OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Btje]

is het geen abs perongeluk

xmen schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:53:
Een kleine maand geleden de knoop doorgehakt en een Creality CR-20 printer aangeschaft bij RepRapWorld.

Moet zeggen dat ik onder de indruk was van de out-of-the-box ervaring.
Heb de printer opgesteld en gelijk het voorbeeld-figuurtje afgeprint. En alhoewel dit in draft modus was, was ik echt onder de indruk van de kwaliteit van de print.
Mijn collega's op het werk vroegen me zelf hoeveel schuurwerk er aan te pas gekomen was om het zo glad te krijgen -> niets dus.

Dat enthousiasme is ondertussen wel wat getemperd
Ik heb het meegeleverde filament veranderd door een rol huismerk filament van RepRapWorld.
Dit filament plakt echt niet aan het printbed en heb enorm last van omhoogkrullende hoeken ook zijn oppervlakten zijn veel minder glad.
al vanalles geprobeerd : Eerste laag veel langzamer printer, koeler af voor eerste laag, prit-stick, dikkere eerste laag, spelen met temps van bed, ...

Ik had de link niet direct gelegd naar het filament, maar dit weekend (omdat ik echt een witte kleur nodig had) terug het origineel filament aan gehangen en terug perfecte prints. In combinatie met de prit stick is het object er moeilijk af te krijgen na het printen.
Maar het resultaat is terug top-notch.

Nog iemand slecht ervaring met huismerk PLA van RepRapWorld ?

Of misschien beter : nog hints om het alsnog te kunnen gebruiken. (Want wat mij betreft is het totaal onbruikbaar)

[zekerpixels]

Ik heb een Anet A8, waar ik naar mijn mening erg goede prints uit krijg. Het grootste nadeel is toch wel de stock extruder en het eindeloze bed levelen (oorzaak bij het frame en y carriage denk ik). Dus ik ben wat aan het kijken naar een titan extruder (misschien ook hotend of Aero) en ombouwen naar een AM8 waar ik wat stevigheid kan vinden. Nu komt het; de onderdelen voor de AM8 willen we natuurlijk printen in PETG, maar wat zijn eigenlijk nou echt de print temperaturen vanwege de het teflon.
Ik heb PETG van REAL op het oog, waarbij 230-250 graden wordt aangegeven, vanwege het teflon niet veel hoger dan 240 mogelijk. Ik al behoorlijk wat pagina's terug gezocht maar, er zijn nogal uiteenlopende reacties mbt de temperaturen.

[ Voor 3% gewijzigd door zekerpixels op 04-02-2019 15:44 ]

[Yagermeister]

zekerpixels schreef op maandag 4 februari 2019 @ 15:42:
Ik heb een Anet A8, waar ik naar mijn mening erg goede prints uit krijg. Het grootste nadeel is toch wel de stock extruder en het eindeloze bed levelen (oorzaak bij het frame en y carriage denk ik). Dus ik ben wat aan het kijken naar een titan extruder (misschien ook hotend of Aero) en ombouwen naar een AM8 waar ik wat stevigheid kan vinden. Nu komt het; de onderdelen voor de AM8 willen we natuurlijk printen in PETG, maar wat zijn eigenlijk nou echt de print temperaturen vanwege de het teflon.
Ik heb PETG van REAL op het oog, waarbij 230-250 graden wordt aangegeven, vanwege het teflon niet veel hoger dan 240 mogelijk. Ik al behoorlijk wat pagina's terug gezocht maar, er zijn nogal uiteenlopende reacties mbt de temperaturen.

Ik gebruik zelf het PETG van 123-3d vrij veel. Dit print ik op 230 voor de eerste laag en 225 voor de resterende. Meestal gebruik ik een gluestick maar de laatste paar dagen eigenlijk niet meer. Er zit een beetje residue op waardoor die vrij goed blijft plakken als het onderdeel groot genoeg is.

[ocf81]

@zekerpixels Je kan prima een paar onderdelen printen op 240. Dit geeft niet de allerbeste onderdelen, maar het is zeker niet zo dat je onbruikbare onderdelen krijgt. Dus voor de transitie naar een andere hotend zou ik gewoon PETG op 240°C printen, en ze daarna, afhankelijk van de kleur, op 245°C à 250°C nog een keer printen als je de allerbeste kwaliteit wil. Je hotend smelt niet ineens. Zolang je nog een PTFE tube gebruikt in je hotend zou ik de print wel bij je afzuigkap zetten.

[ManIkWeet]

Weet iemand uit z'n hoofd of de Anet A6 ook een PTFE heatbreak heeft?

Ik moet mijn filament altijd een stukje doordrukken voordat ik het kan verwijderen, dus ik vraag me af of dat de oorzaak is.

[zekerpixels]

ocf81 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 15:51:
@zekerpixels Je kan prima een paar onderdelen printen op 240. Dit geeft niet de allerbeste onderdelen, maar het is zeker niet zo dat je onbruikbare onderdelen krijgt. Dus voor de transitie naar een andere hotend zou ik gewoon PETG op 240°C printen, en ze daarna, afhankelijk van de kleur, op 245°C à 250°C nog een keer printen als je de allerbeste kwaliteit wil. Je hotend smelt niet ineens. Zolang je nog een PTFE tube gebruikt in je hotend zou ik de print wel bij je afzuigkap zetten.

Dan wordt het eerst een nieuwe carriage, dan upgrade ik wel eerst het hotend ed. Anders moet ik de AM8 weer uit elkaar om de onderdelen te wisselen als ik eerst het frame doe.
Ik kijk nu wel erg naar een Titan Aero als upgrade, want kleiner en lichter dan een V6 met titan bij direct drive.
Nadeel is wel die koelpasta rommel en niet direct om te bouwen naar bowden ookal wil ik dat nu niet. De carriage wordt al veel lichter dan deze nu is.



@ManIkWeet, Er zijn bijna geen verschillen tussen de A6 en A8, dus ben ik bijna zeker dat er ook PTFE in zit.

[ Voor 9% gewijzigd door zekerpixels op 04-02-2019 22:23 ]

[ocf81]

@ManIkWeet Anet gebruikt voor alle modellen dezelfde heatbreak, welke een PTFE liner heeft. Dus ook voor de A6.

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 22:14:
@ManIkWeet Anet gebruikt voor alle modellen dezelfde heatbreak, welke een PTFE liner heeft. Dus ook voor de A6.

Dank voor je antwoord, waarschijnlijk heb ik dat licht beschadigd toen ik keek of 250°C haalbaar was

[xmen]

Btje schreef op maandag 4 februari 2019 @ 15:35:
is het geen abs perongeluk


[...]

Neen, het is wel degelijk PLA (dat staat toch op de doos).

[ Voor 7% gewijzigd door xmen op 05-02-2019 09:43 ]

[xmen]

Tadango schreef op maandag 4 februari 2019 @ 11:39:
Als PLA gek doet klopt er echt iets niet. Als de leveling goed afgesteld is hecht het bij mij altijd. Mijn recept:
- Bed 60c
- 1e laag hoogte minimaal 0.2mm
- Part koeling altijd uit voor de eerste laag. Bij grote prints altijd uit
- 1e laag maximaal 30mm/s
- Nozzle temp 215 minimaal

Na goed schoonmaken van het bed (sopje, daarna alcohol) een klein beetje 3D lac en prints zitten muur vast zolang het bed 40+ is.

Gisteren de temperatuur verhoogd naar 220 graden en een paar testprints gedaan.
Het resultaat is echt al veel beter. Bleef veel beter op het bed kleven (bed zonder meer, dus geen lak of print stick).
Een print van een Raspberry Pi case met fijne honingstructuur bovenaan ging wel nog de mist in.

Deze morgen ook nog een print gestart aan 230graden maar vrees dat dit iets te warm is. Het printen gaf een heel lichte geur af (niet irritant). Deze avond eens kijken of het resultaat niet te broos is.

[123teun123]

is de Signum 5 de wel bekende Action rode haarlak? Hier in Breda wordt hij in ieder geval (weer) verkocht.

Ik weet niet of het een rest partij is oid. Maar ik sla maar eens een aantal bussen in. Want plakken dat doet het!

[ Voor 35% gewijzigd door 123teun123 op 05-02-2019 14:14 ]

[Tadango]

123teun123 schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 14:14:
is de Signum 5 de wel bekende Action rode haarlak? Hier in Breda wordt hij in ieder geval (weer) verkocht.

Ik weet niet of het een rest partij is oid. Maar ik sla maar eens een aantal bussen in. Want plakken dat doet het!

Ja, dat was hem Mooie vondst

[Khaine]

Alrighty, ik ben sinds gisteren trots eigenaar van een Creality Ender 3. De bouw is compleet en er ontploft niets als ik de stekker er in doe en aan zet. Go me . Nu nog even het bed levellen en ik kan mijn eerste testprint doen.

Echter nog wel even een vraag aan de tweakers: Ik heb gezocht maar kon er weinig concreets over vinden. Maakt het nog uit welke omgevingstemperatuur er nodig is om te printen? Ik ben van plan op mijn ender voornamelijk met PLA aan de gang te gaan. In het onderhuis (geen kelder!) is het bij ons ongeveer 17 graden vrij constant. Daar heb ik een goed geventileerde ruimte en een stellage die vrijwel waterpas is waar ik mijn printer op wil stationeren. Ik ben alleen bang dat door de verschillen in temperatuur straks de plaat krom gaat trekken.
Krijg ik daar problemen mee of moet dat goed gaan?

