OpenSource 3D Printing - Deel 2

[DamianSixSixSix]

iemand ervaring met een e3d lite6 op een anet a8?
denk je wat goeds te kopen, maar heb eigenlijk alleen maar gezeik met dat ding, alles goed ingesteld en in elkaar gezet, maar blijft skippen, net of het filament er niet doorheen wil.
zelfs pla print kut ermee, snap er niks van sigh.

en mijn kloon prints fantastic...

[ Voor 6% gewijzigd door DamianSixSixSix op 27-02-2018 12:28 ]

[palko]

DamianSixSixSix schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 12:27:
iemand ervaring met een e3d lite6 op een anet a8?
denk je wat goeds te kopen, maar heb eigenlijk alleen maar gezeik met dat ding, alles goed ingesteld en in elkaar gezet, maar blijft skippen, net of het filament er niet doorheen wil.
zelfs pla print kut ermee, snap er niks van sigh.

en mijn kloon prints fantastic...

lijkt erop dat er wat ruimte tussen de heatbreak en de nozzle zit als je filament afkoelt en de printer doet een retract dan pakt deze hem niet omdat de ruimte is opgevult met gestolde plastic

[DamianSixSixSix]

ja dat dacht ik ook, dus weer uit elkaar, millimeter uit laten steken en weer vast gedraaid, allemaal heet natuurlijk. nog niks...

[F Underwood]

KevinSetz schreef op maandag 26 februari 2018 @ 22:04:
[...]


Ook heb ik contact op genomen en ze lopen inderdaad achter helaas duurt voor mij nog 2 week. Dus zal mij benieuwen omdat ze zijden dat er ze er wel prioriteit bij zette voor mij

Spijtig, hier vreesde ik al voor. Nuja een paar dagen extra wachten is (na 2 maanden) nu ook weer niet zo'n ramp .

[soulcrusher]

Weet iemand van jullie nog goede bronnen voor 8mm hardstalen assen (chroom gecoat liefst)? Ik vind alleen zachtstaal of te duur of te kort.

[Tom-Z]

soulcrusher schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 10:16:
Weet iemand van jullie nog goede bronnen voor 8mm hardstalen assen (chroom gecoat liefst)? Ik vind alleen zachtstaal of te duur of te kort.

Ik heb in het verleden wel eens besteld bij DOLD mechatronik. Ik zie dat ze nu alleen nog maar 8mm assen hebben met schroefdraad in het uiteinde. Als dat geen probleem is zou je kunnen overwegen daar te bestellen. Als je een KVK-nummer hebt of ergens vandaan kan halen kun je ook bij Misumi bestellen, goede assen (zelfs met chroom als je daarvoor wil betalen), op maat gemaakt en gratis verzending. Motedis is ook een optie.

[soulcrusher]

Bedankt! Ik zal eens op mijn gemak gaan kijken.

[gold_dust]

Met welk merk PLA printen jullie? De rol die ik nu heb, merk Patona, is bijna op en ik ben op zoek naar beter filament. Hoger dan 190 graden kan ik nu niet printen vanwege het extreme stringing van dit filament. Het no-name filament dat bij de printer zat was veel beter.

Ik ben op zoek naar filament dat op 220/230 graden(vleugels voor rc vliegtuigen) zonder pla koeling ook nog goed print.

[Scipionyx]

citruspers schreef op maandag 26 februari 2018 @ 16:38:
[...]


http://enablingthefuture.org/upper-limb-prosthetics/ is een erg mooi doel als je niet specifiek iets voor jezelf wil printen.

Zeer interessant. Heb zelf nog geen 3d-printer maar lijkt me geweldig om iets wat je zelf ontworpen hebt ook daadwerkelijk nuttig kan zijn voor iemand anders

Iemand toevallig ervaring met maken van 3d-geprintte protheses?

[palko]

gold_dust schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 15:58:
Met welk merk PLA printen jullie? De rol die ik nu heb, merk Patona, is bijna op en ik ben op zoek naar beter filament. Hoger dan 190 graden kan ik nu niet printen vanwege het extreme stringing van dit filament. Het no-name filament dat bij de printer zat was veel beter.

Ik ben op zoek naar filament dat op 220/230 graden(vleugels voor rc vliegtuigen) zonder pla koeling ook nog goed print.

ik print voornamelijk met Esun filament goedkoop en goed, binnenkort ga ik ook DAS filament proberen

[jobr]

gold_dust schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 15:58:
Met welk merk PLA printen jullie? De rol die ik nu heb, merk Patona, is bijna op en ik ben op zoek naar beter filament. Hoger dan 190 graden kan ik nu niet printen vanwege het extreme stringing van dit filament. Het no-name filament dat bij de printer zat was veel beter.

Ik ben op zoek naar filament dat op 220/230 graden(vleugels voor rc vliegtuigen) zonder pla koeling ook nog goed print.

Waarom zou je PLA op 220/230 graden willen printen?
Het hangt helemaal af van de betreffende PLA rol (merk/type) welke temperatuur je nodig hebt. De rol bepaalt de temperatuur die je moet gebruiken en niet anders om.
Je moet dus de juiste temperatuur bij de rol zoeken en niet de rol bij de gewenste temperatuur.

[DerSteyn]

gold_dust schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 15:58:
Met welk merk PLA printen jullie? De rol die ik nu heb, merk Patona, is bijna op en ik ben op zoek naar beter filament. Hoger dan 190 graden kan ik nu niet printen vanwege het extreme stringing van dit filament. Het no-name filament dat bij de printer zat was veel beter.

Ik ben op zoek naar filament dat op 220/230 graden(vleugels voor rc vliegtuigen) zonder pla koeling ook nog goed print.

Hogere temperatuur betekent niet een sterker onderdeel. Als je onderdeel sterk moet zijn moet je eens naar ABS of PETG kijken.

[reddo]

soulcrusher schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 10:16:
Weet iemand van jullie nog goede bronnen voor 8mm hardstalen assen (chroom gecoat liefst)? Ik vind alleen zachtstaal of te duur of te kort.

Stappenmotor.nl of als het echt goed moet Misumi

[ Voor 5% gewijzigd door reddo op 28-02-2018 20:21 ]

[citruspers]

Printen met een hogere temperatuur kan wel degelijk voor een sterker onderdeel zorgen, net als trager printen. De reden hiervoor is dat, wanneer de printkop over de vorige laag heen gaat, deze lichtjes smelt waardoor de nieuwe laag beter hecht. Tenminste, dat is de theorie. Ik kan alleen bevestigen dat een print op 210c sterker is dan 190 met hetzelfde PLA.

Daarnaast kun je PLA prima op 230 of zelfs 240 printen, mits je maar genoeg filament extrude per seconde: https://ultimaker.com/en/resources/21918-print-faster

[ Voor 12% gewijzigd door citruspers op 28-02-2018 22:02 ]

[gold_dust]

citruspers schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 22:02:
Printen met een hogere temperatuur kan wel degelijk voor een sterker onderdeel zorgen, net als trager printen. De reden hiervoor is dat, wanneer de printkop over de vorige laag heen gaat, deze lichtjes smelt waardoor de nieuwe laag beter hecht. Tenminste, dat is de theorie. Ik kan alleen bevestigen dat een print op 210c sterker is dan 190 met hetzelfde PLA.

Dat is het idee inderdaad. Hier is een video van het printen van vleugels van rc vliegtuigen waar dit goed te zien is. Dit is mij tot nu toe nog niet gelukt, ook al print ik pla op 220 graden en 25 mm/s, ik blijf het probleem van slechte layer adhesion houden en kan de vleugel zonder moeite kapot knijpen. Misschien dat het met een ander merk pla beter gaat.

palko schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 17:34:
ik print voornamelijk met Esun filament goedkoop en goed, binnenkort ga ik ook DAS filament proberen

Dat DAS filament lijkt wel interessant, wel hoge verzendkosten naar Nederland ... Ik bestel vrijwel alles van Amazon en daar heb ik nog heb ik nog Pulox, Primavalue, en BQ gevonden. Heeft iemand daar ervaring mee? Of met Jupiter pla van 123-3d?

[citruspers]

gold_dust schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 10:41:
[...]

Dat is het idee inderdaad. Hier is een video van het printen van vleugels van rc vliegtuigen waar dit goed te zien is. Dit is mij tot nu toe nog niet gelukt, ook al print ik pla op 220 graden en 25 mm/s, ik blijf het probleem van slechte layer adhesion houden en kan de vleugel zonder moeite kapot knijpen. Misschien dat het met een ander merk pla beter gaat.

