OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Pixelmagic]

Ik print sinds ik mijn Hephestos heb op een spiegel met heatbed, print eigenlijk alleen pla en bed staat op 65 voor eerste lagen en dan 60. Maak de spiegel voor elke print schoon met alcohol van de Etos en heb bij normale prints eigenlijk zelden last van loskomende prints. Alleen bij veel kleine onderdelen wil het wel eens mis gaan.

Wat ik wel heb gedaan is levelen van het gehele bed, print altijd in het midden en voor elke print level ik de z-as in het midden van het bed. Dit doe ik met een kladblok papiertje wat er net niet klem tussen zit. Heb er verder ook altijd een brim van 3-5 om heen.

Misschien heb ik gewoon veel geluk er mee maar als ik lees wat sommige mensen allemaal doen om te kunnen printen verbaas ik me echt. Hoop dat dit wat mensen helpt

[MsG]

Hier ook al vrij snel op glas overgegaan. Bij hele grote prints heel soms last van warping in de randjes, maar wellicht moet ik dan ook een brim doen. Al vind ik die altijd zo lastig mooi weg te halen uit de print, waardoor het eindresultaat vaak wat lelijker is dan met alleen een skirt.

Merk wel dat als het bed niet helemaal vetvrij is, ik rare plekjes krijg aan de onderkant van m'n laag. Opzich komt het model er dan nog steeds prima uit, maar als het juist een model is waarbij de onderkant belangrijk is moet ik het bed even goed reinigen met 97% alcohol.


Glas bed, versus eerder geprint op standaard A8 bed met dat tape.

Deze was goed schoongemaakt, je houdt dan puur de laagjesstructuur:



Merk wel dat ik weinig sleutel aan de Anet A8 omdat hij zo zwaar en tegelijk zo fragiel is om veilig te verplaatsen, op te pakken etc. Maar een AM8 upgrade is nog best duur, dan is een CR-10 een betere optie. Eigenlijk zou je met een groepje A8'ers iets wat groter moeten inslaan om die Steel frame upgrades of Alu profile voor nog een beetje redelijke prijzen te kunnen regelen.

[ Voor 22% gewijzigd door MsG op 10-11-2017 10:52 ]

[DamianSixSixSix]

ik zou wel meedoen aan zoiets, vind het inderdaad best prijzig, gezien de printer me 125 kostte...

[jbhc]

Ik heb ondertussen al behoorlijk wat geïnvesteerd in de A8. Een AM8 is inderdaad wel een leuke upgrade.

Echter zijn er eigenlijk nog zoveel dingen die ik zou willen veranderen aan de A8 dat heb ik ondertussen besloten dat het verstandiger is om een hypercube te bouwen

Dingen die ik eigenlijk nog wil wijzigen:

- Frame (AM8)
- Geleiding (Niet alle rods zijn 100% recht)
- Electronica:
- Ramps
- Silent Steppers
- Groter heat-bed (Dus andere geleiding)

Ik maak de A8 nog even "af" en dan ga ik beginnen met een hypercube.

[MsG]

Ja dat soort projecten zijn ook leuk, echter is dat vaak wel een stuk duurder en heb je eerder een +/- 350-500 euro printer en ik ben nog niet zo super handig met al dat soort materiaal. Ik heb juist wel even gewacht met een printer omdat ik het een beetje goedkoop wilde houden, de A8 was toen 127 oid.

Kwam deze nog weleens tegen: https://orballoprinting.c...arco_prusa_steel-no_paint ongespoten €44,62 excl BTW en excl. shipping, maar als je dat samen zou doen zou dat nog een optie zijn.

Of het project van de Tatara Steel Frame: https://www.facebook.com/tataraa8steelframe maar dat is alleen het design helaas.

Hier een filmpje van de stevigheid van zo'n stalen ding versus het Acryl frame: https://www.facebook.com/...e/videos/521020321586087/

[wishmaster1986]

jbhc schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 12:55:
[...]


Doe mij maar even een DM. Ik heb er nog wel 1 voor je over.

Alles werkt weer naar behoren en de eerste 3 prints zijn er weer prima uitgekomen gister. Nogmaals bedankt

Vandaag maar eens kijken of ik ergens een spiegel vandaan kan halen. Zag bij de Action een prutseltje van rond de 20x20 cm met een spiegel erin. Kijken of die eruit kunnen slopen en op het bed gaan gebruiken.

[Droxz]

MsG schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 10:47:
Hier ook al vrij snel op glas overgegaan. Bij hele grote prints heel soms last van warping in de randjes, maar wellicht moet ik dan ook een brim doen. Al vind ik die altijd zo lastig mooi weg te halen uit de print, waardoor het eindresultaat vaak wat lelijker is dan met alleen een skirt.

Merk wel dat als het bed niet helemaal vetvrij is, ik rare plekjes krijg aan de onderkant van m'n laag. Opzich komt het model er dan nog steeds prima uit, maar als het juist een model is waarbij de onderkant belangrijk is moet ik het bed even goed reinigen met 97% alcohol.

[afbeelding]
Glas bed, versus eerder geprint op standaard A8 bed met dat tape.

Deze was goed schoongemaakt, je houdt dan puur de laagjesstructuur:
[afbeelding]
[afbeelding]

Merk wel dat ik weinig sleutel aan de Anet A8 omdat hij zo zwaar en tegelijk zo fragiel is om veilig te verplaatsen, op te pakken etc. Maar een AM8 upgrade is nog best duur, dan is een CR-10 een betere optie. Eigenlijk zou je met een groepje A8'ers iets wat groter moeten inslaan om die Steel frame upgrades of Alu profile voor nog een beetje redelijke prijzen te kunnen regelen.

Ik heb echt een hele andere printer, maar simpel vraagje over je eerste print.
Op welke Temp print jij? Je print ziet er beter/gladder uit als die van mij, ook geprint op glas + headbed.
Zelf print ik altijd op 200 graden namelijk. (PLA)

p.s
Ik maak mijn print bed na elke print schoon met alcohol (op een vezeldoekje), werkt als een trein

[MsG]

Ik weet niet of ik wellicht het bed te laag had gezet, waardoor de eerste laag echt geperst is, want bij het vosje zie ik namelijk wèl de lijnstructuur, terwijl ik dat bij deze eerder geprinte schroef amper kan terugzien.

Even uit mijn hoofd print ik PLA op 200 graden en verwarm ik het heatbed op 60. Hier zit wel een glasplaat tussen dus wellicht is de effectieve verwarming van het glas lager dan 60, maar in de software staat deze op 60.

Ik snap dat levellen ook nooit precies, hoe merk je als dit verkeerd zit? Want er zit een enorme marge tussen een printje die loslaat en een bed die niet exact goed uitgelijnd is op 1 punt. Ik heb veel meer ervaring met een onderkant die wellicht niet altijd even mooi is, dan dat ik elke keer heb dat de boel losschiet. Ik level soms ook dagenlang niet, en ook het levelen met papier is ook niet per se super nauwkeurig voor elke hoek. Waaraan concluderen mensen dat hun levelling weer nodig is, of bijvoorbeeld niet goed is?

[jbhc]

Met PLA op glas doe ik het nu al een paar dagen zo:

Eerst bed schoonmaken met WC-papier met water en daarna goed droogwrijven met droog WC-papier.

1e laag: Bed 62, PLA 210, eerste laag op 0,18 ipv 0,2
daarna: Bed 58, PLA 200

Dan krijg ik echt een spiegel

Ik heb wel de hoeveelheid fillament door de extruder goed gecalibreerd.

[ Voor 36% gewijzigd door jbhc op 10-11-2017 16:36 ]

[DamianSixSixSix]

wishmaster1986 schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 14:30:
[...]


Vandaag maar eens kijken of ik ergens een spiegel vandaan kan halen. Zag bij de Action een prutseltje van rond de 20x20 cm met een spiegel erin. Kijken of die eruit kunnen slopen en op het bed gaan gebruiken.

die heb ik ook, met glitter steentjes op de randjes lol.

alleen voor grote prints zijn ze echt kut, past allemaal net niet >.<

[S95Sedan]

Ikea hebben ze ook spiegels van 30x30.

Deze:
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50366921/

[wishmaster1986]

Hoe groot is jouw bed dan? Snij je je spiegel? Mijn bed is namelijk 22x22.

[jbhc]

Ik heb er een op AliExpress besteld van dat borosilidinges glas van 21x21

[Radiance]

Vandaag had ik eindelijk tijd en zin om mijn Anet A8 te voorzien van de nodige upgrades. Ik had de geprinte parts al een tijdje klaar liggen maar miste nog wat hardware onderdelen hier en daar kwam ik achter.

Ik wil mijn A8 upgraden met een RAMPS bord, E3D clone, bowden extruder en een 3D Touch sensor. Nu werkt alles behalve de auto level sensor. Ik heb al een mailtje gestuurd naar Geeetech want het lijkt erop dat de pin in de sensor niet goed op en neer beweegt.

