OpenSource 3D Printing - Deel 2

[pwillemske]

Maar hoe zit dat dan met de temperatuur van het bed? Kan me voorstellen dat een extra laag veel kan schelen in warmte op het oppervlak.

[xoniq]

pwillemske schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 20:19:
Ook met liniaal is ie ietsjes krom Warm of koud maakt niet uit. Bed opgewarmd naar 100 graden, geen verschil. Begin echt te balen van deze printer. Het is mijn eerste printer maar eigenlijk is het altijd wel iets. Ben nu al de hele week bezig om filamentum PLA of CPE te laten plakken aan het bed, maar het lukt steeds maar niet.

Nou heb ik hem niet helemaal standaard meer (TMC2208, Originele E3D V6, Noctua fans....) maar dit zou de printer juist moeten verbeteren. Allerlei settings geprobeerd in Cura maar het wordt niet beter. Blijft de print plakken na de eerste laag, warped deze wel weer los na een aantal lagen, met cooling, zonder cooling. Maakt allemaal niks uit.

Tevens zit er overal wel wat speling op, wat niet af te stellen is en de printer zijn nauwkeurigheid niet ten goede komt. Ik denk steeds vaker "had ik maar 400 euro meer uitgegeven, voor een prusa..."

Zo, ik ben mijn frustraties even kwijt, heb de printer even aan de kant gezet en morgen ploeteren we weer verder Misschien eens een BuildTak sticker bestellen.

Bij mij op m’n spiegel, met een spuit haarlak van de action erop, en een brim; muurvast tijdens het printen. Zodra het bed afkoelt tot rond de 30 graden kan ik t los maken met een mesje.

Het is ook geen kosten post, doe al een jaar met 1 bus haarlak, en spuit het er na 10 tot 20 prints opnieuw op.

[xoniq]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 00:34:
Maar hoe zit dat dan met de temperatuur van het bed? Kan me voorstellen dat een extra laag veel kan schelen in warmte op het oppervlak.

Het is redelijk verwaarloosbaar omdat glas geen glas blokkeert, en die reflecterende spiegelkast wel weer warmte reflecteert. Plus je zou altijd nog een graad of 3 hoger kunnen doen, maar moet niet nodig zijn. Print al dik 2 jaar op 3mm glas.

[Psycho_Mantis]

pwillemske schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 22:49:
[...]


Nope, zit er wel aan te denken, maar dan moet ik mijn Hotend mount aanpassen of een andere gebruiken. Eigenlijk wil ik ook weer naar 5015 fans, maar kan geen stille gevonden krijgen, ik heb nu die van 123-3d maar zelfs op 50% maken die veel herrie. Ik "leef" om en bij de printer, dus wat stilte is voor mij wel fijn.

Ik kan je sterk aanraden om daar eens naar te kijken. Als ik iets frusterend vondt, is het wel die eerste laag goed krijgen. Nu kan ik gewoon in slicer op print drukken (via octoprint) en weglopen met het vertrouwen dat het allemaal wel goed gaat.

Voor glas moet je wel kiezen voor zo'n BLtouch, een inductie probe gaat em niet worden.

[pwillemske]

Het punt is dus dat mn eerste laag perfect is (kleine dingen print ik dan niet in het midden, iets meer naar de hoeken toe), het blijft alleen niet plakken. Hotend eerste laag 200, daarna 190. Bed heel de tijd 60. Is haarlak makkelijk er af te krijgen (van glas)?

[Daniel.]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 09:15:
Het punt is dus dat mn eerste laag perfect is (kleine dingen print ik dan niet in het midden, iets meer naar de hoeken toe), het blijft alleen niet plakken. Hotend eerste laag 200, daarna 190. Bed heel de tijd 60. Is haarlak makkelijk er af te krijgen (van glas)?

Goed schoon maken met zeep en kijken wat het doet. Eventueel ook nog alcohol erover maar alleen zeep zou genoeg moeten zijn.

[pwillemske]

@Daniel. Ik maak het printbed altijd schoon met Alcohol Ketonatus 96% van de Kruidvat. Heb ook een glasreiniger geprobeerd, maar maakte niks uit.

[Rmg]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 09:15:
Is haarlak makkelijk er af te krijgen (van glas)?

Drupje dreft en wat warm water

[Damic]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 09:15:
Het punt is dus dat mn eerste laag perfect is (kleine dingen print ik dan niet in het midden, iets meer naar de hoeken toe), het blijft alleen niet plakken. Hotend eerste laag 200, daarna 190. Bed heel de tijd 60. Is haarlak makkelijk er af te krijgen (van glas)?

Ruitenreiniger w5 van den Aldi ofzo werkt goed haarlak lost terug op en je kan die erzo af doen, plakt wel want lak

[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 14-07-2019 11:57 ]

[pwillemske]

Bedankt voor alle tips en suggesties tot nu toe Ik heb zojuist een vel BuildTak besteld omdat er weer een print is los gelaten na een klein uurtje printen. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt, de reviews etc. zijn in ieder geval erg goed. Sowieso vind ik een ruwere finish mooier dan het gladde van het glas, hoewel dat er ook mooi uit kan zien.

Tevens ga ik proberen de volgende mount te printen, waar ik vandaag al mee begonnen was, maar helaas is los gekomen.
https://www.myminifactory...d-part-cooling-duct-84294
Ziet er goed uit imo en niet te groot, daarnaast klaar voor een BL-Touch. Ik begrijp dat ik een BL-touch moet hebben met een kunststof punt?

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 11:59:
Bedankt voor alle tips en suggesties tot nu toe Ik heb zojuist een vel BuildTak besteld omdat er weer een print is los gelaten na een klein uurtje printen. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt, de reviews etc. zijn in ieder geval erg goed. Sowieso vind ik een ruwere finish mooier dan het gladde van het glas, hoewel dat er ook mooi uit kan zien.

Tevens ga ik proberen de volgende mount te printen, waar ik vandaag al mee begonnen was, maar helaas is los gekomen.
https://www.myminifactory...d-part-cooling-duct-84294
Ziet er goed uit imo en niet te groot, daarnaast klaar voor een BL-Touch. Ik begrijp dat ik een BL-touch moet hebben met een kunststof punt?

Kunstof is idd de nieuwe versie. Die metalen variant valt wel eens naar beneden geloof ik.

Ik heb zelf een clone build tak sticker gekocht, werkt fantastisch alleen zitten er nu wel gaten in bij mij (ongeduldig bij het loshalen met een afbreekmesje )

[pwillemske]

Ik heb geen flexibele plaat, dus ben benieuwd hoe ik het er af kan krijgen als het veel te goed hecht. Ben ook van plan om er CPE (soort PETG) op te printen, dus hoop dat de sticker het goed houdt. Welke clone had je precies gekocht? Ik heb de originele besteld, maar ben €25,- lichter

[Pixelmagic]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 16:00:
Ik heb geen flexibele plaat, dus ben benieuwd hoe ik het er af kan krijgen als het veel te goed hecht. Ben ook van plan om er CPE (soort PETG) op te printen, dus hoop dat de sticker het goed houdt. Welke clone had je precies gekocht? Ik heb de originele besteld, maar ben €25,- lichter

Ik ben zelf heel blij met mijn Buildtak, sinds ik die gebruik eigenlijk geen hechting issues meer gehad.

[pwillemske]

@Pixelmagic Gebruik jij het FlexPlate system of alleen de sticker? Wel fijn om te horen dat het goed werkt

[Pixelmagic]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 16:42:
@Pixelmagic Gebruik jij het FlexPlate system of alleen de sticker? Wel fijn om te horen dat het goed werkt

Alleen de sticker op een alu heatbed. Wel heel goed levellen uiteraard, ben nu zover dat ik alleen nog in de midden level voor een print en gaat vrijwel altijd prima nu.

[pwillemske]

Ik run altijd als ik doe levelen een level test, hiermee krijg ik 5 vierkantjes (1 in iedere hoek en 1 in het midden) om de eerste laag goed te zien, dus dat levelen komt wel goed

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 16:00:
Ik heb geen flexibele plaat, dus ben benieuwd hoe ik het er af kan krijgen als het veel te goed hecht. Ben ook van plan om er CPE (soort PETG) op te printen, dus hoop dat de sticker het goed houdt. Welke clone had je precies gekocht? Ik heb de originele besteld, maar ben €25,- lichter

Ik heb precies deze gekocht (vandaar dat ik het ook niet zo erg vind dat ik er wat gaten in heb gemaakt)

Hechting is nu vaak té goed, maar ik heb dat liever dan een print van 3 uur die faalt wegens losraken of kromtrekken.

