OpenSource 3D Printing - Deel 2

[KevinSetz]

Psycho_Mantis schreef op zondag 24 juni 2018 @ 19:57:
[...]

Ah ok, ik heb een MK2.

Ik neem aan dat je PLA print. Staat de fan speed wel op 100% na laag 1?
En probeer met 5 graden kouder te printen. Dat wilt ook wel eens helpen bij kleine onderdelen.

Print met pla en petg en carbon, het probleem heeft meer met carbon te maken.

Ik gebruik carbon van colorfabb op 260 graden en 75 graden Heatbed

Na verloop van tijd 15 .minuten printen onstaat er een dikke blob op mijn nozzle met carbon. Dit heb ik niet met petg en pla.

Het lekt nergens. Het zit echt om de nozzle heen een dikke bal van carbon.

[Vuikie]

ARGH!!!!

Ik probeer het hele weekend al iets te printen, maar mijn eerste layer mislukt elke keer
Al 2 keer het bed geleveled en tich keer mijn Z-hoogte aangepast met de beroemde 'papier-methode', maar 'no sigar'
Ik heb een K8200 waar ik aan mod heb gedaan.(BOVENSTAAND IS NIET MIJN FOTO!)
Ik heb de parts zelf geprint en aan de slicer settings heb ik niks gedaan. Wel heb ik lopen spelen met mijn heated bed temperatuur. Tussen 50C en 60C, maar ook dat bracht niks. Heel frustrerend. Maar nu zag ik dat mijn kapton sheet beschadigd is en die gelijk maar besteld bij 123-3D.

Zucht, van de week maar weer proberen.

Wel ben ik benieuwd naar jullie mening over de 'tape-methode' of de 'haarlak-methode'. Hebben jullie voorkeur voor een bepaalde methode? Hoe starten jullie een print en wat is de succes-rate ervan?

Pinpas met code hoeft nog net niet hoor

[Droxz]

Vuikie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 09:15:
ARGH!!!!

Ik probeer het hele weekend al iets te printen, maar mijn eerste layer mislukt elke keer
Al 2 keer het bed geleveled en tich keer mijn Z-hoogte aangepast met de beroemde 'papier-methode', maar 'no sigar'
Ik heb een K8200 waar ik [afbeelding] aan mod heb gedaan.(BOVENSTAAND IS NIET MIJN FOTO!)
Ik heb de parts zelf geprint en aan de slicer settings heb ik niks gedaan. Wel heb ik lopen spelen met mijn heated bed temperatuur. Tussen 50C en 60C, maar ook dat bracht niks. Heel frustrerend. Maar nu zag ik dat mijn kapton sheet beschadigd is en die gelijk maar besteld bij 123-3D.

Zucht, van de week maar weer proberen.

Wel ben ik benieuwd naar jullie mening over de 'tape-methode' of de 'haarlak-methode'. Hebben jullie voorkeur voor een bepaalde methode? Hoe starten jullie een print en wat is de succes-rate ervan?

Pinpas met code hoeft nog net niet hoor

Helaas heb ik geen K8200, en print ik op glas met headbed.
Maar hoe snel en hoe warm print je je eerste layer, en op welke dikte?

[Psycho_Mantis]

Vuikie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 09:15:
Wel ben ik benieuwd naar jullie mening over de 'tape-methode' of de 'haarlak-methode'. Hebben jullie voorkeur voor een bepaalde methode? Hoe starten jullie een print en wat is de succes-rate ervan?

Pinpas met code hoeft nog net niet hoor

Ik vind de tape methode maar niks. Moet je vaak vervangen etc.

Ik heb jaren geprint op glas met haarlak van de action erop. Dat was gewoon 100% succes-rate.
Nu print ik op PEI, en spuit er eigenlijk ook weer gewoon haarlak op. Plakt altijd prima.

Ik denk dat het door de extra vitaminen komt dat het zo goed plakt

KevinSetz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 06:58:
[...]


Print met pla en petg en carbon, het probleem heeft meer met carbon te maken.

Ik gebruik carbon van colorfabb op 260 graden en 75 graden Heatbed

Na verloop van tijd 15 .minuten printen onstaat er een dikke blob op mijn nozzle met carbon. Dit heb ik niet met petg en pla.

Het lekt nergens. Het zit echt om de nozzle heen een dikke bal van carbon.

sorry, ik heb geen ervaring met carbon. Heb je al zo'n silicone sok om de heaterblock gedaan?
Misschien dat dat wilt helpen? Vindt het zelf echt een wereld van verschil.

[ Voor 36% gewijzigd door Psycho_Mantis op 25-06-2018 10:21 ]

[Vuikie]

Droxz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 09:46:
[...]


Helaas heb ik geen K8200, en print ik op glas met headbed.
Maar hoe snel en hoe warm print je je eerste layer, en op welke dikte?

Ik zal jullie glazen bol even iets helderder maken

Mijn setup:
Heated bed met 3mm glasplaat en een kapton sheet van 200x200(Zie 123-3D link in mijn vorige post)
Nozzle = 0,5mm
Filament = 3mm

Slic3r settings:
1st layer: 75% van 30mm/s(heb ik al verlaagd, standaard is 85% van 30mm/s, hielp, helaas niet)
Hotend: 190C(Standaard instelling)
Heatbed: heb ik lopen spelen tussen tussen 50C-55C-60C(50C is standaard)
Printdikte: 0,25(1st layer 0,3mm + 170% overextrusion at perimeter = standaard vanuit Velleman)
2 time perimeter print, atleast 6mm from object
No brim

Dit is wat ik zo 123 uit mijn hoofd weet, de rest moet ik vanavond bekijken, maar in principe gebruik ik de standaard waardes van Velleman en die werken aardig goed, tot van het weekend.

@Psycho_Mantis Bedankt voor de tip. Ik neem aan dat het niet uitmaakt wat voor een haarlak het is. Bij de Kruidvat bij mij in de buurt hebben ze haarlak voor een € of 4. Gebruik jij Kapton of is dit direct op het (glas)bed?

[ Voor 3% gewijzigd door Vuikie op 25-06-2018 10:57 ]

[Edd]

Vuikie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:51:
Heated bed met 3mm glasplaat en een kapton sheet van 200x200(Zie 123-3D link in mijn vorige post)

Mijn ervaring is dat PLA en Kapton niet echt een succesvolle combi is. Wel het blauwe schilderstape van Tesa bijv. of haarlak.

@Psycho_Mantis Bedankt voor de tip. Ik neem aan dat het niet uitmaakt wat voor een haarlak het is. Bij de Kruidvat bij mij in de buurt hebben ze haarlak voor een € of 4. Is dit met of zonder Kapton?

Nee, niet alle haarlakken werken. Mijn ervaring is dat de paarse bus van de Action het beste werkt op glas/spiegel. Is nog goedkoper ook, maar ik weet natuurlijk niet of er een Action bij jou in de buurt zit en of zij nog die paarse bussen verkopen.

[Psycho_Mantis]

Vuikie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:51:
[...]


Ik zal jullie glazen bol even iets helderder maken

Mijn setup:
Heated bed met 3mm glasplaat en een kapton sheet van 200x200(Zie 123-3D link in mijn vorige post)
Nozzle = 0,5mm
Filament = 3mm

Slic3r settings:
1st layer: 75% van 30mm/s(heb ik al verlaagd, standaard is 85% van 30mm/s, hielp, helaas niet)
Hotend: 190C(Standaard instelling)
Heatbed: heb ik lopen spelen tussen tussen 50C-55C-60C(50C is standaard)
Printdikte: 0,25(1st layer 0,3mm + 170% overextrusion at perimeter = standaard vanuit Velleman)
2 time perimeter print, atleast 6mm from object
No brim

Dit is wat ik zo 123 uit mijn hoofd weet, de rest moet ik vanavond bekijken, maar in principe gebruik ik de standaard waardes van Velleman en die werken aardig goed, tot van het weekend.

@Psycho_Mantis Bedankt voor de tip. Ik neem aan dat het niet uitmaakt wat voor een haarlak het is. Bij de Kruidvat bij mij in de buurt hebben ze haarlak voor een € of 4. Is dit met of zonder Kapton?

Print eens wat heter zou ik zeggen, ik print zelf met 220 graden op de eerste laag met een E3D clone (PLA)
Tweede laag en hoger gaat op 215 graden.

De haarlak die ik gebruik:

[KevinSetz]

Psycho_Mantis schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:18:
[...]

sorry, ik heb geen ervaring met carbon. Heb je al zo'n silicone sok om de heaterblock gedaan?
Misschien dat dat wilt helpen? Vindt het zelf echt een wereld van verschil.

[afbeelding]

Die heb ik wel liggen maar nooit gebruikt snap de nut er niet van. Maar ga het even proberen.

[Psycho_Mantis]

KevinSetz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 11:04:
[...]


Die heb ik wel liggen maar nooit gebruikt snap de nut er niet van. Maar ga het even proberen.

3 voordelen:
- Er is minder stralingswarmte vanaf je heaterblock, wat wrapping voorkomt.
- Temperatuur van de heaterblock is stabieler omdat er geen lucht meer langskomt vanaf de koeling.
- Mocht er toch filament tegen je heaterblock aankomen, dan zit het niet gelijk allemaal onder de plastic smurrie.

Lijkt mij toch wel nuttig dus.

[Beakzz]

Vuikie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 09:15:


Wel ben ik benieuwd naar jullie mening over de 'tape-methode' of de 'haarlak-methode'. Hebben jullie voorkeur voor een bepaalde methode? Hoe starten jullie een print en wat is de succes-rate ervan?

Pinpas met code hoeft nog net niet hoor

Haarlak werkte bij mij voor geen meter. En dan heb ik degene gebruikt die hier aangeraden werd en nog een paar van andere forums. Vond het ook al snel rommelig. Nu smeer ik 3 glasplaatjes per keer in met verdunde houtlijm (40 % lijm) en daar print ik weken mee zonder opnieuw te moeten kwasten.

Het zal heus wel aan mij liggen dat de haarlak niet werkte, maar dit werkt zo goed dat ik niet meer terug wil.

[Droxz]

Vuikie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:51:
[...]


Ik zal jullie glazen bol even iets helderder maken

Mijn setup:
Heated bed met 3mm glasplaat en een kapton sheet van 200x200(Zie 123-3D link in mijn vorige post)
Nozzle = 0,5mm
Filament = 3mm

Slic3r settings:
1st layer: 75% van 30mm/s(heb ik al verlaagd, standaard is 85% van 30mm/s, hielp, helaas niet)
Hotend: 190C(Standaard instelling)
Heatbed: heb ik lopen spelen tussen tussen 50C-55C-60C(50C is standaard)
Printdikte: 0,25(1st layer 0,3mm + 170% overextrusion at perimeter = standaard vanuit Velleman)
2 time perimeter print, atleast 6mm from object
No brim

Dit is wat ik zo 123 uit mijn hoofd weet, de rest moet ik vanavond bekijken, maar in principe gebruik ik de standaard waardes van Velleman en die werken aardig goed, tot van het weekend.

