OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Damic]

jbhc schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 10:51:
[...]


Ja, Ik

Goed, dan moet ik eens zoeken.

On Another note: mijn 20x20 profielen +T moeren zijn aangekomen

[ Voor 17% gewijzigd door Damic op 20-10-2018 08:11 ]

[Beekforel]

Beekforel schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 11:56:
Ik begeeft mij sinds deze week ook in de wereld van 3D printing. Heb een Ender 3 aangeschaft en deze draait inmiddels. Al een aantal printjes gemaakt die best redelijk zijn, maar lang nog niet perfect. Op zoek naar fine-tuning dus!

[Afbeelding]

Zoals je ziet is de bovenkant niet mooi, maar ook rondom is het niet egaal. Hoe krijg ik dit mooier?

Beetje doortweaken, resultaat mag er zijn.

De oneffenheden die je op de foto ziet zijn met het blote ook niet te zien. Alleen de hoek rechtsboven de Z is voelbaar iets te dik.

[ Voor 8% gewijzigd door Beekforel op 20-10-2018 15:21 ]

[SG]

WeeDzi schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 12:59:
Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar volgens mij jij zelf ook niet..... wat je er allemaal opsomt slaat als een tang op een varken. Ik zou een drone frame uberhaubt niet 3d printen er zijn denk ik genoeg spuitgegoten alternatieven die sws veel meer sterkte hebben dan 3d geprinte...

Misschien kan dat wel zo zijn dat 3D print het niet haald. Maar ja CF frames heeft zijn jaren frame evolutie gehad.
En cheap vervangbaar en sponsoring is daar belangrijker wat CF kan ook niet tegen beton.
Een sponsord racer bouwt zelfs voor seizoen 13 dezelfde racerdrones.

Wat ook opvalt is dat deel van 3D printed frames CF plate ontwerpen na bootsen , je maakt dan niet gebruik van design frijheid van matetiaal.
3D printd race frames heeft niet die doorontwikkeling gehad zoals CF heeft.
En gezien de opties en design vrijheid veel groter is ook amper diep onderzocht.

Daarnaast heeft wel voordeel dat cheap zelf je frame parts kan produceren want je vliegt het ook met CF aan gort. Vooral voor wie in winter seizoen in garages trainen.
Build fly crash repair build ........

Zelf ben ik wel benieuwd of haalbaar is.

Maar mijn nadruk is meer op Freestyle . Endurance en lowdrag

Zo heb ik Shendrone Mixuko frame gevonden op Tingiverse. Maar deze vergelijking is uiteraard fout want 3D filament denk je niet meer in plate vlak en standoffs.

Heb trouwens 2 orginele Shendrone Mixuko frames. Maar heb al paar betere 3D printed gezien die niet in plate vlak denken maar in U of T profielen waar ik nog zwakke plekken zag.

Dus er veel meer mogelijk waar ik mij dus in wil verdiepen.
===========

Momenteel nog even met 1st rol PLA bezig in wit.
Daarna ga beginnen met Woodfill. Baby Groot printen.

[Spinez0r]

Beekforel schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 15:19:
[...]

[Afbeelding]

Beetje doortweaken, resultaat mag er zijn.

De oneffenheden die je op de foto ziet zijn met het blote ook niet te zien. Alleen de hoek rechtsboven de Z is voelbaar iets te dik.

Wauw hier mag je zeker trots op zijn!

Wat voor filament gebruik je? de matte afwerking is echt heel mooi!

Ook je top layer is heel mooi, het is zo goed als glad, ik heb dat echt nog nooit voor elkaar gekregen.

keep it up!

[Beekforel]

Spinez0r schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 11:24:
[...]


Wauw hier mag je zeker trots op zijn!

Wat voor filament gebruik je? de matte afwerking is echt heel mooi!

Ook je top layer is heel mooi, het is zo goed als glad, ik heb dat echt nog nooit voor elkaar gekregen.

keep it up!

Die matte afwerking heet volgens mij ironing in Cura.

Fillament is huismerk PLA van 123-3d.nl.

[Razwer]

Beekforel schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 12:07:
[...]

Die matte afwerking heet volgens mij ironing in Cura.

Fillament is huismerk PLA van 123-3d.nl.

Nice, ik heb wisselend succes met dat huismerk PLA van 123-d.
Een witte spool die ik heb doet het minder goed dan de zwarte die ik van ze heb.

[Pixelmagic]

In mijn zoektocht naar een betrouwbare en redelijk simpel te maken toolchanger ben ik nog twee opties tegengekomen.

De eerste is deze:

https://www.thingiverse.com/thing:3036622

Dit lijkt prima te werken en ook stevig vast te zitten, maar er zit nog geen heatend op.

De tweede is onderdeel van een totaal ontwerp van een printer en hier lijkt het al te werken:

https://www.thingiverse.com/thing:2537454

Leuk detail bij deze is dat hij Dremel borsteltjes gebruikt tegen het oozen van filament.

Voordeel van deze twee ten opzichte van de eerder gepostte is dat er geen extra servo’s of motoren nodig zijn. Risico wat ik er bij zie is dat ze daardoor misschien m8ndr stevig vast zitten.

Wat is jullie gedachte hierbij ?

Overigens gisteren de Bulldtak binnen gehad, een paar dingen met Petg succesvol geprint, eerste indruk is dat het prima bevalt. Heb zelfs de rol met HD-glass die ik had liggen zonder problemen mee geprint, wat voorheen vrijwel altijd mis ging.

[Razwer]

Na veel kleine dingen en upgrades te hebben geprint, nu eens een leuke creatie gedaan.
STL: https://www.thingiverse.com/thing:308335

Helaas wat layer shifts

[ Voor 6% gewijzigd door Razwer op 21-10-2018 13:15 ]

[lennertvdkort]

Razwer schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 12:33:
[...]

Nice, ik heb wisselend succes met dat huismerk PLA van 123-d.
Een witte spool die ik heb doet het minder goed dan de zwarte die ik van ze heb.

Ja ik weet het ook niet, 123-3d is soort van een verslaving voor mij.
Vind het eigenlijk niks, mijn printer verdient beter. Maar je kan er zo verdomt makkelijk aan komen voor weinig

Heb van de week een zwarte rol pla 123-3d die al 3/4 jaar buiten lag(zat nog meter of 10 op, print was 29,xx meter). Als test gebruikt, kijken wat de kwaliteit was. Ging prima, heb toen het bijna opwas het verwisseld voor een jonge rol zwart PLA van 123-3d. De hele finish is anders, waar de oude glimt is die nieuwe mat.

[Razwer]

lennertvdkort schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:22:
[...]

Ja ik weet het ook niet, 123-3d is soort van een verslaving voor mij.
Vind het eigenlijk niks, mijn printer verdient beter. Maar je kan er zo verdomt makkelijk aan komen voor weinig

Heb van de week een zwarte rol pla 123-3d die al 3/4 jaar buiten lag(zat nog meter of 10 op, print was 29,xx meter). Als test gebruikt, kijken wat de kwaliteit was. Ging prima, heb toen het bijna opwas het verwisseld voor een jonge rol zwart PLA van 123-3d. De hele finish is anders, waar de oude glimt is die nieuwe mat.

Mjah dat de finish anders is ligt niet aan 123 maar aan het feit dat PLA niet echt weerbestendig is

[lennertvdkort]

Razwer schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:25:
[...]

Mjah dat de finish anders is ligt niet aan 123 maar aan het feit dat PLA niet echt weerbestendig is

Nou, mijn eerdere prints(heel ander leven, anet a8 ipv MK3) waren ook glimmend. Dacht dat het aan mij lag, niet dus.

edit: voor de duidelijkheid wat foto's

Dit is de print van van de week.(0.3mm layerheight)


Toyota 22re blok met mijn huidige PLA rol geprint.


Mijn aller eerste benchy geprint met mijn ex A8 met die oude rol PLA.
alle prints zijn met 200 graden geprint.

[ Voor 51% gewijzigd door lennertvdkort op 21-10-2018 17:18 ]

[MartijnV03]

Afgelopen vrijdag eindelijk m'n lack tafels in elkaar gezet. Staat uiteindelijk stabieler dan ik had verwacht.
Vanmiddag begonnen met octoprint. Heb inmiddels het zover dat ik m'n atx voeding ermee kan inschakelen. Komende week eens bekijken hoe dit allemaal gaan monteren in de kast.