[ Voor 8% gewijzigd door ManIkWeet op 15-07-2019 07:44 ]

[grote_oever]

pwillemske schreef op zondag 14 juli 2019 @ 19:03:
Ik run altijd als ik doe levelen een level test, hiermee krijg ik 5 vierkantjes (1 in iedere hoek en 1 in het midden) om de eerste laag goed te zien, dus dat levelen komt wel goed

Das toch veel te veel gedoe. Ben je half uur bezig voordat je kan printen.

[pwillemske]

@ManIkWeet Tja, voor dat geld kun je gerust wat gaten trekken
@grote_oever Ik doe niet iedere keer het bed levelen, dat doe ik alleen als ik merk of denk dat het nodig is. Over het algemeen blijft het printbed van de Tornado best goed op zijn plaats. Daarnaast maakt mij dat half uurtje niet veel uit, want geduld moet je toch hebben voor deze hobby

[Blamm]

Voor mensen met Amazon Prime, vandaag (en morgen) is Prime Day, en ik zag dat een aantal kleuren Sunlu PLA+ flink voordelig is nu: https://www.amazon.de/SUN...al-Accuracy/dp/B073PB9XWY

zwart, wit, zilver en transparant zijn tussen de €14 en €16 per kilo

[Beakzz]

pwillemske schreef op zaterdag 13 juli 2019 @ 20:19:
Ook met liniaal is ie ietsjes krom Warm of koud maakt niet uit. Bed opgewarmd naar 100 graden, geen verschil. Begin echt te balen van deze printer. Het is mijn eerste printer maar eigenlijk is het altijd wel iets. Ben nu al de hele week bezig om filamentum PLA of CPE te laten plakken aan het bed, maar het lukt steeds maar niet.

Nou heb ik hem niet helemaal standaard meer (TMC2208, Originele E3D V6, Noctua fans....) maar dit zou de printer juist moeten verbeteren. Allerlei settings geprobeerd in Cura maar het wordt niet beter. Blijft de print plakken na de eerste laag, warped deze wel weer los na een aantal lagen, met cooling, zonder cooling. Maakt allemaal niks uit.

Tevens zit er overal wel wat speling op, wat niet af te stellen is en de printer zijn nauwkeurigheid niet ten goede komt. Ik denk steeds vaker "had ik maar 400 euro meer uitgegeven, voor een prusa..."

Zo, ik ben mijn frustraties even kwijt, heb de printer even aan de kant gezet en morgen ploeteren we weer verder Misschien eens een BuildTak sticker bestellen.

Heb je het nou over PLA printen op een Tevo Tornado of probeer je iets moeilijk? Ik print namelijk al weken zonder problemen direct op de standaard glasplaat met PLA met dezelfde printer. Ik gebruik een feeler van 0.1 en warm water om het bed af te nemen en 99% van mijn prints blijven zitten.

Het verschil kan heel klein zijn, want ik wilde die printer eerst ook in de kliko gooien tot ik het volgende filmpje en vooral de settings als basis nam:

YouTube: Tips to print PLA on a mirror tile with the Tevo Tornado

Belangrijkste verschil was dat ik de afstand naar het bed toch nog te groot had gehouden en de 85 graden aan het begin. Aan mijn printers is alles standaard op wat geprinte upgrades na die niets aan de print kunnen veranderen.

Mijn probleem is nu dat de prints zo netjes zijn en het allemaal zo probleemloos gaat dat ik niet meer durf te experimenteren met andere materialen

[ Voor 5% gewijzigd door Beakzz op 15-07-2019 13:37 ]

[pwillemske]

PLA en CPE (van Fillamentum). Eerst met FormFutura PLA geprint (en HDGlass, een soort PETG net als CPE) en dat ging redelijk goed. Ik heb het printbed van de Tornado nooit echt fijn gevonden helaas.

[19roland70]

Spinez0r schreef op zondag 7 juli 2019 @ 10:56:
[...]


Je retraction speed is behoorlijk laag, ik zou 'm toch wel rond de 40 á 50 mm/s zetten.

Mogelijk doe je ook nog een Z-hop (nozzle gaat omhoog bij een retract) en dit kost tijd tussen het retracten en weer starten met printen, kijk eens of dit aan staat zou ik zeggen.

Ik heb de retractie speed hoger gezet en nu heb ik hier geen last meer van een tikkende Extruder.
Nu heb ik wel meer last van oozing,
De retraction distance is nu 2,5 mm .
Wat is eigenlijk de retraction Distance van een Bowden met 60cm ptfe tube?
Misschien dat het daar aan ligt.

[Spinez0r]

@19roland70 ik had met 50cm bowden ongeveer 3.5 tot 4 mm retraction.

[19roland70]

Bovenstaande probleem is opgelost , nu hetvolgende.
Ik merkte dat ik een Z-wobble in mijn prints heb ,dus ik heb geprobeerd om allebei mijn z assen op dezelfde positie te zetten.
Dit lukte , alleen als ik de z assen 10 cm naar beneden doe en daarna ga komen , blijft de rechter as 2 stappen achter.
Allebei de motoren zijn identiek , bordje is een Ramps.
De linker motor zakt ook een paar stappen uit zichzelf als er geen spanning op staat en ik de Assen met de hand gelijk zet.

Waar kan dit aan liggen?

[ Voor 14% gewijzigd door 19roland70 op 16-07-2019 22:50 ]

[WeeDzi]

ManIkWeet schreef op vrijdag 12 juli 2019 @ 22:48:
[...]

Zijn die betaalbaar? Link?

ja die zijn heel betaalbaar, en laten ook geen sporen achter op je assen
click

[ManIkWeet]

19roland70 schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 22:31:
Bovenstaande probleem is opgelost , nu hetvolgende.
Ik merkte dat ik een Z-wobble in mijn prints heb ,dus ik heb geprobeerd om allebei mijn z assen op dezelfde positie te zetten.
Dit lukte , alleen als ik de z assen 10 cm naar beneden doe en daarna ga komen , blijft de rechter as 2 stappen achter.
Allebei de motoren zijn identiek , bordje is een Ramps.
De linker motor zakt ook een paar stappen uit zichzelf als er geen spanning op staat en ik de Assen met de hand gelijk zet.

Waar kan dit aan liggen?

Gebruik je een flexibele koppeling? Dan kan het zijn dat de z-as staaf niet helemaal naar binnen geschoven is, waardoor je (ongewenste) omhoog/omlaag bewegingen kan krijgen.

Als je motor echt draait, dan weet ik geen oorzaak...

[19roland70]

Het heatbed zakt bij de linker motor ongeveer 5 stappen naar beneden als de spanning eraf is.
Dus als ik ga printen staat de rechter motor 5 stappen hoger.

[ManIkWeet]

19roland70 schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 11:08:
Het heatbed zakt bij de linker motor ongeveer 5 stappen naar beneden als de spanning eraf is.
Dus als ik ga printen staat de rechter motor 5 stappen hoger.

Zou het kunnen dat de rechtermotor fysiek omlaag gaat? Ik zou als ik jou was even controleren of alles nog vast zit, recht is en intact is.

(Ik ben nog bezig met mijn HEVO, nu met bed assembly, die onderste z-as klemmen zijn niet echt sterk)

[xoniq]

ManIkWeet schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 11:49:
[...]

Zou het kunnen dat de rechtermotor fysiek omlaag gaat? Ik zou als ik jou was even controleren of alles nog vast zit, recht is en intact is.

(Ik ben nog bezig met mijn HEVO, nu met bed assembly, die onderste z-as klemmen zijn niet echt sterk)

En controleren of je aan de zijkanten geen speling hebt. Dus dat het bed aan de zijkanten niet kan wiebelen. Als dat wel zo is, dan heb je op de steel rods speling tussen de rods en de lagers. In feite zou het bed zo stijf moeten zitten op de rods, dat als je erop duwt, beide motors zouden moeten draaien, en niet aan 1 kant.

