OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Damic]

Dat ziet er wel heel goed uit tegenover de andere

[ocf81]

@Damic Wat een drama met die borden zeg. Jammer voor je dat het allemaal zo stroef loopt.

[Damic]

Die drama is allemaal mijn eigen schuld

[haarbal]

ManIkWeet schreef op maandag 10 juni 2019 @ 19:01:
Heeft iemand nog tips voor het inkorten van een 10mm stalen buis met 1mm? De Chinees heeft ze te lang gezaagd en schuurpapier schiet niet op

Weet niet wat voor gereedschap je hebt, pijpsnijder, Dremel, ijzerzaag, haakse slijper bandschuurmachine? Zo'n probleem moet dat toch niet zijn? Vooral oppassen bij inklemmen dat je de buis niet buigt.

[ManIkWeet]

haarbal schreef op maandag 10 juni 2019 @ 23:19:
[...]

Weet niet wat voor gereedschap je hebt, pijpsnijder, Dremel, ijzerzaag, haakse slijper bandschuurmachine? Zo'n probleem moet dat toch niet zijn? Vooral oppassen bij inklemmen dat je de buis niet buigt.

Hmm een dremel heb ik wel ergens, dank je!
1~2mm afzagen met een ijzerzaag lijkt me lastig...

[jbhc]

Anders gebruik je gewoon een vijl? Dat is het juiste gereedschap voor zo'n klus.

@Damic Wat is er nou precies gebeurd met je electronica?

[ Voor 27% gewijzigd door jbhc op 11-06-2019 10:42 ]

[Damic]

@jbhc er is zo' jumper waar je de Vfan kunt selecteren naar 5V of Vin, maar vemits mijn fans 12V zijn en de Vin 24V gaat dat dus niet lukken. Wat ik dus heb had is de originele jumper header en daar stak ik dan een jst connector op maar die kwam wel eens los. De 5V gebruik ik voor de bed sensor dus die komt daar ook af.

Wat had ik dus gedaan, de stekker over de verkeerde pinnen gestoken en dan heb je dus 12V op de 5V en daar staat geen diode tussen en voer je dus 12V naar je 5V circuit, op dat 5V circuit staat ook je 3V3 regelaar die max 6V kan hebben. Je raad het al, heel het 3V3 circuit is dus voor de vuilbak. HEt enigste dat ik nog moet testen zijn de stepper drives, maar volgens mij zijn die er ook door.

@ManIkWeet lamellenschijf op een haakse slijper

[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 11-06-2019 19:14 ]

[ManIkWeet]

jbhc schreef op dinsdag 11 juni 2019 @ 10:40:
Anders gebruik je gewoon een vijl? Dat is het juiste gereedschap voor zo'n klus.

Damic schreef op dinsdag 11 juni 2019 @ 19:11:
@ManIkWeet lamellenschijf op een haakse slijper

Ik denk dat een haakse slijper iets boven mijn niveau is (op zowel technisch als financieel gebied)
Ik heb het voor elkaar gekregen met een dremel/multitool... Duurde wel een eeuw

Ja een paar vijlen wil ik nog wel kopen... Kost maar een paar euro en kan goed van pas komen voor prints ook.

[jbhc]

Doe er dan ook een bankschroef(je) bij. Altijd handig als je onderdelen wil modificeren en kost ook niet heel veel geld

[Psycho_Mantis]

Ik heb uit china een MK52 ontvangen, alleen is helaas 1 van de schroefgaten te groot geboord.



Retour sturen gaat te veel kosten en of de verzender nog in tegemoet gaat komen is nog even afwachten. Maar weggooien = zonde.

Heeft iemand suggesties hoe dit te herstellen is? Ik zat zelf te denken om het dicht te smeren met epoxy en weer opnieuw boren.

[Bezulba]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 14:41:
Ik heb uit china een MK52 ontvangen, alleen is helaas 1 van de schroefgaten te groot geboord.

[Afbeelding]

Retour sturen gaat te veel kosten en of de verzender nog in tegemoet gaat komen is nog even afwachten. Maar weggooien = zonde.

Heeft iemand suggesties hoe dit te herstellen is? Ik zat zelf te denken om het dicht te smeren met epoxy en weer opnieuw boren.

of een koperen buisje erin epoxyen. Minder kans op beschadiging als je de schroef er weer uithaalt.

Wel klote trouwens

Kleine vraag van mijn kant: ik heb zo'n zelfde chinese cloon, maar hoe doe jij het met de "nubs" waar je de stalenplaat tegen aan duwt? Ik heb nergens in mijn berg met schroefjes ook maar iets gezien wat daar in zou kunnen, uiteindelijk een schroef en moer gebruikt maar dat ziet er natuurlijk niet al te netjes uit.

[Psycho_Mantis]

Bezulba schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:11:
[...]


of een koperen buisje erin epoxyen. Minder kans op beschadiging als je de schroef er weer uithaalt.

Wel klote trouwens

Kleine vraag van mijn kant: ik heb zo'n zelfde chinese cloon, maar hoe doe jij het met de "nubs" waar je de stalenplaat tegen aan duwt? Ik heb nergens in mijn berg met schroefjes ook maar iets gezien wat daar in zou kunnen, uiteindelijk een schroef en moer gebruikt maar dat ziet er natuurlijk niet al te netjes uit.

Goede suggestie.

Ik was nog niet zo ver met montage, maar ik heb er schroefjes met kleine buisjes bij zitten.
Heb hier een overal foto van wat ik ontvangen heb:



foto was gisteren gemaakt na ontvangst, ben nu niet thuis om even de schroeven te bekijken. Maar als je een beetje inzoomed kan je het wel zien.

[Bezulba]

Psycho_Mantis schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:26:
[...]

Goede suggestie.

Ik was nog niet zo ver met montage, maar ik heb er schroefjes met kleine buisjes bij zitten.
Heb hier een overal foto van wat ik ontvangen heb:

[Afbeelding]

foto was gisteren gemaakt na ontvangst, ben nu niet thuis om even de schroeven te bekijken. Maar als je een beetje inzoomed kan je het wel zien.

bij jouw zitten ze er al in, poor me

lijkt dus alsof het bij de helft van de clones netjes er al standaard in zit en bij anderen gewoon niet eens bijgeleverd word.. oh well. it's just a detail.

die buisjes zijn de afstandsbuisjes voor het hele bed.

[Psycho_Mantis]

Bezulba schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 15:32:
[...]

bij jouw zitten ze er al in, poor me

lijkt dus alsof het bij de helft van de clones netjes er al standaard in zit en bij anderen gewoon niet eens bijgeleverd word.. oh well. it's just a detail.

die buisjes zijn de afstandsbuisjes voor het hele bed.

Ah, het kwartje valt. Je bedoelde die pinnetjes aan achterzijde van het bed. Nee klopt, die zaten er al op.
Het zijn trouwens gewoon schroeven die vanaf de onderkant erin zijn gedraaid en afgeslepen.

Misschien korte M3 bouten erin vanuit de onderkant?

[Jampot007]

@Psycho_Mantis

Je kan je ook afvragen hoe essentieel dat ene schroefje is, je hebt nog 8 andere toch?

[Damic]

Damic schreef op maandag 10 juni 2019 @ 13:43:
Mmmh iemand met een HEVO en een Duet2? Ding wilt Z niet homen, ik krijg push() stack over flow terug.