Na het aansluiten bleef de LED knipperen. Alle connecties nagelopen en alles zit goed aangesloten. Het zit momenteel wel met 'test' bedrading vast omdat ik zeker wil zijn dat alles werkt voordat ik de kabels van de A8 ga door knippen, verlengen en van dupont stekkertjes ga voorzien. Na wat zoek werk op Google zag ik dat er een schroefje bovenop de sensor zit waarmee je de naald kan kalibreren.

Echter lijkt bij mij de naald niet vast te zitten of compleet van slag te zijn. Op het moment dat ik de stel schroef dicht draai en de LED graat branden heeft het geen enkel effect meer om de schroef open te draaien, de LED blijft aan. Op het moment dat ik hem aandruk en de LED gaat uit, probeer ik hem weer dicht te draaien totdat de LED aan gaat maar zodra deze aangaat en ik de self test doe gaat ie weer knipperen en blijft de LED branden. Dan draai ik hem weer dicht en er gebeurt niks, druk de pin omhoog LED gat weer uit. Hou de pin ingedrukt en LED blijft uit. Druk hem weer in en LED gaat weer aan etc etc etc. Ik heb volgens mij alle mogelijke opties al geprobeerd maar het mag niet baten.

Ik heb Geeeetech een berichtje gestuurd en zal even afwachten wat ze zeggen anders ga ik maar gewoon de oude Z stop weer erop zetten want die werkte wel gewoon goed.

Maar wellicht heeft iemand hier nog suggesties?

[lennertvdkort]

Misschien een gekke vraag, maar iemand enig idee of ze op meters een spoel opwikkelen of op gewicht?
Mijn gemeten diameter:
Real Petg zwart: 1.69MM
Real Petg rood: 1.51MM
Real pla goud: 1.70MM
Real pla zilver: 1.72MM
123-3d petg zwart 1.54MM
123.3d pla zwart 1.69MM
Die 1.69-1.72 vind ik acceptabel, maar 1.51mm??
Zeker als ze 325M oprollen ipv een kilo.

[Kaaschef]

Eindelijk behoor ik ook tot de gelukkige groep 3D printer eigenaren. Ik had eerst een CR-10 besteld maar vanwege leverings problemen bij Gearbest heb ik de order gecancelled en uiteindelijk gekozen voor een Anycubic I3 Mega. Die was leverbaar via Duitsland om zo de invoer kosten van mogelijk 150 euro (dus 50% aanschafprijs) te voorkomen!

De keuze voor deze printer waren oa. dat hij "kant en klaar uit doos"komt , de prijs en de prima reviews van de printer. Natuurlijk is de maximale grootte (210x210x200)een stuk minder is dan bv de CR-10 , echter verwacht ik niet direct enorme objecten te printen.

Ook het printbed kwam erg goed uit de reviews, geen gedoe met tape of haarlak.

Dit is de printer:


en hier een eerste print:


Ben best blij met de 1e resultaten.

[ Voor 1% gewijzigd door Kaaschef op 11-11-2017 16:43 . Reden: na ]

[Rmg]

lennertvdkort schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 12:10:
Misschien een gekke vraag, maar iemand enig idee of ze op meters een spoel opwikkelen of op gewicht?
Mijn gemeten diameter:
Real Petg zwart: 1.69MM
Real Petg rood: 1.51MM
Real pla goud: 1.70MM
Real pla zilver: 1.72MM
123-3d petg zwart 1.54MM
123.3d pla zwart 1.69MM
Die 1.69-1.72 vind ik acceptabel, maar 1.51mm??
Zeker als ze 325M oprollen ipv een kilo.

Je koopt rollen meestal op gewicht, maar dat zijn beroerde diameters die je er tussen hebt.

[KorneelB]

Rmg schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 17:33:
[...]


Je koopt rollen meestal op gewicht, maar dat zijn beroerde diameters die je er tussen hebt.

nou ben ik absoluut geen fan van real filament, geen goede ervaringen ermee, maar er zijn er ook velen die er goede ervaringen mee hebben.. en wat jij hebt gemeten kan echt niet.. dat is meer dan 10 procent afwijking..
is dat ene heel specifiek punt of continu?
ik zou alles wat meer dan 5 procent afwijkt meteen terugsturen.. onacceptabel.

[lennertvdkort]

KorneelB schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 21:34:
[...]


nou ben ik absoluut geen fan van real filament, geen goede ervaringen ermee, maar er zijn er ook velen die er goede ervaringen mee hebben.. en wat jij hebt gemeten kan echt niet.. dat is meer dan 10 procent afwijking..
is dat ene heel specifiek punt of continu?
ik zou alles wat meer dan 5 procent afwijkt meteen terugsturen.. onacceptabel.

Ja het zijn mijn rollen..
De zwarte is nieuw, en de rode heb ik denk ik 50meter van gebruikt. maar op elke plek die ik kan meten is het ongeveer dezelfde maat.
Heb ook al contact opgezocht met 123-3d.

[ Voor 11% gewijzigd door lennertvdkort op 11-11-2017 23:08 ]

[jbhc]

Wel apart.
Ik heb net even mijn zwarte 123-3d PLA gemeten en die is tussen de 1.8 en 2.0 mm
Ik meet het wel vaker even voor de grap (meerdere kleuren / rollen) maar ben eigenlijk nog geen stukken tegengekomen die onder de dikte zitten.
Is je schuifmaat wel in orde?

[lennertvdkort]

jbhc schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 23:21:
Wel apart.
Ik heb net even mijn zwarte 123-3d PLA gemeten en die is tussen de 1.8 en 2.0 mm
Ik meet het wel vaker even voor de grap (meerdere kleuren / rollen) maar ben eigenlijk nog geen stukken tegengekomen die onder de dikte zitten.
Is je schuifmaat wel in orde?

Ja heb een goedkope en eentje van gedore en beide geven hetzelfde aan.
Ik moet ook echt in cura bij de diameter 1.5x mm aangeven anders gaat ie under-extruden en dan is het geen doen.

[S95Sedan]

wishmaster1986 schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 21:01:
Hoe groot is jouw bed dan? Snij je je spiegel? Mijn bed is namelijk 22x22.

Ik heb een op maat stuk glas met heater eraan vast maar ben dit ooit eens tegengekomen.
Neem ook aan dat je dat glas gewoon kan snijden ja.

Of een stuk op maat borosilicate glass bestellen, dat is ook een optie natuurlijk maar zal duurder zijn.

[KevinSetz]

Ik print nu alleen met colorfab, is altijd constant product verschillende kleuren gehad. maar kost ook iets meer.

[pipo1000]

lennertvdkort schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 12:10:
Misschien een gekke vraag, maar iemand enig idee of ze op meters een spoel opwikkelen of op gewicht?
Mijn gemeten diameter:
Real Petg zwart: 1.69MM
Real Petg rood: 1.51MM
Real pla goud: 1.70MM
Real pla zilver: 1.72MM
123-3d petg zwart 1.54MM
123.3d pla zwart 1.69MM
Die 1.69-1.72 vind ik acceptabel, maar 1.51mm??
Zeker als ze 325M oprollen ipv een kilo.

Al mijn 4 rollen (paar steekproeven); Innofil3d Premium PLA wit, PrimaValue PLA zwart, Real PETG wit, Anet PLA Oranje zijn allemaal iets minder dan 1.8mm op mijn Mitutoyo analoge schuifmaat.

[lennertvdkort]

pipo1000 schreef op zondag 12 november 2017 @ 12:42:
[...]


Al mijn 4 rollen (paar steekproeven); Innofil3d Premium PLA wit, PrimaValue PLA zwart, Real PETG wit, Anet PLA Oranje zijn allemaal iets minder dan 1.8mm op mijn Mitutoyo analoge schuifmaat.

mm, Ga van de week wel ff met een analoge schuifmaat het opnieuw opmeten.

[Droxz]

Hi allemaal,

Ik werd helemaal gek van die combinatie Repetier Host en Sli3cer.
Slicer deed nog wel eens raar en mijn Repetier Host stopt er soms gewoon mee.
Dat is niet handig als je print via usb-serial cable.
Ik heb wel een sd-kaart + reader in mijn TFT maar dat vind ik gewoon niet prettig.

Nu heb ik op mijn RPI3 OctoPrint geïnstalleerd, en alles lijkt goed te staan.
Ook al koste het me veel moeite om er achter te komen hoe je aan die Cura profile (*.ini) komt voor die import.... handig als je net van Slicer komt en je helemaal geen Cura (15.4.xxx) profile hebt...

Maar om een kort verhaal lang te maken, ik zie geen optie om mijn extruder of headbed voor te verwarmen.
Kan dit wel via OctoPrint... of gebruiken jullie daar je TFT scherm voor?
(of jullie printen gewoon zonder voor te verwarmen)

[MsG]

Welke slicer stuur je aan naar Octoprint toe? Ik preheat altijd vanuit Cura, die de printjob weer doorstuurt naar Octoprint. Rechtstreeks kan ook:



Je kan daar de doeltemperatuur instellen voor het heatbed.