[BarryKohne]

afgelopen vrijdag trigorilla board van anycubic per ongeluk gesloopt.
Nieuwe kwam zaterdag binnen. Ook gelijk GT3 belts geplaatst en belt tensioners.

Volgende update E3D v6

En een nieuw project, ender 4 die een flinke ombouw nodig heeft.....

[ Voor 18% gewijzigd door BarryKohne op 21-10-2018 23:29 ]

[Droxz]

Pixelmagic schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 22:08:
Toch nog genoeg gedoe met Petg printen: warpen en loslaten op glas, tape en lijm bij verschillende bed temperaturen. De prints die wél lukken zijn best goed, maar betrouwbaar is het nog niet.

Toch maar een Buildtak besteld vandaag, morgen binnen als het meezit. Plan is om hem op het alu heatbed te plakken en dan opnieuw te proberen.

Kan iemand advies geven over de bed temperatuur met de buildtak ?

Zou het niet aan je PETG kunnen liggen?
Ik print eigenlijk alleen maar met PETG en de problemen die jij noemt heb ik helemaal niet.
Ik print direct op glas rond de 70 graden, wel het glas goed schoonmaken met b.v alcohol.
Soms wil het nog wel eens helpen een brim te printen om je object (ik doe vaak 5 lijnen),
en print de eerste lagen vooral niet te snel. (ik gebruik geen extra cooling).

[citruspers]

BarryKohne schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 23:05:
afgelopen vrijdag trigorilla board van anycubic per ongeluk gesloopt.
Nieuwe kwam zaterdag binnen. Ook gelijk GT3 belts geplaatst en belt tensioners.

Volgende update E3D v6

En een nieuw project, ender 4 die een flinke ombouw nodig heeft.....

Shit, had dat eerder gezegd. Ik heb nog 2 trigorilla boards liggen die niks liggen te doen

Heb je een Delta of een i3?

[_ferry_]

Pixelmagic schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 22:08:
Toch nog genoeg gedoe met Petg printen: warpen en loslaten op glas, tape en lijm bij verschillende bed temperaturen. De prints die wél lukken zijn best goed, maar betrouwbaar is het nog niet.

Toch maar een Buildtak besteld vandaag, morgen binnen als het meezit. Plan is om hem op het alu heatbed te plakken en dan opnieuw te proberen.

Kan iemand advies geven over de bed temperatuur met de buildtak ?

Bij mij laat PETG met geen mogelijkheid los. Als het een klein voorwerp/relatief groot oppervlak op de 1e laag is, dan moet het eerst afkoelen voordat ik hem kan verwijderen.
Wel eens een mesje er onder gestoken, dan brak ik de print af...
Gewoon een glasplaat en soms wat 3dlac.
Bed wel warm genoeg zetten 80 graden volgens mij.

[Engineer Stewie]

Ik ben afhankelijk van een maat voor 3D prints maar die kan mijn vragen niet beantwoorden
Materialen kunnen PLA of PETG zijn.

Vraag 1:
Ik heb in het verleden al eens iets laten 3D printen om er een led-strip in te plaatsen. Deze print lekte aan de voorkant heel veel licht, ik heb dat toen opgelost met ductape aan de binnenkant.

Ik wil nu iets soortgelijks doen, is er een betere manier om de print 'lichtdicht' te krijgen want de cut out is wat ingewikkelder?

Vraag 2:
Ik heb een foldable stand voor de nintendo switch getekend. Hoe goed zijn de toleranties gemiddeld van een 3D print?
Voor de verbindingen heb ik 3mm schroeven voorzien, is er een andere methode om dat te verwezenlijken? Schroeven gaat ook, het is voor eigen gebruik maar misschien kan dat beter.

[ Voor 44% gewijzigd door Engineer Stewie op 22-10-2018 12:59 ]

[BarryKohne]

citruspers schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 09:13:
[...]


Shit, had dat eerder gezegd. Ik heb nog 2 trigorilla boards liggen die niks liggen te doen

Heb je een Delta of een i3?

Heb een delta linear plus.

[Room42]

Engineer Stewie schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 11:45:
Ik heb in het verleden al eens iets laten 3D printen om er een led-strip in te plaatsen. Deze print lekte aan de voorkant heel veel licht, ik heb dat toen opgelost met ductape aan de binnenkant.

Ik wil nu iets soortgelijks doen, is er een betere manier om de print 'lichtdicht' te krijgen want de cut out is wat ingewikkelder?

Gewoon lichtdichte plastics gebruiken. Of meerdere laagjes/hogere infill zodat het plastic dikker wordt.

[Niekserr]

Edd schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 15:46:
[...]


Eventueel zou je de printer aan een PC kunnen hangen en kijken of je de temperatuur kunt uitlezen en instellen met Pronterface oid.

Anders denk ik dat je tegen een probleempje aanloopt met de pin-mapping. Dat die ergens dubbel is gedefinieerd en gebruikt wordt door zowel de heatbed sensor en LCD.
Je gebruikt een verse kopie van Marlin? Of is het een aangepaste versie?

Ik heb hem aan mn pc gehangen, Cura gaf dit keer ook geen heated bed aan, maar wel de extruder. Heb je verder nog een ideetje wat het probleem kan zijn?

Dit is hoe ik het bord heb gewired:

[S95Sedan]

Pixelmagic schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 12:33:
In mijn zoektocht naar een betrouwbare en redelijk simpel te maken toolchanger ben ik nog twee opties tegengekomen.

De eerste is deze:

https://www.thingiverse.com/thing:3036622

Dit lijkt prima te werken en ook stevig vast te zitten, maar er zit nog geen heatend op.

De tweede is onderdeel van een totaal ontwerp van een printer en hier lijkt het al te werken:

https://www.thingiverse.com/thing:2537454

Leuk detail bij deze is dat hij Dremel borsteltjes gebruikt tegen het oozen van filament.

Voordeel van deze twee ten opzichte van de eerder gepostte is dat er geen extra servo’s of motoren nodig zijn. Risico wat ik er bij zie is dat ze daardoor misschien m8ndr stevig vast zitten.

Wat is jullie gedachte hierbij ?

Overigens gisteren de Bulldtak binnen gehad, een paar dingen met Petg succesvol geprint, eerste indruk is dat het prima bevalt. Heb zelfs de rol met HD-glass die ik had liggen zonder problemen mee geprint, wat voorheen vrijwel altijd mis ging.

Wat mij opvalt bij veel van die toolchangers is dat het lijkt of alles nogal ingewikkeld in elkaar zit en veel poespas eromheen.

Wel grappig dat de eerste een connector gebruikt in z'n model. Zelf ben ik daar ook naar aan het kijken maar dan d.m.v pogo-pins. (mits dat genoeg amperage voor het verwarmingselement kan voorzien)

Hier is een concept waar ik zelf mee bezig ben (bovenkant is 50mm breed);

Gedeelte waar de e3d in zit wordt nog opgedeeld zodat alles heel simpel te printen is. Servo komt er geveerd in te zitten zodat de koppeling op spanning blijft.

Test print voor de koppeling.

[ Voor 8% gewijzigd door S95Sedan op 22-10-2018 19:58 ]

[Pixelmagic]

S95Sedan schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 19:28:
[...]


Wat mij opvalt bij veel van die toolchangers is dat het lijkt of alles nogal ingewikkeld in elkaar zit en veel poespas eromheen.

Wel grappig dat de eerste een connector gebruikt in z'n model. Zelf ben ik daar ook naar aan het kijken maar dan d.m.v pogo-pins. (mits dat genoeg amperage voor het verwarmingselement kan voorzien)

Hier is een concept waar ik zelf mee bezig ben (bovenkant is 50mm breed);
[Afbeelding]
Gedeelte waar de e3d in zit wordt nog opgedeeld zodat alles heel simpel te printen is. Servo komt er geveerd in te zitten zodat de koppeling op spanning blijft.