@Psycho_Mantis Bedankt voor de tip. Ik neem aan dat het niet uitmaakt wat voor een haarlak het is. Bij de Kruidvat bij mij in de buurt hebben ze haarlak voor een € of 4. Gebruik jij Kapton of is dit direct op het (glas)bed?

Ik ben zeker geen expert, en ik ben nog met mijn eerste rollen plastic bezig, maar die 190c is wel weinig voor PLA. Alle PLA die ik hier heb liggen print ik tussen de 205 en 215 graden.

Waarom print je eigenlijk niet gewoon gelijk op glas?
Ik print hier gelijk op glas, bed rond de 55c voor PLA / 70c voor PETG en ik moet
echt wachten tot mijn bed onder de 30c komt om mijn print van mijn bed te krijgen.
(rond de 30c krijg ik van die mooie *krak* geluidjes, waaraan ik hoor dat hij bijna los is)

Wel maak ik het glas elk printje goed schoon met 96% alcohol.

[vincent_1971]

Droxz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 11:37:
[...]


Ik ben zeker geen expert, en ik ben nog met mijn eerste rollen plastic bezig, maar die 190c is wel weinig voor PLA. Alle PLA die ik hier heb liggen print ik tussen de 205 en 215 graden.

Waarom print je eigenlijk niet gewoon gelijk op glas?
Ik print hier gelijk op glas, bed rond de 55c voor PLA / 70c voor PETG en ik moet
echt wachten tot mijn bed onder de 30c komt om mijn print van mijn bed te krijgen.
(rond de 30c krijg ik van die mooie *krak* geluidjes, waaraan ik hoor dat hij bijna los is)

Wel maak ik het glas elk printje goed schoon met 96% alcohol.

Al eens geprobeerd als die glasplaat onder de 30c is die onder de kraan te houden en dan met koud water? Bij mij werkt dat heel goed. Wat geprint is spoel je eraf. Daarna de glasplaat met wat zeep naspoelen en opdrogen..klaar voor de volgende printklus.

[KevinSetz]

Psycho_Mantis schreef op maandag 25 juni 2018 @ 11:08:
[...]

3 voordelen:
- Er is minder stralingswarmte vanaf je heaterblock, wat wrapping voorkomt.
- Temperatuur van de heaterblock is stabieler omdat er geen lucht meer langskomt vanaf de koeling.
- Mocht er toch filament tegen je heaterblock aankomen, dan zit het niet gelijk allemaal onder de plastic smurrie.

Lijkt mij toch wel nuttig dus.

Gooi ik die sok er op dank voor de info

[zynex]

Droxz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 11:37:
[...]


Ik ben zeker geen expert, en ik ben nog met mijn eerste rollen plastic bezig, maar die 190c is wel weinig voor PLA. Alle PLA die ik hier heb liggen print ik tussen de 205 en 215 graden.

Waarom print je eigenlijk niet gewoon gelijk op glas?
Ik print hier gelijk op glas, bed rond de 55c voor PLA / 70c voor PETG en ik moet
echt wachten tot mijn bed onder de 30c komt om mijn print van mijn bed te krijgen.
(rond de 30c krijg ik van die mooie *krak* geluidjes, waaraan ik hoor dat hij bijna los is)

Wel maak ik het glas elk printje goed schoon met 96% alcohol.

Er zit natuurlijk veel verschil tussen verschillende merken PLA, maar ik heb PLA nog nooit boven de 200 graden hoeven printen. Het is echt een low temp material. En dan heb ik het over onder meer 123d huismerk, real en formfutura. 215 vind ik echt aan de te hoge kant, maar als het werkt, is het prima natuurlijk. Gewoon een temperature tower printen en kijken welke temperatuur het beste is.

Psycho_Mantis schreef op maandag 25 juni 2018 @ 11:08:
[...]

3 voordelen:
- Er is minder stralingswarmte vanaf je heaterblock, wat wrapping voorkomt.
- Temperatuur van de heaterblock is stabieler omdat er geen lucht meer langskomt vanaf de koeling.
- Mocht er toch filament tegen je heaterblock aankomen, dan zit het niet gelijk allemaal onder de plastic smurrie.

Lijkt mij toch wel nuttig dus.

Die 'sok' is handig, omdat je minder viezigheid hebt aan je heaterblock en bij de eerste laag dus ook minder kans hebt dat er iets blijft plakken aan je hotend en het inderdaad een smurrie wordt.

Verder ben je dat ding echt aan het oversellen. Heb je ooit je hand bij een hotend op temperatuur gehad? Daar komt zo weinig warmte vanaf dat je daardoor alleen echt geen warping krijgt. Die warmte gaat direct verloren in de lucht. Warping krijg je doordat plastic op je heated bed wel direct staat blootgesteld aan de hitte.

En een goed ingestelde hotend (PID tuning) met een heater die krachtig genoeg is, heeft echt 0.0 last van fluctuaties. Misschien wel als je fan in 1x aangaat op 100% tegen je heater block, maar dan moet je jezelf afvragen of je misschien je fan shroud niet eens anders zou afstellen.

Dus mijn inziens is die sok enkel nuttig om de boel wat schoner te houden. En dat op zichzelf is ook een goede reden om er 1 aan te schaffen, maar verder ga je echt geen significant verschil zien.

KevinSetz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 12:44:
[...]


Gooi ik die sok er op dank voor de info

Bij aanpassingen aan je hotend wel altijd even opnieuw PID tuning doen. Door de isolerende werking heb je anders veel kans op ruime overshoots.

[ Voor 34% gewijzigd door zynex op 25-06-2018 12:57 ]

[Droxz]

zynex schreef op maandag 25 juni 2018 @ 12:51:
[...]


Er zit natuurlijk veel verschil tussen verschillende merken PLA, maar ik heb PLA nog nooit boven de 200 graden hoeven printen. Het is echt een low temp material. En dan heb ik het over onder meer 123d huismerk, real en formfutura. 215 vind ik echt aan de te hoge kant, maar als het werkt, is het prima natuurlijk. Gewoon een temperature tower printen en kijken welke temperatuur het beste is.


[...]


Bij aanpassingen aan je hotend wel altijd even opnieuw PID tuning doen. Door de isolerende werking heb je anders veel kans op ruime overshoots.

Heb je helemaal gelijk in hoor, het gros gaat op 205 (real).
Heb hier een oude no-name liggen die iets hoger wil, ook maar gratis gekregen.

[zynex]

Droxz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 12:58:
[...]


Heb je helemaal gelijk in hoor, het gros gaat op 205 (real).
Heb hier een oude no-name liggen die iets hoger wil, ook maar gratis gekregen.

Uiteindelijk maakt het ook allemaal niet uit, zolang je er goede resultaten mee krijgt. En gratis is altijd mooi meegenomen.

KevinSetz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 06:58:
[...]


Print met pla en petg en carbon, het probleem heeft meer met carbon te maken.

Ik gebruik carbon van colorfabb op 260 graden en 75 graden Heatbed

Na verloop van tijd 15 .minuten printen onstaat er een dikke blob op mijn nozzle met carbon. Dit heb ik niet met petg en pla.

Het lekt nergens. Het zit echt om de nozzle heen een dikke bal van carbon.

Dan bouwt er vaak teveel druk op in je hotend. Zo'n sok kan al helpen natuurlijk, maar eigenlijk wil je die blobs gewoon tegengaan die je anders op je onderdeel hebt. 'Coast at end' in Simplify3d kan hier al een klein beetje in helpen in combinatie met meer retraction en retraction vertical lift. Iedere keer aan het einde van een perimeter stopt de extruder motor al met draaien en laat het plastic als het ware gewoon uit de nozzle vloeien ipv te duwen. Als je dan vervolgens retract gaat de extruder ook meer omhoog. Hierdoor heb je minder kans dat het plastic tijdens het vloeien tegen de nozzle wordt aangeduwd en haal je meer druk weg uit de hotend.

Dit hoeft niet voor alle filamenten, maar kan erg veel helpen bij filamenten die wat meer druk opbouwen. (Voor mij ook bij stugge tpu filamenten bijvoorbeeld.) Dus probeer eens een nieuwe setting/profile aan te maken met die veranderingen en kijk of het iets helpt.

[ Voor 64% gewijzigd door zynex op 25-06-2018 13:19 ]

[ocf81]

Bagger. De E3D kloon die ik gekocht heb blijkt doodleuk geen 1.75mm te zijn, maar 3mm. In de titel op Amazon staat lekker verwarrend 3mm /1.75mm en in de beschrijving alleen 1.75mm. Echter is het gat aan de bovenkant aan de bovenkant maar 3mm breed en ook de heatbreak is 3mm in doorsnee.

Als ik nu een draaibank had kon ik de opening aan de bovenkant 4mm maken om er een teflon buis in te doen.
Weet iemand een goede manier om absoluut loodrecht een gat uit te boren zonder draaibank?

[ Voor 17% gewijzigd door ocf81 op 25-06-2018 17:39 ]

[citruspers]

ocf81 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 17:05:

Weet iemand een goede manier om absoluut loodrecht een gat uit te boren zonder draaibank?

Zelf een houder voor de heatbreak en je boor 3D printen natuurlijk

Afhankelijk van je regio kun je er misschien eentje bij een medetweaker ophalen, is vast een beter alternatief dan wachten op een nieuwe.

[ocf81]

citruspers schreef op maandag 25 juni 2018 @ 18:29:
[...]


Zelf een houder voor de heatbreak en je boor 3D printen natuurlijk

Dat is inderdaad een goeie. Misschien moet ik dat ook eens gaan doen.

citruspers schreef op maandag 25 juni 2018 @ 18:29:
Afhankelijk van je regio kun je er misschien eentje bij een medetweaker ophalen, is vast een beter alternatief dan wachten op een nieuwe.

Die nieuwe komt morgen denk ik. Uit woede maar gewoon een echte gekocht bij Reprapworld die inmiddels onderweg is.

Op de een of andere manier heb ik nooit geluk met hotends van Amazon. Andere onderdelen zijn vaak volgens beschrijving, maar ondanks dat ik toch de beschrijving hotends zijn altijd ruk op de een of andere manier.

[jobr]

Vuikie schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:51:

@Psycho_Mantis Bedankt voor de tip. Ik neem aan dat het niet uitmaakt wat voor een haarlak het is. Bij de Kruidvat bij mij in de buurt hebben ze haarlak voor een € of 4. Gebruik jij Kapton of is dit direct op het (glas)bed?

Dat maakt wel uit. Ik had ook eerst een andere bus van de action maar die werkte niet goed.
Je moet die paarse hebben, Signum Extra Hold 3 (met Pro vitamine B5)


Na het printen helemaal laat afkoelen dan pluk je het item er zo af. Je hoort het wel ploppen.
Niet bij warm proberen eraf te trekken.
Werkt bij mij voor PLA, ABS en PETG.