Overigens print ik 9 van de 10 keer zonder voorverwarmen, immers gaat mijn hotend pas verwarmen als mijn heatbed op 60 graden is, dat is al een soort voorverwarmen.

[ Voor 21% gewijzigd door MsG op 12-11-2017 15:56 ]

[Droxz]

MsG schreef op zondag 12 november 2017 @ 15:56:
Welke slicer stuur je aan naar Octoprint toe? Ik preheat altijd vanuit Cura, die de printjob weer doorstuurt naar Octoprint. Rechtstreeks kan ook:

[afbeelding]

Je kan daar de doeltemperatuur instellen voor het heatbed.

Overigens print ik 9 van de 10 keer zonder voorverwarmen, immers gaat mijn hotend pas verwarmen als mijn heatbed op 60 graden is, dat is al een soort voorverwarmen.

Nu mijn eerste keer via een lokale Cura 15.04.6 -> save toolpath -> share / "watched" folder on the RPI3 en tada gcode in mijn octoprint.

Dank u!
Deze keer dus ook niet voor verwarmd.
Print was 2x sneller als via Repetier Host + Slic3r combo, Cura + OctoPrint lijkt prima te werken zo.
En ik heb er nog een leuke kleine time laps aan overgehouden.

[MsG]

Je kan je Octoprint installatie ook gewoon in Cura koppelen, dan kan je gewoon drukken op Print to Octoprint en gaat de rest vanzelf.

[Droxz]

MsG schreef op zondag 12 november 2017 @ 16:13:
Je kan je Octoprint installatie ook gewoon in Cura koppelen, dan kan je gewoon drukken op Print to Octoprint en gaat de rest vanzelf.

Dat had ik dus gedaan, vandaar dat ik Cura lokaal heb moeten installeren om dat profiel aan te maken.
Ik kan nu dus een STL file octoprint in gooien en die laten slicen door Cura - printen, of ik doe het eerste zelf lokaal met Cura en gooi hem in die share / watched folder -> printen.

WOW
Wat een verschil tussen Slic3r en Cura als ik nu mijn print goed bekijk.

[MsG]

Ik bedoel Cura als PC slicer. De Cura engine in de Octoprint server schijnt echt een hele oude te zijn. Ik slice liever vanaf de PC de STL file met de Desktop Cura, waarna die automagisch de gcode doorstuurt naar Octoprint, en ik krijg dan in Cura Desktop een livestream van de print.

[pipo1000]

KevinSetz schreef op zondag 12 november 2017 @ 11:06:
Ik print nu alleen met colorfab, is altijd constant product verschillende kleuren gehad. maar kost ook iets meer.

Waar koop jij colorfabb? Want een webshop met goede prijzen en ngen is maar moeilijk (niet) te vinden.

[KorneelB]

pipo1000 schreef op zondag 12 november 2017 @ 16:32:
[...]


Waar koop jij colorfabb? Want een webshop met goede prijzen en ngen is maar moeilijk (niet) te vinden.

als je een aantal rollen tegelijk wil bestellen kan het wel via mij.. kan je wel goede prijzen rekenen..

[KevinSetz]

pipo1000 schreef op zondag 12 november 2017 @ 16:32:
[...]


Waar koop jij colorfabb? Want een webshop met goede prijzen en ngen is maar moeilijk (niet) te vinden.

https://colorfabb.com/ gewoon hier is binnen 2 dagen thuis.

[jbhc]

Hoe doen jullie dat eigenlijk als je niet zeker weet of je het gaat redden met je fillament? Ik heb nu wel in de gaten dat er meer op de spoel zit dan je denkt maar ik vond mijn laatste print van vanavond toch nog best wel spannend.

[Room42]

Ik zat eigenlijk te wachten op de Original Prusa i3 MK3, na de adviezen hier, en previews online maar dat ding gaat waarschijnlijk pas over een 1-2 maanden komen. Eigenlijk zit ik er nu echt om te springen.

Naar aanleiding van Kaaschef in "OpenSource 3D Printing - Deel 2" ben ik de reviews van Anycubic I3 Mega gaan checken en die zijn behoorlijk positief. Hij mist behoorlijk wat features t.o.v. de Prusa maar hij is dan wel een stuk goedkoper.

Maar waarom wordt deze printer hier op GoT niet besproken?
En @Kaaschef, waar heb jij hem gekocht? Hier?

[ Voor 20% gewijzigd door Room42 op 13-11-2017 04:21 ]

[SuperKris]

Afgelopen vrijdag eindelijk mijn eerste printer binnengekregen! Een Creality CR-10. Via Gearbest besteld voor slechts 290,-. Deze was eerst naar de UK gestuurd, en daarna door naar nederland, en ik heb geen extra belastingen te hoeven te betalen

Gelukkig ben ik goed met elektronica en mechanica waardoor de printer snel in elkaar zat. Ik heb een standaard printje van een bout en moer die al op de SD kaart stonden afgedrukt, en ben enorm onder de indruk van de kwaliteit! Het was echt een foutloze 1e print en heb echt 0 problemen gehad.

Nu moet ik echter aan de slag met 3d tekenprogramma's, slicers, en andere zaken en ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik ben van plan op korte termijn OctoPi te installeren. De firmware van de printer wil ik voorlopig nog even meer mee gaan kloten.

Welke slicers raden jullie aan voor mijn situatie? Ik hoor vooral de namen Cura (3.0), en Slic3r vaak voorbij komen.

Ook zou ik graag tips hebben over software om zelf ontwerpen te tekenen of aan te passen. Ik heb geen ervaring met 3D tekenen, maar pak dit soort dingen vaak wel redelijk snel op.

Als laatste graag advies waar jullie je filament kopen. Voor nu wil ik vooral nog gewoon met PLA aan de slag, en wil 2 of 3 (betaalbare) rollen halen in standaard kleuren waarvan 1 misschien iets speciaals zoals hout of koper gevuld.

[CyBeRSPiN]

SuperKris schreef op maandag 13 november 2017 @ 11:01:
Afgelopen vrijdag eindelijk mijn eerste printer binnengekregen! Een Creality CR-10. Via Gearbest besteld voor slechts 290,-. Deze was eerst naar de UK gestuurd, en daarna door naar nederland, en ik heb geen extra belastingen te hoeven te betalen

Gelukkig ben ik goed met elektronica en mechanica waardoor de printer snel in elkaar zat. Ik heb een standaard printje van een bout en moer die al op de SD kaart stonden afgedrukt, en ben enorm onder de indruk van de kwaliteit! Het was echt een foutloze 1e print en heb echt 0 problemen gehad.

Nu moet ik echter aan de slag met 3d tekenprogramma's, slicers, en andere zaken en ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik ben van plan op korte termijn OctoPi te installeren. De firmware van de printer wil ik voorlopig nog even meer mee gaan kloten.

Welke slicers raden jullie aan voor mijn situatie? Ik hoor vooral de namen Cura (3.0), en Slic3r vaak voorbij komen.

Ook zou ik graag tips hebben over software om zelf ontwerpen te tekenen of aan te passen. Ik heb geen ervaring met 3D tekenen, maar pak dit soort dingen vaak wel redelijk snel op.

Als laatste graag advies waar jullie je filament kopen. Voor nu wil ik vooral nog gewoon met PLA aan de slag, en wil 2 of 3 (betaalbare) rollen halen in standaard kleuren waarvan 1 misschien iets speciaals zoals hout of koper gevuld.

Zowel Cura en Slic3r zijn prima. Ik ben begonnen met Cura en eigenlijk altijd heel fijn gevonden. Gebruik nu Slic3r omdat die standaard bij de Prusa MK2s gebruikt wordt.
Heb het idee dat Cura wat simpeler is en dat je bij Slic3r meer in control bent. Het hangt sterk af van de gekozen profiles hoe de basis printkwaliteit is (snel maar grof of tergend langzaam maar wel top), heb het idee dat Slic3r standaard neigt naar 'langzamer = beter", maar heb alleen ervaring met de profiles van de Original Prusa.

Wat betreft tekenen, wat zoek je? Voor exacte CAD-modellering kan ik je Autodesk Fusion360 aanraden. Dat is een professioneel pakket dat gratis is voor prutsers (omzet tot 100k/jaar).
Als je meer van artiestiek sculpten houdt dan heb je wat anders nodig.

[SuperKris]

CyBeRSPiN schreef op maandag 13 november 2017 @ 11:08:
[...]