[Room42]

@Khaine Het verschil tussen van 21 naar 60 graden en van 17 naar 60 graden zal geen impact hebben op je bed Het is eerder dat je met wat lagere temperatuur mogelijk je part cooling fan wat zachter kan zetten dan als het 21 graden in de ruimte zou zijn.

[Khaine]

Room42 schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 21:09:
@Khaine Het verschil tussen van 21 naar 60 graden en van 17 naar 60 graden zal geen impact hebben op je bed Het is eerder dat je met wat lagere temperatuur mogelijk je part cooling fan wat zachter kan zetten dan als het 21 graden in de ruimte zou zijn.

Thnx voor de reactie. Ik dacht al zoiets, zeker niet met een verwarmd bed, maar het zou mij niets verbazen als het wel zo was. Voor Bed Leveling heb ik al een goede tutorial gevonden dus dat komt ook goed.

[Brupje]

Yagermeister schreef op maandag 4 februari 2019 @ 15:48:
[...]


Ik gebruik zelf het PETG van 123-3d vrij veel. Dit print ik op 230 voor de eerste laag en 225 voor de resterende. Meestal gebruik ik een gluestick maar de laatste paar dagen eigenlijk niet meer. Er zit een beetje residue op waardoor die vrij goed blijft plakken als het onderdeel groot genoeg is.

235 is veel te laag voor PETG, 245 gaat veel beter met veel minder stringing. Tenzij je hotend een afwijking heeft natuurlijk.

[Yagermeister]

Brupje schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 11:07:
[...]


235 is veel te laag voor PETG, 245 gaat veel beter met veel minder stringing. Tenzij je hotend een afwijking heeft natuurlijk.

Ik zou je meteen willen geloven maar ik heb geprobeerd op 245 en daar kreeg ik net veel meer stringing mee. Geen idee of dit door de filament van 123-3d komt maar het gaat super zo. Ik heb gisteren eindelijk de upgrade binnen gekregen waarbij ik ook een rol prusament petg heb meebesteld.

Zodra ik dit weekend hopelijk tijd heb ga ik de prusa ombouwen naar een Bear MK3 en dan eens kijken wat het allemaal heeft opgeleverd

[citruspers]

Brupje schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 11:07:
[...]


235 is veel te laag voor PETG, 245 gaat veel beter met veel minder stringing. Tenzij je hotend een afwijking heeft natuurlijk.

Ligt helemaal aan het filament EN je printsnelheid. Ik heb sommig PETG op 230 geprint, anderen op 255.

[Brupje]

citruspers schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 12:40:
[...]


Ligt helemaal aan het filament EN je printsnelheid. Ik heb sommig PETG op 230 geprint, anderen op 255.

Er zijn uiteraard meerdere factoren uiteraard, inclusief kleurstof snelheid en output diameter. En als het werkt werkt het, maar 245 is de standaard temperatuur voor eigenlijk alle PETG die ik heb getest, Ook het spul van 1233d.

[JoostvWillegen]

citruspers schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 12:40:
[...]


Ligt helemaal aan het filament EN je printsnelheid. Ik heb sommig PETG op 230 geprint, anderen op 255.

Precies dit inderdaad. Overigens, vaak zorgt een lagere temperatuur voor minder stringing. Hogere temperaturen voor meer.

[jbhc]

En wie zegt dat de temperatuur die je printer aangeeft de juiste is?
Wat dat betreft is de instelling voor elke printer anders.

[citruspers]

jbhc schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 13:30:
En wie zegt dat de temperatuur die je printer aangeeft de juiste is?
Wat dat betreft is de instelling voor elke printer anders.

Daar hebben we goedkope chinese infrarood-thermometers voor. maarja, wie zegt dat die temperatuur de juiste is

[ocf81]

Inderdaad een goede vraag, hoe kan je de temperatuursensor van een printkop goed kalibreren?

[Suicyder]

Ik heb (nog) geen 3D printer, plannen voor aan het maken. Ik zou het bekijken met de FLIR One Pro die ik heb

Mag een beetje aannemen dat die redelijk accuraat is.

[ManIkWeet]

Je hoeft de temperatuursensor op je printer(kop) niet echt te kalibreren, zolang ie maar consistent de opgegeven temperatuur bewaard (PID-instellingen in Marlin!), het zal toch voor elke rol filament anders zijn...

[reinier666]

Ik gebruik “real” filament ook van reprapworld en dat print perfect hier op mijn cr-20
Als de bedleveling goed is, en de plaat schoon, zit de print muurvast op de glasplaat.
De glasplaat afkoelen is dan de manier voor mij om het los te krijgen.

Een fout die ik in het begin vaak maakte:
Met bedleveling de hoeken levelen.......terwijl je print in het midden
Dus nu level ik het middelste vlak (10x10cm) en het middelpunt ter controle.
Daar print je tenslotte meestal, niet in de uiterste hoeken!

xmen schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:53:
Een kleine maand geleden de knoop doorgehakt en een Creality CR-20 printer aangeschaft bij RepRapWorld.

Moet zeggen dat ik onder de indruk was van de out-of-the-box ervaring.
Heb de printer opgesteld en gelijk het voorbeeld-figuurtje afgeprint. En alhoewel dit in draft modus was, was ik echt onder de indruk van de kwaliteit van de print.
Mijn collega's op het werk vroegen me zelf hoeveel schuurwerk er aan te pas gekomen was om het zo glad te krijgen -> niets dus.

Dat enthousiasme is ondertussen wel wat getemperd
Ik heb het meegeleverde filament veranderd door een rol huismerk filament van RepRapWorld.
Dit filament plakt echt niet aan het printbed en heb enorm last van omhoogkrullende hoeken ook zijn oppervlakten zijn veel minder glad.
al vanalles geprobeerd : Eerste laag veel langzamer printer, koeler af voor eerste laag, prit-stick, dikkere eerste laag, spelen met temps van bed, ...

Ik had de link niet direct gelegd naar het filament, maar dit weekend (omdat ik echt een witte kleur nodig had) terug het origineel filament aan gehangen en terug perfecte prints. In combinatie met de prit stick is het object er moeilijk af te krijgen na het printen.
Maar het resultaat is terug top-notch.

Nog iemand slecht ervaring met huismerk PLA van RepRapWorld ?

Of misschien beter : nog hints om het alsnog te kunnen gebruiken. (Want wat mij betreft is het totaal onbruikbaar)

[Eddye]

Hoe zijn de ervaringen met PLA en PETG van het 123-3d huismerk?

Ik heb sinds kort een 3D printer en vermaak me enorm. De rol PLA raakt nu best snel op

[SuperKris]

reinier666 schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 18:05:

Een fout die ik in het begin vaak maakte:
Met bedleveling de hoeken levelen.......terwijl je print in het midden
Dus nu level ik het middelste vlak (10x10cm) en het middelpunt ter controle.
Daar print je tenslotte meestal, niet in de uiterste hoeken!


[...]

Ik level mijn bed altijd boven de schroeven. Is het makkelijkste

[ManIkWeet]

Eddye schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 18:14:
Hoe zijn de ervaringen met PLA en PETG van het 123-3d huismerk?

Ik heb sinds kort een 3D printer en vermaak me enorm. De rol PLA raakt nu best snel op

PETG is niet 123-3d huismerk, maar Real filament.

Ik heb het gevoel dat PLA van 123-3d na 1-2 maanden onbeschermd in een kamer te liggen aardig in kwaliteit achteruit gaat.


Weet iemand de steps/mm op de Z-As van een ANET A8/A6 bij het gebruik van een RAMPS1.4? Hij staat nu op 400steps/mm maar daarmee knalt mijn Z-As iets van een centimeter omhoog... bij 0.1mm... Ik vraag me af of een jumper verkeerd/kapot is en mijn microstepping daarom te laag staat?

[Khaine]

Eddye schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 18:14:
Hoe zijn de ervaringen met PLA en PETG van het 123-3d huismerk?

Ik heb sinds kort een 3D printer en vermaak me enorm. De rol PLA raakt nu best snel op

Dit! Moet nog PLA bestellen want dat kleine draadje wat je bij de Ender krijgt is niet echt toereikend

[Yagermeister]

Eddye schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 18:14:
Hoe zijn de ervaringen met PLA en PETG van het 123-3d huismerk?

Ik heb sinds kort een 3D printer en vermaak me enorm. De rol PLA raakt nu best snel op

Ik gebruik de PETG van 123-3d en volgens mij heb ik ook nog wel wat PLA van hun liggen. Ik ben er zeer tevreden mee. Overigens heb ik ook PC en TPE van hun liggen waar ik later mee wil experimenteren.

Alles in huismerk versie van hun btw.

[ Voor 4% gewijzigd door Yagermeister op 07-02-2019 21:19 . Reden: Toevoeging ]

[zekerpixels]

ManIkWeet schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 21:05:
[...]
Weet iemand de steps/mm op de Z-As van een ANET A8/A6 bij het gebruik van een RAMPS1.4? Hij staat nu op 400steps/mm maar daarmee knalt mijn Z-As iets van een centimeter omhoog... bij 0.1mm... Ik vraag me af of een jumper verkeerd/kapot is en mijn microstepping daarom te laag staat?