Je hoeft het ook niet na elke print te verwijderen (met warm water). Na een paar keer printen spuit ik er nog een klein dun laagje erbij op de kale plekken (rest van printer even afschermen met een A4 of zo.
Je merkt vanzelf wanneer je alle lagen moet verwijderen.

[ Voor 28% gewijzigd door jobr op 25-06-2018 18:54 ]

[zynex]

jobr schreef op maandag 25 juni 2018 @ 18:46:
[...]


Dat maakt wel uit. Ik had ook eerst een andere bus van de action maar die werkte niet goed.
Je moet die paarse hebben, Signum Extra Hold 3 (met Pro vitamine B5)
[afbeelding]

Na het printen helemaal laat afkoelen dan pluk je het item er zo af. Je hoort het wel ploppen.
Niet bij warm proberen eraf te trekken.
Werkt bij mij voor PLA, ABS en PETG.

Je hoeft het ook niet na elke print te verwijderen (met warm water). Na een paar keer printen spuit ik er nog een klein dun laagje erbij op de kale plekken (rest van printer even afschermen met een A4 of zo.
Je merkt vanzelf wanneer je alle lagen moet verwijderen.

Dat is de goede inderdaad. Die gebruik ik ook. Je hoeft het in principe niet vaak te vervangen, maar ik doe het wel vaker, omdat het anders toch een lelijk wit restje achterlaat aan de onderkant. (Wat je er af en toe wel kan afwassen.)

Pro tip: als je net een onderdeel van je printer hebt afgehaald en net als ik af en toe de neiging hebt om je vingers af te likken na het eten van chips: was je handen. Haarlak is namelijk niet erg lekker.

Bij mijn volgende printer ga ik ook maar eens een PEI sheet gebruiken. Dat werkt ook wel makkelijk.

[jbhc]

Ik print al een tijdje PLA op een bed van glas @60gr
en met een "first layer" van 215graden (daarna op 205) op 0.17mm en een grote brim van 8mm heb ik echt 0 last van warping.
Groot voordeel is dat je aan een kant van de prints gewoon een spiegelend oppervlak hebt.

Voor PETG gebruik ik een 90/10 mengsel van water/houtlijm en een bed temp van 65graden.
Het houtlijm mengsel is overigens voornamelijk om het glas te beschermen. Dit schijnt te goed te hechten aan PETG

Het mengsel smeer ik met een kwastje op een verwarmd bed totdat er een matte waas ontstaat.

Haarlak geeft zo'n bende

[ Voor 8% gewijzigd door jbhc op 25-06-2018 20:11 ]

[KevinSetz]

Dit is het enigste probleem wat ik nu nog heb met de printer:

Wat ik al heb gedaan:
Factory Reset - alles op nieuw gekalibreerd
PID calibration
Nozzle vervangen

Welke materialen gebruik ik:
PLA, PETG, Carbon (alles zelfde effect)

Print ziet er voor de rest prima uit.

Ik gebruik Prusa Control (Easy Slic3r) Waar de settings standaard goed staan met Prusa PLA
Ook Slic3r prusa edition gebruik ik met stock settings.

Iemand enig idee hoe dit heet en hoe ik het kan oplossen?

[ocf81]

Ik had ook last van iets wat hier op leek, en voor mij was het antwoord een andere fan duct om meer koeling te bewerkstelligen.

[CyBeRSPiN]

Typisch te weinig koeling. Je hebt echt een goede fanduct nodig icm met een fatsoenlijke (radial) fan.
Dan print oriënteren zodat de boeg maximaal in de wind staat

Edit: dit is met een original Prusa mk3?
Dan is de fan wel in orde, duct denk ik ook.
Dus oriëntatie anders en temperatuur een stuk omlaag.

Is dit trouwens de gcode die meegeleverd is? Die zou het namelijk prima moeten doen.
Probeer die eens?

[ Voor 43% gewijzigd door CyBeRSPiN op 26-06-2018 00:22 ]

[haakjesluiten]

Eerste print af, test gcode van het hondje geprint. Duurde langer dan ik dacht uiteindelijk op 125% geprint en duurde alsnog 5 uur 20 minuten. Maar de print is er verbazingwekkend mooi uitgekomen met minimaal afstellen.

[Room42]

@CyBeRSPiN Het zou natuurlijk kunnen dat z'n fanduct verstopt zit.

KevinSetz schreef op maandag 25 juni 2018 @ 22:22:
[afbeelding]

Maar even wat anders: Hoe krijg je dat bed zo mishandeld?

Crazyanz schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 00:47:
Eerste print af, test gcode van het hondje geprint. Duurde langer dan ik dacht uiteindelijk op 125% geprint en duurde alsnog 5 uur 20 minuten. Maar de print is er verbazingwekkend mooi uitgekomen met minimaal afstellen.

125% wat? Snelheid of size?

[ Voor 68% gewijzigd door Room42 op 26-06-2018 00:50 ]

[haakjesluiten]

Room42 schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 00:48:
@CyBeRSPiN Het zou natuurlijk kunnen dat z'n fanduct verstopt zit.


[...]

Maar even wat anders: Hoe krijg je dat bed zo mishandeld?

[...]

125% wat? Snelheid of size?

Snelheid

Wist dat printen even duurden maar me toch verkeken hoe lang z'n print nog duurt. Van de week maar even met eigen instellingen spelen en wat verbeteringen voor de printer printen.

Filament schuurt tegen de X as schroef, lijkt geen kwaad te kunnen maar is makkelijk te verhelpen

[ Voor 9% gewijzigd door haakjesluiten op 26-06-2018 01:00 ]

[Edd]

Crazyanz schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 00:57:
[...]


Snelheid

Wist dat printen even duurden maar me toch verkeken hoe lang z'n print nog duurt. Van de week maar even met eigen instellingen spelen en wat verbeteringen voor de printer printen.

Filament schuurt tegen de X as schroef, lijkt geen kwaad te kunnen maar is makkelijk te verhelpen

Was de test gcode meegeleverd op een sd-kaartje bij de printer oid?
Want het ligt er uiteraard maar net aan welke instellingen ze dan hebben gedaan. Bijv op een 0.1mm layer height en op 40mm/s duurt het idd wat langer.

[KevinSetz]

Room42 schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 00:48:
@CyBeRSPiN Het zou natuurlijk kunnen dat z'n fanduct verstopt zit.


[...]

Maar even wat anders: Hoe krijg je dat bed zo mishandeld?

[...]

125% wat? Snelheid of size?

Er loopt hier een kleine strijder rondt in huis. En door mijn mijn onoplettendheid vondt die het nodig om met met wat gereedschap over het bed heen te gaan.

Gelukkig is het oppervlakkig nieuwe folie en hij is weer nieuw lijkt dus wat erger dan dat het is.

[haakjesluiten]

Edd schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 01:03:
[...]


Was de test gcode meegeleverd op een sd-kaartje bij de printer oid?
Want het ligt er uiteraard maar net aan welke instellingen ze dan hebben gedaan. Bijv op een 0.1mm layer height en op 40mm/s duurt het idd wat langer.

Ja precies dit kwam meegeleverd. Wou in eerste instantie gewoon even zien of de printer goed is afgesteld. Dat lijkt zo te zijn

[CT]

Oh my, door de jaren heen wat 3d printers versleten, en altijd eindigt het met dat het toch teveel 'gedoe' is om even wat te printen en verkoop je de boel weer.
Nu zie ik dat de anycubic Kossel met Linear guides, heated bed en autolevelling maar 188 is geleverd vanuit duitsland op aliexpress, de prijs lijkt maar blijven te dalen.. Dit kan toch haast niet?
De reviews zijn aardig lovend, en het is (na het zelf assembleren) niet al te veel werk om het ding mooi te laten printen (je zou kunnen zeggen, bijna plug&play vergeleken met mijn eerste prusa).
Kijken of ik mij nog kan weerhouden van op de 'buy' knop te drukken
Probeer wat 'negatieve' reviews te vinden, maar die gaan meestal over oudere versies met pully's of geen heated bed e.d.

[Btje]

Ik zie wat dingetjes in de print die ik niet kan verklaren:



Die draden aan de buitenkant zijn op een plek waar het vlakje iets naar binnen getrokken zit en cura besloten heeft support te plaatsen. Ik had beter alleen support touching buildplate kunnen kiezen denk ik. Het is een deksel met ronde randen die hebben wel wat support nodig denk ik.

Op zich valt het uiteindelijk mee want die stukjes kan ik verwijderen maar toch is het raar dat hier zoveel losse draden ontstaan.

Ik print hier met pla van 123dprint op 210 graden. buildplate is 60 graden. 0.1mm layer heigth

[citruspers]

CT schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 10:58:
Oh my, door de jaren heen wat 3d printers versleten, en altijd eindigt het met dat het toch teveel 'gedoe' is om even wat te printen en verkoop je de boel weer.
Nu zie ik dat de anycubic Kossel met Linear guides, heated bed en autolevelling maar 188 is geleverd vanuit duitsland op aliexpress, de prijs lijkt maar blijven te dalen.. Dit kan toch haast niet?
De reviews zijn aardig lovend, en het is (na het zelf assembleren) niet al te veel werk om het ding mooi te laten printen (je zou kunnen zeggen, bijna plug&play vergeleken met mijn eerste prusa).
Kijken of ik mij nog kan weerhouden van op de 'buy' knop te drukken
Probeer wat 'negatieve' reviews te vinden, maar die gaan meestal over oudere versies met pully's of geen heated bed e.d.

Ik heb een Anycubic Kossel (2 stuks zelfs) en hoewel ik het heel gave machines vind, hebben ze wel een gebruiksaanwijzing. Delta's zijn gewoon pittig qua afstelling/calibratie, al helpt het plaatsen van een beter controller bordje al een hele hoop. Zelf gebruik ik de MKS SBASE boards met Smoothieware, al hoor ik dat de calibratie van Marlin inmiddels ook erg goed is.

Verwacht geen plug&Play out of the box, al is de nieuwe versie met autolevel probe misschien wel iets makkelijker printend te krijgen.

[WFvN]

jobr schreef op maandag 25 juni 2018 @ 18:46:
Na het printen helemaal laat afkoelen dan pluk je het item er zo af. Je hoort het wel ploppen.
Niet bij warm proberen eraf te trekken.
Werkt bij mij voor PLA, ABS en PETG.

Ik blijf zweren bij Pritt, in ieder geval bij PETG. Gewoon een dun filmpje aanbrengen is genoeg. Als de print helemaal is afgekoeld, ligt hij zelfs los op het printbed, ik hoef hem er dan dus niet eens vanaf te trekken.

Ook ik verwijder de Pritt niet na printen; ik print gewoon heel wat keren op dezelfde laag.

