Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
ManIkWeet schreef op zondag 27 januari 2019 @ 12:36:
Dus ik vroeg mij af waarom ik zo'n moeite had met het levelen van die ene hoek...

[Afbeelding]

Dus... iemand tips om dit -hittebestendig- te repareren? :D
Die veer heeft op die manier ook niet zo veel invloed. als je em niet gebruikt kun je er beter tussen uit halen....

  • ThaStealth
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 12:06
Oke, mijn vorige vraag kwam voort uit een ietwat teleurstellende upgrade van mijn DRV8825 naar TMC2130, had gehoopt dat de X/Y as problemen hiermee samenhangen, maar blijkt idd Z-wobble te zijn.
Voordeel is wel dat de TMCs een stuk stiller zijn. Nadeel is dat ik nu op de Y as last heb van layer shifts.

Op internet staan diverse tips om dit op te lossen (actieve koeling, verlagen van het aantal mA, etc) probleem is nog altijd niet opgelost, dus de volgende stap is (aangezien de stroomsterkte een max heeft) om de spanning te gaan verhogen van 12v naar 24v, maar omdat ik niet de hele constructie wil gaan ombouwen (en allerlei zaken moet omsolderen op de RAMPS) wil ik het liefste alleen de spanning van de motoren verhogen.

Dit blijkt mogelijk te zijn, de TMC2130 heeft een voedingscircuit voor de motoren wat lost staat van het voedingscircuit voor de logic. Als oplossing wil ik dus een stepup converter gebruiken voor van 12v naar 24v te gaan, en deze op de vMot + GND van de driver aan te sluiten



(Vm/GND linksonderin)

Het totaalplaatje word dan dit:


De vraag is nu, kan dit? Of blaas ik dan de hele zooi op?

Mess with the best, die like the rest


  • Rmg
  • Registratie: november 2003
  • Laatst online: 12:51
ThaStealth schreef op maandag 28 januari 2019 @ 12:52:
Oke, mijn vorige vraag kwam voort uit een ietwat teleurstellende upgrade van mijn DRV8825 naar TMC2130, had gehoopt dat de X/Y as problemen hiermee samenhangen, maar blijkt idd Z-wobble te zijn.
Voordeel is wel dat de TMCs een stuk stiller zijn. Nadeel is dat ik nu op de Y as last heb van layer shifts.

Op internet staan diverse tips om dit op te lossen (actieve koeling, verlagen van het aantal mA, etc) probleem is nog altijd niet opgelost, dus de volgende stap is (aangezien de stroomsterkte een max heeft) om de spanning te gaan verhogen van 12v naar 24v, maar omdat ik niet de hele constructie wil gaan ombouwen (en allerlei zaken moet omsolderen op de RAMPS) wil ik het liefste alleen de spanning van de motoren verhogen.

Dit blijkt mogelijk te zijn, de TMC2130 heeft een voedingscircuit voor de motoren wat lost staat van het voedingscircuit voor de logic. Als oplossing wil ik dus een stepup converter gebruiken voor van 12v naar 24v te gaan, en deze op de vMot + GND van de driver aan te sluiten

[Afbeelding]

(Vm/GND linksonderin)

Het totaalplaatje word dan dit:
[Afbeelding]

De vraag is nu, kan dit? Of blaas ik dan de hele zooi op?
Zolang VMOT losgekoppeld is van je ramps board is het goed.

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
WeeDzi schreef op maandag 28 januari 2019 @ 12:50:
Die veer heeft op die manier ook niet zo veel invloed. als je em niet gebruikt kun je er beter tussen uit halen....
Hij is nog steeds verantwoordelijk voor het omhooghouden van mijn bed, zou ik natuurlijk met een moertje kunnen vervangen maar da's meer priegelwerk...
ManIkWeet schreef op maandag 28 januari 2019 @ 13:46:
[...]

Hij is nog steeds verantwoordelijk voor het omhooghouden van mijn bed, zou ik natuurlijk met een moertje kunnen vervangen maar da's meer priegelwerk...
Met een moertje hou je er wel wat meer stugheid in niet alleen in de z richting maar vooral in xy kan ie dan een stuk minder wiebelen

  • Niekserr
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 23-04 12:21
Ik heb nu weer wat geprint nadat ik mijn PLA een paar uurtjes heb gebakken en ik moet zeggen dat ik zo'n groot verschil niet had verwacht! Mijn prints zijn van belabberd ineens weer omgeslagen naar perfect. _/-\o_

Bedankt voor de tips allemaal!

  • sgouman
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 24-04 12:47
Ik probeer dit te printen:


Maar dit gebeurd er op de eerste laa:


Wat zou dit kunnen zijn? Hij begint met rondjes printen gelijk nadat die de skirt heeft gedaan maar dan gaat het fout.

  • sjaakwortel
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 24-04 19:40

sjaakwortel

Give-A-Fuck-O-Meter

ThaStealth schreef op maandag 28 januari 2019 @ 12:52:
Oke, mijn vorige vraag kwam voort uit een ietwat teleurstellende upgrade van mijn DRV8825 naar TMC2130, had gehoopt dat de X/Y as problemen hiermee samenhangen, maar blijkt idd Z-wobble te zijn.
Voordeel is wel dat de TMCs een stuk stiller zijn. Nadeel is dat ik nu op de Y as last heb van layer shifts.

Op internet staan diverse tips om dit op te lossen (actieve koeling, verlagen van het aantal mA, etc) probleem is nog altijd niet opgelost, dus de volgende stap is (aangezien de stroomsterkte een max heeft) om de spanning te gaan verhogen van 12v naar 24v, maar omdat ik niet de hele constructie wil gaan ombouwen (en allerlei zaken moet omsolderen op de RAMPS) wil ik het liefste alleen de spanning van de motoren verhogen.

Dit blijkt mogelijk te zijn, de TMC2130 heeft een voedingscircuit voor de motoren wat lost staat van het voedingscircuit voor de logic. Als oplossing wil ik dus een stepup converter gebruiken voor van 12v naar 24v te gaan, en deze op de vMot + GND van de driver aan te sluiten

[Afbeelding]

(Vm/GND linksonderin)

Het totaalplaatje word dan dit:
[Afbeelding]

De vraag is nu, kan dit? Of blaas ik dan de hele zooi op?
Ja, dit kan, ik heb zoiets ook gedaan, maar de vraag is of je het wil. Ik heb het eerst fout gedaan en de boel opgeblazen, maar uiteindelijk redelijk werkend gehad. Die tmc2130's zijn best capabel mits goed afgesteld, wat nogal een gedoe is als je alle data lijnen wil aansluiten zodat je bij alle instellingen kan komen.
Ik heb begrepen dat de tmc2208 een stuk beter zijn qua gebruiksgemak en meer koppel(terwijl ze koeler blijven) kunnen leveren, je kan overwegen om die gewoon te gaan gebruiken.
Conclusie 24v is al een upgrade (gewoon aan de bovenkant een draad op vmot solderen en de pin afknippen, tevens gnd wel doorverbinden) maar de 2208 kan ook een oplossing bieden.

  • Damic
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 07:09

Damic

Afwezig soms

@sgouman je skirt is al niet goed, bovenaan gelost en waar ie wrs begonnen is ook iets raar.
Staat retraction op?

Ik kan vanalles en nog wat maar niets te goei, klinkt bekent?? Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • sgouman
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 24-04 12:47
Damic schreef op maandag 28 januari 2019 @ 18:33:
@sgouman je skirt is al niet goed, bovenaan gelost en waar ie wrs begonnen is ook iets raar.
Staat retraction op?
Retraction staat aan.

  • Evanescent
  • Registratie: september 2001
  • Niet online

Evanescent

Helemaal klaar voor de zomer!

sgouman schreef op maandag 28 januari 2019 @ 18:02:
Ik probeer dit te printen:
[Afbeelding]

Maar dit gebeurd er op de eerste laa:
[Afbeelding]

Wat zou dit kunnen zijn? Hij begint met rondjes printen gelijk nadat die de skirt heeft gedaan maar dan gaat het fout.
Dit kan nog van alles zijn:
- Gebruik je Z-hop? Zet dat eens uit of in ieder geval voor de 1e (paar) layer(s).
- Je kunt overwegen de skirt op 0mm afstand te printen
- De Z-offset van de 1e laag wat verlagen, zodat de eerste layer iets harder op het bed gedrukt wordt.

Ruimteverspilling


  • ocf81
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 25-04 23:29

ocf81

Totally Me!

@sgouman Je hechting is niet wat het moet wezen. Is het bed goed gelevelled?
Verder zou ik ook de afstand van de printkop eens nakijken. Die kan wel eens iets te hoog staan.

ocf81 wijzigde deze reactie 28-01-2019 18:46 (3%)

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive


  • sgouman
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 24-04 12:47
ocf81 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 18:45:
@sgouman Je hechting is niet wat het moet wezen. Is het bed goed gelevelled?
Verder zou ik ook de afstand van de printkop eens nakijken. Die kan wel eens iets te hoog staan.
Bed is goed geleveld. Maar als je het bed levelt doormiddel van een blaadje tussen de nozzle en het bed dan staat je nozzle toch niet te hoog?

  • Evanescent
  • Registratie: september 2001
  • Niet online

Evanescent

Helemaal klaar voor de zomer!

sgouman schreef op maandag 28 januari 2019 @ 18:57:
[...]

Bed is goed geleveld. Maar als je het bed levelt doormiddel van een blaadje tussen de nozzle en het bed dan staat je nozzle toch niet te hoog?
Dit is eerder in de thread ook besproken (door mij :P). Het levelen met het A4-tje zegt niks over de Z-offset (de afstand tussen het bed en de nozzle). Deze moet je daarna kalibreren in de slicer. Je kunt vaak niet lager (dichterbij het bed) maar wel hoger. Controleer dus wat ze Z-offset is.

Het levelen met je A4-tje doe je puur om het bed parallel aan de nozzle te krijgen. Het A4-tje gebruik je om de nozzle niet in het bed te laten crashen.

Evanescent wijzigde deze reactie 28-01-2019 19:04 (16%)

Ruimteverspilling


  • Bloodhoundje
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:48
Na uren aan hoofdpijn toch maar even hier een balletje opgooien. Ik heb mijn Tevo Tornado eindelijk in een behuizing gebouwd en ga deze gebruiken als vervanger van mijn oude Up Mini.

Ik heb een BLtouch (originele) en een BLtouch kloon beide getest maar loop tegen hetzelfde vreemde euvel aan: Als ik auto bed levelling gebruik worden de waardes opgeslagen alleen niet toegepast. Ik weet dat dit met een M420 (of M420 S1) wordt ingeschakeld en voer deze in mijn gcode ook uit. Echter zodra het printen begint faalt hij op de eerste laag direct al aan 1 kant, print laat hier van het bed los en duidelijk is te zien dat er +/- 1mm ruimte tussen nozzle en bed zit. Als ik dit vergelijk met de rechterkant van de print zit de nozzle hier te dicht op het bed. -O- .