Toevallig net aan het zoeken geweest voor de extruder motor.
De standaard Anet motor is 42shdc3025-24b, met 1.8° dus 200 stappen, de leadscrew is T8 geloof ik.
200 stappen per rotatie, waarbij 1 rotatie 2mm is, 4 startgroeven en 8mm per rotatie.
Dus voor 0,1mm, 80 steps/mm.
Ik heb hier verder nog nooit wat aan veranderd, maar het komt volgens mij wel overeen met jou omschrijving, met de 400 die je nu hebt ingesteld, gaat de z as 1,6cm omhoog (ik neem aan dat je op het oog een centimeter hebt gegokt)

[Shapeshifter]

Eddye schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 18:14:
Hoe zijn de ervaringen met PLA en PETG van het 123-3d huismerk?

Ik heb sinds kort een 3D printer en vermaak me enorm. De rol PLA raakt nu best snel op

Daar print ik zo nu en dan wel eens een rolletje van:



Eigenlijk alleen ervaring met hun PLA, heb een rol PETG van ze en die print opzich goed maar blijft te goed aan het bed plakken (spuit een beetje glassex op het bed om het wat minder te laten plakken op het PEI). Het filament van Prusa en ColorFabb print iets mooier, maar 123-3D biedt goede bang for the buck...

Oh heb ooit een rol woodfill van ze geprobeerd, dat was een drama. Filament is heel erg bros dus breekt snel en dan natuurlijk zo dat je hot end verstopt raakt. Vervolgens was het met geen mogelijkheid van het bed te krijgen. Dus dat was meteen de laatste keer.

ManIkWeet schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 21:05:
[...]

PETG is niet 123-3d huismerk, maar Real filament.

Ik heb het gevoel dat PLA van 123-3d na 1-2 maanden onbeschermd in een kamer te liggen aardig in kwaliteit achteruit gaat.

Nee, het huismerk van 123-3D heet Jupiter en daar is ook PETG van (ik heb transparant). Heb zelf nog geen last gehad van rollen die minder werden, maar ik twijfel even of ik een rol langer dan twee maanden heb laten liggen

[ Voor 36% gewijzigd door Shapeshifter op 07-02-2019 22:03 ]

[ManIkWeet]

Shapeshifter schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 21:58:
[...]

Daar print ik zo nu en dan wel eens een rolletje van:

[Afbeelding]

Eigenlijk alleen ervaring met hun PLA, heb een rol PETG van ze en die print opzich goed maar blijft te goed aan het bed plakken (spuit een beetje glassex op het bed om het wat minder te laten plakken op het PEI). Het filament van Prusa en ColorFabb print iets mooier, maar 123-3D biedt goede bang for the buck...

Oh heb ooit een rol woodfill van ze geprobeerd, dat was een drama. Filament is heel erg bros dus breekt snel en dan natuurlijk zo dat je hot end verstopt raakt. Vervolgens was het met geen mogelijkheid van het bed te krijgen. Dus dat was meteen de laatste keer.


[...]

Nee, het huismerk van 123-3D heet Jupiter en daar is ook PETG van (ik heb transparant). Heb zelf nog geen last gehad van rollen die minder werden, maar ik twijfel even of ik een rol langer dan twee maanden heb laten liggen

Hmm heb ik verkeerd begrepen dan... De oranje petg die ik kocht was in ieder geval van Real

zekerpixels schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 21:44:
[...]


Toevallig net aan het zoeken geweest voor de extruder motor.
De standaard Anet motor is 42shdc3025-24b, met 1.8° dus 200 stappen, de leadscrew is T8 geloof ik.
200 stappen per rotatie, waarbij 1 rotatie 2mm is, 4 startgroeven en 8mm per rotatie.
Dus voor 0,1mm, 80 steps/mm.
Ik heb hier verder nog nooit wat aan veranderd, maar het komt volgens mij wel overeen met jou omschrijving, met de 400 die je nu hebt ingesteld, gaat de z as 1,6cm omhoog (ik neem aan dat je op het oog een centimeter hebt gegokt)

Hmm raar, in de Anet firmware staat ie op 400steps/mm,wat zou betekenen dat er slechts 2x microstepping gedaan wordt.

Ook snap ik

waarbij 1 rotatie 2mm is, 4 startgroeven en 8mm per rotatie.

niet helemaal?

[Yagermeister]

Shapeshifter schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 21:58:
[...]

Daar print ik zo nu en dan wel eens een rolletje van:

[Afbeelding]

Eigenlijk alleen ervaring met hun PLA, heb een rol PETG van ze en die print opzich goed maar blijft te goed aan het bed plakken (spuit een beetje glassex op het bed om het wat minder te laten plakken op het PEI). Het filament van Prusa en ColorFabb print iets mooier, maar 123-3D biedt goede bang for the buck...

Oh heb ooit een rol woodfill van ze geprobeerd, dat was een drama. Filament is heel erg bros dus breekt snel en dan natuurlijk zo dat je hot end verstopt raakt. Vervolgens was het met geen mogelijkheid van het bed te krijgen. Dus dat was meteen de laatste keer.


[...]

Nee, het huismerk van 123-3D heet Jupiter en daar is ook PETG van (ik heb transparant). Heb zelf nog geen last gehad van rollen die minder werden, maar ik twijfel even of ik een rol langer dan twee maanden heb laten liggen

Ik heb 2 rollen van hun woodfill liggen (beide thuismerk) en tot op heden heb ik er eigenlijk helemaal geen last van gehad. Wel print ik vrijwel alleen kleine dingen ermee zoals sleutelhangers. Ik moet nog een keer een groter iets printen met de woodfill.

Hopelijk vanavond eens tijd hebben om eens te beginnen met de upgrade van de Bear MK3.

[ocf81]

@ManIkWeet De Anet printers gebruiken TR8x8 leadscrews. Dus per rotatie heb je een advance van 8mm. Bij een 1/16^e microstepping kom je dan inderdaad op 400 stappen per mm uit op je Z-as.

[Shapeshifter]

Yagermeister schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 10:20:
[...]

Ik heb 2 rollen van hun woodfill liggen (beide thuismerk) en tot op heden heb ik er eigenlijk helemaal geen last van gehad. Wel print ik vrijwel alleen kleine dingen ermee zoals sleutelhangers. Ik moet nog een keer een groter iets printen met de woodfill.

Hopelijk vanavond eens tijd hebben om eens te beginnen met de upgrade van de Bear MK3.

Hmm, misschien moet ik het nog eens een kans geven dan. Geprobeerd op een standaard Prusa i3 MK3 met Olsson Ruby nozzle, spul zat muurvast op het bed en trok het kapot bij het eraf halen. Dit weekend MK3 nummer 6 in elkaar zetten

[Yagermeister]

Shapeshifter schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 12:16:
[...]

Hmm, misschien moet ik het nog eens een kans geven dan. Geprobeerd op een standaard Prusa i3 MK3 met Olsson Ruby nozzle, spul zat muurvast op het bed en trok het kapot bij het eraf halen. Dit weekend MK3 nummer 6 in elkaar zetten

Ik heb het nog op een MK2 geprint maar dat mag zeker geen verschil opleveren.

Welke upgrades heb je eigenlijk allemaal gedaan aan je printers? Ik ben nog aan het twijfelen om ook de bondtech upgrade te doen maar ik kan niet echt superveel info hierover vinden of het echt nuttig is.

[Tadango]

ocf81 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 11:13:
@ManIkWeet De Anet printers gebruiken TR8x8 leadscrews. Dus per rotatie heb je een advance van 8mm. Bij een 1/16^e microstepping kom je dan inderdaad op 400 stappen per mm uit op je Z-as.

Ik heb een TR8x8 vervangen door een TR8x2, dus van 400 naar 1600 stappen per mm. Heeft het zin om de microstepping (als het al kan in marlin?) voor de Z dan uit te schakelen? Ik zit dan op 100 stappen per mm wat nauwkeurig genoeg moet zijn voor mij.

[ocf81]

@Tadango Het kan. Er zijn voordelen en nadelen. Je hebt meer kracht hebt per stap, waardoor je dus meer zou kunnen optillen en je een grotere garantie hebt om geen stappen te missen. Het nadeel zou dus een minder lagere resolutie zijn. Daarnaast is het qua geluid ook wat anders, voor zover ik gelezen heb. Bij hele stappen krijg je een luider geluid dat ook iets anders klinkt. Maar de voordelen wegen wat mij betreft op tegen de nadelen.

[Tadango]

ocf81 schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 12:40:
@Tadango Het kan. Er zijn voordelen en nadelen. Je hebt meer kracht hebt per stap, waardoor je dus meer zou kunnen optillen en je een grotere garantie hebt om geen stappen te missen. Het nadeel zou dus een minder lagere resolutie zijn. Daarnaast is het qua geluid ook wat anders, voor zover ik gelezen heb. Bij hele stappen krijg je een luider geluid dat ook iets anders klinkt. Maar de voordelen wegen wat mij betreft op tegen de nadelen.

Ja, zo dacht ik ook. Mijn board (CR10) heeft geen jumpers dus ik moet het in de firmware zoeken. Eens kijken of dat te vinden is Z stepper mag ook iets meer vermogen wat mij betreft, blijft wel erg koud

[Shapeshifter]

Yagermeister schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 12:29:
[...]


Ik heb het nog op een MK2 geprint maar dat mag zeker geen verschil opleveren.

Welke upgrades heb je eigenlijk allemaal gedaan aan je printers? Ik ben nog aan het twijfelen om ook de bondtech upgrade te doen maar ik kan niet echt superveel info hierover vinden of het echt nuttig is.