Zowel Cura en Slic3r zijn prima. Ik ben begonnen met Cura en eigenlijk altijd heel fijn gevonden. Gebruik nu Slic3r omdat die standaard bij de Prusa MK2s gebruikt wordt.
Heb het idee dat Cura wat simpeler is en dat je bij Slic3r meer in control bent. Het hangt sterk af van de gekozen profiles hoe de basis printkwaliteit is (snel maar grof of tergend langzaam maar wel top), heb het idee dat Slic3r standaard neigt naar 'langzamer = beter", maar heb alleen ervaring met de profiles van de Original Prusa.

Wat betreft tekenen, wat zoek je? Voor exacte CAD-modellering kan ik je Autodesk Fusion360 aanraden. Dat is een professioneel pakket dat gratis is voor prutsers (omzet tot 100k/jaar).
Als je meer van artiestiek sculpten houdt dan heb je wat anders nodig.

Ik zal voornamelijk elektronica behuizingen willen tekenen of een bestaande tekening van thingiverse willen bewerken. Fusion 360 heb ik al meer gehorod ja, maar ik dacht dat je daarvoor wel degelijk moest betalen.

Simpel heeft voor mij momenteel de voorkeur voor de slicer en tekenprogramma omdat ik nog geen idee heb waarmee ik bezig ben

[CyBeRSPiN]

SuperKris schreef op maandag 13 november 2017 @ 11:54:
[...]


Ik zal voornamelijk elektronica behuizingen willen tekenen of een bestaande tekening van thingiverse willen bewerken. Fusion 360 heb ik al meer gehorod ja, maar ik dacht dat je daarvoor wel degelijk moest betalen.

Simpel heeft voor mij momenteel de voorkeur voor de slicer en tekenprogramma omdat ik nog geen idee heb waarmee ik bezig ben

https://knowledge.autodes...nsing-for-Fusion-360.html

Ik had er weinig moeite mee om hiermee te starten en had praktisch geen CAD ervaring (jaren daarvoor wel eens wat met Sketchup gedaan), toch al de nodige "ingewikkelde" objecten mee gemaakt. Op Youtube ook genoeg tutorials te vinden.

[Kaaschef]

Room42 schreef op maandag 13 november 2017 @ 03:43:

.....Maar waarom wordt deze printer hier op GoT niet besproken?
En @Kaaschef, waar heb jij hem gekocht? Hier?

Yep, incl. verzendkosten DHL_DE komt de Anycubic i3 Mega uit op ca € 300,- (inclusief 1 rol/Kg PLA zwart)

[DevaZ]

Hallo allemaal

Kan iemand mij uitleggen hoe de afmetingen van het bed en de X Y as ingesteld moeten worden in Marlin 1.1.6 en wat ik moet aanpassen in Repetier-host 2.0.5

Als ik X en Y tegen de schakelaars heb staan dan ziet dit er zo uit.


Nu zullen de maten van A,B en C in de firmware ingesteld moeten worden lijkt mij, welke variable zijn dit in Marlin?

[Edd]

DevaZ schreef op maandag 13 november 2017 @ 14:02:
Hallo allemaal

Kan iemand mij uitleggen hoe de afmetingen van het bed en de X Y as ingesteld moeten worden in Marlin 1.1.6 en wat ik moet aanpassen in Repetier-host 2.0.5

Als ik X en Y tegen de schakelaars heb staan dan ziet dit er zo uit.
[afbeelding]

Nu zullen de maten van A,B en C in de firmware ingesteld moeten worden lijkt mij, welke variable zijn dit in Marlin?

De grootte van je bed kun je instellen met X_BED_SIZE en Y_BED_SIZE. Deze staan standaard al op 200, dus volgens mij goed.
Omdat je extruder buiten je bed valt in de Home-positie zul je de X_MIN_POS moeten aanpassen naar een negatieve waarde. Hierna zul je, als je bijv G1 X0 uitvoert de nozzle boven het bed uit moeten komen.

De B en C stel je in met de X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER en Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER. Kijk hiervoor even in de Configuration.h. Daar staat uitgelegd wanneer deze positief of negatief moeten zijn. Let wel dat je uit moet gaan vanaf je nozze, dus niet de hoek van je bed.

[Room42]

Kaaschef schreef op maandag 13 november 2017 @ 12:58:
[...]


Yep, incl. verzendkosten DHL_DE komt de Anycubic i3 Mega uit op ca € 300,- (inclusief 1 rol/Kg PLA zwart)

Het is zeer verleidelijk om deze printer te kopen. Ik vind het zo raar dat alle reviews helemaal lyrisch zijn maar dat hier op GoT de naam nog nooit gevallen was. Hoe ben jij bij deze printer gekomen?

Er zijn ook al een aardig aantal mods voor de printer op Thingiverse, dus er wordt wel gebruik van gemaakt. En het gemak waarmee je hem in elkaar zet moet toch ook veel mensen aanspreken.

Maar wat zijn de beperkingen van deze printer? Mist ie software support?

edit:

Fuck it, ik heb de printer gewoon besteld. Met alle kortingen komt ie nog maar op €287,06!

[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 13-11-2017 15:08 ]

[Kaaschef]

Room42 schreef op maandag 13 november 2017 @ 14:26:
[...]


Maar wat zijn de beperkingen van deze printer? Mist ie software support?

edit:

Fuck it, ik heb de printer gewoon besteld. Met alle kortingen komt ie nog maar op €287,06!

Goede deal! Ik had hem precies na 1 week in huis. dus hopelijk ben je over een weekje aan het printen

Mbt de support van Anycubic, heb ik geen idee, De opbouw van de printer is volgens mij redelijk standaard.

Ik heb alleen het printbed afgesteld en de settings in Cura gemaakt zoals in de handleiding staat. Op het meegeleverde SD kaartje staan het "uilen paartje" Dat werd probleemloos geprint. (door de belichting valt wat detail weg)

[DevaZ]

Edd schreef op maandag 13 november 2017 @ 14:22:
[...]


De grootte van je bed kun je instellen met X_BED_SIZE en Y_BED_SIZE. Deze staan standaard al op 200, dus volgens mij goed.
Omdat je extruder buiten je bed valt in de Home-positie zul je de X_MIN_POS moeten aanpassen naar een negatieve waarde. Hierna zul je, als je bijv G1 X0 uitvoert de nozzle boven het bed uit moeten komen.

De B en C stel je in met de X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER en Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER. Kijk hiervoor even in de Configuration.h. Daar staat uitgelegd wanneer deze positief of negatief moeten zijn. Let wel dat je uit moet gaan vanaf je nozze, dus niet de hoek van je bed.

Super dankje, heb nu eindelijk vorderingen.

Als ik G1 X0 uitvoer en G1 Y0 dan staat de nozzle netjes in het linker onder hoekje. Als ik G29 uitvoer, start de bed detectie met de LJ12 ook links onder in het hoekje op dezelfde plaats waar de nozzle staat met G1 X0 en G1 Y0 tot zover lijkt mij dit goed, echter de bed detectie G29 gebeurt niet over het gehele bed zowel X als Y. De 9x touchdown (Z as) werkt goed maar op de verkeerde plekken.

Is dit ook een variable ?

[Edd]

DevaZ schreef op maandag 13 november 2017 @ 16:14:
Is dit ook een variable ?

Voor welke leveling strategie heb je gekozen? Want het klinkt nu alsof je die nog niet hebt ingesteld en dat er daardoor alleen een G28 wordt gedaan.

Het beste kun je even in de configuration.h zoeken naar @section bedlevel
Hierin staan de verschillende kort strategieën uitgelegd. Even afhankelijk van hoe vlak je bed is (dus niet krom), zou ik kiezen voor AUTO_BED_LEVELING_LINEAR of AUTO_BED_LEVELING_UBL.

[DevaZ]

Edd schreef op maandag 13 november 2017 @ 16:23:
[...]


Voor welke leveling strategie heb je gekozen? Want het klinkt nu alsof je die nog niet hebt ingesteld en dat er daardoor alleen een G28 wordt gedaan.

Het beste kun je even in de configuration.h zoeken naar @section bedlevel
Hierin staan de verschillende kort strategieën uitgelegd. Even afhankelijk van hoe vlak je bed is (dus niet krom), zou ik kiezen voor AUTO_BED_LEVELING_LINEAR of AUTO_BED_LEVELING_UBL.

Ik start altijd met een G28 daarna G29

code:

#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 5
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -20
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0

#define X_BED_SIZE 200
#define Y_BED_SIZE 200

#define X_MIN_POS -35
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 180

#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR

#define GRID_MAX_POINTS_X 3
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X

#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 85
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180

[ Voor 17% gewijzigd door DevaZ op 13-11-2017 16:36 ]

[Edd]

DevaZ schreef op maandag 13 november 2017 @ 16:28:
[...]


Ik start altijd met een G28 daarna G29

code:

#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR

#define GRID_MAX_POINTS_X 3
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X

#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 85
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180

Hangt de printer aan je PC of OctoPrint? Zodat je een terminal hebt waar je meldingen kan zien?
Ik weet dat ik bij mijn printer de EEPROM heb moeten initialiseren, voordat het bed levelen (UBL) werkte. Maar ik krijg daarvan ook netjes een foutmelding in Pronterface.