Mijn gebruikte gcode script in ultimaker:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
                                          ; start_gcode
G28                                   ; Home
G21                                   ; Set to metric
G90                                   ; Force coordinates to be absolute relative to the origin
M117 Auto Bed Lvling       ; Update LCD
G29                                   ; Auto Bed levelling
M500                                 ; Save to eeprom
M420                                 ; Enable grid
M117 Bed Lvling Done      ; Update LCD

M117 Start Clean              ; Indicate nozzle clean in progress on LCD
M104 S[extruder0_temperature]
M109 S[extruder0_temperature]
M109 R[extruder0_temperature]
M107                                 ; Turn layer fan off
;
G1 X3 Y1 Z15 F9000        ; Move safe Z height to shear strings
G0 X1 Y1 Z0.2 F9000       ; Move in 1mm from edge and up [z] 0.2mm
G92 E0                              ; Set extruder to [0] zero
G1 X100 E12 F500           ; Extrude 30mm filiment along X axis 100mm long to prime and clean the nozzle
G92 E0                              ; Reset extruder to [0] zero end of cleaning run
G1 E-1 F500                     ; Retract filiment by 1 mm to reduce string effect
G1 X180 F4000                ; quick wipe away from the filament line / purge
M117 End Clean               ; Indicate nozzle clean in progress on LCD
M117 Printing...                ; Update LCD
                                         ; Begin printing with sliced GCode after here



Output van mijn printer:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Send: N7 M82*30
Recv: ok

Send: N8 G28*27
Recv: ok

Send: N9 G21*19
Recv: ok

Send: N10 G90*33
Recv: ok

Send: N11 M117 Auto Bed Lvling*110
Recv: ok

Send: N12 G29*33
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0      1      2      3
Recv:  0 -1.449 -1.005 -0.469 -0.026
Recv:  1 -1.231 -0.640 -0.044 +0.487
Recv:  2 -0.948 -0.344 +0.312 +0.918
Recv:  3 -0.697 -0.054 +0.597 +1.206

Send: N13 M500*20
Recv: echo:Settings Stored (526 bytes; crc 25972)
Recv: ok

Send: N14 M420*16
Recv: echo:Bed Leveling On
Recv: echo:Fade Height Off
Recv: ok



Na deze output start de print.
Ik snap echt niet wat ik fout doe / wat er fout gaat waardoor mijn bed leveling niet wordt gebruikt.
Ik heb het met de laatste marlin 1.9 fw geprobeerd en daarna met de originele Tevo marlin fw (waarin ik de probe heb enabled en de fw versie zelf niet terug te vinden is). Beide vertonen hetzelfde resultaat.

Iemand die ditzelfde heeft meegemaakt / alle ideeen en suggesties welkom 8)7 .

  • sgouman
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 24-04 12:47
Evanescent schreef op maandag 28 januari 2019 @ 19:00:
[...]

Dit is eerder in de thread ook besproken (door mij :P). Het levelen met het A4-tje zegt niks over de Z-offset (de afstand tussen het bed en de nozzle). Deze moet je daarna kalibreren in de slicer. Je kunt vaak niet lager (dichterbij het bed) maar wel hoger. Controleer dus wat ze Z-offset is.

Het levelen met je A4-tje doe je puur om het bed parallel aan de nozzle te krijgen. Het A4-tje gebruik je om de nozzle niet in het bed te laten crashen.
Ik ga er naar kijken. Ik heb de feed rate op 30% gezet voor de eerste paar lagen en het lijkt nu goed te gaan.

  • ocf81
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 25-04 23:29

ocf81

Totally Me!

@sgouman De print laat los. Dat heeft een reden: afstand tussen bed en spuitmond. Of dat nu is omdat je overal te ver zit (z-offset) of alleen in een bepaalde regio (levelling) is dan de vraag. Ik zie bovenin een loszittend stuk zitten, dus leek levelling mij niet onmogelijk. Dit is wellicht een beetje flauw en ik bedoel ik niet vervelend. Ik houdt mij liever bij de feiten. Plaatjes zijn feiten die boekdelen spreken ;)

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive


  • sgouman
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 24-04 12:47
ocf81 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 20:37:
@sgouman De print laat los. Dat heeft een reden: afstand tussen bed en spuitmond. Of dat nu is omdat je overal te ver zit (z-offset) of alleen in een bepaalde regio (levelling) is dan de vraag. Ik zie bovenin een loszittend stuk zitten, dus leek levelling mij niet onmogelijk. Dit is wellicht een beetje flauw en ik bedoel ik niet vervelend. Ik houdt mij liever bij de feiten. Plaatjes zijn feiten die boekdelen spreken ;)
Klopt ik heb nog een keer gekeken en het bed lijkt level. Ik heb de feed rate bij de 1e laag op 30 gezet doormiddel van het schermpje bij de printer. Nu gaan de lagen perfect.

  • Damic
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 07:09

Damic

Afwezig soms

Laatste delen zijn getekend en naar mijn maat gestuurd om te printen :D
* X-as sensor houder
* axiale fan houder
* z-as bed sensor houder
* speciale hot end houder

Damic wijzigde deze reactie 28-01-2019 20:40 (40%)

Ik kan vanalles en nog wat maar niets te goei, klinkt bekent?? Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • zekerpixels
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 25-04 18:41

zekerpixels

Victory Loves Preparation

Ik heb eindelijk eens de moeite genomen de Anet A8 te upgraden met Marlin, hierbij wordt natuurlijk het display aangepast. Nu kan ik eigenlijk niet echt vinden wat het laatste item op de 3e regel inhoud (07:10 in onderstaande afbeelding), kan een van julie dit vertellen of wijzen waar ik het kan vinden?

PSN: ZekerPixels || Twitch || YouTube


  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
zekerpixels schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:07:
Ik heb eindelijk eens de moeite genomen de Anet A8 te upgraden met Marlin, hierbij wordt natuurlijk het display aangepast. Nu kan ik eigenlijk niet echt vinden wat het laatste item op de 3e regel inhoud (07:10 in onderstaande afbeelding), kan een van julie dit vertellen of wijzen waar ik het kan vinden?
[Afbeelding]
Het icoontje dat ervoor staat lijkt op een klokje, dus ik gok dat dat een tijdsberekening is?
Die anders is dan de tijd die er letterlijk onder staat? 8)7

  • JoostvWillegen
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 11:22
Ik vermoed dat die 7:10 iets zegt over de totale printtijd inclusief preheat en dat de 7 uur en 8 minuten zonder preheat is.. (printtijd tot nu toe)

| WILLTeQ | Formlabs Form 2 | Formlabs Wash & Cure | Prusa MK3; MK2.5; MK2(S) |


  • ThaStealth
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 12:06
Uit mijn hoofd was dat de totale printtijd, regel 4 is vrij door de slicer/printhost in te vullen met M117 (en dus de huidige verwachtte looptijd)

Mess with the best, die like the rest


  • Yagermeister
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 24-04 14:29

Yagermeister

Bedrijfsprutser on call

Zucht, heb ik gisteren een nieuwe extruder geprint voor de prusa omdat de eerste een beetje los liet. Blijkt dat ik niet goed heb opgelet en ik en R2 versie heb geprint in plaats van de R3 versie. Wel deze keer helemaal super gelukt.

Moet ik komende week maar weer opnieuw printen. Heb ik wel nog een extra body liggen :P

Intel 6700K, Rampage 8 Ranger, 32 GB DDR4, Nvidia GTX1080Ti 12GB, Dell 25" LCD


  • Pjotter87
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 25-04 19:25
Bijna klaar met mijn HEVO
Alleen nog de z offset kalibreren en kan ik eindelijk de eerste test printjes gaan maken *O*

Nog even een vraagje.
Ik heb als z probe een inductieve sensor die max 4 mm afstand kan detecteren en dit is te weinig om er een glasplaatje van 3 mm op het heatbed te leggen. (heatbed is van aluminium dus het is wat minder dan 4 mm)

Is het mogelijk (makkelijk) om de printer eerst de z te laten homen en daarna het glasplaatje er op te leggen?
En dat ik dan dus in de z offset de 3 mm extra meeneem voor het glasplaatje.
Gaat dit goed of voorzien jullie hier nog problemen mee?

ps: ik wil later overstappen op iets anders zodat ik het hele glasplaatje kan proben maar dan moet ik eerst weer het 1 en ander printen dus wil nu gewoon zo even beginnen en dan later die aanpassing doen.

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 12:14

CyBeRSPiN

sinds 2001

Sinds een paar dagen aan het stoeien met de Prusa MMU2 (multi material upgrade). Ik wist al wel dat het niet simpel zou zijn, maar heb na 2 dagen stoeien nog niks kunnen printen, ik krijg het systeem niet goed werkend.. Argh, voel me nu weer die amateur van jaren terug die nog niet weet wat ie aan het doen is.. :F
Geen idee nog of er iets mis is met de printer / firmware of puur ongeduld van mijn kant, maar begint frustrerend te worden..
Iemand met een MMU2 hier?

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
Pjotter87 schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:06:
Bijna klaar met mijn HEVO
Alleen nog de z offset kalibreren en kan ik eindelijk de eerste test printjes gaan maken *O*

Nog even een vraagje.
Ik heb als z probe een inductieve sensor die max 4 mm afstand kan detecteren en dit is te weinig om er een glasplaatje van 3 mm op het heatbed te leggen. (heatbed is van aluminium dus het is wat minder dan 4 mm)

Is het mogelijk (makkelijk) om de printer eerst de z te laten homen en daarna het glasplaatje er op te leggen?
En dat ik dan dus in de z offset de 3 mm extra meeneem voor het glasplaatje.
Gaat dit goed of voorzien jullie hier nog problemen mee?

ps: ik wil later overstappen op iets anders zodat ik het hele glasplaatje kan proben maar dan moet ik eerst weer het 1 en ander printen dus wil nu gewoon zo even beginnen en dan later die aanpassing doen.
In principe kan je een pauze commando toevoegen nadat er gehomed is... M25?

  • Yagermeister
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 24-04 14:29

Yagermeister

Bedrijfsprutser on call

CyBeRSPiN schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 13:18:
Sinds een paar dagen aan het stoeien met de Prusa MMU2 (multi material upgrade). Ik wist al wel dat het niet simpel zou zijn, maar heb na 2 dagen stoeien nog niks kunnen printen, ik krijg het systeem niet goed werkend.. Argh, voel me nu weer die amateur van jaren terug die nog niet weet wat ie aan het doen is.. :F
Geen idee nog of er iets mis is met de printer / firmware of puur ongeduld van mijn kant, maar begint frustrerend te worden..
Iemand met een MMU2 hier?
Welk probleem heb je eigenlijk? Misschien kunnen ook mensen zonder een mmu helpen ;)

Intel 6700K, Rampage 8 Ranger, 32 GB DDR4, Nvidia GTX1080Ti 12GB, Dell 25" LCD


  • sgouman
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 24-04 12:47
Ik heb nog een vraagje,

Sinds het begin eigenlijk al heb ik als ik filament erdoorheen duw bij het loaden of gewoon als ik doormiddel van astroprint een paar cm erdoorheen feed dat krult het filament altijd omhoog.en komt het weer tegen de nozzle aan.

Wat kan ik hier het beste tegen doen?

  • Evanescent
  • Registratie: september 2001
  • Niet online

Evanescent

Helemaal klaar voor de zomer!

@sgouman Gewoon met een pincet het filament opvangen en van de nozzle begeleiden. Dat het krult is volgens mij niet veel tegen te doen.

