OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Standby]

Ik warm eerst het bed op tot graadje of 40 en dan begin ik pas met spuiten.
Zorg ook dat het bed brand en brand schoon is en dan zou het moeten plakken als een malle.
Ik moet vaak wachten tot ie iets afgekoeld is om de print los te krijgen.
Gebruik trouwens de rode, schijnt iets in te zitten wat niet

Beakzz schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 12:10:
Van de week ook begonnen met haarlak op glas, maar de eerste test zijn niet echt geweldig. Heb het gelijkmatig opgebracht , toen warm gestookt op het bed er weer af en nogmaals hetzelfde. Toch komt mijn PLA print nog los op 50 -80 % van de print of het hecht gelijk al niet. En volgens het filmpje zou je vele prints achter elkaar moeten kunnen maken. YouTube: 3D Printing Tip - Glass and Hairspray

Het kan natuurlijk de verkeerde manier zijn of zou het probleem dan toch vooral in de nozzle hoogte en of bed leveling kunnen zitten ? Ik print op 205 graden met het bed op 60 en ik gebruik een gele haarlak spuitbus van Schwarzkopf (Got2B Glued Extreme Freeze) die ik hier in de search vond.

Iemand ervaring met kachelglas (neoceram) trouwens? Zag er wat goede verhalen over op Google en kan dat op maat bestellen bij onze glasleverancier. Heb er nu lakglas op zitten omdat ik dat toevallig had liggen, maar geen idee of die lak mijn temperaturen beïnvloed.

[Beakzz]

Standby schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 12:27:
Ik warm eerst het bed op tot graadje of 40 en dan begin ik pas met spuiten.
Zorg ook dat het bed brand en brand schoon is en dan zou het moeten plakken als een malle.
Ik moet vaak wachten tot ie iets afgekoeld is om de print los te krijgen.
Gebruik trouwens de rode, schijnt iets in te zitten wat niet


[...]

Spuit je dan direct in/op de printer of haal je de plaat er dan even uit? En haal je die laag er dan weer af voor de volgende print of spuit je er elke keer een laagje overheen?

[deamz0r]

Ik had in het begin vergelijkbare problemen met de temperatuur op 60 graden. Probeer deze eens op te schroeven naar 70. Er is namelijk wat verlies tussen alu bed en het glas. De thermistor meet op het alu bed. Dus effectief ligt de temp van het glas lager dan 60.

Ik warm eerst het bed op en spuit dan wat haarlak. Hierbij verwijder ik het bed niet, meestal spray ik maar een klein beetje in het midden. Misschien dat er wat nevel terecht komt op de printer maar tot nu toe nog geen problemen mee gehad.

Eens in de zoveel tijd verwijder ik het glas om deze goed schoon te maken. Er koekt wat pla aan waardoor de eerste laag minder fraai wordt op den duur.

[zynex]

Beakzz schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 12:10:
Van de week ook begonnen met haarlak op glas, maar de eerste test zijn niet echt geweldig. Heb het gelijkmatig opgebracht , toen warm gestookt op het bed er weer af en nogmaals hetzelfde. Toch komt mijn PLA print nog los op 50 -80 % van de print of het hecht gelijk al niet. En volgens het filmpje zou je vele prints achter elkaar moeten kunnen maken. YouTube: 3D Printing Tip - Glass and Hairspray

Het kan natuurlijk de verkeerde manier zijn of zou het probleem dan toch vooral in de nozzle hoogte en of bed leveling kunnen zitten ? Ik print op 205 graden met het bed op 60 en ik gebruik een gele haarlak spuitbus van Schwarzkopf (Got2B Glued Extreme Freeze) die ik hier in de search vond.

Iemand ervaring met kachelglas (neoceram) trouwens? Zag er wat goede verhalen over op Google en kan dat op maat bestellen bij onze glasleverancier. Heb er nu lakglas op zitten omdat ik dat toevallig had liggen, maar geen idee of die lak mijn temperaturen beïnvloed.

Pal print over het algemeen vrij gemakkelijk. Met een vlak warm genoeg bed kun je ook prima printen zonder haarlak. Echter helpt het wel veel. Voornamelijk bij hogere prints met weinig contactoppervlak met het bed. De rede van het niet hechten is in de meeste gevallen die ik tegenkom puur de z offset. Ik heb het hier al vaak herhaalt intussen, maar dat is o zo belangrijk. Je wilt het eerste laagje er een beetje opdrukken en niet opleggen.