Test print voor de koppeling.
[Afbeelding]

Mijn onderbuik zegt me ook dat sommige het wel héél moeilijk proberen te maken, maar tegelijk zijn de daadwerkelijk werkende best nog redelijk complex. Het model met servo spreekt me eigenlijk ook het meest aan maar maakt het ook wel weer complexer. Zonder magneten lijkt bijna onmogelijk maar tegelijk bij sommige ook een bron van storing.

Waar ik me het meeste zorgen over maak is de accuraatheid tussen tool wissels, dus herhaalbaarheid van het geheel. En dat lijkt ook precies de reden te zijn waarom sommige mensen het ingewikkeld maken

Die pogo pinnen gaan volgens mij niet werken zodra je daar een hotend mee wilt voeden, dat is vragen om warmte ontwikkeling volgens mij. Daarnaast zit je dan telkens met het opwarmen van je hotend, oozing en meer van dat soort zaken. Ik zou het liefst gewoon samen met de bowden tube een eigen draadje voor fan en heater/sensor doen.

Met het ontwerp waar jij mee bezig bent (wat er goed uitziet!) heb je daar ook een module waarin de kop opgeborgen word zodat hij zelfstandig kan wisselen ? Ben wel benieuwd naar meer details van je ontwerp, wil je het delen ?

[Solid Seal]

Ik ga me ook een beetje verdiepen in 3D -printen ,
Heb zeld de Prusa i3 op het oog is het nogsteeds een rendabel instap model? Ik zie m redelijk vaak langs komen.


Voor the time being heb ik nog 533 paginas in deze thread te gaan

[jbhc]

Solid Seal schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 20:36:
Ik ga me ook een beetje verdiepen in 3D -printen ,
Heb zeld de Prusa i3 op het oog is het nogsteeds een rendabel instap model? Ik zie m redelijk vaak langs komen.


Voor the time being heb ik nog 533 paginas in deze thread te gaan

De prusa is zeker goed maar tegelijkertijd geen instapmodel.

[Solid Seal]

jbhc schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 20:49:
[...]


De prusa is zeker goed maar tegelijkertijd geen instapmodel.

Hmm ok .. Wat is volgens jou dan een instap model ? Ender 3 ?

Ik lees ook gerust door

[Edd]

Niekserr schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 16:21:

Even een stapje terug. Waar heb je de Marlin versie vandaan?
Want je geeft aan dat je het volgende in de Configuration.h hebt staan als standaard:

Niekserr schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 14:51:
Ik heb er niks aan veranderd eerlijk gezegd. Het staat standaard op:

code:

#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5
#define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0

Maar als ik een schone versie van github download staat daar toch echt het volgende in:

#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
#define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0

Doordat de TEMP_SENSOR_BED op 0 staat is deze uitgeschakeld in de firmware..

Je kunt proberen om even je sensor op de aansluiting van je hotend-sensor te plaatsen om te controleren of die niet stuk is.

[Droxz]

_ferry_ schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 10:57:
[...]

Bij mij laat PETG met geen mogelijkheid los. Als het een klein voorwerp/relatief groot oppervlak op de 1e laag is, dan moet het eerst afkoelen voordat ik hem kan verwijderen.
Wel eens een mesje er onder gestoken, dan brak ik de print af...
Gewoon een glasplaat en soms wat 3dlac.
Bed wel warm genoeg zetten 80 graden volgens mij.

Same here, ik hoor duidelijk mijn print "kraken" bij het afkoelen.
Ik kan aan dat kraken horen hoe warm mijn headbed nog is

[Razwer]

Solid Seal schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 20:52:
[...]


Hmm ok .. Wat is volgens jou dan een instap model ? Ender 3 ?

Ik lees ook gerust door

Prijs/Kwaliteit en moeilijkheidsgraad is de Ender 3 een must-have voor de beginner.
Een prusa i3 MK3 kan je 4 Enders 3's voor halen

De Ender 3 is verre van perfect, maar het fixen/upgraden maakt het (naar mijn mening) juist leuk.
Ik heb zelf een Ender 3 Pro en een CR-10s

[Shapeshifter]

Razwer schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 22:40:
[...]

Prijs/Kwaliteit en moeilijkheidsgraad is de Ender 3 een must-have voor de beginner.
Een prusa i3 MK3 kan je 4 Enders 3's voor halen

De Ender 3 is verre van perfect, maar het fixen/upgraden maakt het (naar mijn mening) juist leuk.
Ik heb zelf een Ender 3 Pro en een CR-10s

Tijd is ook geld he... Ik ben zelf begonnen met een MK3 omdat de verwachting was dat ik daar anderhalve dag mee bezig zou zijn om te bouwen en daarna meteen kon printen. Ik heb nogal een drukke agenda (letterlijk elke minuut van mijn dag zit vol) dus veel tijd moeten stoppen in het operationeel krijgen van een printer is voor mij demotiverend en niet kosteneffectief. Inmiddels staat er een tweede naast en is er een klein bedrijfje opgestart, denk niet dat dat gebeurd was als ik eerst weken bezig was geweest om het ding aan de praat te krijgen...

Daarnaast kun je ook nadenken over de lange termijn. Mijn MK3s laten we rustig 's nachts draaien (weet niet of ik dat met zo'n out of the box Chinees ding durf). Met de MK3 hebben we zicht op de multimaterial upgrade, een grote community en constante updates van hardware en software...

Als je tijd hebt en geld een ding is lijkt zo'n Ender me een goede keuze om mee te beginnen. Heb je geld over maar weinig tijd is misschien de MK3 wel een beter idee. Ik weet niet precies wat de situatie is van Solid Seal, dus een gericht advies geven is lastig.

[Razwer]

Shapeshifter schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 06:21:
[...]
Als je tijd hebt en geld een ding is lijkt zo'n Ender me een goede keuze om mee te beginnen. Heb je geld over maar weinig tijd is misschien de MK3 wel een beter idee. Ik weet niet precies wat de situatie is van Solid Seal, dus een gericht advies geven is lastig.

eh? is precies andersom. Een Ender 3 is printklaar in minder dan een uur (ok een noob misschien 2-3 uur) een MK3 is ~7 uur (vermenigvuldig met 2 of 3 voor een noob).

Wat ik bedoelde was kleine upgrades zoals een fan duct voor de PSU fan of een filament protector voor de Z-Axis. etc. etc.

[ Voor 3% gewijzigd door Razwer op 23-10-2018 09:17 ]

[jbhc]

@Shapeshifter Het klopt wel wat je zegt maar dan nog kun je de prusa moeilijk beschouwen als een instapmodel. Na de prusa ga je kijken naar dingen zoals een ultimaker. Een instapper is in mijn ogen een cr-10.

[jbhc]

Ik gebruik voor mijn A8 in Cura al een hele tijde deze startcode:

code:

G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;Autohome
G1 Z15.0 F9000 ;move the nozzle up 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000

M117 Anet_A8_Busy

Alleen gaat dat op mijn AM8 met Marlin 2.0-bugfix helemaal mis.
De nozzle komt dan veel te laag .

Na enig onderzoek blijkt deze regel in de start code daar verantwoordelijk voor:

code:

G1 Z15.0 F9000 ;move the nozzle up 15mm

Als ik die namelijk eruit haal dan gaat het wel goed.

Ik begrijp allen niet helemaal waarom het mis gaat. Iemand een idee?

[Razwer]

jbhc schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 09:18:
@Shapeshifter Het klopt wel wat je zegt maar dan nog kun je de prusa moeilijk beschouwen als een instapmodel. Na de prusa ga je kijken naar dingen zoals een ultimaker. Een instapper is in mijn ogen een cr-10.

sorry maar het klopt helemaal niet wat hij zegt. Blijkbaar kent hij de Ender 3 volledig niet.

Een MK3 is in vele opzichten natuurlijk beter, maar net als met een Armani jas vs een dure jas van H&M is de Armani beter maar 4x zo duur. Je betaald een groot deel voor de naam.

Tuurlijk heeft de MK3 wat toffe features. Hier wat verschillen:
Extruder: MK3 - Bondtech Direct extruder. Ender3 - Bowden
ABL Probe: MK3 - PINDA2 Probe (niet top maar ok). Ender3 - Niet aanwezig
Build plate: MK3 - Stalen magnetische build plate. Ender3 - Alleen op de Pro (of after market) van dat koelkast magneet spul met buildtak laagje er op
Filament Sensor: MK3 - Aanwezig. Ender3 niet aanwezig.
Moederbord: MK3 - Rambo moederboard met Trinamic2130 stepper drivers. Ender3 Melzi board met redelijke stepper drivers (A4988) en atmega1284p (minder opslag).
Fans: MK3 - Noctua fans. Ender3 China fans.

