OpenSource 3D Printing - Deel 2

[jbhc]

Spike_wolf schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 22:08:
[...]

Nee he? Dat dacht ik ook inderdaad. Zoektocht naar een stille Radial gaat dus door. Suggesties zijn welkom

Stille Radials bestaan niet. Je zou wel een grotere kunnen zoeken en die langzamer laten draaien.

@Verwijderd
In Cura bij machine settings, daar zit een pull down menu genaamd "gcode flavor". Wat is daar geselecteerd?

[ Voor 16% gewijzigd door jbhc op 26-01-2018 23:45 ]

[Verwijderd]

jbhc schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 23:40:
[...]

@Verwijderd
In Cura bij machine settings, daar zit een pull down menu genaamd "gcode flavor". Wat is daar geselecteerd?

@jbhc Daar staat RepRap!
Moet dat Repetier worden?

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2018 00:09 ]

[jbhc]

Verwijderd schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 00:02:
[...]


@jbhc Daar staat RepRap!
Moet dat Repetier worden?

Ik zou eerst eens Marlin proberen en dan nog eens dat blokje printen.

[ocf81]

jbhc schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 00:29:
[...]


Ik zou eerst eens Marlin proberen en dan nog eens dat blokje printen.

Repetier voor de standaard borden met de standaard Anet firmware, als ik me niet vergis.
Maar er zou sowieso Marlin op moeten worden gezet.

In other news, begin nu met het printen van mijn chain + mounts voor mijn A8:

[Video: http://rotjes.bangblog.eu/movies/2018-1-27_FirstLayer_Pr0n1.mp4]

Lekker strakke 1^e laag

Ik kijk morgen ochtend wel weer hoe het ervoor staat. Het zou zo rond 10:40 klaar moeten zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 27-01-2018 01:10 ]

[Verwijderd]

Top dan ga ik dat binnenkort eens doen, ik zie dat Thomas Sandladerer een uitgebreide video daarover heeft dus ik hoop dat het aan de hand daarvan wel gaat lukken.

@ocf81 ziet er goed uit! Zie dat je de spriya fan duct gebruikt, goede ervaringen daarmee?

[ocf81]

@Verwijderd Ja, deze is veel beter dan de volle cirkel fan duct. Volgens 3D Maker Noob werkt de Spriya op zich goed, maar was het niet de beste. Ik kan altijd nog eens de halve cirkel uitprinten, maar ik heb nu deze en hij werkt goed genoeg voor mij.

[ Voor 63% gewijzigd door ocf81 op 27-01-2018 11:03 ]

[Verwijderd]

@ocf81 Dat hij beter is dan de volle cirkel fan duct lijkt me ook inderdaad, wil je dat ding laten werken moet je er echt een behoorlijke ventilator op zetten, plus je blaast allemaal luchtstromen tegen elkaar in, waardoor een significant deel elkaar opheft. Daarom zat ik ook al te twijfelen of ik de spriya wilde nemen want die heeft dit natuurlijk minder.

Dat filmpje van 3D maker noob heb ik toevallig vorige week ook gekeken, wel interessant om te zien! Denk dat het verschil tussen meerdere fan ducts vooral goed te zien is als je je printer voor de rest wel goed getuned hebt dus misschien is het voor mij lastig om het verschil te merken, maar ik ga die Spriya binnenkort wel even uitproberen!

[ocf81]

Het lijkt er op dat rode PETG zich nogal anders gedraagt (meer krimpt?) dan de oranje transparante die ik eerder gebruikte voor mijn P3Steel (Ik wil per printer alles graag in één kleur printen, voor de Anet moet ik nog wat 'afwijkingen' corrigeren)

De print van vannacht is wel gelukt, maar de schakels spatten véél makkelijker uit elkaar bij deze rode PETG dan in de transparante oranje PETG die ik eerder liet zien De heft van de schakels ligt in de prullenbak.

Misschien toch wat meer ruimte openlaten voor speling zodat dit niet zo nauw luistert. Op zich zitten de gaten wel op de juiste plaats. De alignment met de gaten op de motor mount zitten precies op de juiste plaats.

[DamianSixSixSix]

persoonlijk ben ik nu de duct van leo_n aan het testen, die gene die op de standaard anet a8 duct lijkt.

blaast goed zo ver

[DerSteyn]

juptache schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 21:02:
[...]

Waarom ben je er niet over te spreken? Ben zelf nog steeds voornemens een voron (waarschijnlijk de 2.0) te gaan bouwen, dus ben erg benieuwd

Dit komt grotendeels door verkeerde onderdelen. Ik heb vooral china-parts gebruikt om de kosten te drukken (ik kwam uit op rond de 350 euro tegenover de 950+ euro die voor de gemiddelde voron wordt betaald). Voorbeeldje: ik had een aantal 8mm rods en merkte tijdens het bouwen dat ze niet heel recht waren, later bij het monteren bleek er gewoon helemaal niks fatsoenlijks dr zijn.

Elektronica etc zou ik wel uit china halen, bearings kan opzich ook nog wel maar verder zou ik er vooral wegblijven mbt tot voron-onderdelen.

Ik heb zelf een 1.5 gebouwd en ik merk wel dat de design-kwaliteit erg hoog is. Het nadeel is alleen dat je 3d-geprinte onderdelen echt in perfecte staat geprint moeten worden, anders komt t al niet uit (vooral bij de kop, daar zijn de toleraties eigenlijk te laag).

Een ander nadeel is dat de schroefjes (vooral de specifieke maten) lastig te krijgen zijn. In mijn lokale bouwmarkt hadden ze bv wel m3 inbus van 8mm, maar dan was de kop net iets te groot voor de 3d-geprinte onderdelen en zit je met de gebakken peren.

Ook is de documentatie voor de 1.5 dramatisch, dus het is veel afkijken van de fusion 360 file maar daar gaat een hoop tijd inzitten.

Ik heb zelf ook het bouwvolume vergroot naar 310x310x310 en dat is wel echt het maximale wat je kan halen. Groter zou ik niet doen (eigenlijk is die van mij al iets te groot).

[ocf81]

DerSteyn schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 18:42:
[...]

Een ander nadeel is dat de schroefjes (vooral de specifieke maten) lastig te krijgen zijn. In mijn lokale bouwmarkt hadden ze bv wel m3 inbus van 8mm, maar dan was de kop net iets te groot voor de 3d-geprinte onderdelen en zit je met de gebakken peren.

Ik haal mijn schroefjes vaak bij rvspaleis.nl

[Verwijderd]

Haha gisteren urenlang bezig geweest om Repetier host of Octoprint aan de praat te krijgen, niet gelukt, en nu binnen 10 minuten lukt Pronterface wel. Dus kan nu in ieder geval dingen printen via pc! Wat ik me verder afvraag: ik wil dus alles printen met Cura, ofwel gewoon voor alles dezelfde slicer gebruiken, maar klopt het dat je via Pronterface alleen Slic3r kan gebruiken?

Vind het heel verwarrend, je hebt dus losse slicer programma's zoals Cura en Slic3r, maar je hebt ook Interface/host programma's waarmee je met je pc verbinding kan maken met je printer, en tegelijkertijd ook kan slicen. Kan ik niet gewoon een gcode file dat ik gesliced heb met Cura, uitprinten via Pronterface?

[thijsco19]

Mijn eerste 3d printer, de creality ender 2, is onderweg vanuit China. Besteld bij gearbest voor een nette prijs.

Ik heb de mogelijkheid om te werken met solidworks en zal dus regelmatig mijn eigen ontwerpen maken.
Aangezien je met 3d printen laagjes op elkaar plakt is het natuurlijk belangrijk om op te letten hoe je een onderdeel moet ontwerpen.
Is ergens een goede uitleg waar dit behandeld word?

[Room42]

thijsco19 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 20:46:
Mijn eerste 3d printer, de creality ender 2, is onderweg vanuit China. Besteld bij gearbest voor een nette prijs.

Ik heb de mogelijkheid om te werken met solidworks en zal dus regelmatig mijn eigen ontwerpen maken.
Aangezien je met 3d printen laagjes op elkaar plakt is het natuurlijk belangrijk om op te letten hoe je een onderdeel moet ontwerpen.
Is ergens een goede uitleg waar dit behandeld word?

Ja, er zijn veel tutorials te vinden voor Autodesk Fusion 360 die dit aanhalen (dit kun je vast zelf wel vertalen naar Solidworks). Van Autodesk zelf maar check ook de videos van Makers Muse hierover.

[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 27-01-2018 21:15 ]

[DerSteyn]

thijsco19 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 20:46:
Mijn eerste 3d printer, de creality ender 2, is onderweg vanuit China. Besteld bij gearbest voor een nette prijs.

Ik heb de mogelijkheid om te werken met solidworks en zal dus regelmatig mijn eigen ontwerpen maken.
Aangezien je met 3d printen laagjes op elkaar plakt is het natuurlijk belangrijk om op te letten hoe je een onderdeel moet ontwerpen.
Is ergens een goede uitleg waar dit behandeld word?

Nja, niet helemaal waar. Je moet niet een onderdeel speciaal gaan ontwerpen op laagjes, want deze laagjes zijn relatief klein tegenover je model (bv 0.2mm). Dit heeft geen significant effect op je model (behalve als deze zelf ook heel klein is, maar dan moet je je afvragen of 3d printen wel de beste optie is!).

Waar je wel op moet letten is overhangende delen en hoe je uiteindelijk je ontwerp gaat printen. Ik probeer altijd zo min mogelijk overhangende delen te printen (die hebben vaak support nodig -> lastig weg te halen en kost extra printtijd) en als het model echt complex (bv aan 4 kanten overhangende delen) probeer ik 'm nog wel eens op te splitsen zodat je makkelijker kan printen.

[Tom-Z]

DerSteyn schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 21:30:
[...]

Nja, niet helemaal waar. Je moet niet een onderdeel speciaal gaan ontwerpen op laagjes, want deze laagjes zijn relatief klein tegenover je model (bv 0.2mm). Dit heeft geen significant effect op je model (behalve als deze zelf ook heel klein is, maar dan moet je je afvragen of 3d printen wel de beste optie is!).

Nee! Die laagjes zijn juist heel belangrijk, en zeker iets om in je achterhoofd rekening mee te houden.

Materiaal uit een 3D-printer is eigenlijk net een soort hout: het is in de ene richting veel sterker dan in de andere richting. Stel dat ik een stok van 1cm x 1cm x 20cm wil printen. Als ik die liggend print, dan krijg ik iets dat heel sterk is. Als je hem echter staand print, is het heel makkelijk om hem doormidden te breken, omdat de laagjes van elkaar los kunnen laten. De prints zijn in het XY-vlak veel sterker dan in de Z-richting.

Ook krijg je in het XY-vlak een betere "afwerking": als je bijvoorbeeld een glad, rond gat wilt hebben, is het beter dat gat in het XY-vlak te hebben dan om het gat "liggend" te printen (want dan is je cirkel niet meer rond, maar benaderd met laagjes).