Moest er iemand de inhoud van zijn homez.g kunnen delen zou het handig zijn want ik heb geen G28 in homez.g staan

code:

G91
G1 Z5 F200
G30
G1 Z0 F200
G90

Ondertussen verder gedaan en gevonden waarom G30 niet werkt: je mag in je config.g de M558 niet afzetten

[Psycho_Mantis]

Jampot007 schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 19:44:
@Psycho_Mantis

Je kan je ook afvragen hoe essentieel dat ene schroefje is, je hebt nog 8 andere toch?

Heel essentieel, want ik heb een MK2 Y Carriage. Dus heb maar 4 bevestigingspunten.

[Jampot007]

a oke, dan lijkt het mij het makkelijkst en stevigst om naast je te grote gat zelf een nieuw gat te boren. Zover dat kan en er niks loopt natuurlijk :], op eigen risico .

Lijkt me een stuk steviger dan wat aantobben met epoxy

[Psycho_Mantis]

Jampot007 schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 20:21:
a oke, dan lijkt het mij het makkelijkst en stevigst om naast je te grote gat zelf een nieuw gat te boren. Zover dat kan en er niks loopt natuurlijk :], op eigen risico .

Lijkt me een stuk steviger dan wat aantobben met epoxy

Dat kan niet, er lopen sporen naast. dan werkt het heatbed niet meer.

[Jampot007]

Haha dan word dat lastig inderdaad.

[Luc45]

Gisteren het Anet A6 bouwpakket in elkaar gezet. Benchy als eerste print gedraaid, zag er voor een eerste poging niet slecht uit
Vanavond stopte de hitte element in het hotend er helaas mee, gelijk een nieuwe besteld zodat ik morgen hopelijk weer verder kan experimenteren

[ Voor 4% gewijzigd door Luc45 op 15-06-2020 10:46 ]

[ManIkWeet]

D0bly schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 22:31:
Gisteren het Anet A6 bouwpakket in elkaar gezet. Benchy als eerste print gedraaid, zag er voor een eerste poging niet slecht uit
Vanavond stopte de hitte element voor de extruder er helaas mee, gelijk een nieuwe besteld zodat ik morgen hopelijk weer verder kan experimenteren

Wat terminologie:
Extruder is motor met tandwiel die plastic verplaatst.
Hotend is hitte element met spuitmond.
Bij de Anet A6 zitten deze bij elkaar, dat noem je direct-extrusion, ze kunnen los zijn van elkaar, wordt meestal een bowden extruder genoemd.

Hoezo stopte je heater er opeens mee? Kabelbreuk?

[Luc45]

ManIkWeet schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 22:50:
[...]

Wat terminologie:
Extruder is motor met tandwiel die plastic verplaatst.
Hotend is hitte element met spuitmond.
Bij de Anet A6 zitten deze bij elkaar, dat noem je direct-extrusion, ze kunnen los zijn van elkaar, wordt meestal een bowden extruder genoemd.

Hoezo stopte je heater er opeens mee? Kabelbreuk?

Is het dan niet het hotend waar de extruder het filement invoert?

Er zit geen kabelbreuk in want de spanning komt gewoon tot aan het element, het lijkt iets intern te zijn.

[ManIkWeet]

D0bly schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 23:05:
[...]


Is het dan niet het hotend waar de extruder het filement invoert?

Er zit geen kabelbreuk in want de spanning komt gewoon tot aan het element, het lijkt iets intern te zijn.

Het hotend is een combinatie van dingen, ongeveer in de volgorde: heatsink, heatbreak, heater block (en thermistor), nozzle

Technisch zijn de heatsink en heatbreak "coldend", met de heater block en nozzle de "hotend", maar de meeste mensen gebruiken de terminologie een beetje wazig.

[Spinez0r]

Hi all, vraagje.

Ik heb sinds vandaag een 40 watt 24 volt heater cartridge gemonteerd.

Het probleem waar ik tegenaan loop is dat de heater goed op temperatuur komt, maar bij het halen van de temperatuur wegzakt (ongeveer 10 graden) en daarna opkrabbeld naar de juiste temp.

Hierna is alles goed.

Hoe kan ik voorkomen dat hij die "dip" heeft?

Zie afbeelding:

[Blamm]

Spinez0r schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 20:06:
Hi all, vraagje.

Ik heb sinds vandaag een 40 watt 24 volt heater cartridge gemonteerd.

Het probleem waar ik tegenaan loop is dat de heater goed op temperatuur komt, maar bij het halen van de temperatuur wegzakt (ongeveer 10 graden) en daarna opkrabbeld naar de juiste temp.

Hierna is alles goed.

Hoe kan ik voorkomen dat hij die "dip" heeft?

Zie afbeelding: [Afbeelding]

Door een PID tune uit te voeren (mits je Marlin gebruikt: http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html). Daarmee leert hij hoe erg de overshoot is en kan daarop anticiperen

[thijsco19]

PID settings.
Als je de mogelijkheid heb zou je de pids opnieuw kunnen kalibreren.

Is de printer al aan het printen als de temperatuur in de 'dip' zit? De dip valt nog mee en als de printer pas gaat printen als de temperatuur gestabiliseerd is kan het ook geen kwaad.

Daniel. schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 21:11:
Zo te zien moet het bed nog op temp komen. En de dip valt echt wel mee.

Scherp .

[ Voor 27% gewijzigd door thijsco19 op 13-06-2019 21:11 ]

[Daniel.]

thijsco19 schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 21:03:
PID settings.
Als je de mogelijkheid heb zou je de pids opnieuw kunnen kalibreren.

Is de printer al aan het printen als de temperatuur in de 'dip' zit? De dip valt nog mee en als de printer pas gaat printen als de temperatuur gestabiliseerd is kan het ook geen kwaad.

Zo te zien moet het bed nog op temp komen. En de dip valt echt wel mee.

[Spinez0r]

Daniel. schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 21:11:
[...]


Zo te zien moet het bed nog op temp komen. En de dip valt echt wel mee.

Deze dip zie je ook terug als het bed al wel op temperatuur is, dit was slechts ter illustratie was er gebeurt.

Weten jullie of ik de P,I of D moet aanpassen om deze dip te verkleinen?

[Niekserr]

Spinez0r schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 20:06:
Hi all, vraagje.

Ik heb sinds vandaag een 40 watt 24 volt heater cartridge gemonteerd.

Het probleem waar ik tegenaan loop is dat de heater goed op temperatuur komt, maar bij het halen van de temperatuur wegzakt (ongeveer 10 graden) en daarna opkrabbeld naar de juiste temp.

Hierna is alles goed.

Hoe kan ik voorkomen dat hij die "dip" heeft?

Zie afbeelding: [Afbeelding]

Je kunt dit fixen door inderdaad opnieuw de PID controller te tunen in Marlin, ook zou je hier bijvoorbeeld handmatig je demping iets in kunnen verhogen en kijken hoe het dan gaat.

[Spinez0r]

@Niekserr ik heb de PID autotune al een behoorlijk aantal keer gedraaid met een cycle van 10, dus 10 oscilaties van de temperatuur, dan zit hij redelijk in de buurt, maar toch zit die "Dip" er nog in....(heb op dit moment geen part-cooling fan) dus dat is 't ook niet.

[Niekserr]

Spinez0r schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 22:09:
@Niekserr ik heb de PID autotune al een behoorlijk aantal keer gedraaid met een cycle van 10, dus 10 oscilaties van de temperatuur, dan zit hij redelijk in de buurt, maar toch zit die "Dip" er nog in....(heb op dit moment geen part-cooling fan) dus dat is 't ook niet.

Zo uit mijn hoofd weet ik niet welke waarde het in Marlin is, maar ik vermoed dat ze het de Kd noemen. Deze kun je proberen iets te verhogen. Anders kun je ook proberen je Kp iets te verlagen, het is een beetje spelen met deze waarden tot je een goede performance vindt.