Afgezien van een printer die een kleinere nozzle heeft en een die een ruby heeft zijn het allemaal stock printers. Ik overweeg de nylock nut "upgrade" om de bedden nog net wat beter te levellen en moet ze nog even op Octoprint zetten (2 printers per Raspberry Pi), maar verder draaien ze over het algemeen zonder problemen...

Mogelijk heb ik mijn extruder gears iets te enthousiast staan, dat zou ik nog eens kunnen bekijken. Heb ook wat kalibraties bekeken (extrusion linearity en temperature towers), maar het maakt eigenlijk bar weinig uit. Dat was ook een beetje de insteek van MK3s kopen, dat het zonder al te veel moeite goed ging draaien en blijft draaien. Tot dusverre heel tevreden mee.

Je zou de IKEA PAX kasten waar ze in staan als upgrade kunnen zien, maar ook die zijn niet superspectaculair. We hebben van die kledinghangerroedes omgebouwd tot filamenthouders, maar dat is het wel Moet er nog wat verlichting in maken die gelijk als statusindicatie van de printer kan dienen, maar dat zou niet vreselijk ingewikkeld moeten zijn. Vooral de hoeveelheid beschikbare tijd is altijd mijn issue

[ocf81]

@Tadango Als er geen jumpers zijn dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat die setting vaststaat. Ik heb zelf geen CR-10, dus ik weet het niet. De A4988 heeft geen software-instelbare regeling hiervoor, voor zover ik weet.

@Shapeshifter Herkenbaar, tijd is ook mijn beperking. Het zou zo fijn zijn als ik sneller kon ontwerpen en printen.

[Tadango]

@ocf81 Jup, daar kom ik dus ook achter...... Dan maar meer vermogen op de stepper, wellicht helpt dat ook iets. Moederbord aanpassen kan uiteraard ook, is een kwestie van wat traces aanpassen.

[ManIkWeet]

Onverwachte z-as snelheid opgelost: een of ander klunzig persoon had bij 4 van de 5 stepper drivers de jumpers geïnstalleerd

[ManIkWeet]

Als ik mijn hotbed via mijn ramps opwarm, dan wordt de mosfet te heet om aan te raken, ik neem aan dat dit problemen kan geven? Ik gebruik in Marlin PID voor het hotbed.

Ik heb nog een externe NCEP01T18T mosfet liggen, begrijp ik terecht dat ik deze kan aansluiten op een andere pin, bijvoorbeeld servo1? Servo0 wordt al gebruikt voor bltouch. Of heb ik een speciale pin nodig voor PWM?

Ik zou dan graag de ramps mosfet willen gebruiken voor een extra ventilator om het moederbord te koelen.

[jbhc]

@ManIkWeet

Die mosfet zou eigenlijk niet warm moeten worden.

Je kunt gewoon een mosfet printje bestellen waar je apart de voeding op aansluit. Deze kun je dan sturen via de mosfettuitgang van de RAMPS.

Mocht je zo'n printje willen mag je me een PB sturen, ik heb er hier wel een paar over.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 00:02:
@ManIkWeet

Die mosfet zou eigenlijk niet warm moeten worden.

Je kunt gewoon een mosfet printje bestellen waar je apart de voeding op aansluit. Deze kun je dan sturen via de mosfettuitgang van de RAMPS.

Mocht je zo'n printje willen mag je me een PB sturen, ik heb er hier wel een paar over.

Ik heb dus zo'n printje liggen, mijn halve vraag gaat over de mogelijkheid om die te gebruiken met een andere pin

[jbhc]

ManIkWeet schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 09:04:
[...]

Ik heb dus zo'n printje liggen, mijn halve vraag gaat over de mogelijkheid om die te gebruiken met een andere pin

O, nou sorry dat ik niet weet dat

een externe NCEP01T18T mosfet

een complete print is.
Het antwoord op de rest van je vragen kun je gewoon zelf vinden op het internet.

[ManIkWeet]

jbhc schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 09:23:
[...]


O, nou sorry dat ik niet weet dat
[...]
een complete print is.
Het antwoord op de rest van je vragen kun je gewoon zelf vinden op het internet.

Hmm, misschien was ik wat onduidelijk

En ik heb gezocht, maar ik snap het denk ik niet... of ik ben gewoon bang om iets te proberen

Wat ik heb gezien is dat alle servo pinnen PWM kunnen, dus dat ik die allemaal kan gebruiken voor een externe mosfet print. Ik heb ook gezien dat de specifieke mosfet een gate threshold voltage heeft van 2.5-4.5V, dus ik gok dat zo'n printje de input (12V van hotbed plug) omzet naar een lager voltage. Ik vraag dus af of hij overweg kan met 5V van een pin, maar da's dus even uitproberen...

[zekerpixels]

Ik ben vandaag voor het eerst begonnen met PETG, gaat op zich redelijk.

Met het printen van een temp tower ben ik erachter gekomen dat 235ºC ervoor zorgde dat de lagen goed aan elkaar blijven plakken, bij hogere temperaturen werd dit minder. Vergeleken met PLA moet ik de eerste layer hoger zetten, anders trekt de nozzle het mee, met spaghetti als gevolg.

Ik heb zojuist iets groters geprobeerd en dan merk ik toch behoorlijke begint te warpen, door een foutje stond wel de part cooling fan op 15%. De volgende keer gaat deze uit en een grotere brim, verder denk in dat de first layer toch nog dichter op het bed kan.

Het doel is een nieuwe carriage en onderdelen voor een AM8 te printen, dus het is wel handig als de onderdelen recht blijven.

REAL PETG, Hotend 235ºC, Bed 60ºC en de blauwe tape. (de print laat los van de tape, de tape zelf blijf netjes zitten)

[ Voor 3% gewijzigd door zekerpixels op 09-02-2019 20:30 ]

[jbhc]

Ik print met het huismerk van 123 met een skirt zodat je nog wat meuk weg kunt halen in het begin op 230graden (first layer 235) / bed 75 op glas, voorzien van een dun laagje lijm en fan op 5%

Ik heb wel een behuizing om de printer heen.

[xoniq]

zekerpixels schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 20:27:
Ik ben vandaag voor het eerst begonnen met PETG, gaat op zich redelijk.

Met het printen van een temp tower ben ik erachter gekomen dat 235ºC ervoor zorgde dat de lagen goed aan elkaar blijven plakken, bij hogere temperaturen werd dit minder. Vergeleken met PLA moet ik de eerste layer hoger zetten, anders trekt de nozzle het mee, met spaghetti als gevolg.

Ik heb zojuist iets groters geprobeerd en dan merk ik toch behoorlijke begint te warpen, door een foutje stond wel de part cooling fan op 15%. De volgende keer gaat deze uit en een grotere brim, verder denk in dat de first layer toch nog dichter op het bed kan.

Het doel is een nieuwe carriage en onderdelen voor een AM8 te printen, dus het is wel handig als de onderdelen recht blijven.

REAL PETG, Hotend 235ºC, Bed 60ºC en de blauwe tape. (de print laat los van de tape, de tape zelf blijf netjes zitten)

Mijn hele hypercube is geprint met PETG, en geen enkele warp. Warm printen, geen nozzel koeling, en op glas. (Daar plakt het enorm op, ik gebruikte ooit zelfs haarlak, maar daar kreeg ik het niet vanaf zonder het glas te breken)

[zekerpixels]

xoniq schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 22:41:
Mijn hele hypercube is geprint met PETG, en geen enkele warp. Warm printen, geen nozzel koeling, en op glas. (Daar plakt het enorm op, ik gebruikte ooit zelfs haarlak, maar daar kreeg ik het niet vanaf zonder het glas te breken)

Het is even proberen wat het best werkt, het printen zelf ziet er nu prima uit. Wat ik nu heb, bij het printen van een skirt, als het eenmaal pakt dan zit het vast. Maar wanneer er wordt verplaatst om bijv. rondjes te printen voor de gaten, dan pakken stukken niet en worden er wat meegetrokken.

Er is zo nog een print klaar. Dan eens zien hoe goed de first layer er nu uit ziet, anders morgen misschien op glas proberen. (het te goed plakken en de glossy afwerking is ook de reden dat ik het nog niet heb geprobeerd)

Edit: Resultaat van het laatste printje, acceptabel maar voor de volgende print, nog iets dichter op het bed. (misschien ook de first layer wat langzaamer) Wel opvallend een klein beetje warping, maar aan een kant, morgen een wat omheen zetten.

Edit: ik had het kunnen weten, first layer te hoog.

[ Voor 15% gewijzigd door zekerpixels op 10-02-2019 11:56 ]

[Yagermeister]

Ik heb nu eindelijk mijn Bear MK3 klaar. Hij is nu gezellig de eerste dingen aan het printen. Het geluid is in ieder geval stukken minder alhoewel ik nog vilt onder de voetjes moet doen. De afwijking in het bed gaf bij octoprint 0,53mm aan wat ongeveer de helft was van de oude dus hier ben ik ook zeer tevreden mee. Wel ga ik nog eens kijken naar andere lagers en mogelijk lineare rails ipv de stangen aangezien het hele bed nog best flink door zakt met wat druk.

En voor de liefhebbers: Plaatjes!