Ruimteverspilling


  • Bloodhoundje
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:48
Aangezien een filmpje meer zegt dan duizend woorden:


Elke poging om een goede print te krijgen mislukt op het moment. heb geprobeerd te printen met bed temp van 50, 60 en 70 graden en PLA op 190-200 en 210 graden geprint. Telkens hetzelfde resultaat als bovenstaande. De print hecht op sommige plekken echt onwijs goed vast maar de hoeken trekken krom en tijdens het printen zie je een soort golfbeweging na het 'neerleggen'. Zelfs met nozzle nog dichter op het oppervlakte gebeurd dit.

Enige wat ik nu nog verdenk is de kwaliteit van het PLA. Dit is het budget PLA van 123-3d.nl en heeft +/- 1.5 maand los gelegen op de printer in de woonkamer. Zou het kunnen dan bovenstaande de oorzaak is van vocht in het PLA? (Ik hoor geen geknetter oid als ik print)

Het printbed heb ik al met IPA en dreft ontvet maar ook dit maakte geen verschil.

  • sgouman
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 24-04 12:47
Bloodhoundje schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 19:27:
Aangezien een filmpje meer zegt dan duizend woorden:
[YouTube: PLA not sticking to bed]

Elke poging om een goede print te krijgen mislukt op het moment. heb geprobeerd te printen met bed temp van 50, 60 en 70 graden en PLA op 190-200 en 210 graden geprint. Telkens hetzelfde resultaat als bovenstaande. De print hecht op sommige plekken echt onwijs goed vast maar de hoeken trekken krom en tijdens het printen zie je een soort golfbeweging na het 'neerleggen'. Zelfs met nozzle nog dichter op het oppervlakte gebeurd dit.

Enige wat ik nu nog verdenk is de kwaliteit van het PLA. Dit is het budget PLA van 123-3d.nl en heeft +/- 1.5 maand los gelegen op de printer in de woonkamer. Zou het kunnen dan bovenstaande de oorzaak is van vocht in het PLA? (Ik hoor geen geknetter oid als ik print)

Het printbed heb ik al met IPA en dreft ontvet maar ook dit maakte geen verschil.
Mijn 123-3d filament ligt al aardig lang op zolder en werkt nog naar behoren.
Bij mij begon de print aan de zijkanten omhoog te komen toen het heel koud was in de kamer omdat het rooster openstond(geen idee precies hoe koud maar koud)
Misschien dit bij jou ook het geval.

  • Bloodhoundje
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:48
sgouman schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 19:31:
[...]

Mijn 123-3d filament ligt al aardig lang op zolder en werkt nog naar behoren.
Bij mij begon de print aan de zijkanten omhoog te komen toen het heel koud was in de kamer omdat het rooster openstond(geen idee precies hoe koud maar koud)
Misschien dit bij jou ook het geval.
Jammer genoeg is het niet de omgevingstemperatuur, ik heb een oude patchkast omgebouwd tot behuizing voor de printer en zelfs met een omgevingstemp van 30-40 graden gebeurd het :/ .

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 12:14

CyBeRSPiN

sinds 2001

Yagermeister schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 16:51:
[...]


Welk probleem heb je eigenlijk? Misschien kunnen ook mensen zonder een mmu helpen ;)
Algehele malaise om het systeem te calibreren en in gebruik te krijgen ;). Inmiddels contact met support, kan zijn dat er iets niet goed is met het aanstuurbordje.

Update: krijg een nieuwe driver board, toch niet mn eigen onkunde dat het niet werkte.. ;)

CyBeRSPiN wijzigde deze reactie 29-01-2019 22:46 (11%)


  • Yagermeister
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 24-04 14:29

Yagermeister

Bedrijfsprutser on call

Bloodhoundje schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 19:27:
Aangezien een filmpje meer zegt dan duizend woorden:
[YouTube: PLA not sticking to bed]

Elke poging om een goede print te krijgen mislukt op het moment. heb geprobeerd te printen met bed temp van 50, 60 en 70 graden en PLA op 190-200 en 210 graden geprint. Telkens hetzelfde resultaat als bovenstaande. De print hecht op sommige plekken echt onwijs goed vast maar de hoeken trekken krom en tijdens het printen zie je een soort golfbeweging na het 'neerleggen'. Zelfs met nozzle nog dichter op het oppervlakte gebeurd dit.

Enige wat ik nu nog verdenk is de kwaliteit van het PLA. Dit is het budget PLA van 123-3d.nl en heeft +/- 1.5 maand los gelegen op de printer in de woonkamer. Zou het kunnen dan bovenstaande de oorzaak is van vocht in het PLA? (Ik hoor geen geknetter oid als ik print)

Het printbed heb ik al met IPA en dreft ontvet maar ook dit maakte geen verschil.
Maak je gebruik van een glue stick of iets? Zelf heb ik daar eigenlijk altijd de beste ervaring mee. Daarbij ook de vraag of je voor de first layer de fan aan hebt? Aangeraden wordt geloof ik om die altijd uit te hebben voor de eerste laag.

Intel 6700K, Rampage 8 Ranger, 32 GB DDR4, Nvidia GTX1080Ti 12GB, Dell 25" LCD


  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
Bloodhoundje schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 19:27:
Aangezien een filmpje meer zegt dan duizend woorden:
[YouTube: PLA not sticking to bed]

Elke poging om een goede print te krijgen mislukt op het moment. heb geprobeerd te printen met bed temp van 50, 60 en 70 graden en PLA op 190-200 en 210 graden geprint. Telkens hetzelfde resultaat als bovenstaande. De print hecht op sommige plekken echt onwijs goed vast maar de hoeken trekken krom en tijdens het printen zie je een soort golfbeweging na het 'neerleggen'. Zelfs met nozzle nog dichter op het oppervlakte gebeurd dit.

Enige wat ik nu nog verdenk is de kwaliteit van het PLA. Dit is het budget PLA van 123-3d.nl en heeft +/- 1.5 maand los gelegen op de printer in de woonkamer. Zou het kunnen dan bovenstaande de oorzaak is van vocht in het PLA? (Ik hoor geen geknetter oid als ik print)

Het printbed heb ik al met IPA en dreft ontvet maar ook dit maakte geen verschil.
Of het specifiek de oorzaak van het slechte kleven is durf ik niet te zeggen, maar zo te zien probeer je veeeeel te veel PLA neer te persen. Het lijkt er iig op das alle PLA onder de nozzle vandaan spuit. Ook de eerste lijnen horen niet veel breder te zijn dan de ingestelde lijnbreedte. (meestal gelijk aan de nozzle)

Je zegt verder niets over hoe goed de afstand van de nozzle afgesteld is of hoe je het printbed hebt gereinigd.

Er van uitgaande dat er niets echt mis is met je printer is het simpel.
- Zorg dat het bed goed schoon is. Maak schoon met alcohol of spiritus.
- Gebruik eventueel iets van een adhesie middel. Ik gebruik de paarse haarlak van de action.
- Het bed moet goed afgesteld zijn. De methode met een A4tje werkt gewoon prima.
- De layer hoogte moet goed zijn afgesteld net zoals de flow. De lijntjes moet mooi naarst elkaar liggen. Niet te dicht of te ver uit elkaar
- De temperatuur heeft effect, maar is echt niet mega spannend.

Verder moet je er voor zorgen dat je Esteps goed zijn afgesteld (je flow dus) en boden tube (als je die hebt) goed bevestigd is.

Verder niet te veel koeling of tocht, en je print zal niet snel mislukken.

Al die verschillende print matten vindt ik allemaal niet zo spannend. Gewoon op het standaard glas met een beetje haarspray gaat top!

  • Bloodhoundje
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:48
Yagermeister schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 21:13:
[...]


Maak je gebruik van een glue stick of iets? Zelf heb ik daar eigenlijk altijd de beste ervaring mee. Daarbij ook de vraag of je voor de first layer de fan aan hebt? Aangeraden wordt geloof ik om die altijd uit te hebben voor de eerste laag.
First layer staat de fan uit, ik print met brim in Cura ingeschakeld om juist die extra hechting te krijgen. Ik heb nog geen gebruik gemaakt van een glue stick, had verwacht dat het printbed genoeg hechting zou moeten hebben zonder. Kan morgen even een glue stick halen om het daarmee te testen :).
SuperKris schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 21:35:
[...]


Of het specifiek de oorzaak van het slechte kleven is durf ik niet te zeggen, maar zo te zien probeer je veeeeel te veel PLA neer te persen. Het lijkt er iig op das alle PLA onder de nozzle vandaan spuit. Ook de eerste lijnen horen niet veel breder te zijn dan de ingestelde lijnbreedte. (meestal gelijk aan de nozzle)

Je zegt verder niets over hoe goed de afstand van de nozzle afgesteld is of hoe je het printbed hebt gereinigd.

Er van uitgaande dat er niets echt mis is met je printer is het simpel.
- Zorg dat het bed goed schoon is. Maak schoon met alcohol of spiritus.
- Gebruik eventueel iets van een adhesie middel. Ik gebruik de paarse haarlak van de action.
- Het bed moet goed afgesteld zijn. De methode met een A4tje werkt gewoon prima.
- De layer hoogte moet goed zijn afgesteld net zoals de flow. De lijntjes moet mooi naarst elkaar liggen. Niet te dicht of te ver uit elkaar
- De temperatuur heeft effect, maar is echt niet mega spannend.

Verder moet je er voor zorgen dat je Esteps goed zijn afgesteld (je flow dus) en boden tube (als je die hebt) goed bevestigd is.

Verder niet te veel koeling of tocht, en je print zal niet snel mislukken.

Al die verschillende print matten vindt ik allemaal niet zo spannend. Gewoon op het standaard glas met een beetje haarspray gaat top!
Het printbed heb ik al met IPA en dreft ontvet maar ook dit maakte geen verschil.
Ik heb de nozzle met een A4tje afgesteld, telkens ertussen tot hij netaan hele lichte weerstand geeft als ik het blaadje probeer te verschuiven.

Layerhoogte en profielen zijn die standaard ingesteld zijn voor de Tevo Tornado, zodra de bed hechting goed gaat is de verdere print ook helemaal in orde. Een kleine benchy komt er bijvoorbeeld foutloos uit.

Ik ga in ieder geval even proberen met UHT prit stiften om te zien of dat het verschil maakt kwa hechting op het printbed. :)

  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
Zover ik weet zou je echt geen pritstift nodig moeten hebben met een dergelijke build surface. Een schone ondergrond (geen vet en geen residu) zou voldoende moeten zijn.

Ik denk echt in jouw video te kunnen zien dat er veel te veel PLA uit geperst word. Het lijkt er op of er een hele dikke rand PLA ontstaat naast de nozzle.

  • Bloodhoundje
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:48
SuperKris schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 22:11:
Zover ik weet zou je echt geen pritstift nodig moeten hebben met een dergelijke build surface. Een schone ondergrond (geen vet en geen residu) zou voldoende moeten zijn.

Ik denk echt in jouw video te kunnen zien dat er veel te veel PLA uit geperst word. Het lijkt er op of er een hele dikke rand PLA ontstaat naast de nozzle.
Ik ga vanavond even proberen wat er gebeurd als ik de extrusion terugschroef naar 90-95%. En ik ga ook gelijk even experimenteren met de Marlin 2.x.x branch :) .

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
Bloodhoundje schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 07:54:
[...]