[Spinez0r]

Ik heb net in de firmware de temp_watch_time verhoogd van 40 naar 60 seconden, nu krijg ik in ieder geval geen "heating failed" warning meer.

Wat me opvalt is dat als de heater eenmaal goed op temperatuur is, hij heel strak op die waarde blijft hangen.

Zie afbeelding:

Iemand een idee waar dit gedrag vandaan kan komen? ik had met mijn RAMPS nooit zo veel moeite met temp-management.
Nu heb ik een SKR 1.3 en is het feest (ahum)

[jbhc]

Dit lijkt echt een PID probleem. Het zou ook een voeding probleem kunnen zijn. Blijft je 24V wel stabiel?

[ManIkWeet]

Je moet na een PID-autotune ook de waarden toepassen in je firmware hè

[jbhc]

Je kunt ze ook in de eeprom vastleggen

[ocf81]

EEPROM overruled nog altijd de SRAM flash van de chip in de meeste firmwares. Anders zou je die elke keer opnieuw handmatig in moeten laden na het booten. M303 en dan M134 does the trick. Of als je het in het SRAM flash van je chip heb staan, dan moet je een M502 doen en dan een M500.

[ Voor 6% gewijzigd door ocf81 op 14-06-2019 21:07 ]

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 20:47:
EEPROM overruled nog altijd de SRAM van de chip in de meeste firmwares. Anders zou je die elke keer opnieuw handmatig in moeten laden na het booten. M303 en dan M134 does the trick. Of als je het in het SRAM van je chip heb staan, dan moet je een M502 doen en dan een M500.

Volgens mij laad de firmware tijdens een boot de EEPROM in het geheugen (is dat SRAM? rare keuze?), dus die zou je inderdaad in moeten vullen met de PID of, als je de firmware bijgewerkt hebt, moeten resetten naar factory defaults.

[ocf81]

@ManIkWeet Je hebt gelijk, ik bedoelde flash. Even door elkaar gehaald.

[Psycho_Mantis]

Zo mijn Chinese MK52 heb ik kunnen fixen! Heb het opgelost met Bison epoxy lijm voor metaal. Zou geschikt moeten zijn voor 100+ graden.

Heb het gat eerst volledig dichtgesmeerd en vervolgens weer uitgeboord.

Ziet er uit of er nooit wat mis mee is geweest

[sugarcube]

Weet iemand welke temperatuur PETG kan verdragen ? ik had ergens gelezen PLA tot 60, PETG tot 80, ABS tot 100 graden.

Gaat PETG dan bij 80 graden gelijk begeven, of houd dat nog een beetje ?

Ik ben nu vervang clipjes aan het printen in PETG die direct op een lamp zitten, en dat wordt nogal warm. Ik vraag me af of de PETG het gaat houden. (originele zijn ook plastiek maar ik weet niet welk soort).

[Damic]

Man man man dat spookt hier geweldig.

De laatste firmware erop gegooid vorige keer (2.02) en vandaag kan ik mijn assen niet meer homen, ik krijg altijd G0/G1 error teweinig assen gehomed (int Engels) well no shit Sherlock wat denk je dat ik aan't proberen ben

Dan nog eens de 2.02 erop flashen, misschien iets misgegaan de vorige keer = zelfde resultaat
Hey de 2.03 is uit = zelfde resultaat, ik verwachte misschien verandering maar nee.

Iemand dat weet waardoor dit komt?

@sugarcube originele zijn wrs abs

[zynex]

sugarcube schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 13:34:
Weet iemand welke temperatuur PETG kan verdragen ? ik had ergens gelezen PLA tot 60, PETG tot 80, ABS tot 100 graden.

Gaat PETG dan bij 80 graden gelijk begeven, of houd dat nog een beetje ?

Ik ben nu vervang clipjes aan het printen in PETG die direct op een lamp zitten, en dat wordt nogal warm. Ik vraag me af of de PETG het gaat houden. (originele zijn ook plastiek maar ik weet niet welk soort).

Ik heb wel eens wat dingen van PETG onder onze Quooker (kokend water kraan) gegooid en dat hield prima. Je merkt alleen als je dat wat langer doet, dat het materiaal zachter wordt en verbogen kan worden. Begeven doet het niet meteen.

[pwillemske]

Gisteren tijdens het wisselen van het filament heb ik per ongeluk mijn extruder gesloopt, gelukkig alleen het hendeltje waarmee je tegen de veer ik kan drukken, maar nu ratelt ie ondanks dat ie nog wel goed werkt. Het betreft een Tevo Titan extruder (is een kloon van de E3D titan zover ik begreep?)

Nou is de vraag eigenlijk of ik gewoon een nieuwe van ali moet bestellen of is het een goede upgrade om voor een 'merk' extruder te gaan, zoals die van E3D. Of zijn de BondTech kloon's de moeite waard? De BondTech extruders vind ik zelf wat te duur.

[19roland70]

Mijn extruder begint te tikken bij langdurige prints.
Als ik alles wat er geprint is van het bed haal en de printer in de lucht laat printen tikt hij nog steeds.
Dus te dicht op op elkaar printen kan het niet zijn.
waar kan dit aan liggen?
PLA 205 graden met een originele E3d v6

[Blamm]

pwillemske schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 18:18:
Gisteren tijdens het wisselen van het filament heb ik per ongeluk mijn extruder gesloopt, gelukkig alleen het hendeltje waarmee je tegen de veer ik kan drukken, maar nu ratelt ie ondanks dat ie nog wel goed werkt. Het betreft een Tevo Titan extruder (is een kloon van de E3D titan zover ik begreep?)

Nou is de vraag eigenlijk of ik gewoon een nieuwe van ali moet bestellen of is het een goede upgrade om voor een 'merk' extruder te gaan, zoals die van E3D. Of zijn de BondTech kloon's de moeite waard? De BondTech extruders vind ik zelf wat te duur.

Kun je geen nieuwe printen?

[pwillemske]

@Blamm Wow, dat ik daar nog niet aan gedacht had Ik zal eens rondkijken of ik een geschikte stl kan vinden.

[Blamm]

pwillemske schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 19:47:
@Blamm Wow, dat ik daar nog niet aan gedacht had Ik zal eens rondkijken of ik een geschikte stl kan vinden.

Weet niet waarom ik de EZ Struder linkte eigenlijk, die is helemaal anders maar moet te vinden zijn, of anders zelf te maken met Fusion oid

Zit hij hier misschien tussen? https://grabcad.com/library/e3d-titan-extruder-2

[ Voor 10% gewijzigd door Blamm op 15-06-2019 20:06 ]

[Rmg]

19roland70 schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 19:18:
Mijn extruder begint te tikken bij langdurige prints.
Als ik alles wat er geprint is van het bed haal en de printer in de lucht laat printen tikt hij nog steeds.
Dus te dicht op op elkaar printen kan het niet zijn.
waar kan dit aan liggen?
PLA 205 graden met een originele E3d v6

Kan zijn dat je hot end je pla niet snel genoeg gesmolten krijgt. Maar dat hangt een beetje van de snelheden af.

[pwillemske]

Blamm schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 19:57:
[...]

Weet niet waarom ik de EZ Struder linkte eigenlijk, die is helemaal anders maar moet te vinden zijn, of anders zelf te maken met Fusion oid

Zit hij hier misschien tussen? https://grabcad.com/library/e3d-titan-extruder-2

Nee helaas is deze net anders, ik had eigenlijk al wel verwacht dat iemand dat ding printbaar heeft gemaakt, maar dat valt toch wel tegen

[Blamm]

pwillemske schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 20:13:
[...]