[zynex]

CT schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 10:58:
Oh my, door de jaren heen wat 3d printers versleten, en altijd eindigt het met dat het toch teveel 'gedoe' is om even wat te printen en verkoop je de boel weer.
Nu zie ik dat de anycubic Kossel met Linear guides, heated bed en autolevelling maar 188 is geleverd vanuit duitsland op aliexpress, de prijs lijkt maar blijven te dalen.. Dit kan toch haast niet?
De reviews zijn aardig lovend, en het is (na het zelf assembleren) niet al te veel werk om het ding mooi te laten printen (je zou kunnen zeggen, bijna plug&play vergeleken met mijn eerste prusa).
Kijken of ik mij nog kan weerhouden van op de 'buy' knop te drukken
Probeer wat 'negatieve' reviews te vinden, maar die gaan meestal over oudere versies met pully's of geen heated bed e.d.

Uiteindelijk zijn FDM 3d printers gewoon niet super gebruiksvriendelijk en ik denk ook niet dat ze dat ooit gaan worden. Misschien heb je geluk en heb je out the box hele goede resultaten, maar uiteindelijk moet je naar verloop van tijd toch weer gaan knutselen voor het gebruik van nieuwe materialen (zelfs een ander merk met een beetje pech), je nozzles slijten, ptfe tube, lagers etc.

Het is allemaal hartstikke leuk, maar ik ken niemand die veel print en nooit problemen heeft. Ik blijf ook nog steeds graag FDM printers gebruiken en bouw ze ook nog steeds graag, maar ik zie de toekomst er persoonlijk niet in. (Misschien wel op grote schaal met SCARA armen of Kuka robots voor het printen van beton/metalen bruggen in Amsterdam) Je oma of iedere andere nieuwe gebruiker die geen interesse heeft in de hobby zal nooit kunnen printen zonder er kennis van te hebben. Je moet de temperaturen weten, de plaatsing van het object en nog veel meer dingen. Wereldwijde adaptatie gaat er dus niet snel komen. Althans niet net als je koffiezet apparaat. Wel als hobby, maar in hobbies willen mensen wel tijd stoppen en dan is het prima.

Ooit wordt SLS printen ook nog betaalbaar en dat is mijn inziens veel gemakkelijker. Je hoeft niet op je ontwerpen te letten en het komt er nagenoeg altijd perfect uit. Het enige gedoe is het schoonmaken, maar dat zou ik veel liever doen dan werken met support materiaal en de boel blijven afstellen. Laatst een Sinterit Lisa in actie gezien. Kost 7000 euro inclusief alles en dat ziet er gewoon schitterend uit. (En zelfs die machines hebben nog problemen met betrekking tot het hergebruik van materiaal en de laser. Voorlopig hebben we dus nog geen sci fi achtige taferelen.)

Maarja de komende jaren zal het nog wel bij fdm blijven en dat is prima, maar verwacht gewoon geen onderhoudsvrije perfect machine. Die zijn er naar mijn mening niet. Zelfs de duurdere printers moet je naar verloop van tijd onderhoud aan plegen.

[ Voor 11% gewijzigd door zynex op 26-06-2018 23:22 ]

[jobr]

WFvN schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 20:12:
[...]


Ik blijf zweren bij Pritt, in ieder geval bij PETG. Gewoon een dun filmpje aanbrengen is genoeg. Als de print helemaal is afgekoeld, ligt hij zelfs los op het printbed, ik hoef hem er dan dus niet eens vanaf te trekken.

Ook ik verwijder de Pritt niet na printen; ik print gewoon heel wat keren op dezelfde laag.

Pritt heb ik ook gebruikt maar beviel mij lang zo goed niet als de haarlak. Ik vond het een grotere bende dan haarlak.
Bij haarlak ligt deze ook na afkoelen los.

[Tom-Z]

@zynex FDM printers kunnen prima gebruiksvriendelijk zijn, maar dan moet je niet een hobby FDM-machine van een paar honderd euro gaan vergelijken met een SLS-apparaat van een miljoen. De FDM printers van Stratasys zijn behoorlijk betrouwbaar en geven mooie resultaten, maar daar is het prijskaartje ook naar (en is het hele ecosysteem gesloten).

[zynex]

Tom-Z schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 22:40:
@zynex FDM printers kunnen prima gebruiksvriendelijk zijn, maar dan moet je niet een hobby FDM-machine van een paar honderd euro gaan vergelijken met een SLS-apparaat van een miljoen. De FDM printers van Stratasys zijn behoorlijk betrouwbaar en geven mooie resultaten, maar daar is het prijskaartje ook naar (en is het hele ecosysteem gesloten).

Daarom refereerde ik aan een SLS apparaat dat al vanaf 5000 euro beschikbaar is. Nog steeds veel geld voor de meeste mensen, maar niet onbereikbaar. Er zijn genoeg consumenten met Ultimakers/Formlabs printers van dezelfde bedragen. Dan moet je dus geen 'hobby' sls-machine gaan vergelijken met een FDM machine van tienduizenden euros tot een paar ton waar je meestal nog een onderhoudscontract bij moet afsluiten.

Mijn punt blijft hetzelfde en dat is: het is een hobby en in een hobby moet je tijd en/of geld blijven investeren. En daarom is het nog niet iets dat je bij iedereen thuis zal vinden en dat zal voor een hele lange tijd ook niet gebeuren.

[CT]

Daarom probeerde ik ook negatieve ervaringen te vinden, die geven vaak een beter beeld van zo'n sub 200 euro printer. Nu heb ik zelf een prusa gehad in de begin fase (oa. geen heated bed en nog zonder bearings) dat was een drama. Toen een printrbot, was al beter, maar je kreeg dat ding simpelweg niet goed afgesteld. Dus toen maar voor een kant'n'klare PP3DP UP! Mini, tot nu toe de beste ervaring (meest normaal mee geprint).
Alleen had deze geen 'autolevelling', alleen ABS en een zwak heatedbed, daardoor wrapping bij grotere prints ondanks een erg klein build oppervlak. Dus praktische dingen als een rpi-case printen (grote footprint) was onmogelijk helaas..

Dus persoonlijk zou ik een printer al snel "plug'n'play" in de grote zin van het woord bestempelen als deze:
- (goed) Heatedbed met 'plakbaar' oppervlak
- Linear bearings op alle assen
- Autolevelling!
- Grote 'adaptie' bij open firmware of gesloten 'commerciele' firmware met geteste afstellingen
- Bruikbaar print oppervlak (20cm+ en liefst 30cm+ hoogte)

Uiteraard details op hardware, steppermotors, plastic/metalen onderdelen, gesloten/open case etc. daargelaten denk ik dat als het simpele lijstje zoals aangegeven al een enorme stap in de juiste richting is.
Printers die überhaupt aan het lijstje voldoen kosten nog allemaal 300+ vandaar dat die ~190 voelt als een mijlpaal. En als je specifiek zoekt naar de autolevel versie van de kossel vind je eigenlijk geen (echt*) negatieve comments. Het afstellen is blijkbaar peanuts geworden.
*_{versleten bearings en 'loslatende' delta armen etc. na zwaar&veel gebruik daar gelaten}

Heb nu wat andere spullen die ik niet meer gebruik te koop gezet om ruimte te maken, als dat verkoopt haal ik die printer en zullen we wel zien of ik er niet totaal naast zit

[WeeDzi]

zynex schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 20:18:
[...]


Uiteindelijk zijn FDM 3d printers gewoon niet super gebruiksvriendelijk en ik denk ook niet dat ze dat ooit gaan worden. Misschien heb je geluk en heb je out the box hele goede resultaten, maar uiteindelijk moet je naar verloop van tijd toch weer gaan knutselen voor het gebruik van nieuwe materialen (zelfs een ander merk met een beetje pech), je nozzles slijten, ptfe tube, lagers etc.

Het is allemaal hartstikke leuk, maar ik ken niemand die veel print en nooit problemen heeft. Ik blijf ook nog steeds graag FDM printers gebruiken en bouw ze ook nog steeds graag, maar ik zie de toekomst er persoonlijk niet in. (Misschien wel op grote schaal met SCARA armen of Kuka robots voor het printen van beton/metalen bruggen in Amsterdam) Je oma of iedere andere nieuwe gebruiker die geen interesse heeft in de hobby zal nooit kunnen printen zonder er kennis van te hebben. Je moet de temperaturen weten, de plaatsing van het object en nog veel meer dingen. Wereldwijde adaptatie gaat er dus niet snel komen. Althans niet net als je koffiezet apparaat. Wel als hobby, maar in hobbies willen mensen wel tijd stoppen en dan is het prima.

Ooit wordt SLS printen ook nog betaalbaar en dat is mijn inziens veel gemakkelijker. Je hoeft niet op je ontwerpen te letten en het komt er nagenoeg altijd perfect uit. Het enige gedoe is het schoonmaken, maar dat zou ik veel liever doen dan werken met support materiaal en de boel blijven afstellen. Laatst een Sinterit Lisa in actie gezien. Kost 7000 euro inclusief alles en dat ziet er gewoon schitterend uit. (En zelfs die machines hebben nog problemen met betrekking tot het hergebruik van materiaal en de laser. Voorlopig hebben we dus nog geen sci fi achtige taferelen.)

Maarja de komende jaren zal het nog wel bij fdm blijven en dat is prima, maar verwacht gewoon geen onderhoudsvrije perfect machine. Die zijn er naar mijn mening niet. Zelfs de duurdere printers moet je naar verloop van tijd onderhoud aan plegen.

Der is geen enkele printer gebruiksvriendelijk ook niet de professionele machines, als in die dingen hebben ook gewoon onderhoud nodig. Alleen bij de duurdere printers neemt men een onderhouds contract en bij je thuis FDM printertje doe je dat niet en ben je op jezelf aangewezen. Ook SLS printers zijn geen onderhoudsvrije machines verre van. als je ziet dat de laser afgesteld moet worden schrapers dingen en whatever more.... moet je zien wat die poeder ellende schoongemaakt moet worden, dat spult komt overal hahaha

Wij hebben verschillende hoogwaardige printers op het werk staan en daar komen regelmatig monteurs bij en ook doen we zelf heel veel onderhoud.

hoe duurder de machine hoe duurder het onderhoud

al moet ik zeggen dat onze FDM machines wel het makkelijkste te onderhouden zijn

[Droxz]

Misschien iets stoms, maar de openings post kan wel wat updates gebruiken.
PLA en ABS, ik merk toch wel dat er hier genoeg mensen met PETG printen toch?

p.s
Nog steeds bezig met de instellingen voor PETG te perfectioneren.

[haakjesluiten]

Eerste print ging gelijk goed, maar niet alles gaat in 1x goed. Wat verbeteringen voor mijn printer van thingyverse gehaald maar moest schijnbaar weer mijn heatbed levelen en daarna een aantal pogingen nodig gehad om filament goed te laten "kleven" en niet halverwege een print weer omhoog te komen.