Ik ga vanavond even proberen wat er gebeurd als ik de extrusion terugschroef naar 90-95%. En ik ga ook gelijk even experimenteren met de Marlin 2.x.x branch :) .
First layer multiplier is vaak een andere instelling, let hierop :)

  • thijsco19
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 12:47

thijsco19

Yamaha MT03 2008

Kijk alle instellingen na, ook die van je filament diameter en dergelijke.

Ik had eens problemen en bleek dat de diameter op 3 mm stond ipv 1.75mm.

Je gebruikt nu nog de standaard instellingen voor de tevoren zeg je? Dus kan prima mogelijk zijn dat de tussenafstand van je nozzle naar je bed niet goed is?

@SuperKrisZie je nog enige restanten van de haarlak op een print?
Bij lijmstift zit er altijd nog een beetje witte residu op de print.

The only thing you need; a jar of "Elbow Grease" (TM) ! Apply it liberally and it will make any job a breeze.


  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
thijsco19 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 10:02:
Kijk alle instellingen na, ook die van je filament diameter en dergelijke.

Ik had eens problemen en bleek dat de diameter op 3 mm stond ipv 1.75mm.

Je gebruikt nu nog de standaard instellingen voor de tevoren zeg je? Dus kan prima mogelijk zijn dat de tussenafstand van je nozzle naar je bed niet goed is?

@SuperKrisZie je nog enige restanten van de haarlak op een print?
Bij lijmstift zit er altijd nog een beetje witte residu op de print.
Niet echt... Een heel klein beetje residu misschien, maar ik neem niet eens de moeite dat er af te spoelen.

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
Ik heb een probleem waarvan ik de exact oorzaak niet kan vinden. Een oplossing dus ook niet :( Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.

Ik heb een Creality CR-10 welke ik aardig verbouwd heb. Het idee was ook om deze printer als basis te gebruiken voor eigen ontwerpen. De aanpassing die nu voor problemen zorgt is het vervangen van de Z spindel. Ik heb hiervoor TR8x2 spindels gebruikt en heb er 2 geplaatst aangezien het origineel maar 1 had. Om te zorgen dat de spindels synchroon lopen heb ik deze bovenin vastgezet en met een tandriem verbonden. De enkele motor is ook naar boven verplaatst zodat de spindels onder los hangen om "tegenwerken" te voorkomen. Bovenin zitten de spindels vast in 2 goede 608 lagers per spindel. De X brug hangt aan de spindels en de lager blokken.

http://foto.ccme.nl/W640/Overig/3D/CR10/IMG_20190123_212154837.jpg

Het probleem wat ik nu hebt is een voelbare en zichtbare afwijking in de lagen om de 2mm. Aangezien 1 spindel omwenteling 2mm hoogte oplevert moet het in die spindels / moeren zitten. Wat ik ook probeer, ik krijg het er niet volledig uit. De afwijking is te klein om te voelen in de verplaatsing of te meten mij mijn schuifmaat maar in de prints is deze duidelijk zichtbaar.

De stappen omhoog zijn soms goed, soms iets te kort en soms iets te lang. Dit zie je als een constante golf beweging in de laag diktes. Als je 3 wanden van 0.48mm print wordt de buitenste genoeg opzij gedrukt wanneer de Z stap net te weinig is. Het verschil met een iets te grote stap is genoeg om een licht golvende / ribbelig oppervlakte te veroorzaken. Erg irritant :(

Ik heb geprobeerd de spindels zo vlak mogelijk te krijgen maar er blijft een kleine slinger in zitten (mm of 2 aan het uiteinde maximaal). De moeren zijn diverse keren opnieuw vast gezet van erg strak tot bijna los. De spindels zijn gesmeerd en hebben een flinke tijd ingelopen.

Ik weet niet wat ik verder kan aanpassen / meten om het op te lossen. Het liefst zou ik het meetbaar hebben zodat je duidelijk het effect ziet als je iets aanpast. Daarom zit ik aan een meetklok te denken met een nauwkeurigheid van 0.001mm om de Z fout exact te kunnen meten. Helaas zijn deze niet heel goedkoop en ik heb deze niet vaak nodig.

  • Pjotter87
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 25-04 19:25
@Tadango
Het zit niet in de verbinding van motor na spindel?
Heb bij mijn anet a8 gehad dat op het moment dat de motor omhoog draaide (motor zat zelf beneden) je de copler wat zag indeuken om het zo maar te zeggen. later de copler vervangen voor een betere en toen was dat weg.
Kan zijn omdat je nu 2 assen aan moet drijven deze verbinding wat te zwak is en je er nu wat meer speling op krijgt.

@ManIkWeet
Dat is ook nog een idee van die pauze.
Had zelf gedacht om eerst zelf te homen en daarna de glasplaat er op en dan de print te starten.
Maar met de M25 is denk ik wel een mooiere oplossing.
Ga ik even verder uitzoeken.
THX

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
Pjotter87 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:30:
@Tadango
Het zit niet in de verbinding van motor na spindel?
Heb bij mijn anet a8 gehad dat op het moment dat de motor omhoog draaide (motor zat zelf beneden) je de copler wat zag indeuken om het zo maar te zeggen. later de copler vervangen voor een betere en toen was dat weg.
Kan zijn omdat je nu 2 assen aan moet drijven deze verbinding wat te zwak is en je er nu wat meer speling op krijgt.
Zoiets vermoede ik ook. Daarom is de motor nu ook naar boven verhuisd zodat de spindels strak in de lager blokken zitten. De coupler slingering (deze is ook niet perfect) wordt opgevangen door de iets flexibele steun en komt zo niet terecht op de as. Deze verplaatsing had alleen compleet geen effect.

Ik vermoed dat de afwijking 0,01 - 0,02mm maximaal is aangezien ik de fout op de schuifmaat nauwelijks kan meten. Bij een pitch van 2mm per 360 graden zou de motor 1,8 tot 3,6 graden moeten verdraaien om deze fout te genereren (door de iets flexibele steun). Ik zie de motor iets wiebelen en ga kijken of ik een verdraaiing kan meten. Wellicht heb ik met mijn oplossing een nieuwe fout geïntroduceerd :) Dan kan ik de steun stijver maken om die fout op te lossen. De krachten van de niet perfect coupler worden dan door de steun opgevangen.

  • Droxz
  • Registratie: mei 2010
  • Niet online
Tadango schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:09:
Ik heb een probleem waarvan ik de exact oorzaak niet kan vinden. Een oplossing dus ook niet :( Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.

Ik heb een Creality CR-10 welke ik aardig verbouwd heb. Het idee was ook om deze printer als basis te gebruiken voor eigen ontwerpen. De aanpassing die nu voor problemen zorgt is het vervangen van de Z spindel. Ik heb hiervoor TR8x2 spindels gebruikt en heb er 2 geplaatst aangezien het origineel maar 1 had. Om te zorgen dat de spindels synchroon lopen heb ik deze bovenin vastgezet en met een tandriem verbonden. De enkele motor is ook naar boven verplaatst zodat de spindels onder los hangen om "tegenwerken" te voorkomen. Bovenin zitten de spindels vast in 2 goede 608 lagers per spindel. De X brug hangt aan de spindels en de lager blokken.

[Afbeelding]

Het probleem wat ik nu hebt is een voelbare en zichtbare afwijking in de lagen om de 2mm. Aangezien 1 spindel omwenteling 2mm hoogte oplevert moet het in die spindels / moeren zitten. Wat ik ook probeer, ik krijg het er niet volledig uit. De afwijking is te klein om te voelen in de verplaatsing of te meten mij mijn schuifmaat maar in de prints is deze duidelijk zichtbaar.

De stappen omhoog zijn soms goed, soms iets te kort en soms iets te lang. Dit zie je als een constante golf beweging in de laag diktes. Als je 3 wanden van 0.48mm print wordt de buitenste genoeg opzij gedrukt wanneer de Z stap net te weinig is. Het verschil met een iets te grote stap is genoeg om een licht golvende / ribbelig oppervlakte te veroorzaken. Erg irritant :(

Ik heb geprobeerd de spindels zo vlak mogelijk te krijgen maar er blijft een kleine slinger in zitten (mm of 2 aan het uiteinde maximaal). De moeren zijn diverse keren opnieuw vast gezet van erg strak tot bijna los. De spindels zijn gesmeerd en hebben een flinke tijd ingelopen.

Ik weet niet wat ik verder kan aanpassen / meten om het op te lossen. Het liefst zou ik het meetbaar hebben zodat je duidelijk het effect ziet als je iets aanpast. Daarom zit ik aan een meetklok te denken met een nauwkeurigheid van 0.001mm om de Z fout exact te kunnen meten. Helaas zijn deze niet heel goedkoop en ik heb deze niet vaak nodig.
Even off the record, mag ik vragen wat je boven op de foto hebt hangen (vliegtuig?) :9

Als er een prijs gegeven zou worden voor luiheid, dan zou ik waarschijnlijk iemand anders sturen om hem op te halen


  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
Droxz schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:45:
[...]


Even off the record, mag ik vragen wat je boven op de foto hebt hangen (vliegtuig?) :9
http://photo.ccme.nl/photo/ -> Modelbouw -> MS Jet.

  • Pjotter87
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 25-04 19:25
Tadango schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:41:
[...]


Zoiets vermoede ik ook. Daarom is de motor nu ook naar boven verhuisd zodat de spindels strak in de lager blokken zitten. De coupler slingering (deze is ook niet perfect) wordt opgevangen door de iets flexibele steun en komt zo niet terecht op de as. Deze verplaatsing had alleen compleet geen effect.

Ik vermoed dat de afwijking 0,01 - 0,02mm maximaal is aangezien ik de fout op de schuifmaat nauwelijks kan meten. Bij een pitch van 2mm per 360 graden zou de motor 1,8 tot 3,6 graden moeten verdraaien om deze fout te genereren (door de iets flexibele steun). Ik zie de motor iets wiebelen en ga kijken of ik een verdraaiing kan meten. Wellicht heb ik met mijn oplossing een nieuwe fout geïntroduceerd :) Dan kan ik de steun stijver maken om die fout op te lossen. De krachten van de niet perfect coupler worden dan door de steun opgevangen.
Wat ook nog een oplossing is de motor terug plaatsen naar beneden en de spindel strak op het asje van de motor plaatsen. Dus de copler alleen gebruiken als bevestiging zonder speling in de verticale richting.

omdat de motor nu boven zit kan, als je de z omhoog wil halen, de copler uitrekken als de motor aan slaat.
als de motor onder zit wil de coupler , bij een omhoog gaande beweging, ingedrukt worden maar dat gaat dan niet omdat de spindel al strak op de as van de motor zit.

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
Pjotter87 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:53:
[...]


Wat ook nog een oplossing is de motor terug plaatsen naar beneden en de spindel strak op het asje van de motor plaatsen. Dus de copler alleen gebruiken als bevestiging zonder speling in de verticale richting.

omdat de motor nu boven zit kan, als je de z omhoog wil halen, de copler uitrekken als de motor aan slaat.
als de motor onder zit wil de coupler , bij een omhoog gaande beweging, ingedrukt worden maar dat gaat dan niet omdat de spindel al strak op de as van de motor zit.
Dat heb ik allemaal al geprobeerd en maakte geen verschil. Onderin strak leek juist iets erger te worden. Ik vermoed dat dan de slingering van de spindel de moer horizontaal wil bewegen (wat niet kan) daardoor deze kracht zet op de moer en deze iets omhoog schuift op de schuine kant van het draad. Ik heb juist de motor nu boven de as gezet omdat de lager blokken erg stijf zijn en de spindel strak opgesloten zit tussen de lagers. Daar is geen beweging in te krijgen.