Een CR-10 en een Ender3 verschillen niet veel van elkaar qua gebruikte technologie. De Ender3 is een stuk economischer gebouwd en daardoor vele malen goedkoper om aan te schaffen. Alleen de buildspace is groter op een CR-10.
De CR-10S is in vele opzichten wel beter (dual Z axis, beter moederboard met meer geheugen, filament sensor) maar ook weer duurder.

[ Voor 13% gewijzigd door Razwer op 23-10-2018 10:21 ]

[Razwer]

jbhc schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 09:31:
Ik gebruik voor mijn A8 in Cura al een hele tijde deze startcode:

code:

G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;Autohome
G1 Z15.0 F9000 ;move the nozzle up 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000

M117 Anet_A8_Busy

Alleen gaat dat op mijn AM8 met Marlin 2.0-bugfix helemaal mis.
De nozzle komt dan veel te laag .

Na enig onderzoek blijkt deze regel in de start code daar verantwoordelijk voor:

code:

G1 Z15.0 F9000 ;move the nozzle up 15mm

Als ik die namelijk eruit haal dan gaat het wel goed.

Ik begrijp allen niet helemaal waarom het mis gaat. Iemand een idee?

Marlin 2.0 is nog in beta dus niet vreemd als je rare dingen tegen komt. Ik zou dit issue op hun github plaatsen en checken of het een bug is.

[Martinspire]

Razwer schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 09:32:
[...]

sorry maar het klopt helemaal niet wat hij zegt. Blijkbaar kent hij de Ender 3 volledig niet.

Een MK3 is in vele opzichten natuurlijk beter, maar net als met een Armani jas vs een dure jas van H&M is de Armani beter maar 4x zo duur. Je betaald een groot deel voor de naam.

Tuurlijk heeft de MK3 wat toffe features. Hier wat verschillen:
Extruder: MK3 - Bondtech Direct extruder. Ender3 - Bowden
ABL Probe: MK3 - PINDA2 Probe (niet top maar ok). Ender3 - Niet aanwezig
Build plate: MK3 - Stalen magnetische build plate. Ender3 - Alleen op de Pro (of after market) van dat koelkast magneet spul met buildtak laagje er op
Filament Sensor: MK3 - Aanwezig. Ender3 niet aanwezig.
Moederbord: MK3 - Rambo moederboard met Trinamic2130 stepper drivers. Ender3 RAMPS board met redelijke stepper drivers (A4988) en atmega1284p (minder opslag).
Fans: MK3 - Noctua fans. Ender3 China fans.

Een CR-10 en een Ender3 verschillen niet veel van elkaar qua gebruikte technologie. De Ender3 is een stuk economischer gebouwd en daardoor vele malen goedkoper om aan te schaffen. Alleen de buildspace is groter op een CR-10.
De CR-10S is in vele opzichten wel beter (dual Z axis, beter moederboard met meer geheugen, filament sensor) maar ook weer duurder.

Zoals je zelf al aangeeft heeft de Ender wat zaken niet en lijkt het me dat ie kwa afwerking en oplevering gewoon wat kwaliteit mist. Je moet bij de Ender nog wel wat sleutelen voordat ie goed werkt en die MK3 is gewoon ready-to-go als ie in elkaar zit.

Het is meer een kant-en-klaar tuinhuisje vs een doe-het-zelf tuinhuisje . Ja je kunt in de buurt komen van het kant-en-klaar huisje, maar het is wel duidelijk waarom die duurder is. Of een instap-model auto vs een uitgebreid topmodel. Dat er dan nog duurdere auto's en raceauto's zijn is ook prima, maar uiteindelijk kun je met het goedkope model ook prima op je bestemming komen.

De Ender is vooral goed in het trekken van nieuwe consumenten en de community groter te maken. 3d printen heeft gewoon een grotere afzetmarkt nodig om interessanter te worden voor consumenten om de prijzen omlaag te halen en de kwaliteit en snelheid omhoog. Het is nog steeds lastig om je investering terug te verdienen en er is nog aardig wat research nodig om het echt in te laten burgeren

[ Voor 8% gewijzigd door Martinspire op 23-10-2018 09:56 ]

[Razwer]

Martinspire schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 09:55:
[...]

Zoals je zelf al aangeeft heeft de Ender wat zaken niet en lijkt het me dat ie kwa afwerking en oplevering gewoon wat kwaliteit mist. Je moet bij de Ender nog wel wat sleutelen voordat ie goed werkt en die MK3 is gewoon ready-to-go als ie in elkaar zit.

Je doet aannames maar ik raadt je aan om eerst eens onderzoek te doen. Out of the box is die printer gewoon print-klaar (niet zoals met vele andere goedkope 3d printer aanbieders). En nee ik heb geen aandelen Creality

Het is meer een kant-en-klaar tuinhuisje vs een doe-het-zelf tuinhuisje . Ja je kunt in de buurt komen van het kant-en-klaar huisje, maar het is wel duidelijk waarom die duurder is. Of een instap-model auto vs een uitgebreid topmodel. Dat er dan nog duurdere auto's en raceauto's zijn is ook prima, maar uiteindelijk kun je met het goedkope model ook prima op je bestemming komen.

De Ender is vooral goed in het trekken van nieuwe consumenten en de community groter te maken. 3d printen heeft gewoon een grotere afzetmarkt nodig om interessanter te worden voor consumenten om de prijzen omlaag te halen en de kwaliteit en snelheid omhoog. Het is nog steeds lastig om je investering terug te verdienen en er is nog aardig wat research nodig om het echt in te laten burgeren

De discussie was, wat een goed instap model was voor een beginner. Hands-down is dat de Ender3 boven de MK3.
Uiteraard is er geen "one shoe fits all" model, maar zeker voor een beginner is de investering veel makkelijker op te brengen voor een Ender3 dan een MK3. En een MK3 print niet 2x zo goed als een Ender3. Het zijn vooral de extra snufjes die het hem doen. Print kwaliteit is de MK3 alleen minimaal beter. En dat maakt voor een beginner geen fluit uit want daar zit print kwaliteit verschil eerder in de skills van de gebruiker dan de printer.

[ Voor 3% gewijzigd door Razwer op 23-10-2018 10:06 ]

[Martinspire]

Razwer schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 10:02:
[...]
Out of the box is die printer gewoon print-klaar (niet zoals met vele andere goedkope 3d printer aanbieders).

De meeste printers in dit topic worden nog steeds in losse onderdelen geleverd die je even in elkaar moet schroeven. Dat noem ik niet "print-klaar". Dat is net zo klaar als een kast van de Ikea. Sure je hoeft niet te zagen, lassen of schuren, maar je bent er alsnog wel een uurtje of meer mee zoet. Idem met de Prusa. Er zijn wel varianten die in elkaar zitten, maar ook daar moet je nog levellen en kalibreren.

En ja de Ender is een prima instapmodel, heb hem zelf ook. Maar ook wel een ding waar je veel handmatig moet doen en daarom snap ik het aanraden van de MK3 ook wel. Als ie niet meteen doet wat je wilt, ben je toch nog wel lang bezig om hem te krijgen zoals je wilt en uit te zoeken wat je moet doen om het te verbeteren. Daar heb je met zo'n Prusa gewoon minder last van. Overigens is dat niet alleen bij Enders of instap-modellen. Ook de duurdere modellen kunnen een handvol zijn als je niet heel ervaren bent. En wat mij betreft is het voor veel doorsnee consumenten nog steeds te omslachtig en te lastig. Echter, voor het formaat wat je kunt printen, is het wel 1 van de weinige opties. Vind je 10x10cm voldoende, dan zijn er genoeg alternatieven die misschien wat makkelijker zijn

[ Voor 6% gewijzigd door Martinspire op 23-10-2018 10:10 ]

[Razwer]

Martinspire schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 10:10:
[...]