Hoe vaak moet je een printbed levelen en als je een autoleveling bed hebt hoef je hier dan nooit meer mee te prutsen? Zie dat je voor paar tientjes al klaar kan zijn namenlijk

[citruspers]

CT schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 08:35:
Daarom probeerde ik ook negatieve ervaringen te vinden, die geven vaak een beter beeld van zo'n sub 200 euro printer. Nu heb ik zelf een prusa gehad in de begin fase (oa. geen heated bed en nog zonder bearings) dat was een drama. Toen een printrbot, was al beter, maar je kreeg dat ding simpelweg niet goed afgesteld. Dus toen maar voor een kant'n'klare PP3DP UP! Mini, tot nu toe de beste ervaring (meest normaal mee geprint).
Alleen had deze geen 'autolevelling', alleen ABS en een zwak heatedbed, daardoor wrapping bij grotere prints ondanks een erg klein build oppervlak. Dus praktische dingen als een rpi-case printen (grote footprint) was onmogelijk helaas..

Dus persoonlijk zou ik een printer al snel "plug'n'play" in de grote zin van het woord bestempelen als deze:
- (goed) Heatedbed met 'plakbaar' oppervlak
- Linear bearings op alle assen
- Autolevelling!
- Grote 'adaptie' bij open firmware of gesloten 'commerciele' firmware met geteste afstellingen
- Bruikbaar print oppervlak (20cm+ en liefst 30cm+ hoogte)

Uiteraard details op hardware, steppermotors, plastic/metalen onderdelen, gesloten/open case etc. daargelaten denk ik dat als het simpele lijstje zoals aangegeven al een enorme stap in de juiste richting is.
Printers die überhaupt aan het lijstje voldoen kosten nog allemaal 300+ vandaar dat die ~190 voelt als een mijlpaal. En als je specifiek zoekt naar de autolevel versie van de kossel vind je eigenlijk geen (echt*) negatieve comments. Het afstellen is blijkbaar peanuts geworden.
*_{versleten bearings en 'loslatende' delta armen etc. na zwaar&veel gebruik daar gelaten}

Heb nu wat andere spullen die ik niet meer gebruik te koop gezet om ruimte te maken, als dat verkoopt haal ik die printer en zullen we wel zien of ik er niet totaal naast zit

Jammer dat je mijn comment hebt genegeerd. Ik heb letterlijk 2 van die Kossels staan namelijk. Repetier geport naar hun controllerbordje ipv de standaard Marlin en inmiddels voorzien van een ander controllerbord, dus je zou kunnen zeggen dat ik er het een of het ander vanaf weet

[CT]

citruspers schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 00:03:
[...]
Jammer dat je mijn comment hebt genegeerd. Ik heb letterlijk 2 van die Kossels staan namelijk. Repetier geport naar hun controllerbordje ipv de standaard Marlin en inmiddels voorzien van een ander controllerbord, dus je zou kunnen zeggen dat ik er het een of het ander vanaf weet

Nee heb die ook gewoon gelezen
Zoals je aangeeft in je post zeg je dat 'autolevelling' al enorm zou schelen en de nieuwere firmware's beter zijn.

Dus dan onderstreept dat het vermoeden dat deze versie (de Linear Pus) alle problemen opgelost heeft die oa. jij (en vele anderen van de 'oudere' Anycubic Kossel) hebt ervaren, wat uiteraard positief is.

[Edd]

CT schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 08:08:
Dus dan onderstreept dat het vermoeden dat deze versie (de Linear Pus) alle problemen opgelost heeft die oa. jij (en vele anderen van de 'oudere' Anycubic Kossel) hebt ervaren, wat uiteraard positief is.

Ik heb zelf de geupgrade pulley versie van de Anycubic kossel en die werkt ook prima. Qua controller-board e.d. heb ik geen upgrades gedaan, behalve de laatste versie van Marlin geflashed. Dit aangezien firmwares niet stil staan in development.

[citruspers]

CT schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 08:08:
[...]

Zoals je aangeeft in je post zeg je dat 'autolevelling' al enorm zou schelen en de nieuwere firmware's beter zijn.

Sorry, was een beetje kribbig.

Alles staat of valt echt met de autoleveling, en de implementatie daarvan. Het probleem wat je met Delta's al gauw hebt is dat een probleem op 1 as alle assen beinvloed, en dat als je armlengte of je delta radius niet correct zijn je printbed "virtueel" krom trekt. Dat kan zo krap zijn als 0.1mm verkeerd opgemeten of in elkaar gezet, wat ervoor zorgt dat je nozzle aan de ene kant van de printer te hoog print, en aan de andere kant het bed in boort.

Repetier kan hier helaas niet voor compenseren behalve dmv een simpele autolevel + bed calibratie implementatie, maar dan compenseer je dus tijdens elke print voor een probleem wat je niet hoort te hebben, met wisselende laaghoogten (en dus delaminatie problemen en incorrecte afmetingen van je object).

Smoothieware (wat ik op beide printers gebruik) calibreert als eerste de delta radius en de endstops, en daarna pas het bed. Imho is dat de feature die het verschil maakt. Of dat op de nieuwe Kossel ook in Marlin zo werkt durf ik niet te zeggen, want ik heb ook dat controllerbordje meteen vervangen met een 32-bit plankje.

Mocht je (nu of in de toekomst) ook naar zo'n bord gaan upgraden staat hier mijn config voor de Linear+ variant (de versie met het 240mm heatbed): https://github.com/citrus...othieware-for-Kossel-Plus

[ Voor 7% gewijzigd door citruspers op 28-06-2018 10:18 ]

[CT]

citruspers schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 10:17:
[...]
Smoothieware (wat ik op beide printers gebruik) calibreert als eerste de delta radius en de endstops, en daarna pas het bed. Imho is dat de feature die het verschil maakt. Of dat op de nieuwe Kossel ook in Marlin zo werkt durf ik niet te zeggen, want ik heb ook dat controllerbordje meteen vervangen met een 32-bit plankje.

Thanks voor de info, dit soort details zijn zeker interessant, heb het gelijk even opgezocht maar Marlin gebruikt nu 'G33' calibratie waar ook delta & endstops in zijn opgenomen. Lijkt er op dat dit probleem dus ook "opgelost" is. Klinkt tot nu toe dus nog allemaal veel belovend

[Spinez0r]

Een aantal dagen geleden mijn Anet A6 omgebouwd naar een Anet A(M)6.

https://www.thingiverse.com/thing:2394506

Ik moet zeggen dat 't proces enorm meeviel, als je rustig kijkt hoe alles bij elkaar past, en zorgt dat 't frame haaks is voelt het zeer degelijk en goed aan.

Dingen die nu nog op mijn verlanglijstje staan:

- Glazen printbed (Print nu op aluminium met Buildtak surface)
- Ramps 1.4 met TMC2130 drivers (Prusa MK3 stijl )
- Display met SD kaar slot voor de RAMPS board (Anet A6 LCD werkt niet zonder vieze hacks)



Met de AM6 heb ik een Yoda-Boeddha geprint, met onderstaand resultaat, wat vinden jullie?

[ocf81]

citruspers schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 10:17:

...

Smoothieware (wat ik op beide printers gebruik) calibreert als eerste de delta radius en de endstops, en daarna pas het bed. Imho is dat de feature die het verschil maakt. Of dat op de nieuwe Kossel ook in Marlin zo werkt durf ik niet te zeggen, want ik heb ook dat controllerbordje meteen vervangen met een 32-bit plankje.

Wellicht kan je straks ook met Marlin 2 uit de voeten? Die heeft ook support voor 32 bit. Natuurlijk even afwachten hoe ze de kalibratie af gaan handelen.

Spinez0r schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 11:39:

...
- Ramps 1.4 met TMC2130 drivers (Prusa MK3 stijl )

Ik zou echt overwegen om die RAMPS 1.4 niet te nemen. Een bordje met een ander soort zekering zoals de RAMPS 1.5, 1.6 (=1.5 met koeling) of een Rumba+ zijn veel betere keuzes. Als je hem al hebt zou ik voor het HB een mosfet bordje ertussen zetten. De polyfuse op de RAMPS is een bekend struikelpunt.

Er is ook een RAMPS 1.7 in ontwikkeling die support gaat geven voor de DUE en de 2130 zonder extra draden, maar die laat nog even op zich wachten. Dat lijkt mij wel een interessante ontwikkeling.

[citruspers]

ocf81 schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 11:52:
[...]

Wellicht kan je straks ook met Marlin 2 uit de voeten? Die heeft ook support voor 32 bit. Natuurlijk even afwachten hoe ze de kalibratie af gaan handelen.

Ik volg de ontwikkeling met een half oog, maar volgens mij zijn ze nog niet echt op een punt aangekomen waar stabiliteit/gemak/features meer zijn dan Smoothieware wat ik nu draai.

Zodra de boel stabiel/gereleased is ga ik er zeker wel eens mee klooien, maar voor nu doet Smoothie eigenlijk ook alles wat ik wil (met uitzondering van linear advance).

[Spinez0r]

ocf81 schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 11:52:
[...]

Ik zou echt overwegen om die RAMPS 1.4 niet te nemen. Een bordje met een ander soort zekering zoals de RAMPS 1.5, 1.6 (=1.5 met koeling) of een Rumba+ zijn veel betere keuzes. Als je hem al hebt zou ik voor het HB een mosfet bordje ertussen zetten. De polyfuse op de RAMPS is een bekend struikelpunt.

Er is ook een RAMPS 1.7 in ontwikkeling die support gaat geven voor de DUE en de 2130 zonder extra draden, maar die laat nog even op zich wachten. Dat lijkt mij wel een interessante ontwikkeling.

Hmm, heb net de ramps besteld, net iets te laat dus

Een mosfet had ik al voor m'n heatbed EN hotend, dus er loopt maar marginale stroom door de polyfuses (Slechts voor de drivers en overige componenten) als hij eenmaal aangesloten is.

Desalniettemin bedankt voor je advies

[jbhc]

Is het niet zo dat alles wat boven de RAMPS 1.4 is eigenlijk chinese versies zijn? Op de Reprap pagina's kan ik niks vinden over bordjes na de 1.4 versie.

[Edd]

jbhc schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 13:04:
Is het niet zo dat alles wat boven de RAMPS 1.4 is eigenlijk chinese versies zijn? Op de Reprap pagina's kan ik niks vinden over bordjes na de 1.4 versie.

Alstu:
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.5
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.7

Mijn AnyCubic draait nu nog op de standaard TriGorilla (RAMPS + Mega gecombineerd) en bevalt mij prima. Vooral met de laatste Marlin.

Mijn andere printer die ik weer aan het opbouwen ben, ga ik ook eerst voor een RAMPS-combi. Voor het begin lijkt mij dat voldoende om eerst de werking voor elkaar te krijgen.
Daarna ga ik denk ik overstappen op een Duet. Maar dat wordt nogal een investering, aangezien ik 4 Z-assen moet aansturen.