[thijsco19]

@Room42 Bedankt zal de filmpjes opzoeken van Autodesk en van makers muse.

@DerSteyn
Zie @Tom-Z zijn bericht, precies wat ik bedoelde.
Zal inderdaad niet iets ontwerpen 'vanuit laagjes'.
Ik had al een paar filmpjes gevonden die lieten zien dat de oriëntatie (om het zo te noemen) van het object op de printer veel effect heeft op het eindresultaat.
Juist met dat in gedachten is het, zeker voor functionele prints, nog wel eens een uitdaging.

[jbhc]

Verwijderd schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 19:07:
Haha gisteren urenlang bezig geweest om Repetier host of Octoprint aan de praat te krijgen, niet gelukt, en nu binnen 10 minuten lukt Pronterface wel. Dus kan nu in ieder geval dingen printen via pc! Wat ik me verder afvraag: ik wil dus alles printen met Cura, ofwel gewoon voor alles dezelfde slicer gebruiken, maar klopt het dat je via Pronterface alleen Slic3r kan gebruiken?

Vind het heel verwarrend, je hebt dus losse slicer programma's zoals Cura en Slic3r, maar je hebt ook Interface/host programma's waarmee je met je pc verbinding kan maken met je printer, en tegelijkertijd ook kan slicen. Kan ik niet gewoon een gcode file dat ik gesliced heb met Cura, uitprinten via Pronterface?

Ik zou echt adviseren om een raspberry pi aan te schaffen. Die zijn goed betaalbaar en geven gewoon ontzettend veel gemak. Een Pi 2 voldoet hier prima.

[Verwijderd]

@jbhc ja dat ga ik zeker doen, maar eerst maar eens dit aan de praat krijgen. Ik wil vandaag kalibraties gaan doen met behullp van Pronterface. Als ik daar M501 intyp verwacht ik de M92 X ... Y ... Z... E... waarden, maar het enige wat ik krijg is:

EDIT: opgelost! Google is je beste vriend (als ik zoveel met die printer bezig blijf wordt het straks echt zo)
EDIT2: Haha uiteindelijk na 2 uur kom ik toe aan de extruder calibratie. Wat blijkt? Extruder is al perfect gecalibreerd. Verdomme zeg haha

EDIT3: Even wat schroefjes gehaald, eindelijk de X-belt tensioner en Y-belt holder geinstalleerd. Printer gaat als een trein nu! Vanavond nog wat meer upgrades printen en eens uittesten wat voor printsnelheid hij kan halen. Ik werk dus voorlopig nog met Cura 14.07 totdat ik m'n printer firmware heb geupdate naar Marlin, en dat gaat prima.

Mooi apparaat zeg!

[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2018 20:13 ]

[Durandal]

Goedenavond allemaal.

Ik ben ivm de bouw van mijn nieuwe keuken op zoek naar een kastje van ong. 10x5x1 cm met dekseltje om twee IKEA lichtschakelaartjes (radiografish) in te doen.
Dat doosje gaat dan vervolgens in de gipsblokken muur met de schakelaar knopjes aan de buitenkant. Netjes weggewerkt.

Dus.. ik dacht aan 3D printing, maar ik heb er geen en op China wachten duurt me te lang

Iemand enig idee waar ik zo'n kastje kan laten printen? Of heeft iemand hier zin in een klein projectje (tegen vergoeding uiteraard).


Bedankt!

[Room42]

@Durandal 3dhubs.com

[ Voor 42% gewijzigd door Room42 op 29-01-2018 00:12 ]

[ocf81]

Durandal schreef op maandag 29 januari 2018 @ 00:01:
Goedenavond allemaal.

Ik ben ivm de bouw van mijn nieuwe keuken op zoek naar een kastje van ong. 10x5x1 cm met dekseltje om twee IKEA lichtschakelaartjes (radiografish) in te doen.
Dat doosje gaat dan vervolgens in de gipsblokken muur met de schakelaar knopjes aan de buitenkant. Netjes weggewerkt.

Dus.. ik dacht aan 3D printing, maar ik heb er geen en op China wachten duurt me te lang

Iemand enig idee waar ik zo'n kastje kan laten printen? Of heeft iemand hier zin in een klein projectje (tegen vergoeding uiteraard).


Bedankt!

Heb je een ontwerp, of wil je graag dat iemand dat ook voor je ontwerpt?

[Durandal]

Bedankt Evanescent en ocf81.

Heb je een ontwerp, of wil je graag dat iemand dat ook voor je ontwerpt?

Nee nog niet, maar me verdiepen in de CAD software gaat me wellicht te veel tijd kosten. Misschien ook niet; ik weet niet wat er komt kijken bij een model maken voor een 3D print.

Het gaat om een simpel kastje (balk) met een plat dekseltje waarin twee ronde gaten voor een knopje zitten. Op de hoekpunten een schroefje, oid.
Er zijn natuurlijk kastjes kant en klaar te koop maar die zullen niet de afmetingen hebben die ik zoek.

Misschien moet ik toch maar zelf een ontwerp maken. Da's makkelijker dan exact uitleggen

Wat is een makkelijk programma voor zoiets simpels?

[ Voor 9% gewijzigd door Durandal op 29-01-2018 12:10 ]

[xoniq]

Durandal schreef op maandag 29 januari 2018 @ 12:08:
Bedankt Evanescent en ocf81.


[...]


Nee nog niet, maar me verdiepen in de CAD software gaat me wellicht te veel tijd kosten. Misschien ook niet; ik weet niet wat er komt kijken bij een model maken voor een 3D print.

Het gaat om een simpel kastje (balk) met een plat dekseltje waarin twee ronde gaten voor een knopje zitten. Op de hoekpunten een schroefje, oid.
Er zijn natuurlijk kastjes kant en klaar te koop maar die zullen niet de afmetingen hebben die ik zoek.

Misschien moet ik toch maar zelf een ontwerp maken. Da's makkelijker dan exact uitleggen

Wat is een makkelijk programma voor zoiets simpels?

Als je een beetje afmetingen en ruwe tekeningen hebt kan ik het ook voor je designen. Ik design gewoon in Fusion 360, gratis voor consumenten en starters, en heel vlot te leren.

Printen kan ik eventueel ook voor je doen.

[Durandal]

Perfect, bedankt, xoniq.

Ik ben nog niet zover (eerst keuken afmaken) maar ik zal binnenkort wat tekeningen met maten maken en je een berichtje sturen.

[DerSteyn]

De CR-10 is binnen en werkt al perfect. Na t bouwen maar gelijk een testprintje gedaan zonder enige settings aan te passen in S3D en er kwam al een bijna perfect printje uit. Na wat tweaking (retraction, temperatuur en snelheid) ben ik zeer te spreken over deze printer.

Tot nu toe nog geen grotere prints gedaan, dus ik kan nog niks zeggen over de betrouwbaarheid. Wat ik wel kan zeggen is dat de bouwkwaliteit en pcb-kwaliteit erg goed zijn voor de chinees. Zelfs de meegeleverde PLA is prima te printen. De tape die meegeleverd is op het bed plakken geeft zelfs goede adhesion.

Nu zit ik toch wel over een paar upgrades na te denken: dual z (geen tweede motor maar een extra leadscrew -> bovenaan verbinden met een gt2-belt), een auto-level sensor en de fans vervangen. Heeft iemand ervaring met een van deze upgrades en zijn deze aan te raden? Waarom wel/niet?

Ook zie ik wel wat limitaties van de firmware. Een vooorbeeld is dat je alleen de x en y 10mm per stap kan verplaatsen, de rest van de motoren pas bij 1mm per stap. Heeft iemand een firmware upgrade gedaan en is dit aan te raden?

[Beakzz]

Kan iemand uitleggen waar ik naar moet kijken om onderstaand beeld te verbeteren? Alle kanten zijn vrij netjes en de print is ook sterk, maar aan de onderkant zijn het allemaal losse draden. De laag er onder (eigenlijk boven) is wel goed. De grotere print op de gezamenlijke foto ziet er zo uit na 5 minuten schuren met P120.

Printer is de MP select mini/Maylan (0.4 nozzle) met de volgende Cura settings :

Layer Height 0.3
Shell Thickness 1.2
Fill Density 95
Print speed 40
Print Temp 210
Bed temp 70
Geen support

Fillament 1.75

Ik print op glas met een mix van water en houtlijm.

[ Voor 3% gewijzigd door Beakzz op 29-01-2018 14:43 ]

[MsG]

Misschien je nozzle iets dichterbij doen bij de 1e laag? Print anders eens van die 1-laags testprintjes, staan wel op Thingiverse.

[ocf81]

Beakzz schreef op maandag 29 januari 2018 @ 14:39:
Kan iemand uitleggen waar ik naar moet kijken om onderstaand beeld te verbeteren? Alle kanten zijn vrij netjes en de print is ook sterk, maar aan de onderkant zijn het allemaal losse draden. De laag er onder (eigenlijk boven) is wel goed. De grotere print op de gezamenlijke foto ziet er zo uit na 5 minuten schuren met P120.

Printer is de MP select mini/Maylan (0.4 nozzle) met de volgende Cura settings :

Layer Height 0.3
Shell Thickness 1.2
Fill Density 95
Print speed 40
Print Temp 210
Bed temp 70
Geen support

Fillament 1.75

Ik print op glas met een mix van water en houtlijm.


[afbeelding]

[afbeelding]

Welk type filament is het, PLA? Voor PLA heb je het bed aan de warme kant staan, ook de printkop zit aan de bovenkant van de range die ik doorgaans voor PLA gebruik. (zit zelf meer op 200±5°C) Voor PETG is de kop weer wat aan de koude kant, maar kennelijk werkt het wel.

Ik weet het niet zeker, maar ik zou zeggen dat je bed niet helemaal goed vlak is, gezien de hechtig. Het zou ook aan de hoogte van de printkop boven het bed kunnen liggen. (net iets te hoog, waarschijnlijk niet meer dan 0,05mm ofzo)

Verder lijkt er enigszins sprake te zijn van overextrusie. Heb je de extruder goed gecalibreerd? Wat is je extrusion multiplier?

[lennertvdkort]

Beakzz schreef op maandag 29 januari 2018 @ 14:39:
Kan iemand uitleggen waar ik naar moet kijken om onderstaand beeld te verbeteren? Alle kanten zijn vrij netjes en de print is ook sterk, maar aan de onderkant zijn het allemaal losse draden. De laag er onder (eigenlijk boven) is wel goed. De grotere print op de gezamenlijke foto ziet er zo uit na 5 minuten schuren met P120.

Printer is de MP select mini/Maylan (0.4 nozzle) met de volgende Cura settings :

Layer Height 0.3
Shell Thickness 1.2
Fill Density 95
Print speed 40
Print Temp 210
Bed temp 70
Geen support

Fillament 1.75

Ik print op glas met een mix van water en houtlijm.


[afbeelding]

[afbeelding]

je moet je nozzle wat dichter op het bed afstellen, hij legt nu als het ware gewoon de draadjes ipv het een beetje uittesmeren.