  • grote_oever
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 08:50
Deksel van een cheapass koffiezetapparaat was kapot! Deze jongen fixed dit wel even met een 3d printer. Aantal uren achter fusion360 gezet om een mooi ontwerp te maken. 5 uur printtijd, waarvan het ook nog een niet goed ging... Mooi dekseltje wat precies past.

Loop ik zaterdag in de Big bazar. Ligt een vervangend deksel daar voor € 1,50. Toch weer mooi €0.50 bespaart met het zelf printen!!

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
En je kan het de komende jaren nog veel vaker zelf printen!

  • NaliXL
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 24-04 23:09
@Tadango Als je nu eens een lineaal (of iets anders wat echt kaarsrecht is) aan alle kanten langs je Z-spindels houd (of je as laat draaien met de lineaal er tegenaan), misschien dat je dan beter kan zien of er een kromming is en zo ja waar? Dan sluit je dat sowieso helemaal uit.

Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed


  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
NaliXL schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 12:17:
@Tadango Als je nu eens een lineaal (of iets anders wat echt kaarsrecht is) aan alle kanten langs je Z-spindels houd (of je as laat draaien met de lineaal er tegenaan), misschien dat je dan beter kan zien of er een kromming is en zo ja waar? Dan sluit je dat sowieso helemaal uit.
Er zit zeker een kromming in maar ik krijg ze niet perfect recht.
Tadango schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:09:
Ik heb een probleem waarvan ik de exact oorzaak niet kan vinden. Een oplossing dus ook niet :( Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.

Ik heb een Creality CR-10 welke ik aardig verbouwd heb. Het idee was ook om deze printer als basis te gebruiken voor eigen ontwerpen.
Probleem van deze printer is dat het te ver is prijsgereduceerd om nog van een goed werkende constructie te spreken. Hele probleem van die opstelling is de rechtgeleiding van de Z as en het vast zetten van je aandrijvende gedeelte. Normaal gesproken heb je een geleidings as die star is met een strak lager met een los hangende aandrijving. Geen alu extrusie met een rubberwiel in een flut groefje en een op 2 punten vast zittende aandrijvings as die alle onnauwkeurigheid doorgeeft in je XY vlak. Daarnaast heb je nu ook nog eens een kracht aangebracht aan de bovenkant van je aandrijving die als een soort hefboom werkt op de onderkant.

Ik verwacht dat je de slag die in je aandrijving zit 2x zo hard terug krijgt in je lagen waardoor je het zo sterk ziet. als je niet vlakke aandrijvingsassen hebt zou ik daar het probleem zoeken. simpel testje zou bijvoorbeeld kunnen zijn zet de aandrijvingsassen eens uit fase en check of het resultaat anders is. Andere oplossing is breng nette geleiding aan in de vorm van een as of een lineaire geleiding Edit zoals JBHC hieronder :)

WeeDzi wijzigde deze reactie 30-01-2019 13:03 (6%)


  • jbhc
  • Registratie: juli 2007
  • Laatst online: 08:23
Ik ben al een tijdje bezig met het verzamelen van materialen om de A8 nu eindelijk maar eens om te bouwen naar een AM8 (de vorige poging eindigde in een 2e printer :X )

Ook had ik het idee om de X en Y-as te voorzien van een MGN12H rail. Gisteravond heb ik maar het besluit genomen dat, als ik dan toch bezig was, dat ik dan net zo goed de Z-as ook maar van een MGN12 rail te voorzien.

De beoogde AM8 gaat het dus niet worden. In plaats daarvan wordt het de https://www.thingiverse.com/thing:2567757

Ik zal er binnenkort een apart bouw topic voor openen. :)

jbhc wijzigde deze reactie 30-01-2019 13:02 (5%)


  • PetersNL
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 22-04 21:47
jbhc schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 12:56:
Ik ben al een tijdje bezig met het verzamelen van materialen om de A8 nu eindelijk maar eens om te bouwen naar een AM8 (de vorige poging eindigde in een 2e printer :X )

Ook had ik het idee om de X en Y-as te voorzien van een MGN12H rail. Gisteravond heb ik maar het besluit genomen dat, als ik dan toch bezig was, dat ik dan net zo goed de Z-as ook maar van een MGN12 railnte voorzien.

De beoogde AM8 gaat het dus niet worden. In plaats daarvan wordt het de https://www.thingiverse.com/thing:2567757

Ik zal er binnenkort een apart bouw topic voor openen. :)
Welkom bij de club ;)

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
WeeDzi schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 12:46:
[...]


Probleem van deze printer is dat het te ver is prijsgereduceerd om nog van een goed werkende constructie te spreken. Hele probleem van die opstelling is de rechtgeleiding van de Z as en het vast zetten van je aandrijvende gedeelte. Normaal gesproken heb je een geleidings as die star is met een strak lager met een los hangende aandrijving. Geen alu extrusie met een rubberwiel in een flut groefje en een op 2 punten vast zittende aandrijvings as die alle onnauwkeurigheid doorgeeft in je XY vlak. Daarnaast heb je nu ook nog eens een kracht aangebracht aan de bovenkant van je aandrijving die als een soort hefboom werkt op de onderkant.

Ik verwacht dat je de slag die in je aandrijving zit 2x zo hard terug krijgt in je lagen waardoor je het zo sterk ziet. als je niet vlakke aandrijvingsassen hebt zou ik daar het probleem zoeken. simpel testje zou bijvoorbeeld kunnen zijn zet de aandrijvingsassen eens uit fase en check of het resultaat anders is. Andere oplossing is breng nette geleiding aan in de vorm van een as of een lineaire geleiding.
Klopt, op 2 punten vastzittende aandrijving is een probleem en dat is dus aangepast. Ik vermoede daar het probleem omdat het met een enkele as een stuk beter was. De motor is nu naar boven verplaatst omdat dan de aandrijving aan 1 kant weer vrij zit om alle slag / afwijkingen te compenseren. Origineel zit deze ook met een floating lager "vast" aan 1 kant.

Wat betreft de Z as geleiding: Niet ideaal maar ik heb een hele hoop afgesteld en aangepast. De originele rollers zijn vervangen door betere en dit loopt erg soepel en strak tegelijk. Qua X/Y zit er geen afwijking in. Prints met een enkele wand zijn ook super strak. Als ik buiten wanden eerst print is er niets geks te zien omdat de fout zich dan naar binnen opstapelt. Met overhangingen is dat helaas geen goede optie.

Qua fase verdraaiing heb ik al veel geprobeerd maar de afwijking blijft gelijk.

  • BarryKohne
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 12:12
jbhc schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 12:56:
Ik ben al een tijdje bezig met het verzamelen van materialen om de A8 nu eindelijk maar eens om te bouwen naar een AM8 (de vorige poging eindigde in een 2e printer :X )

Ook had ik het idee om de X en Y-as te voorzien van een MGN12H rail. Gisteravond heb ik maar het besluit genomen dat, als ik dan toch bezig was, dat ik dan net zo goed de Z-as ook maar van een MGN12 rail te voorzien.

De beoogde AM8 gaat het dus niet worden. In plaats daarvan wordt het de https://www.thingiverse.com/thing:2567757

Ik zal er binnenkort een apart bouw topic voor openen. :)
Ga van deze meneer de cube bouwen. Frame en rails zijn besteld.

https://www.thingiverse.com/thing:3382718

| Victory is reserved for those who are willing to pay it's price | To become your own champion, believe and achieve |


  • BiLo
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 12:58
BarryKohne schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 13:53:
[...]


Ga van deze meneer de cube bouwen. Frame en rails zijn besteld.

https://www.thingiverse.com/thing:3382718
Railcore II anyone?

Ziet er wel heel nice uit deze.

i7 8700k | Inno3D GTX 1080 Ti X3 | MSI Z370 Gaming Pro Carbon | 16GB | 960 EVO 250GB | RM650x | Prusa i3 MK3 & Prusa BEAR V2 MK3


  • MsG
  • Registratie: november 2007
  • Laatst online: 25-04 23:04

MsG

Forumzwerver

Tadango schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:09:
Ik heb een probleem waarvan ik de exact oorzaak niet kan vinden. Een oplossing dus ook niet :( Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.

Ik heb een Creality CR-10 welke ik aardig verbouwd heb. Het idee was ook om deze printer als basis te gebruiken voor eigen ontwerpen. De aanpassing die nu voor problemen zorgt is het vervangen van de Z spindel. Ik heb hiervoor TR8x2 spindels gebruikt en heb er 2 geplaatst aangezien het origineel maar 1 had. Om te zorgen dat de spindels synchroon lopen heb ik deze bovenin vastgezet en met een tandriem verbonden. De enkele motor is ook naar boven verplaatst zodat de spindels onder los hangen om "tegenwerken" te voorkomen. Bovenin zitten de spindels vast in 2 goede 608 lagers per spindel. De X brug hangt aan de spindels en de lager blokken.

[Afbeelding]

Het probleem wat ik nu hebt is een voelbare en zichtbare afwijking in de lagen om de 2mm. Aangezien 1 spindel omwenteling 2mm hoogte oplevert moet het in die spindels / moeren zitten. Wat ik ook probeer, ik krijg het er niet volledig uit. De afwijking is te klein om te voelen in de verplaatsing of te meten mij mijn schuifmaat maar in de prints is deze duidelijk zichtbaar.

De stappen omhoog zijn soms goed, soms iets te kort en soms iets te lang. Dit zie je als een constante golf beweging in de laag diktes. Als je 3 wanden van 0.48mm print wordt de buitenste genoeg opzij gedrukt wanneer de Z stap net te weinig is. Het verschil met een iets te grote stap is genoeg om een licht golvende / ribbelig oppervlakte te veroorzaken. Erg irritant :(

Ik heb geprobeerd de spindels zo vlak mogelijk te krijgen maar er blijft een kleine slinger in zitten (mm of 2 aan het uiteinde maximaal). De moeren zijn diverse keren opnieuw vast gezet van erg strak tot bijna los. De spindels zijn gesmeerd en hebben een flinke tijd ingelopen.

Ik weet niet wat ik verder kan aanpassen / meten om het op te lossen. Het liefst zou ik het meetbaar hebben zodat je duidelijk het effect ziet als je iets aanpast. Daarom zit ik aan een meetklok te denken met een nauwkeurigheid van 0.001mm om de Z fout exact te kunnen meten. Helaas zijn deze niet heel goedkoop en ik heb deze niet vaak nodig.
Had je dit eerder niet? Want er zijn duizenden mensen met de CR-10 Z banding issues die jij beschrijft. Ik heb het zelf ook soms.

MsG wijzigde deze reactie 30-01-2019 16:29 (90%)

Denk om uw spatiegebruik. Dit scheelt Tweakers.net kostbare databaseruimte! | Groninger en geïnteresseerd in Domotica? Kom naar DomoticaGrunn


  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
MsG schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:29:
[...]


Had je dit eerder niet? Want er zijn duizenden mensen met de CR-10 Z banding issues die jij beschrijft. Ik heb het zelf ook soms.
Met een enkele as niet nee. Dat was dan de originele TR8x8 spindel. Kwestie van goed je X gantry rollers afstellen en hij print super strak. Helaas verloopt dat soms wat de reden voor de dubbele spindel upgrade was. Ook de aanpassing naar 2mm pitch zou extra stappen moeten geven.