[DevaZ]

Edd schreef op maandag 13 november 2017 @ 16:37:
[...]


Hangt de printer aan je PC of OctoPrint? Zodat je een terminal hebt waar je meldingen kan zien?
Ik weet dat ik bij mijn printer de EEPROM heb moeten initialiseren, voordat het bed levelen (UBL) werkte. Maar ik krijg daarvan ook netjes een foutmelding in Pronterface.

Die melding kreeg ik ook.

Heb hem aan de PC hangen met Repetier-host, zit een terminal in. EEPROM_SETTINGS actief en dan M502 M500 M501 en toen was de melding weg maar G29 werkt nu niet meer.

M501 Log

code:

echo:V41 stored settings retrieved (498 bytes; crc 2192)
Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.

Unified Bed Leveling initialized.

UBL System reset()
echo:  G21    ; Units in mm

echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E95.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P1000.00 R2000.00 T3000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Unified Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z10.00

Unified Bed Leveling System v1.01 inactive.

Active Mesh Slot: -1
z_offset: 0.000000
EEPROM can hold 8 meshes.

echo:PID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:  M304 P10.00 I0.02 D305.40
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z0.00
ok

[Boullie]

SuperKris schreef op maandag 13 november 2017 @ 11:01:
Als laatste graag advies waar jullie je filament kopen. Voor nu wil ik vooral nog gewoon met PLA aan de slag, en wil 2 of 3 (betaalbare) rollen halen in standaard kleuren waarvan 1 misschien iets speciaals zoals hout of koper gevuld.

Ik heb zelf mijn eerste rollen op 123-3d.nl besteld. Hun huismerk kost ongeveer 20 euro per rol. Later ben ik viavia terecht gekomen bij hobbyking en deze hebben rollen van een kilo voor rond de €10,- en een warehouse in de NL.
Kwa kwaliteit merk ik absoluut geen verschil tussen de rol van 10 en die van 20 euro.

[ Voor 0% gewijzigd door Boullie op 13-11-2017 18:35 . Reden: typfautje ]

[Edd]

DevaZ schreef op maandag 13 november 2017 @ 16:58:
Die melding kreeg ik ook.

Heb hem aan de PC hangen met Repetier-host, zit een terminal in. EEPROM_SETTINGS actief en dan M502 M500 M501 en toen was de melding weg maar G29 werkt nu niet meer.

De vraag is alleen, wat krijg je in je terminal te zien als je de G29 uitvoert?
Op de Marlin-site staat ook nog documentatie over G29 icm ABL:
http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl.html

Misschien handig om je config op https://pastebin.com/ te gooien?

[SuperKris]

Boullie schreef op maandag 13 november 2017 @ 17:06:
[...]


Ik heb zelf mijn eerste rollen op 123-3d.nl besteld. Hun huismerk kost ongeveer 20 euro per rol. Later ben ik viavia terecht gekomen bij hobbyking en deze hebben rollen van een kilo voor rond de €10,- en een warehouse in de NL.
Kwa kwaliteit merk ik absoluut geen verschil tussen de rol van 10 en die van 10 euro.

Dat is inderdaad wel erg betaalbaar daar! Weet je toevallig ook iets over de kwaliteit van hun metaal en hout gevulde filament?

[theMob]

Ik gebruik altijd PLA van Hobbyking en heb totaal geen problemen, behalve met Copper. Ik heb de Aluminum en Copper van de metallic serie; Aluminum print goed maar ziet er niet heel erg 'metallic' uit, hoogstens iets meer dan gewoon grijs. Copper ziet er wel redelijk uit als koper maar het print niet zo goed - oppervlakken worden streperig en bij overspanningen trekt het veel meer draden dan gewoon PLA. Moet misschien meer met de instellingen rommelen maar tot nu toe haalt het allemaal weinig uit.

[DevaZ]

Edd schreef op maandag 13 november 2017 @ 17:18:
[...]


De vraag is alleen, wat krijg je in je terminal te zien als je de G29 uitvoert?
Op de Marlin-site staat ook nog documentatie over G29 icm ABL:
http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl.html

Misschien handig om je config op https://pastebin.com/ te gooien?

Die Marlin link ga ik eerst ff uitspitten.

Zoals ik het nu begrijp klopt onderstaand plaatje en is dit ook de basis voor veel andere instellingen in Configuration.h

[Boullie]

SuperKris schreef op maandag 13 november 2017 @ 17:28:
[...]


Dat is inderdaad wel erg betaalbaar daar! Weet je toevallig ook iets over de kwaliteit van hun metaal en hout gevulde filament?

Ik heb helaas nog geen RVS nozzle voor mijn printer en daarom ook nog geen special filaments kunnen printen. Een houten Groot staat nog op de planning zoals bij zovelen :

[KevinSetz]

Goedbedoeld, maar hier hebben we Vraag en Aanbod voor

[ Voor 89% gewijzigd door _ferry_ op 14-11-2017 08:56 ]

[Edd]

DevaZ schreef op maandag 13 november 2017 @ 17:58:
Zoals ik het nu begrijp klopt onderstaand plaatje en is dit ook de basis voor veel andere instellingen in Configuration.h
[afbeelding]

Het plaatje klopt inderdaad. Maar er is nog veel meer dan dit te configureren in Configuration.h. Het beste is om het commentaar hierin te lezen.
Ook heb je nog de Configuration_adv.h. Hierin zijn wat geavanceerdere instellingen te doen. Zoals het aansturen van een fan voor het moederbord of dat de fan van de hotend aan/uit gaat bij een bepaalde temperatuur.

[The White B.A.]

Boullie schreef op maandag 13 november 2017 @ 17:06:
[...]


Ik heb zelf mijn eerste rollen op 123-3d.nl besteld. Hun huismerk kost ongeveer 20 euro per rol. Later ben ik viavia terecht gekomen bij hobbyking en deze hebben rollen van een kilo voor rond de €10,- en een warehouse in de NL.
Kwa kwaliteit merk ik absoluut geen verschil tussen de rol van 10 en die van 20 euro.

De rol filament is inderdaad goedkoop, maar ik krijg er verzendkosten bij variërend tussen de €24,29 en €28,29. Klopt dit of doe ik iets verkeerd?

Edit: Heb het gevonden, warehouse aangeven

[ Voor 4% gewijzigd door The White B.A. op 14-11-2017 09:35 . Reden: typo ]

[Droxz]

The White B.A. schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 08:36:
[...]


De rol filament is inderdaad goedkoop, maar ik krijg er verzendkosten bij variërend tussen de €24,29 en €28,29. Klopt dit of doe ik iets verkeerd?

Edit: Heb het gevonden, warehouse aangeven

Ik denk het bijna wel, ik krijg dit te zien:

Registered (Tracking) Parcel 1g - 32000g € 4,40 - Delivery 3~10 days
Bpost (Tracking) Parcel 3001g - 4000g € 8,08 - Delivery 3~14 days

Heb je bovenin de site wel op NL staan, en in je winkelmandje -> warenhuis: Europe?

Om dan toch nog wat te maken van deze post, die prijzen daar zijn best OK trouwens!

[ Voor 6% gewijzigd door Droxz op 14-11-2017 11:01 . Reden: Was niet meer nodig. ]

[AOC]

Is er een gcode waarmee je de nozzle op de hoogte kan brengen waarop het zou beginnen met printen?

[MsG]

Waterkoker schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 13:49:
Is er een gcode waarmee je de nozzle op de hoogte kan brengen waarop het zou beginnen met printen?

Met G28 Z kan je de Z axis 'homen'. Is dat wat je bedoeld?

https://www.simplify3d.co...-printing-gcode-tutorial/
https://thingiverse-produ...0/2c/f5/4c/CheatSheet.pdf

[AOC]

MsG schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 14:02:
[...]


Met G28 Z kan je de Z axis 'homen'. Is dat wat je bedoeld?

https://www.simplify3d.co...-printing-gcode-tutorial/
https://thingiverse-produ...0/2c/f5/4c/CheatSheet.pdf

Wellicht, maar daar komt altijd 5mm bij als veiligheid . Ben benieuwd hoe hoog de nozzle zou komen te staan tijdens het printen.

[jbhc]

G1 Z0 dan komt de nozzle op 0mm boven het bed.

Ik neem aan dat G1 Z0.2 de nozzle op 0.2mm boven het bed brengt. Dus afkankelijk van je eerste laaghoogte kun je zo de nozzle op de gewenste positie krijgen.

Met G1 X*** en Y*** kun je de kop ook naar de juiste positie sturen.

[ Voor 43% gewijzigd door jbhc op 14-11-2017 14:29 ]

[Room42]

Kaaschef schreef op maandag 13 november 2017 @ 16:00:
[...]