Nou, nu zijn we een aantal uurtjes verder. Ik heb een paar kleine prints gedaan van dingen die ik blijkbaar overgeslagen had (beide cable covers van de einsy case). Deze waren niet helemaal super eruit gekomen maar goed, ze zijn ook best irritant om te printen. Wel had ik met het eerste verzoek blijkbaar een blob aan de nozzle hangen waardoor alles een layer shift had gekregen en 1 cover helemaal naar de haaien was.

Toen heb ik beide nog maar eens geprint. Zojuist heb ik nog de kartonnen doos waarin het heatbed etc zit eronder gezet en vilt onder de voetjes. Tevens nog de raspberry camera vastgemaakt met de oude mount aan de z axis motor. Deze kan nu ook weer opnemen. Al met al een redelijk productief dagje. Dat is ook wel fijn na 2 irritante dagen waar ik 20x vanalles heb moeten losmaken omdat ik niet aan het opletten was.

Deze upgrade is het zeker waard maar doe jezelf een plezier en bouw eerst de MK3 zodat je niet heen en weer hoeft te springen zoals ik dat heb moeten doen. De beschrijving van de Bear upgrade is niet zo super maar op zich is het wel prima te doen zo.

Wel moet ik nog eens gaan kijken naar de kogellagers zelf. Ik zag al een los bolletje liggen van 1 van de lagers dus die wil ik toch allemaal gaan vervangen. Igus ben ik eigenlijk niet zo happig heen aangezien er toch best veel mensen zijn die ze weer verwisseld hebben. Als iemand een goede tip heeft met linkje waar ze cheap te krijgen zijn houdt ik me aanbevolen. Ik twijfel namelijk welke nou het fijnste zijn.

[ Voor 44% gewijzigd door Yagermeister op 10-02-2019 17:38 . Reden: Toevoeging ]

[lennertvdkort]

Yagermeister schreef op zondag 10 februari 2019 @ 11:57:

En voor de liefhebbers: Plaatjes!
[Afbeelding]

Ziet er goed uit, maar mag ik vragen waarom je niet voor de bear extruder gegaan bent? Dat moet een van de beste extruder zijn op het moment, op de Bmg na.

[Yagermeister]

lennertvdkort schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:28:
[...]

Ziet er goed uit, maar mag ik vragen waarom je niet voor de bear extruder gegaan bent? Dat moet een van de beste extruder zijn op het moment, op de Bmg na.

Ik had de meeste onderdelen al geprint toen ik deze pas tegen kwam. Op een later moment zal ik zeker die upgrade ook nog doen maar ik ga eerst kijken voor andere bearings. Dan kan ik die ineens tegelijk doen.

[lennertvdkort]

Yagermeister schreef op zondag 10 februari 2019 @ 19:35:
[...]


Ik had de meeste onderdelen al geprint toen ik deze pas tegen kwam. Op een later moment zal ik zeker die upgrade ook nog doen maar ik ga eerst kijken voor andere bearings. Dan kan ik die ineens tegelijk doen.

Duidelijk! Ik was nog steeds met de R2 extruder aan het printen, heb al een tijdje de Moons steppermotor en de R3 extruder klaar liggen. Veel goeds over de bear extruder gehoord, dus toch maar voor deze gekozen(wilde ook de spanner in de x-end).
Zaterdag eindelijk begonnen, Zit er een kras in een van de assen van de x-as. Fijn een Prusa MK3 met garantie, gelijkt contact opgenomen. Nu wachten tot ik de nieuwe assen binnen krijg.

[Yagermeister]

lennertvdkort schreef op zondag 10 februari 2019 @ 20:54:
[...]

Duidelijk! Ik was nog steeds met de R2 extruder aan het printen, heb al een tijdje de Moons steppermotor en de R3 extruder klaar liggen. Veel goeds over de bear extruder gehoord, dus toch maar voor deze gekozen(wilde ook de spanner in de x-end).
Zaterdag eindelijk begonnen, Zit er een kras in een van de assen van de x-as. Fijn een Prusa MK3 met garantie, gelijkt contact opgenomen. Nu wachten tot ik de nieuwe assen binnen krijg.

Ik heb een aantal weken geleden ook hierheen gekeken nadat ik deze gevonden had. Wat ik echter een probleem vondt is de zeer onduidelijke instructies en bom was niet veel beter. Ik denk wel dat ik die alsnog ga printen en dan maar eens knutselen of ik hem in elkaar krijg. Zou het voor zover mogelijk lukken denk ik dat ik hem wel ga vervangen.

Aan de andere kant ik heb ook de skeleton extruder gezien en de bondtech versie waarbij die laatste eigenlijk de voorkeur geniet alhoewel ik daar weer geld in moet steken waar ik eigenlijk geen zin in heb.

[ManIkWeet]

Heeft iemand nog tips om mijn eerste laag te verbeteren? Het lijkt bijna alsof ik mijn Ultrabase gewoon weg moet gaan gooien...

55°C bed, 210°C hotend, PLA, 15mm/s, 0.3mm height, bed-leveling met 3DTouch (clone), 130% first-layer multiplier.

[Pjotter87]

@ManIkWeet

(Ik ga er van uit de ultrabase vlak en glad is. En goed schoon)
Wat je kunt proberen is de height aanpassen na 0.2 zodat deze wat strakker op het bed gedrukt word.
hoe staat je part cooling fan?

[zynex]

Pjotter87 schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:27:
@ManIkWeet

(Ik ga er van uit de ultrabase vlak en glad is. En goed schoon)
Wat je kunt proberen is de height aanpassen na 0.2 zodat deze wat strakker op het bed gedrukt word.
hoe staat je part cooling fan?

Zou ik juist niet doen. De nozzle lijkt al veel te dicht op het bed te staan. Het filament is hier gewoon platgedrukt/overextruded waardoor de nozzle zelf ook door het filament gaat en de boel meetrekt.

ManIkWeet schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:00:
Heeft iemand nog tips om mijn eerste laag te verbeteren? Het lijkt bijna alsof ik mijn Ultrabase gewoon weg moet gaan gooien...

55°C bed, 210°C hotend, PLA, 15mm/s, 0.3mm height, bed-leveling met 3DTouch (clone), 130% first-layer multiplier.
[Afbeelding]

Je hebt niet goed geleverd of die 130% is te hoog. Veel van die punten rechtsonder zijn typisch voorbeelden van waar de nozzle door het filament gaat doordat deze te dichtbij staat. Je kan dit makkelijker testen met een lagere layer height. Zet deze eens op 0.2, minder extrusion multiplier en dan opnieuw levelen en zorgen dat de nozzle niet te dichtbij staat. Je krijgt dan waarschijnlijk een veel mooiere first-layer.

(En dan zeg je misschien dat het filament niet meer hecht, maar dit is vaak weer een heel ander probleem.)

[ Voor 21% gewijzigd door zynex op 12-02-2019 12:52 ]

[ManIkWeet]

Pjotter87 schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:27:
@ManIkWeet

(Ik ga er van uit de ultrabase vlak en glad is. En goed schoon)
Wat je kunt proberen is de height aanpassen na 0.2 zodat deze wat strakker op het bed gedrukt word.
hoe staat je part cooling fan?

Part cooling is uit, Ultrabase is schoongemaakt met afwasmiddel en alcohol (70%), geen verschil tussen die twee.

Mijn Ultrabase is wel enigszins gesloopt met een schuurspons, er is een duidelijk lichte vlek te zien. Dit was nodig omdat een tijdje geleden een benchy muurvast stond (het plastic brak af, niet het glas), hoewel deze lichte vlek ook te creëren is met keukenpapier...

Ik heb wat gespeeld met de z-offset, als ik hem lager zet dan dat ie nu is lijkt het alleen maar verder achteruit te gaan met de kwaliteit.

zynex schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:50:
[...]


Je hebt niet goed geleverd of die 130% is te hoog. Veel van die punten rechtsonder zijn typisch voorbeelden van waar de nozzle door het filament gaat doordat deze te dichtbij staat. Je kan dit makkelijker testen met een lagere layer height. Zet deze eens op 0.2, minder extrusion multiplier en dan opnieuw levelen en zorgen dat de nozzle niet te dichtbij staat. Je krijgt dan waarschijnlijk een veel mooiere first-layer.

(En dan zeg je misschien dat het filament niet meer hecht, maar dit is vaak weer een heel ander probleem.)

Beter dan dit

krijg ik mijn bed niet leveled, minder first-layer multiplier is nog iets dat ik zou kunnen proberen.
Is mijn glasplaat krom, of iets anders? Nooit echt over nagedacht dat het aan bijvoorbeeld mijn frame kan liggen...

[zynex]

ManIkWeet schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:54:
[...]

Part cooling is uit, Ultrabase is schoongemaakt met afwasmiddel en alcohol (70%), geen verschil tussen die twee.

Mijn Ultrabase is wel enigszins gesloopt met een schuurspons, er is een duidelijk lichte vlek te zien. Dit was nodig omdat een tijdje geleden een benchy muurvast stond (het plastic brak af, niet het glas), hoewel deze lichte vlek ook te creëren is met keukenpapier...

Ik heb wat gespeeld met de z-offset, als ik hem lager zet dan dat ie nu is lijkt het alleen maar verder achteruit te gaan met de kwaliteit.


[...]

Beter dan dit
[Afbeelding]
krijg ik mijn bed niet leveled, minder first-layer multiplier is nog iets dat ik zou kunnen proberen.
Is mijn glasplaat krom, of iets anders? Nooit echt over nagedacht dat het aan bijvoorbeeld mijn frame kan liggen...