[19roland70]

xoniq schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 12:49:
[...]

En controleren of je aan de zijkanten geen speling hebt. Dus dat het bed aan de zijkanten niet kan wiebelen. Als dat wel zo is, dan heb je op de steel rods speling tussen de rods en de lagers. In feite zou het bed zo stijf moeten zitten op de rods, dat als je erop duwt, beide motors zouden moeten draaien, en niet aan 1 kant.

Het gewicht van het bed duwt de linker motor iets naar benedenste er geen spanning op de printer staat.
Dus als ik er spanning op zet gaat de z omhoog tot de eindstop.
Omdat de linker motor iets is gezakt en het bed omhoog gaat staat de rechter kant iets hoger.
Verder staan alle Assen haaks en evenwijdig .
En alles zit goed vast.

[ Voor 14% gewijzigd door 19roland70 op 17-07-2019 16:50 ]

[xoniq]

19roland70 schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 16:47:
[...]

Het gewicht van het bed duwt de linker motor iets naar benedenste er geen spanning op de printer staat.
Dus als ik er spanning op zet gaat de z omhoog tot de eindstop.
Omdat de linker motor iets is gezakt en het bed omhoog gaat staat de rechter kant iets hoger.
Verder staan alle Assen haaks en evenwijdig .
En alles zit goed vast.

De motor zelf zakt? Fysiek? Dus niet dat de ene Z motor door het gericht een drukje draaid?

[19roland70]

xoniq schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 16:55:
[...]

De motor zelf zakt? Fysiek? Dus niet dat de ene Z motor door het gericht een drukje draaid?

Het heatbed zakt door het eigen gewicht.
Met als gevolg dat de spindel draait waardoor de stappen motor een paar stappen terug draait.

[ManIkWeet]

19roland70 schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 17:55:
[...]

Het heatbed zakt door het eigen gewicht.
Met als gevolg dat de spindel draait waardoor de stappen motor een paar stappen terug draait.

Als je het heatbed eraf haalt (van de motors af iig), draait ie dan nog steeds een stukje nadat de spanning eraf gaat? Dan zou het aan de bedrading kunnen liggen.

[19roland70]

Het komt door het gewicht.
Als de spanning erop staat blijft de motor wel op zijn plaats zonder stappen te verliezen.
Nu is het dus iedere keer levelen tot dat de 2 motors gelijk staan

[Rmg]

te hoge spoed van je leadscrew of te hoog gewicht. Parkeer je motor in het midden, of in ieder geval zodat links en rechts even veel dragen misschien red je het net

[19roland70]

Rmg schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 17:15:
te hoge spoed van je leadscrew of te hoog gewicht. Parkeer je motor in het midden, of in ieder geval zodat links en rechts even veel dragen misschien red je het net

Hij doet dit alleen boven in .
De lead screw is van het type T4 en het gewicht van het bed zou niet te zwaar mogen zijn ,
tenminste andere mensen hebben dezelfde printer met hetzelfde heatbed.

[ManIkWeet]

19roland70 schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 19:03:
[...]

Hij doet dit alleen boven in .
De lead screw is van het type T4 en het gewicht van het bed zou niet te zwaar mogen zijn ,
tenminste andere mensen hebben dezelfde printer met hetzelfde heatbed.

Het gewicht van de draad van je heat bed is teveel? Of je as is kapot / versleten

[DamonMeijer]

Iemand hier ervaring met het filament van motedis.nl?

[ManIkWeet]

DamonMeijer schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 02:35:
Iemand hier ervaring met het filament van motedis.nl?

Ik ben ook wel benieuwd, €15 voor 1kg PETG klinkt te goedkoop om waar te zijn...

Er is ook nergens tolerantie vermeld.

Misschien eens de gok wagen

[Pixelmagic]

DamonMeijer schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 02:35:
Iemand hier ervaring met het filament van motedis.nl?

Yup, zoek maar even in dit topic op Devil Design, prima spul.

[ Voor 2% gewijzigd door Pixelmagic op 19-07-2019 09:27 . Reden: Net wakker, andere naam ]

[DamianSixSixSix]

jammer van de verzend kosten daar…

is het bij hobby king toch iets goedkoper als je boven de 50 euro besteld

[Daniel.]

Je kan ook altijd OWL filament halen bij Amazon.de . Niet heel duur en print super. Heb laatst de 1KG PLA pack gehaald en heb er ook een kilo PETG bij gehaald. Werkt top!

[citruspers]

ManIkWeet schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 08:09:

Er is ook nergens tolerantie vermeld.

Niet dat dat veel zegt nu iedere willekeurige fabrikant een tolerantie van ~0.05mm op zijn verpakking vermeld.

AmazonBasics PLA zegt dat ook, en toch heb ik hier een rol die om de zoveel tijd clogt omdat de diameter ineens 1.9mm is...

[Pixelmagic]

DamianSixSixSix schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 17:57:
jammer van de verzend kosten daar…

is het bij hobby king toch iets goedkoper als je boven de 50 euro besteld

Als je specifiek dat merk wil hebben, dan kan je ook hier eens kijken: https://www.tinytronics.n...nten/filament/1.75mm-petg

[ManIkWeet]

citruspers schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 19:56:
[...]


Niet dat dat veel zegt nu iedere willekeurige fabrikant een tolerantie van ~0.05mm op zijn verpakking vermeld.

AmazonBasics PLA zegt dat ook, en toch heb ik hier een rol die om de zoveel tijd clogt omdat de diameter ineens 1.9mm is...

Persoonlijk geen problemen gehad met AmazonBasics PLA blauw, maar gezien de reviews is dat inderdaad nogal willekeurig

[Psycho_Mantis]

ManIkWeet schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 20:15:
[...]

Persoonlijk geen problemen gehad met AmazonBasics PLA blauw, maar gezien de reviews is dat inderdaad nogal willekeurig

Dat idee heb ik bij elk merk eigenlijk wel. Ook bij 123-3d en real filament. Meestal print het super, maar soms heb je een rol ertussen wat gewoon een drama is.

[ocf81]

Ik heb vandaag voor €5 een hobbymessensetje bij de Lidl opgepikt. Op zich niet al te duur. Mocht je nog op zoek zijn, dan is dat denk ik een aanrader.

[ManIkWeet]

Ik heb vandaag de belts van mijn HEVO erop gezet en het viel mij op dat bij vooruit/achteruit bewegen de belts naar boven/beneden lopen op mijn pulleys (11mm breed dus wat ruimte).

Is dit omdat er iets scheef is of omdat ik de belts nog niet aangespannen heb?

[BlazeMuis]

De rollen filament (PLA) van 123-3D worden ook steeds slechter.. Ik heb vandaag een nieuwe rol zwart aangebroken, ik kreeg telkens gaten tussen de lagen, dus ik dacht dat het aan mijn Prusa i3 MK3S lag. Ik heb instellingen veranderd, temperatuur aangepast, zelfs helemaal opnieuw calibrated, maar helaas niks werkt.

Daarop heb ik een andere kleur filament gepakt, ook een nieuwe rol, hetzelfde probleem.. Ik heb er nog 3 aangebroken en ook die allemaal hetzelfde probleem.

Daarna maar even een rolletje Prusament gepakt, print perfect, geen gaten meer in de lagen.

Schuifmaat er maar even bij gepakt om de rollen 123-3D te meten, en ja hoor.. Op het ene punt netjes 1.74-1.75mm maar een paar centimeter verder 1.67mm! Dat is een verschil van 0.08mm, en dat is flink wat..

Gelukkig had ik nog wat oude rollen 123-3D filament (maandje of 6 oud) en deze meten wel perfect rond de 1.75mm met zo'n 0.02mm verschil.

Ben er wel mooi klaar mee.. Voor €250 aan filament heb ik nog liggen wat redelijk onbruikbaar is voor mij op dit moment.

[Spinez0r]

BlazeMuis schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 11:09:
De rollen filament (PLA) van 123-3D worden ook steeds slechter.. Ik heb vandaag een nieuwe rol zwart aangebroken, ik kreeg telkens gaten tussen de lagen, dus ik dacht dat het aan mijn Prusa i3 MK3S lag. Ik heb instellingen veranderd, temperatuur aangepast, zelfs helemaal opnieuw calibrated, maar helaas niks werkt.