Misschien is je PLA wel gewoon vochtig geworden, of print je te ver van het bed af. Beiden willen in mijn geval wel eens zorgen voor broze onderdelen.

[reddo]

Ik heb zeer goede ervaring met PLA van http://www.dutchfilaments.com/ maar die verkopen zelf niet direct aan particulieren dus het is even zoeken welke verkoper hun spul heeft (ze maken onder label voor wie maar voldoende afneemt).

Laatste heb ik gehaald bij 3dshopnl (hun eigen label PLA)

hier een (oude) test

http://my3dmatter.com/bes...er-for-3d-printing-needs/

[DerSteyn]

gold_dust schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 10:41:
[...]

Dat is het idee inderdaad. Hier is een video van het printen van vleugels van rc vliegtuigen waar dit goed te zien is. Dit is mij tot nu toe nog niet gelukt, ook al print ik pla op 220 graden en 25 mm/s, ik blijf het probleem van slechte layer adhesion houden en kan de vleugel zonder moeite kapot knijpen. Misschien dat het met een ander merk pla beter gaat.


[...]

Dat DAS filament lijkt wel interessant, wel hoge verzendkosten naar Nederland ... Ik bestel vrijwel alles van Amazon en daar heb ik nog heb ik nog Pulox, Primavalue, en BQ gevonden. Heeft iemand daar ervaring mee? Of met Jupiter pla van 123-3d?

PLA van 123-3d.nl is perfect en goedkoop.

[Room42]

DerSteyn schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 21:39:
[...]

PLA van 123-3d.nl is perfect en goedkoop.

Je moet dan even duidelijk zijn, want ze leveren twee merken. Bedoel je het huismerk, Jupiter-serie van ze of het merk REAL van ze.

[Btje]

Iemand een idee wie het dutchfilament uit de test verkoopt?

[lennertvdkort]

Room42 schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 00:17:
[...]

Je moet dan even duidelijk zijn, want ze leveren twee merken. Bedoel je het huismerk, Jupiter-serie of het merk REAL van ze.

REAL is toch een losstaand merk?

[Room42]

lennertvdkort schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 09:40:
[...]

REAL is toch een losstaand merk?

Klopt ja, ik heb mijn post aangepast

[DerSteyn]

Room42 schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 00:17:
[...]

Je moet dan even duidelijk zijn, want ze leveren twee merken. Bedoel je het huismerk, Jupiter-serie van ze of het merk REAL van ze.

Oeps! Ik wist niet eens dat ze real verkochten. Een tijdje terug hadden ze nog huismerk filament op zwarte rollen wat oke was, maar sinds de jupiter serie er is (gele rollen) is het filament perfect en tot nu toe het goedkoopste wat ik per kilo kan vinden (met verzenden).

Ik heb ook gekeken naar bv zyltech filament (10$ per rol) maar met verzenden is dat niet te betalen.

[Scipionyx]

Hoort wel in V&A

[ Voor 86% gewijzigd door _ferry_ op 26-03-2018 13:57 ]

[SHIFTER [NL]]

Ik print ook met de jupiter serie van 123-3d.nl. Ben er erg tevreden over.

Ben wel verder te kijken naar een wat meer technisch filament, iets wat sterk, warmte bestendig is en tegen chemicaliën kan. Kan het alleen nog niet heel betaalbaar vinden...

[Mar.tin]

Btje schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 08:26:
Iemand een idee wie het dutchfilament uit de test verkoopt?

Volgens mij wordt het huismerk van 123 ook gemaakt door dutchfilaments

[Igor92]

Voor de mensen die hier hun Anet a8 om hebben gebouwd naar de AM8.
Ik heb de volgende set besteld; https://www.dold-mechatro...ofile-und-12-Winkel-20x20

Echter nu loop ik tegen het probleem dat de bijgeleverde hoekstukken simpelweg niet te monteren zijn met de M5 x 10 boutjes die ervoor worden zijn aangeschreven. 10mm is te lang. Heb ik kortere boutjes nodig, of doe ik iets verkeerd?

[DamianSixSixSix]

m8? ik geloof niet dat die nodig zijn?

https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/b7/99/02/2b/BOM.pdf

m5, die wel, dus daar zit het problem denk ik lol

[Igor92]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 11:58:
m8? ik geloof niet dat die nodig zijn?

https://cdn.thingiverse.com/assets/f5/b7/99/02/2b/BOM.pdf

m5, die wel, dus daar zit het problem denk ik lol

Ik bedoel m5 haha, die heb ik dus. Sorry, M5 x 10 die ik nu heb zijn te lang. waardoor ik de hoekstukken simpelweg niet kan klemmen.

[ Voor 10% gewijzigd door Igor92 op 03-03-2018 12:38 ]

[lennertvdkort]

Igor92 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:30:
[...]

Ik bedoel m5 haha, die heb ik dus. Sorry, M5 x 10 die ik nu heb zijn te lang. waardoor ik de hoekstukken simpelweg niet kan klemmen.

[afbeelding]
[afbeelding]

Enige wat je kan proberen is een sluitring en veerring er tussen.
Bij de hoekstukken die ik bij misumi gekocht heb kan ik gewoon de m5x10 gebruiken.

SHIFTER [NL] schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 20:52:
Ik print ook met de jupiter serie van 123-3d.nl. Ben er erg tevreden over.

Ben wel verder te kijken naar een wat meer technisch filament, iets wat sterk, warmte bestendig is en tegen chemicaliën kan. Kan het alleen nog niet heel betaalbaar vinden...

Ja ik ook, nylon leek me wel wat voor mijn projectjes.
Totdat ik las dat je voor het printen je het een aantal uur zou moeten bakken in de oven

[SHIFTER [NL]]

lennertvdkort schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:43:
[...]

Ja ik ook, nylon leek me wel wat voor mijn projectjes.
Totdat ik las dat je voor het printen je het een aantal uur zou moeten bakken in de oven

Ja nylon zie ik ook niet zitten. Ben nu aan het onderzoeken of polycarbonaat wat is of CPE+ (ook een soort polyester mix) Eerst aan het wachten tot ik mijn nieuwe verwarmingsmat binnen krijg. Dan gaat het bed makkelijk over de 100 graden

Igor92 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:30:
[...]

Ik bedoel m5 haha, die heb ik dus. Sorry, M5 x 10 die ik nu heb zijn te lang. waardoor ik de hoekstukken simpelweg niet kan klemmen.

[afbeelding]
[afbeelding]

Irritant dat ze de verkeerde leveren. Maar dan rij je toch even naar de bouwmarkt en haal je de juiste lengte

[ Voor 34% gewijzigd door SHIFTER [NL] op 03-03-2018 13:20 ]

[PetersNL]

Igor92 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:30:
[...]

Ik bedoel m5 haha, die heb ik dus. Sorry, M5 x 10 die ik nu heb zijn te lang. waardoor ik de hoekstukken simpelweg niet kan klemmen.

[afbeelding]
[afbeelding]

Ik liep hier een aantal weken geleden ook tegenaan! Ook bij DOLD de profielen en hoekstukken besteld, en ook M5x10 bouten besteld die te lang bleken te zijn. Ik heb zelf vervolgens via RVS-paleis M5x8 ISO 7380-1 bouten besteld en die passen perfect. Eventueel een paar sluitringen ertussen plaatsen (al dan niet geprint) kan ook, maar dat vond ik zelf minder netjes.

Omdat ik de instructies met deze profielen vervolgens niet meer vertrouwde, ben ik begonnen om de AM8 in Inventor (3d cad programma) te bouwen:


Zoals je misschien kan zien, ben ik van plan om de BLV mgn12 mod AM8 te maken.

Ik ben hierbij al tegen een paar dingetjes aangelopen, zoals:
- Gaten in onderdelen aanpassen die een connectie nodig hebben met de uiteinden van de profielen. Bij DOLD moet je hier M6 bouten gebruiken, ipv M5!
- Aanpassingen in de geleidingsstrips van de onderdelen die in de profielen vallen. Bij het originele ontwerp kreeg je op de plek van de T-nuts hier problemen (de T-nut gebruikte deze ruimte al), dus bij de gaten heb ik uitsparingen gemaakt. Bijv:


Ik heb toevallig vanochtend bovenstaande ook gepost bij de comments van de BLV AM8:
https://www.thingiverse.com/thing:2567757/#comments
(onder m'n naam martijnpeters)

[SHIFTER [NL]]

Uit ervaring weet ik dat je geen kunststof sluitringen moet gebruiken! Kunststof gaat kruipen en gaat los zitten na verloop van tijd...