Zet die nozzle een stuk omhoog, verlaag die multiplier iets (die z-offset moet je echt niet verder omlaag zetten. Nogmaals, je bent al te dicht op het bed aan het printen. Vandaar dat je die benchy waarschijnlijk ook niet los kreeg)

En print dan eens een kleiner object in de hoek waar je bed wat rechter is en kijk of je een duidelijk verschil ziet. Ik denk persoonlijk dat het al een stuk beter is als je die nozzle gewoon eens wat omhoog zet. Je vorige plaatje laat duidelijk zien dat het filament te plat is gedrukt.

[Pjotter87]

@zynex
Je hebt idd gelijk. Verkeerde redenatie van mijn kant.

@ManIkWeet
Waarom staat je multiplier eigenlijk op 130%?

[ManIkWeet]

Pjotter87 schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 13:30:
@zynex
Je hebt idd gelijk. Verkeerde redenatie van mijn kant.

@ManIkWeet
Waarom staat je multiplier eigenlijk op 130%?

Uhm, niet om een specifieke reden, ik zal eens 100% proberen

zynex schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 12:59:
[...]


Zet die nozzle een stuk omhoog, verlaag die multiplier iets (die z-offset moet je echt niet verder omlaag zetten. Nogmaals, je bent al te dicht op het bed aan het printen. Vandaar dat je die benchy waarschijnlijk ook niet los kreeg)

En print dan eens een kleiner object in de hoek waar je bed wat rechter is en kijk of je een duidelijk verschil ziet. Ik denk persoonlijk dat het al een stuk beter is als je die nozzle gewoon eens wat omhoog zet. Je vorige plaatje laat duidelijk zien dat het filament te plat is gedrukt.

Die bench is alweer een tijdje geleden, voordat ik 3dtouch had. Ik zal de multiplier eens omlaag gooien!

[Bezulba]

Ik heb een flink aangepaste Anet A6 met een marlin fw draaien en ik loop tegen een irritant probleem aan met m'n auto bedleveling.

Ik heb een bedje wat door de manier van monteren bol loopt. Hij is al zo vlak mogelijk, maar het midden is gewoon hoger dan de randjes.

Ik heb mijn probe op een grid van 5x5 staan om zoveel mogelijk meet punten te krijgen, zie dit netjes terug in m'n octoprint dat het bedje ook bol is.

Tijdens het printen van de eerste layer zie ik mijn z motors ook constant draaien om te compenseren voor het bed (dus de autoleveling werkt naar mij idee) maar mijn grote printjes hebben toch problemen met de eerste laag. Sommige stukken gaat het helemaal top, mooie laag, netjes geprint, maar zodra er geprint wordt in het midden komt de nozzle te dicht bij het bed en print hij dus niet goed. Ik kan m'n Z offset aanpassen, echter komen m'n buitenste gedeeltes dan niet goed uit te verf omdat hij daar te ver zit.

Het lijkt wel alsof de firmware niet helemaal goed de gegevens van de probe overneemt of te weinig compenseert ofzo

[MsG]

De compensering van de probing blijft ook vrij beperkt, het kan best zijn dat jouw afwijking groter is dan de compensatie. Kan je hem niet omdraaien en het midden ophogen met aluminiumtape of iets anders goed geleidends?

[Bezulba]

MsG schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 13:56:
De compensering van de probing blijft ook vrij beperkt, het kan best zijn dat jouw afwijking groter is dan de compensatie. Kan je hem niet omdraaien en het midden ophogen met aluminiumtape of iets anders goed geleidends?

nope ,onderkant zit alle electronica, verwarmingsdraden etc.

Het is ook geen extreme buiging, 0.1mm is genoeg, maar blijkbaar is dat al te veel

[MsG]

Ah je print rechtstreeks op je bed? Geen glasplaat of iets dergelijks er tussen?

Nou ja bij 3D-printen is alles überhaupt klein, dan is een tiende millimeter nog best een afwijking. Welke bed leveling techniek gebruik je? Gebruik je Octoprint? Zo ja, dan kan je eens spelen met Bed Level Visualizer, om te kijken of de gescande leveling wel overeenkomt met hoe het zou moeten zijn.

Heb je Z Hop aan of uit in de slicer? Want die kan ook de indruk wekken dat hij de Z-hoogte compenseert, terwijl bij Z hop hij bij een retract sowieso de printkop wat omhoog doet.

[Yagermeister]

Zojuist toch nog maar eens de kracht van een 3D printer bewezen. Wij hebben thuis een 2-tal grote velux ramen waar we eens een zonnescherm bij hebben gekocht. Nu heeft mijn broer toen de klemmen weg moeten halen maar is ze toen ook vergeten terug te zetten. Met als gevolg dat deze klemmen weg waren.

Nu stond toevallig een design voor een klein raam op thingiverse. Deze heb ik zondag 2x geprint om eens te zien of dat werkte en zojuist hebben we ze even erop geschroeft. Deze passen dus perfect en dankzij petg zijn ze ook prima sterk. Nu nog even 2 stuks meer printen voor mijn eigen raam en dat is ook weer opgelost.

Komend weekend maar eens kijken of we het ineens in nylon kunnen doen. Dan wordt het helemaal lachen natuurlijk.

[Bezulba]

MsG schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 14:16:
Ah je print rechtstreeks op je bed? Geen glasplaat of iets dergelijks er tussen?

Nou ja bij 3D-printen is alles überhaupt klein, dan is een tiende millimeter nog best een afwijking. Welke bed leveling techniek gebruik je? Gebruik je Octoprint? Zo ja, dan kan je eens spelen met Bed Level Visualizer, om te kijken of de gescande leveling wel overeenkomt met hoe het zou moeten zijn.

Heb je Z Hop aan of uit in de slicer? Want die kan ook de indruk wekken dat hij de Z-hoogte compenseert, terwijl bij Z hop hij bij een retract sowieso de printkop wat omhoog doet.

Ik heb direct op m'n bed geprint en met glas had niet echt veel verschil.

ja ik heb een octoprint, ik gebruik idd de BLV om te kijken wat het is, en hij is tijdens het printen continue de Z aan het op en neer laten gaan in een vloeiende beweging.

[Yagermeister]

Blijkbaar is zojuist de MK3S upgrade bekend geworden. Er zit een vrijwel nieuwe extruder design in en ook een nieuwe/betere filament sensor. Mensen die de afgelopen 2 weken de kit ontvangen hebben (zoals ik) krijgen een gratis voucher om te upgraden

info @ https://www.prusaprinters...der-coated-sheets-update/

[zynex]

Yagermeister schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:25:
Blijkbaar is zojuist de MK3S upgrade bekend geworden. Er zit een vrijwel nieuwe extruder design in en ook een nieuwe/betere filament sensor. Mensen die de afgelopen 2 weken de kit ontvangen hebben (zoals ik) krijgen een gratis voucher om te upgraden

info @ https://www.prusaprinters...der-coated-sheets-update/

Alleen jammer dat ze nog steeds dezelfde gevoelige sensor gebruiken. Ik heb inmiddels 5 mk3's gebouwd en bij twee mensen heb ik al de sensor moeten vervangen. (En dit is een veelvoorkomend probleem.) Nu krijg je wel gewoon gratis een nieuwe toegestuurd, maar ik zou daar toch liever een andere oplossing voor zien. Schijnbaar vinden ze bij Prusa een mechanische switch niet betrouwbaar, maar daar heb ik dan persoonlijk weer nooit problemen mee gehad. (naja, ieder zijn ding I guess)

Het enige wat wel gewoon lachwekkend is intussen: dat powder coated bed.... Ik heb bij mezelf en bij alle andere maar gewoon een PEI sheet versie gekozen. Deze waren veel sneller leverbaar en werken prima. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat ik ze ooit nog los kan bestellen. Voor mij is er ook niet echt een meerwaarde, maar ik heb van een klant vernomen dat hij ze wel graag wil hebben vanwege het uiterlijk van de onderkant van de print. Het is dus uitermate teleurstellend dat je niet gewoon makkelijk losse build plates kunt bestellen.

Misschien dat ik deze upgrade binnenkort uitvoer op mijn eigen printer, maar ik zie niet echt noemenswaardige verbeteringen. (De verbeterde koeling zat inmiddels al op de standaard mk3)

[ Voor 5% gewijzigd door zynex op 12-02-2019 21:43 ]

[Yagermeister]

zynex schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:42:
[...]


Alleen jammer dat ze nog steeds dezelfde gevoelige sensor gebruiken. Ik heb inmiddels 5 mk3's gebouwd en bij twee mensen heb ik al de sensor moeten vervangen. (En dit is een veelvoorkomend probleem.) Nu krijg je wel gewoon gratis een nieuwe toegestuurd, maar ik zou daar toch liever een andere oplossing voor zien. Schijnbaar vinden ze bij Prusa een mechanische switch niet betrouwbaar, maar daar heb ik dan persoonlijk weer nooit problemen mee gehad. (naja, ieder zijn ding I guess)

Het enige wat wel gewoon lachwekkend is intussen: dat powder coated bed.... Ik heb bij mezelf en bij alle andere maar gewoon een PEI sheet versie gekozen. Deze waren veel sneller leverbaar en werken prima. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat ik ze ooit nog los kan bestellen. Voor mij is er ook niet echt een meerwaarde, maar ik heb van een klant vernomen dat hij ze wel graag wil hebben vanwege het uiterlijk van de onderkant van de print. Het is dus uitermate teleurstellend dat je niet gewoon makkelijk losse build plates kunt bestellen.