Daarop heb ik een andere kleur filament gepakt, ook een nieuwe rol, hetzelfde probleem.. Ik heb er nog 3 aangebroken en ook die allemaal hetzelfde probleem.

Daarna maar even een rolletje Prusament gepakt, print perfect, geen gaten meer in de lagen.

Schuifmaat er maar even bij gepakt om de rollen 123-3D te meten, en ja hoor.. Op het ene punt netjes 1.74-1.75mm maar een paar centimeter verder 1.67mm! Dat is een verschil van 0.08mm, en dat is flink wat..

Gelukkig had ik nog wat oude rollen 123-3D filament (maandje of 6 oud) en deze meten wel perfect rond de 1.75mm met zo'n 0.02mm verschil.

Ben er wel mooi klaar mee.. Voor €250 aan filament heb ik nog liggen wat redelijk onbruikbaar is voor mij op dit moment.

Ik zou contact opnemen met 123-3d, ze zijn zeer klantvriendelijk naar mijn mening, en misschien kunnen ze wel wat voor je betekenen.

[zynex]

Spinez0r schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 11:19:
[...]


Ik zou contact opnemen met 123-3d, ze zijn zeer klantvriendelijk naar mijn mening, en misschien kunnen ze wel wat voor je betekenen.

Dat valt naar mijn mening ook tegen hoor. Ze zijn misschien wel klantvriendelijk, maar verder ook vrij nutteloos. Ik heb nu al meerdere malen problemen gehad met slechte kwaliteit filament. De ene keer kreeg ik als excuus gratis verzendkosten. (Nou woepdiedoo, die kun je met een trucje toch krijgen). De andere keer 10% korting op mijn volgende aankoop en 1x moest ik de rol terugsturen en kreeg ik een nieuwe na enkele dagen.

Ze zijn tegenwoordig ook niet meer de goedkoopste, dus dan verwacht ik ook wel iets betere service. Dat huismerk bestel ik in ieder geval niet meer. Klant van mij had ook problemen met die grote 2kg rollen. Daardoor kon ik weer langskomen en het bleek dus gewoon dat brakke filament te zijn. Klant kon dus die rol weggooien en ik was weer veel tijd kwijt. Heb inmiddels ook aangegeven geen service meer te verlenen als dat filament gebruikt wordt.

Real Petg van hun doet het wel redelijk goed. De enige rede om nu nog bij 123d iets te bestellen is omdat zij snel kunnen leveren. Af en toe kom ik iets te kort/heb ik snel een kleur nodig en dan is het prima. Voor al het serieuze werk zijn er veel betere alternatieven. (o.a. Colorfabb, Formfutura, Prusament).

[ManIkWeet]

Yeah 123-3d klantenservice is goed voor vragen over het product, als er fysieke problemen met het product zijn heb je gewoon pech.

Je moet zelfs de verzendkosten betalen van ze...

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 13:17:
Yeah 123-3d klantenservice is goed voor vragen over het product, als er fysieke problemen met het product zijn heb je gewoon pech.

Je moet zelfs de verzendkosten betalen van ze...

Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dit echt niet herken.

Laatst was de fan die ik bij mijn e3d hotend kreeg niet in orde (maakte HEUL VEUL kabaal).

Ik heb ze toen een mailtje gestuurd, gloednieuwe fan (Betere versie) kosteloos gekregen inclusief een flesje wijn in de doos en een handgeschreven excuusbriefje.

[ Voor 4% gewijzigd door Spinez0r op 23-07-2019 16:13 ]

[jobr]

ManIkWeet schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 13:17:
Yeah 123-3d klantenservice is goed voor vragen over het product, als er fysieke problemen met het product zijn heb je gewoon pech.

Je moet zelfs de verzendkosten betalen van ze...

Geen last van gehad. Al 2-3 keer problemen met een rol REAL filament gehad (die koop ik dan ook niet meer). Zonder problemen werden deze omgeruild.

[BasilFX]

Ik heb al lange tijd last van 'leaning' prints. Als ik o.a. Benchy print, dan is ie niet mooi symmetrisch. Het lijkt er op dat ie elke keer een kleine offset aan de Y-axis toevoegd (maar ook niet altijd), maar het is wel elke keer op dezelfde plek. Het ziet er ongeveer zo uit:



Betreft een Prusa i3 met Marlin 2.0 en een RADDS board met DRV8825 steppers @ 24 volt.

Pulleys heb ik gecontroleerd, accelleration (1500 naar 500) en jerk (10 naar 2.5) settings al aangepast, belts geinspecteerd, belts strakker/losser gedaan, stepper current verlaagd, maar tot op heden geen succes. Tevens Marlin geupdate.

Benchy heb ik al eens opnieuw gesliced, maar ook daar treedt het probleem op. Je zou bijna zeggen dat het in de slicer (Cura 4.1) zit.

Mijn gevoel zegt dat het een firmware-probleem is, omdat bij een defect aan de belt, of missing steps, het niet zo voorspelbaar is. Dat is bij mij wel het probleem.

Ik overweeg nu Repetier-Firmware en/of andere drivers, maar misschien heeft iemand nog een geniaal idee. Hij hoeft het nog maar even te doen, daar ik bezig ben om twee AM8 printers te bouwen .

[ManIkWeet]

BasilFX schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 16:17:
stepper current verlaagd

in de slicer (Cura 4.1) zit.

Current verhoogd?
Probeer andere slicer zoals prusa slicer
SD kaart vervangen

[Psycho_Mantis]

BasilFX schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 16:17:
Ik heb al lange tijd last van 'leaning' prints. Als ik o.a. Benchy print, dan is ie niet mooi symmetrisch. Het lijkt er op dat ie elke keer een kleine offset aan de Y-axis toevoegd (maar ook niet altijd), maar het is wel elke keer op dezelfde plek. Het ziet er ongeveer zo uit:

[Afbeelding]

Betreft een Prusa i3 met Marlin 2.0 en een RADDS board met DRV8825 steppers @ 24 volt.

Pulleys heb ik gecontroleerd, accelleration (1500 naar 500) en jerk (10 naar 2.5) settings al aangepast, belts geinspecteerd, belts strakker/losser gedaan, stepper current verlaagd, maar tot op heden geen succes. Tevens Marlin geupdate.

Benchy heb ik al eens opnieuw gesliced, maar ook daar treedt het probleem op. Je zou bijna zeggen dat het in de slicer (Cura 4.1) zit.

Mijn gevoel zegt dat het een firmware-probleem is, omdat bij een defect aan de belt, of missing steps, het niet zo voorspelbaar is. Dat is bij mij wel het probleem.

Ik overweeg nu Repetier-Firmware en/of andere drivers, maar misschien heeft iemand nog een geniaal idee. Hij hoeft het nog maar even te doen, daar ik bezig ben om twee AM8 printers te bouwen .

Ik had laatst ook zo'n vreemd probleem, ook met een Prusa I3.
Toen kreeg ik als tip om de motoren even te bewegen via de firmware zodat er spanning op de motoren staat, en vervolgens met hand het heatbed te bewegen. Normaal gesproken zou je geen beweging moeten hebben.

Bij mij bleek dus dat de bevestiging van de Y-belt onder het heatbed niet goed vast zat. Ik heb zo'n vermoeden dat jij hier ook last van heb.

[soulcrusher]

BasilFX schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 16:17:
Ik heb al lange tijd last van 'leaning' prints. Als ik o.a. Benchy print, dan is ie niet mooi symmetrisch. Het lijkt er op dat ie elke keer een kleine offset aan de Y-axis toevoegd (maar ook niet altijd), maar het is wel elke keer op dezelfde plek. Het ziet er ongeveer zo uit:

Zoals hierboven lijkt me dit eerder een hardware probleem op die as. Skipped steps door bv. te veel of te weinig current zijn meestal veel grotere verschuivingen in een keer. Wat gebeurt er als je het model 90 graden draait?

[BasilFX]

Na lang configureren heb ik nu Repetier Firmware geprobeerd. Geen mechanische aanpassingen gedaan, en dezelfde GCode levert nu wel een betere Benchy op. Ik ga eens wat meer printen om te kijken of mijn probleem opgelost is, maar hopelijk wel.