De meeste printers in dit topic worden nog steeds in losse onderdelen geleverd die je even in elkaar moet schroeven. Dat noem ik niet "print-klaar". Dat is net zo klaar als een kast van de Ikea. Sure je hoeft niet te zagen, lassen of schuren, maar je bent er alsnog wel een uurtje of meer mee zoet. Idem met de Prusa. Er zijn wel varianten die in elkaar zitten, maar ook daar moet je nog levellen en kalibreren.

En ja de Ender is een prima instapmodel, heb hem zelf ook. Maar ook wel een ding waar je veel handmatig moet doen en daarom snap ik het aanraden van de MK3 ook wel. Als ie niet meteen doet wat je wilt, ben je toch nog wel lang bezig om hem te krijgen zoals je wilt en uit te zoeken wat je moet doen om het te verbeteren. Daar heb je met zo'n Prusa gewoon minder last van. Overigens is dat niet alleen bij Enders of instap-modellen. Ook de duurdere modellen kunnen een handvol zijn als je niet heel ervaren bent. En wat mij betreft is het voor veel doorsnee consumenten nog steeds te omslachtig en te lastig. Echter, voor het formaat wat je kunt printen, is het wel 1 van de weinige opties. Vind je 10x10cm voldoende, dan zijn er genoeg alternatieven die misschien wat makkelijker zijn

True, wat dat betreft is de CR-10 dan wel meer "print-klaar" gezien dat met 4 schroefjes klaar is. Toch blijf ik er bij dat de Ender3 een perfect beginner printer is. Prijs/kwaliteit/assembly/learning curve is het net goed.

Wees eerlijk, om 3D prints te kunnen maken moet je kennis hebben van het apparaat. Zonder enige kennis van het apparaat kom je nooit tot goede prints en als je issues hebt kan het het niet troubleshooten. 3D printers is niet zoals een papier printer van "druk op de knop en het komt er uit zoals ik wil" en dat zal nooit veranderen met FDM printers. Dus ALS iemand die stap wil maken naar FDM printing, is die learning curve nodig. Een 2 dagen bouwpakket (MK3) of een 2 uurtjes bouwpakket (Ender 3) maakt dan nog wel een verschil om de sprong wel of niet te maken.

Maargoed, ieder zijn mening en visie

[Razwer]

Dit vind ik ook zo prachtig aan de Prusa MK3

[ Voor 16% gewijzigd door Razwer op 23-10-2018 10:32 ]

[Rmg]

Razwer schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 10:30:
Dit vind ik ook zo prachtig aan de Prusa MK3
[Afbeelding]

Zolang je geen webcam streamed werkt een zero prima, dat dan weer wel

[Razwer]

Rmg schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 10:42:
[...]


Zolang je geen webcam streamed werkt een zero prima, dat dan weer wel

ligt er ook weer aan. Als je de mesh visualsation plugin installed zal het soortgelijke issues opleveren. Wat toch echt wel een leuke plugin is icm de PINDA2. En een webcam is in veel gevallen een must. Bij mij staan de printers op de zolder. Elke 10-20 mins naar boven om te checken of alles goed is is wel goed voor de conditie maar niet zo prettig

[SnowDude]

Hoe krijg ik mijn print beter in het midden van het print bed met marlin fw en repetier.

Om het even makkelijk te houden plaats ik alleen de waardes van de y-as (de rest is het zelfde in te stellen)

Van af het home-punt loopt mijn bed van 34mm tot 234m zo staat het ook in de printer settings van repetierServer

Als ik in repetierHost kijk zie ik ook netjes:
Home Y = 0
Y Min = 0
Y Max = 234
Bed Front = 34

Moet ik nu ook nog wat in cura/slicer zetten of hard in de printer met G-codes?

Ik zie wel in cura dit staan bij de G-codes: G90 ; Absolute positioning

[Spinez0r]

SnowDude schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 11:07:
Hoe krijg ik mijn print beter in het midden van het print bed met marlin fw en repetier.

Om het even makkelijk te houden plaats ik alleen de waardes van de y-as (de rest is het zelfde in te stellen)

Van af het home-punt loopt mijn bed van 34mm tot 234m zo staat het ook in de printer settings van repetierServer

Als ik in repetierHost kijk zie ik ook netjes:
Home Y = 0
Y Min = 0
Y Max = 234
Bed Front = 34

Moet ik nu ook nog wat in cura/slicer zetten of hard in de printer met G-codes?

Ik zie wel in cura dit staan bij de G-codes: G90 ; Absolute positioning

Klopt het dat je endstop verder zit dan de linkerkant van je bed? (Dus als je op X=0 zit dat je nozzle verder naar links zit dan de rand van het bed?)

In dat geval moet je een offset van de endstop meegeven, dus als je X op bijvoorbeeld 9 moet zetten om met de nozzle aan de rand van je bed te komen, moet je -9 (negatief) als endstop offset geven.

Ik hoop dat je 't begrijp, anders hoor ik 't wel.

[SnowDude]

Dat had ik gedaan, y-home op -34 gezet, maar als ik dan in repetier server naar manual control ging en ik verplaatste de y-pos 40 mm, dan bewoog hij maar 6 mm

[Niekserr]

Edd schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 21:47:
[...]


Even een stapje terug. Waar heb je de Marlin versie vandaan?
Want je geeft aan dat je het volgende in de Configuration.h hebt staan als standaard:

[...]


Maar als ik een schone versie van github download staat daar toch echt het volgende in:

[...]


Doordat de TEMP_SENSOR_BED op 0 staat is deze uitgeschakeld in de firmware..

Je kunt proberen om even je sensor op de aansluiting van je hotend-sensor te plaatsen om te controleren of die niet stuk is.

Hmm. Ik denk dat je gelijk hebt... Ik heb 2 mapjes op mn pc, een oude marlin een een nieuwe en bij het checken van de code heb ik blijkaar de oude aangeklikt waar het dus wèl standaard goed staat . Ik voel me een beetje achterlijk nu, maar bedankt! Het werkt!

[S95Sedan]

Pixelmagic schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 20:15:
[...]


Mijn onderbuik zegt me ook dat sommige het wel héél moeilijk proberen te maken, maar tegelijk zijn de daadwerkelijk werkende best nog redelijk complex. Het model met servo spreekt me eigenlijk ook het meest aan maar maakt het ook wel weer complexer. Zonder magneten lijkt bijna onmogelijk maar tegelijk bij sommige ook een bron van storing.

Waar ik me het meeste zorgen over maak is de accuraatheid tussen tool wissels, dus herhaalbaarheid van het geheel. En dat lijkt ook precies de reden te zijn waarom sommige mensen het ingewikkeld maken

Die pogo pinnen gaan volgens mij niet werken zodra je daar een hotend mee wilt voeden, dat is vragen om warmte ontwikkeling volgens mij. Daarnaast zit je dan telkens met het opwarmen van je hotend, oozing en meer van dat soort zaken. Ik zou het liefst gewoon samen met de bowden tube een eigen draadje voor fan en heater/sensor doen.

Met het ontwerp waar jij mee bezig bent (wat er goed uitziet!) heb je daar ook een module waarin de kop opgeborgen word zodat hij zelfstandig kan wisselen ? Ben wel benieuwd naar meer details van je ontwerp, wil je het delen ?

Bij het wisselen zal de kop die je eraf haalt ergens opgehangen moeten worden, en op z'n plek moeten blijven zitten, dus daarbij ontkom je eigenlijk niet aan magneten. (Zal een ophanging zijn met 2 pinnen en een kleine magneet in het midden.)

De wisseling zelf en hoe precies dat is zal voornamelijk uit de koppeling komen, van wat ik gelezen heb is die kinematische koppeling daar perfect voor.

Pogo-ppinnen heb je gelijk in, zou wel kunnen als je ze allen dubbele connecties geeft bij zowel de kop als bij het ophangen.