Misschien dat ik deze upgrade binnenkort uitvoer op mijn eigen printer, maar ik zie niet echt noemenswaardige verbeteringen. (De verbeterde koeling zat inmiddels al op de standaard mk3)

Volgens mij heb je de link dan niet goed gelezen aangezien het nu een hybride mix zou moeten zijn. Of het echt beter is zal natuurlijk afwachten worden maar je kunt niet meer als proberen.

[zynex]

Yagermeister schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:04:
[...]


Volgens mij heb je de link dan niet goed gelezen aangezien het nu een hybride mix zou moeten zijn. Of het echt beter is zal natuurlijk afwachten worden maar je kunt niet meer als proberen.

Precies, voor 20 euro is het het proberen waard. Voor zover ik begreep is het dezelfde sensor, maar werkt ie nu met een metalen balletje (net als de mmu2), zodat je niet meer afhankelijk bent van het soort/kleur filament. Als ze er een andere sensor op zouden plaatsen, zou de prijs ook meer dan 20 euro zijn denk ik.

[lennertvdkort]

zynex schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:07:
[...]


Precies, voor 20 euro is het het proberen waard. Voor zover ik begreep is het dezelfde sensor, maar werkt ie nu met een metalen balletje (net als de mmu2), zodat je niet meer afhankelijk bent van het soort/kleur filament. Als ze er een andere sensor op zouden plaatsen, zou de prijs ook meer dan 20 euro zijn denk ik.

Het is een ander type sensor, op de officiele blog kan je er meer over vinden.

Ik vind het wel grappig, de nieuwe extruder body heeft dezelfde 'innovaties' als de bear extruder:
Betere hotendkoeling;
makkelijker om de hotend te plaatsen en te vervangen;
Minder demonteren om je hotend te vervangen;
Enkele tension schroef voor de bondtech gears.

[CyBeRSPiN]

Yagermeister schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 21:25:
Blijkbaar is zojuist de MK3S upgrade bekend geworden. Er zit een vrijwel nieuwe extruder design in en ook een nieuwe/betere filament sensor. Mensen die de afgelopen 2 weken de kit ontvangen hebben (zoals ik) krijgen een gratis voucher om te upgraden

info @ https://www.prusaprinters...der-coated-sheets-update/

Die MMU2S upgrade ben ik ook heel happy mee! Zit al dagen te tunen aan settings om Multi Material prints goed te krijgen, elke keer loopt ie toch weer ergens vast met gemiste layers tot gevolg. Tot nu toe ontbrak de filament sensor (werd niet gebruikt vanwege onbetrouwbaarheid), hopelijk binnenkort eindelijk succes.
Echt top dat ze alle MMU2 eigenaren een voucher geven om gratis de upgrade te bestellen, wederom goede actie van Prusa

[Eddye]

Ik heb mijn MK3 bij een NL dealer gekocht. Ik ben benieuwd of ik dan ook de gratis upgrade krijg.

[Yagermeister]

Eddye schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 07:25:
Ik heb mijn MK3 bij een NL dealer gekocht. Ik ben benieuwd of ik dan ook de gratis upgrade krijg.

Ik denk van niet aangezien waarschijnlijk ze jou gegegevens niet hebben. Je kunt natuurlijk wel contact opnemen met hun support om te vragen.

[zynex]

lennertvdkort schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 07:01:
[...]

Het is een ander type sensor, op de officiele blog kan je er meer over vinden.

Ik vind het wel grappig, de nieuwe extruder body heeft dezelfde 'innovaties' als de bear extruder:
Betere hotendkoeling;
makkelijker om de hotend te plaatsen en te vervangen;
Minder demonteren om je hotend te vervangen;
Enkele tension schroef voor de bondtech gears.

Je hebt inderdaad gelijk. De 20 euro zit dus praktisch volledig in die sensor. (Losse sensor was vroeger iets van 17 euro ouzo.) Verder is het voornamelijk een redesign van geprinte onderdelen. Voor mij voorlopig de moeite niet waard in ieder geval.

[Shapeshifter]

Als je de upgrade pagina bekijkt staat er ook dat je een sensor, 300g PETG krijgt om zelf onderdelen te printen en wat klein grut krijgt. Gezien ik de filamentsensor niet gebruik (waar was die eigenlijk voor bedacht? Filament op? Dat weet je toch van tevoren / zie je toch?) ga ik denk ik niet upgraden, te veel gedoe voor weinig toegevoegde waarde.

Jammer dat ze het gedetailleerde bed mesh leveling nog niet in de firmware hebben gestopt.

Misschien dat ik op termijn wel een MMU koop, zat al te wachten tot ze daar de bugs van gingen fiksen en dit is hoopgevend... Nog even de ervaringen afwachten.

[Eddye]

Yagermeister schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 08:39:
[...]


Ik denk van niet aangezien waarschijnlijk ze jou gegegevens niet hebben. Je kunt natuurlijk wel contact opnemen met hun support om te vragen.

Goede tip, ik ga er een mailtje aan wagen.

[Pixelmagic]

CyBeRSPiN schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 07:10:
[...]

Die MMU2S upgrade ben ik ook heel happy mee! Zit al dagen te tunen aan settings om Multi Material prints goed te krijgen, elke keer loopt ie toch weer ergens vast met gemiste layers tot gevolg. Tot nu toe ontbrak de filament sensor (werd niet gebruikt vanwege onbetrouwbaarheid), hopelijk binnenkort eindelijk succes.
Echt top dat ze alle MMU2 eigenaren een voucher geven om gratis de upgrade te bestellen, wederom goede actie van Prusa

Ik ben wel benieuwd naar je verdere ervaringen met dat speeltje, oa gebruik/verspillen van filament en zo

[ThaStealth]

Bezulba schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 14:10:
[...]

nope ,onderkant zit alle electronica, verwarmingsdraden etc.

Het is ook geen extreme buiging, 0.1mm is genoeg, maar blijkbaar is dat al te veel

Mijn bed is krommer dan dat (Chinesium dus mag niet klagen), en print ook met Marlin. Maar mijne doet het 'prima'. Je kan in Marlin of in Cura (weet even niet waar maar dacht Marlin) je z level fade instellen, dan gaat hij elke laag iets minder compenseren. Begrijp uit je verhaal dat hij alleen de 1e laag compenseert, en erna niet meer.

[ Voor 22% gewijzigd door ThaStealth op 13-02-2019 16:08 ]

[CyBeRSPiN]

Pixelmagic schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 16:05:
[...]


Ik ben wel benieuwd naar je verdere ervaringen met dat speeltje, oa gebruik/verspillen van filament en zo

Tot nu toe al veel verspild doordat ie niet lekker loopt nog (extruder liep vast, met een hap uit het filament tot gevolg waardoor ik weer 40cm moest afknippen), maar de hoeveelheid in het purge block valt mee, het is niet massief, in elk geval niet bij objecten waarbij niet alle materialen in elke layer zitten. Ook is er nog een optie om de infill te gebruiken als purge locatie.
Hoop dat ie met de upgrade beter wordt, heb ook nog een MK3 heatbreak besteld want begreep dat de MK2s heatbreak (die ik heb) een stuk breder is aan de binnenkant. Hierdoor wordt de tip te breed tijdens het 'rammen' (proces om filament zonder stringing weer uit de nozzle te trekken bij het wisselen) om soepel teruggetrokken te kunnen worden, althans ik hoop dat dit klopt wat een andere gebruiker had geconcludeerd

[ Voor 3% gewijzigd door CyBeRSPiN op 13-02-2019 16:14 ]

[Yagermeister]

CyBeRSPiN schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 16:14:
[...]

Tot nu toe al veel verspild doordat ie niet lekker loopt nog (extruder liep vast, met een hap uit het filament tot gevolg waardoor ik weer 40cm moest afknippen), maar de hoeveelheid in het purge block valt mee, het is niet massief, in elk geval niet bij objecten waarbij niet alle materialen in elke layer zitten. Ook is er nog een optie om de infill te gebruiken als purge locatie.
Hoop dat ie met de upgrade beter wordt, heb ook nog een MK3 heatbreak besteld want begreep dat de MK2s heatbreak (die ik heb) een stuk breder is aan de binnenkant. Hierdoor wordt de tip te breed tijdens het 'rammen' (proces om filament zonder stringing weer uit de nozzle te trekken bij het wisselen) om soepel teruggetrokken te kunnen worden, althans ik hoop dat dit klopt wat een andere gebruiker had geconcludeerd

Als ik het goed lees op de blog van Prusa zijn er ook aanpassingen bij de MMU2 waardoor die beter zou moeten lopen en ook de filament sensor kan gebruiken. Misschien is dat de oplossing voor jou probleem dat je hierboven beschrijft.

[CyBeRSPiN]

Yagermeister schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 11:24:
[...]


Als ik het goed lees op de blog van Prusa zijn er ook aanpassingen bij de MMU2 waardoor die beter zou moeten lopen en ook de filament sensor kan gebruiken. Misschien is dat de oplossing voor jou probleem dat je hierboven beschrijft.

Klopt, zie ook mijn bericht hierboven
Maar geen aanpassingen aan de MMU2 unit zelf, het is de filamentsensor die nu toegepast kan worden wat voor veel betere betrouwbaarheid zou moeten zorgen.