[Beakzz]

@MsG @lennertvdkort @ocf81

Thanks allemaal. Het is PLA filament en mijn flow staat op 106% De extraction calibratie zal vast niet goed zijn aangezien ik geen idee heb waar je het over hebt Gaan we uitzoeken

Zal ook eens met de temps spelen (die zijn denk ik nog een overblijfsel toen ik hechtproblemen had met Prit) en het bed wat hoger stellen. Kan me herinneren dat ik een feeler heb gebruikt van 0.3 dus misschien een wat dunnere gebruiken.

[WhizzCat]

Beakzz schreef op maandag 29 januari 2018 @ 15:04:
@MsG @lennertvdkort @ocf81

Thanks allemaal. Het is PLA filament en mijn flow staat op 106% De extraction calibratie zal vast niet goed zijn aangezien ik geen idee heb waar je het over hebt Gaan we uitzoeken

Zal ook eens met de temps spelen (die zijn denk ik nog een overblijfsel toen ik hechtproblemen had met Prit) en het bed wat hoger stellen. Kan me herinneren dat ik een feeler heb gebruikt van 0.3 dus misschien een wat dunnere gebruiken.

Mijn ervaring met Pritt is dat je het spul uiteindelijk niet meer van het bed krijgt

De gele Uhuh stiften zijn een stuk beter en makkelijker los te krijgen, met water b.v. Pritt sticks.... heb ik zelfs een glasplaat mee gesloopt

[SHIFTER [NL]]

DerSteyn schreef op maandag 29 januari 2018 @ 14:27:
De CR-10 is binnen en werkt al perfect. Na t bouwen maar gelijk een testprintje gedaan zonder enige settings aan te passen in S3D en er kwam al een bijna perfect printje uit. Na wat tweaking (retraction, temperatuur en snelheid) ben ik zeer te spreken over deze printer.

Tot nu toe nog geen grotere prints gedaan, dus ik kan nog niks zeggen over de betrouwbaarheid. Wat ik wel kan zeggen is dat de bouwkwaliteit en pcb-kwaliteit erg goed zijn voor de chinees. Zelfs de meegeleverde PLA is prima te printen. De tape die meegeleverd is op het bed plakken geeft zelfs goede adhesion.

Nu zit ik toch wel over een paar upgrades na te denken: dual z (geen tweede motor maar een extra leadscrew -> bovenaan verbinden met een gt2-belt), een auto-level sensor en de fans vervangen. Heeft iemand ervaring met een van deze upgrades en zijn deze aan te raden? Waarom wel/niet?

Ook zie ik wel wat limitaties van de firmware. Een vooorbeeld is dat je alleen de x en y 10mm per stap kan verplaatsen, de rest van de motoren pas bij 1mm per stap. Heeft iemand een firmware upgrade gedaan en is dit aan te raden?

Ik heb hem afgelopen week ook binnen gekregen. Ik ben nu een beetje aan het spelen en aan het afstellen. Heb nog niet veel ervaring met het afstellen dus soms even zoeken.

Ik heb de CR-10S, deze heeft een dubbele Z-as met motor. Een auto level sensor wil ik ook nog toe gaan passen in de toekomst.

Ik heb de ventilatoren op de extruder kop eigenlijk direct vervangen voor Noctua fans. Wat maakt die standaard fan een klote herrie....
Een Fang kop geprint (nog niet helemaal foutloos) voor de koeling en daar de fans op gemonteerd. Kabelboom even opgehaald en de draden aangepast zodat ik de fans er op kon klikken zonder in de kabels van de fans te knippen/solderen.





Ook heb ik de 40 mm fan in de control box vervangen voor een 60mm variant dmv een adapter. Dit scheelde ook een hoop geluid. Nu alleen de fan in de voeding nog aanpassen, aangezien die ook behoorlijk geluid maakt.



Nu ben ik bezig met het printen van een fan guard. Deze heeft een honingraad structuur binnenin, maar hier heb ik nog wat last van stringing. Dus nog even aan het spelen met de retraction en Z-hop.

Leuk speelgoed zon printer

[DerSteyn]

SHIFTER [NL] schreef op maandag 29 januari 2018 @ 15:26:
[...]


Ik heb hem afgelopen week ook binnen gekregen. Ik ben nu een beetje aan het spelen en aan het afstellen. Heb nog niet veel ervaring met het afstellen dus soms even zoeken.

Ik heb de CR-10S, deze heeft een dubbele Z-as met motor. Een auto level sensor wil ik ook nog toe gaan passen in de toekomst.

Ik heb de ventilatoren op de extruder kop eigenlijk direct vervangen voor Noctua fans. Wat maakt die standaard fan een klote herrie....
Een Fang kop geprint (nog niet helemaal foutloos) voor de koeling en daar de fans op gemonteerd. Kabelboom even opgehaald en de draden aangepast zodat ik de fans er op kon klikken zonder in de kabels van de fans te knippen/solderen.

[afbeelding]

[afbeelding]

Ook heb ik de 40 mm fan in de control box vervangen voor een 60mm variant dmv een adapter. Dit scheelde ook een hoop geluid. Nu alleen de fan in de voeding nog aanpassen, aangezien die ook behoorlijk geluid maakt.
[afbeelding]


Nu ben ik bezig met het printen van een fan guard. Deze heeft een honingraad structuur binnenin, maar hier heb ik nog wat last van stringing. Dus nog even aan het spelen met de retraction en Z-hop.

Leuk speelgoed zon printer

Gaaf! Welke noctua fans heb jij precies en waar heb je ze besteld?

Werken ze goed? Zo ja, dan ga ik deze ook maar eens bestellen. Ikzelf heb al een aantal dampeners gekocht, dit zou ook ontzettend moeten helpen. Chinees duurt alleen nog 12-15 dagen.

Heb jij ook nog een andere firmware geflashed? Zo ja, wat zijn de voordelen?

[MsG]

Grappig dat iedereen de CR-10 lawaaiig vind (is ie ook hoor), maar ik heb een Anet A8 gehad en in vergelijking met die fans vond ik de CR-10 relatief stil. Ik ga hem nog upgraden met andere fans en steppermotor dempers en dan schijnt hij heel stil te zijn. Vind die Noctua's wel wat prijzig. Er moeten toch genoeg andere merken zijn die niet zo extreem duur zijn en toch stiller zijn dan die Chinese fans zou je zeggen?

[SHIFTER [NL]]

DerSteyn schreef op maandag 29 januari 2018 @ 15:39:
[...]


Gaaf! Welke noctua fans heb jij precies en waar heb je ze besteld?

Werken ze goed? Zo ja, dan ga ik deze ook maar eens bestellen. Ikzelf heb al een aantal dampeners gekocht, dit zou ook ontzettend moeten helpen. Chinees duurt alleen nog 12-15 dagen.

Heb jij ook nog een andere firmware geflashed? Zo ja, wat zijn de voordelen?

Ik heb deze gebruikt: pricewatch: Noctua NF-A4x20-FLX, 40mm
Zijn idd wel wat prijzig, maar ik hoor ze absoluut niet. Ander merk zal ze ongetwijfeld goedkoper hebben.

De 60mm fan die ik gebruikt heb voor de fan in de control box: Link

Moet nog even uitzoeken welke er precies in de voeding zit, die wil ik ook nog vervangen.

Ik wil ook nog eens naar die stepper dempers gaan kijken. Ben benieuwd hoeveel dit helpt.

Ik heb geen andere firmware geflashed. Zover ben ik nog niet met experimenten, weet ook niet welke voordelen dit bied.

[ Voor 5% gewijzigd door SHIFTER [NL] op 29-01-2018 15:59 ]

[Burgelaar]

jbhc schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 22:23:
[...]


Ik zou echt adviseren om een raspberry pi aan te schaffen. Die zijn goed betaalbaar en geven gewoon ontzettend veel gemak. Een Pi 2 voldoet hier prima.

Kijk ook is naar een Orange Pi Zero, heb ik op al mijn printers. Ongeveer 10 Euro uit China, en dan heb je zowel bedraad netwerk als WiFi.

https://www.youtube.com/watch?v=new5z6e5G9U

[ocf81]

Ik vraag me af of een axiale fan de statische druk kan leveren die nodig is om een part cooling fan goed te laten werken als je meer koeling nodig hebt. (met name bij bridgen) Wat zijn jullie ervaringen?

[ Voor 15% gewijzigd door ocf81 op 29-01-2018 17:41 ]

[MsG]

Burgelaar schreef op maandag 29 januari 2018 @ 17:02:
[...]


Kijk ook is naar een Orange Pi Zero, heb ik op al mijn printers. Ongeveer 10 Euro uit China, en dan heb je zowel bedraad netwerk als WiFi.

https://www.youtube.com/watch?v=new5z6e5G9U

Welke heb jij precies? Ik heb hier weleens eerder naar geïnformeerd, ook in het specifieke topic, maar je hebt tientallen versies, waarbij de Allwinner lang niet in elk besturingssysteem elke hardware van zichzelf kan gebruiken. Als ik een kale Debian er op kan krijgen met alle hardware werkend red ik me er wel mee, maar tot nu toe is dat voor mij niet helemaal duidelijk of dat wel kan.

[DerSteyn]

SHIFTER [NL] schreef op maandag 29 januari 2018 @ 15:58:
[...]


Ik heb deze gebruikt: pricewatch: Noctua NF-A4x20-FLX, 40mm
Zijn idd wel wat prijzig, maar ik hoor ze absoluut niet. Ander merk zal ze ongetwijfeld goedkoper hebben.

De 60mm fan die ik gebruikt heb voor de fan in de control box: Link

Moet nog even uitzoeken welke er precies in de voeding zit, die wil ik ook nog vervangen.

Ik wil ook nog eens naar die stepper dempers gaan kijken. Ben benieuwd hoeveel dit helpt.

Ik heb geen andere firmware geflashed. Zover ben ik nog niet met experimenten, weet ook niet welke voordelen dit bied.

Ik vind persoonlijk 15 euro voor een fannetje erg prijzig. Ikzelf zat meer hierna te kijken: https://www.123-3d.nl/Sun...SS12D1040-i2163-t400.html. Kan ik ook gelijk wat filament bestellen . Misschien dat ik ze allemaal bij megekko haal, dat scheelt natuurlijk ook.

Stepper dempers helpen enorm. Ik heb ze op mijn voron en je merkt gewoon gelijk het verschil. Ten eerste trilt je hele printer gewoon bijna niet meer en het geluid wat er vanaf komt is een stuk minder.

Firmware flashen is vooral (wat ik zo lees) is voor de mogelijkheid van mesh bed leveling: mijn bed is namelijk iets krom en met deze functie zorg je ervoor dat dit opgelost wordt door de firmware. Verder heb je wat meer vrijheid met settings (en kan je extra functies als auto level en een filament sensor op de CR-10). Ik ga zodra ik de fans ga vervangen gelijk de firmware flashen, heb 'm dan toch open.