[PetersNL]

lennertvdkort schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:43:
[...]

Enige wat je kan proberen is een sluitring en veerring er tussen.
Bij de hoekstukken die ik bij misumi gekocht heb kan ik gewoon de m5x10 gebruiken.

Het probleem bij de hoekstukken die je bij DOLD krijgt/koopt, is dat ze niet 4,5mm dik zijn (zoals bij Misumi) maar 3mm. Ik vermoed dat hetzelfde geldt voor hoekstukken die je via Aliexpress koopt.

Dit zorgt dus helaas voor de problemen met M5x10 bouten bij DOLD.

[lennertvdkort]

PetersNL schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 13:28:
[...]

Het probleem bij de hoekstukken die je bij DOLD krijgt/koopt, is dat ze niet 4,5mm dik zijn (zoals bij Misumi) maar 3mm. Ik vermoed dat hetzelfde geldt voor hoekstukken die je via Aliexpress koopt.

Dit zorgt dus helaas voor de problemen met M5x10 bouten bij DOLD.

ja precies wel slordig!, kan gelukkig bij misumi bestellen.

[lennertvdkort]

SHIFTER [NL] schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 13:19:
[...]


Ja nylon zie ik ook niet zitten. Ben nu aan het onderzoeken of polycarbonaat wat is of CPE+ (ook een soort polyester mix) Eerst aan het wachten tot ik mijn nieuwe verwarmingsmat binnen krijg. Dan gaat het bed makkelijk over de 100 graden


[...]

Ja Cpe+ wees jij me ook op ja, kan daar echt weinig over vinden.
Met die exotische soorten is het vaak wel makkelijk als er wat ervaringen wat betreft het printen van zijn.

[PetersNL]

lennertvdkort schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 13:58:
[...]

ja precies wel slordig!, kan gelukkig bij misumi bestellen.

Bij DOLD worden de bouten niet meegeleverd bij de kits, dus die verantwoordelijkheid ligt bij de klant

[lennertvdkort]

PetersNL schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 14:45:
[...]

Bij DOLD worden de bouten niet meegeleverd bij de kits, dus die verantwoordelijkheid ligt bij de klant

Na dat ben ik toch niet helemaal met je eens. Ze pretenderen een am8 kit aan te bieden, waarbij je naar mijn mening ervan uit mag gaan dat het compatible is met de originele bom. Kleine moeite om te melden dat je m5x8 boutjes nodig zult hebben voor de hoekstukken.

[Niekserr]

Ik heb echt een super vreemd probleem met mijn printer, als mijn anet a8 bij de laatste layer bezig is, besluit het om ineens iets heel anders te doen dan wat de file in cura zegt. Zonet ging mijn printer op het eind vd print ineens wat opzij en de z-as naar beneden draaien, met als gevolg dat er een fan-behuizing is gesneuveld... Het laatste patroontje wat op de bovenkant is geprint vind ik ook maar vreemd, de layer view in cura zegt ook wat heel anders. Het lijkt rechtsboven normaal te beginnen en vervolgens, na een raar, hoekig vormpje te tekenen de boel ineens te slopen.




Heeft iemand zoiets eerder gezien? Bij mijn vorige, wat grotere prints zoals deze, besloot de printer ook ineens na het beginnen van de laatste laag om opzij te gaan en daar iets in de lucht te printen.

Ik heb echt geen idee waar dit van kan komen

[ Voor 6% gewijzigd door Niekserr op 03-03-2018 15:14 ]

[Room42]

@Niekserr Bizar! Kun je de gcode eens uploaden voor inspectie?

[Niekserr]

Room42 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 15:40:
@Niekserr Bizar! Kun je de gcode eens uploaden voor inspectie?

Tuurlijk, hier is ie: https://www.dropbox.com/s...l/PI3_part%203.gcode?dl=0

EDIT: HUH, ik zie het ineens wel in de gcode, super vreemd. Hij probeerde dus de bovenste laag te printen en vervolgens dat gekke laagje in de holte. Heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen?

[ Voor 26% gewijzigd door Niekserr op 03-03-2018 15:58 ]

[Igor92]

lennertvdkort schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 15:01:
[...]

Na dat ben ik toch niet helemaal met je eens. Ze pretenderen een am8 kit aan te bieden, waarbij je naar mijn mening ervan uit mag gaan dat het compatible is met de originele bom. Kleine moeite om te melden dat je m5x8 boutjes nodig zult hebben voor de hoekstukken.

Precies. Als ik dit had geweten had ik daar natuurlijk rekening mee kunnen houden tijdens mijn bestelling. Nu wordt het dus iets langer wachten. De M5 * 8 en M5*6 boutjes zijn inmiddels besteld. Dan zie ik wel wat het beste werkt.

[Room42]

Niekserr schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 15:55:
[...]


Tuurlijk, hier is ie: https://www.dropbox.com/s...l/PI3_part%203.gcode?dl=0

EDIT: HUH, ik zie het ineens wel in de gcode, super vreemd. Hij probeerde dus de bovenste laag te printen en vervolgens dat gekke laagje in de holte. Heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen?

Je hebt inderdaad wat heel vreemds in je gcode. Na layer 573 (regel 79552) komt (nog een keer) layer 232 (regel 79719), welke van Z114.9 naar Z23.5 gaat. Dat komt niet goed, natuurlijk

Overigens komen hierdoor layers 232-234 dubbel voor, maar wel met andere Z-heights.

Welke slicer gebruik je (Cura, maar welke versie)? Kun je misschien ook de STL delen?

[ Voor 8% gewijzigd door Room42 op 03-03-2018 16:08 ]

[Niekserr]

Room42 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 16:04:
[...]

Je hebt inderdaad wat heel vreemds in je gcode. Na layer 573 (regel 79552) komt (nog een keer) layer 232 (regel 79719), welke van Z114.9 naar Z23.5 gaat. Dat komt niet goed, natuurlijk

Overigens komen hierdoor layers 232-234 dubbel voor, maar wel met andere Z-heights.

Welke slicer gebruik je (Cura, maar welke versie)? Kun je misschien ook de STL delen?

Hier is de STL:
https://www.dropbox.com/s/r87m08vwbabl5wd/part%203.stl?dl=0

Ik gebruik Cura Ultimaker 3.2.0 om de gcodes te maken

EDIT: Toen ik in de STL file de layers bekeek zag ik niks vreemds

[ Voor 5% gewijzigd door Niekserr op 03-03-2018 16:14 ]

[Room42]

Niekserr schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 16:09:
[...]


Hier is de STL:
https://www.dropbox.com/s/r87m08vwbabl5wd/part%203.stl?dl=0

Ik gebruik Cura Ultimaker 3.2.0 om de gcodes te maken

Probeer hem eens opnieuw te slicen, want standaard krijg je onderaan je gcode ook netjes een blok met ";End of Gcode" en direct daarna een aantal regels beginnend met ";SETTING_3"

Overigens is ook Cura 3.2.1 al beschikbaar

Cura 3.2.1

Bug fixes
- Fixed issues where Cura crashes on startup and loading profiles
- Updated translations
- Fixed an issue where the text would not render properly

[ Voor 21% gewijzigd door Room42 op 03-03-2018 16:20 ]

[Niekserr]

Room42 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 16:15:
[...]

Probeer hem eens opnieuw te slicen, want standaard krijg je onderaan je gcode ook netjes een blok met ";End of Gcode" en direct daarna een aantal regels beginnend met ";SETTING_3"

Overigens is ook Cura 3.2.1 al beschikbaar

Hmm, ik zal Cura maar eens updaten dan. Nu ik hem opnieuw heb gesliced, krijg ik hem niet meer te zien in cura als ik hem daarmee open, wat vreemd is. Dit zijn de laatste regels als ik het open in kladblok:

;TIME_ELAPSED:14377.909142
G1 F1500 E12151.75605
M107
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode

[Room42]

Niekserr schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 16:22:
[...] krijg ik hem niet meer te zien in cura als ik hem daarmee open[...]

Dit zinnetje kan ik niet helemaal vertalen. Wat bedoel je precies? Ik denk overigens dat de update je probleem niet zal oplossen, zie de changelog. Maar ik vraag me sowieso af of je het kunt reproduceren. Lijkt op een glitch.

Print je vanuit Cura direct naar Octoprint of sla je altijd de gcode op?