Nee helaas is deze net anders, ik had eigenlijk al wel verwacht dat iemand dat ding printbaar heeft gemaakt, maar dat valt toch wel tegen

Dan kun je wellicht op zoek naar een extruder die dezelfde tandwielen etc gebruikt, en die printen.
Zelf een BMG kloon gekocht enige tijd terug bij Triangle Lab. Doet zijn werk uitstekend, maar ik heb wat last van bijgeluiden. Ben dus mijn eigen behuizing aan het printen ook nu, om te kijken of dat scheelt wellicht. Bovendien heb ik een van mijn bowden-aansluitingen gesloopt in een onderzoek naar het probleem.

Ben van deze uitgegaan: https://www.thingiverse.com/thing:3235716
En heb er mijn eigen spin aan gegeven om een connector te kunnen plaatsen die ik op vooraad heb: https://www.thingiverse.com/thing:3688668

[19roland70]

Ook als ik de printer in de lucht laat printen tikt hij.
@AlexanderB daar heb ik ook al mee gespeeld.
@ManIkWeet niet iedere keer op dezelfde plek maar we na ongeveer 2 uur printen.
@Rmg temperatuur heb ik ook mee gespeeld tussen 200 en 215 maar dit heeft weinig effect op het tikken.

En het is een Bowden met 1,5mm retraction.

[ Voor 18% gewijzigd door 19roland70 op 15-06-2019 22:55 ]

[ManIkWeet]

19roland70 schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 21:41:
Ook als ik de printer in de lucht laat printen tikt hij.

Kan je eens printen zonder filament? Want dan denk ik iets in de richting van driver oververhitting/kabelbreuk

[Damic]

Yes progress kan terug homen er zaten foutjes in mijn home bestanden, kijk altijd als een as nog niet gehomed is dat er S1 in het commando staat.

Edit: Damic in "[3d printer] Damic's HyperCube Evo perikelen" voor referentie

[ Voor 26% gewijzigd door Damic op 15-06-2019 23:41 ]

[sugarcube]

zynex schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 16:17:
[...]


Ik heb wel eens wat dingen van PETG onder onze Quooker (kokend water kraan) gegooid en dat hield prima. Je merkt alleen als je dat wat langer doet, dat het materiaal zachter wordt en verbogen kan worden. Begeven doet het niet meteen.

quooker kende ik nog niet, ze vinden toch alles uit

Intussen uitgetest, ik weet niet exact hoe warm het wordt, en het houd in het begin maar inderdaad na een tijdje zakt het door.

Op zoek nu naar een ander plastiek dat hogere temperatuur aankan en dat op een ender3 te printen is. ik zie abs niet echt zitten, maar misschien toch eens een poging wagen dan.

[zynex]

sugarcube schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 23:33:
[...]


quooker kende ik nog niet, ze vinden toch alles uit

Intussen uitgetest, ik weet niet exact hoe warm het wordt, en het houd in het begin maar inderdaad na een tijdje zakt het door.

Op zoek nu naar een ander plastiek dat hogere temperatuur aankan en dat op een ender3 te printen is. ik zie abs niet echt zitten, maar misschien toch eens een poging wagen dan.

Kijk eens naar volcano pla: https://www.formfutura.co...tegory=189&order=name+asc

Dit moet wel geannealed worden, maar het is heel makkelijk materiaal om mee te printen.

Nog beter is nylon filament, maar dit is een stuk moeilijker printen. En een derde optie is ASA. Dit kan beter tegen hitte dan PETG en print ook redelijk makkelijk.

[ManIkWeet]

sugarcube schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 23:33:
[...]


quooker kende ik nog niet, ze vinden toch alles uit

Intussen uitgetest, ik weet niet exact hoe warm het wordt, en het houd in het begin maar inderdaad na een tijdje zakt het door.

Op zoek nu naar een ander plastiek dat hogere temperatuur aankan en dat op een ender3 te printen is. ik zie abs niet echt zitten, maar misschien toch eens een poging wagen dan.

ABS is niet verschrikkelijk als het gaat om kleine prints, uiteraard zal het niet makkelijk zijn maar om nou zeer speciale (en dus relatief onbekende) materialen te gaan printen...

Ik heb genoeg succesverhalen gelezen van mensen die hun printer in een grote kartonnen doos hebben gezet.
Nee het is niet ideaal voor je electronica (vooral je PSU), maar voor die ene keer voor je lampen, why not?

[Spinez0r]

Psycho_Mantis schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 22:04:
Zo mijn Chinese MK52 heb ik kunnen fixen! Heb het opgelost met Bison epoxy lijm voor metaal. Zou geschikt moeten zijn voor 100+ graden.

Heb het gat eerst volledig dichtgesmeerd en vervolgens weer uitgeboord.

Ziet er uit of er nooit wat mis mee is geweest
[Afbeelding]

Wauw wat een mooi resultaat! hoe heb je het grotere gat geboord? want de onderkant is heel mooi vlak, met een frees?

[Psycho_Mantis]

Spinez0r schreef op zondag 16 juni 2019 @ 14:03:
[...]


Wauw wat een mooi resultaat! hoe heb je het grotere gat geboord? want de onderkant is heel mooi vlak, met een frees?

Gewoon met de hand gedaan met een metaal boordje.
Wel met een freesje voorgeboord en een steeds groter boortje gepakt.

[BiLo]

sugarcube schreef op zaterdag 15 juni 2019 @ 23:33:
[...]


quooker kende ik nog niet, ze vinden toch alles uit

Intussen uitgetest, ik weet niet exact hoe warm het wordt, en het houd in het begin maar inderdaad na een tijdje zakt het door.

Op zoek nu naar een ander plastiek dat hogere temperatuur aankan en dat op een ender3 te printen is. ik zie abs niet echt zitten, maar misschien toch eens een poging wagen dan.

Geen idee of de Ender 3 het aan kan, maar Colorfabb heeft een High Temperature lijn.

aangeraden print en bed temp= 270 / 100. Ik heb echter ook filmpjes gezien waarbij men met lagere temperatuur werkt.

https://ht.colorfabb.com/

Ik heb er gisteren nog deze parts mee geprint met de HT clear variant:

[ Voor 8% gewijzigd door BiLo op 17-06-2019 10:20 ]

[19roland70]

@ManIkWeet kabelbreuk is het niet.
Ik denk dat het filament door het langdurig printen begint te smelten in de heatbreak.
Toen de extruder weer begon te tikken heb ik de ptft slang losgetrokken en toen zag ik een verdikking van 3...4mm in het filament.
Ik neem toch wel aan dat de originele fan zijn werk moet doen en niet te klein is.

[ManIkWeet]

19roland70 schreef op maandag 17 juni 2019 @ 19:34:
@ManIkWeet kabelbreuk is het niet.
Ik denk dat het filament door het langdurig printen begint te smelten in de heatbreak.
Toen de extruder weer begon te tikken heb ik de ptft slang losgetrokken en toen zag ik een verdikking van 3...4mm in het filament.
Ik neem toch wel aan dat de originele fan zijn werk moet doen en niet te klein is.