Wel heb ik gespeeld met een 32-bits bordje met Marlin 2.0. Op een gegeven moment draaide het ok, maar de ontwikkelingen waren nogal teveel bezig. Wat de status er nu van is weet ik niet, maar het is zeker iets om de gaten te houden.

[Psycho_Mantis]

Spinez0r schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 12:33:
[...]


Hmm, heb net de ramps besteld, net iets te laat dus

Een mosfet had ik al voor m'n heatbed EN hotend, dus er loopt maar marginale stroom door de polyfuses (Slechts voor de drivers en overige componenten) als hij eenmaal aangesloten is.

Desalniettemin bedankt voor je advies

Heb je een RAMPS gekocht met Polyfuses?
Zo ja, koop voor een paar euro een andere

Die Polyfuses geven echt ellende. Zo kreeg ik mijn heatbed nooit warmer dan 70 graden, na overstap naar fatsoenlijke zekeringen haalt hij met gemak 100 graden.

[ocf81]

Spinez0r schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 12:33:
[...]


Hmm, heb net de ramps besteld, net iets te laat dus

Een mosfet had ik al voor m'n heatbed EN hotend, dus er loopt maar marginale stroom door de polyfuses (Slechts voor de drivers en overige componenten) als hij eenmaal aangesloten is.

Desalniettemin bedankt voor je advies

Hoe is de temperatuurcontrole met een mosfet op je hotend? Ik heb een aantal keer gelezen dat een 2e mosfet de schakelsnelheid zodanig omlaag trekt dat je effectief geen PID meer kan gebruiken.

[jbhc]

Edd schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 13:09:
[...]


Alstu:
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.5
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.7

Ah, wat leuk!
Maar als je dus goed kijkt is die 1.5 niet helemaal officieel.

Die nieuwe 1.7 is wel echt vet. Dat beloofd wat.

[Room42]

maartend schreef op zondag 24 juni 2018 @ 16:52:
Ender 3 aangeschaft. Nog mods die ik gelijk moet uitvoeren als ik hem al in elkaar zet? Heb kennis met ook een 3d printer, kan dus vantevoren al iets laten printen

YouTube: Things you can print right now to make your new Ender 3 better.

Het is wel een beetje een drama queen, met z'n "... and you drop the screws all over the place [...] and probably drop the screws again ...". Doe eens niet zo huilen, jongen

[Pjotter87]

Heb zit te kijken voor een silicone heat matje op aliexpress. Heb er 1 nodig van 30cmx30cm.
Nu zie ik er van 2 tientjes maar ook 1 van keenovo voor 60 euro. Is dit puur een stukje kwaliteits verschil of gewoon oplichting?

https://m.nl.aliexpress.c...rch-amp.list.32308797940&

https://m.nl.aliexpress.c...rch-amp.list.32859743895&

Ben niet te beroerd om voor een stukje kwaliteit te betalen maar niet voor oplichting

[ Voor 9% gewijzigd door Pjotter87 op 28-06-2018 22:49 ]

[Dobey]

Spinez0r schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 11:39:
Een aantal dagen geleden mijn Anet A6 omgebouwd naar een Anet A(M)6.

https://www.thingiverse.com/thing:2394506

Ik moet zeggen dat 't proces enorm meeviel, als je rustig kijkt hoe alles bij elkaar past, en zorgt dat 't frame haaks is voelt het zeer degelijk en goed aan.

Dingen die nu nog op mijn verlanglijstje staan:

- Glazen printbed (Print nu op aluminium met Buildtak surface)
- Ramps 1.4 met TMC2130 drivers (Prusa MK3 stijl )
- Display met SD kaar slot voor de RAMPS board (Anet A6 LCD werkt niet zonder vieze hacks)

[afbeelding]

Met de AM6 heb ik een Yoda-Boeddha geprint, met onderstaand resultaat, wat vinden jullie?

[afbeelding]

Welke versie van Marlin gebruik je hier, ik heb namelijk het probleem na ombouw van Anet mainboard naar Ramps dat mijn Z stepper motoren niet tegelijk draaien.

Nu las ik dat je hier ook E1 voor kan gebruiken, wat ik overigens nog niet getest heb. Heb nu al wat avonduren zitten in de ombouw, maar het wil allemaal nog niet meewerken.

[jbhc]

Staan je motoren niet gewoon parallel op dezelfde driver?

Mijn "A8" heeft ook een RAMPS setup en die draait gewoon prima op de nieuwste stable versie van Marlin.

Heb je de stepper driver wel goed afgesteld?

[ Voor 58% gewijzigd door jbhc op 29-06-2018 08:08 ]

[Dobey]

jbhc schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 08:01:
Staan je motoren niet gewoon parallel op dezelfde driver?

Mijn "A8" heeft ook een RAMPS setup en die draait gewoon prima op de nieuwste stable versie van Marlin.

Heb je de stepper driver wel goed afgesteld?

Ja dat klopt, maar toch lijkt de 1 harder te draaien dan de ander, wellicht dat ik nog iets met de voltage kan spelen, maar het klonk nou allemaal niet heel jofel.

Welke versie van Marlin 1.1.8?

Heb de stepper driver voor Z-axis op 1 volt staan, de andere staan rond de 0,5.. Dus dacht 2 motors, 2x 0,5

[ Voor 13% gewijzigd door Dobey op 29-06-2018 08:15 ]

[maartend]

Room42 schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 19:04:
[...]

YouTube: Things you can print right now to make your new Ender 3 better.

Het is wel een beetje een drama queen, met z'n "... and you drop the screws all over the place [...] and probably drop the screws again ...". Doe eens niet zo huilen, jongen

Thnx. Ziet er goed uit, commentaar, ach, het is commentaar.

Buurman heeft 3D printer, ga dus vragen eea voor me te printen voor ik de Ender in elkaar zet.. Anders moet ik het ding later weer uit elkaar halen

[haakjesluiten]

Ach ik heb nu een krap weekje een 3d printer, ik ben er wel wachter dat je blijft pielen aan z'n ding en dat die vast nog wel een paar keer uitelkaar gaat

Ik heb net wat auto leveling spullen besteld, ben nog aan het kijken naar dempers voor de motoren en naar andere nozzle's

[maartenst]

waarom heeft iedereen het over auto leveling ik heb zelf een Ultimaker 2+ deze zet je even goed na een verhuizing of nozzel wissen en hij werkt.

Ik ben zelf ook bezig met een grotere behuizing aan het tekenen en ook dicht is voor ABS erg handig.

[CT]

@maartenst Als die Ultimaker 2+ als bouwpakket werd geleverd en niet in de fabriek was 'gelevelled' denk ik niet dat je deze post had gemaakt

[maartenst]

Ik heb er genoeg in elkaar gezet bij Ultimaker gewerkt op de RND. Was een erg leuke baan.

[Edd]

maartenst schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 10:43:
waarom heeft iedereen het over auto leveling ik heb zelf een Ultimaker 2+ deze zet je even goed na een verhuizing of nozzel wissen en hij werkt.

Mijn ervaring is dat het heel erg afhankelijk van hoe vlak je buildplate is.
Op mijn P3Steel kon ik ook zo printen zonder te vaak te hoeven te levelen. Maar dat kwam doordat ik op een glasplaatje printte. Het aluminium heatbed wat eronder lag was zo krom als jarres en daar moest ik rekening houden met plaatsing van de objecten.

[maartenst]

ps even een tip dit is de beste lijm die er is jamer genoeg niet te vinden in NL.

[Spinez0r]

ocf81 schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 13:22:
[...]

Hoe is de temperatuurcontrole met een mosfet op je hotend? Ik heb een aantal keer gelezen dat een 2e mosfet de schakelsnelheid zodanig omlaag trekt dat je effectief geen PID meer kan gebruiken.

Ik heb een mosfet gekocht die PWM accepteert, en deze Pulse width dus ook doorvoert naar het uitgangskanaal, ik heb een PID autotune gedaan, en mijn hotend zwalkt eigenlijk totaal niet, als hij opwarmt dan overshoot hij een keer 2 graden voorbij de gezette temperatuur, maar daarna zakt hij terug tot de ingestelde temperatuur en blijft daar de gehele print-tijd hangen.

De mosfet die ik heb is die van 123-3d.nl: https://www.123-3d.nl/123...le-180A-i2327-t12867.html

Dobey schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 08:10:
[...]


Ja dat klopt, maar toch lijkt de 1 harder te draaien dan de ander, wellicht dat ik nog iets met de voltage kan spelen, maar het klonk nou allemaal niet heel jofel.

Welke versie van Marlin 1.1.8?

Heb de stepper driver voor Z-axis op 1 volt staan, de andere staan rond de 0,5.. Dus dacht 2 motors, 2x 0,5

Ik Gebruik marlin 1.1.8 stable build (Dus niet de nightly) en werkt prima.
Zelf had ik problemen met de nightly build i.c.m. de ramps.

Je logica klopt wel, afhankelijk van je drivers is bijvoorbeeld vref * 2 de stroom, dus 1 volt is 2 ampere, gedeeld door 2 motoren maakt 1 ampere per motor, wat best wel acceptabel is.

Ik heb Gisteravond de ramps aangesloten, 2 motoren op 1 Z driver (Zoals de prusa het ook heeft), dit is een parralelle verbinding.

Dit werkt zonder problemen en mijn motoren zijn prima gesynchroniseerd.

Het kan bijna ook niet anders dan dat ze gelijk draaien, want ze krijgen beide hetzelde signaal binnen, je zou eens kunnen controleren of één van de twee motoren "skipt", het zou namelijk kunnen zijn dat één van de motoren meer weerstand ervaart en daarom stappen gaat skippen.

Psycho_Mantis schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 13:17:
[...]

Heb je een RAMPS gekocht met Polyfuses?
Zo ja, koop voor een paar euro een andere

Die Polyfuses geven echt ellende. Zo kreeg ik mijn heatbed nooit warmer dan 70 graden, na overstap naar fatsoenlijke zekeringen haalt hij met gemak 100 graden.

Ik heb 2 mosfets op de RAMPS aangesloten, er gaat dus maar een hele kleine stroom door de polyfuses, lang niet in de buurt van de "cut off" current van 5 en 10 amperé geloof ik.

maartenst schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 10:43:
waarom heeft iedereen het over auto leveling ik heb zelf een Ultimaker 2+ deze zet je even goed na een verhuizing of nozzel wissen en hij werkt.

Ik ben zelf ook bezig met een grotere behuizing aan het tekenen en ook dicht is voor ABS erg handig.

Nu noem je nogal een prijsverschil, mijn Anet A6 kost +- 250/300 euro NIEUW en een ultimaker 2+ kost nieuw 2K+ oftwel: appels met peren vergelijken.

Sowieso is de ultimaker een box type 3d printer, deze zijn stijver omdat het allemaal in een "Doos" zit, en het is een CoreXY setup.