Heb je al eens een grote print gemaakt? Er schijnen problemen te zijn met het printbed dat uitschakelt midden in het project.

Wat me tevens tegenvalt, in mijn research nadat ik heb besteld heb , is dat de printer erg slecht te modden valt, omdat vooral de software voor de display volledig dichtgespijkerd zit: https://www.thingiverse.c...orums/general/topic:16543

Nu begin ik weer te twijfelen Ik kan de order nog cancelen want hij is nog niet verzonden. Fuck wat is het moeilijk om de perfecte printer te vinden! Grootste drempel daarbij is dat ik niet zelf wil bouwen.

[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 15-11-2017 05:21 ]

[Droxz]

Room42 schreef op woensdag 15 november 2017 @ 05:21:
[...]
Heb je al eens een grote print gemaakt? Er schijnen problemen te zijn met het printbed dat uitschakelt midden in het project.

Wat me tevens tegenvalt, in mijn research nadat ik heb besteld heb , is dat de printer erg slecht te modden valt, omdat vooral de software voor de display volledig dichtgespijkerd zit: https://www.thingiverse.c...orums/general/topic:16543

Nu begin ik weer te twijfelen Ik kan de order nog cancelen want hij is nog niet verzonden. Fuck wat is het moeilijk om de perfecte printer te vinden! Grootste drempel daarbij is dat ik niet zelf wil bouwen.

Misschien kan/wil een tweaker je wel helpen met zelfbouw, of is het helemaal geen optie voor je?

[Room42]

Droxz schreef op woensdag 15 november 2017 @ 06:59:
[...]

Misschien kan/wil een tweaker je wel helpen met zelfbouw, of is het helemaal geen optie voor je?

Dat is misschien nog wel een optie. Mijn gevoel zegt dat een kant-en-klare printer minder gedoe is, voordat ik goed kan printen, maar klopt dat wel? Ik ben zelf gewoon niet geduldig genoeg om zo'n ding helemaal in elkaar te zetten.

[jbhc]

Room42 schreef op woensdag 15 november 2017 @ 09:58:
[...]

Dat is misschien nog wel een optie. Mijn gevoel zegt dat een kant-en-klare printer minder gedoe is, voordat ik goed kan printen, maar klopt dat wel? Ik ben zelf gewoon niet geduldig genoeg om zo'n ding helemaal in elkaar te zetten.

Misschien is deze het overwegen waard:

V&A aangeboden: Original Prusa i3 MK2 + extra's

[Droxz]

Room42 schreef op woensdag 15 november 2017 @ 09:58:
[...]

Dat is misschien nog wel een optie. Mijn gevoel zegt dat een kant-en-klare printer minder gedoe is, voordat ik goed kan printen, maar klopt dat wel? Ik ben zelf gewoon niet geduldig genoeg om zo'n ding helemaal in elkaar te zetten.

Wat is gedoe, een Ikea kast in elkaar zetten kan ook iedereen met een juiste tekening toch?
Je head bed zal je toch moeten levelen ook bij "kant en klaar" machines.
Als je je best doet heb je die printer zo in elkaar, en het geeft je in mijn ogen ook een beter inzicht
in je printer

Of, vraag een tweaker je te helpen met bouwen als je echt niet zo geduldig bent.
(altijd leuk om extra ervaring op te doen!)

[ChojinZ]

Room42 schreef op woensdag 15 november 2017 @ 09:58:
[...]

Dat is misschien nog wel een optie. Mijn gevoel zegt dat een kant-en-klare printer minder gedoe is, voordat ik goed kan printen, maar klopt dat wel? Ik ben zelf gewoon niet geduldig genoeg om zo'n ding helemaal in elkaar te zetten.

Kant en klaar bestaat eigenlijk niet. Je zal altijd wel wat moeten afstellen, tweaken. Ik heb zelf een monoprice mini en dat is een 'kant-en-klaar' model. Echter, voordat je uberhaubt kan printen ben je een halve dag verder met configuren, tunen en tweaken.

[S95Sedan]

Room42 schreef op woensdag 15 november 2017 @ 09:58:
[...]

Dat is misschien nog wel een optie. Mijn gevoel zegt dat een kant-en-klare printer minder gedoe is, voordat ik goed kan printen, maar klopt dat wel? Ik ben zelf gewoon niet geduldig genoeg om zo'n ding helemaal in elkaar te zetten.

Wat als je dan een keer wat ermee hebt en je niet weet wat het probleem is?

Lijkt mij juist dat een pakket goed is om mee te beginnen omdat je dan meer kennis krijgt van hoe alles in elkaar zit en hoe alles werkt. (Maar je moet ervan houden natuurlijk en tijd/inzet voor hebben)

En wat ook al gezegd word, het is echt niet altijd dat ding aanzetten en printen. Dat is pas van toepassing als je je printer perfect afgesteld hebt.

[ Voor 10% gewijzigd door S95Sedan op 15-11-2017 11:45 ]

[Room42]

jbhc schreef op woensdag 15 november 2017 @ 11:09:
[...]


Misschien is deze het overwegen waard:

V&A aangeboden: Original Prusa i3 MK2 + extra's

Oei, dat is een beetje te ver uit mijn buurt

Droxz schreef op woensdag 15 november 2017 @ 11:14:
[...]


Wat is gedoe, een Ikea kast in elkaar zetten kan ook iedereen met een juiste tekening toch?
Je head bed zal je toch moeten levelen ook bij "kant en klaar" machines.
Als je je best doet heb je die printer zo in elkaar, en het geeft je in mijn ogen ook een beter inzicht
in je printer

Of, vraag een tweaker je te helpen met bouwen als je echt niet zo geduldig bent.
(altijd leuk om extra ervaring op te doen!)

Ja, het inzicht in de printer zelf is een pluspunt maar ik weet van mezelf dat ik gewoon niet zo handig ben. Ik wil gewoon printen.

ChojinZ schreef op woensdag 15 november 2017 @ 11:26:
[...]


Kant en klaar bestaat eigenlijk niet. Je zal altijd wel wat moeten afstellen, tweaken. Ik heb zelf een monoprice mini en dat is een 'kant-en-klaar' model. Echter, voordat je uberhaubt kan printen ben je een halve dag verder met configuren, tunen en tweaken.

Dat realiseer ik me ook, ook omdat ik sowieso alle nukken van de printer en de invloed van de settings daarop moet leren. Dat accepteer ik ook

S95Sedan schreef op woensdag 15 november 2017 @ 11:43:
[...]


Wat als je dan een keer wat ermee hebt en je niet weet wat het probleem is?

Lijkt mij juist dat een pakket goed is om mee te beginnen omdat je dan meer kennis krijgt van hoe alles in elkaar zit en hoe alles werkt. (Maar je moet ervan houden natuurlijk en tijd/inzet voor hebben)

En wat ook al gezegd word, het is echt niet altijd dat ding aanzetten en printen. Dat is pas van toepassing als je je printer perfect afgesteld hebt.

Misschien is het wel een goed idee om nu eerst de Anycubic i3 Mega te laten komen (want zo duur is die niet) en dan tegen de tijd dat ik aan een dual extruder toe ben, een zelfbouw te kopen. Dan kan ik in de tussentijd gewoon blijven printen en rustig de nieuwe opbouwen.

Thanks voor jullie meedenken!

[theMob]

ChojinZ schreef op woensdag 15 november 2017 @ 11:26:
[...]


Kant en klaar bestaat eigenlijk niet. Je zal altijd wel wat moeten afstellen, tweaken. Ik heb zelf een monoprice mini en dat is een 'kant-en-klaar' model. Echter, voordat je uberhaubt kan printen ben je een halve dag verder met configuren, tunen en tweaken.

Ik heb deze: https://hobbyking.com/en_...-m200.html?___store=en_us, dat is dezelfde als de MonoPrice Mini, alleen met de originele naam en €100 goedkoper. Was na het uitpakken binnen tien minuten aan het printen en hij draait nog als een zonnetje na tientallen prints.

[ChojinZ]

theMob schreef op woensdag 15 november 2017 @ 14:05:
[...]


Ik heb deze: https://hobbyking.com/en_...-m200.html?___store=en_us, dat is dezelfde als de MonoPrice Mini, alleen met de originele naam en €100 goedkoper. Was na het uitpakken binnen tien minuten aan het printen en hij draait nog als een zonnetje na tientallen prints.

Ik heb exact dezelfde en die van mij komt ook van Hobbyking. Zie alleen wel dattie weer 4 tientjes duurder is geworden. Kreeg die van mij voor nog geen 180 euro mee. Op Aliexpress kom ik ze nog wel voor die prijs tegen.

[Kaaschef]

Room42 schreef op woensdag 15 november 2017 @ 05:21:
[...]
Heb je al eens een grote print gemaakt? Er schijnen problemen te zijn met het printbed dat uitschakelt midden in het project.

Grootste/langste print nu is ca 2,5 uur. Binnenkort ga ik hem een "nachtje" laten door werken.