Het ontwerp voor het ophangen heb ik nog niet uitgewerkt maar wel rekening gehouden qua ruimte. (Ben uitgegaan van 3+1, dus 3 hangende/stationair en 1 actieve kop)

[Niekserr]

Nu heb ik weer een probleempje met mijn ramps bordje. Ik probeerde de stepper drivers in te stellen, maar ik krijg dit niet goed bij alle drivers. Sommige geven namelijk 5V aan als ik mn multimeter erop hou en als ik ze iets terug draai helemaal niks meer. Ik heb het vermoeden dat deze defect zijn, ze worden natuurlijk ook erg snel erg heet. Andere drivers geven gewoon netjes .5V aan na het stellen en werken prima. Ook de drivers swappen gaf mij het idee dat sommige defect zijn en dat het niet aan het bordje ligt. Zou ik ze per ongeluk hebben kortgesloten? Of zal dit een fabrieksfout zijn?

[Kclemens]

probably a long shot, maar waar beter te vragen dan op tweakers.

Iemand reeds een raspberry pi behuizing geprint met de mogelijkheid om pull-up resistors in onder te brengen? Probleem is een beetje dat ik meerdere inputs op de raspberry wil aansluiten, maar dit netjes wil doen in een geprinte behuizing.

[Razwer]

Kclemens schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 17:55:
probably a long shot, maar waar beter te vragen dan op tweakers.

Iemand reeds een raspberry pi behuizing geprint met de mogelijkheid om pull-up resistors in onder te brengen? Probleem is een beetje dat ik meerdere inputs op de raspberry wil aansluiten, maar dit netjes wil doen in een geprinte behuizing.

dit klinkt misschien dom, maar je kan toch elke willekeurige STL pakken en push/pull doen en de behuizing wat groter trekken zodat je wat meer speelruimte hebt bij de pins?

[Kclemens]

akkoord, maar wil het op één of andere manier netter afgewerkt hebben dan hoop kabels boven de gpio pins

[Pixelmagic]

Razwer schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 18:23:
[...]

dit klinkt misschien dom, maar je kan toch elke willekeurige STL pakken en push/pull doen en de behuizing wat groter trekken zodat je wat meer speelruimte hebt bij de pins?

Een stl bewerken is meestal niet de meest ideale manier, vanwege de vreemde vlakken.

Ik zou even op grabcad zoeken naar een behuizing,mdie importeren in bv fusion 360 en dan de vector bewerken, krijg je een veel beter resultaat met minder werk.

[Shapeshifter]

Kclemens schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 17:55:
probably a long shot, maar waar beter te vragen dan op tweakers.

Iemand reeds een raspberry pi behuizing geprint met de mogelijkheid om pull-up resistors in onder te brengen? Probleem is een beetje dat ik meerdere inputs op de raspberry wil aansluiten, maar dit netjes wil doen in een geprinte behuizing.

Ehm... De GPIO pinnen van de Raspberry Pi hebben ingebouwde pull up en pull down weerstanden die je programmatisch aan kunt zetten... Hoef je er dus niet nog apart op te zetten. Zie ook: https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Inputs/

[Kclemens]

Daar ben ik van op de hoogte, maar heb altijd begrepen dat dit dus niet zo betrouwbaar zou zijn als daadwerkelijk extra weerstanden te gebruiken. (misschien offtopic voor dit topic?)

[jbhc]

Vandaag een slechte print dag. Heb je 2 printers, willen ze beide niet printen

Van de AM8 uit de eerdere post was de nozzle overleden na een crash op het bed. De A8 heeft last van een compleet verstopt hotend.

3d printen blijft toch een soort van zwarte magie

[ATL]

Shapeshifter schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 06:21:
[...]
Daarnaast kun je ook nadenken over de lange termijn. Mijn MK3s laten we rustig 's nachts draaien (weet niet of ik dat met zo'n out of the box Chinees ding durf). Met de MK3 hebben we zicht op de multimaterial upgrade, een grote community en constante updates van hardware en software...

Als je de MMU 2.0 gebruikt met de MK3, denk er dan aan om de filament sensor los te koppelen van de moederbord. Veel mensen hebben al het probleem gehad dat de sensor oververhit en in brand kan vliegen.

[Shapeshifter]

ATL schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 02:14:
[...]


Als je de MMU 2.0 gebruikt met de MK3, denk er dan aan om de filament sensor los te koppelen van de moederbord. Veel mensen hebben al het probleem gehad dat de sensor oververhit en in brand kan vliegen.


[...]

Dat valt me vies tegen, dank voor de tip. Wat is veel trouwens, want een snelle Google search levert niet meteen pagina's met klagende mensen op... Zag dat ze een hoop dingen afgezekerd hadden, maar de sensor kennelijk niet. Volgens mij staat hij bij ons uberhaupt niet aan (we printen ook wel eens met zwart en dan werkt het toch niet echt dacht ik). Ik zag dat ze op de MMU 2.0 een nieuw principe gebruiken (capacitief met een metalen balletje). Sowieso wacht ik met MMU 2.0 tot de eerste revisie. Van de paar reviews die ik tot dusverre gezien heb krijg ik de indruk dat er nog wat laaghangend fruit is wat ze vast op korte termijn gaan fiksen. Voorlopig draaien onze printers prima 24/7, inmiddels weer een paar kilometer filament verder

[ Voor 5% gewijzigd door Shapeshifter op 24-10-2018 06:41 ]

[BiLo]

na een hoop ellende met het printen van PETG carbon 123-3d heb ik het eindelijk door, hier onder een plaatje van een variant in ABS (kromgetrokken helaas) en carbon:

Het betreft een frame voor de dora goodman camera (https://doragoodman.com/goodmanone)



In het zonnetje:


Halve assembly:


Geprint met mn geupgrade prusa :

[ Voor 57% gewijzigd door BiLo op 24-10-2018 09:21 . Reden: resize van de plaatjes ]

[CyBeRSPiN]

Hele mooie print @DylanE! Gebruik je hiervoor een speciale hardened nozzle?

[BiLo]

CyBeRSPiN schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 10:00:
Hele mooie print @DylanE! Gebruik je hiervoor een speciale hardened nozzle?

Ja! Gelijk erbij besteld. Zonde van je normale nozzle. Het geprinte oppervlak is ook echt ruw, voelt aan als schuurpapier.

[Droxz]

DylanE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 10:10:
[...]


Ja! Gelijk erbij besteld. Zonde van je normale nozzle. Het geprinte oppervlak is ook echt ruw, voelt aan als schuurpapier.

Dat ziet er zeer strak en mooi uit!
Welke nozzle had je er gelijk bij besteld als ik vragen mag?

[PetersNL]

@DylanE Het ziet er inderdaad erg gaaf uit! Waar ik me dan weer zorgen over zou maken is of de carbon deeltjes niet schadelijk voor je kunnen zijn (zoals asbest). Iemand die mijn zorgen hierover kan wegnemen?

[Razwer]

DylanE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 09:02:
na een hoop ellende met het printen van PETG carbon 123-3d heb ik het eindelijk door, hier onder een plaatje van een variant in ABS (kromgetrokken helaas) en carbon:

Het betreft een frame voor de dora goodman camera (https://doragoodman.com/goodmanone)

[Afbeelding]

In het zonnetje:
[Afbeelding]

Halve assembly:
[Afbeelding]

Geprint met mn geupgrade prusa :
[Afbeelding]

ziet er erg strak uit man! Wat wat je layer height en print speed?

[BiLo]

Droxz schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 10:28:
[...]


Dat ziet er zeer strak en mooi uit!
Welke nozzle had je er gelijk bij besteld als ik vragen mag?

Deze (ze zijn er ook van RVS, ietsje goedkoper):

https://www.123-3d.nl/3D-...-staal/175-mm-p13206.html

PetersNL schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 10:56:
@DylanE Het ziet er inderdaad erg gaaf uit! Waar ik me dan weer zorgen over zou maken is of de carbon deeltjes niet schadelijk voor je kunnen zijn (zoals asbest). Iemand die mijn zorgen hierover kan wegnemen?

Goeie vraag, ik denk zolang je het maar niet schuurt zonder mondkapje.

Razwer schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 11:03:
[...]

ziet er erg strak uit man! Wat wat je layer height en print speed?

Sommige in .15 andere in .2

Maximale printspeed 60mm/s waarbij je dat ook niet moet vergeten in te stellen voor je infill en voor je supports 250 graden / 80 graden bed. Ik heb overigens geprint zonder dat de partsfan aan stond. Dit spul komt er praktisch droog uit.