Die settings aan het eind van de gcode zal misschien een instelling zijn, dat weet ik niet.

[ Voor 8% gewijzigd door Room42 op 03-03-2018 16:28 ]

[Niekserr]

Room42 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 16:28:
[...]

Dit zinnetje kan ik niet helemaal vertalen. Wat bedoel je precies? Ik denk overigens dat de update je probleem niet zal oplossen, zie de changelog. Maar ik vraag me sowieso af of je het kunt reproduceren. Lijkt op een glitch.

Print je vanuit Cura direct naar Octoprint of sla je altijd de gcode op?

Ik sla de gcode op op een SD-kaartje die ik in de printer druk . Ik bedoelde, dat ik de opgeslagen gcode om de een of andere manier niet juist kan openen in cura, die geeft het bestand dan niet weer.

Bedankt voor je hulp in ieder geval, eens kijken of ik hem nu goed kan printen, zonder weer 40 gram pla te moeten weggooien

[PetersNL]

lennertvdkort schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 15:01:
[...]

Na dat ben ik toch niet helemaal met je eens. Ze pretenderen een am8 kit aan te bieden, waarbij je naar mijn mening ervan uit mag gaan dat het compatible is met de originele bom. Kleine moeite om te melden dat je m5x8 boutjes nodig zult hebben voor de hoekstukken.

Daar heb je inderdaad wel een punt . Ik heb zelf overigens alle onderdelen los besteld, aangezien ik met de BLV mgn12 AM8 iets andere afmetingen nodig had en een paar extra profielen. Deze versie verkopen ze inmiddels echter zelf ook als kit.

/Edit: Inmiddels als suggestie doorgegeven aan DOLD, scheelt hopelijk wat frustratie bij toekomstige AM8 bouwers

[ Voor 8% gewijzigd door PetersNL op 03-03-2018 17:05 ]

[BarryKohne]

Waar halen jullie petg vandaan? wat van beetje redelijke kwaliteit is?

[Room42]

BarryKohne schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 17:03:
Waar halen jullie petg vandaan? wat van beetje redelijke kwaliteit is?

Het huismerk van 123-3D.nl is prima. Colorfabb is ook populair. Maar nu ik dit schrijf, je had toch even in dit topic kunnen zoeken

[DamianSixSixSix]

same here, 123.3d.nl is waar ik het koop, goed spul voor de prijs imho

[SHIFTER [NL]]

Net klaar met een lampenkap van 38 uur Beetje stringing, maar verder ben ik er best trots op !!

[Room42]

SHIFTER [NL] schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 21:43:
Net klaar met een lampenkap van 38 uur Beetje stringing, maar verder ben ik er best trots op !!

[afbeelding]

Cool Ik ben wel benieuwd naar hoe die er met licht uitziet. Is de kap transparant?

[SHIFTER [NL]]

Room42 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 21:52:
[...]

Cool Ik ben wel benieuwd naar hoe die er met licht uitziet. Is de kap transparant?

Nee de kap is express niet transparant gemaakt. Je kan hem ophangen of op tafel neerleggen

[DurkVell]

SHIFTER [NL] schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 21:43:
Net klaar met een lampenkap van 38 uur Beetje stringing, maar verder ben ik er best trots op !!

Ik zie je plaatje niet ....

[ThaStealth]

Iemand een idee waar ik (bij voorkeur in Nederland) een 20x20 glasplaat kan bestellen? Geen enkele webshop wat ik tot nu toe gevonden heeft heeft het op voorraad...

[MsG]

20 * 20 kom ik nog wel tegen als fotolijstjes bij Xenos of Hema. 30X30 was een stuk lastiger voor mij. Nu maar een LOTS bij IKEA gehaald, maar geeft wel veel spiegeling.

[Anthor]

Ik ben langzaam aan weer eens de (her)bouw van mn 3d printer aan het oppakken.
De vorige keer was anderhalf jaar geleden en viel stil wegens %dingen%

Ik had dus een Prusa Mendel die niet geweldig was geprint en die wilde ik upgraden.
De prusa heeft heeft eigenlijk maar een paar parts geprint, en sindsdien loop ik achter de feiten aan.

Ik heb nu ondertussen echt vanalles liggen w.o. een (afgeschreven) Prusa parts set, met RVS bevestigingsmateriaal en fatsoenlijke rvs geleiders. Een Chinese Prusa i3 (mk1?) parts set zonder frame. een assortie aan tandriemwielen,spindels, geleiders, lagers, steppers, drivers, etc.. Owja, ook nog een klont (624?) lagertjes die ik alvast had gekocht toen ik dacht een originele Mendel te gaan bouwen

Het plan is ondertussen een beetje geëvolueerd, en ik denk nu aan een 2020 Alu frame met 8mm geleidestangen en T8 spindels met 1/2/8 mm spoed. Ik heb nog geen definitief ontwerp, maar alvast wel wat 2020 profiel van Motedis opgezaagd en een mock-up frame in elkaar gezet om alles een beetje te passen enzo.

- Ik dacht de Prusa i3 X/Z motor en idler dingen te gebruiken, maar ik kwam er achter dat daar dan weer m5 draadstang in gebruikt worden. Werkt dat met gewone verzinkte m5 draadstangen uit de bouwmarkt goed genoeg om daar upgrades mee te kunnen printen? Als ik die ga gebruiken gaat er denk ik best veel tijd zitten in de 'RepStrap' uitlijnen enzo.

- En als ik dan toch een 2020 frame heb, is een corexy of hypercube dan beter of maakt dat niet veel uit? (van beide weet ik eigenlijk nog niet veel) Ik wil een alternatieve methode gebruiken om een frame te maken, die ik nog niet toegepast heb gezien voor 3d printers, maar die is enigszins permanent.
3d SLA printen zou natuurlijk ook kunnen, keuzes, keuzes,keuzes...

- Ook kwam ik op mn werkt een stapel afgedankte 12V 62Amp (max 10A ~230V) server voedingen tegen (dell n750p-s0) waarvan ik er nu eentje thuis heb liggen. Weet iemand of die net als pc-voedingen ook een standaard belasting nodig hebben om gebruikt te kunnen worden als stand-alone psu?
En is er, in het algemeen, vraag naar die dingen?, ze lijken me handig voor 3d printers (weet alleen nog niet of ze het nog wel doen )

[DerSteyn]

Anthor schreef op zondag 4 maart 2018 @ 18:36:
Ik ben langzaam aan weer eens de (her)bouw van mn 3d printer aan het oppakken.
De vorige keer was anderhalf jaar geleden en viel stil wegens %dingen%

Ik had dus een Prusa Mendel die niet geweldig was geprint en die wilde ik upgraden.
De prusa heeft heeft eigenlijk maar een paar parts geprint, en sindsdien loop ik achter de feiten aan.

Ik heb nu ondertussen echt vanalles liggen w.o. een (afgeschreven) Prusa parts set, met RVS bevestigingsmateriaal en fatsoenlijke rvs geleiders. Een Chinese Prusa i3 (mk1?) parts set zonder frame. een assortie aan tandriemwielen,spindels, geleiders, lagers, steppers, drivers, etc.. Owja, ook nog een klont (624?) lagertjes die ik alvast had gekocht toen ik dacht een originele Mendel te gaan bouwen

Het plan is ondertussen een beetje geëvolueerd, en ik denk nu aan een 2020 Alu frame met 8mm geleidestangen en T8 spindels met 1/2/8 mm spoed. Ik heb nog geen definitief ontwerp, maar alvast wel wat 2020 profiel van Motedis opgezaagd en een mock-up frame in elkaar gezet om alles een beetje te passen enzo.

- Ik dacht de Prusa i3 X/Z motor en idler dingen te gebruiken, maar ik kwam er achter dat daar dan weer m5 draadstang in gebruikt worden. Werkt dat met gewone verzinkte m5 draadstangen uit de bouwmarkt goed genoeg om daar upgrades mee te kunnen printen? Als ik die ga gebruiken gaat er denk ik best veel tijd zitten in de 'RepStrap' uitlijnen enzo.

- En als ik dan toch een 2020 frame heb, is een corexy of hypercube dan beter of maakt dat niet veel uit? (van beide weet ik eigenlijk nog niet veel) Ik wil een alternatieve methode gebruiken om een frame te maken, die ik nog niet toegepast heb gezien voor 3d printers, maar die is enigszins permanent.
3d SLA printen zou natuurlijk ook kunnen, keuzes, keuzes,keuzes...