Zoiets dus. Van mij mag het zelfs nog ietsje lager. Zolang je geen elephant foot krijgt (Dus de onderste laag breder is dan de rest doordat het teveel plat is gedrukt) is het helemaal prima. Je zult direct merken dat het dan veel beter hecht en niet los te halen is zonder dat het bed afkoelt.

De haarlak laat wel snel viezigheid achter. Ik kan dus echt niet heel vaak printen met dezelfde haarlak. (Kan wel, maar dan krijg je witte uitslag op de onderste laag). Meestal warm ik het bed op en dan spuit ik de haarlak erop. Gewoon met het bed in de printer dus. Gewoon een beetje goed richten. Je kan ook de plaat erafhalen als deze opgewarmd is als je je daar beter bij voelt. Maar wel op een warm bed dus. Als je er daarna met je vinger op duwt zul je zien dat het al best wel plakt.

En wat hierboven staat over de temperatuur klopt ook helemaal. De thermistor zal hogere waardes meten dan dat het bed eigenlijk is. Echter vind ik 60 graden voor pla prima. Dat moet gewoon goed te doen zijn. Zolang het glas boven de 40 graden is moet het gewoon blijven plakken.

Ohjah. Hoe staan je fan instellingen bij de eerste laag trouwens? Veel mensen hebben dit ook te hoog staan waardoor er in het begin ook slechte hechting ontstaat. Het pla is dan al bijna afgekoeld voordat het op het bed terecht komt. De eerste 5 layers heb ik mijn fan meestal erg laag staan voor de meeste prints/materialen.

[jbhc]

Hier ook geen succes met de haarlak. Op 50% liet mijn testprint los.
Ik ben nu aan het testen met houtlijm verdunt met water en dit lijkt te werken.

Ik heb hier nu een ander probleem. De "nozzle" koelfan is wederom defect. Zijn er meer mensen waar deze zo snel de geest geeft? (Na een week ongeveer)

[Beakzz]

zynex schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 13:59:
[...]


Pal print over het algemeen vrij gemakkelijk. Met een vlak warm genoeg bed kun je ook prima printen zonder haarlak. Echter helpt het wel veel. Voornamelijk bij hogere prints met weinig contactoppervlak met het bed. De rede van het niet hechten is in de meeste gevallen die ik tegenkom puur de z offset. Ik heb het hier al vaak herhaalt intussen, maar dat is o zo belangrijk. Je wilt het eerste laagje er een beetje opdrukken en niet opleggen.

[afbeelding]
Zoiets dus. Van mij mag het zelfs nog ietsje lager. Zolang je geen elephant foot krijgt (Dus de onderste laag breder is dan de rest doordat het teveel plat is gedrukt) is het helemaal prima. Je zult direct merken dat het dan veel beter hecht en niet los te halen is zonder dat het bed afkoelt.

De haarlak laat wel snel viezigheid achter. Ik kan dus echt niet heel vaak printen met dezelfde haarlak. (Kan wel, maar dan krijg je witte uitslag op de onderste laag). Meestal warm ik het bed op en dan spuit ik de haarlak erop. Gewoon met het bed in de printer dus. Gewoon een beetje goed richten. Je kan ook de plaat erafhalen als deze opgewarmd is als je je daar beter bij voelt. Maar wel op een warm bed dus. Als je er daarna met je vinger op duwt zul je zien dat het al best wel plakt.

En wat hierboven staat over de temperatuur klopt ook helemaal. De thermistor zal hogere waardes meten dan dat het bed eigenlijk is. Echter vind ik 60 graden voor pla prima. Dat moet gewoon goed te doen zijn. Zolang het glas boven de 40 graden is moet het gewoon blijven plakken.

Ohjah. Hoe staan je fan instellingen bij de eerste laag trouwens? Veel mensen hebben dit ook te hoog staan waardoor er in het begin ook slechte hechting ontstaat. Het pla is dan al bijna afgekoeld voordat het op het bed terecht komt. De eerste 5 layers heb ik mijn fan meestal erg laag staan voor de meeste prints/materialen.

Tnx voor je uitgebreide reactie. Ga nog eens goed tunen vanavond en dan nog een poging wagen. Ik print zonder fan bij PLA op elke laag. Wist niet eens dat je dat per laag kon aanpassen. Eens kijken wat Cura me voor opties geeft.

[zynex]

jbhc schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 14:45:
Hier ook geen succes met de haarlak. Op 50% liet mijn testprint los.
Ik ben nu aan het testen met houtlijm verdunt met water en dit lijkt te werken.