[lennertvdkort]

DylanE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 09:02:
Geprint met mn geupgrade prusa :
[Afbeelding]

Heb je zelf de R3 upgrade uitgevoerd, of kwam je MK3 met deze parts?
Moet dat een dezer dagen ook eens doen(gelijk de luidruchtige lagers vervangen voor Misumi's).
Ben benieuwd of het daadwerkelijk veel beter is.

[Razwer]

DylanE schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:36:
Sommige in .15 andere in .2

Maximale printspeed 60mm/s waarbij je dat ook niet moet vergeten in te stellen voor je infill en voor je supports 250 graden / 80 graden bed. Ik heb overigens geprint zonder dat de partsfan aan stond. Dit spul komt er praktisch droog uit.

nice, dat is niet spectaculair precies of sloom. en toch ziet het er echt goed uit!

[BiLo]

lennertvdkort schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:43:
[...]

Heb je zelf de R3 upgrade uitgevoerd, of kwam je MK3 met deze parts?
Moet dat een dezer dagen ook eens doen(gelijk de luidruchtige lagers vervangen voor Misumi's).
Ben benieuwd of het daadwerkelijk veel beter is.

Die van mij kwam met de R3 parts! Ik wil eigenlijk alles nog een keer opnieuw uitprinten in carbon omdat het er zo goed uit ziet En ik ben geen fan van het oranje

Razwer schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:45:
[...]

nice, dat is niet spectaculair precies of sloom. en toch ziet het er echt goed uit!

2-3 keer langzamer dan normaal vind ik al snel sloom . Ik denk niet dat je het verschil ziet met .10 layer heights

[ Voor 24% gewijzigd door BiLo op 24-10-2018 16:42 ]

[Erasmo]

Engineer Stewie schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 11:45:
Ik ben afhankelijk van een maat voor 3D prints maar die kan mijn vragen niet beantwoorden
Materialen kunnen PLA of PETG zijn.

Vraag 1:
Ik heb in het verleden al eens iets laten 3D printen om er een led-strip in te plaatsen. Deze print lekte aan de voorkant heel veel licht, ik heb dat toen opgelost met ductape aan de binnenkant.

Ik wil nu iets soortgelijks doen, is er een betere manier om de print 'lichtdicht' te krijgen want de cut out is wat ingewikkelder?

Vraag 2:
Ik heb een foldable stand voor de nintendo switch getekend. Hoe goed zijn de toleranties gemiddeld van een 3D print?
Voor de verbindingen heb ik 3mm schroeven voorzien, is er een andere methode om dat te verwezenlijken? Schroeven gaat ook, het is voor eigen gebruik maar misschien kan dat beter.

[Afbeelding]

Is de print erg groot? Anders gewoon lekker zonder infill printen.

Qua switch stand, ik denk dat je daarvoor zelfs wel de scharnieren kan meeprinten.

Solid Seal schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 20:52:
[...]


Hmm ok .. Wat is volgens jou dan een instap model ? Ender 3 ?

Ik lees ook gerust door

Ik heb nu een paar weken een anycubic en ben er erg tevreden mee. Kosten vielen mee(ongeveer €230), is erg stevig en assemblage was 10 minuten werk met 6 schroeven.

[BarryKohne]

Wat voor build surface gebruiken jullie? En wat werkt prettig met petg? Ben nu door heel wat vellen pei heen en wil wat anders proberen.

[Razwer]

BarryKohne schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 18:42:
Wat voor build surface gebruiken jullie? En wat werkt prettig met petg? Ben nu door heel wat vellen pei heen en wil wat anders proberen.

IKEA Lots spiegels met wat haarlak.

[jbhc]

(Borisilicum) glasplaat met een laagje van 10/90 houtlijm/water gaat ook goed

[MsG]

Stock glass met af en toe wat haarlak. Volgens mij is goed ontvet houden meer een bijdrage aan de hechting dan per se die haarlak er bij op denk ik weleens.

[CyBeRSPiN]

Die verenstaal sheets van Prusa die met magneten vast zitten, dat is echt super!
Printen, plaatje los, even buigen in een paar richtingen en alles knapt er zo vanaf zonder moeite.
Ben blij dat ik van die haarlak / 3dlac zooi af ben!

Zijn nu volgens mij meerdere fabrikanten die dit leveren voor allerlei printers.

[Erasmo]

De ultrabase bevalt ook prima, goede hechting wanneer ie warm is en na het printen kun je de print er zo vanaf pakken.

[Razwer]

MsG schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:46:
Stock glass met af en toe wat haarlak. Volgens mij is goed ontvet houden meer een bijdrage aan de hechting dan per se die haarlak er bij op denk ik weleens.

Haarlak of prittstift is een must met PETG wanneer je op glas print. PETG hecht te goed op glas en hiermee kan je je glasplaat kapot trekken bij het verwijderen van de print.

CyBeRSPiN schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:58:
Die verenstaal sheets van Prusa die met magneten vast zitten, dat is echt super!
Printen, plaatje los, even buigen in een paar richtingen en alles knapt er zo vanaf zonder moeite.
Ben blij dat ik van die haarlak / 3dlac zooi af ben!

Zijn nu volgens mij meerdere fabrikanten die dit leveren voor allerlei printers.

PEI powerdercoated springsteel is idd het beste wat er te krijgen is op het moment, de Prusa versie hier van was alleen helaas lang niet of nauwelijks leverbaar ivm productie problemen bij Prusa.

[jctjepkema]

CyBeRSPiN schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:58:
Die verenstaal sheets van Prusa die met magneten vast zitten, dat is echt super!
Printen, plaatje los, even buigen in een paar richtingen en alles knapt er zo vanaf zonder moeite.
Ben blij dat ik van die haarlak / 3dlac zooi af ben!

Zijn nu volgens mij meerdere fabrikanten die dit leveren voor allerlei printers.

Dat is die gepoedercoate plaat van de nieuwe prusa MK3? Dat schijnt wel mooi te werken begreep ik. Nog iets waarbij je dan op moet letten? Of hecht hij altijd?

[Razwer]

jctjepkema schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 13:33:
[...]


Dat is die gepoedercoate plaat van de nieuwe prusa MK3? Dat schijnt wel mooi te werken begreep ik. Nog iets waarbij je dan op moet letten? Of hecht hij altijd?

is PEI powdercoat, hecht dus in principe altijd, of iig zelfde als alle anderen met PEI coat. Slijt dus ook over tijd.

[CyBeRSPiN]

jctjepkema schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 13:33:
[...]


Dat is die gepoedercoate plaat van de nieuwe prusa MK3? Dat schijnt wel mooi te werken begreep ik. Nog iets waarbij je dan op moet letten? Of hecht hij altijd?

Heb zelf de variant met een PEI sheet erop (aan beide kanten), de powder coated was nog niet leverbaar toen ik de MK2S -> MK2.5 upgrade kit bestelde (volgens mij nog steeds niet, maar zal niet lang meer duren).
PLA en PETG gaat echt perfect, wel zorgen dat je de plaat even schoonmaakt als je er met je vingers aan hebt gezeten. Ik gebruik o.a. glassex, spiritus en reinigingsdoekjes net wat ik toevallig het eerste in de buurt heb, nog niet echt gemerkt wat het beste werkt.
De Z-calibratie blijft uiteraard belangrijk, voor PETG moet ie net wat hoger dan PLA heb ik gemerkt. Ik zou dat eigenlijk met een Z-offset van de soorten filament in de slicer moeten inregelen.

Weinig slijtage tot nu toe want je hoeft niet te kloten om het object eraf te beuken / breken zoals ik voorheen met een spatel deed.

[ Voor 6% gewijzigd door CyBeRSPiN op 25-10-2018 13:42 ]

[Pixelmagic]

H

Razwer schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 13:30:
[...]

Haarlak of prittstift is een must met PETG wanneer je op glas print. PETG hecht te goed op glas en hiermee kan je je glasplaat kapot trekken bij het verwijderen van de print.

Dan heb ik vast iets verkeerd gedaan, zo op glas is het me niet vaak goed gelukt om te printen met petg op glas, geheel kwam los of warping. Telkens met alcohol schoongemaakt, geleveld en part cooling uit.

Sinds zaterdag een buildtak en letterlijk elke print met petg sindsdien goed gegaan.