[zynex]

BasilFX schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 18:49:
Na lang configureren heb ik nu Repetier Firmware geprobeerd. Geen mechanische aanpassingen gedaan, en dezelfde GCode levert nu wel een betere Benchy op. Ik ga eens wat meer printen om te kijken of mijn probleem opgelost is, maar hopelijk wel.

Uit je berichten begrijp ik dat de printer het voorheen wel gedaan heeft en dat na het upgraden naar Repetier de benchy nog steeds hetzelfde gedrag vertoont, maar in mindere mate? Dan lijkt het me toch evident dat het probleem mechanisch/hardware gerelateerd is?

Bij dit soort dingen zou ik het ook eerst zoeken in de hardware. Software matig is dit moeilijk te reproduceren. Zolang alle steps per mm gewoon goed staan moet er gewoon iets redelijks uitkomen en niet deze layer shift.

[BasilFX]

zynex schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 19:11:
[...]


Uit je berichten begrijp ik dat de printer het voorheen wel gedaan heeft en dat na het upgraden naar Repetier de benchy nog steeds hetzelfde gedrag vertoont, maar in mindere mate? Dan lijkt het me toch evident dat het probleem mechanisch/hardware gerelateerd is?

Dat het beter was concludeerde ik op basis van een print die ik halverwege gestopt had. Dat zag er beter uit dan met Marlin 2.0 firmware.

Nu heb ik Benchy helemaal geprint, en het ziet er voor mij goed genoeg uit. Hieronder een foto, met links de scheve Benchy en rechts de goede Benchy. Zelfde GCode, zelfde materiaal (PETG) maar andere firmware.



De printer heeft het altijd goed gedaan. Maar ik heb een keer heel wat parts op AliExpress besteld, geswitcht naar Marlin 2.0 enzovoorts, dat ik er nooit bij stil heb gestaan dat het aan de firmware zou kunnen liggen. Er kan een hoop mis gaan, maar mijn combinatie van hardware is niet uniek.

Doordat de printer het niet goed genoeg deed heb ik het printen ook even links laten liggen. Nu de draad weer aan het oppakken door twee AM8 MGN12 printers te bouwen. Daar heb ik wel de parts voor nodig, dus ik moest wel :-)

[Daniel.]

Eindelijk tijd gehad om de E3DV6 van Triangle labs te installeren op de Ender 3.
Print perfect als die goed print alleen, na een tijdje printen gaat de klemmen. Ik heb de all-metal-version en ik vermoed dat het door de retraction settings komt, na een layer of 10 gaat die klemmen en komt er niets meer uit. Ik snap niet waarom die klemt. De koeler heb ik al uitgezet want ik kon er wel een mooie print uit krijgen toen ik de koeler wilde printen van deze versie https://www.thingiverse.com/thing:3393889

Iemanand enig idee waarom die klemt?

[ Voor 3% gewijzigd door Daniel. op 25-07-2019 21:09 ]

[pwillemske]

Heb je de nozzle opgewarmd naar een 280-300 graden? Mijn originele V6 moest ik dit wel doen om vervolgens de nozzle nog een keer vast te zetten. Laat de nozzle zelf niet tegen het heaterblock aan lopen maar hou een kleine afstand zodat deze tegen het tapeind aan wordt geschroefd. Hier de handleiding van E3D:
https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6

Heb je ook een PID autotune uitgevoerd?

[ocf81]

Met een all-metal hotend wordt ook wel eens aangeraden om een beetje olie op het filament doen voor de eerste 30 à 50 meter dat je hem gebruikt. Dan schijnt het filament veel beter door te lopen. (als het goed is blijft de olie in de nozzle achter) Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik heb er wel wat positieve verhalen over gelezen.
Maar natuurlijk blijven goede retractieinstellingen wel belangrijk tegen opstoppingen.

[Daniel.]

ocf81 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 22:22:
Met een all-metal hotend wordt ook wel eens aangeraden om een beetje olie op het filament doen voor de eerste 30 à 50 meter dat je hem gebruikt. Dan schijnt het filament veel beter door te lopen. (als het goed is blijft de olie in de nozzle achter) Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik heb er wel wat positieve verhalen over gelezen.
Maar natuurlijk blijven goede retractieinstellingen wel belangrijk tegen opstoppingen.

Ik heb hem heet aangedraaid, beetje stom dat ik dat was vergeten. En ik vermoed dat het de retractieinstellingen zijn. Ik had ze nog met mijn oude hotend ingesteld en bij de e3dv6 wordt aangeraden om niet meer dan 2mm te doen. Ik had hem op de standaard 5.5mm staan. Nu bezig met de heat tower zonder retract en bij 230 graden ziet het er nog goed uit. Ik houd jullie op de hoogte, straks de retraction test doen. Ik denk dat dat het probleem was. Ik ben benieuwd. Ziet er goed uit. En straks wanneer ik PETG goed kan printen dan maar de petsfang printen. Of hebben jullie iets beters. Die ik nu heb vind ik wel leuk, maar iets uitgebreiders moet denk ik wel beter zijn.

[Psycho_Mantis]

BasilFX schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 20:22:
[...]


Dat het beter was concludeerde ik op basis van een print die ik halverwege gestopt had. Dat zag er beter uit dan met Marlin 2.0 firmware.

Nu heb ik Benchy helemaal geprint, en het ziet er voor mij goed genoeg uit. Hieronder een foto, met links de scheve Benchy en rechts de goede Benchy. Zelfde GCode, zelfde materiaal (PETG) maar andere firmware.

[Afbeelding]

De printer heeft het altijd goed gedaan. Maar ik heb een keer heel wat parts op AliExpress besteld, geswitcht naar Marlin 2.0 enzovoorts, dat ik er nooit bij stil heb gestaan dat het aan de firmware zou kunnen liggen. Er kan een hoop mis gaan, maar mijn combinatie van hardware is niet uniek.

Doordat de printer het niet goed genoeg deed heb ik het printen ook even links laten liggen. Nu de draad weer aan het oppakken door twee AM8 MGN12 printers te bouwen. Daar heb ik wel de parts voor nodig, dus ik moest wel :-)

Maare Repetier draait toch op 8 bit? Of bieden die ook 32-bit firmware?

Overigens, het probleem wat jij heb met je voorbeeld benchy, lijkt erg op deze bug:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11205

Heb je deze functies toevallig ook aanstaan in je config?
En zoals ik eerder aangaf, check of je hardware goed is d.m.v. de motoren te locken.

[BasilFX]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 07:37:
[...]

Maare Repetier draait toch op 8 bit? Of bieden die ook 32-bit firmware?

Overigens, het probleem wat jij heb met je voorbeeld benchy, lijkt erg op deze bug:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11205

Heb je deze functies toevallig ook aanstaan in je config?
En zoals ik eerder aangaf, check of je hardware goed is d.m.v. de motoren te locken.

Dank voor de link! Mijn issue lijkt er inderdaad op (en op deze), en het lijkt wel op een missing steps probleem, maar dan veroorzaakt door software! Hardware had ik gecontroleerd (ook jouw suggestie).

Ik heb zeker wel gespeeld met een aantal van die opties, maar dat loste het niet op. Het lijkt er dus op dat de drivers (soms) te korte pulsjes krijgen om een step te maken. Ik kan wel eens uitzoeken of het verhogen van step pulse duration soelaas biedt. Overigens ben ik van plan om te switchen naar TMCxxxx drivers voor mijn nieuwe printers.

Repetier en Marlin 2.0 zijn er ook voor 32-bit hardware. Ik draai het dus op een RADDS 1.5 + DUE board.

[ Voor 5% gewijzigd door BasilFX op 26-07-2019 08:11 ]

[Psycho_Mantis]

BasilFX schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 07:58:
[...]


Dank voor de link! Mijn issue lijkt er inderdaad op (en op deze), en het lijkt wel op een missing steps probleem, maar dan veroorzaakt door software! Hardware had ik gecontroleerd (ook jouw suggestie).

Ik heb zeker wel gespeeld met een aantal van die opties, maar dat loste het niet op. Het lijkt er dus op dat de drivers (soms) te korte pulsjes krijgen om een step te maken. Ik kan wel eens uitzoeken of het verhogen van step pulse duration soelaas biedt. Overigens ben ik van plan om te switchen naar TMCxxxx drivers voor mijn nieuwe printers.

