schroeven is geen probleem maar ik heb gewoon geen zeer meer in chinese net niet werkende meuk...

Precies om die reden heb ik een Prusa i3 MK3 aangeschaft, werkt heel goed.

Moet m'n bed wel eens gaan levelen, iemand van jullie ervaring met die upgrade naar nyloc boutjes onder heatbed? helpt dat iets