Ik heb hier nu een ander probleem. De "nozzle" koelfan is wederom defect. Zijn er meer mensen waar deze zo snel de geest geeft? (Na een week ongeveer)

Uiteindelijk moet iedereen natuurlijk ook gewoon gebruiken wat ze zelf het fijnste vinden. Of dat nou haarlak, take, buildtak, prit stift of 1 van de vele andere manieren is.

En bedoel je echt de koel fan zelf? Ik gebruik van die blower fans van banggood, maar die slijten ook aardig snel. Ze blijven het wel doen, maar je merkt dat ze meer geluid gaan maken door de goedkope lagers.

[Mar.tin]

zynex schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 15:11:
[...]


Uiteindelijk moet iedereen natuurlijk ook gewoon gebruiken wat ze zelf het fijnste vinden. Of dat nou haarlak, take, buildtak, prit stift of 1 van de vele andere manieren is.

En bedoel je echt de koel fan zelf? Ik gebruik van die blower fans van banggood, maar die slijten ook aardig snel. Ze blijven het wel doen, maar je merkt dat ze meer geluid gaan maken door de goedkope lagers.

Goed zoeken op aliexpress naar Blower fans met ball bearings.

Die doen het bij mij al uitermate lang zonder toegevoegde herrie.

Stukken beter dan die sleeve bearing meuq

[zynex]

Mar.tin schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 15:14:
[...]


Goed zoeken op aliexpress naar Blower fans met ball bearings.

Die doen het bij mij al uitermate lang zonder toegevoegde herrie.

Stukken beter dan die sleeve bearing meuq

Dat is een goede. Daar zal ik eens naar kijken.

[jbhc]

Mar.tin schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 15:14:
[...]


Goed zoeken op aliexpress naar Blower fans met ball bearings.

Die doen het bij mij al uitermate lang zonder toegevoegde herrie.

Stukken beter dan die sleeve bearing meuq

Kijk, dat dacht ik al. Ik had er stiekum ook al 1 besteld maar wilde toch even zeker weten dat het niet aan mij ligt

[Mar.tin]

jbhc schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 15:54:
[...]


Kijk, dat dacht ik al. Ik had er stiekum ook al 1 besteld maar wilde toch even zeker weten dat het niet aan mij ligt

Ervaring leert dat ze moeilijk te vinden zijn, de laatste zending die ik had is volgens mij een gereclaimde batch uit andere spullen, wél echte delta's En wél Echt goed.

[zynex]

Mar.tin schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 15:55:
[...]


Ervaring leert dat ze moeilijk te vinden zijn, de laatste zending die ik had is volgens mij een gereclaimde batch uit andere spullen, wél echte delta's

Dat vind ik vaak een groot probleem. Ik wil best betalen voor beter spul, maar je weet het tegenwoordig niet meer. Hier in Nederland betaal je 3x zoveel voor lagers, fans en andere onderdelen, maar in 9 van de 10 gevallen is het gewoon dezelfde chinese meuk die ze doorschuiven. Tsjah, dan kan ik het net zo goed zelf bestellen van aliexpress en banggood (wat ik ook meestal doe).

Echter weet je het daar ook niet. Overal staat premium high quality bij, maar de kans is groot dat je nog steeds een prut fan krijgt en niet diegene met betere lagers als je de duurdere bestelt. Dat is vaak zo lastig he. Veel dingen bestel ik dan ook bij Misumi. Dan heb ik nog enigszins garantie dat het goed is.

[pipo1000]

zynex schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 15:21:
[...]
Dat is een goede. Daar zal ik eens naar kijken.

Stikkertje op de ventilator er voorzichtig voor de helft afpeuteren, druppeltje teflon olie op de lager en weer dicht plakken, gaat hij weer maanden mee! Werkt natuurlijk niet eeuwig maar zowel mijn blower-fan als mijn 30x30 e3d fan loopt nu weer mooi.

[Mar.tin]

zynex schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 16:31:
[...]


Dat vind ik vaak een groot probleem. Ik wil best betalen voor beter spul, maar je weet het tegenwoordig niet meer. Hier in Nederland betaal je 3x zoveel voor lagers, fans en andere onderdelen, maar in 9 van de 10 gevallen is het gewoon dezelfde chinese meuk die ze doorschuiven. Tsjah, dan kan ik het net zo goed zelf bestellen van aliexpress en banggood (wat ik ook meestal doe).

Echter weet je het daar ook niet. Overal staat premium high quality bij, maar de kans is groot dat je nog steeds een prut fan krijgt en niet diegene met betere lagers als je de duurdere bestelt. Dat is vaak zo lastig he. Veel dingen bestel ik dan ook bij Misumi. Dan heb ik nog enigszins garantie dat het goed is.

https://nl.aliexpress.com...C-Fan-5V/32713734610.html

Deze had ik de vorige keer.

