OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Harrie]

Mistacal schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 12:40:
Ik sta op het punt wat PTFE slang aan te schaffen en uiteraard kom je 9 van de 10x op Capricorn uit. Nu zie ik veel verschillende verhalen over de XS versie en dat een kleine afwijking in je filament ervoor zorgt dat je filament vast zit.

Is het dan verstandig voor de LT versie te gaan? Zo ja dan kan net zo goed ieder willekeurig PTFE slangetje kopen van een gerenomeerd bedrijf? Een "gewone" PTFE slang van bijvoorbeeld van Festo of SMC kost maar 3 euro bijvoorbeeld tegen een euro of 12 voor Capricorn

Hier is ook een triangle lab alternatief :
https://s.click.aliexpress.com/e/byBeFW3O

Met dezelfde binnendiameter als de Capricorn tube. Maar ik heb zelf gewoon goedkope Ptfe tube. Heeft de nauwere binnendiameter (1.9mm vs. 2mm voor standaard Ptfe) zo'n groot voordeel?
Ik denk wel dat het iets zal doen.. Maar geen ervaring.

[ Voor 5% gewijzigd door Harrie op 10-01-2019 18:24 ]

[ManIkWeet]

@ocf81 @zynex @daniel75 Nuttige reacties, voor €10 ga ik niet moeilijk doe-het-zelven

[AlexanderB]

1of6Billion schreef op dinsdag 8 januari 2019 @ 10:54:
Mijn CR-10S's extruder gear 'vreet' altijd na een tijdje filament. Het loopt niet lekker door. Met under extrusion tot gevolg.
* Print altijd op de maximum aanbevolen temperatuur van de PLA (210-230°)
* Extruder gear vervangen -> Staal
* Capricorn tube er in
* Nieuwe nozzle

Maar het 'probleem' houdt aan. Wat kan ik nog eens doen om dit op te lossen?

De extruder minder strak zetten. Lijkt tegenstrijdig, maar als ie te strak staat dan vervormt het filament, loopt het stroever, en dan gaat ie invreten.

Alternatief: check de temperatuur van de stappenmotor, als die (te) heet word, wordt het filament zacht.

[ Voor 7% gewijzigd door AlexanderB op 10-01-2019 19:12 ]

[wolter.]

Alle parts geprint voor de Hypercube met linear rails, volgende week komen de 3030 profielen binnen en kan het bouwen beginnen.
Is PLA aan te raden voor het printen van hypercube onderdelen? Aangezien het bij een lage temperatuur al zijn vorm kan verliezen.

[Razwer]

wolter. schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:05:
Alle parts geprint voor de Hypercube met linear rails, volgende week komen de 3030 profielen binnen en kan het bouwen beginnen.
Is PLA aan te raden voor het printen van hypercube onderdelen? Aangezien het bij een lage temperatuur al zijn vorm kan verliezen.

Als je plant om later ABS met dat ding te printen (en de omgeving dus ook lekker warm te maken) is het idd niet het handigste materiaal.

[ocf81]

wolter. schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 21:05:
Alle parts geprint voor de Hypercube met linear rails, volgende week komen de 3030 profielen binnen en kan het bouwen beginnen.
Is PLA aan te raden voor het printen van hypercube onderdelen? Aangezien het bij een lage temperatuur al zijn vorm kan verliezen.

Je wil en materiaal met en goede stijfheid en een glastemperatuur die hoog genoeg ligt om met de warmte die bij het printen vrijkomt om te kunnen gaan. Voor delen die in de buurt van verwarmde elementen komen wil je dus PETG, ABS, ASA of PC gebruiken. PETG is daarvan het makkelijkste te printen met een huis-tuin-en-keuken printer. PLA schijnt over tijd ook wat van zijn sterkte te verliezen, maar op zich werkt het voor mijn printer prima voor de bandaanspanners, kabelslangen en behuizingen.

[jbhc]

Ik heb een aantal TMC2208 drivers waar geen mogenlijkheid op zit om deze op een uart interface aan te sluiten. Het daarvoor benodigde spoortje en "jumper-pad" ontbrak.

Nu blijf ik een Tweaker en ik wil de driver voor de Extruder in spread cycle hebben dus na wat onderzoek kwam ik tot de conclusie dat die pin direct aan het IC hangt.

Met behulp van een eigenlijk te grote soldeerpunt, een klein draadje van een overleden temperatuur sensor, een "oogloep" en veel geduld heb ik dit ervan gebakken:



Uiteraard wilde het in eerste instantie niet werken maar het blijkt dat er 12V op de driver moet staan om het geheel aan de gang te krijgen. En na veel gepie heb ik het werkend

[ Voor 9% gewijzigd door jbhc op 11-01-2019 01:31 ]

[MartijnV03]

De laatste paar prints merkte ik op dat de extruder af en toe deed skippen.
Allereerst dacht ik dat het kwam door mn bedleveling, maar nadat ik gewoon vrij van het bed deed extruden bleef hij af en toe skippen.
Nu heb ik de nozzle en de heatbreak vervangen, maar nog steeds heb ik geen constante extrussie.

Had al eens ooit gelezen dat de veer die op de Anet A6 zit na een tijd te zwak is, hier heb ik dan ook 2 ringetjes onder gelegd om meer druk te krijgen.
Wat zou het kunnen zijn? teveel druk of te weinig.
Op de foto is wel de afdruk te zien op het filament.


Film van het extruden:
[YouTube: Extruder skipping]

[Droxz]

MartijnV03 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:38:
De laatste paar prints merkte ik op dat de extruder af en toe deed skippen.
Allereerst dacht ik dat het kwam door mn bedleveling, maar nadat ik gewoon vrij van het bed deed extruden bleef hij af en toe skippen.
Nu heb ik de nozzle en de heatbreak vervangen, maar nog steeds heb ik geen constante extrussie.

Had al eens ooit gelezen dat de veer die op de Anet A6 zit na een tijd te zwak is, hier heb ik dan ook 2 ringetjes onder gelegd om meer druk te krijgen.
Wat zou het kunnen zijn? teveel druk of te weinig.
Op de foto is wel de afdruk te zien op het filament.
[Afbeelding: filament]

Film van het extruden:
[YouTube: Extruder skipping]

Nou heb ik geen Anet A6, maar wel ongeveer het zelfde geluid tijdens extruden.
In mijn geval kreeg mijn stepper gewoon niet genoeg power.

[jbhc]

Behalve dat ik met mijn stepper drivers bezig ben geweest, ben ik met mijn hele RAMPS setup bezig. Ik had ooit een van de diode's uit de RAMPS gehaald al wist ik niet precies meer waarom. Deze heb ik weer terug gesoldeerd. Ook heb ik de polyfuses vervangen voor auto zekeringen.

Na alle aanpassingen sloot ik de boel aan op de 12V van de voeding maar de Arduino deed erg merkwaardig en de print werd heet.
Dus de boel weer afgekoppeld en de Arduino los aangesloten op een Labvoeding. Een tik volgde en de voeding viel in de stroombeveiliging ook werd niet alleen de spanningsregelaar warm maar ook de Mega zelf. Ik trok de conclusie dat net als bij de vorige setup de spanningsregelaar was overleden en wat
metingen bevestigden dit. Ik kon mij vaag nog herinneren dat de boel niet lekker werkte met zowel de 12v dus vandaar dat ik waarschijnlijk de diode uit de ramps had gehaald.