Denk dat meeste printers wel wat hebben. CR-10 is ook niet perfect. Of je gaat naar een veel duurdere groep printers.

[DamianSixSixSix]

welk control board is nou een beetje goed?

de ouwe ramps, of andere? iemand suggesties?

dr zijn er zoveel, ik weet het niet meer lolz

[jbhc]

Het grootste deel van de mensen gebruikt een RAMPS. Voor zover ik het begrijp zijn daar 2 problemen mee:

- Hij is standaard 12V en om hem te laten werken op 24V moet je hem modden
- Hij is alleen geschikt icm. een Arduino Mega. Een Mega is kwa CPU-power eigenlijk niet krachtig genoeg voor deze taak, zeker als je op hoge sneheid wil printen.

Uiteindelijk zijn dat dingen waarvan ik verwacht dat ze vanzelf opgelost gaan worden maar in de open source wereld zitten er nou eenmaal geenbedrijven achter de ontwikkeling dus het kan even duren

[Droxz]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 02:25:
welk control board is nou een beetje goed?

de ouwe ramps, of andere? iemand suggesties?

dr zijn er zoveel, ik weet het niet meer lolz

GT2560 hier.
Arduino Mega2560 + Ultimaker + Ramps 1.4 = GT2560.
Of deze goed is laat ik liever aan andere tweakers over omdat ik het hier
nergens mee kan vergelijken.

Of ik tevreden ben? Zeker. Genoeg aansluitingen voor zo'n relatief klein bordje.

[vipers120]

Na wat verschillende 3d printers te hebben vergeleken wil ik er zelf een bouwen. Mijn idee is om een stock hypercube evolution te bouwen en later wat custom wijzigingen door te voeren als deze eenmaal print. Nu heb ik de onderdelen besteld (elektra en klein spul uit china, frame en geleiding uit duitsland). Nu heb ik alleen nog de 3d geprinte onderdelen nodig. Ik vroeg me af waar je zoiets het best kan laten doen voor een schappelijke prijs. Wat zou jullie voorkeur hebben? Of, wellicht zit hier iemand die wat voor mij zou willen printen (uiteraard tegen vergoeding)? Ik wou alles uit petg geprint hebben.

[KorneelB]

vipers120 schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 11:35:
Na wat verschillende 3d printers te hebben vergeleken wil ik er zelf een bouwen. Mijn idee is om een stock hypercube evolution te bouwen en later wat custom wijzigingen door te voeren als deze eenmaal print. Nu heb ik de onderdelen besteld (elektra en klein spul uit china, frame en geleiding uit duitsland). Nu heb ik alleen nog de 3d geprinte onderdelen nodig. Ik vroeg me af waar je zoiets het best kan laten doen voor een schappelijke prijs. Wat zou jullie voorkeur hebben? Of, wellicht zit hier iemand die wat voor mij zou willen printen (uiteraard tegen vergoeding)? Ik wou alles uit petg geprint hebben.

tja..
3d hubs zou ik willen zeggen mijn tarieven daar zijn redelijk.. kijk daar even rond..

[DamianSixSixSix]

Droxz schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 10:26:
[...]


GT2560 hier.
Arduino Mega2560 + Ultimaker + Ramps 1.4 = GT2560.
Of deze goed is laat ik liever aan andere tweakers over omdat ik het hier
nergens mee kan vergelijken.

Of ik tevreden ben? Zeker. Genoeg aansluitingen voor zo'n relatief klein bordje.

dat ziet er in ieder geval nice uit.

wel wat duurder lolol xD

ben benieuwd of andere tweakers er ervaring mee hebben?

[S95Sedan]

Ramps 1.4 hier. Geen ervaring qua andere borden maar gaande naar die van wat ik standaard erin had is dit een hele verbetering.

[zynex]

vipers120 schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 11:35:
Na wat verschillende 3d printers te hebben vergeleken wil ik er zelf een bouwen. Mijn idee is om een stock hypercube evolution te bouwen en later wat custom wijzigingen door te voeren als deze eenmaal print. Nu heb ik de onderdelen besteld (elektra en klein spul uit china, frame en geleiding uit duitsland). Nu heb ik alleen nog de 3d geprinte onderdelen nodig. Ik vroeg me af waar je zoiets het best kan laten doen voor een schappelijke prijs. Wat zou jullie voorkeur hebben? Of, wellicht zit hier iemand die wat voor mij zou willen printen (uiteraard tegen vergoeding)? Ik wou alles uit petg geprint hebben.

Dat kan best een duur grapje worden. Heb hier zelf een hypercube evolution staan, maar je moet toch nog aardig wat printen en ik heb meerdere onderdelen overnieuw gedaan/herontworpen omdat die brass inserts verschrikkelijk zijn en je onderdeel kunnen vernielen. (Gebeurde wel eens totdat ik het plaatsen goed doorhad. ). En sommige dingen heb ik dus opnieuw ontworpen, omdat ik niet helemaal blij was met de manier waarop het werkte.

Tot slot is een corexy machine nou ook niet meteen het makkelijkste systeem om in elkaar te zetten en zijn er geen handleidingen. Persoonlijk zou ik gewoon met iets simpelers beginnen. Koop een goedkope Chinese printer, bouw die, leer ervan en bouw dan iets moeilijkers.

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 12:18:
[...]


dat ziet er in ieder geval nice uit.

wel wat duurder lolol xD

ben benieuwd of andere tweakers er ervaring mee hebben?

Deze werden voorheen standaard geleverd bij de Geeetech i3's (nog steeds?). Zodoende heb ik er behoorlijk wat ervaring mee. Het zijn erg fijne bordjes om mee te werken, maar de voeding connector is niet geweldig. Deze heb ik later zelf moeten solderen.
Let er ook op dat de overige aansluitingen werken met jst connectors. Deze vind ik zelf erg fijn, omdat ze goed vast blijven zitten en je ze niet kan omdraaien. Echter worden de meeste motoren niet geleverd met die aansluitingen en zul je zelf dus een andere kabelboom moeten kopen of solderen.

Uiteindelijk blijft het wel gewoon een Ramps bordje. Als je iets goedkoops wilt kun je dus net zo goed daarvoor gaan, maar verder is de gt2560 een prima net bordje. Als je wel meer geld wilt uitgeven kun je ook altijd even kijken naar wat 32bit aansturingen.

[ Voor 27% gewijzigd door zynex op 18-11-2017 13:11 ]

[BertusG]

Wie weet er een goede filament clip die past op de rol van Real Filament? Heb er een aantal geprobeerd, maar no luck tot zover.

[zynex]

BertusG schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 13:11:
Wie weet er een goede filament clip die past op de rol van Real Filament? Heb er een aantal geprobeerd, maar no luck tot zover.

Waarom heb je die nodig? Die real rollen hebben gewoon gaatjes daarvoor erinzitten. Duw het uiteinde door twee van gaatjes heen en je bent klaar. Heeft hier altijd prima gewerkt.

[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 18-11-2017 13:13 ]

[lennertvdkort]

Iemand hier nog interesse in een jong-gebruikt a8 frame?(denk het niet )
vind het ook zo wat om er een V&A voor aan te maken, gooi hem anders weg.

[vipers120]

zynex schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 12:58:
[...]

Dat kan best een duur grapje worden. Heb hier zelf een hypercube evolution staan, maar je moet toch nog aardig wat printen en ik heb meerdere onderdelen overnieuw gedaan/herontworpen omdat die brass inserts verschrikkelijk zijn en je onderdeel kunnen vernielen. (Gebeurde wel eens totdat ik het plaatsen goed doorhad. ). En sommige dingen heb ik dus opnieuw ontworpen, omdat ik niet helemaal blij was met de manier waarop het werkte.

Tot slot is een corexy machine nou ook niet meteen het makkelijkste systeem om in elkaar te zetten en zijn er geen handleidingen. Persoonlijk zou ik gewoon met iets simpelers beginnen. Koop een goedkope Chinese printer, bouw die, leer ervan en bouw dan iets moeilijkers.

Bedankt voor je reactie. heb nu alle onderdelen besteld dus zal er aan moeten geloven. Als een enkel 3d geprint onderdeel niet goed gaat/niet werkt kan ik deze wel los printen op het werk alleen om daar alle onderdelen te printen is teveel van het goede. Qua kosten valt het me tot nu toe alleszins mee, zo'n 170euro aan onderdelen uit china (tijdens ali sales vorig weekend) en nog eens 75 euro aan alu en staal voor frame. Dan komen nu dus nog de 3d geprinte onderdelen erbij. En ik snap dat het niet het meest makkelijke systeem is. Echter vind ik het wel een van de meest elegante oplossingen voor een 3d printer die ik gezien heb. Daarbij is dit systeem ook voldoende uit te breiden later. En ja, zonder uitdaging is zo'n project ook niet leuk .