Repetier en Marlin 2.0 zijn er ook voor 32-bit hardware. Ik draai het dus op een RADDS 1.5 + DUE board.

Wel vreemd dat het niet altijd voorkomt met Marlin 2.0
Ik heb zelf een SKR 1.3 met DVR8825 en heb eigenlijk geen problemen nu.

Een paar weken terug had ik wel 2x TMC2130's gekocht bij tiny tronics om de X en Y as stiller te krijgen. Maar ik moest eerst de pinnen opnieuw solderen omdat die niet klopte. En vervolgens werkte maar 1 TMC driver enkel op de Y-as. De motor werdt erg heet en verloor stappen, ondanks ik de current erg laag had gezet. Dus ben daarom nu weer terug naar de DVR8825.

Maar had gelezen dat die TMC drivers van fystec kwalitatief niet erg best waren, dus heb van aliexpress TMC's van bigtreetech besteld. Misschien dat ik daarmee nog een poging ga wagen als het wat minder warm is op m'n hobbykamer.

[BasilFX]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 10:03:
Maar had gelezen dat die TMC drivers van fystec kwalitatief niet erg best waren, dus heb van aliexpress TMC's van bigtreetech besteld. Misschien dat ik daarmee nog een poging ga wagen als het wat minder warm is op m'n hobbykamer.

Goed om te weten :-)

Ik heb zojuist een SKR Pro V1.1 gekocht met bijbehorende TMC2209. Voor dual extrusion en dual Z-axis is dit ook een interessante optie. Support voor zowel board als driver zit sinds kort in Marlin 2.0. Uiteindelijk ga ik dus wel terug naar Marlin 2.0.

[ Voor 4% gewijzigd door BasilFX op 26-07-2019 11:24 ]

[19roland70]

Daniel. schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 21:09:
Eindelijk tijd gehad om de E3DV6 van Triangle labs te installeren op de Ender 3.
Print perfect als die goed print alleen, na een tijdje printen gaat de klemmen. Ik heb de all-metal-version en ik vermoed dat het door de retraction settings komt, na een layer of 10 gaat die klemmen en komt er niets meer uit. Ik snap niet waarom die klemt. De koeler heb ik al uitgezet want ik kon er wel een mooie print uit krijgen toen ik de koeler wilde printen van deze versie https://www.thingiverse.com/thing:3393889

Iemanand enig idee waarom die klemt?

Ik had hetzelfde probleem.(bowden)
Dit heb ik opgelost door retract afstand op 4.5 mm te zetten en de snelheid op 40mm/s.
Ook de bewegingssnelheid als het filament is ingetrokken van 40 naar 80 gezet.
Omdat de snelheid te laag was stolde het filament als het was ingetrokken en daarom tikte de extruder en kwam er niks uit.

[Shapeshifter]

Vorige week printers 7 en 8 in elkaar gezet, nu alleen nog de oude printers upgraden naar MK3S. Heb gelijk de moeite genomen om de "enclosures" (lees IKEA PAX kasten) aan te pakken (kabels ingekort en weggewerkt, LED strips inclusief deursensoren opgehangen, stroom & netwerk handiger gedaan, Raspberry Pi's met OctoPrint opgehangen). Hier en daar moeten er nog wat puntjes op de i, maar ben al wel aardig tevreden met het resultaat Voor wie het zich afvraagt, de spoelen hangen aan PAX kledingroedes die we iets aangepast hebben om ze makkelijk eruit te kunnen halen en erin te kunnen doen...

Overzicht:


Kast 1:


Kast 2:


Close-up van PSU voor LEDs, switch en Raspberry Pi:


Lampjes:


Filmpje omdat het kan: https://imgur.com/XQ2vDO8

Lampjes gaan automatisch aan als het avond is en je de deuren open doet en weer uit als je de deuren dicht doet, maar ga ze nog aansluiten op de OctoPrint API om de status van de printer weer te kunnen geven. Sowieso is het een beetje gedoe om 4 printers op 1 Raspberry Pi te draaien omdat OctoPrint out-of-the-box niet meerdere printers support, maar er zijn gelukkig wel trucjes.

Ben ook overgestapt naar de nyloc bed leveling methode (https://github.com/PrusaO...ling_without_Wave_Springs) en dat werkt als een trein. Zeker grote prints komen er een stuk strakker uit:

[Didius]

Shapeshifter schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 09:43:
...
Filmpje omdat het kan: https://imgur.com/XQ2vDO8
...

Epic!

[Bullettooth]

Kan iemand hier me misschien zeggen of het normaal is dat de uv lamp deels knippert in een nieuwe Anycubic Photon? En of er iets aan te doen is.

Heb gisteren wel een eerste succesvolle print eruit kunnen halen, maar ik vrees dat hij het binnen afzienbare tijd helemaal gaat begeven wellicht.

[Spinez0r]

Bullettooth schreef op donderdag 1 augustus 2019 @ 10:33:
Kan iemand hier me misschien zeggen of het normaal is dat de uv lamp deels knippert in een nieuwe Anycubic Photon? En of er iets aan te doen is.

Heb gisteren wel een eerste succesvolle print eruit kunnen halen, maar ik vrees dat hij het binnen afzienbare tijd helemaal gaat begeven wellicht.

Het zou kunnen zijn dat de lamp middels PWM (Pulse Width Modulation) wordt aangestuurd om zo de intensiteit van het licht te regelen.

Sommige mensen zijn gevoelig voor PWM, en kunnen de lamp zien knipperen.

Kan je ergens in de opties niets vinden over "Brightness" of "intensity" gerelateerd aan de UV verlichting?

[pwillemske]

Ik ben aan het kijken voor een automatisch level systeem, maar welke sensor kan ik het beste nemen? Een bl-touch werkt goed volgens velen maar er is ook een voorkeur aanwezig voor een capacitieve sensor (inductief gaat niet, want printbed is van glas. Ik heb wat gezocht, en ik vindt een capacitieve sensor de mooiste manier (en de goedkoopste en in vele maten te verkrijgen). Welke sensor(en) gebruiken jullie en op welk materiaal printbed?

[Mavamaarten]

pwillemske schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 11:22:
Ik ben aan het kijken voor een automatisch level systeem, maar welke sensor kan ik het beste nemen? Een bl-touch werkt goed volgens velen maar er is ook een voorkeur aanwezig voor een capacitieve sensor (inductief gaat niet, want printbed is van glas. Ik heb wat gezocht, en ik vindt een capacitieve sensor de mooiste manier (en de goedkoopste en in vele maten te verkrijgen). Welke sensor(en) gebruiken jullie en op welk materiaal printbed?

Ik gebruik een AliExpress clone Bltouch, op een glazen printbed. Ik heb ook capacitief overwogen maar dat was allemaal net wat meer geklungel, een Bltouch is gewoon zoveel meer gebruikt dat de community errond ook groter is.

[jbhc]

Mijn ervaring met een kloon bltouch is dat je de printer een tijdje op bedrijfstemperatuur moet gebben voordat deze goed funktioneerd.

Ik heb alweer eens overwogen om dat ding eruit te halen.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 13:01:
Mijn ervaring met een kloon bltouch is dat je de printer een tijdje op bedrijfstemperatuur moet gebben voordat deze goed funktioneerd.

Ik heb alweer eens overwogen om dat ding eruit te halen.

Dat probleem heb je denk ik ook met een inductieve sensor?

[pwillemske]

Hoe kan dat eigenlijk? Het materiaal zet toch niet zo extreem uit? Al heb ik zelf al wel eens koud geleveld en daarna alles warm, en dat merkte ik toch wel met mn papiertje Maar heb jij de BL-Touch met stalen of kunststof pin? Die laatste schijnt stukken beter zijn

[Hatsjoe]

pwillemske schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 11:22:
Ik ben aan het kijken voor een automatisch level systeem, maar welke sensor kan ik het beste nemen? Een bl-touch werkt goed volgens velen maar er is ook een voorkeur aanwezig voor een capacitieve sensor (inductief gaat niet, want printbed is van glas. Ik heb wat gezocht, en ik vindt een capacitieve sensor de mooiste manier (en de goedkoopste en in vele maten te verkrijgen). Welke sensor(en) gebruiken jullie en op welk materiaal printbed?