Een beetje desolderen, wat grabbelen in mijn IC bak naar een 7805, het buigen van wat pootjes, deze voorzien van krimpkaus, 3x het schema checken en de boel weer vast solderen zorgden ervoor dat ik dit proces nogmaals kon herhalen omdat ik niet goed op zat te letten en er wederom een spanningsregelaar in rook op ging.

Ondertussen heb ik de boel toch nog werkend gekregen en hieronder het resultaat:






Met het eindresultaat ben ik al aardig tevreden.

[ Voor 22% gewijzigd door jbhc op 11-01-2019 18:56 ]

[Damic]

MartijnV03 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 13:38:
De laatste paar prints merkte ik op dat de extruder af en toe deed skippen.
Allereerst dacht ik dat het kwam door mn bedleveling, maar nadat ik gewoon vrij van het bed deed extruden bleef hij af en toe skippen.
Nu heb ik de nozzle en de heatbreak vervangen, maar nog steeds heb ik geen constante extrussie.

Had al eens ooit gelezen dat de veer die op de Anet A6 zit na een tijd te zwak is, hier heb ik dan ook 2 ringetjes onder gelegd om meer druk te krijgen.
Wat zou het kunnen zijn? teveel druk of te weinig.
Op de foto is wel de afdruk te zien op het filament.
[Afbeelding: filament]

Film van het extruden:
[YouTube: Extruder skipping]

Lijkt wel of je teveel stappen doet en dus teveel filament door wilt duwen wat niet lukt.

Probeer eens met de warmte blok te demonteren en dan opwarmen en wat te extruden (eignelijk je filament volledig doorduwen), als ie dan nog skipt zit het in je spanrol skipt ie niet dan ben je teveel aan't doorduwen volgens mij of je stepper krijgt te weinig stroom.

[ Voor 12% gewijzigd door Damic op 11-01-2019 19:30 ]

[thijsco19]

Van de week de Machifit MGN12H lineaire rail van banggood binnen gekregen.

Eerste impressie is vergelijkbaar met vele op het internet. Niet slecht, redelijke kwaliteit maar ook bij mij loopt de carrier op sommigen punten niet soepel.
Verbaasde me over de grote van de rails, altijd kleiner dan ik denk. Maar zeker voor een 3d printer meer dan stevig genoeg.

Al met al tevreden ermee, nu alleen nog iets verzinnen om de rail te kunnen gebruiken.

[Khaine]

In andere topics werd naar dit topic gewezen bij de vraag "welke printer moet ik aanschaffen", dus ik ga mijn geluk ook hier beproeven .

Ik heb een stukje van dit topic doorgenomen, alsmede wat Youtube video's, alleen het lijkt erop dat er bij elk filmpje wat ik kijk weer een nieuwe optie bij komt. Zelf ben ik op zoek naar een beginner 3d-printer waar ik niet al te veel meer aan hoef te sleutelen. Ik heb de 3 categorien gezien (assembly, semi-assembly, finished) waarbij ik tot de semi-assembly wil gaan. Ik wil de printer voornamelijk gebruiken om 3d wargaming terrein te gaan printen ( voorbeeld: https://www.thingiverse.com/make:554720) alsmede behuizing voor mijn eigen handheld console.Vanwege de afmetingen van deze prints vermoed ik dat ik op z'n minst een 150x150x150 print moet kunnen maken, maar groter is vast veiliger.

Ik heb gekozen voor semi-assembly omdat ik mijn soldeer-skills nog niet hoog genoeg acht om dergelijke projecten aan te durven. Qua budget houdt ik een max aan van 350 euro, exc verzenden.

De printers die steevast naar voren komen zijn ondermeer:
- Anet A6 Prusa i3 (zelfbouw, maar voor die prijs kun je nog een keer misgaan)
- Creality 3D Ender-3
- Wanhao duplicator i3

Daarnaast zijn er ook nog een lading chinese modellen die op 1 of andere versie gebaseerd zijn. Inmiddels krijg ik het niet meer voor elkaar om door de bomen het bos te zien. Hier heb ik dus advies nodig.

Wat ik vooral zoek in een 3D Printer:
- 150x150x150 of grotere prints
- Semi-zelfbouw of voorgefabriceerd
- Niet erg onderhoudsgevoelig
- Redelijk goed met detail

Zijn er op basis van deze eisen/wensen nog printers die toegevoegd kunnen worden of juist te schrappen?

PS: als deze vraag hier niet hoort hoor ik het ook graag

[jbhc]

@Khaine Wat is je budget?

Ik zou een printer aanraden welke een metalen frame heeft en een mainboard met of trinamic stepper drivers of een mainboard waarop je de drivers kunt vervangen voor trinamic drivers.

Het eerste zorgt gewoon voor betere prints.
Het 2e ook maar belangrijker, het voorkomt veel lawaai. De oudere A4988 of DRV8825 zorgen ervoor dat de printer klinkt als een soort matrix printer. Het werd hier in huis in ieder geval niet gewaardeerd als ik die 's nachts aan liet staan.

Voor erg goed detail neig ik naar een printer met een direct extruder. Er staat een wnahoo op V&A misschien dat dat wat is? (Vraagt aan de rest)

Overigens ga ik aan mijn 2e AM8 beginnen en in principe kun je die hele printer bouwen zonder een soldeerbout te gebruiken. (Niet iedereen gaat de lintkabel van het display verlengen door er een stuk tussen te solderen zoals ik )

[ocf81]

@Khaine Ik zou op dit punt voor een Ender 3 kiezen en daarbij gelijk een andere controller, extra 5015 blower fan en bed leveling probe meebestellen. Je kan het allemaal bij http://reprapworld.nl/ bestellen, en dan weet je in ieder geval dat je goede garantie hebt. Qua prijs scheelt het niet veel.
De A6 z'n plastic frame is toch wel een beetje achterhaald denk ik.

Het voordeel van de Wanhao is wel dat ie min of meer plug & play is. Maar ook die printer heeft baat bij enkele upgrades.

[DON PAPA]

Ik heb een vraag, ik ben zeer te vrede met mijn Wanhoa D9 na alle upgrade's die ik er aan heb gedaan, er is alleen één ding wat mij nog erg tegen staat (de op warm tijd van het heatbed). Ik zit er aan te denken om het standaard heatbed te vervangen met een eigen gemaakt aluminium heatbed met zo'n oranje verwarmings- mat van 750W 220V (zie plaatje). Ik heb hier alleen helemaal geen ervaring mee, dus vroeg mij af wat is jullie ervaring hiermee ? En begrijp ik het goed dat je hier gewoon een stekker aanmaakt voor de stroom en de temperatuur sensor gewoon op het moederbord word aangesloten ? En moet er nog wat tussen de stekker en de mat om de veiligheid te verhogen ?

[ManIkWeet]

EJSEJS schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 10:20:
Ik heb een vraag, ik ben zeer te vrede met mijn Wanhoa D9 na alle upgrade's die ik er aan heb gedaan, er is alleen één ding wat mij nog erg tegen staat (de op warm tijd van het heatbed). Ik zit er aan te denken om het standaard heatbed te vervangen met een eigen gemaakt aluminium heatbed met zo'n oranje verwarmings- mat van 750W 220V (zie plaatje). Ik heb hier alleen helemaal geen ervaring mee, dus vroeg mij af wat is jullie ervaring hiermee ? En begrijp ik het goed dat je hier gewoon een stekker aanmaakt voor de stroom en de temperatuur sensor gewoon op het moederbord word aangesloten ? En moet er nog wat tussen de stekker en de mat om de veiligheid te verhogen ?