[BertusG]

zynex schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 13:12:
[...]


Waarom heb je die nodig? Die real rollen hebben gewoon gaatjes daarvoor erinzitten. Duw het uiteinde door twee van gaatjes heen en je bent klaar. Heeft hier altijd prima gewerkt.

Als ik die gebruik dan rolt m'n draad niet meer af, hij trekt hem dan alleen aan op de rol. Of zie ik iets over het hoofd?

[S95Sedan]

BertusG schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 13:38:
[...]


Als ik die gebruik dan rolt m'n draad niet meer af, hij trekt hem dan alleen aan op de rol. Of zie ik iets over het hoofd?

Dan zit je begin eronderdoor, stukje afrollen en dan uit de knoop halen en weer oprollen.

[DamianSixSixSix]

lennertvdkort schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 13:17:
Iemand hier nog interesse in een jong-gebruikt a8 frame?(denk het niet )
vind het ook zo wat om er een V&A voor aan te maken, gooi hem anders weg.

als je hem weg gooit, wil ik hem wel lolz xD

[lennertvdkort]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 02:25:
welk control board is nou een beetje goed?

de ouwe ramps, of andere? iemand suggesties?

dr zijn er zoveel, ik weet het niet meer lolz

ik zelf gebruik deze voor mijn am8:
https://nl.aliexpress.com...mStoreLevelAB=0]Mks GEN-L
Iets duurder dan de ramps 1.4, maar singleboard vind ik wat fijner.
Heb het bed en e3d wel via mosfets lopen.

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 14:17:
[...]


als je hem weg gooit, wil ik hem wel lolz xD

stuur me maar een bericht.

[ Voor 8% gewijzigd door lennertvdkort op 18-11-2017 14:32 ]

[DamianSixSixSix]

gestuurd, dat bordje...

kan alleen 2 z motors, of 2 extruders zo te zien?

[lennertvdkort]

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 15:50:
gestuurd, dat bordje...

kan alleen 2 z motors, of 2 extruders zo te zien?

Heb de z-steppers in serie aangesloten!
Ga nu eerst de boel finetunen en daarna wil ik eens kijken voor dual extrusion setup.

[DamianSixSixSix]

oh ja, dat werkt natuurlijk ook...

slim ^.^

[jbhc]

@vipers120 Wat is er mis met onderdelen van PLA?

Ik ga zelf ook een Hypeercube Evolution bouwen maar ga alle onderdelen gewoon van PLA printen.

[zynex]

jbhc schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 17:28:
@vipers120 Wat is er mis met onderdelen van PLA?

Ik ga zelf ook een Hypeercube Evolution bouwen maar ga alle onderdelen gewoon van PLA printen.

PLA wordt naar verloop van tijd broos. Heb het hier met meerdere onderdelen meegemaakt. Na een jaar of twee breekt het allemaal vrij makkelijk als er wat kracht op komt te staan. (Was een cnc machines in dit geval). Ook kan het erg slecht tegen hitte. In de Facebook groep van de Hypercube evolution heb ik meerdere mensen voorbij zien komen waarbij de motormounts waren gesmolten doordat die stappers een beetje warm werden.

Mijn hypercube evolution is gemaakt van petg en dat is naar mijn mening de betere keus. (of ABS/ASA) kan natuurlijk ook).

[ Voor 15% gewijzigd door zynex op 18-11-2017 17:44 ]

[jbhc]

zynex schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 17:42:
[...]


PLA wordt naar verloop van tijd broos. Heb het hier met meerdere onderdelen meegemaakt. Na een jaar of twee breekt het allemaal vrij makkelijk als er wat kracht op komt te staan. (Was een cnc machines in dit geval). Ook kan het erg slecht tegen hitte. In de Facebook groep van de Hypercube evolution heb ik meerdere mensen voorbij zien komen waarbij de motormounts waren gesmolten doordat die stappers een beetje warm werden.

Mijn hypercube evolution is gemaakt van petg en dat is naar mijn mening de betere keus. (of ABS/ASA) kan natuurlijk ook).

Ok, dat wist ik niet.

Dat PLA niet zo goed tegen hitte kan natuurlijk wel maar al je stappenmotoren zo warm worden dan gaat er in mijn ogen iets niet helemaal lekker.
Het broos worden was ik echter nog niet tegen gekomen. Dat is wel iets om rekening mee te houden.

[zynex]

jbhc schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 18:15:
[...]


Ok, dat wist ik niet.

Dat PLA niet zo goed tegen hitte kan natuurlijk wel maar al je stappenmotoren zo warm worden dan gaat er in mijn ogen iets niet helemaal lekker.
Het broos worden was ik echter nog niet tegen gekomen. Dat is wel iets om rekening mee te houden.

Dat klopt inderdaad, maar ik heb het dan ook niet over echt smelten ofzo, maar meer vervormen. En daar heb je bij pla maar heel weinig warmte voor nodig. En zelfs een minuscule vervorming van je mount zorgt bij zo'n corexy systeem al voor verschrikkelijke kwaliteit prints.Ik zou zeggen lees die Facebook groep eens door en kijk hoeveel er mis gaat.

[ Voor 5% gewijzigd door zynex op 18-11-2017 19:15 ]

[polthemol]

jbhc schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 18:15:
[...]


Ok, dat wist ik niet.

Dat PLA niet zo goed tegen hitte kan natuurlijk wel maar al je stappenmotoren zo warm worden dan gaat er in mijn ogen iets niet helemaal lekker.
Het broos worden was ik echter nog niet tegen gekomen. Dat is wel iets om rekening mee te houden.

met een hevo kun je in het algemeen je snelheden ook flink omhoog gooien tov. de simpelere 3dprinters Het frame is serieus stevig. Dat zorgt er ook voor dat je motoren wat warmer gaan worden.

De onderdelen zijn voor de rest goed te printen in PETG, je hebt een paar waar je wat met het mesje aan de slag kunt om de support weg te krijgen (support en PETG blijft drama, tenminste bij mij ).

De bouw is pretty straight forward, het enige waar je aandacht aan moet besteden is dat alles echt precies moet passen. Alles wat je met geweld in model moet duwen: opnieuw printen, anders ga je later bij het gebruiken van de printer tegen problemen aanlopen.

Als je brass inlays gaat gebruiken, pak een paar mislukte prints om even mee te oefenen. Wat ik hier deed was ze verwarmen boven een gasvlam met een schroef erdoor gedraaid (dat de schroef aan de andere kant ietsie uit stak) en zo recht erin zetten. Na een 20tal seconden wachten zit de insert vast en kun je hem neerleggen en helemaal laten afkoelen, daarna de schroef eruit halen.

Voor de fan outlet is het aan te raden deze in ABS/ander hittebestendig materiaal te printen. Met PETG zat hij hier toch net te kort bij de hotend en werd hij een beetje druiperig

[zynex]

polthemol schreef op zondag 19 november 2017 @ 11:14:
[...]

met een hevo kun je in het algemeen je snelheden ook flink omhoog gooien tov. de simpelere 3dprinters Het frame is serieus stevig. Dat zorgt er ook voor dat je motoren wat warmer gaan worden.

De onderdelen zijn voor de rest goed te printen in PETG, je hebt een paar waar je wat met het mesje aan de slag kunt om de support weg te krijgen (support en PETG blijft drama, tenminste bij mij ).

De bouw is pretty straight forward, het enige waar je aandacht aan moet besteden is dat alles echt precies moet passen. Alles wat je met geweld in model moet duwen: opnieuw printen, anders ga je later bij het gebruiken van de printer tegen problemen aanlopen.

Als je brass inlays gaat gebruiken, pak een paar mislukte prints om even mee te oefenen. Wat ik hier deed was ze verwarmen boven een gasvlam met een schroef erdoor gedraaid (dat de schroef aan de andere kant ietsie uit stak) en zo recht erin zetten. Na een 20tal seconden wachten zit de insert vast en kun je hem neerleggen en helemaal laten afkoelen, daarna de schroef eruit halen.

Voor de fan outlet is het aan te raden deze in ABS/ander hittebestendig materiaal te printen. Met PETG zat hij hier toch net te kort bij de hotend en werd hij een beetje druiperig

Welke snelheden haal jij nu met je Hevo? Ik print nu altijd op 70mm/s. Dat is niet zo'n extreem verschil met mijn oude printer die ik altijd op 50mm/s had, maar het scheelt toch aanzienlijk. 80mm/s gaat ook nog wel goed, maar ik merk dat kleine prints dan een beetje moeite hebben in het begin. Sneller gaat wel, maar dan ga ik echt inleveren op kwaliteit.

Ik denk dat ik nog wel een stuk sneller kan met een bowden extruder, maar ik gebruik nu een titan aero direct drive aangezien ik bowden gewoon niet erg fijn vind en regelmatig met lastigere flexibele materialen print. (Maarja alsnog is 70mm/s zeer acceptabel.)