[MsG]

Mesh leveling firmware past niet zondermeer op de CR-10. Ik heb met dat idee Marlin geflasht (eerst de printer voorzien van bootloader) maar ben nog druk doende met overbodige features uitzetten zodat het wel gaat passen. Meest radicale is SD-support uitzetten, maar ik ben nog niet helemaal definitief over op een Octoprint installatie.

[DerSteyn]

MsG schreef op maandag 29 januari 2018 @ 20:09:
Mesh leveling firmware past niet zondermeer op de CR-10. Ik heb met dat idee Marlin geflasht (eerst de printer voorzien van bootloader) maar ben nog druk doende met overbodige features uitzetten zodat het wel gaat passen. Meest radicale is SD-support uitzetten, maar ik ben nog niet helemaal definitief over op een Octoprint installatie.

Ik heb tot nu toe alleen maar problemen met octoprint. Setup begon al lastig met een Pi die niet met wifi wou verbinden, gelukkig ging het instellen van octoprint zelf wonderbaarlijk vloeiend. Echter loopt octoprint mid-print vast dus worden er geen commands meer gestuurd, dus faalt de print. Nu al 5 van de 6 keer dat ik octoprint iets print loopt ie vast. Log geeft alleen dat er een command gestuurd wordt, daarna dat er een shutdown signal verstuurd wordt en octoprint uitvalt. Misschien ligt het aan de cr10?

[MsG]

Dat soort gezeik met random stoppende prints had ik heeel soms met mijn Anet A8 en Octoprint. T schijnt dat een andere kabel met zo'n ferriet stukje aan het begin minder kans op fouten geeft, zelf nog niet geprobeerd.

[DerSteyn]

MsG schreef op maandag 29 januari 2018 @ 20:17:
Dat soort gezeik met random stoppende prints had ik heeel soms met mijn Anet A8 en Octoprint. T schijnt dat een andere kabel met zo'n ferriet stukje aan het begin minder kans op fouten geeft, zelf nog niet geprobeerd.

Ik had ook al zoiets gelezen op de octoprint github, dat het of aan je power-input van de pi ligt of een verkeerde usb-kabel. Ik ga m eens vervangen en octoprint nog een poging geven, aangezien het wel een sterk stukje software is.

[Room42]

@MsG en @DerSteyn op wat voor Raspberry Pi draaien jullie Octoprint? Het pauseren/stoppen van de print heb ik (op een Raspberry Pi 2) alleen als ik de CPU overbelast tijdens het printen. Maar dat is dan <1 seconde. Vergeet niet dat de communicatie met de printer real time is.

Wat die USB-kabel betreft; hou deze inderdaad zo kort mogelijk. Hoe langer hoe storingsgevoeliger. Zo'n dikke, 1m lange, geïsoleerde met ferriet is bij mij rete stabiel. Deze kreeg ik trouwens gewoon bij de printer.

[DerSteyn]

Room42 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 22:45:
@MsG en @DerSteyn op wat voor Raspberry Pi draaien jullie Octoprint? Het pauseren/stoppen van de print heb ik (op een Raspberry Pi 2) alleen als ik de CPU overbelast tijdens het printen. Maar dat is dan <1 seconde. Vergeet niet dat de communicatie met de printer real time is.

Wat die USB-kabel betreft; hou deze inderdaad zo kort mogelijk. Hoe langer hoe storingsgevoeliger. Zo'n dikke, 1m lange, geïsoleerde met ferriet is bij mij rete stabiel. Deze kreeg ik trouwens gewoon bij de printer.

Ik heb de RPI 3b, dus daar ligt t probleem niet. Ik gebruik de meegeleverde kabel van de CR10, is ong 1 meter lang en geen ferriet stukje isolatie. Die ga ik morgen even testen!

Het is ook niet dat octoprint dr ff mee kapt, nee, hij stopt er gewoon compleet mee en na een restart werkt alles weer (alleen moet de print opnieuw beginnen).

[MsG]

Ik gebruik een oude netbook met Lubuntu en heb daar handmatig Octoprint op geïnstalleerd. Dat gaat/ging 9 van de 10 keer goed, maar heel af en toe kreeg ik op onverklaarbare momenten dat de printer ging stoppen met printer. Volgens mij deed hij de nozzle dan omhoog en stopte er mee. Met de CR-10 moet ik dit nog meemaken trouwens.

[SuperKris]

Hoi experts, Ik heb een probleem waar ik maar niet vanaf kom. Ik heb het hier wel eens eerder gepost, en zit veel op de CR-10 facebook groep, maar ik kom er niet uit.

Zie onderstaande foto's (de witten fang is het meest recent). Bij smalle delen van de print, liggen de lijnen niet goed tegen elkaar aan.

Extra info:
- CR-10
- 1e laag is perfect
- top lagen zijn ook gewoon goed
- Het opvullen van grote vlakken (diagonale lijntjes naast elkaar) gaat ook prima zonder kieren
- Cura 3.1, maar hetzelfde probleem in cura 3

Wat heb ik al geprobeerd
- 5 verschillende rollen filament (PLA, ESUN/hobbyking)
- temperaturen van 190 tot 220gr C
- extruder nauwkeurig gecalibereerd
- Diameter filament gecontroleerd (max 0,05mm speling, maar meestal veel minder)
- line width van 0.6 naar 0.44 gezet
- geen tekenen van verstoppingen gevonden

Ik begin echt te denken dat het een slicer probleem is, maar ik kan nergens een oplossing vinden. Het lijkt echt te gaan om waar de lijnen gezet worden, en hoe dik deze zijn.

Iemand enig idee???

Huidige situatie:


oudere situatie met bredere line width en extruder niet gekalibreerd:

[ Voor 6% gewijzigd door SuperKris op 30-01-2018 00:46 ]

[Room42]

@SuperKris Je kunt eens met de infill overlap experimenteren. Die moest ik zelf ook wat omhoog zetten:

[WhizzCat]

SuperKris schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 00:44:
Hoi experts, Ik heb een probleem waar ik maar niet vanaf kom. Ik heb het hier wel eens eerder gepost, en zit veel op de CR-10 facebook groep, maar ik kom er niet uit.

Zie onderstaande foto's (de witten fang is het meest recent). Bij smalle delen van de print, liggen de lijnen niet goed tegen elkaar aan.

Extra info:
- CR-10
- 1e laag is perfect
- top lagen zijn ook gewoon goed
- Het opvullen van grote vlakken (diagonale lijntjes naast elkaar) gaat ook prima zonder kieren
- Cura 3.1, maar hetzelfde probleem in cura 3

Wat heb ik al geprobeerd
- 5 verschillende rollen filament (PLA, ESUN/hobbyking)
- temperaturen van 190 tot 220gr C
- extruder nauwkeurig gecalibereerd
- Diameter filament gecontroleerd (max 0,05mm speling, maar meestal veel minder)
- line width van 0.6 naar 0.44 gezet
- geen tekenen van verstoppingen gevonden

Ik begin echt te denken dat het een slicer probleem is, maar ik kan nergens een oplossing vinden. Het lijkt echt te gaan om waar de lijnen gezet worden, en hoe dik deze zijn.

Iemand enig idee???

Huidige situatie:
[afbeelding]

oudere situatie met bredere line width en extruder niet gekalibreerd:

[afbeelding]

[afbeelding]

Ik gebruik op de modelclub MatterControl als slicer. Die kan je allicht eens proberen. Niet zoveel opties als Cura, maar we zijn over het algemeen vrij tevreden hiermee

[SHIFTER [NL]]

@SuperKris Het verhogen van de infill overlap van 10 naar 20% heeft dit bij mij ook opgelost. Ik ga nog experimenteren of ik nog wat kan zakken, maar dit gaf een goede opvulling!

@Room42 Ik zie dat jij als infill Grid gebruikt. Heeft dit voordelen t.o.v. Lines ?

[ Voor 20% gewijzigd door SHIFTER [NL] op 30-01-2018 09:08 ]

[ocf81]

Toen ik een paar maanden geleden iemand via skype hielp om zijn printer te bouwen had hij de grootste moeite om het bed te solderen, zelfs met een soldeertang van 100W.
De connector op het bed van mijn A8 is nu wel voorbij zijn levensduur, dus ik moet ook dat bed maar eens gaan solderen. Heeft iemand nog een tip over het solderen van een aluminium MK3 heated bed?

[jbhc]

ocf81 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 10:37:
Toen ik een paar maanden geleden iemand via skype hielp om zijn printer te bouwen had hij de grootste moeite om het bed te solderen, zelfs met een soldeertang van 100W.
De connector op het bed van mijn A8 is nu wel voorbij zijn levensduur, dus ik moet ook dat bed maar eens gaan solderen. Heeft iemand nog een tip over het solderen van een aluminium MK3 heated bed?

Gewoon met een goede Weller. Daarmee lukte het mij zonder noemenswaardige problemen.

[Dobey]

ocf81 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 10:37:
Toen ik een paar maanden geleden iemand via skype hielp om zijn printer te bouwen had hij de grootste moeite om het bed te solderen, zelfs met een soldeertang van 100W.
De connector op het bed van mijn A8 is nu wel voorbij zijn levensduur, dus ik moet ook dat bed maar eens gaan solderen. Heeft iemand nog een tip over het solderen van een aluminium MK3 heated bed?

Ik heb een stukje van de oude connector op het bed laten zitten (alle plastic wel verwijderd) en daar de draden aan gesoldeerd. Dan heb je de minste kans op hitteverlies het bed in.

Vervolgens hete lijm er over om alles te beschermen en dat werkt nu al maanden lang zonder problemen.

[ocf81]

jbhc schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 11:12:
[...]


Gewoon met een goede Weller. Daarmee lukte het mij zonder noemenswaardige problemen.

Welke eigenschappen moet de bout hebben qua wattage en temperatuur?

[Room42]

SHIFTER [NL] schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 08:34:
[...]

@Room42 Ik zie dat jij als infill Grid gebruikt. Heeft dit voordelen t.o.v. Lines ?

Ik gebruik Cura al een tijdje niet meer (nu Simplify3D). Ik zou niet zeker weten of ik dit echt gebruikte of dat het toevallig nog zo staat. Die mag je dus even negeren

[DerSteyn]

ocf81 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 11:20:
[...]


Welke eigenschappen moet de bout hebben qua wattage en temperatuur?

Ikzelf heb ook een soort reparatie gedaan aan een heatbed en solderen lukte mij zonder enige moeite met mijn Weller WS51 (die bouten zijn 80w). Temperatuur op 375 werkte perfect. Als je geen Weller hebt, ze zijn prijzig (al is tweedehands soms een goede deal te krijgen) kan het volgens mij ook met een simpel boutje van een paar tientjes.

Ik heb de kabels van een rond 300mm MK2 heatbed vervangen, vanaf het bed tot aan de connector. Ik weet niet precies hoe t in jouw situatie dr uit ziet, maar volgens mij aardig hetzelfde. Beetje prutsen was het wel, omdat een heatbed de warmte van je bout erg goed overbrengt over het hele bed, waardoor aanraken van het bed pittig heet was. Ik heb er uiteindelijk 4 blokjes ondergelegd om het hele bed van mn bureau af te houden.