[Afbeelding]

Je moederbord zal toch echt controle moeten hebben over het aan/uitzetten van je mat, waarschijnlijk via een solid state relay

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 00:47:
@Khaine Ik zou op dit punt voor een Ender 3 kiezen en daarbij gelijk een andere controller, extra 5015 blower fan en bed leveling probe meebestellen. Je kan het allemaal bij http://reprapworld.nl/ bestellen, en dan weet je in ieder geval dat je goede garantie hebt. Qua prijs scheelt het niet veel.
De A6 z'n plastic frame is toch wel een beetje achterhaald denk ik.

Het voordeel van de Wanhao is wel dat ie min of meer plug & play is. Maar ook die printer heeft baat bij enkele upgrades.

Ik heb tot nu toe niets gehoord over een gebroken anet a6 frame... Die acryl platen zijn behoorlijk dik

[ocf81]

@EJSEJS Ik heb persoonlijk geen ervaring met dit soort matten, maar ik heb me er ooit wel in verdiept. Het is inderdaad zoals @ManIkWeet zegt. Er moet iets van een sensor zijn die de temperatuur meet. Sommige van deze matten hebben zo'n sensor ingebouwd. Bij andere zit er een gaatje in het midden waar je de sensor doorheen kan doen. In het ergste geval moet je de sensor tussen de mat en het bed sandwichen.

Wellicht wel nuttig:

@ManIkWeet Het acryl wordt over tijd steeds slapper. De A6 heeft hier wel wat minder last van dan de A8, die bij frequent gebruik maar een jaar mee gaat, maar de consensus is tegenwoordig wel dat je acryl maar beter kan vermijden en voor alu zou moeten gaan.

[ Voor 19% gewijzigd door ocf81 op 12-01-2019 10:38 ]

[Edd]

@EJSEJS Zo'n heatbed warmt inderdaad lekker snel op. En zoals al aangegeven dien je een SSR te gebruiken voor het aansturen. Deze wordt dan aangesloten met de +/- op je moederbord en aan de andere kant komt hij tussen een van de 220v lijnen. Wat ik dan doe is deze pakken vanaf de voeding. Een kabel gaat dan direct van de N(eutraal) naar de mat, de andere L(ive)-draad laat ik dan via de SSR naar de mat gaan.
De mat die je toont heeft een ingebouwde thermister (de 2 rode draadjes).

Doe ons wel 1 plezier, als je dit gaat doen en zorg ervoor dat je heatbed geaard is.. En eigenlijk je gehele printer..

[jbhc]

Ik zou als ik zo'n 230V verwarming zou gaan gebruiken mijn spullen ten eerste in Nederland (of op zijn minst in de EU) kopen. En inderdaad ervoor zorgen dat het hele frame voorzien is van aarde.

Overigens heb ik mijn AM8 ook voorzien van een aarde draad. De voeding zit aan het frame dus dan moet dat eigenlijk gewoon.

[zynex]

Edd schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 11:48:
@EJSEJS Zo'n heatbed warmt inderdaad lekker snel op. En zoals al aangegeven dien je een SSR te gebruiken voor het aansturen. Deze wordt dan aangesloten met de +/- op je moederbord en aan de andere kant komt hij tussen een van de 220v lijnen. Wat ik dan doe is deze pakken vanaf de voeding. Een kabel gaat dan direct van de N(eutraal) naar de mat, de andere L(ive)-draad laat ik dan via de SSR naar de mat gaan.
De mat die je toont heeft een ingebouwde thermister (de 2 rode draadjes).

Doe ons wel 1 plezier, als je dit gaat doen en zorg ervoor dat je heatbed geaard is.. En eigenlijk je gehele printer..

Soms is het ook noodzakelijk. Ik heb hier nog een pcb heatbed liggen van 30x30. Die was toen nog vrij prijzig, maar in combinatie met een aluminium heatbed en daarbovenop een glasplaat kreeg ik de boel gewoon niet warm. 80 graden was de max en dat duurde wel eventjes. Voor pla/petg dus geen probleem, maar voor ABS en andere wat exotischere filamenten wel.

Sinds de bouw van een hypercube evolution gebruik ik daarom een 750watt siliconen heater via een SSR inderdaad en dit werkt geweldig. Binnen een paar minuten zit het bed op 130 graden en temperaturen voor PLA/PETG zijn meestal wel binnen een minuut te behalen.

@EJSEJS Het zijn dus fijne dingen, maar zoals hierboven al aangegeven werd: zorg wel dat je het veilig doet. Er kan met 230v van alles misgaan.

[DON PAPA]

Oke bedankt voor de info allemaal, ik ga mij eens goed in lezen, en opzoek naar de juiste spullen. Ik kwam onderstaand plaatje tegen, zo zou het dus aangesloten moeten worden om het veilig te doen ? Plus nog een extra aarde draad aan de printer/heatbed ?

[Point.Flare]

EJSEJS schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 12:30:
Oke bedankt voor de info allemaal, ik ga mij eens goed in lezen, en opzoek naar de juiste spullen. Ik kwam onderstaand plaatje tegen, zo zou het dus aangesloten moeten worden om het veilig te doen ? Plus nog een extra aarde draad aan de printer/heatbed ?

[Afbeelding]

Schema ziet er ok uit. Zorg maar dat je printer geaard is. Die heater mat heeft geen aardedraad.

[Edd]

En vergeet niet de printer in een geaard stopcontact te stoppen, anders heeft het weinig nut

[zynex]

Point.Flare schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 12:45:
[...]


Schema ziet er ok uit. Zorg maar dat je printer geaard is. Die heater mat heeft geen aardedraad.

Je zal niet snel een siliconen heater vinden die dat wel heeft. En dat is ook niet zo'n probleem. Je moet gewoon zorgen dat de printer geaard is. Ik gebruik echter ook een aluminium bed en die staat niet direct in contact met de rest van de printer (door het gebruik van plastic) Dus het beste is om ook een aardedraad aan het bed zelf te bevestigen.

Mocht de siliconen heater dan zijn isolatie (geen idee hoe) verliezen of de kabels contact maken met het bed, staat tenminste niet heel je printer onder 230v. (Waarschijnlijk wel een tripje naar de stoppenkast om de boel weer om te zetten. )

[DON PAPA]

Het aarde van de printer, heatbed en patchkast waar de printer in staat gaat goed komen
Ik vraag mij alleen nog af waar ik de siliconen heater het beste kan gaan kopen ivm met kwaliteit, of zal dat allemaal hetzelfde zijn en gewoon geluk hebben dat je geen maandag morgen product krijgt ?

[Edd]

@EJSEJS Keenovo heeft een goede naam en kwaliteit daarvan is prima.

[DON PAPA]

@Edd Thanks, ik zie dat Keenovo ze ook heeft met eigen digitale controller voor temperatuur en timer zodat hij niet op het moederbord hoeft worden aangesloten, heeft dit nog voordelen ? Want dan neem ik er zo één voor die paar tientjes meer.