- Ook kwam ik op mn werkt een stapel afgedankte 12V 62Amp (max 10A ~230V) server voedingen tegen (dell n750p-s0) waarvan ik er nu eentje thuis heb liggen. Weet iemand of die net als pc-voedingen ook een standaard belasting nodig hebben om gebruikt te kunnen worden als stand-alone psu?
En is er, in het algemeen, vraag naar die dingen?, ze lijken me handig voor 3d printers (weet alleen nog niet of ze het nog wel doen )

Vraag 1: ja, het kan, maar gebruik het aub niet te lang. Je prints zullen dr slecht uitzien maar voor upgrades die tijdelijk zijn kan het er wel mee door.

Vraag 2: Hypercube is een soort corexy. Corexy is net als cartesian en delta een soort printer. Kijk ook eens naar de voron, vooral de voron 2 ziet er super gaaf uit.

Vraag 3: Je computervoedingen hebben een standaard load nodig, PS_ON pin moet verbonden zijn met reset of ground. Daar zijn zat tutorials op internet te vinden volgens mij.

[Anthor]

Die Voron ziet er wel vet uit, maar al die rails tikken best aan lijkt me en ik wil niet wéér wat gaan kopen
Een CoreXY type lijkt me wel efficiënter met het volume omgaan.dan een prusa

En ik las ook iets over de schaalbaarheid van een Prusa, dat de 8mm geleiders door gaan hangen als het te groot wordt. De inhoud van het frame dat ik nu heb staan is met 34x34x44 cm al aan de grote kant. Ik heb de 2020 profielen zelf gezaagd, en geprobeerd mn zaagverlies te minimaliseren. Vandaar dat het wat groot is uitgevallen. Kleiner maken kan altijd nog.

Mijn frame bestaat uit 3 staande vierkanten, verbonden met 4 liggers. waarbij de uiterste hoeken meteen de staanders zijn. De 44 cm is de diepte en zou dus de Y van een prusa worden.
Is dat doorzakken ook problematisch voor de Y geleiding, of geldt het meer voor de X waar meer gewicht aan hangt? Als het voor de Y echt een probleem wordt kan ik of tijdelijk de vierkanten wat dichter naar elkaar toe brengen, of een derde steunpunt voor y slede toevoegen, maar dan moet ik ook weer een iets grotere slede maken om ~20x20 bereik te halen.


Over de PSU :
Het ging het me specifiek om server psu's. Ik weet niet of daar andere standaarden voor zijn. Ik kwam op een RC forum tegen dat ze er lipo laders mee maken, maar daar wordt geen dummy load genoemd.
Die PSU's hebben dan weer niet helemaal standaard pinouts zoals atx, maar die van mij heb ik ondertussen met een simpel connectortje aan de praat gekregen. (ps_on én ps_kill naar gnd/logic return, en meteen optie voor stillere fan aangezet)



Ik dacht een lamp als load te gebruiken, maar ik heb geen normale ouderwetse gloeilampen in huis. En halogeen doet niet zo veel.
Misschien heb ik ergens in mn berging nog oude autolampen liggen, als ik die nog niet heb weggegooid (wegens gebrek aan auto)

[DerSteyn]

Anthor schreef op maandag 5 maart 2018 @ 02:45:
Die Voron ziet er wel vet uit, maar al die rails tikken best aan lijkt me en ik wil niet wéér wat gaan kopen
Een CoreXY type lijkt me wel efficiënter met het volume omgaan.dan een prusa

En ik las ook iets over de schaalbaarheid van een Prusa, dat de 8mm geleiders door gaan hangen als het te groot wordt. De inhoud van het frame dat ik nu heb staan is met 34x34x44 cm al aan de grote kant. Ik heb de 2020 profielen zelf gezaagd, en geprobeerd mn zaagverlies te minimaliseren. Vandaar dat het wat groot is uitgevallen. Kleiner maken kan altijd nog.

Mijn frame bestaat uit 3 staande vierkanten, verbonden met 4 liggers. waarbij de uiterste hoeken meteen de staanders zijn. De 44 cm is de diepte en zou dus de Y van een prusa worden.
Is dat doorzakken ook problematisch voor de Y geleiding, of geldt het meer voor de X waar meer gewicht aan hangt? Als het voor de Y echt een probleem wordt kan ik of tijdelijk de vierkanten wat dichter naar elkaar toe brengen, of een derde steunpunt voor y slede toevoegen, maar dan moet ik ook weer een iets grotere slede maken om ~20x20 bereik te halen.


Over de PSU :
Het ging het me specifiek om server psu's. Ik weet niet of daar andere standaarden voor zijn. Ik kwam op een RC forum tegen dat ze er lipo laders mee maken, maar daar wordt geen dummy load genoemd.
Die PSU's hebben dan weer niet helemaal standaard pinouts zoals atx, maar die van mij heb ik ondertussen met een simpel connectortje aan de praat gekregen. (ps_on én ps_kill naar gnd/logic return, en meteen optie voor stillere fan aangezet)

[afbeelding] [afbeelding]

Ik dacht een lamp als load te gebruiken, maar ik heb geen normale ouderwetse gloeilampen in huis. En halogeen doet niet zo veel.
Misschien heb ik ergens in mn berging nog oude autolampen liggen, als ik die nog niet heb weggegooid (wegens gebrek aan auto)

Kijk anders ook eens naar de voron 1, dat is ook een prima beestje met corexy mechanisme.

Wat ik geleerd heb na het bouwen van printers is dat doorhangen altijd een probleem vormt. Maakt niet uit aan welke as, je prints zien er altijd slechter uit. Als je zou moeten kiezen tussen een doorgehangde x of y ligt het aan je printer. Een corexy heeft voor de x en y as dezelfde 'setup'. Een prusa-soort heeft meer gewicht op de y-as, dus is een doorhangende x-as minder slecht. Heb je toevallig een foto van je frame?

Ah, een server psu. Ik heb er zelf ook eentje gebruikt, een hp dps800 van 1000w. Deze had al een weerstand er aan gesoldeerd, dus er kwam al 12v uit zonder load eraan. Als je zelf aan de gang moet is dit handig:https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=11640787&postcount=7.

Wil je het helemaal makkelijk kan dit ook nog maar dat is wel duurder: http://www.gigampz.com/st...on_Slot%2C_etc...%29.html.

[reddo]

Printen met m5 draadstangen gaat prima, heb ik 3 jaar gedaan en resultaten waren strak. Draadstangen aan bovenzijde wel vrij laten zodat je geen invloed krijgt door eventueel slingeren van je draadstang (maar dat geldt ook voor trapeziumspindels)

Server voeding kan ook prima, ik heb 2st. gekoppeld zodat ik 12 en 24v kan gebruiken. Als je gaat koppelen let dan wel op dat je dat veilig doet !!

https://www.rcgroups.com/...ng-a-48V-PSU-with-Charger

[ Voor 16% gewijzigd door reddo op 05-03-2018 20:04 ]

[thijsco19]

Toch maar even advies inwinnen.

Sinds enkele weken heb ik een creality ender 2. Heb inmiddels al een aantal upgrade printjes gemaakt zoals belt tensioners en een Z-rod stabilizer en ook een aantal test/calibratie printjes.
Helaas heb ik geregeld (bijna elke keer..) adhesion problemen.

Ik maak al standaard gebruik van een brim van 4mm waardoor de buitenste rand vaak wel goed gaat. (paar keer gehad dat de print toch loskwam van het bed en warpte)
Het probleem treed pas voor als er bijv. een gat in het object bevind en de printer de rand van dat gat wilt printen.

Heb zojuist een simpel test object gemaak met een aantal gaten erint:


Hier het resultaat van de start van de eerste laag:


Deze valt gelukkig nog mee maar je kan duidelijk zien dat het rondje rechts niet echt rond is.
Soms wil er niks blijven plakken aan het bed waardoor er een hele dot ontstaat aan de nozzel.

Het bed is meerdere malen geleveld zowel op de standaard manier als via een Gcode bestand die alleen de 3 punten pakt van de stel schroeven.

Ik gebruik de volgende settings, heb al beetje zitten spelen ermee maar het is allemaal nog niet beter geworden.
(Cura 3.2.1)
Layer Height : 0.2mm
Initial Layer Height: 0.3mm

Print Temperatuur: 200 graden celsius
Bed Temperatuur: 60 graden Celsius
Retraction distance: 6.5mm
Retraction speed: 25mm/s

Print Speed: 40mm/s
Infill Speed: 40mm/s
Wall Speed: 20mm/s
Outer Wall Speed: 20mm/s
Inner Wall Speed: 40mm/s
Top/Bottom Speed: 20mm/s
Travel Speed: 40mm/s
Initial Layer Speed: 20mm/s
Initial Layer Print Speed: 20mm/s
Initial Layer Travel Speed: 20mm/s

Volgens mij is het bed niet 100% vlak en dat helpt natuurlijk ook niet mee. Ik heb een glasplaat in bestelling staan, deze kan ik als het goed is morgen ophalen.