Klinkt alsof je de ruimte tussen de PTFE en de nozzle moet verkleinen, geen idee hoe

[sugarcube]

zynex schreef op zondag 16 juni 2019 @ 02:19:
Kijk eens naar volcano pla: https://www.formfutura.co...tegory=189&order=name+asc

@zynex @ManIkWeet @BiLo Goeie tips dank je wel !
Die colorfabb is misschien wat warm voor een ender (ptfe in hot end), ik ga eens zien of ik die volcano pla ergens op de kop kan tikken.
(nylon (+carbon) staat nog op mijn bucket list, maar dan ga ik eerst de hotend moeten upgraden)

[BiLo]

Gezien de filament sensor nu mechanisch (PRUSA) werkt is er geen harde eis meer om de extruder in het zwart te moeten printen. Daarom heb ik de extruder in Colorfabb HT CLEAR geprint

Mijn E3D V6 Gold zal straks niet alleen beter gekoeld worden, hij zal ook wat beter te zien zijn

[ Voor 20% gewijzigd door BiLo op 18-06-2019 08:57 ]

[Bezulba]

Aliexpress heeft z'n sale, maar ik kan door de bomen het bos nooit zien, hebben jullie nog wat leuke winkels op Ali die wel aan die sale meedoen met fijne kortingen? Ik zoek voornamelijk hotends, nozzles, heat breaks, dat soort meuk.

[Sme4gle]

Bezulba schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 13:54:
Aliexpress heeft z'n sale, maar ik kan door de bomen het bos nooit zien, hebben jullie nog wat leuke winkels op Ali die wel aan die sale meedoen met fijne kortingen? Ik zoek voornamelijk hotends, nozzles, heat breaks, dat soort meuk.

Op Aliexpress ben ik eigenlijk alleen bekend met Trianglelab op aanraden door een medetweaker hier ooit. En van de 3 hotends, 2 extruders en nog wat onderdelen die ik daar vandaan heb heb ik nog altijd heel veel schik. Al deze onderdelen zien er heel degelijk uit, en eigenlijk zien ze er vaak beter uit dan de foto's die ik zie van andere clones.

[Psycho_Mantis]

Sme4gle schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 14:54:
[...]

Op Aliexpress ben ik eigenlijk alleen bekend met Trianglelab op aanraden door een medetweaker hier ooit. En van de 3 hotends, 2 extruders en nog wat onderdelen die ik daar vandaan heb heb ik nog altijd heel veel schik. Al deze onderdelen zien er heel degelijk uit, en eigenlijk zien ze er vaak beter uit dan de foto's die ik zie van andere clones.

Trianglelab is inderdaad goed spul en al vele uren probleemloos mee geprint.

Heb zelf best veel e3d clones geprobeerd, maar meestal is de heatbreak problematisch. Vaak zie je dat het niet lekker aansluit op je nozzle waardoor je verstoppingen gaat krijgen bij retracten.

[Tom-Z]

Bezulba schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 13:54:
Aliexpress heeft z'n sale, maar ik kan door de bomen het bos nooit zien, hebben jullie nog wat leuke winkels op Ali die wel aan die sale meedoen met fijne kortingen? Ik zoek voornamelijk hotends, nozzles, heat breaks, dat soort meuk.

De sale is eigenlijk vooral een wassen neus. De meeste dingen zijn niet goedkoper dan dat ze normaal zijn. Vaak worden producten in aanloop naar de sale juist duurder gemaakt, om ze tijdens de sale met "korting" aan te bieden.

[Blamm]

Tom-Z schreef op dinsdag 18 juni 2019 @ 16:05:
[...]

De sale is eigenlijk vooral een wassen neus. De meeste dingen zijn niet goedkoper dan dat ze normaal zijn. Vaak worden producten in aanloop naar de sale juist duurder gemaakt, om ze tijdens de sale met "korting" aan te bieden.

https://chrome.google.com...?page=1&hl=nl&itemlang=ca is dan ook onmisbaar eigenlijk als je wat wilt kopen in/rond de sale. Sowieso de dagen voor dat een sale uitbreekt niks kopen, dan gaan alle prijzen inderdaad omhoog

[SaikoBe]

Iemand een idee waarom de overhang van een object aan 1 kant minder goed zou zijn in vergelijking met de andere kant? Foto ter verduidelijking. De overhangs in het algemeen zijn eigenlijk een probleem.

Ik maak gebruik van de Hero Me mod met 2 fans, dus koeling zou het probleem niet mogen zijn (gespeeld met settings van 10% tot 100%).
Het object ook al gedraaid om te kijken of dat veel verschil maakt, maar het probleem verplaatst zich hoogstens gewoon naar de andere zijde.

Ook al de nodige testen gedaan (bridging en overhang tests) in de hoop om iets wijzer te worden, maar helaas.
Bridging is geen probleem. Gaat prima.
De overhang testen daarentegen zijn een drama. Al vrij snel begint het er lelijk (foto) uit te zien om dan los te komen van het bed omdat de nozzle tegen de print loopt. Precies of het te veel naar boven komt (pla).
Ook hier al zitten experimenteren met verschillende settings, waaronder de temp van de nozzle.

Als ik het van dichtbij bekijk lijkt het soms dat er te veel materiaal geextrude wordt. Het wordt precies langs de nozzle naar boven gestuwd omdat het niet weg kan, of omdat er te veel is. Althans daar lijkt het op.
Andere prints gaan gewoon best oke, dus ik weet niet goed waat ik moet zoeken.

[zynex]

SaikoBe schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 15:39:
Iemand een idee waarom de overhang van een object aan 1 kant minder goed zou zijn in vergelijking met de andere kant? Foto ter verduidelijking. De overhangs in het algemeen zijn eigenlijk een probleem.

Ik maak gebruik van de Hero Me mod met 2 fans, dus koeling zou het probleem niet mogen zijn (gespeeld met settings van 10% tot 100%).
Het object ook al gedraaid om te kijken of dat veel verschil maakt, maar het probleem verplaatst zich hoogstens gewoon naar de andere zijde.

Ook al de nodige testen gedaan (bridging en overhang tests) in de hoop om iets wijzer te worden, maar helaas.
Bridging is geen probleem. Gaat prima.
De overhang testen daarentegen zijn een drama. Al vrij snel begint het er lelijk (foto) uit te zien om dan los te komen van het bed omdat de nozzle tegen de print loopt. Precies of het te veel naar boven komt (pla).
Ook hier al zitten experimenteren met verschillende settings, waaronder de temp van de nozzle.

Als ik het van dichtbij bekijk lijkt het soms dat er te veel materiaal geextrude wordt. Het wordt precies langs de nozzle naar boven gestuwd omdat het niet weg kan, of omdat er te veel is. Althans daar lijkt het op.
Andere prints gaan gewoon best oke, dus ik weet niet goed waat ik moet zoeken.

Lijkt mij een geval van over extrusion aan de linker kant en het kan zijn dat dit aan de andere kant minder is door je retraction instellingen. (Kijk eens welke kant hij eerst print. Ik verwacht de mooiere rechter kant.)

Maarja Simplify3d en Prusaslicer/slic3r hebben daar respectievelijk de bridging extrusion multiplier en bridge flow ratio setting voor waar je mee kan spelen. Standaard staat ie op 0.95 wat bij de meeste direct drives in mijn ervaring best goed werkt. Met een bowden kan het zijn dat je retraction daar toch wat omhoog moet/moet spelen met coasting, omdat ie anders aan het einde van de perimeter (wat dat waarschijnlijk is) nog teveel oozed en dan krijg je dus zulke resultaten.

Het probleem hierbij is soms ook dat de slicer het niet ziet als bridge en dus niet de bridging settings gebruikt. Simplify3d herkent dit naar mijn mening beter dan Prusaslicer, maar in prusaslicer/slic3r zit wel de 'detect bridging perimeters' die je kan proberen aan te zetten. Misschien ziet ie het nu niet als bridge en dan wel en anders gebruikt ie dus niet die 0.95 extrusion multiplier.