[ Voor 5% gewijzigd door DON PAPA op 12-01-2019 17:17 ]

[Edd]

@EJSEJS Daar ben ik onbekend mee, maar lijkt mij niet wenselijk. Je wilt je heatbed, mijn inziens, juist door je moederbord laten aansturen. Want hoe weet je hoelang de print gaat duren? Meeste slicers geven alleen een schatting van de tijd, daar heb je niet veel aan..

[ManIkWeet]

EJSEJS schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 17:16:
@Edd Thanks, ik zie dat Keenovo ze ook heeft met eigen digitale controller voor temperatuur en timer zodat hij niet op het moederbord hoeft worden aangesloten, heeft dit nog voordelen ? Want dan neem ik er zo één voor die paar tientjes meer.

Er is een goede kans dat je moederbord de temperatuur met meer consistentie vast kan houden dan whatever timer er op dat bed zit. Google eens Marlin PID

[DON PAPA]

Oke dan ga ik voor de optie via het moederbord, dat is nog voordeliger ook

[jobr]

EJSEJS schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 10:20:
Ik heb een vraag, ik ben zeer te vrede met mijn Wanhoa D9 na alle upgrade's die ik er aan heb gedaan, er is alleen één ding wat mij nog erg tegen staat (de op warm tijd van het heatbed). Ik zit er aan te denken om het standaard heatbed te vervangen met een eigen gemaakt aluminium heatbed met zo'n oranje verwarmings- mat van 750W 220V (zie plaatje). Ik heb hier alleen helemaal geen ervaring mee, dus vroeg mij af wat is jullie ervaring hiermee ? En begrijp ik het goed dat je hier gewoon een stekker aanmaakt voor de stroom en de temperatuur sensor gewoon op het moederbord word aangesloten ? En moet er nog wat tussen de stekker en de mat om de veiligheid te verhogen ?

[Afbeelding]

Je moet het natuurlijk zelf weten maar ik zou nooit iets van 230V op mijn printer aansluiten (behalve de voeding). En dat voor een paar minuten wachten bij een print van vele uren ...

[Edd]

jobr schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 19:00:
[...]


Je moet het natuurlijk zelf weten maar ik zou nooit iets van 230V op mijn printer aansluiten (behalve de voeding). En dat voor een paar minuten wachten bij een print van vele uren ...

Waarom niet? Wat is het verschil met een vaatwasser of wasmachine?
Als je het goed en netjes doet, is er namelijk niets aan de hand.

[Khaine]

jbhc schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 23:17:
@Khaine Wat is je budget?

Ik zou een printer aanraden welke een metalen frame heeft en een mainboard met of trinamic stepper drivers of een mainboard waarop je de drivers kunt vervangen voor trinamic drivers.

Het eerste zorgt gewoon voor betere prints.
Het 2e ook maar belangrijker, het voorkomt veel lawaai. De oudere A4988 of DRV8825 zorgen ervoor dat de printer klinkt als een soort matrix printer. Het werd hier in huis in ieder geval niet gewaardeerd als ik die 's nachts aan liet staan.

Voor erg goed detail neig ik naar een printer met een direct extruder. Er staat een wnahoo op V&A misschien dat dat wat is? (Vraagt aan de rest)

Overigens ga ik aan mijn 2e AM8 beginnen en in principe kun je die hele printer bouwen zonder een soldeerbout te gebruiken. (Niet iedereen gaat de lintkabel van het display verlengen door er een stuk tussen te solderen zoals ik )

Dank voor het advies. Dit neem ik mee in de lijst. Een paar kleine ingrepen om een goede printer nog wat fijner te laten lopen is nooit weg.

ocf81 schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 00:47:
@Khaine Ik zou op dit punt voor een Ender 3 kiezen en daarbij gelijk een andere controller, extra 5015 blower fan en bed leveling probe meebestellen. Je kan het allemaal bij http://reprapworld.nl/ bestellen, en dan weet je in ieder geval dat je goede garantie hebt. Qua prijs scheelt het niet veel.
De A6 z'n plastic frame is toch wel een beetje achterhaald denk ik.

Het voordeel van de Wanhao is wel dat ie min of meer plug & play is. Maar ook die printer heeft baat bij enkele upgrades.

Die gaan we eens onder de loep nemen. Zoals ik al zij ben ik echt niet vies van een beetje knutselen en/of upgraden, maar geheel from scratch beginnen en dan solderen lijkt mij niet handig. Dit ziet er uit als een goede middenweg.
Dank voor de info!

[DON PAPA]

jobr schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 19:00:
[...]
Je moet het natuurlijk zelf weten maar ik zou nooit iets van 230V op mijn printer aansluiten (behalve de voeding). En dat voor een paar minuten wachten bij een print van vele uren ...

Maak van die paar minuten maar tussen de 10 en 15 minuten, maar buiten dat heeft het nog een voordeel voor mij. Het standaard printbed is alles behalve vlak, als ik een eigen aluminium printbed maak (CNC) dan weet ik zeker dat die wel 100% vlak zal zijn en van veel betere kwaliteit. Ik zie trouwens ook het verschil niet echt, of er nu alleen een voeding of een voeding + verwarmings-mat is aangesloten op de 230V aansluiting. Waarschijnlijk staat mijn printer straks een stuk veiliger aangesloten met de extra aarde draden, dan vele andere die hun printer met geaarde stekker in een gewoon stopcontact hebben zitten

[Damic]

Vraagje: maat van me met een ver upgradede tevo tarantula heeft nu een e3d vulcano erop staan en moest dus een nieuwe parts koeler printen. Heeft ie gedaan dat ie 4040 fans kan gebruiken. Nu is het zo dat dat de fans dat hij in gebruik heeft (pricewatch: Noctua NF-A4x10 FLX, 40mm en pricewatch: Cooltek Silent Fan 4020, 40mm) heel weinig voelbare lucht stroom geven door de stukken koeler en het test stuk dat er gisteren is afgekomen was ook niet echt mooi langs 1 kant.

Nu als heatbreak koeler werken de fans wel goed, voelbare lucht stoom

Nu de vraag wat gaat er verkeerd .

[jbhc]

Die 4040 fans zijn eigenlijk niet geschikt als part cooling fan.

[thijsco19]

Wat voor parts koeler gaat het?
Die axiaal fans zijn niet gemaakt voor static pressure. Maw, ze kunnen een hoop lucht verplaatsen maar met weinig druk.
Een part koeler heeft vaak een bepaalde vorm, grote ingang maar kleine uitgang, waardoor de benodigde druk om de volume lucht door dat kleinere gat de duwen toeneemt.
Een axiaal fan kan deze druk niet leveren waardoor je dus een verminderde luchtstroom krijgt.

Een toevoeging, de gekozen fans hebben een lage geluidssterkte. Om dat te bewerkstelligen moeten de fanbladen zo ontworpen worden waardoor zowel de geluidssterkte afneemt maar dus ook de luchtstroom en druk.

En radiale fan levert meer druk waardoor radiale fans dat probleem niet hebben.

Er zijn axiale fans die meer druk kunnen leveren en wel zouden kunnen werken. Deze zijn vaak dubbel zo dik, of de bladen hebben een specifieke vorm. Nadeel van de laatste is vaak dat de geluidssterkte toeneemt en / of de luchtstroom afneemt.