[ Voor 0% gewijzigd door Pixelmagic op 25-10-2018 15:08 . Reden: Typo ]

[citruspers]

Pixelmagic schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 15:06:
H
[...]


Dan heb ik vast iets verkeerd gedaan, zo op glas is het me niet vaak goed gelukt om te printen met petg op glas, geheel kwam los of warping. Telkens met alcohol schoongemaakt, geleveld en part cooling uit.

Sinds zaterdag een buildtak en letterlijk elke print met petg sindsdien goed gegaan.

Mijn printer naast me is nu PETG op glas aan het printen. Schoongemaakt met alcohol, daarna wat haarspray (kruidvat ultra strong no perfume) er op en het gaat als een tierelier. Hotend op 245, bed op 80 trouwens.

EDIt: part cooling staat aan, geen warping

[ Voor 3% gewijzigd door citruspers op 25-10-2018 16:28 ]

[Razwer]

Pixelmagic schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 15:06:
H
[...]


Dan heb ik vast iets verkeerd gedaan, zo op glas is het me niet vaak goed gelukt om te printen met petg op glas, geheel kwam los of warping. Telkens met alcohol schoongemaakt, geleveld en part cooling uit.

Sinds zaterdag een buildtak en letterlijk elke print met petg sindsdien goed gegaan.

dan heb je mazzel.
YouTube: Things you should know about PETG

[Razwer]

fyi, er zit een smerige memory leak in Cura 3.5.1 die naar boven komt als je de OctoPrint plugin gebruikt met webcam.
De ontwikkelaar heeft deze vandaag opgelost: https://github.com/fieldO...88#issuecomment-433064266

[Btje]

Ik zie wat rare dingen in de print die ik niet kan verklaren. Ik heb ook een print gemaakt met een kromming erin voor een litho en daar zie ik het niet of minder.



Er lijkt ook een patroon in te zitten. Rara

[Room42]

Btje schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:29:
[...] Rara

Nou, voor raadseltjes ga ik wel naar spelletjes.nl

Kun je dit reproduceren met een andere print? Hoe zit de gcode eruit? Gezien het patroon, is het pad van de nozzle per paar layers in tegengestelde richting? Zijn je belts wel strak genoeg afgesteld? ... shit, nu doe ik het tóch! Maar graag gewoon de nodige relevante info geven, als je hulp wilt

[ Voor 14% gewijzigd door Room42 op 25-10-2018 18:42 ]

[Razwer]

Room42 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:39:
[...]

Nou, voor raadseltjes ga ik wel naar spelletjes.nl

Kun je dit reproduceren met een andere print? Hoe zit de gcode eruit? Gezien het patroon, is het pad van de nozzle per paar layers in tegengestelde richting? Zijn je belts wel strak genoeg afgesteld? ... shit, nu doe ik het tóch! Maar graag gewoon de nodige relevante info geven, als je hulp wilt

ik zet 3 tokens in op losse belt

[Room42]

Razwer schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:52:
[...]

ik zet 3 tokens in op losse belt

Ja, maar ik mag toch hopen dat @Btje dát nu toch wel al gecontroleerd heeft... Echt nieuw is het nu allemaal niet meer voor hem.

[ Voor 10% gewijzigd door Room42 op 25-10-2018 18:57 ]

[Razwer]

Room42 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:55:
[...]

Ja, maar ik mag toch hopen dat @Btje dát nu toch wel al gecontroleerd heeft... Echt nieuw is het nu allemaal niet meer voor hem.

speeltip 18, never assume

[Btje]

Idd niet nieuw meer maar de belts staan strak dat is het niet. Gcode nog niet bekeken. Hoe zou ik zo'n patroon herkennen?

En ik had een litho front geprint dat was prima. Daarna dit wat de case is en dat loopt niet lekker.

Room42 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:55:
[...]

Ja, maar ik mag toch hopen dat @Btje dát nu toch wel al gecontroleerd heeft... Echt nieuw is het nu allemaal niet meer voor hem.

[citruspers]

@Btje Misschien even nakijken hoe het temperatuurverloop van je bed is, een grote variatie wil ook nog wel eens vervormingen geven. Maar losse belts/speling lijkt me inderdaad voordehandliggender.

Zelf vandaag mijn vriezer gefixt (onderste kapje mistte waardoor de lade niet goed sloot. Nu wel weer



STL voor de liefhebbers, inclusief Fusion360 bronfile: https://www.thingiverse.com/thing:3176389

[ Voor 12% gewijzigd door citruspers op 25-10-2018 21:51 ]

[Razwer]

bijna 30 uur print en dan iets te wild de supports weg halen

[CyBeRSPiN]

Razwer schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 14:52:
bijna 30 uur print en dan iets te wild de supports weg halen


[Afbeelding]

Dat U-stuk wegsnijden en los printen, dan lijmen.

[Razwer]

CyBeRSPiN schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 14:58:
[...]

Dat U-stuk wegsnijden en los printen, dan lijmen.

die clips zijn voor de bevestiging maar wilde toch al lijmen. Nu nog gewoon wat meer lijm halen.
Wilde laatst al 3dgloop halen, maar Nederland staat niet in de landen van de bestellijst

[CyBeRSPiN]

Als dit PLA of PETG is dan werkt gewone secondelijm prima, wel een beetje schuren om oppervlakken ruw te maken.

[Razwer]

het is PLA ja, maar 3D gloop is 100x sterker dan secondelijm

[DON PAPA]

Wie kan mij vertellen hoe die drie "klik" dingen heten die hier op de foto gebruikt worden ? En nog mooier zou zijn een link waar je ze kan kopen



Ik had het de originele poster ook al gevraagd via pb maar na een paar dagen helaas nog steeds geen antwoord gehad, dus hopelijk weet hier iemand het..

[ Voor 8% gewijzigd door DON PAPA op 26-10-2018 15:35 ]

[Razwer]

EJSEJS schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 15:31:
Wie kan mij vertellen hoe die drie klik dingen heten die hier op de foto gebruikt worden ? En nog mooier zou zijn een link waar je ze kan kopen

[Afbeelding]

Ik had het de originele poster ook al gevraagd via pb maar na een paar dagen helaas nog steeds geen antwoord gehad, dus hopelijk weet hier iemand het..

T-Nuts?


of bedoel je hex bolt?

[ Voor 10% gewijzigd door Razwer op 26-10-2018 15:38 ]

[DON PAPA]

Ja die hex bolt lijkt er inderdaad veel op, maar wat is dan de andere kant waar ze in klikken, of is het geen klik systeem ?

[thijsco19]

Ik zie wat je bedoelt, al denk ik inderdaad niet dat het een kliksysteem is.
Misschien iets met magneten?

Heb je meer informatie waar dit vandaan komt?

[DON PAPA]

Ow dat zou het inderdaad wel eens kunnen zijn, ik dacht al die tijd een klik systeem maar denk dat je helemaal gelijk hebt en dat het twee magneet staafjes zijn waar die hex bolt dan tegen aan klikt. Thanks voor het mee denken

Het komt hier uit de topic vandaan:
S95Sedan in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

[ Voor 4% gewijzigd door DON PAPA op 26-10-2018 16:00 ]

[thijsco19]

Ah, het kwam me al bekend voor .

Hij heeft het wel over een servo die voor de koppeling zorgt, er zit dus wel ergens een koppelingssysteem in.

@S95Sedan maar even taggen .
Ben namelijk ook wel zeer geïnteresseerd in het systeem.

[Razwer]

thijsco19 schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 16:06:
Ah, het kwam me al bekend voor .

Hij heeft het wel over een servo die voor de koppeling zorgt, er zit dus wel ergens een koppelingssysteem in.

@S95Sedan maar even taggen .
Ben namelijk ook wel zeer geïnteresseerd in het systeem.

Ik ben niet bekend met toolchangers, maar het lijkt mij logisch dat in het grote blok in die 3 sleuven electromagneten zitten en dat losse plaatje met die hex bolts aan de andere kant een T nut zit, strak gedraaid en alligned met die sleuf?
Het zou niet veel uit hoeven te maken wat het precies is, zolang het maar magnetisch is? Maar zoals ik zei, hex bolt met t nut lijkt het meest logische, gebaseerd op het plaatje.