  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
Tadango schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 11:09:
Ik heb een probleem waarvan ik de exact oorzaak niet kan vinden. Een oplossing dus ook niet :( Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.

Ik heb een Creality CR-10 welke ik aardig verbouwd heb. Het idee was ook om deze printer als basis te gebruiken voor eigen ontwerpen. De aanpassing die nu voor problemen zorgt is het vervangen van de Z spindel. Ik heb hiervoor TR8x2 spindels gebruikt en heb er 2 geplaatst aangezien het origineel maar 1 had. Om te zorgen dat de spindels synchroon lopen heb ik deze bovenin vastgezet en met een tandriem verbonden. De enkele motor is ook naar boven verplaatst zodat de spindels onder los hangen om "tegenwerken" te voorkomen. Bovenin zitten de spindels vast in 2 goede 608 lagers per spindel. De X brug hangt aan de spindels en de lager blokken.
Ik heb ook lang gekeken naar een mechanische constructie voor een dubbele Z-as. Het idee van motoren die uit sync gaan is een enge gedachte en ook niet ondenkbaar, zeker niet wanneer je er 2 paralel op een enkele driver zet zonder aan de instellingen te sleutelen.

De praktijk is echter anders naar mijn mening. De kracht die de Z motoren moeten uitoeven is super laag. Zeker wanneer ze aan beide kanten zitten. Een dergelijke mechanische constructie zorgt echter ook weer voor extra mechanische problemen, en dat blijkt vaak fout gevoeliger dan de elektronica.

Een dual Z met een 2e motor is gewoon de meest logische keuze. De kitjes zijn extreem goedkoop, en werken erg goed zonder met het originele ontwerp te kloten. Creatlity zelf lost het ook niet voor niets op met 2 motoren. Ook bij de nieuwere duurdere modellen. Ik werk al heel lang met een Ebay kitje voor een extra Z as, en dat werkt super. Nog nooit zijn de Z motoren (merkbaar) uit sync gegaan.

Gezien de complexiteit en en alles wat mechanisch een slechte invloed kan hebben, ben ik geneigd om de mechanische oplossing af te raden.

Betreffende het verhelpen van de verschillen in laagdikte, kan ik mij niet voorstellen dat de spindel niet uniform is. Het kan wel dat ze heel licht verbogen zijn. Dat is de meest voorkomende fout bij een onzuivere Z op de CR-10. Vaak komt dit door slecht transport.
WeeDzi schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 12:46:
[...]


Probleem van deze printer is dat het te ver is prijsgereduceerd om nog van een goed werkende constructie te spreken. Hele probleem van die opstelling is de rechtgeleiding van de Z as en het vast zetten van je aandrijvende gedeelte. Normaal gesproken heb je een geleidings as die star is met een strak lager met een los hangende aandrijving. Geen alu extrusie met een rubberwiel in een flut groefje en een op 2 punten vast zittende aandrijvings as die alle onnauwkeurigheid doorgeeft in je XY vlak. Daarnaast heb je nu ook nog eens een kracht aangebracht aan de bovenkant van je aandrijving die als een soort hefboom werkt op de onderkant.
Ik kan mij hier niet echt in vinden. Het klopt dat de printer erg budget is en er uitgekleed op prijs, maar de constructie is gewoon erg goed. Ook, geen industriële kwaliteit, maar die vergelijking mag je natuurlijk nooit maken.

De constructie met de "V-slot" wieltjes werkt prima en meer dan nauwkeurig genoeg. De Z as spindel is ook niet vast verbonden met de geleiding op de Z as. De motor zit vast aan het frame, en de spindel hierop. Aan de bovenkant kan de as in het blokje gewoon alle kanten op bewegen. Het messing schroefdraad dingetje dat bij de Z as geleiders (op de X as zit dus) kan ook beperkt bewegen. Fouten in de spindel(s) worden bij de originele construct dus niet in de Z as doorgegeven.

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
@SuperKris Ja, spindels opzich zijn ook het probleem niet denk ik. Wellicht is de spanning van de riem toch een spelbreker. Dan toch maar op zoek naar een 2e stepper... iemand toevallig 1 liggen? :)

  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
Tadango schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 17:18:
@SuperKris Ja, spindels opzich zijn ook het probleem niet denk ik. Wellicht is de spanning van de riem toch een spelbreker. Dan toch maar op zoek naar een 2e stepper... iemand toevallig 1 liggen? :)
De originele Creality constructie is op zich best aardig op deze plek, dus ik zou je gewoon een kan en klaar kitje aanrraden. Ik heb de volledige kit voor ca. 40 USD via ebay gehaald

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
SuperKris schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 17:24:
[...]


De originele Creality constructie is op zich best aardig op deze plek, dus ik zou je gewoon een kan en klaar kitje aanrraden. Ik heb de volledige kit voor ca. 40 USD via ebay gehaald
Dat is niet leuk ;) Ik heb alles al, heb alleen een stepper nodig.

  • zekerpixels
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 25-04 18:41

zekerpixels

Victory Loves Preparation

JoostvWillegen schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:26:
Ik vermoed dat die 7:10 iets zegt over de totale printtijd inclusief preheat en dat de 7 uur en 8 minuten zonder preheat is.. (printtijd tot nu toe)
Na een paar printjes denk ik inderdaad dat dit de totale print tijd is.

PSN: ZekerPixels || Twitch || YouTube


  • jbhc
  • Registratie: juli 2007
  • Laatst online: 08:23
Tadango schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 17:52:
[...]


Dat is niet leuk ;) Ik heb alles al, heb alleen een stepper nodig.
Als je lol zoekt dan heb hier een hele bak vol, alleen geen nema 17 (of andere nema's ) :)
SuperKris schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 17:08:
[...]


De constructie met de "V-slot" wieltjes werkt prima en meer dan nauwkeurig genoeg. De Z as spindel is ook niet vast verbonden met de geleiding op de Z as. De motor zit vast aan het frame, en de spindel hierop. Aan de bovenkant kan de as in het blokje gewoon alle kanten op bewegen. Het messing schroefdraad dingetje dat bij de Z as geleiders (op de X as zit dus) kan ook beperkt bewegen. Fouten in de spindel(s) worden bij de originele construct dus niet in de Z as doorgegeven.
Dat is dan jou mening, maar door alle onnauwkeurigheden in en de alu extrusie delen, de sleuf, de lagers,het karretje zelf etcetc vind ik het niet geschikt als positioneer elemenet. Dat het wel werkt en dat je er met het printen mee weg komt is wat anders. Ik hecht meer waarde aan een as voor positie bepaling. Vooral als er dan wat vage fouten krijgt in je print.

Dat van die spindle heb ik dan waarschijnlijk verkeerd gezien, dacht dat ie onder en boven in een lager vast zat

WeeDzi wijzigde deze reactie 31-01-2019 11:11 (5%)


  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
WeeDzi schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 11:07:
[...]


Dat is dan jou mening, maar door alle onnauwkeurigheden in en de alu extrusie delen, de sleuf, de lagers,het karretje zelf etcetc vind ik het niet geschikt als positioneer elemenet. Dat het wel werkt en dat je er met het printen mee weg komt is wat anders. Ik hecht meer waarde aan een as voor positie bepaling. Vooral als er dan wat vage fouten krijgt in je print.

Dat van die spindle heb ik dan waarschijnlijk verkeerd gezien, dacht dat ie onder en boven in een lager vast zat
Mening... feit... tja, nauwkeurig of onnauwkeurig is vrij subjectief tot je er duidelijke getallen en criteria aan koppelt.

Uiteraard kennen de alu delen een bepaalde tolerantie. De V-slot wieltjes zijn ook zeker niet perfect. HEt werkt echter prima en de CR10 kan mits goed in elkaar gezet en afgesteld hele goede resultaten leveren. Met het principe is echt niets mis. Dat ze in de fabriek slordig zijn, gebruikers de boel niet goed in elkaar zetten, en veel te weinig meten/afstellen is 99% van alle afwijkingen in prints op de CR-10 en dergelijke.

Maar er zijn absoluut betere systemen. Lineaire rails van een mooi A-merk bijvoorbeeld. Dat is helaas wel "net iets duurder" en de vraag is voor welke applicatie je het nodig hebt.

De ideale printer zou bij mij ook niet met V-slot wieltjes gebouwd worden, maar dat wil zeker niet zeggen dat het geen toereikende en efficiente oplossing is.
SuperKris schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 11:26:
[...]


Mening... feit... tja, nauwkeurig of onnauwkeurig is vrij subjectief tot je er duidelijke getallen en criteria aan koppelt.

Uiteraard kennen de alu delen een bepaalde tolerantie. De V-slot wieltjes zijn ook zeker niet perfect. HEt werkt echter prima en de CR10 kan mits goed in elkaar gezet en afgesteld hele goede resultaten leveren. Met het principe is echt niets mis. Dat ze in de fabriek slordig zijn, gebruikers de boel niet goed in elkaar zetten, en veel te weinig meten/afstellen is 99% van alle afwijkingen in prints op de CR-10 en dergelijke.

Maar er zijn absoluut betere systemen. Lineaire rails van een mooi A-merk bijvoorbeeld. Dat is helaas wel "net iets duurder" en de vraag is voor welke applicatie je het nodig hebt.

De ideale printer zou bij mij ook niet met V-slot wieltjes gebouwd worden, maar dat wil zeker niet zeggen dat het geen toereikende en efficiente oplossing is.
Ja nogmaals dat is dan jou mening, en die deel ik gewoon niet. Kun je het verdedigen tot je een ons weegt maar in mijn ogen is het niet een goede oplossing. er zijn veel mogelijkheden op falen/afwijkingen waarbij je de gebruiker idd nog niet eens meerekend.

  • ocf81
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 25-04 23:29

ocf81

Totally Me!

Interessante video over Voron 2 controllers: YouTube: Voron V2 Build and Source Pt5 Motors and Controllers
(ik heb het captain obvious stukje over de motoren maar even overgeslagen)

ocf81 wijzigde deze reactie 31-01-2019 12:56 (20%)

© ocf81 1981-infinity
Live the dream! | Politiek Incorrecte Klootzak uitgerust met The Drive to Survive


  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
WeeDzi schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 12:24:
[...]


Ja nogmaals dat is dan jou mening, en die deel ik gewoon niet. Kun je het verdedigen tot je een ons weegt maar in mijn ogen is het niet een goede oplossing. er zijn veel mogelijkheden op falen/afwijkingen waarbij je de gebruiker idd nog niet eens meerekend.
Het is zeker geen goede oplossing maar een budget oplossing welke voldoende werkt mits goed afgesteld. Dat is een feit. Voor mij werkt dit voldoende gezien de X en Y as prima werken qua nauwkeurigheid. Op de Z as hebben de rollers erg weinig invloed en veroorzaken aantoonbaar het probleem niet.

  • Pixelmagic
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 12:44
Gaan we toch niet wéér die mening en feit discussie opstarten hoop ik ?

Het is een feit dat de zon vanmorgen opgekomen is, iets wat je op google vind is meer dan vaak een mening. Probeer elkaars mening aub te respecteren en verkoop alleen échte feiten.