[ Voor 12% gewijzigd door thijsco19 op 13-01-2019 11:30 ]

[Damic]

Ja origineel stond er een radiale fan op, die koelde goed maar die maakt LAWAAAAAAAAI ja de fans zijn een beetje gekozen op debiet omdat tweakers geen filter heeft op Statische druk

@thijsco19 deze https://www.thingiverse.com/thing:1953697 LPA fanduct v5.5

[ Voor 22% gewijzigd door Damic op 13-01-2019 14:05 ]

[ManIkWeet]

Damic schreef op zondag 13 januari 2019 @ 14:05:
Ja origineel stond er een radiale fan op, die koelde goed maar die maakt LAWAAAAAAAAI ja de fans zijn een beetje gekozen op debiet omdat tweakers geen filter heeft op Statische druk

@thijsco19 deze https://www.thingiverse.com/thing:1953697 LPA fanduct v5.5

Zo'n cirkel part cooler heeft wel wat nadelen, aangezien de uitgeblazen lucht nergens met gemak heen kan, aangezien het van alle kanten komt.

[thijsco19]

Dat is eigenlijk een waardeloos ontwerp voor een 4010 axiale fan .
Als die cooltek 4020 fan ook niet genoeg luchtstroom levert (meer ten opzichte van de noctua?) is het beter om een ander ontwerp parts koeler te nemen.

[Harrie]

EJSEJS schreef op zondag 13 januari 2019 @ 09:33:
[...]


Maak van die paar minuten maar tussen de 10 en 15 minuten, maar buiten dat heeft het nog een voordeel voor mij. Het standaard printbed is alles behalve vlak, als ik een eigen aluminium printbed maak (CNC) dan weet ik zeker dat die wel 100% vlak zal zijn en van veel betere kwaliteit. Ik zie trouwens ook het verschil niet echt, of er nu alleen een voeding of een voeding + verwarmings-mat is aangesloten op de 230V aansluiting. Waarschijnlijk staat mijn printer straks een stuk veiliger aangesloten met de extra aarde draden, dan vele andere die hun printer met geaarde stekker in een gewoon stopcontact hebben zitten

Is isoleren van je heated bed aan de onderkant geen optie? Dan gaat de opwarmtijd ook flink naar beneden. Misschien niet zo veel als met een 230V heater, maar zo eenvoudig en goedkoop, dat het wel te proberen is wellicht.

[DON PAPA]

Harrie schreef op zondag 13 januari 2019 @ 15:50:
[...]
Is isoleren van je heated bed aan de onderkant geen optie? Dan gaat de opwarmtijd ook flink naar beneden. Misschien niet zo veel als met een 230V heater, maar zo eenvoudig en goedkoop, dat het wel te proberen is wellicht.

Dat zit er al op:

[Damic]

@thijsco19 de cooltek stond eerst op een andere design (fang) en daar kwam amper iets uit. Dus opzoek naar een 4040 fan die meer statische druk aankan of een axiale die stiller is. Iemand mogelijke opties?

[Harrie]

EJSEJS schreef op zondag 13 januari 2019 @ 17:19:
[...]


Dat zit er al op:
[Afbeelding]

OK, als je opwarmtijd dan nog steeds zo lang is, is een andere heater een goede oplossing.
Ben blij dat mijn Ender 3 24V is, en dan vind ik de opwarmtijd ook al lang duren

Edit: wacht, de D9 is ook 24V..

[ Voor 4% gewijzigd door Harrie op 13-01-2019 18:19 ]

[thijsco19]

@Damic Een axiale fan van 40mm en 20 dik heeft (theoretisch) al meer druk dan een 40mm fan van 10 dik. Je hebt ze wel nog dikker die nog meer druk kunnen leveren maar daar word het allemaal niet beter op. Dus als een 20mm dikke fan, zoals die cooltek, niet werkt dan zou ik toch naar een radiale fan gaan.
Een radiale fan (blower style) levert gewoon meer druk en is geschikter voor zulke toepassingen.

Of een ander model cooler.

[reddo]

Deze heeft bij mij lang prima gefunctioneerd

https://www.thingiverse.com/thing:402205


Die eerdere link van de LPA Fanduct v5.5 - E3Dv6/Stock hotends with 40mm fan lijkt me niet handig, die combineert de hotend koeler met de parts cooler ?? Als je dan je part mindr koelt, koelt je hotend ook minder en dat is niet de bedoeling. Sorry, verkeerd gezien

[ Voor 62% gewijzigd door reddo op 13-01-2019 21:35 ]

[thijsco19]

reddo schreef op zondag 13 januari 2019 @ 19:09:
Deze heeft bij mij lang prima gefunctioneerd

https://www.thingiverse.com/thing:402205


Die eerdere link van de LPA Fanduct v5.5 - E3Dv6/Stock hotends with 40mm fan lijkt me niet handig, die combineert de hotend koeler met de parts cooler ?? Als je dan je part mindr koelt, koelt je hotend ook minder en dat is niet de bedoeling.

@Damic Deze ziet er al beter uit. Hier is de uitgang compleet open in plaats van de door jouw gelinkte waarbij er meerdere kleine openingen zijn.
Ook hier heb je wel de kans dat merendeel van de luchtstroom er al in het begin eruit stroomt ipv rondom gelijkmatig.

[Damic]

@reddo er zitten 2 aparte fans op
@thijsco19 ik zal het doorgeven.

Juist nog wat foto's posten van mij bouw werk.

[jbhc]

Het geef wel een lekker gevoel als je zelf aan het ic gesoldeerde uart pinnetje werkt. Erg leuk om het verschil tussen stealthchop en spreadcycle te horen werken

[sgouman]

Hallo,

Ik heb vandaag een spiegel om mijn ender 3 gelegd en opnieuw geleveld.
Maar nu blijft al tijdens de skirt de pla niet zitten en komt omhoog als hij zegmaar een rondje heeft gemaakt en dus weer met de nozzle bij het begin aankomt.
Weet iemand waar dit aan ligt en hoe je dit op kan lossen.

[thijsco19]

Hoe hoog staat je nozzle boven je spiegel?
Je kan proberen om die afstand iets kleiner te maken zodat je het pla er echt 'opdrukt'.

[sgouman]

thijsco19 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 19:24:
Hoe hoog staat je nozzle boven je spiegel?
Je kan proberen om die afstand iets kleiner te maken zodat je het pla er echt 'opdrukt'.

Het papiertje grijpt zegmaar net de nozzle. dus je voelt een beetje weerstand als je het papiertje waarmee ik level onder de nozzle beweeg.

[thijsco19]

@sgouman Schaf een setje voelermaatjes aan (te halen bij de bouwmarkt).
De hoogte is ook afhankelijk van je laaghoogte, hiermee zou je ook nog kunnen spelen in je slicer.

De hoogte zal, geschat naar jouw uitleg, richting de 0.25mm zijn, bij een layer hoogte van 0.2mm is dat dus te hoog.

[Room42]

Het kalibreren met het papiertje is niet bedoeld voor de Z-offset. Dat doe je enkel om het bed evenredig aan de nozzle te maken.

Pas daarna ga je in de slicer (of in de firmware van de printer met 'live z-offset') de z-offset bepalen zodat deze de perfecte 1e layer print.