[Room42]

@thijsco19 Ik heb dit ook wel eens, zonder dat ik echt een oplossing gevonden heb. Je print al aardig traag, dus dat zou het probleem niet mogen zijn.

Wat je kunt proberen is: ook op de 1e layer de part cooling fan op volle snelheid draaien. Dat maakte mijn 1e layer een stuk mooier.

Wat ik af en toe doe, als het echt niet wil, is de 1e later opvullen, zodat deze massief wordt. Dit haal je achteraf heel eenvoudig weer weg met een mesje maar daardoor pakt de rest wel goed.

[thijsco19]

Room42 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 21:12:
@thijsco19 Ik heb dit ook wel eens, zonder dat ik echt een oplossing gevonden heb. Je print al aardig traag, dus dat zou het probleem niet mogen zijn.

Ik heb inderdaad de snelheid al aardig terug geschroefd, dit heeft het overigens wel iets beter gemaakt maar dus nog niet opgelost.

Wat je kunt proberen is: ook op de 1e layer de part cooling fan op volle snelheid draaien. Dat maakte mijn 1e layer een stuk mooier.

Ik heb nog geen part cooling fan. Op dit moment zit er een aangepaste fan duct op.

Wat ik af en toe doe, als het echt niet wil, is de 1e later opvullen, zodat deze massief wordt. Dit haal je achteraf heel eenvoudig weer weg met een mesje maar daardoor pakt de rest wel goed.

Je bedoelt de 1e laag volledig opvullen?
Dat is een interessante optie.
Beetje vergelijkbaar als een raft gebruiken alleen dan efficiënter. Is dit een optie? Of hoe kan ik dit doen?

[citruspers]

thijsco19 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 20:34:
Toch maar even advies inwinnen.

Sinds enkele weken heb ik een creality ender 2. Heb inmiddels al een aantal upgrade printjes gemaakt zoals belt tensioners en een Z-rod stabilizer en ook een aantal test/calibratie printjes.
Helaas heb ik geregeld (bijna elke keer..) adhesion problemen.

Ik maak al standaard gebruik van een brim van 4mm waardoor de buitenste rand vaak wel goed gaat. (paar keer gehad dat de print toch loskwam van het bed en warpte)
Het probleem treed pas voor als er bijv. een gat in het object bevind en de printer de rand van dat gat wilt printen.

Heb zojuist een simpel test object gemaak met een aantal gaten erint:
[afbeelding]

Hier het resultaat van de start van de eerste laag:
[afbeelding]


Volgens mij is het bed niet 100% vlak en dat helpt natuurlijk ook niet mee. Ik heb een glasplaat in bestelling staan, deze kan ik als het goed is morgen ophalen.

Een paar dingen die hierbij afzonderlijk kunnen helpen (afgezien van je bed goed levelen uiteraard).

Printtemperatuur van je eerste laag naar 210 of zelfs 220 zetten.
Optimize wall printing order aanzetten
Extrusion width van je eerste laag naar 125 of 150% zetten
Combing uitzetten en z-hop aanzetten (last resort, want dit gaat je print erg vertragen).

[Room42]

thijsco19 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 21:51:
[...]

Je bedoelt de 1e laag volledig opvullen?
Dat is een interessante optie.
Beetje vergelijkbaar als een raft gebruiken alleen dan efficiënter. Is dit een optie? Of hoe kan ik dit doen?

Mij niet bekend als optie in de slicers. Ik heb het gewoon in het 3D-model zelf gedaan. Een dun laagje, ter hoogte van je layer height.

[Anthor]

Ik ga mij eens meer in het corexy principe verdiepen.
Mijn doel is een minimum aan geprintte parts gebruiken en ik zie wel mogelijkheden met corexy met wat ik in huis heb.

Ik heb (met toestemming) nog 5 van die 750W voedingen mee naar huis genomen, dus qua power zit ik wel goed En misschien kan ik er nog iemand blij mee maken.

Worden er ook peltier elementen toegepast in 3dprinters? Ik heb er nooit iets mee gedaan, maar als er dan toch meer dan genoeg power is ...

[DerSteyn]

Anthor schreef op maandag 5 maart 2018 @ 23:04:
Ik ga mij eens meer in het corexy principe verdiepen.
Mijn doel is een minimum aan geprintte parts gebruiken en ik zie wel mogelijkheden met corexy met wat ik in huis heb.

Ik heb (met toestemming) nog 5 van die 750W voedingen mee naar huis genomen, dus qua power zit ik wel goed En misschien kan ik er nog iemand blij mee maken.

Worden er ook peltier elementen toegepast in 3dprinters? Ik heb er nooit iets mee gedaan, maar als er dan toch meer dan genoeg power is ...

Peltier elementen heb ik nog nooit gezien in een printer, maar bv voor de koeling van de hotend is het misschien wel een leuke oplossing.

En voor de voedingen heb je een pm

[ocf81]

@thijsco19 Ik zou als ik jou was de 1st layer height op 0.1mm zetten en je zal even moeten nagaan of je bed goed uitgelijnd is t.o.v. de printkop. Dat is een zaak van tienden van millimeters, dus je moet dat echt goed afstellen. Je kan ook een plakmiddel proberen zoals haarlak, verdunde houtlijm of 3DLac.

[Anthor]

DerSteyn schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 07:43:
[...]


Peltier elementen heb ik nog nooit gezien in een printer, maar bv voor de koeling van de hotend is het misschien wel een leuke oplossing.

En voor de voedingen heb je een pm

Ja dat dacht ik ook. Nu heb ik toch weer dingen besteld.

[thijsco19]

DerSteyn schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 07:43:
[...]


Peltier elementen heb ik nog nooit gezien in een printer, maar bv voor de koeling van de hotend is het misschien wel een leuke oplossing.

En voor de voedingen heb je een pm

@Anthor Met een peltier element moet je nog steeds de warme zijde koelen, mogelijk zelfs meer vermogen dan de hot end zelf waardoor je een grotere heatsink op kwijt moet.
Zeker een interessant idee aangezien je redelijk goed een temperatuur verschil kan creëren.

ocf81 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 10:30:
@thijsco19 Ik zou als ik jou was de 1st layer height op 0.1mm zetten en je zal even moeten nagaan of je bed goed uitgelijnd is t.o.v. de printkop. Dat is een zaak van tienden van millimeters, dus je moet dat echt goed afstellen. Je kan ook een plakmiddel proberen zoals haarlak, verdunde houtlijm of 3DLac.

Die 1st layer height heeft dan betrekking op de positie van de nozzel ten opzichte van het bed? Dacht namelijk dat het te maken had met de dikte van de eerste laag die hij neerlegt (hoeveelheid filament).
Dan zou 0.1mm mogelijk wel wat schelen.

Bed is redelijk goed uitgelijnd (redelijk aangezien het bed niet 100% vlak is denk ik) wil nog een montage mogelijk printen om een meetklok erop te zetten zodat ik exact het bed kan uitklokken.

Heb al paar keer geprobeerd met de meegeleverde lijmstift maar werkt niet elke keer en heb het idee dat je de meegeleverde stikker meer kapot maakt datn dat het helpt.

[smallblock]

thijsco19 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 20:34:

Volgens mij is het bed niet 100% vlak en dat helpt natuurlijk ook niet mee. Ik heb een glasplaat in bestelling staan, deze kan ik als het goed is morgen ophalen.

Sterker nog, dat is vrijwel zeker de oorzaak. Ik heb ook de Ender-2 en als je bed goed geleveled is (en vlak is), gaat de eerste laag gewoon goed. Ik moet het na elke print opnieuw doen daar je nogal moet wrikken om je print van het bed los te krijgen. Dit bed hecht een beetje te goed. Om los te maken warm ik het bed meestal weer even op.

[ocf81]

thijsco19 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 11:53:
[...]


Die 1st layer height heeft dan betrekking op de positie van de nozzel ten opzichte van het bed? Dacht namelijk dat het te maken had met de dikte van de eerste laag die hij neerlegt (hoeveelheid filament).
Dan zou 0.1mm mogelijk wel wat schelen.