Succes. Gewoon blijven proberen. En een 'calibration tower' printen, zoals deze: https://www.thingiverse.com/thing:3338952 , kan je veel tijd schelen ipv de hele tijd dat grote ding printen. Ik vind het leuk om veel met nieuwe/speciale filamenten te werken en daarvoor moet je dus veel kalibreren. Simplify3d is dan ideaal. Voor ieder blokje maak je dan een ander profile met verschillende settings en dan heb je in de tijd dat je 1 zo'n ding print 7 verschillende settings geprobeerd.

edit: een klein beetje over extrusion lijkt me sowieso een probleem in al je prints. Heb je al een keer een 20x20 cube opgemeten? Die horen meestal zo tussen de 19,8/20mm uit te komen. Ik verwacht dat ie bij jou groter is (nee ik ga hier niet de discussie weer starten over steps kalibreren voor een 20x20 cube, zodat ie op 20mm uitkomt. Dat zou gewoon verboden moeten zijn en is dom. )

[ Voor 5% gewijzigd door zynex op 19-06-2019 16:11 ]

[SaikoBe]

zynex schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 16:07:
[...]


Lijkt mij een geval van over extrusion aan de linker kant en het kan zijn dat dit aan de andere kant minder is door je retraction instellingen. (Kijk eens welke kant hij eerst print. Ik verwacht de mooiere rechter kant.)

Maarja Simplify3d en Prusaslicer/slic3r hebben daar respectievelijk de bridging extrusion multiplier en bridge flow ratio setting voor waar je mee kan spelen. Standaard staat ie op 0.95 wat bij de meeste direct drives in mijn ervaring best goed werkt. Met een bowden kan het zijn dat je retraction daar toch wat omhoog moet/moet spelen met coasting, omdat ie anders aan het einde van de perimeter (wat dat waarschijnlijk is) nog teveel oozed en dan krijg je dus zulke resultaten.

Het probleem hierbij is soms ook dat de slicer het niet ziet als bridge en dus niet de bridging settings gebruikt. Simplify3d herkent dit naar mijn mening beter dan Prusaslicer, maar in prusaslicer/slic3r zit wel de 'detect bridging perimeters' die je kan proberen aan te zetten. Misschien ziet ie het nu niet als bridge en dan wel en anders gebruikt ie dus niet die 0.95 extrusion multiplier.

Succes. Gewoon blijven proberen. En een 'calibration tower' printen, zoals deze: https://www.thingiverse.com/thing:3338952 , kan je veel tijd schelen ipv de hele tijd dat grote ding printen. Ik vind het leuk om veel met nieuwe/speciale filamenten te werken en daarvoor moet je dus veel kalibreren. Simplify3d is dan ideaal. Voor ieder blokje maak je dan een ander profile met verschillende settings en dan heb je in de tijd dat je 1 zo'n ding print 7 verschillende settings geprobeerd.

edit: een klein beetje over extrusion lijkt me sowieso een probleem in al je prints. Heb je al een keer een 20x20 cube opgemeten? Die horen meestal zo tussen de 19,8/20mm uit te komen. Ik verwacht dat ie bij jou groter is (nee ik ga hier niet de discussie weer starten over steps kalibreren voor een 20x20 cube, zodat ie op 20mm uitkomt. Dat zou gewoon verboden moeten zijn en is dom. )

Bedankt voor het uitgebreide antwoord!

Ik heb nog een beetje zitten prutsen en het lijkt er inderdaad op dat overextrusion 1 van de boosdoeners is.
Een tijdje terug heb ik een BMG extruder geplaatst en de E-steps gewijzigd. Hiervoor heb ik gewoon de door de fabrikant aangeraden waarde overgenomen. Na een extruder kalibratie bleek dit ook te kloppen, dus heb ik die waarde gewoon ongewijzigd gelaten. Nadien een dozijn van die 20x20 kubussen geprint en dat leek wel allemaal oké, voor zover ik kon zien met mijn analoge schuifmaat.
Ik heb ze er net nog eens bijgenomen en ze zijn inderdaad allemaal iets breder dan 20mm. Maar zovéél scheelt het nu ook weer niet.

Ik heb de Esteps nu eens verlaagd van 415 naar 400. Dat is geen berekende wijziging, maar gewoon om te zien of het veel uithaalt. Blijkbaar wel. (nieuw stuk getekend dat veel minder lang print. Problemen zitten nu ergens anders, maar het eindresultaat zou hetzelfde moeten zijn uiteindelijk;van die calibration tower maak ik binnenkort eens werk)
Misschien dat die extruder kalibratie dan toch nog veel nauwkeuriger moet gebeuren dan ik dacht? Of er moet nog ergens anders iets fout gelopen zijn.
De linkerkant ziet er nu alvast een stuk beter uit, maar wat hoger begint het weer goed fout te gaan, dus er is wel nog wat werk aan de winkel.

Ik blijf het alleszins ergens vreemd vinden. Nog nooit stringing gezien bij pla, ook met deze extruder. Nu zie je plots uit het niets allemaal van die fijne draadjes verschijnen.

[Robbiedobbie]

SaikoBe schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 21:39:
[...]

Misschien dat die extruder kalibratie dan toch nog veel nauwkeuriger moet gebeuren dan ik dacht? Of er moet nog ergens anders iets fout gelopen zijn.
De linkerkant ziet er nu alvast een stuk beter uit, maar wat hoger begint het weer goed fout te gaan, dus er is wel nog wat werk aan de winkel.

Meet je filament eens op. Misschien is die een beetje dikker dan gebruikelijk. Zou best kunnen dat daardoor teveel plastic je nozzle in geduwd wordt

[jbhc]

Calbratie van de extruder motor doe je als volgt:

- Teken 100mm af op je fillament voor de extrudermotor.
- Extrude 100mm
- controleer of er ook echt 100mm je extruder in gegaan is.
- Pas eventueel de waarde aan en herhaal dit.

Tevens, om overhangs zonder support te printen, moet je te printtemperatuur van je plastic zo laag mogelijk proberen te houden.

[ Voor 29% gewijzigd door jbhc op 19-06-2019 21:51 ]

[zynex]

SaikoBe schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 21:39:
[...]


Bedankt voor het uitgebreide antwoord!

Ik heb nog een beetje zitten prutsen en het lijkt er inderdaad op dat overextrusion 1 van de boosdoeners is.
Een tijdje terug heb ik een BMG extruder geplaatst en de E-steps gewijzigd. Hiervoor heb ik gewoon de door de fabrikant aangeraden waarde overgenomen. Na een extruder kalibratie bleek dit ook te kloppen, dus heb ik die waarde gewoon ongewijzigd gelaten. Nadien een dozijn van die 20x20 kubussen geprint en dat leek wel allemaal oké, voor zover ik kon zien met mijn analoge schuifmaat.
Ik heb ze er net nog eens bijgenomen en ze zijn inderdaad allemaal iets breder dan 20mm. Maar zovéél scheelt het nu ook weer niet.

Ik heb de Esteps nu eens verlaagd van 415 naar 400. Dat is geen berekende wijziging, maar gewoon om te zien of het veel uithaalt. Blijkbaar wel. (nieuw stuk getekend dat veel minder lang print. Problemen zitten nu ergens anders, maar het eindresultaat zou hetzelfde moeten zijn uiteindelijk;van die calibration tower maak ik binnenkort eens werk)
Misschien dat die extruder kalibratie dan toch nog veel nauwkeuriger moet gebeuren dan ik dacht? Of er moet nog ergens anders iets fout gelopen zijn.
De linkerkant ziet er nu alvast een stuk beter uit, maar wat hoger begint het weer goed fout te gaan, dus er is wel nog wat werk aan de winkel.