Ben echt nog steeds blij dat ik voor Prusa Original ben gegaan. Echt top service dat ze bestaande klanten een gratis upgrade geven ipv een volgende versie uitbrengen en de oudere klanten in de kou laten staan.
En zoals altijd is alles open source, dus alle modders kunnen weer aan de slag met alle STEP-files
Ze hebben het alleen wel helemaal geheim gehouden, waardoor in de tussentijd gemopper ontstond van "ze zijn alleen maar aan het focussen op hun nieuwe SLA-printer.."

[ Voor 8% gewijzigd door CyBeRSPiN op 14-02-2019 11:32 ]

[Verwijderd]

Iemand een tip hoe ik deze bovenkant beter kan krijgen? Dit is geprint met PLA filament uit de Jupiter-serie.
Heb getest met verschillende temperaturen zoals 195 en 205


Heb met de retraction zitten spelen maar dit lijkt het tot nu toe nog niet op te lossen.

Retraction distance: 4mm
Retraction Speed: 60mm

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2019 12:00 ]

[xoniq]

Verwijderd schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 11:38:
Iemand een tip hoe ik deze bovenkant beter kan krijgen?
[Afbeelding]
Heb met de retraction zitten spelen maar dit lijkt het tot nu toe nog niet op te lossen.

Retraction distance: 4mm
Retraction Speed: 60mm

Ziet eruit alsof je heter print dan nodig (waardoor t teveel vloeit, en heeft meer retraction ook niet veel zin)... En welk materiaal?

[ Voor 7% gewijzigd door xoniq op 14-02-2019 11:50 ]

[Verwijderd]

xoniq schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 11:49:
[...]

Ziet eruit alsof je heter print dan nodig (waardoor t teveel vloeit, en heeft meer retraction ook niet veel zin)... En welk materiaal?

PLA filament uit de Jupiter-serie, temperatuur 195 en 205

[Yagermeister]

Verwijderd schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:01:
[...]


PLA filament uit de Jupiter-serie, temperatuur 195 en 205

Dat er 195/205 op de rol staat wilt nog niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk voor jou van toepassing is. Je kunt het beste even ermee experimenteren om te zien of hoger/lager verschil uitmaakt. Ik gok ook dat je net iets lager kunt gaan.

[xoniq]

Yagermeister schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:18:
[...]


Dat er 195/205 op de rol staat wilt nog niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk voor jou van toepassing is. Je kunt het beste even ermee experimenteren om te zien of hoger/lager verschil uitmaakt. Ik gok ook dat je net iets lager kunt gaan.

Inderdaad, ik kijk niet eens naar de aanwijzingen op de rol, je moet je eigen printer leren kennen. Ikzelf zit tussen de 185 en 190 met de meeste filament. Boven de 200 gebruik ik om het zo vloeibaar te maken om de nozzle te reinigen of door te pushen. Dus 200 is bij mij echt te hoog.

[Yagermeister]

xoniq schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:24:
[...]

Inderdaad, ik kijk niet eens naar de aanwijzingen op de rol, je moet je eigen printer leren kennen. Ikzelf zit tussen de 185 en 190 met de meeste filament. Boven de 200 gebruik ik om het zo vloeibaar te maken om de nozzle te reinigen of door te pushen. Dus 200 is bij mij echt te hoog.

Ik heb ditzelfde met de Petg van Jupiter. Deze print ik op zo ongeveer het laagste wat mogelijk is. De rol die ik vorige week geopend heb deed het op de MK2s prima terwijl die op de MK3 alweer stringing vertoont. Ofwel ik moet nog eens lager gaan om dat te vermijden.

Wel moet ik eens kijken om de extruder tuning toe te passen aangezien ik dat nog niet gedaan heb. Dit zou ook gladdere prints ten gevolg moeten hebben. Als ik het goed heb gezien moet ik dit wel met elk filament type doen dus dat wordt nog even leuk puzzelen.

[xoniq]

Yagermeister schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:29:
[...]


Ik heb ditzelfde met de Petg van Jupiter. Deze print ik op zo ongeveer het laagste wat mogelijk is. De rol die ik vorige week geopend heb deed het op de MK2s prima terwijl die op de MK3 alweer stringing vertoont. Ofwel ik moet nog eens lager gaan om dat te vermijden.

Wel moet ik eens kijken om de extruder tuning toe te passen aangezien ik dat nog niet gedaan heb. Dit zou ook gladdere prints ten gevolg moeten hebben. Als ik het goed heb gezien moet ik dit wel met elk filament type doen dus dat wordt nog even leuk puzzelen.

Extruder PID tuning zou niet bij elk materiaal moeten. Ja het ene materiaal kan net ietsjes dikker zijn dan de andere (daar heeft het invloed op) maar dat is minimaal.

Zelf heb ik PID tuning gedaan met m'n bowden setup, door de tube los te halen, filament parallel met de tube afgeknipt, dan 100mm extruden, en nameten of de filament dan exact 100mm uit de tube steekt (zo verspil je geen filament en is makkelijker meten). Als het teveel of te weinig is, de extruder PID waarden wijzigen tot het wel klopt. Daarna even een ander willekeurig aantal extruden (bijv. 125mm) om te kijken of het echt exact zoveel extrude. Als dat klaar is, zit het extruden helemaal snor. Als een filament dan iets dikker of dunner is, zou dat niet meer dan 0.1mm mogen uitmaken qua extruden.

[Yagermeister]

xoniq schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:33:
[...]

Extruder PID tuning zou niet bij elk materiaal moeten. Ja het ene materiaal kan net ietsjes dikker zijn dan de andere (daar heeft het invloed op) maar dat is minimaal.

Zelf heb ik PID tuning gedaan met m'n bowden setup, door de tube los te halen, filament parallel met de tube afgeknipt, dan 100mm extruden, en nameten of de filament dan exact 100mm uit de tube steekt (zo verspil je geen filament en is makkelijker meten). Als het teveel of te weinig is, de extruder PID waarden wijzigen tot het wel klopt. Daarna even een ander willekeurig aantal extruden (bijv. 125mm) om te kijken of het echt exact zoveel extrude. Als dat klaar is, zit het extruden helemaal snor. Als een filament dan iets dikker of dunner is, zou dat niet meer dan 0.1mm mogen uitmaken qua extruden.

Zoveel verschillende materialen heb ik gelukkig niet. Het is PETG en ik heb nu ook Nylon en Flex liggen.

[sjaakwortel]

xoniq schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 12:33:
[...]

Extruder PID tuning zou niet bij elk materiaal moeten. Ja het ene materiaal kan net ietsjes dikker zijn dan de andere (daar heeft het invloed op) maar dat is minimaal.

Zelf heb ik PID tuning gedaan met m'n bowden setup, door de tube los te halen, filament parallel met de tube afgeknipt, dan 100mm extruden, en nameten of de filament dan exact 100mm uit de tube steekt (zo verspil je geen filament en is makkelijker meten). Als het teveel of te weinig is, de extruder PID waarden wijzigen tot het wel klopt. Daarna even een ander willekeurig aantal extruden (bijv. 125mm) om te kijken of het echt exact zoveel extrude. Als dat klaar is, zit het extruden helemaal snor. Als een filament dan iets dikker of dunner is, zou dat niet meer dan 0.1mm mogen uitmaken qua extruden.

PID tuning gaat meestal over regelsystemen van temperatuur (*bij een 3d printer), dus nozzle/bed. Dit is het kalibreren van het aantal steps/mm tov de werkelijke extrusie wat ook erg belangrijk is, en dit kan tussen verschillende types materialen nogal verschillen.

[Yagermeister]

sjaakwortel schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 17:22:
[...]


PID tuning gaat meestal over regelsystemen van temperatuur (*bij een 3d printer), dus nozzle/bed. Dit is het kalibreren van het aantal steps/mm tov de werkelijke extrusie wat ook erg belangrijk is, en dit kan tussen verschillende types materialen nogal verschillen.

Ik vraag me eigenlijk dan alleen af of ik dan ook van verschillende merken maar wel hetzelfde materiaal (bijv Petg van 123-3d en prusament), dan ook het beste tuning kan toepassing. Iets zegt me van wel aangezien vooral met prusament natuurlijk vrij veel verschil is maar ik heb nog een aantal andere merken ook.

[Tadango]

Extruder calibreren zou niet moeten hoeven bij verschillende materialen. Zolang de extruder goed is en het filament qua dikte klopt zou de extrusie ook moeten kloppen. Afwijkend filament kan je in je slicer profiel kwijt.

Een slechte extruder met te weinig grip op het filament kan wel erg verschillen, maar dat los je met kalibreren niet op. Teveel weerstand van je bowden ook niet.

[Yagermeister]

Tadango schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 10:00:
Extruder calibreren zou niet moeten hoeven bij verschillende materialen. Zolang de extruder goed is en het filament qua dikte klopt zou de extrusie ook moeten kloppen. Afwijkend filament kan je in je slicer profiel kwijt.

Een slechte extruder met te weinig grip op het filament kan wel erg verschillen, maar dat los je met kalibreren niet op. Teveel weerstand van je bowden ook niet.

Het lijkt me toch sterk dat ze juist de tuning aanraden bij verschillende soorten materialen. Het zou tenslotte iets betere prints moeten opleveren doordat hij niet teveel extrude van het betreffende materiaal. Vooral bij flex lijkt me dit juist handig. Petg wat ook last heeft van stringing kan dit toch ook wel profijt opleveren.