[jobr]

Edd schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 01:07:
[...]


Ik had ook de rode geprobeerd, dat is een 4 volgens mij.. Maar die werkte niet zo goed.
Maar kan natuurlijk ook altijd aan de gebruiker hebben gelegen

Maar deze kostte toen iets van €1,50 ofzo en doet het inderdaad prima

Die ervaring heb ik ook. Je moet die inderdaad met 3 erop hebben. Zoals op eerdere foto.

[DamianSixSixSix]

zover werkt glas alleen, of met laagje pritstick goed voor mij.

weet iemand of die extruder fan op een anet a8 uit te zetten is zolang je niet print?

of is een relais icm octoprint het enigste wat werkt?

[jbhc]

pipo1000 schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 16:52:
[...]


Stikkertje op de ventilator er voorzichtig voor de helft afpeuteren, druppeltje teflon olie op de lager en weer dicht plakken, gaat hij weer maanden mee! Werkt natuurlijk niet eeuwig maar zowel mijn blower-fan als mijn 30x30 e3d fan loopt nu weer mooi.

Ik heb vanmiddag het stikkertje er afgehaald, borgclipje er afgehaald het busje en het asje schoongemaakt en er vaseline ingestopt. (Ik had niks anders). Voorlopig draait hij weer. De vorige had ik wat grafietolie gegeven maar op het laatst stond deze zo goed als stil


Ik heb hier ook nog steeds niet de ideale methode gevonden om op glas te printen. Het heeft kennelijk ook iets te maken met de "initial layer" setting in cura. Die stond bij mij op 0.3mm maar volgens deze wiki:
https://3dprinterwiki.info/tips/first-layer-settings/
Moet dit 0.18mm zijn. (Uiteraard afhankelijk van de laaghoogte waarmee je print)

DamianSixSixSix schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 22:38:
...

weet iemand of die extruder fan op een anet a8 uit te zetten is zolang je niet print?

of is een relais icm octoprint het enigste wat werkt?

Nee, dit kan niet
Ja, dat is een van de opties. Ik zit hier ook al een tijdje aan te denken. Mijn oplossing zou er zowiezo voor zorgen dat de extruder ook niet kan verwarmen zolang die ventilator uitgeschakeld staat. (Met een duppelpolig relais of schakelaar is dat prima te realiseren.)

[ Voor 21% gewijzigd door jbhc op 28-10-2017 22:50 ]

[DamianSixSixSix]

ok, es effe kijken naar wat relais dan

hmm, deze > https://www.gearbest.com/relays/pp_219172.html?

of deze > https://www.gearbest.com/relays/pp_226384.html?

en ja, deze zijn enkel polig, maar ze hebben ook meerpolige.

keuzes keuzes... lol

[ Voor 78% gewijzigd door DamianSixSixSix op 29-10-2017 00:44 ]

[jbhc]

Of gewoon zoiets en dan beide relays tegelijk aansturen:
https://www.aliexpress.co...a4-4bf5-b9ce-768aa0091e65

[Bladeslayer]

Samen met een aantal collega's een afscheidscadeautje gemaakt voor andere collega die groot star wars fan is






Afmetingen zijn 314x392x340mm, vrij fors dus! Om te zorgen voor wat coole effecten zitten er LEDS, speaker en Arduino in.

Originele model van grabcad afgehaald: https://grabcad.com/library/tie-fighter-3

We gaan het geheel binnenkort op thingiverse publiceren!

[Droxz]

Hi,

Ik heb 2 korte vragen waar ik even niet uitkom.

1) Ik gebruik repetier host en Slicer, maar als ik grote opjecten print zie ik duidelijk dat het midden, het midden niet is. In dit geval stond mijn printer vrolijk buiten mijn bed te printen.
Nu zie ik in mijn printer settings wel optie's bij "printer shape", maar hoe moet ik dit precies aanpakken?

2) Simpel klein ding, als ik ga printen komt er al PLA uit mijn nozzle terwijl hij nog helemaal geen 200/205 graden is. Dit knip ik maar weg voordat hij echt gaat printen, maar is dit normaal?

[zynex]

Bladeslayer schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 11:01:
Samen met een aantal collega's een afscheidscadeautje gemaakt voor andere collega die groot star wars fan is


[afbeelding]

[afbeelding]

Afmetingen zijn 314x392x340mm, vrij fors dus! Om te zorgen voor wat coole effecten zitten er LEDS, speaker en Arduino in.