Ik blijf het alleszins ergens vreemd vinden. Nog nooit stringing gezien bij pla, ook met deze extruder. Nu zie je plots uit het niets allemaal van die fijne draadjes verschijnen.

Haha, en ik zei nog zo goed dat ik die e-steps discussie weer wilde voorkomen. Gewoon de e-steps gebruiken die de fabrikant opgeeft. Dat is bijna altijd de juiste waarde aangezien e-steps gebaseerd moeten zijn op de stepper motor en de tandwiel verhoudingen. Daarom moet je naar mijn mening nooit de e-steps aanpassen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de printers van Prusa, die gebruiken allemaal dezelfde waardes en dat is niet voor niets zo. Natuurlijk kunnen er altijd verschillen zijn in de dikte van het filament/kleine productieafwijkingen, maar mits het niet een totaal baggere extruder is moet je niet met die e-steps klooien.

Als je last hebt van over-extrusion, zet je gewoon je extrusion multiplier omlaag en probeer het dan opnieuw. Dat die 20x20 cubes iets te groot zijn (zoals ik al enigszins verwachtte ) laat goed zien dat de steps/extrusion niet goed zijn aangezien filament over het algemeen krimpt en dus bijna altijd iets kleiner uitvalt. Underextrusion is meestal dan ook iets minder erg dan overextrusion, maar nog steeds niet gewenst natuurlijk aangezien underextrusion weer slecht is voor layer adhesion. (ohja, en kleine afwijkingen in zo'n print van 20x20 vergroten zich natuurlijk in grotere prints.)

Dus ik zou gewoon die steps van de fabrikant weer overnemen, je extrusion multiplier omlaag zetten, je bridging multiplier en bridging speed omlaag zetten en het dan opnieuw proberen. Dat is naar mijn mening de juiste manier, maar er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome.

Afhankelijk van je slicer kun je ook nog detect bridging perimeters aanzetten en wat hierboven al aangegeven is: de temperatuur wil je misschien ook wat lager en hogere retraction/coasting at end kan ook veel helpen.

[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 19-06-2019 22:02 ]

[Daniel.]

Ik heb een vraag en hebben mensen hier ervaring met het upgraden van de printer naar een dual nozzle configuratie.

Mij lijkt het wel wat maar hoe zit het met grote objecten, ik had nu al met een enkele nozzle last van scratches maar met een dual nozzle zal dat alleen toenemen, tenzij je 2 in 1 nozzle doet maar dat lijkt mij niets.

Waar kan ik het beste voor gaan en wat raden jullie aan.

Het is een Ender 3

Mocht het toch niets worden dan ga ik voor een all metal hot end.

[jbhc]

Daniel. schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 23:23:

.....

ik had nu al met een enkele nozzle last van scratches maar met een dual nozzle zal dat alleen toenemen

.....

Daar heb je "Z-hop @ layer change" voor (of juist tegen)

[Daniel.]

jbhc schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 23:28:
[...]


Daar heb je "Z-hop @ layer change" voor (of juist tegen)

Ook met dual nozzle dat de andere nozzle over de print gaat als de print heel groot is? Lijkt mij niet of mis ik iets. Anders moet het een andere printer worden die met 2 extruders werkt 1tje link en 1 the rechts. Maar liever upgrade ik deze zodat die helemaal perfect is.

[icegodd]

BIGTREETECH SKR PRO V1.1 32 Bit Control Board





Mijn newe droom board.. (hiervoor was duet2wifi)

[xoniq]

icegodd schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 00:31:
BIGTREETECH SKR PRO V1.1 32 Bit Control Board

[Afbeelding]
[Afbeelding]


Mijn newe droom board.. (hiervoor was duet2wifi)

Zover ik kan zien aan het bord:

- 2 extra FAN poorten
- Extra extruder (max. 3)
- WIFI

Nette upgrade.

Alleen zal ik zelf nooit met meer dan 2 extruders werken, voor mijn hotend fan misbruik ik al andere pins om deze te schakelen, en wifi zal voor mij niet echt nuttig zijn, gebruik Octoprint middels een Raspberry Pi Zero Wifi.

[xoniq]

zynex schreef op woensdag 19 juni 2019 @ 21:59:
[...]


Haha, en ik zei nog zo goed dat ik die e-steps discussie weer wilde voorkomen. Gewoon de e-steps gebruiken die de fabrikant opgeeft. Dat is bijna altijd de juiste waarde aangezien e-steps gebaseerd moeten zijn op de stepper motor en de tandwiel verhoudingen. Daarom moet je naar mijn mening nooit de e-steps aanpassen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de printers van Prusa, die gebruiken allemaal dezelfde waardes en dat is niet voor niets zo. Natuurlijk kunnen er altijd verschillen zijn in de dikte van het filament/kleine productieafwijkingen, maar mits het niet een totaal baggere extruder is moet je niet met die e-steps klooien.

Als je last hebt van over-extrusion, zet je gewoon je extrusion multiplier omlaag en probeer het dan opnieuw. Dat die 20x20 cubes iets te groot zijn (zoals ik al enigszins verwachtte ) laat goed zien dat de steps/extrusion niet goed zijn aangezien filament over het algemeen krimpt en dus bijna altijd iets kleiner uitvalt. Underextrusion is meestal dan ook iets minder erg dan overextrusion, maar nog steeds niet gewenst natuurlijk aangezien underextrusion weer slecht is voor layer adhesion. (ohja, en kleine afwijkingen in zo'n print van 20x20 vergroten zich natuurlijk in grotere prints.)

Dus ik zou gewoon die steps van de fabrikant weer overnemen, je extrusion multiplier omlaag zetten, je bridging multiplier en bridging speed omlaag zetten en het dan opnieuw proberen. Dat is naar mijn mening de juiste manier, maar er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome.

Afhankelijk van je slicer kun je ook nog detect bridging perimeters aanzetten en wat hierboven al aangegeven is: de temperatuur wil je misschien ook wat lager en hogere retraction/coasting at end kan ook veel helpen.

Uberhaubt het step tuning doen op basis van 20x20 cubes vind ik heel slecht. Zoiets moet je testen over een langere afstand, bijv. 100 mm. Dan kan je het veel strakker afstellen. En ik baseer dat ook niet op een print, maar op de afstand die de hotend verplaatst.

[jbhc]

Je kunt natuurlijk om de x en y te calibreren ook een vierkant printen van 15*15. Dat hoeft ook alleen de buitenkant te zijn. De Z as kun je vrij makkelijk meten.

[Psycho_Mantis]

Weet iemand waar je in Nederland voor een redelijke prijs PEI sheet kan kopen voor formaatje MK52 heatbeds?
Ik heb het idee als er Prusa bij staat dat de prijs gelijk verdubbeld.

En bij Reprapworld en 123-3d zijn ze niet eens te koop. Of is dat PEI gewoon stiekem hetzelfde als dat KAPTON?

[BlazeMuis]

Psycho_Mantis schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 10:35:
Weet iemand waar je in Nederland voor een redelijke prijs PEI sheet kan kopen voor formaatje MK52 heatbeds?
Ik heb het idee als er Prusa bij staat dat de prijs gelijk verdubbeld.

En bij Reprapworld en 123-3d zijn ze niet eens te koop. Of is dat PEI gewoon stiekem hetzelfde als dat KAPTON?