[MsG]

Een 80 watt bout is vaak wel wat exotischer dan een paar tientjes. Wattage is echt key, anders ontsnapt de hitte gewoon te snel. Zo'n soldeerpistool is soms ook een redelijk alternatief.

[SuperKris]

Room42 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 01:20:
@SuperKris Je kunt eens met de infill overlap experimenteren. Die moest ik zelf ook wat omhoog zetten:

[afbeelding]

Die setting ken ik nog niet, maar dat klinkt als mogelijke oplossing voor een deel van het probleem. Ga ik zeker proberen. Heeft dit alleen invloed op de ruimte tussen de wanden en de infill, of is elke lijn van de infill dan dikker?

De in de foto's die ik plaatste is er nauwelijks sprake van infill. Op delen waar er wel echt een infill wordt geprint (diagonale lijntjes naast elkaar) heb ik geen probleem met niet aansluitende lijnen. Dan gaat alles juit perfect. Ik zou niet willen dat te veel infill een negatief effect heeft op de printkwaliteit.

WhizzCat schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 06:42:
[...]

Ik gebruik op de modelclub MatterControl als slicer. Die kan je allicht eens proberen. Niet zoveel opties als Cura, maar we zijn over het algemeen vrij tevreden hiermee

Is die makkelijk te configureren? Ik ben niet van plan van Cura af te stappen, maar ik zou wel graag weten of ik hier met een slicer probleem heb te maken, of dat het toch iets mechanisch is.

SHIFTER [NL] schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 08:34:
@SuperKris Het verhogen van de infill overlap van 10 naar 20% heeft dit bij mij ook opgelost. Ik ga nog experimenteren of ik nog wat kan zakken, maar dit gaf een goede opvulling!

@Room42 Ik zie dat jij als infill Grid gebruikt. Heeft dit voordelen t.o.v. Lines ?

Ik ga die setting checken. Had je met 20% geen problemen dat je lagen minder egaal plat werden omdat het filament zich ging ophopen?

Room42 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 11:38:
[...]

Ik gebruik Cura al een tijdje niet meer (nu Simplify3D). Ik zou niet zeker weten of ik dit echt gebruikte of dat het toevallig nog zo staat. Die mag je dus even negeren

Op de CR-10 facebook pagina zijn de meeste mensen ook weg van S3D. Is het verschil echt zo groot? Ik zou denken dat cura met zijn enorme groep gebruikers ook echt wel goed zou moeten zijn, en dan vind ik 150,- lappen ipv gratis wel een dingetje...

[Room42]

SuperKris schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 13:01:
[...]

Op de CR-10 facebook pagina zijn de meeste mensen ook weg van S3D. Is het verschil echt zo groot? Ik zou denken dat cura met zijn enorme groep gebruikers ook echt wel goed zou moeten zijn, en dan vind ik 150,- lappen ipv gratis wel een dingetje...

Voor mij was de reden om over te stappen naar S3D dat de route van de nozzle die S3D maakt veel intelligenter/efficiënter is dan Cura. Hierdoor heb je veel minder en kortere travels. Dit is vooral belangrijk omdat ik graag PETG print, dat erg veel last van oozing heeft. Zeker met een bowden drive merk je dat

[MsG]

Ik denk dat de meeste Hollanders hem op de 'Licensed by GOD'-manier hebben getuige ook de vele screenshots in de printer Facebook-groepen. Ik heb zelf ook vrijwel alle slicers om bekend te raken met de materie. Zo lijkt mijn Cura bijna de hele tijd de 60mm/s aan te tikken terwijl S3D kijkt in hoeverre dat kan qua acceleratie, ivm wiebelen en nauwkeurigheid. Desondanks merk ik nog niet echt significant verschil, vooral dat S3D significant langer bezig is. Cura vind ik prettiger werken vanwege de eenvoud. Ook komen features als Octoprint koppeling maar niet in S3D.

[Room42]

MsG schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 13:20:
[...] Ook komen features als Octoprint koppeling maar niet in S3D.

Vooral dat laatste vind ik erg jammer! Ik plaats nu steeds de gcode in de watched folder van Octoprint. Werkt op zich, maar zijn wel een paar extra stappen t.o.v. in Cura gewoon op "Print with Octoprint" klikken
Ik vind Cura nog absoluut erg goed. Het voornaamste dat ik mis zijn die onnodige travels en handmatige supports.

[WhizzCat]

SuperKris schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 13:01:

Is die makkelijk te configureren? Ik ben niet van plan van Cura af te stappen, maar ik zou wel graag weten of ik hier met een slicer probleem heb te maken, of dat het toch iets mechanisch is.

Ja, supersimpel. Is met een paar klikjes gedaan

[Burgelaar]

MsG schreef op maandag 29 januari 2018 @ 18:14:
[...]


Welke heb jij precies? Ik heb hier weleens eerder naar geïnformeerd, ook in het specifieke topic, maar je hebt tientallen versies, waarbij de Allwinner lang niet in elk besturingssysteem elke hardware van zichzelf kan gebruiken. Als ik een kale Debian er op kan krijgen met alle hardware werkend red ik me er wel mee, maar tot nu toe is dat voor mij niet helemaal duidelijk of dat wel kan.

Ik gebruik de Orange Pi Zero H2+ (Aliexpress)

[jobr]

Room42 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 13:25:
[...]

Vooral dat laatste vind ik erg jammer! Ik plaats nu steeds de gcode in de watched folder van Octoprint. Werkt op zich, maar zijn wel een paar extra stappen t.o.v. in Cura gewoon op "Print with Octoprint" klikken

Via post processing kan dat ook automatisch.

[ Voor 12% gewijzigd door jobr op 30-01-2018 18:33 ]

[Room42]

jobr schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 18:33:
[...]


Via post processing kan dat ook automatisch.

Kan wat ook automatisch? Het uploaden naar Octoprint? Ik vind die oplossing meer een hack. Daarbij kun je niet, zoals in Cura, de print direct bedienen. Dat doet Cura erg goed.

[jobr]

Room42 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 18:37:
[...]

Kan wat ook automatisch? Het uploaden naar Octoprint? Ik vind die oplossing meer een hack. Daarbij kun je niet, zoals in Cura, de print direct bedienen. Dat doet Cura erg goed.

Ik reageerde op jouw opmerking over extra stappen. Dat is niet nodig, maar het is inderdaad een beetje houtje-touwtje. Maar wel automatisch :-)

[ocf81]

Zou deze voldoen voor het solderen van mijn bed? Scheelt toch een boel in vergelijking met de weller van €90.

[ Voor 7% gewijzigd door ocf81 op 30-01-2018 21:26 ]

[Room42]

ocf81 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 21:25:
Zou deze voldoen voor het solderen van mijn bed? Scheelt toch een boel in vergelijking met de weller van €90.

Als je vaker wilt solderen, zou ik deze adviseren: YouTube: TS100: The open source Weller-Killer for under 50 bucks. Ik heb hem zelf en ben er heel erg blij mee.

Maar anders denk ik dat die wel voldoet. Voor deze specifieke toepassing is de grote kop wel fijn. Maar voor kleinere solderingen heb je hier z.g.a. niks aan. Veel te lomp.

Overigens is de key van dat soort moeilijke solderingen het vloeien van verse tin. Dit vergroot het warmteoppervlakte waardoor de bestaande tin sneller het smeltpunt bereikt. Had je dit gedaan, de vorige keer?

[ Voor 29% gewijzigd door Room42 op 30-01-2018 21:40 ]

[ocf81]

Room42 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 21:26:
[...]

Als je vaker wilt solderen, zou ik deze adviseren: YouTube: TS100: The open source Weller-Killer for under 50 bucks. Ik heb hem zelf en ben er heel erg blij mee.

Maar anders denk ik dat die wel voldoet. Voor deze specifieke toepassing is de grote kop wel fijn. Maar voor kleinere solderingen heb je hier z.g.a. niks aan. Veel te lomp.

Overigens is de key van dat soort moeilijke solderingen het vloeien van verse tin. Dit vergroot het warmteoppervlakte waardoor de bestaande tin sneller het smeltpunt bereikt. Had je dit gedaan, de vorige keer?

Ik zal de TS100 zeker overwegen. Ik soldeer eigenlijk niet zo veel, maar de bout die ik nu heb is wel een onding dat niet geschikt is voor fijn werk en ook niet voor zaken zoals een verwarmd bed van aluminium.

De tip over de tin is ook een hele goede

[DerSteyn]

ocf81 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 23:17:
[...]


Ik zal de TS100 zeker overwegen. Ik soldeer eigenlijk niet zo veel, maar de bout die ik nu heb is wel een onding dat niet geschikt is voor fijn werk en ook niet voor zaken zoals een verwarmd bed van aluminium.

De tip over de tin is ook een hele goede

Overweeg ook eens tweedehands. Ik had zelf binnen 5 min zoeken een WS51 van een paar jaar oud voor 125 euro. Misschien meer geluk dan wijsheid. Soldeerstation werkt perfect!

Let wel op als je ooit een bout gaat kopen tweedehands dat als je m 5 min aanlaat staan het handvat niet warm wordt, dan is je isolatie kapot en kan je de bout weggooien.

[ocf81]

DerSteyn schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 00:28:
[...]


Overweeg ook eens tweedehands. Ik had zelf binnen 5 min zoeken een WS51 van een paar jaar oud voor 125 euro. Misschien meer geluk dan wijsheid. Soldeerstation werkt perfect!

Let wel op als je ooit een bout gaat kopen tweedehands dat als je m 5 min aanlaat staan het handvat niet warm wordt, dan is je isolatie kapot en kan je de bout weggooien.

Hmm, 50 euro voor een soldeertang is nog wel te doen, maar 125 voor een 2^e-handsje is mij echt te gortig. Wat maakt een Weller eigenlijk zo veel beter dan een andere tang?

[Room42]

ocf81 schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 00:31:
[...]

Hmm, 50 euro voor een soldeertang is nog wel te doen, maar 125 voor een 2^e-handsje is mij echt te gortig. Wat maakt een Weller eigenlijk zo veel beter dan een andere tang?

offtopic:
We gaan nu wel erg off-topic... Maar de Aoyue 936 wordt ook vaak goed gewaardeerd, voor een budget-soldeerstation.

Semi-on-topic: Heeft iemand wel eens een 3D-printer omgebouwd naar een CNC om er printplaten (PCB's) mee te graveren? Of is het toch verstandig om een echt CNC te kopen (dan zal ik daar een topic voor maken)?

[ Voor 19% gewijzigd door Room42 op 31-01-2018 00:49 ]

[DerSteyn]

ocf81 schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 00:31:
[...]


Hmm, 50 euro voor een soldeertang is nog wel te doen, maar 125 voor een 2^e-handsje is mij echt te gortig. Wat maakt een Weller eigenlijk zo veel beter dan een andere tang?