En eveneens zoals vorige keer dat ik die zei, bijt mijn kop er maar af als messenger 8)

Visual Pinball project: pinball.pixelmagic.nl Informatie over mijn PV installatie PVoutput van mijn 2760Wp


  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
Er gaat niks boven een hele avond verzieken met first-layer problemen zonder eigenlijk echt te weten wat je in vredesnaam fout doet!

PLA 210°C 55°C 200% 0.2mm 25/15mm/s

  • Pixelmagic
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 12:44
ManIkWeet schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 21:25:
Er gaat niks boven een hele avond verzieken met first-layer problemen zonder eigenlijk echt te weten wat je in vredesnaam fout doet!
[Afbeelding]
PLA 210°C 55°C 200% 0.2mm 25/15mm/s
Herkenbaar, in het verleden ook wel eens gehad. Heb onlangs zo een sticker gekocht voor betere bed hechting. En ik was er ook van overtuigd dat mjin bed level stond, totdat ik hier er op gewezen werd dat nog maar eens een paar keer te controleren. Wilde er in het begin niet in geloven, toch gedaan en eigenlijk sinds ik dat beter doe (al paar keer vanwege kabelbreuk) gaat er vrijwel niets meer op die manier fout.

Dus mijn tip: bed levelen 8)

Visual Pinball project: pinball.pixelmagic.nl Informatie over mijn PV installatie PVoutput van mijn 2760Wp


  • jbhc
  • Registratie: juli 2007
  • Laatst online: 08:23
Ik doe tegenwoordig de first layer met PLA op 70 graden. Volgens mijn IR thermometer komt dat ,zeker als er een glasplaat op zit, overeen met 65graden. 2e laag staat dan op 65 wat ongeveer 50 60 graden is.

Mijn tip voor de first layer problemen zijn dus fix de bed temperatuur verhogen.
Ook het bed schoonmaken met Isopropanol helpt heel aardig.

Overigens is die first layer bij mij ook vaak een drama. 1 van mijn printers heeft nogal een bult in het midden van het bed en om een of andere reden zit mijn touch probe niet altijd op de goede hoogte waardoor hij nogal eens te laag begint met printen. Een beetje wiebelen aan de kop verhelpt dat alleen krijg ik die geplette laag zo verschrikkelijk lastig van mijn bed stikker.

  • Kaaschef
  • Registratie: januari 2017
  • Laatst online: 11-04 14:19
ManIkWeet schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 21:25:
Er gaat niks boven een hele avond verzieken met first-layer problemen zonder eigenlijk echt te weten wat je in vredesnaam fout doet!

PLA 210°C 55°C 200% 0.2mm 25/15mm/s
Ook veel last van, jouw Ultrabase is wel erg aangetast..

sommige prints willen gewoon niet lukken. meestal als er veel kleine losse stukjes geprint moet worden. Ik gebruik nu flink wat haarlak bij de 1e laag. (soms ook even na de 2e laag een spuitje om de boel lekker vast te plakken.

  • Shapeshifter
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 13:01

Shapeshifter

Get it over with

Ik heb eigenlijk maar heel weinig last van slechte hechting. Probeer gewoon zo schoon mogelijk te werken (niet het bed direct aanraken e.d.) en eens in de week ofzo een IPA doekjes eroverheen en eens in de maand even goed schoonmaken met aceton. Heel soms komt er wel eens iets kleins los, maar dat is het wel. Printers draaien vrijwel 24/7.

Wat ik wel heb is dat mijn bed een klein beetje krom is (denk ik). Vooral bij grote prints zie je dat aan een kant de lijntjes van de first layer net niet netjes aansluiten terwijl aan de andere kant hij wat meer gesquished is dan ik zou willen. Ik heb het met alle 5 Prusa i3 Mk3s die hier staan, terwijl hij voor elke print auto bed levelling doet. Iemand tips?

HP ZBook Studio G3 - Hyundai Ioniq EV - 6x Prusa i3 MK3


  • BiLo
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 12:58
Shapeshifter schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:28:
Ik heb eigenlijk maar heel weinig last van slechte hechting. Probeer gewoon zo schoon mogelijk te werken (niet het bed direct aanraken e.d.) en eens in de week ofzo een IPA doekjes eroverheen en eens in de maand even goed schoonmaken met aceton. Heel soms komt er wel eens iets kleins los, maar dat is het wel. Printers draaien vrijwel 24/7.

Wat ik wel heb is dat mijn bed een klein beetje krom is (denk ik). Vooral bij grote prints zie je dat aan een kant de lijntjes van de first layer net niet netjes aansluiten terwijl aan de andere kant hij wat meer gesquished is dan ik zou willen. Ik heb het met alle 5 Prusa i3 Mk3s die hier staan, terwijl hij voor elke print auto bed levelling doet. Iemand tips?
Met Prusa mesh map (of vergelijkbare plugins) kun je hier een mooi beeld van krijgen.

https://github.com/PrusaOwners/OctoPrint-PrusaMeshMap

i7 8700k | Inno3D GTX 1080 Ti X3 | MSI Z370 Gaming Pro Carbon | 16GB | 960 EVO 250GB | RM650x | Prusa i3 MK3 & Prusa BEAR V2 MK3


  • lennertvdkort
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 25-04 19:05
[url]
Shapeshifter schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:28:
Wat ik wel heb is dat mijn bed een klein beetje krom is (denk ik). Vooral bij grote prints zie je dat aan een kant de lijntjes van de first layer net niet netjes aansluiten terwijl aan de andere kant hij wat meer gesquished is dan ik zou willen. Ik heb het met alle 5 Prusa i3 Mk3s die hier staan, terwijl hij voor elke print auto bed levelling doet. Iemand tips?
Ik raad je aan om lid te worden van deze FB groep .
Zoek maar eens op die groep op 7x7, dat is een speciaal gemaakte firmware waarbij hij ipv 3x3 checkt hij 7x7 checkt(je start gcode moet ook aangepast worden met: G80 N7).
Ook is de Nylock mod samen met de bed vizualiser plugin de manier om hem recht te krijgen.

Draai zelf de 7x7 firmware(Prusa zegt dat ze een officiele build aan het testen zijn). Binnenkort gaat hij voor onderhoud uit elkaar(misumi lagers en r3 extruder+moons) en dan ga ik ook direct de nylock mod doen.

  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
Dit.

En natuurlijk zogen dat je andere parameters goed staan. Er moet gewoon de juiste hoeveelheid filament worden uitgeperst. Daarbij spelen verschillende parameters een rol.
- De afstand tussen bed en nozzle (de papiermethode)
- Ingestelde flow
- First layer height
- Z offset
- Calibratie extruder

De veel of te weinig flow en je eerste laag mislukt.

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
Kaaschef schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 03:01:
[...]


Ook veel last van, jouw Ultrabase is wel erg aangetast..

sommige prints willen gewoon niet lukken. meestal als er veel kleine losse stukjes geprint moet worden. Ik gebruik nu flink wat haarlak bij de 1e laag. (soms ook even na de 2e laag een spuitje om de boel lekker vast te plakken.
Mijn ultrabase is helaas het gevolg van een supersquished benchy die een flinke afdruk achterliet, die ik vervolgens met een schuurspons heb verwijderd... Ik moet toch eens haarlak gaan proberen.
Shapeshifter schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:28:
Ik heb eigenlijk maar heel weinig last van slechte hechting. Probeer gewoon zo schoon mogelijk te werken (niet het bed direct aanraken e.d.) en eens in de week ofzo een IPA doekjes eroverheen en eens in de maand even goed schoonmaken met aceton. Heel soms komt er wel eens iets kleins los, maar dat is het wel.
Het is wel een tijdje geleden sinds ik voor het laatst schoongemaakt heb, dat ga ik proberen.
SuperKris schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:01:
En natuurlijk zogen dat je andere parameters goed staan. Er moet gewoon de juiste hoeveelheid filament worden uitgeperst. Daarbij spelen verschillende parameters een rol.
- De afstand tussen bed en nozzle (de papiermethode)
- Ingestelde flow
- First layer height
- Z offset
- Calibratie extruder

De veel of te weinig flow en je eerste laag mislukt.
- Ik heb een hekel aan die papiermethode (je past 1 hoek aan en 3 andere zijn weer verkeerd, hoeveel moet het papier grippen, op temperatuur of juist niet etc.etc.), kan niet wachten tot mijn touch uit China komt...
- De flow is waarschijnlijk te hoog, ik ga eens proberen met verschillende hoeveelheden voor de first layer
- Z offset van 0.2mm zou te doen moeten zijn
- Lastig om perfect te krijgen met een direct-extruder, maar ja die heb ik goed-genoeg staan.
Pixelmagic schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 22:16:
[...]


Herkenbaar, in het verleden ook wel eens gehad. Heb onlangs zo een sticker gekocht voor betere bed hechting. En ik was er ook van overtuigd dat mjin bed level stond, totdat ik hier er op gewezen werd dat nog maar eens een paar keer te controleren. Wilde er in het begin niet in geloven, toch gedaan en eigenlijk sinds ik dat beter doe (al paar keer vanwege kabelbreuk) gaat er vrijwel niets meer op die manier fout.

Dus mijn tip: bed levelen 8)
Tja, ik "level" mijn bed, zoals ik zo vaak doe, maar er is geen consistentie in. Misschien slechte veren, misschien verander ik mijn methode telkens, misschien is het glas krom, of natuurlijk de kans dat de 3M sticker het begeeft...

  • Shapeshifter
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 13:01

Shapeshifter

Get it over with

DylanE schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 08:53:
[...]


Met Prusa mesh map (of vergelijkbare plugins) kun je hier een mooi beeld van krijgen.

https://github.com/PrusaOwners/OctoPrint-PrusaMeshMap
Ik wilde binnenkort alle printers op OctoPrint gaan zetten (met camera's e.d.) en wilde deze gaan installeren: https://plugins.octoprint.org/plugins/bedlevelvisualizer/ heeft de ene nog voordelen ten opzichte van de ander?
lennertvdkort schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 09:44:
[url]
[...]

Ik raad je aan om lid te worden van deze FB groep .
Zoek maar eens op die groep op 7x7, dat is een speciaal gemaakte firmware waarbij hij ipv 3x3 checkt hij 7x7 checkt(je start gcode moet ook aangepast worden met: G80 N7).
Ook is de Nylock mod samen met de bed vizualiser plugin de manier om hem recht te krijgen.

Draai zelf de 7x7 firmware(Prusa zegt dat ze een officiele build aan het testen zijn). Binnenkort gaat hij voor onderhoud uit elkaar(misumi lagers en r3 extruder+moons) en dan ga ik ook direct de nylock mod doen.
Dat ziet er interessant uit, ik doe zelf niet aan Facebook, maar het heeft ook geen bloedspoed, dus als Prusa er op een gegeven moment zelf mee komt vind ik het ook prima :) Ik kan eens kijken naar die nylock mod. Dank!

HP ZBook Studio G3 - Hyundai Ioniq EV - 6x Prusa i3 MK3


  • 0xtw3
  • Registratie: december 2018
  • Niet online


Eerste benchy met een CR-X.
Wat een gedoe met de "dual extruder" op dat ding zeg.
Omdat er maar één nozzle op zit komt hij vaak vast te zitten.
Als het filament van beide extruders niet op goede afstand van de extruder staan blokkeert de een de ander, en kan je fluiten naar je print.