Is dit wat misschien? https://create3dshop.nl/shop/prusa-i3-mk2s-pei-sheet/

[Psycho_Mantis]

BlazeMuis schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 10:47:
[...]


Is dit wat misschien? https://create3dshop.nl/shop/prusa-i3-mk2s-pei-sheet/

Deze had ik ook gevonden. Maar ik kan niet echt geloven dat 12,95 een normale prijs is voor dat spul.

[BlazeMuis]

Psycho_Mantis schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 11:16:
[...]

Deze had ik ook gevonden. Maar ik kan niet echt geloven dat 12,95 een normale prijs is voor dat spul.

Als je het in China besteld ben je €6.04 kwijt (https://www.banggood.com/...s=search&cur_warehouse=CN)

Webwinkels in Nederland halen het ook gewoon uit China, maar reken dan ook nog de 21% BTW, marge en import/inklaring erbij en dan zit je zo op €12.95.

Wil je het snel hebben, dan kost het je €12.95, kan je een maandje wachten dan heb je het voor de helft van 't geld.

[Psycho_Mantis]

BlazeMuis schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 11:19:
[...]


Als je het in China besteld ben je €6.04 kwijt (https://www.banggood.com/...s=search&cur_warehouse=CN)

Webwinkels in Nederland halen het ook gewoon uit China, maar reken dan ook nog de 21% BTW, marge en import/inklaring erbij en dan zit je zo op €12.95.

Wil je het snel hebben, dan kost het je €12.95, kan je een maandje wachten dan heb je het voor de helft van 't geld.

Fair enough, klinkt redelijk.
Het is ook dat je eigenlijk zelf zo veel mogelijk voorraad moet proberen te houden, maar soms lukt dat niet altijd.

[JoostvWillegen]

Psycho_Mantis schreef op donderdag 20 juni 2019 @ 12:27:
[...]

Fair enough, klinkt redelijk.
Het is ook dat je eigenlijk zelf zo veel mogelijk voorraad moet proberen te houden, maar soms lukt dat niet altijd.

Heb je een PM gestuurd, heb nog wat heatbeds en PEI sheets liggen voor dat formaat

[Spinez0r]

Iemand hier een idee?

Ik heb een SKR 1.3 met een BL-Touch op de SERVO pin.

Nu wil ik graag de PS_ON_PIN definieren, zodat ik 220volt kan schakelen met een triac.

Is het mogelijk om een pin die nu gebruikt wordt voor X_MAX, Y_MAX of Z_MAX te gebruiken als "output"?

Deze endstops gebruik ik namelijk niet.

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op vrijdag 21 juni 2019 @ 09:16:
Iemand hier een idee?

Ik heb een SKR 1.3 met een BL-Touch op de SERVO pin.

Nu wil ik graag de PS_ON_PIN definieren, zodat ik 220volt kan schakelen met een triac.

Is het mogelijk om een pin die nu gebruikt wordt voor X_MAX, Y_MAX of Z_MAX te gebruiken als "output"?

Deze endstops gebruik ik namelijk niet.

Volgens deze afbeelding zijn het losse pins (1.28 1.26 1.24) dus die kan je programmeren zoals jij wilt.

(vraag me niet hoe, nooit gedaan ik ken alleen de theorie)

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op vrijdag 21 juni 2019 @ 12:15:
[...]

Volgens deze afbeelding zijn het losse pins (1.28 1.26 1.24) dus die kan je programmeren zoals jij wilt.

(vraag me niet hoe, nooit gedaan ik ken alleen de theorie)

Helaas is het niet gelukt, als ik deze pin definieer en het commando M80 geef dan meet ik tussen pin 1.28 en GND wel een potentiaalverschil van 4.8 volt, maar zodra ik mijn TRIAC er achter hang (die 15mA trekt) dan kakt het voltage in tot 1 volt en dat is niet voldoende om de TRIAC te schakelen.

Waarschijnlijk zijn de poorten die gebruikt worden voor de endstops niet geschikt om een klein beetje stroom te leveren.

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 17:38:
[...]


Helaas is het niet gelukt, als ik deze pin definieer en het commando M80 geef dan meet ik tussen pin 1.28 en GND wel een potentiaalverschil van 4.8 volt, maar zodra ik mijn TRIAC er achter hang (die 15mA trekt) dan kakt het voltage in tot 1 volt en dat is niet voldoende om de TRIAC te schakelen.

Waarschijnlijk zijn de poorten die gebruikt worden voor de endstops niet geschikt om een klein beetje stroom te leveren.

Net geleerd dat er 10k resistors op die endstops zitten (video van Tech2c)

[pwillemske]

Iemand hier ervaring met Filamentum filament? Ze hebben een flink aantal leuke kleurtjes en niet al te duur (bij 3DJake). Mijn PLA filament is bijna op dus zal binnenkort nieuwe moeten bestellen

[CyBeRSPiN]

pwillemske schreef op zondag 23 juni 2019 @ 11:47:
Iemand hier ervaring met Filamentum filament? Ze hebben een flink aantal leuke kleurtjes en niet al te duur (bij 3DJake). Mijn PLA filament is bijna op dus zal binnenkort nieuwe moeten bestellen

Ja, is echt een van de betere naar mijn ervaring.

[pwillemske]

@CyBeRSPiN En waar bestel jij dat filament? Ik heb alleen nog maar 3DJake gevonden eigenlijk.

[CyBeRSPiN]

pwillemske schreef op zondag 23 juni 2019 @ 11:56:
@CyBeRSPiN En waar bestel jij dat filament? Ik heb alleen nog maar 3DJake gevonden eigenlijk.

Bij Plasticz.nl de afgelopen keer.

[BlazeMuis]

pwillemske schreef op zondag 23 juni 2019 @ 11:56:
@CyBeRSPiN En waar bestel jij dat filament? Ik heb alleen nog maar 3DJake gevonden eigenlijk.

123-3D heeft ook heel goed filament, ik print daar de laatste tijd alleen maar mee, toch wel een van de betere en niet duur.

[pwillemske]

Top! Zal eens gaan kijken, anders ook een rolletje bij 123-3d bestellen, ik heb nu bijna 2 rollen FormFutura filament versleten, en dat is toch wel mooi filament, alleen een beetje prijzig, ik ben nu aan het vechten met hun PETG HD Glass, daar krijg ik nog niet echt mooie prints mee, maar er zit vooruitgang in

[BiLo]

pwillemske schreef op zondag 23 juni 2019 @ 12:12:
Top! Zal eens gaan kijken, anders ook een rolletje bij 123-3d bestellen, ik heb nu bijna 2 rollen FormFutura filament versleten, en dat is toch wel mooi filament, alleen een beetje prijzig, ik ben nu aan het vechten met hun PETG HD Glass, daar krijg ik nog niet echt mooie prints mee, maar er zit vooruitgang in

HD glass is echt een pain in the ass! Ik heb er ook nog een rolletje van liggen (purple), maar nog geen mooie prints mee gemaakt.

[pwillemske]

@BiLo Ik heb de Blinde White liggen, maar het print gewoon niet lekker inderdaad. Ik wil eens 'echt' petg proberen van Filamentum, dit print veel warmer (255 tot 275 ipv 195 tot 225) dus ben benieuwd naar dat spul. De E3D hotend moet het aankunnen, al ben ik bang dat mijn PLA dan wegsmelt (zit de hotend mee bevestigd ) Misschien moet ik FormFutura alleen gebruiken voor de exotische filamenten zoals de EasyWood filamenten, deze schijnen wel echt goed te zijn.