Wellerboutjes zijn een van de beste betaalbare bouten. Zo'n ding koop je een keer en gaat ontzettend lang mee (denk aan 10-20 jaar) en je kan er in bijna alles mee solderen. Ook zijn ze super snel op temperatuur.

Maar ontopic: ik heb nu twee succesvolle grote prints met octoprint gedaan. Ik heb de pi op 1m van de printer af gezet en een ferriet kabel gepakt: tot nu toe werkt alles.

[citruspers]

Ik vroeg me dus al een tijdje af waarom prints in bepaalde hoeken niet wilde blijven plakken, of de eerste laag meteen mis ging. Dus aan het klussen geweest met mijn repetier port voor de Anycubic Kossel Linear Plus en na veel gepruts bed correction aan de praat gekregen.


ja het is een foto van een scherm I know

Well there's your problem! Mijn glasplaat is zo verbogen dat er een maximumverschil van .8mm in zit over het hele oppervlak. En ik me maar afvragen waarom de eerste laag ook met autolevel niet goed bleef plakken

Ik heb nu een nieuwe Ultrabase plaat onderweg die hopelijk wat vlakker is, maar voor nu werkt de automatische correctie als een zonnetje. De nozzle meet 100 punten op het bed en volgt vervolgens de eerste 2 lagen het oppervlak mee en bouwt dan langzaam de correctie af.

[RonaldMeer]

Ik ben voornemens om mijn AM8 te voorzien van een E3D (direct drive / bowden weet ik nog niet)
en als ik dan toch bezig ben zal ik overstappen naar Skynet / Marlin en wil ik een auto bed leveling sensor erop zetten.

Ik heb deze gevonden: https://reprapworld.nl/pr...nder_inductive_proximity/
maar nu vraag ik mij af: wat moet ik nog doen om hem te installeren? Ze spreken bij reprapworld over een extra weerstandje, maar die is niet nodig in principe toch wanneer je hem op de plek van de z-endstop inplugt op het mainboard?

Heeft iemand een webshop waar ik de connector kan kopen waar ik de kabels aan vast moet zetten? Heb daar op dit moment nog geen spullen voor en zo ver ik zie komen er losse kabeltjes zonder connector.

[ocf81]

RonaldMeer schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 17:07:
Ik ben voornemens om mijn AM8 te voorzien van een E3D (direct drive / bowden weet ik nog niet)
en als ik dan toch bezig ben zal ik overstappen naar Skynet / Marlin en wil ik een auto bed leveling sensor erop zetten.

Marlin is tegenwoordig de firmware die de voorkeur geniet. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom die knakker van Skynet zo stug zijn eigen weg wil gaan. (Het is ook een beetje een arrogante eikel naar mijn mening)

RonaldMeer schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 17:07:
Ik heb deze gevonden: https://reprapworld.nl/pr...nder_inductive_proximity/
maar nu vraag ik mij af: wat moet ik nog doen om hem te installeren? Ze spreken bij reprapworld over een extra weerstandje, maar die is niet nodig in principe toch wanneer je hem op de plek van de z-endstop inplugt op het mainboard?

Dit model heeft wat mij betreft de voorkeur boven de blokjes van het SN04 type. Ze zijn makkelijker goed af te stellen omdat de schroefdraad preciezere aanpassingen mogelijk maakt.
Over die weerstand: je kan op 5V wel detectie krijgen, maar het heeft een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van de metingen (meer afwijkingen dus). Tevens is in het geval van aluminium de detectieafstand al 40% van de voor de sensor aangegeven afstand, welke geënt is op ijzer.
Je kan dus beter wel een voltage divider of zener diode installeren en de 12v als source gebruiken.

Zie ook het verhaal van Tom Sanladerer:

Kort lijstje van wat je moet doen:

1. Mount printen
2. Voltage divider aan de sensor cheffen of optocoupler ertussen zetten
3. firmware naar marlin omzetten
4. sensor kalibreren.

RonaldMeer schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 17:07:
Heeft iemand een webshop waar ik de connector kan kopen waar ik de kabels aan vast moet zetten? Heb daar op dit moment nog geen spullen voor en zo ver ik zie komen er losse kabeltjes zonder connector.

De witte connectorblokjes voor de sensoren op het Anet bord zijn van het type JST XH, op de RAMPS en sommige andere borden zitten pinnen voor zogenaamde dupont connectoren. Beiden hebben een pitch van 2.54mm. De fans op het Anet bord zijn van het type JST PH met een 2mm pitch.
Je kan bij farnel (via muxtronix.nl), eoo-bv.nl of opencircuit.nl wel behuizingen en pinnetjes krijgen. (behuizingen en pinnen worden los van elkaar verkocht voor dit soort dingen) Een krimptang is optioneel, een puntbektang kan ook goed werken.

[ Voor 7% gewijzigd door ocf81 op 31-01-2018 22:28 ]

[jbhc]

ocf81 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 11:20:
[...]


Welke eigenschappen moet de bout hebben qua wattage en temperatuur?

Ik heb net serieus de documentatie bij de bout gegoogled. Die van mij is een 50 Watt versie. En ik vergeet wel eens dat ik verwend ben met zo'n blauw regelbaar Weller soldeerstation.

[jbhc]

RonaldMeer schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 17:07:
Ik ben voornemens om mijn AM8 te voorzien van een E3D (direct drive / bowden weet ik nog niet)
en als ik dan toch bezig ben zal ik overstappen naar Skynet / Marlin en wil ik een auto bed leveling sensor erop zetten.

Ik heb deze gevonden: https://reprapworld.nl/pr...nder_inductive_proximity/
maar nu vraag ik mij af: wat moet ik nog doen om hem te installeren? Ze spreken bij reprapworld over een extra weerstandje, maar die is niet nodig in principe toch wanneer je hem op de plek van de z-endstop inplugt op het mainboard?

Heeft iemand een webshop waar ik de connector kan kopen waar ik de kabels aan vast moet zetten? Heb daar op dit moment nog geen spullen voor en zo ver ik zie komen er losse kabeltjes zonder connector.

Het hangt er vanaf welke sensor je hebt (Wat voor type)
Ik heb er laatst een optocoupler voor gebruikt en dat werkte prima.

Overigens is de sensor ondertussen alweer verwijderd. Ik vond de capacitieve niet echt bruikbaar met een glasplaat. De meting bleek niet consistent.

[Tripwire999]

Zijn er mensen die een Anet A8 hebben met een AM8 upgrade? Zo ja waar besteld? Ik zie deze website:
http://www.ratrig.com/3d-...-anet-a8-upgrade-blk.html

maar lijkt vrij prijzig?

[Room42]

@Tripwire999 Is veel geld maar die profielen zijn duur. Op AliExpress krijg je hem niet veel goedkoper.

[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 04-02-2018 19:04 ]

[ocf81]

Je kan er denk ik beter een Hypercube Evo ervan maken, die is immers ook afgeleid van de materialen van de A8.

[Shapeshifter]

Ik ga denk ik binnenkort (over een paar maanden) een i3 MK3 kopen, 3d printen lijkt me toch wel heel leuk om te doen en de Prusa lijkt een mooie instapper te zijn (natuurlijk wel de kit zodat ik hem met de kids kan bouwen). Ik las dat iemand adviseerde te wachten tot de heatbeds ook los te bestellen waren. Wat is daar eigenlijk de gedachte achter? Gaan deze snel stuk of is het gewoon makkelijk voor meer prints ofzo?

Weet iemand trouwens of het überhaupt mogelijk is om aluminium of roestvrij staal te printen en wat voor printer je daar dan voor nodig hebt? Als zo'n printer voor een paar duizend euro te koop is heb ik wel wat ideetjes

[ocf81]

Shapeshifter schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:19:
Ik ga denk ik binnenkort (over een paar maanden) een i3 MK3 kopen, 3d printen lijkt me toch wel heel leuk om te doen en de Prusa lijkt een mooie instapper te zijn (natuurlijk wel de kit zodat ik hem met de kids kan bouwen).

Ja de Prusa MK3 is inderdaad een interessante kit. Ik weet niet hoe oud je kids zijn, maar elk onderdeel van een kit moet wel eerst worden nagelopen voordat je de stekker in het stopcontact stopt. Er zijn nogal wat dingen die je 100% zeker goed wil hebben voordat je verder gaat. Dit geldt met name voor de elektrische delen.

Shapeshifter schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:19:
Ik las dat iemand adviseerde te wachten tot de heatbeds ook los te bestellen waren. Wat is daar eigenlijk de gedachte achter? Gaan deze snel stuk of is het gewoon makkelijk voor meer prints ofzo?

De PEI laag op die dingen bij sommige materialen (bijv. PETG) soms loslaten. Een buigbare plaat kan ook permanent vervormen als je te wild ermee omspringt.
Sowieso wil je vervangende onderdelen kunnen bestellen omdat je printer anders out of action is wanneer dat niet het geval is.

Shapeshifter schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:19:
Weet iemand trouwens of het überhaupt mogelijk is om aluminium of roestvrij staal te printen en wat voor printer je daar dan voor nodig hebt? Als zo'n printer voor een paar duizend euro te koop is heb ik wel wat ideetjes

Voor een paar ton heb je wel zo'n printer. Er zijn momenteel ontwikkelingen om dit ook voor onder de 10k te realiseren, maar die zijn nog een beetje pril. Je zou eens kunnen zoeken op "desktop metal" om een idee te krijgen over hoe deze techniek ervoor staat.

[Niekserr]

Ik ben sinds kort ook een beetje aan het kijken naar een 3d-printer. Wat zijn goede budget printers? Ik heb nu een beetje de Cetus 3D MKII op het oog voor €299 en de Creality3D CR - 10 die 385 dollar is op gearbest. Het nadeel van de MKII is dat die niet erg grote prints kan maken, maar verder ziet hij er wel degelijk uit. De Creality 3D vindt ik dan alweer wat duurder en weet niet precies waar hier de meerwaarde in zit.

Verder ben ik zelf alleen maar van plan af en toe wat te printen van PLA, dus geen ABS o.i.d.

Iemand tips voor 3d-printers en eventueel, waar te kopen?

[ChojinZ]

Niekserr schreef op maandag 5 februari 2018 @ 15:03:

Iemand tips voor 3d-printers en eventueel, waar te kopen?

Je zal je wensen/verwachtingen wat beter moeten specificeren. Het aanbod is ontzettend groot en voor elke wens is er wel een printer die daar bij aansluit.

Als je, heel kort door de bocht, vraagt welke printer je moet hebben voor 300 euro, krijg je 30 verschillende modellen aangeraden met net zoveel motivatie's waarom dat model het beste model is.

-Ben je handig? En ben je bereid om veel te sleutelen? Of zoek je meer een kant-en-klare oplossing?

Je geeft aan enkel PLA te willen printen, maar hoe weet je dit zo zeker? (NoFi, maar als je meerdere types filament gaat printen, dan worden er wat meer eisen aan je printer gesteld).