Ik ben ooit begonnen met een BL Touch clone waar ik tevreden over was. Na een tijd begon deze echter te grote afwijkingen te tonen. Geen idee hoe dat kwam maar ik geef de slechte Chinese clone kwaliteit de schuld. Ik heb daarna een inductive sensor gekocht waar ik enorm tevreden over was. Inmiddels heb ik een Prusa MK3S met de inductive PINDA probe welke het ook top doet.

Ik kan je de BL Touch/3D Touch aanraden. Zoals hierboven aangegeven werd is de support daarvoor groot gezien deze veel gebruikt worden. Ik heb geen ervaring met capacitieve sensoren.

Alternatief kan je ook je glasplaat weg doen en een flex plate systeem kopen (clone van de prusa mk52 heatbed + steel plate). Dan zou je wel een inductive probe kunnen nemen welke als ik het mij goed herinner de beste nauwkeurigheid hebben.
Ik printte voorheen ook op glas maar met mijn MK3S op een steel sheet, en wat een verschil. Prints gaan er tegenwoordig zonder enkele moeite af

[ Voor 4% gewijzigd door Hatsjoe op 04-08-2019 23:23 ]

[ManIkWeet]

pwillemske schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 23:01:
Hoe kan dat eigenlijk? Het materiaal zet toch niet zo extreem uit?

Genoeg om krom/recht te trekken, zeker op zo'n groot oppervlakte

[jbhc]

Om een of andere reden zit er een variatie van 0,1 a 0,2 mm in de meting tussen warm en koud en dat heeft vooral te maken met de omgevingstemperatuur. Mijn printer staat in een behuizing en als ik de boel net aan zet is de meting dan anders dan dat ik de printer 3kwartier aan heb staan.

[pwillemske]

Hatsjoe schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 23:22:
[...]


Ik ben ooit begonnen met een BL Touch clone waar ik tevreden over was. Na een tijd begon deze echter te grote afwijkingen te tonen. Geen idee hoe dat kwam maar ik geef de slechte Chinese clone kwaliteit de schuld. Ik heb daarna een inductive sensor gekocht waar ik enorm tevreden over was. Inmiddels heb ik een Prusa MK3S met de inductive PINDA probe welke het ook top doet.

Ik kan je de BL Touch/3D Touch aanraden. Zoals hierboven aangegeven werd is de support daarvoor groot gezien deze veel gebruikt worden. Ik heb geen ervaring met capacitieve sensoren.

Alternatief kan je ook je glasplaat weg doen en een flex plate systeem kopen (clone van de prusa mk52 heatbed + steel plate). Dan zou je wel een inductive probe kunnen nemen welke als ik het mij goed herinner de beste nauwkeurigheid hebben.
Ik printte voorheen ook op glas maar met mijn MK3S op een steel sheet, en wat een verschil. Prints gaan er tegenwoordig zonder enkele moeite af

Ik heb de BL Touch gezien bij de ‘grote’ chinese bedrijven (TriangleLabs etc.) en ziet er niet verkeerd uit voor een 15 euro. De glasplaat zelf ga ik niet weg doen, ik heb een buildtak vel besteld (maar is nog steeds niet binnen) dus ik ben benieuwd hoe dat print Tenzij er een goede kit is voor een Tevo Tornado, dan wil ik die wel eens overwegen. Werkt zo’n inductieve sensor ook als er een vel buildtak o.i.d. op geplakt zit?

En Prusa heeft dat goed voor mekaar op zijn printers, want dat is toch wel zijn u.s.p.

[ocf81]

pwillemske schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 09:31:
[...]

...

Werkt zo’n inductieve sensor ook als er een vel buildtak o.i.d. op geplakt zit?
...

De sensor werkt op basis van inductie, ofwel het detecteren van een elektromagnetisch veld. De sensoren worden doorgaans gestaafd aan de hand van de response op ijzer. Voor aluminium is de response ca een factor .4. Zolang de materialen die bovenop de alu plaat worden geplakt het magnetische veld niet aanpassen zou het mogelijk moeten zijn om de sensor te gebruiken. Omdat een sensor met een meetafstand van 8mm bij aluminium een detectieafstand van ca 3mm heeft, is het gebruik van een glasplaat van meer dan 3mm niet mogelijk. Buildtak zou gewoon moeten werken.

[citruspers]

pwillemske schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 09:31:
[...]


Ik heb de BL Touch gezien bij de ‘grote’ chinese bedrijven (TriangleLabs etc.)

Trianglelabs is wel een aanrader. Ze zijn een stukje duurder dan de meeste sellers op Aliexpress, maar leveren kwalitatief gewoon goed spul af in plaats van "het werkt soort van". Hun all-metal heatbreak is tot nu toe de enige die bij mij geen clogs oplevert met PLA, en de nozzles heb ik ook goede ervaringen mee.

[pwillemske]

@citruspers Ik heb even gekeken, €12,34 incl. gratis verzending met Standard shipping Ik overweeg ook een BMG extruder van hun te kopen, maar weet niet hoe deze zich houdt ten opzichte van de echte BondTech extruder.

[DustMan4u]

pwillemske schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 13:08:
@citruspers Ik heb even gekeken, €12,34 incl. gratis verzending met Standard shipping Ik overweeg ook een BMG extruder van hun te kopen, maar weet niet hoe deze zich houdt ten opzichte van de echte BondTech extruder.

De bondtech clone gears van TL zouden beter zijn dan de originele bondtech gears, aldus de community rond de Voron printer (en die weten volgens mij wel waar ze het over hebben)...

Ik zou het wel aandurven. Heb zelf de Mobius3 extruder van Voron gemaakt, hierin zitten de TL ‘bondtech’ gears en deze werkt erg goed.

[Beekforel]

Shapeshifter schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 09:43:
Vorige week printers 7 en 8 in elkaar gezet, nu alleen nog de oude printers upgraden naar MK3S. Heb gelijk de moeite genomen om de "enclosures" (lees IKEA PAX kasten) aan te pakken (kabels ingekort en weggewerkt, LED strips inclusief deursensoren opgehangen, stroom & netwerk handiger gedaan, Raspberry Pi's met OctoPrint opgehangen). Hier en daar moeten er nog wat puntjes op de i, maar ben al wel aardig tevreden met het resultaat Voor wie het zich afvraagt, de spoelen hangen aan PAX kledingroedes die we iets aangepast hebben om ze makkelijk eruit te kunnen halen en erin te kunnen doen...

Overzicht:
[Afbeelding]

Kast 1:
[Afbeelding]

Kast 2:
[Afbeelding]

Close-up van PSU voor LEDs, switch en Raspberry Pi:
[Afbeelding]

Lampjes:
[Afbeelding]

Filmpje omdat het kan: https://imgur.com/XQ2vDO8

Lampjes gaan automatisch aan als het avond is en je de deuren open doet en weer uit als je de deuren dicht doet, maar ga ze nog aansluiten op de OctoPrint API om de status van de printer weer te kunnen geven. Sowieso is het een beetje gedoe om 4 printers op 1 Raspberry Pi te draaien omdat OctoPrint out-of-the-box niet meerdere printers support, maar er zijn gelukkig wel trucjes.

Ben ook overgestapt naar de nyloc bed leveling methode (https://github.com/PrusaO...ling_without_Wave_Springs) en dat werkt als een trein. Zeker grote prints komen er een stuk strakker uit:

[Afbeelding]

Ziet er geweldig uit dit, maar wat print je er zoal mee?

[Pixelmagic]

Iemand de Elegoo Mars al gekocht ? Vele video’s van deze betaalbare resin printer op Youtube, was afgelopen weekend nog verkrijgbaar maar nu al uitverkocht. ( https://www.amazon.de/dp/...XEPTX6&ref_=lv_ov_lig_pab )

Printresultaten zien er erg goed uit.

[Blamm]

DustMan4u schreef op maandag 5 augustus 2019 @ 20:30:
[...]


De bondtech clone gears van TL zouden beter zijn dan de originele bondtech gears, aldus de community rond de Voron printer (en die weten volgens mij wel waar ze het over hebben)...
Ik zou het wel aandurven. Heb zelf de Mobius3 extruder van Voron gemaakt, hierin zitten de TL ‘bondtech’ gears en deze werkt erg goed.

Hoe bevalt de Mobius tov de gewone Bondtech extruder? Of heb je die niet gehad en de gears direct voor de Mobius gekocht?