[thijsco19]

Maar waar haal je dan je 0 punt vandaan? Is dat dan je end stop? Dan moet je eerst je end stop zodanig maken dat je nozzle precies het bed raakt (met een bed parallel aan de nozzle) als je end stop getriggerd word?

Of is de 'live z-offset' een relatieve waarde? (dus gewoon 'een' waarde in plaats van de echte afstand?)

Heb al een tijdje niet meer gespeeld met het levellen van het bed en de z offset dus kan zijn dat ik het me niet helemaal goed herinner.
Ging er van uit dat de hoogte die je bij het levellen gebruikt je z offset is. Maw, dat deze in de firmware gelijk als 0 punt word gebruikt (of z offset vanaf je end stop)

overigens bedoelde ik inderdaad het instellen van de z offset.

Ja ik moet meer gaan printen en spelen met mijn printer

[Room42]

@thijsco19 Ja, als je een end stop-switch hebt, is dat je absolute nulpunt. Maar een papiertje is, als het goed is, net te dun, dus kun je met de z-offset wat compenseren.

Dus met de end-stop moet je voorkomen dat je nozzle in het bed ramt en met de z-offset zorg je dat de 1e layer de juiste hoogte heeft.

edit:

De Prusa i3 MK3 (en MK2 ook, trouwens) heeft de pinda-probe die ook net wat te hoog 'stopt'. Met de Live Z-adjust compenseer ik dat naar -0.6xx. Dat is goed voor PLA. Voor PETG verhoog ik dan vervolgens de Z-offset weer met 0.15 in Slic3r

[ Voor 28% gewijzigd door Room42 op 14-01-2019 21:14 ]

[ManIkWeet]

Je kan altijd een super-squish doen, waarbij je papiertje flink vast zit onder je nozzle, en dan een layerheight van 0.2mm op 175% extrusie...

Andere optie is lijmstift, maar niet die van de action.

[thijsco19]

Room42 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:11:
@thijsco19 Ja, als je een end stop-switch hebt, is dat je absolute nulpunt. Maar een papiertje is, als het goed is, net te dun, dus kun je met de z-offset wat compenseren.

Dus met de end-stop moet je voorkomen dat je nozzle in het bed ramt en met de z-offset zorg je dat de 1e layer de juiste hoogte heeft.

edit:

De Prusa i3 MK3 (en MK2 ook, trouwens) heeft de pinda-probe die ook net wat te hoog 'stopt'. Met de Live Z-adjust compenseer ik dat naar -0.6xx. Dat is goed voor PLA. Voor PETG verhoog ik dan vervolgens de Z-offset weer met 0.15 in Slic3r

Net effe wezen kijken en nu weet ik het inderdaad weer
Zoals ik zei, moet wat meer ermee gaan spelen..

Dat is lekker handig bij die prusa i3's. Je hebt dan geen mogelijkheid om de probe in hoogte aan te passen neem ik aan?

---

Iemand weleens op een kaal aluminium bed geprint?
Je zou dan het bed kunnen aftasten door middel van een elektrisch stroompje. Als je nozzle het bed raakt sluit je een elektrisch circuit en dat is dan je 0 punt. Word in de industrie ook gebruikt.
Vraag is alleen of je op een kaal aluminium bed kan printen. Of zijn er speciale lagen waarop je kunt printen die ook stroom geleid?

[ocf81]

@thijsco19 Ik denk dat je op zich prima op alu kan printen door eerst de leveling procedure te doen en er dan voordat de print begint een dun laagje 3DLac of haarlak op te spuiten zodat de boel wel blijft plakken.

[ManIkWeet]

Heel af en toe hoor ik een zeer schelle hoge toon "piepen" als ik mijn printer opwarm, waar kan dat aan liggen en is het gevaarlijk?

Coil whine? Het houd op zodra het op temperatuur is...

[Room42]

thijsco19 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 08:34:
[...] Dat is lekker handig bij die prusa i3's. Je hebt dan geen mogelijkheid om de probe in hoogte aan te passen neem ik aan?

Waarom zou je dat willen? Dit is juist precies hoe het ontworpen is en het werkt perfect. De probe is puur voor de bed leveling (zorgen dat de nozzle evenredig aan het bed beweegt). Daarna stel je de z-offset in voor de exacte afstand tot het bed die je wilt hebben.

ManIkWeet schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:46:
Heel af en toe hoor ik een zeer schelle hoge toon "piepen" als ik mijn printer opwarm, waar kan dat aan liggen en is het gevaarlijk?

Coil whine? Het houd op zodra het op temperatuur is...

Staan misschien je motors aan op het moment dat ie aan het opwarmen is? Dat geeft vaak geluid.

[thijsco19]

Room42 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:00:
[...]

Waarom zou je dat willen? Dit is juist precies hoe het ontworpen is en het werkt perfect. De probe is puur voor de bed leveling (zorgen dat de nozzle evenredig aan het bed beweegt). Daarna stel je de z-offset in voor de exacte afstand tot het bed die je wilt hebben.

Ja dat snap ik, maar zoals je zegt moet je weleens voor verschillende materialen andere hoogtes gebruiken. Dan moet je dat voor ieder materiaal aanpassen.
NVM, is natuurlijk logisch en moet altijd...
Zat weer eens andersom te denken..

[jbhc]

Dat papiertje kun je toch gewoon gebruiken om de 0,2mm te bepalen? Als ik me niet vergis is een a4 tje ongeveer 0,2mm dik

[vwtune]

Ik heb sinds een weekje Octoprint icm een raspberry camera geinstalleerd en aangesloten op mijn Ender 3. Wat zijn aanbevelingen (plugins) om te gebruiken met octoprint?

[Room42]

jbhc schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:16:
Dat papiertje kun je toch gewoon gebruiken om de 0,2mm te bepalen? Als ik me niet vergis is een a4 tje ongeveer 0,2mm dik

Het A4-tje dat ik net meet was 0.12mm, zonder hard te drukken en juist een beetje soepel te kunnen bewegen.

vwtune schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:52:
Ik heb sinds een weekje Octoprint icm een raspberry camera geinstalleerd en aangesloten op mijn Ender 3. Wat zijn aanbevelingen (plugins) om te gebruiken met octoprint?

Telegram Notifications! Verder 'Anonymous Usage Tracking', 'Detailed Progress Plugin', 'Display ETA', 'Fan Speed Control', 'Fullscreen Plugin', 'Navbar Temperature Plugin', 'Preheat Button' , 'Print History Plugin', 'RequestSpinner'.

[ Voor 24% gewijzigd door Room42 op 15-01-2019 11:01 ]

[vwtune]

Room42 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:56:


Telegram Notifications! Verder 'Anonymous Usage Tracking', 'Detailed Progress Plugin', 'Display ETA', 'Fan Speed Control', 'Fullscreen Plugin', 'Navbar Temperature Plugin', 'Preheat Button' , 'Print History Plugin', 'RequestSpinner'.

Telegram heb ik inderdaad al geinstalleerd, dat is echt super! die andere nog niet, dus daar ga ik ff naar kijken

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:46:
Heel af en toe hoor ik een zeer schelle hoge toon "piepen" als ik mijn printer opwarm, waar kan dat aan liggen en is het gevaarlijk?

Coil whine? Het houd op zodra het op temperatuur is...