De layer height is inderdaad de dikte van de laag. Deze wordt (mede) bepaald door de hoogte van de spuitmond boven het bed tijdens het printen van de laag.

thijsco19 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 11:53:
[...]
Bed is redelijk goed uitgelijnd (redelijk aangezien het bed niet 100% vlak is denk ik) wil nog een montage mogelijk printen om een meetklok erop te zetten zodat ik exact het bed kan uitklokken.

Niet dat ik je niet geloof, maar toch even deze vragen: Op welke manier heb je dat gedaan? Heb je de printer sindsdien nog verplaatst? Zijn er andere mogelijke redenen waardoor zaken net uit het lood staan sinds je het bed parallel aan de X-as hebt gemaakt?

thijsco19 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 11:53:
[...]
Heb al paar keer geprobeerd met de meegeleverde lijmstift maar werkt niet elke keer en heb het idee dat je de meegeleverde stikker meer kapot maakt datn dat het helpt.

Ik ben zelf fan van direct printen op een plaat glas of op het bed, als dat van aluminium gemaakt is. Ik ben na 2 prints van de tape afgestapt. Het geeft een lelijke textuur aan je print en hecht lang niet zo goed als dat de 3DLac die ik nu gebruik. ik denk ook dat zo'n stift veel beter werkt op een oppervlak zonder schilderstape. (dus als het een soort BuildTak is, dan is dat wat anders)

[ocf81]

Zoals op de frontpage te lezen valt, is Dutch Filaments overgenomen. Ik vraag me af welke ontwikkelingen het toetreden van grotere partijen op de markt te weeg gaat brengen.

[ Voor 10% gewijzigd door ocf81 op 06-03-2018 17:26 ]

[Room42]

Linkje naar artikel: nieuws: Nederlands bedrijf voor 3d-printfilament is overgenomen door Mitsubis...

De markt zal de komende jaren nog wel sterk vercommercialiseren. Waar het met een stel enthousiastelingen begon, zullen steeds meer bedrijven het grote geld eruit willen halen. Als je er al rekening mee houdt dat Apple al met patenten voor 3D printen bezig is...

We zullen zien!

[ChojinZ]

Room42 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 18:53:
Linkje naar artikel: nieuws: Nederlands bedrijf voor 3d-printfilament is overgenomen door Mitsubis...

De markt zal de komende jaren nog wel sterk vercommercialiseren. Waar het met een stel enthousiastelingen begon, zullen steeds meer bedrijven het grote geld eruit willen halen. Als je er al rekening mee houdt dat Apple al met patenten voor 3D printen bezig is...

We zullen zien!

Zal ik heel blij mee zijn. Het 3d printing moet wat meer uit de hobbysfeer komen en meer mainstream worden. Dat zal de prijzen drukken, het aanbod vergroten en de ontwikkelingen versnellen.

[Room42]

@ChojinZ Ik ben nog wat sceptisch en wantrouwend naar grote bedrijven als Apple. Ik denk dat we dan het woordje OpenSource wel uit de titel kunnen schrappen

[ocf81]

ChojinZ schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 19:25:
[...]

Zal ik heel blij mee zijn. Het 3d printing moet wat meer uit de hobbysfeer komen en meer mainstream worden. Dat zal de prijzen drukken, het aanbod vergroten en de ontwikkelingen versnellen.

Tegelijkertijd zal de technologie op slot gaan, en ik weet niet of ik daar nu zo blij mee ben.

[ChojinZ]

Zelf zie ik Open Source niet als heilige graal. Het heeft zeker voordelen maar dat hebben gesloten commerciele producten ook. Daarentegen kent Open Source ook wat nadelen. Zo ontbreekt er vaak een groot kapitaal injectie om grote stappen te maken. Nieuwe ontwikkelingen kennen vaak een wat lager tempo. En je bent vaak afhankelijk van 'vrijwilligers' waardoor veel projecten de hobby status niet ontstijgen.

Ik snap 'het Apple' punt van @Room42 maar ik zie niet in waarom open- en closed source niet naast elkaar zouden kunnen bestaan. Er zullen altijd knutselaars/hobbisten zijn die geen kant en klaar (apple) product willen en gewoon gaan voor zelfbouw.

[ Voor 4% gewijzigd door ChojinZ op 06-03-2018 21:16 ]

[caspervc]

Goed mijn 3D printer is eindelijk binnen. Is een kloon van de Maylan M200 (Profab Mini) en hij is lekker aan het katje bezig.

NOOB vraag: hoe haal ik het filament er weer uit als ie zo klaar is? Gewoon de hotend 200+ graden maken en klem aan de bovenkant inknijpen en terugtrekken? of zijn er beter methodes ....

[CyBeRSPiN]

@caspervc precies dat inderdaad!

[citruspers]

Ik haal het filament er liever uit als het iets kouder is dan de temperatuur waar je op print, dan loop je minder het risico op clogs. Daarnaast heeft het het voordeel dat je meteen een soort "cold pull" doet, waarmee je meteen je nozzle een beetje ontstopt/schoon maakt.

[caspervc]

Okee, duidelijk. ik ben nu bezig met de eerste print op 205 graden. Zal hem af laten koelen tot 180 ofzo? En gewoon hard trekken of is het allemaal erg kwetsbaar??

[citruspers]

Persoonlijk laat ik hem liever opwarmen en trek ik er ondertussen aan, dan schiet het er vanzelf op een gegeven moment uit. Maar mijn printers hebben een bowden setup in plaats van direct drive, dus dat maakt misschien wel verschil.

Je zal zo'n hotend niet snel slopen door aan het filament te trekken, maar misschien wel de uitlijning van je printer verpesten. Hier staat het hele proces wat uitgebreider beschreven: https://www.trideus.be/nl...-tricks-doe-de-cold-pull/

[ Voor 12% gewijzigd door citruspers op 06-03-2018 22:01 ]

[thijsco19]

ocf81 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 13:28:
[...]

De layer height is inderdaad de dikte van de laag. Deze wordt (mede) bepaald door de hoogte van de spuitmond boven het bed tijdens het printen van de laag.

Had al eens geprobeerd om te printen met een grotere layer height, Zal het dan ook eens proberen met een kleinere.

[...]

Niet dat ik je niet geloof, maar toch even deze vragen: Op welke manier heb je dat gedaan? Heb je de printer sindsdien nog verplaatst? Zijn er andere mogelijke redenen waardoor zaken net uit het lood staan sinds je het bed parallel aan de X-as hebt gemaakt?

Met een a4tje, zowel op de 4 punten van de standaard bed leveling optie. Als op de 3 punten waar de stelschroeven zitten.
Beetje achtergrond van mij, ik werk met honderdste en soms zelfs met duizendste van een milimeter dus dat principe is mij niet geheel onbekend.
Heb de printer na het levelen niet verplaatst naar heb er uiteraard wel aangezeten. Zoals ik voel zit er geen speling op de assen al zit er altijd beweging in.

Zoals ik het begrijp komt het doordat het bed niet 100% vlak is, hoeveel weet ik niet. Ook blijven de problemen op andere posities op bed dan alleen in het midden.

[...]


Ik ben zelf fan van direct printen op een plaat glas of op het bed, als dat van aluminium gemaakt is. Ik ben na 2 prints van de tape afgestapt. Het geeft een lelijke textuur aan je print en hecht lang niet zo goed als dat de 3DLac die ik nu gebruik. ik denk ook dat zo'n stift veel beter werkt op een oppervlak zonder schilderstape. (dus als het een soort BuildTak is, dan is dat wat anders)

Gisteren een plaatje glas op gehaald voor een, ongelooflijk niet normale prijs van 88 cent !
Helemaal op maat gemaakt en geslepen, 4mm dik 165 x 165 mm.
Helaas nog geen tijd gehad om een test print te printen.
De standaard sticker is volgens mij vergelijkbaar met een buildtak.

[ThaStealth]

Ik heb wat plakproblemen; de print komt na x lagen los van de glasplaat/aluminium plaat. Ik weet alleen niet goed waar het door komt, de eerste paar lagen lijken goed te hechten, maar opeens laten ze bij de latere lagen los en word het een zooitje:

Ik print alleen nog op PLA (Jupiter serie van 123-3D)
- Glasplaat geprobeerd (met en zonder haarlak)
- Aluminium met gele schilderstape geprobeerd (hit or mis, soms zit hij zo goed vast dat ik de tape meetrek, soms valt hij al halverwege los)
- Temperaturen van 50 tot 70 graden geprobeerd.