Al deze punten maken het een 3d printer die méér kan hebben dan menig Prusa i3 kloontje.

[ Voor 67% gewijzigd door Spinez0r op 29-06-2018 11:44 ]

[Sme4gle]

Ik heb momenteel deze e3d clone:
https://nl.aliexpress.com...tube-and/32810116594.html

Volgens mij de allergoedkoopste clone die je kan vinden, moet zeggen dat hij wel redelijk werkt en loopt niet vast.
Maar ik heb het idee dat de ruimte bij de nozzle nogal ruim is, waardoor hij niet heel consequent extrude.

Ik heb gisteren deze hotend op mijn CR10-S geinstalleerd! Het werkt echt werkelijkwaar perfect. De meegeleverde heatercardridge was defect dus ik heb degene die ik in mijn creality hotend had gebruikt. Vanmiddag kijken of ik de bltouch sensor die ik meebesteld had aan de praat krijg. in combinatie met Marlin 1.1.8. Heeft iemand hiervoor een goed profiel voor met max acceleratie en of jerk settings?

[ronald92]

Is er iemand die mijn model wil beoordelen en advies kan geven?

Is er ook een Tweaker die hobby matig dingen aan het printen is (waar ik mijn model dus zou kunnen laten printen)

[Room42]

ronald92 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 12:23:
Is er iemand die mijn model wil beoordelen en advies kan geven?

Ja, hoor! Vermeld dan even goed wat het doel is van het model, waar de krachten op komen te staan, hoe het verbindt met andere componenten en wat er in het zicht komt en wat er mooi moet zijn*
* doorhalen wat niet van toepassing is

Is er ook een Tweaker die hobby matig dingen aan het printen is (waar ik mijn model dus zou kunnen laten printen)

Mwoah, ik print best aardig, al zeg ik het zelf

[ Voor 24% gewijzigd door Room42 op 29-06-2018 12:27 ]

[ronald92]

Room42 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 12:25:
[...]
Ja, hoor!

[...]

Mwoah, ik print best aardig, al zeg ik het zelf

Bedoelde natuurlijk hobbymatig 😋. Maar je hebt PB

[Dobey]

Spinez0r schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 11:30:
[...]


Ik heb een mosfet gekocht die PWM accepteert, en deze Pulse width dus ook doorvoert naar het uitgangskanaal, ik heb een PID autotune gedaan, en mijn hotend zwalkt eigenlijk totaal niet, als hij opwarmt dan overshoot hij een keer 2 graden voorbij de gezette temperatuur, maar daarna zakt hij terug tot de ingestelde temperatuur en blijft daar de gehele print-tijd hangen.

De mosfet die ik heb is die van 123-3d.nl: https://www.123-3d.nl/123...le-180A-i2327-t12867.html


[...]


Ik Gebruik marlin 1.1.8 stable build (Dus niet de nightly) en werkt prima.
Zelf had ik problemen met de nightly build i.c.m. de ramps.

Je logica klopt wel, afhankelijk van je drivers is bijvoorbeeld vref * 2 de stroom, dus 1 volt is 2 ampere, gedeeld door 2 motoren maakt 1 ampere per motor, wat best wel acceptabel is.

Ik heb Gisteravond de ramps aangesloten, 2 motoren op 1 Z driver (Zoals de prusa het ook heeft), dit is een parralelle verbinding.

Dit werkt zonder problemen en mijn motoren zijn prima gesynchroniseerd.

Het kan bijna ook niet anders dan dat ze gelijk draaien, want ze krijgen beide hetzelde signaal binnen, je zou eens kunnen controleren of één van de twee motoren "skipt", het zou namelijk kunnen zijn dat één van de motoren meer weerstand ervaart en daarom stappen gaat skippen.

Zal het straks eens checken, kan ook zijn dat het verbeelding is. Zal hem ook direct voorzien van schone 1.1.8 versie, al lijkt die 2.0 versie (ook al is het beta) me ook nog wel het proberen waard.

[jbhc]

Die 1.1.8 is de stable en die werkt prima. De 2.0 is volgens mij ook net echt voor een RAMPS setup bedoeld maar meer voor 32bit bordjes.

[Dobey]

Ik las dat hij wel voor RAMPS zou werken. Maar goed zal er eerst nog wat meer over lezen, pak voor nu eerst wel 1.1.8

[Edd]

jbhc schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 12:52:
Die 1.1.8 is de stable en die werkt prima. De 2.0 is volgens mij ook net echt voor een RAMPS setup bedoeld maar meer voor 32bit bordjes.

2.0 is wel degelijk ook voor de RAMPs bedoeld.
Ze hebben de HAL losgetrokken, waardoor de firmware nu makkelijker op verschillende architecturen kan draaien. Maar een van de doelstelling daarbij is om de firmware ook op 32-bits bordjes te laten draaien.

[Dobey]

Edd schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 13:04:
[...]


2.0 is wel degelijk ook voor de RAMPs bedoeld.
Ze hebben de HAL losgetrokken, waardoor de firmware nu makkelijker op verschillende architecturen kan draaien. Maar een van de doelstelling daarbij is om de firmware ook op 32-bits bordjes te laten draaien.

Heb je hem toevallig al draaien?

[grote_oever]

maartenst schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 11:29:
ps even een tip dit is de beste lijm die er is jamer genoeg niet te vinden in NL.

[afbeelding]

Das toch gewoon een prittstift? Ik moet eerlijk zeggen dat ik z'n stift gebruikt hebt, maar het nut er niet van zie. Misschien onbewust werkt het goed, maar had het idee dat de lijm binnen een paar seconden opdroogt en daardoor z'n werking verliest.

[Edd]

Dobey schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 13:15:
[...]


Heb je hem toevallig al draaien?

Maanden geleden, dus ik weet even niet wat de huidige status is.
Als je een printer hebt waarmee je kan spelen en het niet erg is dat ie het even niet doet, dan zou je hem daar op kunnen draaien.
Anders zou ik lekker de laatste stable 1.1.8 pakken, om te voorkomen dat je tegen issues aanloopt in de firmware.

[CT]

grote_oever schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 13:24:
[...]

Das toch gewoon een prittstift? Ik moet eerlijk zeggen dat ik z'n stift gebruikt hebt, maar het nut er niet van zie. Misschien onbewust werkt het goed, maar had het idee dat de lijm binnen een paar seconden opdroogt en daardoor z'n werking verliest.

Het is pritt op basis van PVA, de pritt in NL is dat niet. Maar je kan op aliexpress op "glue stick pva" zoeken dan vind je er genoeg
Enige waar PVA nuttig is, is bij ABS prints op groot oppervlak, althans, bij mijn Up!Mini gebruikte ik PVA glue tick. Volgens mij heeft het geen nut bij ander filament.

[jbhc]

PVA is toch gewoon witte houtlijm?

[CT]

jbhc schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 14:33:
PVA is toch gewoon witte houtlijm?

Poly(vinyl acetate) (PVA, PVAc, poly(ethenyl ethanoate): commonly referred to as wood glue, white glue, carpenter's glue, school glue, Elmer's glue in the US, or PVA glue) is an aliphatic rubbery synthetic polymer with the formula (C4H6O2)n.

_{bron: wikipedia}

Dus ja, 'wood glue' staat daar ook tussen, al weet ik niet of automatisch 'alle' houtlijm pva is.

[maartenst]

Das toch gewoon een prittstift? Ik moet eerlijk zeggen dat ik z'n stift gebruikt hebt, maar het nut er niet van zie. Misschien onbewust werkt het goed, maar had het idee dat de lijm binnen een paar seconden opdroogt en daardoor z'n werking verliest.

Prit stift werkt niet zo goed als deze. en ja de lijn droogt maar dat is niet erg het gaat juist om een beetje minder glad oppervlakte. als de lijm nat is en je ga gelijk printen dan krijg je de print bijna niet meer los.

je kan ook je glasplaat in de vaatwasser zetten en dan printen maar dan krijg je bijna niet meer los. ik heb wel eens gehad dat er stukjes glas uit de glasplaat komen bij het los maken.

[WeeDzi]

maartenst schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 10:43:
waarom heeft iedereen het over auto leveling ik heb zelf een Ultimaker 2+ deze zet je even goed na een verhuizing of nozzel wissen en hij werkt.

Autoleveling is natuurlijk ook gewoon luiheid tenopzicht van het 'makkelijke' auto leveling. Het enige waar je het echt voor zou moeten gebruiken is een onvlak bed. een betere optie zou een nieuw bed zijn. De meeste printers zijn eigenlijk helemaal niet geschikt voor een dynamische Z as alleen al door de aandrijving die meestal gebruikt wordt.

Maar de ultimaker wordt toch ook niet gelevelt in de fabriek? die moet je thuis ook nog afstellen toch?

zelf levelen met 3 stelpunten is ook niet zo ingewikkeld en scheelt elke keer je autolevel functie aan te moeten spreken.


Edit over bedadhesive. Onze grote Fortus FDM machines gebruiken een buildsheet van polycarbonaat. Dat heb ik hier eigenlijk nog helemaal niet voorbij zien komen. In onze printers worden die via vacuum aan het bed gezogen. Maar kan me best voorstellen dat dit thuis met van die knijpers best een goed alternatief zou kunnen zijn

[ Voor 16% gewijzigd door WeeDzi op 29-06-2018 15:38 ]

[MsG]

Elk bed is op kleiner niveau onvlak, vandaar de autoleveling. Die heeft vaak veel meer meetpunten op een oppervlak dan enkel de 4 of 5 punten die men met de hand doet. Mesh leveling is ook een optie om toch die meetpunt-hoeveelheid te krijgen zonder dat je per se een sensor hoeft te kopen.

[Droxz]

ronald92 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 12:23:
Is er iemand die mijn model wil beoordelen en advies kan geven?

Is er ook een Tweaker die hobby matig dingen aan het printen is (waar ik mijn model dus zou kunnen laten printen)

Ik zou zeker wat voor je kunnen printen in PLA of PETG, ik denk bijna iedereen hier wel

[citruspers]

WeeDzi schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 15:34:

Autoleveling is natuurlijk ook gewoon luiheid tenopzicht van het 'makkelijke' auto leveling. Het enige waar je het echt voor zou moeten gebruiken is een onvlak bed. een betere optie zou een nieuw bed zijn. De meeste printers zijn eigenlijk helemaal niet geschikt voor een dynamische Z as alleen al door de aandrijving die meestal gebruikt wordt.

Voor cartesische machines heb je inderdaad gelijk. Met autolevel komt zelfs je nozzle een beetje schuin te staan wat de printkwaliteit niet ten goede komt.
Idealiter level je daar het bed gewoon fatsoenlijk op 3 a 4 uiterste punten, en gebruik je vervolgens de autolevel om een grid op het bed te meten en kuiltjes/bobbels op te vangen. En die correcties bouw je gedurende, zeg, de eerste 5mm langzaam af.
Met een "feeler gauge" (een stukje metaal met een bekende dikte) zou je autolevel met de hand zo gepiept moeten zijn.