[CyBeRSPiN]

Shapeshifter schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:19:
Weet iemand trouwens of het überhaupt mogelijk is om aluminium of roestvrij staal te printen en wat voor printer je daar dan voor nodig hebt? Als zo'n printer voor een paar duizend euro te koop is heb ik wel wat ideetjes

Los van de prijs, al die op poeder gebaseerde printers zijn levensgevaarlijk om mee te werken. Poeder is extreem giftig.

Wat je wel vaak ziet: normale printer gebruiken en een filament gebruiken dat je op kunt lossen of smelten (bijv wax).
Dan kun je een mal maken en daar gesmolten metaal in gieten. (Uiteraard kun je dan lang niet alles maken, het moet met een mal te gieten zijn).

[ocf81]

Niekserr schreef op maandag 5 februari 2018 @ 15:03:
Ik ben sinds kort ook een beetje aan het kijken naar een 3d-printer. Wat zijn goede budget printers? Ik heb nu een beetje de Cetus 3D MKII op het oog voor €299 en de Creality3D CR - 10 die 385 dollar is op gearbest. Het nadeel van de MKII is dat die niet erg grote prints kan maken, maar verder ziet hij er wel degelijk uit. De Creality 3D vindt ik dan alweer wat duurder en weet niet precies waar hier de meerwaarde in zit.

Verder ben ik zelf alleen maar van plan af en toe wat te printen van PLA, dus geen ABS o.i.d.

Iemand tips voor 3d-printers en eventueel, waar te kopen?

Qua printgrootte is het van belang om te weten wat je er mee wil doen. Ik zou eerlijk gezegd geen printer kopen als je er geen doel bij hebt. "Gewoon voor de leuk" ga je er een paar maanden plezier aan beleven voor je ermee uitgespeeld bent.

Bovenop wat @ChojinZ al vraagt ook nog de volgende vragen:

• Wat wil je zoal gaan printen?
• Heb je al wat ontwerpervaring?
• Wat is nu je max budget?
• Wat verwacht je precies van de printer?

De CR-10 heeft veel gesponsorde reviews op youtube, maar wordt geloof ik toch ook wel goed ontvangen. Het is het overwegen waard. Je moet wel een extra leadscrew installeren om de beste resultaten te krijgen.

Voor die Cetus zou ik het heated bed erbij bestellen.

Als je de 400 wel aan wil tikken (en daar kom je toch wel dicht bij als je de CR-10 gaat importeren en je de douanekosten erbij optelt), dan is het wellicht het overwegen waard om de HTA3d P3Steel te overwegen.
Ik denk dat het frame net iets stijver is, maar dat is een inschatting en zeg ik niet uit ervaring.
Ik zou wel de TR8 leadscrews en het MK3 bed kiezen, dat print een stukje fijner.

[Niekserr]

ChojinZ schreef op maandag 5 februari 2018 @ 15:30:
[...]


Je zal je wensen/verwachtingen wat beter moeten specificeren. Het aanbod is ontzettend groot en voor elke wens is er wel een printer die daar bij aansluit.

Als je, heel kort door de bocht, vraagt welke printer je moet hebben voor 300 euro, krijg je 30 verschillende modellen aangeraden met net zoveel motivatie's waarom dat model het beste model is.

-Ben je handig? En ben je bereid om veel te sleutelen? Of zoek je meer een kant-en-klare oplossing?

Je geeft aan enkel PLA te willen printen, maar hoe weet je dit zo zeker? (NoFi, maar als je meerdere types filament gaat printen, dan worden er wat meer eisen aan je printer gesteld).

Oke, snap ik.
Ik ben opzich wel redelijk handig, met een gebruiksaanwijzing krijg ik zo'n ding echt wel in elkaar. Een kant-en-klare is natuurlijk ook makkelijk.

Ik gaf aan om PLA te willen printen omdat ik niet verwacht andere materialen nodig te zullen hebben voor mijn printjes. Het is vooral een stukje hobby waar ik hem verwacht voor te gaan gebruiken. Om maar wat dingen op te noemen bijvoorbeeld: Een headset stand voor bij mn pc, behuizingen voor arduino projectjes, dat soort dingen.

ocf81 schreef op maandag 5 februari 2018 @ 15:43:
[...]
Qua printgrootte is het van belang om te weten wat je er mee wil doen. Ik zou eerlijk gezegd geen printer kopen als je er geen doel bij hebt. "Gewoon voor de leuk" ga je er een paar maanden plezier aan beleven voor je ermee uitgespeeld bent.

Bovenop wat @ChojinZ al vraagt ook nog de volgende vragen:

• Wat wil je zoal gaan printen?
• Heb je al wat ontwerpervaring?
• Wat is nu je max budget?
• Wat verwacht je precies van de printer?

De CR-10 heeft veel gesponsorde reviews op youtube, maar wordt geloof ik toch ook wel goed ontvangen. Het is het overwegen waard. Je moet wel een extra leadscrew installeren om de beste resultaten te krijgen.

Voor die Cetus zou ik het heated bed erbij bestellen.

Als je de 400 wel aan wil tikken (en daar kom je toch wel dicht bij als je de CR-10 gaat importeren en je de douanekosten erbij optelt), dan is het wellicht het overwegen waard om de HTA3d P3Steel te overwegen.
Ik denk dat het frame net iets stijver is, maar dat is een inschatting en zeg ik niet uit ervaring.
Ik zou wel de TR8 leadscrews en het MK3 bed kiezen, dat print een stukje fijner.

Qua budget hou ik het liever tot ongeveer de €300. Wat ontwerpervaring heb ik ook wel, ik ben wel bekend met o.a. SolidWorks.

De printer moet voor mij gewoon degelijke printjes kunnen maken voor hobby-matige doeleinden. Qua dimensies zou ik ook graag minimaal 20x20x20 cm willen kunnen printen.

Erg bekend ben ik helaas nog niet met 3D-printers, dus ik ben me ondertussen ook nog erg aan het inlezen.

[ocf81]

Niekserr schreef op maandag 5 februari 2018 @ 18:11:
[...]


Oke, snap ik.
Ik ben opzich wel redelijk handig, met een gebruiksaanwijzing krijg ik zo'n ding echt wel in elkaar. Een kant-en-klare is natuurlijk ook makkelijk.

Ik gaf aan om PLA te willen printen omdat ik niet verwacht andere materialen nodig te zullen hebben voor mijn printjes. Het is vooral een stukje hobby waar ik hem verwacht voor te gaan gebruiken. Om maar wat dingen op te noemen bijvoorbeeld: Een headset stand voor bij mn pc, behuizingen voor arduino projectjes, dat soort dingen.

PLA heeft wel beperkingen wat betreft de toepassingen. het kan slecht tegen bijv. UV licht en water en wordt na verloop van enkele jaren broos. Het kan ook minder goed tegen hitte. PETG is voor veel toepassingen beter, maar heeft ook zo zijn beperkingen op mechanisch gebied. Het faalt doorgaans catastrofaal en is niet makkelijk te lijmen.

Niekserr schreef op maandag 5 februari 2018 @ 18:11:
[...]

Qua budget hou ik het liever tot ongeveer de €300. Wat ontwerpervaring heb ik ook wel, ik ben wel bekend met o.a. SolidWorks.

De printer moet voor mij gewoon degelijke printjes kunnen maken voor hobby-matige doeleinden. Qua dimensies zou ik ook graag minimaal 20x20x20 cm willen kunnen printen.

Eerlijk gezegd denk ik dat je voor €300 zo uit de doos wel even moet zoeken voordat je een veilige printer vindt die goed print.
In dat geval is de Cetus wel een goede optie, maar die heeft wel een iets kleiner print volume. Een heated bed ontbreekt en met het bed is die nog steeds ca €330. Het HB kan ook maar tot 60°C opwarmen, wat voor PLA en misschien ook voor PETG nog wel te doen is (een beetje aande koude kant voor PETG).
Mocht je bereid zijn om te sleutelen, dan zijn er natuurlijk opties zoals beginnen met een Anet A8, de mods om die veilig te maken en die langzaam opbouwen naar een betere printer. Dan kan je altijd in de loop van de tijd afscheid nemen, mocht je er toch op uitgekeken zijn. Wellicht zou 2^e-handsje ook nog een optie kunnen zijn?

Niekserr schreef op maandag 5 februari 2018 @ 18:11:
Erg bekend ben ik helaas nog niet met 3D-printers, dus ik ben me ondertussen ook nog erg aan het inlezen.

Kijk ook eens rond op reddit, er zijn tal van subs die veel kennis bevatten in bijv. de wiki's. (bijv. /r/3DPrinting) Er is ook een 3D Print stack exchange

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 05-02-2018 21:08 ]

[ChojinZ]

Niekserr schreef op maandag 5 februari 2018 @ 18:11:
[...]


Oke, snap ik.
Ik ben opzich wel redelijk handig, met een gebruiksaanwijzing krijg ik zo'n ding echt wel in elkaar. Een kant-en-klare is natuurlijk ook makkelijk.

Wellicht wel het belangrijkst om te weten: Het uiteindelijke resultaat van je printjes is voornamelijk afhankelijk van jouw kunde. Een goede printer is slechts het halve werk.

Het is met een hele dure printer vrij eenvoudig om slechte printjes krijgen als je de verkeerde settings gebruikt of de printer verkeerd hebt afgesteld. Daarentegen is het ook goed mogelijk om met een goedkope printer hele leuke en degelijke resultaten te behalen.

Een hoop printwerk is trial & error werk. Sommige tweakers hier, en dat zijn niet de domste, hebben soms maanden nodig om een degelijk resultaat te krijgen. Een goed resultaat is dus niet gegarandeerd en soms levert het enkel frustratie op.

3D printing is ook niet iets wat je 'zomaar ff doet' en kost daarnaast ook meer geld dan enkel de aanschaf van de printer zelf. Je wilt al snel verschillende filamenten proberen en onderdelen gaan regelmatig stuk en zullen vervangen moeten worden wat geld kost.

Als bovenstaande je niet heeft afgeschrokken en je hebt nog steeds interesse in 3D printing :
-Ga voor een printer waar een grote community achter zit. In het begin is het handig als je tips en tricks hebt die je helpen met jou printer. Maar ook als er iets stuk is, kan je makkelijker support van een andere gebruiker krijgen. Populaire printers met een grote community op dit moment:

• Anet A8
• Prusa I3 (clone)
• Tevo Tarantula
• Monoprice MP Select Mini

Niekserr schreef op maandag 5 februari 2018 @ 18:11:
[...]


Ik gaf aan om PLA te willen printen omdat ik niet verwacht andere materialen nodig te zullen hebben voor mijn printjes. Het is vooral een stukje hobby waar ik hem verwacht voor te gaan gebruiken. Om maar wat dingen op te noemen bijvoorbeeld: Een headset stand voor bij mn pc, behuizingen voor arduino projectjes, dat soort dingen.