Wat ik vanavond nog ga proberen:
- Pritstift
- Houtlijm/water oplossing
- Bed nog eens levelen, misschien dat hij hij halverwege er tegenaan tikt.

Ben de hele tijd Anet A8 Chains aan het printen, maar de losse schakels komen gewoon los

Iemand nog adviezen wat ik kan proberen, of waar ik op moet letten? Het is een Anet A8

[ Voor 6% gewijzigd door ThaStealth op 07-03-2018 13:31 ]

[pix3l8e]

@ThaStealth Ik ben groot fan van 3dLac en heb alle andere methoden afgezworen..

[gekkie]

Wie weet voor anderen uit de buurt ook nog semi-interessant: rapidpro vandaag en morgen (gratis toegankelijk) in veldhoven. Wel grappig om te zien hoeveel studenten er vandaag rond liepen.

[JustFogMaxi]

Zo sinds een paar dagen mijn Anet A8 up en running Goeie scherpe prijs via Gearbest. Zeer tevreden met deze goedkope printer. Geen problemen ondervonden en eerste print was bijna perfect.

[ Voor 53% gewijzigd door JustFogMaxi op 07-03-2018 20:02 ]

[BarryKohne]

Kan iemand mij uitleggen wat hier mis gaat?
eerste lagen zagen er goed uit. Is voor het eerst dat ik met petg print.
linkerhelft is spiegelglad en er lijken haarscheuren in te zitten.

[ocf81]

ChojinZ schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:16:
Zelf zie ik Open Source niet als heilige graal. Het heeft zeker voordelen maar dat hebben gesloten commerciele producten ook. Daarentegen kent Open Source ook wat nadelen. Zo ontbreekt er vaak een groot kapitaal injectie om grote stappen te maken. Nieuwe ontwikkelingen kennen vaak een wat lager tempo. En je bent vaak afhankelijk van 'vrijwilligers' waardoor veel projecten de hobby status niet ontstijgen.

Ik snap 'het Apple' punt van @Room42 maar ik zie niet in waarom open- en closed source niet naast elkaar zouden kunnen bestaan. Er zullen altijd knutselaars/hobbisten zijn die geen kant en klaar (apple) product willen en gewoon gaan voor zelfbouw.

Ik ben bang dat closed source ons geen goed gaat doen omdat je dan om de haverklap tegen patenten aanloopt. Ik snap wel dat het ook wel voordelen heeft qua volume en dat fabrikanten goedkoper kunnen produceren, maar ik denk dat wij als consumenten daar niet perse de vruchten van gaan plukken. Helemaal niet wanneer eenmaal bepaalde innovaties die bijv. de printsnelheid gaan verhogen straks alleen maar terug te zien zullen zijn op gesloten printers. Denk bijvoorbeeld aan dat door sensoren ondersteunde acceleratiealgoritme dat een paar maanden geleden aan bod kwam. Dat gaan we nu niet zo maar terug vinden in Marlin o.i.d.

BarryKohne schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 21:43:
Kan iemand mij uitleggen wat hier mis gaat?
eerste lagen zagen er goed uit. Is voor het eerst dat ik met petg print.
linkerhelft is spiegelglad en er lijken haarscheuren in te zitten.
[afbeelding]

Lastig te zeggen. Ik denk aan een tijdelijke gedeeltelijke blokkade o.i.d. (partial clog)

[ Voor 13% gewijzigd door ocf81 op 07-03-2018 23:26 ]

[Niekserr]

ThaStealth schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:30:
Ik heb wat plakproblemen; de print komt na x lagen los van de glasplaat/aluminium plaat. Ik weet alleen niet goed waar het door komt, de eerste paar lagen lijken goed te hechten, maar opeens laten ze bij de latere lagen los en word het een zooitje:

Ik print alleen nog op PLA (Jupiter serie van 123-3D)
- Glasplaat geprobeerd (met en zonder haarlak)
- Aluminium met gele schilderstape geprobeerd (hit or mis, soms zit hij zo goed vast dat ik de tape meetrek, soms valt hij al halverwege los)
- Temperaturen van 50 tot 70 graden geprobeerd.

Wat ik vanavond nog ga proberen:
- Pritstift
- Houtlijm/water oplossing
- Bed nog eens levelen, misschien dat hij hij halverwege er tegenaan tikt.

Ben de hele tijd Anet A8 Chains aan het printen, maar de losse schakels komen gewoon los

Iemand nog adviezen wat ik kan proberen, of waar ik op moet letten? Het is een Anet A8

Ik heb ook een klein beetje last van hetzelfde probleem, bij de wat grotere prints trekken bij mij de hoeken wat krom om de een of andere reden. Zelf print ik mijn PLA op 210 graden met een heated bed van 60 graden. Overigens print ik op een glasplaatje met wat haarlak.

Heb je geprobeerd je glasplaat echt goed te ontvetten? Dat hielp mij enorm. Vervolgens met een klein beetje haarlak zou t goed moeten gaan lijkt me.

[zynex]

BarryKohne schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 21:43:
Kan iemand mij uitleggen wat hier mis gaat?
eerste lagen zagen er goed uit. Is voor het eerst dat ik met petg print.
linkerhelft is spiegelglad en er lijken haarscheuren in te zitten.
[afbeelding]

De linkerkant lijkt er teveel opgedrukt te zitten. Je ziet vaak dat het er veel te veel opgedrukt wordt om het maar te laten hechten, maar dat is echt niet noodzakelijk.

Dat de rechterkant er nu niet mooi uitziet is waarschijnlijk een combinatie van het bovenstaande en het niet juist geleveld bed. Nu neem ik aan dat je dat waarschijnlijk wel goed hebt gedaan met een a4'tje ofzo, maar het kan ook komen doordat je z assen niet gelijk staan aan elkaar. De X as staat dan niet gelijk aan je bed. Dit is makkelijk op te lossen door dit na te meten met een schuifmaat en daarna de assen gelijk te draaien bijvoorbeeld.

Ik zou ook nog even een skirt/brim printen op een grotere afstand van het object, zodat je nozzle als het waar helemaal 'klaar' is voordat ie het echte object gaat printen. Sommige stukjes die niet zo mooi zijn, lijken me namelijk gewoon rest filament dat tussen je lagen is gekomen. (Kijk dus ook even of je hotend een beetje schoon is. Daar kan namelijk vies oud materiaal afvallen.)

[_ferry_]

sandervschie schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:20:
@ThaStealth Ik ben groot fan van 3dLac en heb alle andere methoden afgezworen..

me2, even sprayen en klaar.
Gisteren PETG geprint, moest 2x printen dus met een warm bed geprobeerd de print los te krijgen. Dat kostte mij de print

[PetersNL]

PetersNL schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 16:57:
[...]

Daar heb je inderdaad wel een punt . Ik heb zelf overigens alle onderdelen los besteld, aangezien ik met de BLV mgn12 AM8 iets andere afmetingen nodig had en een paar extra profielen. Deze versie verkopen ze inmiddels echter zelf ook als kit.

/Edit: Inmiddels als suggestie doorgegeven aan DOLD, scheelt hopelijk wat frustratie bij toekomstige AM8 bouwers

Ze hebben het inmiddels na mijn mailtje aangepast

[Droxz]

BarryKohne schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 21:43:
Kan iemand mij uitleggen wat hier mis gaat?
eerste lagen zagen er goed uit. Is voor het eerst dat ik met petg print.
linkerhelft is spiegelglad en er lijken haarscheuren in te zitten.
[afbeelding]

Op welke snelheid print je?
(zowel de eerste layers, als de rest)

Zelf print ik nu een tijdje met PETG, maar ik begin wel te merken dat PETG gevoeliger is voor
de snelheid met printen.

[KorneelB]

het fulfilled by 3d hubs programma is gisteren live gegaan.. 18 maart de uiteindelijke launch en tot die tijd mag je je inschrijven..

[caspervc]

Nog een vraagje over mijn printer waar ik niet uit kom.

Ik heb in Cura het volgende staan
'build plate adhesion' = skirt
'initial layer height' = 0,30

Maakt ie wel de beweging van de skirt bij het printen, maar print niets. Ook als ik brim selecteer maakt ie de bewegingen van het 'platformpje' onder de uiteindelijke print, maar print niets.
Op het moment dat de printer overgaat naar het model, begint ie wel te printen (direct op de ondergrond dus). Hierdoor zit mijn print vaak muurvast op de ondergrond.

Mis ik ergens een instelling? Ik vind het maar vaag dat ie de tussen lagen niet print...