Ik heb nu een tijdje een triangle Labs BMG clone op mijn Ender3 zitten en hoewel hij heel goed print, vind ik de behuizing niet heel handig bij filament wisselen bijvoorbeeld. Daarbij komt dat de Mobius3 wel erg erg mooi is om te zien!

[ocf81]

Ik ben wel benieuwd of die Prusa SL1 nu zo veel beter is dan een Elegoo Mars of een AnyCubic Photon om de prijs van een SL1 te kunnen rechtvaardigen. Die curing machine van Prusa is wel gaaf.

[ Voor 31% gewijzigd door ocf81 op 12-08-2019 23:39 ]

[Edd]

Blamm schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 22:39:
Hoe bevalt de Mobius tov de gewone Bondtech extruder? Of heb je die niet gehad en de gears direct voor de Mobius gekocht?

Ik heb zelf beide, de BMG Clone van TL en een Mobius 3 met Bondtech gears van TL. In principe doen ze het allebei prima. Het voordeel van de Mobius t.o.v. de BMG clone is dat deze stiller is. Dit doordat deze door een riempje wordt aangedreven, waar bij de BMG de gears direct op de motor zitten.

Ik heb nu een tijdje een triangle Labs BMG clone op mijn Ender3 zitten en hoewel hij heel goed print, vind ik de behuizing niet heel handig bij filament wisselen bijvoorbeeld. Daarbij komt dat de Mobius3 wel erg erg mooi is om te zien!

De Mobius heeft wat mij betreft het voordeel dat het tandwiel vrij groot is en dat je deze makkelijk kunt bewegen met de hand. Bij het wisselen van het filament maak ik de zijkanten niet open, omdat ik dan weer een inbussleuteltje moet pakken
Maar door het openen van de hendel en het filament doorvoeren is het vrij goed te doen. Voor de rest maak ik gebruik van een filament load/unload script..

Pixelmagic schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 21:45:
Iemand de Elegoo Mars al gekocht ? Vele video’s van deze betaalbare resin printer op Youtube, was afgelopen weekend nog verkrijgbaar maar nu al uitverkocht. ( https://www.amazon.de/dp/...XEPTX6&ref_=lv_ov_lig_pab )

Printresultaten zien er erg goed uit.

Ik heb de printer een aantal weken al voorbij zien komen bij verschillende Youtubers. De resultaten zien er inderdaad knap uit en ik heb er over nagedacht om er eentje te kopen.
Echter blijft resin toch een "naar goedje" en heb ik niet zo direct een behoefte voor de printer, dus laat ik nog even voor wat het is.
Als je veel met miniaturen o.i.d. wil doen, lijkt het mij een geschikte printer. Want het detail wat eruit komt ziet er goed uit.

Wel blijkt er een klein zwaktepunt te zijn bij dit soort printers.

De kans bestaat dat de LCD stukgaat en vervangen dient te worden. Niet onoverkomelijk, maar wel vervelend als het gebeurd.

ocf81 schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 23:38:
Ik ben wel benieuwd of die Prusa SL1 nu zo veel beter is dan een Elegoo Mars of een AnyCubic Photon om de prijs van een SL1 te kunnen rechtvaardigen. Die curing machine van Prusa is wel gaaf.

Ik mag hopen dat bovenstaande problemen met de LCD bij de Prusa geen issue is.. Maar voor het prijsverschil kun je natuurlijk wel heel veel LCD's kopen

[absrnd]

Edd schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 00:03:

Wel blijkt er een klein zwaktepunt te zijn bij dit soort printers.
[YouTube: Is there a BIG Problem with LCD Resin 3D Printers?]

De kans bestaat dat de LCD stukgaat en vervangen dient te worden. Niet onoverkomelijk, maar wel vervelend als het gebeurd.

Ik mag hopen dat bovenstaande problemen met de LCD bij de Prusa geen issue is.. Maar voor het prijsverschil kun je natuurlijk wel heel veel LCD's kopen

Het is een beetje vreemd dat hij zich niet wat beter geïnformeerd heeft voordat hij die video gemaakt heeft,
het LCD scherm is net zoals de Fep folie verbruikings-goed, dat betekend dat na een aantal uren printen de Fep sheet kan beschadigen, en gaan lekken, en het LCD scherm dode zones oid kan gaan vertonen.
Dit heeft te maken met de UV leds, die een te hoge warmte creëren, waar de LCD niet goed tegen kan, dat hebben alle LCD printers.

De meeste LCD printers hebben de wattage van de UV leds terug geschroefd juist om deze rede.
Men is al bezig (gebruikers) om een extra koeling toe te maken rond het scherm, om deze langer mee te laten gaan.
Dit is ook wat het Resin LCD printen wat prijziger maakt.

Ik vraag me af of het terugschroeven van de wattage nu voordelig is, want je kan sneller printen met een hogere wattage, en of de extra uren tov kortere uren printen, de totale duur beïnvloedt ?

[ANdrode]

absrnd schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 08:55:
[...]
Ik vraag me af of het terugschroeven van de wattage nu voordelig is, want je kan sneller printen met een hogere wattage, en of de extra uren tov kortere uren printen, de totale duur beïnvloedt ?

Recticle/pellicle cooling is wel een echt onderwerp bij andere print machines (DUV/EUV). Zit misschien wel wat in. Of het kosten-effectief is blijft de vraag.

[ocf81]

Edd schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 00:03:
...

[...]

Ik heb de printer een aantal weken al voorbij zien komen bij verschillende Youtubers. De resultaten zien er inderdaad knap uit en ik heb er over nagedacht om er eentje te kopen.
Echter blijft resin toch een "naar goedje" en heb ik niet zo direct een behoefte voor de printer, dus laat ik nog even voor wat het is.
Als je veel met miniaturen o.i.d. wil doen, lijkt het mij een geschikte printer. Want het detail wat eruit komt ziet er goed uit.
...

Voor bijv de knopjes van een joystick kan het nog wel interessant zijn om een resin printer te gebruiken. Ook voor het maken van spuitgietmallen voor lage productieaantallen is het interessant. Als ik dus een joystick ga maken zit ik er aan te denken om dat te doen met een resin printer. de enige manier om een vergelijkbaar resultaat te krijgen met een FDM printer is om laagjes van 0.05mm te printen met een super nauwkeurige printer o.i.d.

[ManIkWeet]

Ik dacht altijd dat je een Resin printer gebruikte voor de kwaliteit van het uiterlijk van de printer, aangezien de mechanische eigenschappen niet zo sterk zijn.

[ocf81]

Er zijn ook 'engineering' resins welke tamelijk sterk zijn. Die kan je gebruiken voor dit soort dingen.

Ik denk dat ik daar dan spuitgietmallen mee zou maken voor de grip en zaken die sterk moeten zijn. wellicht zijn er ook engineering resins die matzwart zijn, dan ben ik in één keer klaar

[absrnd]

ocf81 schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 10:24:
[...]

Voor bijv de knopjes van een joystick kan het nog wel interessant zijn om een resin printer te gebruiken. Ook voor het maken van spuitgietmallen voor lage productieaantallen is het interessant. Als ik dus een joystick ga maken zit ik er aan te denken om dat te doen met een resin printer. de enige manier om een vergelijkbaar resultaat te krijgen met een FDM printer is om laagjes van 0.05mm te printen met een super nauwkeurige printer o.i.d.

Voor lage pruductie hoeveelheden kan je beter direct uit de LCD printer werken,
veel resins zijn te pigmenteren, en 1 object print duurt even lang als een grote hoeveelheid, van hetzelfde object, die het werk oppervlak vol maakt, dat is ook een groot voordeel van LCD printers

[ocf81]

absrnd schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 12:20:
[...]


Voor lage pruductie hoeveelheden kan je beter direct uit de LCD printer werken,
veel resins zijn te pigmenteren, en 1 object print duurt even lang als een grote hoeveelheid, van hetzelfde object, die het werk oppervlak vol maakt, dat is ook een groot voordeel van LCD printers

Als ik een mal maak kan ik (gesmolten) ABS granulaat gebruiken om een functioneel deel te krijgen dat oersterk is en er superstrak uitziet. Dan heb je de beste optie van beide werelden lijkt me.