Dit kan de PWM frequentie zijn die je hoort.

Er wordt bijvoorbeeld met 40 khz (voorbeeld!) een signaal aan en uit geschakeld voor je heated-bed.

edit: ik lees net dat de standaard frequentie 250 Hz is, vrij laag dus.

Dit zorgt er voor dat je soms e.e.a. aan componenten geluid hoort maken.

Ik heb dit als ik bijvoorbeeld de part-coolingfan aan zet op bijvoorbeeld 50%.

Zelf zou ik me er geen zorgen over maken.

[ Voor 5% gewijzigd door Spinez0r op 15-01-2019 14:34 ]

[_ferry_]

Grappig, ik kreeg het nieuwe 123-D PETG binnen. Daarop stond 220-250 graden. Op de oude 190 tot 220 ofzo.
Met 215 graden had ik soms wel eens dat de laagjes iets beter aan elkaar konden wat mij betreft. Nu dus de temnperatuur op 230 gezet en dat lijkt ook daadwerkelijk sterker. Al was het voorwerp niet ideaal om dat te vergelijken (vrij plat onderdeel). Dus de tijd zal het leren

[citruspers]

_ferry_ schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 14:34:
Grappig, ik kreeg het nieuwe 123-D PETG binnen. Daarop stond 220-250 graden. Op de oude 190 tot 220 ofzo.
Met 215 graden had ik soms wel eens dat de laagjes iets beter aan elkaar konden wat mij betreft. Nu dus de temnperatuur op 230 gezet en dat lijkt ook daadwerkelijk sterker. Al was het voorwerp niet ideaal om dat te vergelijken (vrij plat onderdeel). Dus de tijd zal het leren

190-220 zijn echt PLA temperaturen, PETG hangt (zoals je merkt) vaak zo rond de 230 a 240.

[ThaStealth]

_ferry_ schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 14:34:
Grappig, ik kreeg het nieuwe 123-D PETG binnen. Daarop stond 220-250 graden. Op de oude 190 tot 220 ofzo.
Met 215 graden had ik soms wel eens dat de laagjes iets beter aan elkaar konden wat mij betreft. Nu dus de temnperatuur op 230 gezet en dat lijkt ook daadwerkelijk sterker. Al was het voorwerp niet ideaal om dat te vergelijken (vrij plat onderdeel). Dus de tijd zal het leren

Zeker weten dat het een PETG sticker was en niet PLA? PETG is normaal >230

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 14:30:
[...]


Dit kan de PWM frequentie zijn die je hoort.

Er wordt bijvoorbeeld met 40 khz (voorbeeld!) een signaal aan en uit geschakeld voor je heated-bed.

edit: ik lees net dat de standaard frequentie 250 Hz is, vrij laag dus.

Dit zorgt er voor dat je soms e.e.a. aan componenten geluid hoort maken.

Ik heb dit als ik bijvoorbeeld de part-coolingfan aan zet op bijvoorbeeld 50%.

Zelf zou ik me er geen zorgen over maken.

Hmm interessant, het is zeker geen 250Hz toon, maar ik zou het ook knap vinden als ik 40Khz kan horen

[_ferry_]

ThaStealth schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 15:03:
[...]

Zeker weten dat het een PETG sticker was en niet PLA? PETG is normaal >230

Ja dat wel, althans, zo stond het ook op de website destijds. Toen dacht ik al: Da's wat lager dan het Real filament wat ze ook verkopen. Waarschijnlijk tot andere inzichten gekomen of een typo.

[Spinez0r]

ManIkWeet schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 16:05:
[...]

Hmm interessant, het is zeker geen 250Hz toon, maar ik zou het ook knap vinden als ik 40Khz kan horen

BIj nader onderzoek ben ik er achter gekomen dat Marlin vanaf versie 1.1.7 een PWM frequentie gebruikt van 7689Hz, dus 7.689 KHz, dit valt zeker wel in de hoorbare range, en is een vrij hoge toon, kan het zijn dat je dat hoort?

[Room42]

Spinez0r schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 16:21:
[...] BIj nader onderzoek ben ik er achter gekomen dat Marlin vanaf versie 1.1.7 een PWM frequentie gebruikt van 7689Hz, dus 7.689 KHz, dit valt zeker wel in de hoorbare range, en is een vrij hoge toon, kan het zijn dat je dat hoort?

@ManIkWeet Het is eenvoudig te controleren door even de motoren uit te schakelen 'motors off'. Is de piep weg? Oorzaak gevonden.

[ManIkWeet]

Spinez0r schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 16:21:
[...]


BIj nader onderzoek ben ik er achter gekomen dat Marlin vanaf versie 1.1.7 een PWM frequentie gebruikt van 7689Hz, dus 7.689 KHz, dit valt zeker wel in de hoorbare range, en is een vrij hoge toon, kan het zijn dat je dat hoort?

Ik dacht dat die hotend en heatbed met langer durende aan/uit sequenties gedaan werd, maar dat zijn dus PWM acties.

Room42 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 16:33:
[...]

@ManIkWeet Het is eenvoudig te controleren door even de motoren uit te schakelen 'motors off'. Is de piep weg? Oorzaak gevonden.

Ik denk niet dat het de motoren zijn, aangezien de constante piep overgaat naar korte piepjes als het bijna op temperatuur is.

[citruspers]

ManIkWeet schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:17:
[...]


Ik dacht dat die hotend en heatbed met langer durende aan/uit sequenties gedaan werd, maar dat zijn dus PWM acties.

Ligt er aan. De hotend gaat meestal wel via PWM, maar een heatbed wordt vaak via de bang-bang methode (aan of uit) geregeld. Dit is omdat PWM niet altijd even goed werkt met (solid state) relais.

[ManIkWeet]

citruspers schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:46:
[...]


Ligt er aan. De hotend gaat meestal wel via PWM, maar een heatbed wordt vaak via de bang-bang methode (aan of uit) geregeld. Dit is omdat PWM niet altijd even goed werkt met (solid state) relais.

Oké, dan komt het waarschijnlijk van mijn hotend, mystery solved

[Pjotter87]

even een vraagje.

Ik ben nu met de software bezig voor mijn printer. (Duet 2 wifi)
Nu vragen ze om de Motor current (mA) in te geven.
Ik heb de nema 17 42BYGHW811 3.1V 2.5A
Zou ik dan gewoon 2500mA in moeten geven?
er staat bij dat ik max 2400 kan ingeven namelijk. of moet ik eerst er nog een berekening op los laten?

[sjaakwortel]

Pjotter87 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 21:31:
even een vraagje.

Ik ben nu met de software bezig voor mijn printer. (Duet 2 wifi)
Nu vragen ze om de Motor current (mA) in te geven.
Ik heb de nema 17 42BYGHW811 3.1V 2.5A
Zou ik dan gewoon 2500mA in moeten geven?
er staat bij dat ik max 2400 kan ingeven namelijk. of moet ik eerst er nog een berekening op los laten?

de ratings van steppers zijn een beetje raar, normale nema17's moet je echt geen 2.5A overheen gooien ik gebruik nu 1000ma, en dat is zat. Je mag t proberen verder maar als ze 80c+ zijn dan heb je teveel stroom lopen.