Voor een Delta printer is autolevel wel essentieel omdat je endstops bovenop de towers zitten, en het afstellen met de hand nagenoeg niet te doen is. Maar daar heb je sowieso geen Z-as aandrijving, daar werken alle 3 de assen altijd samen voor zowel positie als hoogte.

[ Voor 9% gewijzigd door citruspers op 29-06-2018 18:41 ]

[ocf81]

maartenst schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 10:43:
waarom heeft iedereen het over auto leveling ik heb zelf een Ultimaker 2+ deze zet je even goed na een verhuizing of nozzel wissen en hij werkt.

Ik ben zelf ook bezig met een grotere behuizing aan het tekenen en ook dicht is voor ABS erg handig.

My take on this: (gebaseerd op mijn ervaring tot nu toe)

Voor Prusa i3 style machines (Anet A6, A8, Prusa i3 MK2) is het denk ik simpel. De draadeinden zorgen ervoor dat het frame zo flexibel is dat je elke keer dat je de printer verplaatst je opnieuw moet kalibreren om de perfecte afstelling te krijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat het uitstekende deel rust op de ondergrond. De stijfheid van het eindstuk is niet groot genoeg om torderen te voorkomen. Hierdoor krijg je bij elke beweging net een beetje speling wat voor een kleine verandering van het XY-vlak zorgt. Althans, op mijn A8 is dat zeker het geval.
Op een frame waarbij de uitstekende 'tong' voor het XY vlak uit één blok gemaakt is in plaats van 2 stangen (bijv. P3Steel of Prusa i3 MK3) is de stijfheid van het frame al zo groot dat dit probleem al verwaarloosbaar is.
In mijn geval helpt het ook niet dat mijn printer op een oppervlak geparkeerd staat dat een beetje concaaf is in één richting(uit noodzaak, moeilijk te fixen), waardoor het effect van elke beweging letterlijk een nieuwe kalibratie noodzakelijk maakt.

Voor een box type printer zoals een ultimaker heeft de vorm al zoveel stevigheid in zich dat het verhaal helemaal anders is. Het frame voorkomt torderen in veel grotere mate waardoor de kalibratie niet afhankelijk is van de plaatsing op de ondergrond. Natuurlijk heb je ook cube stlye printers uit aluprofielen bestaan. Hier komt stijfheid weer om de hoek kijken omdat je hoekstukken een tamelijk korte arm hebben. Als ik zelf zo'n printer zou bouwen zou ik kiezen voor hoekelementen met langere armen aan de buitenkant én een stevig hoekstuk aan de binnenkant zodat het de squaring en stijfheid in orde zijn.

[haakjesluiten]

Volgens mij doen ik wat fout of zijn mijn cura settings niet goed... De onderste lagen van mijn print zijn eigenlijk altijd problematisch heel ruw en vaak gaat het ook al gelijk fout met klodders etc. Als de eerste laag toch lukt zei het wat ruw dan komt het daarna meestal wel goed maar heb ik dus een perfecte print met een lelijke onderkant.

[ Voor 9% gewijzigd door haakjesluiten op 29-06-2018 23:30 ]

[SuperKris]

Crazyanz schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 23:29:
Volgens mij doen ik wat fout of zijn mijn cura settings niet goed... De onderste lagen van mijn print zijn eigenlijk altijd problematisch heel ruw en vaak gaat het ook al gelijk fout met klodders etc. Als de eerste laag toch lukt zei het wat ruw dan komt het daarna meestal wel goed maar heb ik dus een perfecte print met een lelijke onderkant.

Klinkt toch echt als het bed niet goed afgesteld. In mijn ervaring (CR-10) komt het allemaal best een wel nauw. Met PLA kan je nog een beetje compenseren, maar met PETG moet je gewoon alles goed hebben op je eerste laag.

Overigens gaat het uiteraard niet alleen maar om dat de hoogte overal hetzelfde is. Indien de afstand niet goed is of de flow te hoog (bijv. extruder niet goed gekalibreerd of afwijkende diameter filament) is je laag nog niet goed.

Ik ben vooral actief op de CR-10 facebook pagina, en het is echt om te janken hoe slecht mensen dit alles lijken te begrijpen. De meeste mensen denken allemaal te denken dat het aan het Cura profiel ligt of andere instellingen, of er worden allemaal onderdelen maar vervangen zonder het mechanische deel van de printer op orde te hebben.

[SuperKris]

ocf81 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:41:
[...]

My take on this: (gebaseerd op mijn ervaring tot nu toe)

Voor Prusa i3 style machines (Anet A6, A8, Prusa i3 MK2) is het denk ik simpel. De draadeinden zorgen ervoor dat het frame zo flexibel is dat je elke keer dat je de printer verplaatst je opnieuw moet kalibreren om de perfecte afstelling te krijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat het uitstekende deel rust op de ondergrond. De stijfheid van het eindstuk is niet groot genoeg om torderen te voorkomen. Hierdoor krijg je bij elke beweging net een beetje speling wat voor een kleine verandering van het XY-vlak zorgt. Althans, op mijn A8 is dat zeker het geval.
Op een frame waarbij de uitstekende 'tong' voor het XY vlak uit één blok gemaakt is in plaats van 2 stangen (bijv. P3Steel of Prusa i3 MK3) is de stijfheid van het frame al zo groot dat dit probleem al verwaarloosbaar is.
In mijn geval helpt het ook niet dat mijn printer op een oppervlak geparkeerd staat dat een beetje concaaf is in één richting(uit noodzaak, moeilijk te fixen), waardoor het effect van elke beweging letterlijk een nieuwe kalibratie noodzakelijk maakt.

Voor een box type printer zoals een ultimaker heeft de vorm al zoveel stevigheid in zich dat het verhaal helemaal anders is. Het frame voorkomt torderen in veel grotere mate waardoor de kalibratie niet afhankelijk is van de plaatsing op de ondergrond. Natuurlijk heb je ook cube stlye printers uit aluprofielen bestaan. Hier komt stijfheid weer om de hoek kijken omdat je hoekstukken een tamelijk korte arm hebben. Als ik zelf zo'n printer zou bouwen zou ik kiezen voor hoekelementen met langere armen aan de buitenkant én een stevig hoekstuk aan de binnenkant zodat het de squaring en stijfheid in orde zijn.

Ik heb zelf een CR10 die mechanisch goed afgesteld is. Alles mooi haaks, bouten lekker strak, etc. Ik heb een 2e Z as gemonteerd, en er een 2020 brace gemonteerd die de printer zeg maar vierkant maakt. Ik heb extra spacers tussen de veren van het bed, de V slot wieltjes zijn perfect afgesteld, en toch moet ik het bed regelmatig bijstellen. Ik begin te vermoeden dat dit misschien aan de nauwkeurigheid van Z limit switch ligt, of misschien wel iets in de controller of firmware dat niet consistent is bij een autohome.

[Niekserr]

Een klein vraagje: als ik print met mijn anet a8 merk ik kleine problemen bij de first layer. Bij het invullen van kleine korte stukjes heeft hij soms wat moeite met extruden of iets dergelijks waardoor er niks op deze plek wordt geëxtrudeerd. Heeft iemand een fix voor dit probleem in cura? Ik heb al een lichte overlap aangezet op de wanden. Het gaat hierbij om het printen van PLA op 205 graden op 0,2mm met 50-60mm/s printsnelheid.

[Room42]

Niekserr schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 14:52:
Een klein vraagje: als ik print met mijn anet a8 merk ik kleine problemen bij de first layer. Bij het invullen van kleine korte stukjes heeft hij soms wat moeite met extruden of iets dergelijks waardoor er niks op deze plek wordt geëxtrudeerd. Heeft iemand een fix voor dit probleem in cura? Ik heb al een lichte overlap aangezet op de wanden. Het gaat hierbij om het printen van PLA op 205 graden op 0,2mm met 50-60mm/s printsnelheid.

Plaatjes zeggen meer dan duizend woorden. Maar staat je probleem hiertussen: Print Quality Troubleshooting Guide?

[Niekserr]

Room42 schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 16:24:
[...]

Plaatjes zeggen meer dan duizend woorden. Maar staat je probleem hiertussen: Print Quality Troubleshooting Guide?

Het staat er niet echt tussen helaas. Hopelijk is deze foto duidelijk, het is nogal lastig om hem scherp te krijgen met het spiegelende oppervlak door de glasplaat op het heated bed. Je ziet dat de kleinere oppervlakken wat lastiger te printen zijn, for some reason...

[Room42]

Niekserr schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 21:21:
[...]


Het staat er niet echt tussen helaas. Hopelijk is deze foto duidelijk, het is nogal lastig om hem scherp te krijgen met het spiegelende oppervlak door de glasplaat op het heated bed. Je ziet dat de kleinere oppervlakken wat lastiger te printen zijn, for some reason...

[afbeelding]

Ik weet niet of je Z-hop (of Z lift) gebruikt, mij helpt het vaak om dat uit te zetten voor de eerste layer (of overal).
Anders kun je ook een raft proberen, dan wordt er eerst een laagje plastic geprint en daarop pas het object.

[Niekserr]

Room42 schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 21:26:
[...]

Ik weet niet of je Z-hop (of Z lift) gebruikt, mij helpt het vaak om dat uit te zetten voor de eerste layer (of overal).
Anders kun je ook een raft proberen, dan wordt er eerst een laagje plastic geprint en daarop pas het object.

Nope, Z-hop gebruik ik niet... Ik print zelfs de first layer altijd wat heter zodat het hopelijk makkelijker print. Een raft zou helaas wel een beetje het mooie geglim van een glass bed teniet doen dus dat is ook niet echt de oplossing die ik zoek

[Room42]

Niekserr schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 21:33:
[...]


Nope, Z-hop gebruik ik niet... Ik print zelfs de first layer altijd wat heter zodat het hopelijk makkelijker print. Een raft zou helaas wel een beetje het mooie geglim van een glass bed teniet doen dus dat is ook niet echt de oplossing die ik zoek

Wat voor materiaal print je trouwens? Ik zou het dan eens niet wat heter printen, want heter betekent vaak meer stringing. Het wordt immers stroperiger als het warmer wordt.
Je kunt ook eens testen om direct de part cooling naar 100% te zetten (op de 1e layer al).

[Niekserr]

Room42 schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 21:35:
[...]

Wat voor materiaal print je trouwens? Ik zou het dan eens niet wat heter printen, want heter betekent vaak meer stringing. Het wordt immers stroperiger als het warmer wordt.
Je kunt ook eens testen om direct de part cooling naar 100% te zetten (op de 1e layer al).

PLA print ik. Ik zal dat morgen eens proberen, hopelijk gaat het dan wat beter!