  • SuperKris
  • Registratie: juni 2010
  • Nu online
0xtw3 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 13:32:
[Afbeelding]

Eerste benchy met een CR-X.
Wat een gedoe met de "dual extruder" op dat ding zeg.
Omdat er maar één nozzle op zit komt hij vaak vast te zitten.
Als het filament van beide extruders niet op goede afstand van de extruder staan blokkeert de een de ander, en kan je fluiten naar je print.
Toch wel gaaf :)

Maar kan je dit niet gewoon oplossen door de retraction te verhogen? Of anders is er zeker wel een andere parameter die hetzelfde doet.

  • Pixelmagic
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 12:44
Even een paar foto's van mijn nieuwe hotend voor de Core-XY waar ik mee bezig ben:







Hij komt uiteindelijk op https://www.thingiverse.com/thing:3202819 te staan en het ontwerp is gemaakt in Fusion 360, uiteraard met de nodige geleende ideeën van anderen. Het ontwerp kan je hier bekijken in Fusion.

Visual Pinball project: pinball.pixelmagic.nl Informatie over mijn PV installatie PVoutput van mijn 2760Wp


  • sjaakwortel
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 24-04 19:40

sjaakwortel

Give-A-Fuck-O-Meter

0xtw3 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 13:32:
[Afbeelding]

Eerste benchy met een CR-X.
Wat een gedoe met de "dual extruder" op dat ding zeg.
Omdat er maar één nozzle op zit komt hij vaak vast te zitten.
Als het filament van beide extruders niet op goede afstand van de extruder staan blokkeert de een de ander, en kan je fluiten naar je print.
Mooi resultaat, en inderdaad een bekend probleem met dual extruders die op vaste hoogte zitten.

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
Nog bedankt iedereen die mij tips heeft gegeven over first-layer adhesie, lijkt erop dat ik last had van overextrusion (wie had dat gedacht?)

Vrijdag ook een 3D Touch ontvangen en dus de hele zaterdag bezig geweest met de installatie ervan... uiteraard nog ongelooflijk veel rommelen met offsets en andere fancy waarden en ik heb nu een acceptabel resultaat...

Ik moest nog een spool holder printen voor mijn IKEA enclosure dus ik kon goed gebruik maken van ABL... nou niet helemaal maar ik laat het gewoon door gaan ;)

Ik zag halverwege de print dat mijn X-as niet echt level is...
Er zijn 2 wieltjes of zo die niet op het bed zijn blijven zitten, er is ook wat warping en me koelingduct ramt constant tegen de print... moet kunnen ;)

Maar goed, omdat die spoelhouder er voorlopig niet al te rooskleurig uitziet besloot ik maar eens creatief te zijn en een tijdelijke spoelhouder van K'NEX uit mijn jeugdjaren te creëren... Ik wou dat ik dat 4 uur eerder gedaan had, want het was maar 5 minuten werk en hij doet 't fantastisch :D

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
Dus mijn hotbed thermistor draadjes zaten een beetje los, geen probleem dacht ik, even opnieuw solderen en klaar... Met mijn briljante kop het ik dit gedaan terwijl de printer aan stond, en uiteraard heb ik kortsluiting gemaakt... Nu zie ik als temperatuur 64-65°C staan... Ik gok dat ik m'n bord gesloopt heb?

  • BertusG
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
ManIkWeet schreef op zondag 3 februari 2019 @ 18:22:
Dus mijn hotbed thermistor draadjes zaten een beetje los, geen probleem dacht ik, even opnieuw solderen en klaar... Met mijn briljante kop het ik dit gedaan terwijl de printer aan stond, en uiteraard heb ik kortsluiting gemaakt... Nu zie ik als temperatuur 64-65°C staan... Ik gok dat ik m'n bord gesloopt heb?
Vermoedelijk wel, heb ooit hetzelfde gedaan met tevens hetzelfde eindresultaat. Al bleef het bij mij op iets van 200 graden staan.

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
BertusG schreef op zondag 3 februari 2019 @ 18:56:
[...]


Vermoedelijk wel, heb ooit hetzelfde gedaan met tevens hetzelfde eindresultaat. Al bleef het bij mij op iets van 200 graden staan.
Ik denk dat ik er 12v doorheen geramd heb, er blijkt spanning te staan op de positieve draad van het hotbed...
Nouja, 7v de verkeerde kant op dan...

Edit:
Als ik kijk voor een nieuw moederbord kom ik al snel op (betaalbare) RAMPS kits, zoals deze of deze...

Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden voordat ik besluit zo'n kit te kopen?
Ik kan uiteraard ook duurder gaan, maar... ik ben niet voor niets begonnen met een cheapo anet a6 ;)

ManIkWeet wijzigde deze reactie 03-02-2019 20:35 (38%)


  • Bloodhoundje
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 12:48
Eergister 1 printje kunnen draaien op mijn Tornado waarin de bed adhesion perfect was (met ABS zelfs). Daarna was het direct weer drama met offset, de ene keer te hoog, de andere keer te laag op het bed. Mijn vermoeden is dat het met crosstalk te maken heeft. Ik heb in Marlin de feature aanstaan die noise filtered op de endstops. Mijn vermoeden is dat dit de BL-Touch resultaten geheel onbetrouwbaar maakt.

Verder was een andere reden van slechte printresultaten de nozzle die "verstopt" zat. Bleek uiteindelijk te komen door slechte kwaliteit PLA van 123-3d.nl, de marges van de 1.75mm worden veels te ruim genomen en waren soms zo erg dat het PLA 1.85-1.9mm dik was, hierdoor kwam het klem te zitten in de PTFE tube 8)7.

Kwam daarna erachter dat het PLA bij mijn hotend verbogen is geraakt door de hitte van het ABS printen. Gelukkig heeft het nog geen directe invloed op nozzle locatie/BL touch gehad maar het is niet ideaal. Heb iig besloten om een nieuwe mount te gaan printen voor de nozzle/bl-touch. Ditmaal gemaakt uit ABS.

Daarnaast ga ik deze week ook even alle endstop kabels scheiden van de stappenmotor kabels, Hopelijk lost dit de crosstalk ellende op.

Zijn er hier mensen die geïnteresseerd zijn in een mount voor de CR-10 / Tevo Tornado welke met een 15 pins D-SUB stekker aangesloten word en 'swappable' is dmv een magneetmount? :) (Het gaat een V6 hotend worden met een Bondtech BMG kloon erop. De BL-Touch wordt los ervan aangesloten via een RJ-11 connector om crosstalk te voorkomen.

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
Mijn hotend delen (en anderen ook) zijn daarom allemaal geprint in PETG .Dat blijft tot nu toe on aangetast.

  • BarryKohne
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 12:12
0xtw3 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 13:32:
[Afbeelding]

Eerste benchy met een CR-X.
Wat een gedoe met de "dual extruder" op dat ding zeg.
Omdat er maar één nozzle op zit komt hij vaak vast te zitten.
Als het filament van beide extruders niet op goede afstand van de extruder staan blokkeert de een de ander, en kan je fluiten naar je print.
Welke firmware draai jij?

| Victory is reserved for those who are willing to pay it's price | To become your own champion, believe and achieve |


  • xmen
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 12:30
Een kleine maand geleden de knoop doorgehakt en een Creality CR-20 printer aangeschaft bij RepRapWorld.

Moet zeggen dat ik onder de indruk was van de out-of-the-box ervaring.
Heb de printer opgesteld en gelijk het voorbeeld-figuurtje afgeprint. En alhoewel dit in draft modus was, was ik echt onder de indruk van de kwaliteit van de print.
Mijn collega's op het werk vroegen me zelf hoeveel schuurwerk er aan te pas gekomen was om het zo glad te krijgen -> niets dus.

Dat enthousiasme is ondertussen wel wat getemperd :-(
Ik heb het meegeleverde filament veranderd door een rol huismerk filament van RepRapWorld.
Dit filament plakt echt niet aan het printbed en heb enorm last van omhoogkrullende hoeken ook zijn oppervlakten zijn veel minder glad.
al vanalles geprobeerd : Eerste laag veel langzamer printer, koeler af voor eerste laag, prit-stick, dikkere eerste laag, spelen met temps van bed, ...

Ik had de link niet direct gelegd naar het filament, maar dit weekend (omdat ik echt een witte kleur nodig had) terug het origineel filament aan gehangen en terug perfecte prints. In combinatie met de prit stick is het object er moeilijk af te krijgen na het printen.
Maar het resultaat is terug top-notch.

Nog iemand slecht ervaring met huismerk PLA van RepRapWorld ?

Of misschien beter : nog hints om het alsnog te kunnen gebruiken. (Want wat mij betreft is het totaal onbruikbaar)

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
Als PLA gek doet klopt er echt iets niet. Als de leveling goed afgesteld is hecht het bij mij altijd. Mijn recept:
- Bed 60c
- 1e laag hoogte minimaal 0.2mm
- Part koeling altijd uit voor de eerste laag. Bij grote prints altijd uit
- 1e laag maximaal 30mm/s
- Nozzle temp 215 minimaal

Na goed schoonmaken van het bed (sopje, daarna alcohol) een klein beetje 3D lac en prints zitten muur vast zolang het bed 40+ is.

  • ManIkWeet
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09:23
xmen schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:53:
Of misschien beter : nog hints om het alsnog te kunnen gebruiken. (Want wat mij betreft is het totaal onbruikbaar)
Het kan zijn dat het filament in de zon gelegen heeft, oud is, nat is of inconsistent is.
Vaak zijn de marges op goedkoop filament niet zo strak, dus mogelijk heb je last van over- of onderextrusie.

  • xmen
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 12:30
Tadango schreef op maandag 4 februari 2019 @ 11:39:
Als PLA gek doet klopt er echt iets niet. Als de leveling goed afgesteld is hecht het bij mij altijd. Mijn recept:
- Bed 60c
- 1e laag hoogte minimaal 0.2mm
- Part koeling altijd uit voor de eerste laag. Bij grote prints altijd uit
- 1e laag maximaal 30mm/s
- Nozzle temp 215 minimaal

Na goed schoonmaken van het bed (sopje, daarna alcohol) een klein beetje 3D lac en prints zitten muur vast zolang het bed 40+ is.
Alles al geprobeerd .. alleen nozzle temp naar 215.
Ik zit nu altijd op 200graden.

Ik probeer deze avond eens met 220.
Het positieve is dat ik het heel snel zie.

  • Tadango
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 11:22
xmen schreef op maandag 4 februari 2019 @ 11:56:
[...]


Alles al geprobeerd .. alleen nozzle temp naar 215.
Ik zit nu altijd op 200graden.

Ik probeer deze avond eens met 220.
Het positieve is dat ik het heel snel zie.
Als het niet hecht, maak dan eens een goede foto van hoe het los laat.

  • Evanescent
  • Registratie: september 2001
  • Niet online

Evanescent

Helemaal klaar voor de zomer!

Overigens had ik op de Anycubic i3 Mega juist meer succes met de part cooling fan al vanaf de eerste laag aan. Dan werd de 1e laag bij mij mooier dan zonder fan. Dus experimenteer daarmee.

Evanescent wijzigde deze reactie 04-02-2019 14:03 (7%)

Ruimteverspilling

Pagina: 1 ... 146 ... 152 Laatste


OnePlus 7 Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True