[Pjotter87]

sjaakwortel schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 21:50:
[...]


de ratings van steppers zijn een beetje raar, normale nema17's moet je echt geen 2.5A overheen gooien ik gebruik nu 1000ma, en dat is zat. Je mag t proberen verder maar als ze 80c+ zijn dan heb je teveel stroom lopen.

Ok thx
Heb ze nu ingesteld op 1200 en draaien nu goed maar ga me er nog wel in verdiepen.
Ben nu alle endstops en stappenmotors aan het testen of het de goed kant op draait en werkt dus nog niet aan het printen.

Nog even een vraag is het normaal dat de motoren piepen/brommen als ze stil staan?
Ze beginnen dat te doen als ik ze de eerste keer aan gezet heb.

[sjaakwortel]

Heb net even de duet2 documentatie doorgelezen (heb zelf ook een duet), voor steppers word aangeraden om tussen 50 en 85% van de stroom te gebruiken. Het probleem van steppers is vgm dat ze altijd op stroom trekken, daarom moet je voor deze drivers apart een standstill en idle current instellen:

https://duet3d.dozuki.com...n_M906_Set_motor_currents
https://duet3d.dozuki.com...ndstill_current_reduction

[ Voor 9% gewijzigd door sjaakwortel op 16-01-2019 00:11 ]

[Pjotter87]

sjaakwortel schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 00:09:
Heb net even de duet2 documentatie doorgelezen (heb zelf ook een duet), voor steppers word aangeraden om tussen 50 en 85% van de stroom te gebruiken. Het probleem van steppers is vgm dat ze altijd op stroom trekken, daarom moet je voor deze drivers apart een standstill en idle current instellen:

https://duet3d.dozuki.com...n_M906_Set_motor_currents
https://duet3d.dozuki.com...ndstill_current_reduction

Ik heb de nema 17 high torque varriant vandaar de 2.5A
Dat de stroom ingesteld moet worden tussen de 50% en 85% en idle current wist ik al.
Van de standstill current wist ik nog niet. THX

Zal vanavond eens gaan testen met de current. Kijken wat voor effect het heeft op het geluid.

thx

[ManIkWeet]

Ik wil mijn printer in een enclosure gebruiken, echter zit er bij een ANET A6 standaard geen ventilator op het moederbord gericht, is het verstandig om er zelf eentje bij te hangen in de enclosure? Ik heb het heatbed al via een losse mosfet.

[ocf81]

Ik zou de controller buiten de enclosure laten. Desnoods zou ik daar de kabels voor vervangen als dat nodig is.

Zie ook deze video:

[ManIkWeet]

ocf81 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 14:54:
Ik zou de controller buiten de enclosure laten. Desnoods zou ik daar de kabels voor vervangen als dat nodig is.

Hmm dat is op zich wel mogelijk, kabels hoeven maar ~10cm extra te hebben om alles buiten de lack enclosure te doen, over het algemeen hebben ze dat wel

[Damic]

Weten jullie wat: mijn print bed is aangekomen
edit: en 2 onderste hoeken zijn beschadigd gelukkig is er een bijna 2cm rand, gewoon gaatje bijboren

[ Voor 51% gewijzigd door Damic op 16-01-2019 19:21 ]

[jbhc]

@Damic Als ik jou was zou ik het bed wel even controleren op vlakheid. Die van mij had ook wat beschadigingen en die heb ik bijgewerkt. Alleen kwam ik er een tijdje later achter dat dat bed zo krom als een hoepel is.

[Damic]

heb er even met de 90° hoek winkelhaak over gegaan en lijkt toch recht, zelfs als ik met de zaklamp schijn, er komt wel wat licht onderdoor maar zit nog bescherm folie op.

[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 16-01-2019 20:20 ]

[Btje]

Lijkt wel of ik met de upgrades een slechtere printer krijg ipv aan betere. Ik heb op mijn CR 10 nu een E3V6 zitten van triangelabs, full metal. En een andere lucht huishouding.

Toch blijven prints falen zodra er veel retraction is. Ik denk dat het allemaal goed op elkaar aansluit binnen in maar dat kun je slecht controleren.

Retraction heb ik als test teruggeschroefd naar 3 mm en 50mm/s dat hielp ook niet.

[vwtune]

Graag advies: Ik verwarm mijn nozzle altijd eerst naar 200 graden en trek dan PLA eruit om dan de kleur van het filament te veranderen. Als ik met PETG ga printen, kan ik dan meteen PETG 'laden' of moet ik eerst een stukje schoonmaak filament erdoorheen drukken? (en ook weer als ik van petg naar pla ga?). Ik wil namelijk voor het eerst met iets anders dan PLA gaan printen :-)

[Droxz]

vwtune schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 09:33:
Graag advies: Ik verwarm mijn nozzle altijd eerst naar 200 graden en trek dan PLA eruit om dan de kleur van het filament te veranderen. Als ik met PETG ga printen, kan ik dan meteen PETG 'laden' of moet ik eerst een stukje schoonmaak filament erdoorheen drukken? (en ook weer als ik van petg naar pla ga?). Ik wil namelijk voor het eerst met iets anders dan PLA gaan printen :-)

Dat kan zeker, maar bij PETG zou ik je temp wat hoger zetten dan die 200 graden.
Ikzelf heb nooit schoonmaak filament gebruikt als ik wissel tussen PLA en PETG.
PETG werkt bij mij het beste rond de 230 a 235 graden ipv de 200 a 205 voor PLA.

[jbhc]

@Btje Probeer als test eens om de temperatuur met 10 graden te verhogen.

[Btje]

Gaat dat voor PLA niet wat te hoog. Ik zit al op 210. Kan het natuurlijk proberen. Heb 200 ook geprobeerd maar dat hielp niet.

jbhc schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 10:23:
@Btje Probeer als test eens om de temperatuur met 10 graden te verhogen.

[Pjotter87]

Btje schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 11:00:
Gaat dat voor PLA niet wat te hoog. Ik zit al op 210. Kan het natuurlijk proberen. Heb 200 ook geprobeerd maar dat hielp niet.


[...]

Ik print meestal als ik een nieuwe rol heb even zo'n temperatuur torentje.
weet je meteen wat de temp voor invloed heeft

[ocf81]

@Pjotter87 Zelfs bij een rol van hetzelfde soort plastic met dezelfde kleur van dezelfde fabrikant?

[Pjotter87]

@ocf81
Bij de wat duurdere merken niet maar als het wat goedkoper spul is dan meestal wel.

[Btje]

Eigen merk van 123d-3 huismerk de jupiter serie.

Pjotter87 schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 12:19:
@ocf81
Bij de wat duurdere merken niet maar als het wat goedkoper spul is dan meestal wel.

[vwtune]

Ik maak gebruik van Cura, maar merk dat wanneer ik Cura heb open staan en een beetje van formaat, model heb geladen, dat Cura behoorlijk traag reageert op alles wat ik wil doen in Cura. Mijn pc is al wat oud, een I3 met 4GB intern geheugen en een SSD met Windows10. Ik ben dus aan het kijken om mijn geheugen uit te breiden naar 8GB (mijn moederbord, een MSI H55M-E23 kan maar tot 8GB). Ik vroeg me af of dit wel gaat helpen? Of heeft het juist meer te maken met videokaart geheugen? (ik maak gewoon gebruik van de video output van moederbord zelf).