In princiepe heeft elk filament soort goede en minder goede eigenschappen. PLA is makkelijk te printen en niet schadelijk. Maar PLA is relatief zwak en kan heel slecht tegen warmte. Op een warme zomerdag een PLA print in je auto laten liggen is geen goed idee. Dat smelt uiteindelijk helemaal plat (bij wijze van ).

Daarom is het interessant om naar verschillende soorten plastic te kijken. Zoals @ocf81 zegt: PETG is een leuk alternatief wat steeds populairder word. Maar ook ABS kan nog steeds in sommige gevallen interessanter zijn dan PETG of PLA.

[RonaldMeer]

Tripwire999 schreef op zondag 4 februari 2018 @ 18:59:
Zijn er mensen die een Anet A8 hebben met een AM8 upgrade? Zo ja waar besteld? Ik zie deze website:
http://www.ratrig.com/3d-...-anet-a8-upgrade-blk.html

maar lijkt vrij prijzig?

Kijk eens op deze website:

https://www.dold-mechatro...ofile-und-12-Winkel-20x20

Dit is een volledige kit, maar je kan ook los bestellen uiteraard.
Zelf ook mijn onderdelen vandaan!

[RonaldMeer]

ocf81 schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 20:52:
[...]

Marlin is tegenwoordig de firmware die de voorkeur geniet. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom die knakker van Skynet zo stug zijn eigen weg wil gaan. (Het is ook een beetje een arrogante eikel naar mijn mening)


[...]

Dit model heeft wat mij betreft de voorkeur boven de blokjes van het SN04 type. Ze zijn makkelijker goed af te stellen omdat de schroefdraad preciezere aanpassingen mogelijk maakt.
Over die weerstand: je kan op 5V wel detectie krijgen, maar het heeft een negatieve invloed op de betrouwbaarheid van de metingen (meer afwijkingen dus). Tevens is in het geval van aluminium de detectieafstand al 40% van de voor de sensor aangegeven afstand, welke geënt is op ijzer.
Je kan dus beter wel een voltage divider of zener diode installeren en de 12v als source gebruiken.

Zie ook het verhaal van Tom Sanladerer:
[video]

Kort lijstje van wat je moet doen:

1. Mount printen
2. Voltage divider aan de sensor cheffen of optocoupler ertussen zetten
3. firmware naar marlin omzetten
4. sensor kalibreren.

[...]

De witte connectorblokjes voor de sensoren op het Anet bord zijn van het type JST XH, op de RAMPS en sommige andere borden zitten pinnen voor zogenaamde dupont connectoren. Beiden hebben een pitch van 2.54mm. De fans op het Anet bord zijn van het type JST PH met een 2mm pitch.
Je kan bij farnel (via muxtronix.nl), eoo-bv.nl of opencircuit.nl wel behuizingen en pinnetjes krijgen. (behuizingen en pinnen worden los van elkaar verkocht voor dit soort dingen) Een krimptang is optioneel, een puntbektang kan ook goed werken.

Bedankt voor je uitgebreide reactie!
Ik heb de eerste onderdelen al binnen, nu in afwachting van de sensor zelf en dan kan het installeren beginnen

[Niekserr]

ocf81 schreef op maandag 5 februari 2018 @ 21:07:
[...]

PLA heeft wel beperkingen wat betreft de toepassingen. het kan slecht tegen bijv. UV licht en water en wordt na verloop van enkele jaren broos. Het kan ook minder goed tegen hitte. PETG is voor veel toepassingen beter, maar heeft ook zo zijn beperkingen op mechanisch gebied. Het faalt doorgaans catastrofaal en is niet makkelijk te lijmen.


[...]

Eerlijk gezegd denk ik dat je voor €300 zo uit de doos wel even moet zoeken voordat je een veilige printer vindt die goed print.
In dat geval is de Cetus wel een goede optie, maar die heeft wel een iets kleiner print volume. Een heated bed ontbreekt en met het bed is die nog steeds ca €330. Het HB kan ook maar tot 60°C opwarmen, wat voor PLA en misschien ook voor PETG nog wel te doen is (een beetje aande koude kant voor PETG).
Mocht je bereid zijn om te sleutelen, dan zijn er natuurlijk opties zoals beginnen met een Anet A8, de mods om die veilig te maken en die langzaam opbouwen naar een betere printer. Dan kan je altijd in de loop van de tijd afscheid nemen, mocht je er toch op uitgekeken zijn. Wellicht zou 2^e-handsje ook nog een optie kunnen zijn?


[...]

Kijk ook eens rond op reddit, er zijn tal van subs die veel kennis bevatten in bijv. de wiki's. (bijv. /r/3DPrinting) Er is ook een 3D Print stack exchange

Op die sub-reddit ben ik idd al langere tijd geabonneerd. Die Anet A8 ziet er ook wel goed uit, hij is ook nog eens erg goedkoop wat erg mooi is als je hem na een tijdje nog kunt upgraden.

ChojinZ schreef op maandag 5 februari 2018 @ 21:36:
[...]
Als bovenstaande je niet heeft afgeschrokken en je hebt nog steeds interesse in 3D printing :
-Ga voor een printer waar een grote community achter zit. In het begin is het handig als je tips en tricks hebt die je helpen met jou printer. Maar ook als er iets stuk is, kan je makkelijker support van een andere gebruiker krijgen. Populaire printers met een grote community op dit moment:

• Anet A8
• Prusa I3 (clone)
• Tevo Tarantula
• Monoprice MP Select Mini

[...]

In princiepe heeft elk filament soort goede en minder goede eigenschappen. PLA is makkelijk te printen en niet schadelijk. Maar PLA is relatief zwak en kan heel slecht tegen warmte. Op een warme zomerdag een PLA print in je auto laten liggen is geen goed idee. Dat smelt uiteindelijk helemaal plat (bij wijze van ).

Daarom is het interessant om naar verschillende soorten plastic te kijken. Zoals @ocf81 zegt: PETG is een leuk alternatief wat steeds populairder word. Maar ook ABS kan nog steeds in sommige gevallen interessanter zijn dan PETG of PLA.

Nope, ik ben nog steeds niet afgeschrokken. Bedankt voor de tips! Ik zal me eens wat meer gaan verdiepen in die printers en kijken of ik eens een keuze kan maken .

[jbhc]

Niekserr schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:38:
[...]


Op die sub-reddit ben ik idd al langere tijd geabonneerd. Die Anet A8 ziet er ook wel goed uit, hij is ook nog eens erg goedkoop wat erg mooi is als je hem na een tijdje nog kunt upgraden.


[...]


Nope, ik ben nog steeds niet afgeschrokken. Bedankt voor de tips! Ik zal me eens wat meer gaan verdiepen in die printers en kijken of ik eens een keuze kan maken .

Als het je gaat om de hobby kun je een A8 overwegen. Als je gewoon wilt kunnen printen zou ik de A8 niet aanraden. Het ding vergt erg veel modificaties/werk/onderhoud.

Ik ga vanavond die profielen bestellen er een AM8 van maken. Heb ook al een E3D besteld dus er blijft uiteindelijk nog maar weinig A8 over.

[roythomassen]

Ik probeer al enkele dagen te zoeken naar een geschikte 3d printer om wat hobby projectjes mee te gaan doen.
Maar ik kan nergens goede, duidelijke informatie vinden of hetgeen wat ik voor ogen heb, ook daadwerkelijk iets is.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een out-of-the-box 3d printer die wat dingen van bijv. Thingiverse kan printen en waar ik daarna ook nog wat mee kan spelen met de instellingen/ontwerpen.
Wat is een goede printer voor een budget van ca. € 500,- en wat voor soort filament raden jullie aan?
Het is voornamelijk bedoeld om wat handige tooltjes voor houtbewerking/ dingen in de schuur mee te printen.
Hopelijk weet iemand iets...

[Room42]

roythomassen schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 18:36:
Ik probeer al enkele dagen te zoeken naar een geschikte 3d printer om wat hobby projectjes mee te gaan doen.
Maar ik kan nergens goede, duidelijke informatie vinden of hetgeen wat ik voor ogen heb, ook daadwerkelijk iets is.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een out-of-the-box 3d printer die wat dingen van bijv. Thingiverse kan printen en waar ik daarna ook nog wat mee kan spelen met de instellingen/ontwerpen.
Wat is een goede printer voor een budget van ca. € 500,- en wat voor soort filament raden jullie aan?
Het is voornamelijk bedoeld om wat handige tooltjes voor houtbewerking/ dingen in de schuur mee te printen.
Hopelijk weet iemand iets...

Aan dit zinnetje meen ik te herkennen dat je nog helemaal geen idee hebt wat voor filamenten er zijn en wat hun eigenschappen zijn? Ik wil je voorstellen even de verschillende tutorials van Tom Sanladerer, Makers Muse, CNC Kitchen en 3d Print Creator (laatste is een Nederlander) op Youtube te kijken. Zij behandelen echt heel veel van deze onderwerpen (inclusief budget printerkeuzes) met veel kennis van zaken.
Verder zitten hier in dit topic ook veel kenners die veel van je vragen al ruimschoots beantwoord hebben. Lees dus even terug, want anders blijven we herhalen

[ChojinZ]

roythomassen schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 18:36:
Ik probeer al enkele dagen te zoeken naar een geschikte 3d printer om wat hobby projectjes mee te gaan doen.
Maar ik kan nergens goede, duidelijke informatie vinden of hetgeen wat ik voor ogen heb, ook daadwerkelijk iets is.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een out-of-the-box 3d printer die wat dingen van bijv. Thingiverse kan printen en waar ik daarna ook nog wat mee kan spelen met de instellingen/ontwerpen.
Wat is een goede printer voor een budget van ca. € 500,- en wat voor soort filament raden jullie aan?
Het is voornamelijk bedoeld om wat handige tooltjes voor houtbewerking/ dingen in de schuur mee te printen.
Hopelijk weet iemand iets...

Kort antwoord: Monoprice MP mini select.

Lang antwoord: Heb je de laatste 2 pagina's van dit topic gelezen? Een andere tweaker heeft een paar post terug namelijk een soortgelijke vraag gesteld en daar is best wel uitgebreid antwoord op gegeven.

[PetersNL]

Ik heb sinds een paar dagen (na een jaar vertraging ) eindelijk m'n Anet A8 opgebouwd. Nu heb ik een aantal printjes gemaakt, maar loop ik tegen het volgende probleem aan:


Zoals je kunt zien, zitten er gaps aan de boven en onderkant van de Z bij deze kalibratie kubus. Dit is in de y-richting van de printer.

Nu vermoed ik dat dit komt doordat de riem die de carriage aandrijft een beetje speling/slack geeft zodra het bed van richting veranderd. Als oplossing wilde ik een y-belt tensioner uitprinten, maar deze vroegtijdig gestopt. Hier leek het probleem nog groter te zijn:


Zit ik goed met m'n vermoeden dat ik het bij de y-belt moet zoeken? Of kan er wat anders aan de hand zijn?

[Room42]

@PetersNL Heb je je cube al nagemeten? Kloppen de dimensies?