Originele model van grabcad afgehaald: https://grabcad.com/library/tie-fighter-3

We gaan het geheel binnenkort op thingiverse publiceren!

Super gaaf gedaan! Ik neem aan dat het zwarte aan de zijkant plexiglas is ofniet? Het past in ieder geval goed bij elkaar.

Droxz schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 12:00:
Hi,

Ik heb 2 korte vragen waar ik even niet uitkom.

1) Ik gebruik repetier host en Slicer, maar als ik grote opjecten print zie ik duidelijk dat het midden, het midden niet is. In dit geval stond mijn printer vrolijk buiten mijn bed te printen.
Nu zie ik in mijn printer settings wel optie's bij "printer shape", maar hoe moet ik dit precies aanpakken?

2) Simpel klein ding, als ik ga printen komt er al PLA uit mijn nozzle terwijl hij nog helemaal geen 200/205 graden is. Dit knip ik maar weg voordat hij echt gaat printen, maar is dit normaal?

Welke firmware gebruik je op je printer. Repetier of marlin? (Dus niet de software op je computer) In marlin heb tegenwoordig bijvoorbeeld de optie bed size en voorheen heette dat home offsets. Hiermee kun je je printer afstellen zodat er goed in het midden wordt geprint. Als je online een repetier configuratie maakt kun je dit ook simpel instellen.

Je moet er vervolgens wel voor zorgen dat de printer instellingen in je slicer software ook goed staan. Als ik in mijn printer firmware heb staan dat mijn bed 20x20 is, dan moet dit ook bij je printer instellingen in je slicer staan. Anders krijg je inderdaad problemen met uit het midden printen.

Probleem 2 is simpelweg oozing en is volkomen normaal. Bij de één is dit minder dan bij de ander. Dit heeft te maken met de tijd dat het duurt tot het opwarming, de temperatuur en de druk in je nozzle. Echter hoef je het niet per se weg te halen voor het printen hoor. Daar heb je juist de skirt (en/of brim) voor. Dat lijntje dat om je print heen wordt gezet. Dit zorgt ervoor dat je nozzle weer goed plastic extrude voor de echte print. Je kan hier mee spelen door een bredere skirt te plaatsen of deze verder/minder ver van je print af te zetten.

[Droxz]

zynex schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 12:34:
[...]
Welke firmware gebruik je op je printer. Repetier of marlin? (Dus niet de software op je computer) In marlin heb tegenwoordig bijvoorbeeld de optie bed size en voorheen heette dat home offsets. Hiermee kun je je printer afstellen zodat er goed in het midden wordt geprint. Als je online een repetier configuratie maakt kun je dit ook simpel instellen.

Je moet er vervolgens wel voor zorgen dat de printer instellingen in je slicer software ook goed staan. Als ik in mijn printer firmware heb staan dat mijn bed 20x20 is, dan moet dit ook bij je printer instellingen in je slicer staan. Anders krijg je inderdaad problemen met uit het midden printen.

Probleem 2 is simpelweg oozing en is volkomen normaal. Bij de één is dit minder dan bij de ander. Dit heeft te maken met de tijd dat het duurt tot het opwarming, de temperatuur en de druk in je nozzle. Echter hoef je het niet per se weg te halen voor het printen hoor. Daar heb je juist de skirt (en/of brim) voor. Dat lijntje dat om je print heen wordt gezet. Dit zorgt ervoor dat je nozzle weer goed plastic extrude voor de echte print. Je kan hier mee spelen door een bredere skirt te plaatsen of deze verder/minder ver van je print af te zetten.

Repetier Host: V1.6.0
Slicer: 1.2.9
Firmware: Marlin V1.0.2
Zowel in mijn printerinstellingen als in slicer staat alles op 200*200*180, daarom snap ik het niet.
In Slicer kan ik trouwens geen hoogte aangeven bij printer settings.
Daar staat hij op size x:200 y:200. Met origin: x:0 en y:0.
Bij sommige mensen zie ik daar extra centre optie's staan.

Net ook op aanraden van jullie die esteps gecontroleerd.
Daar bleek een verschil van maar 0.7 cm, aangepast, en 10 cm extruden is nu ook echt 10 cm.

Probleem 2: Is dus eigenlijk helemaal geen probleem.
Ik heb hier die buitenste laag (dank u: "skirt") sinds een paar dagen aanpast van 1 naar 2 lijnen en dat lijkt ook wel aardig te helpen voor een betere eerste laag.
Buiten dat print ik nu de eerste laag op 205 (normaal 200) en op 50% speed.
En toch zie ik nog wel eens strepen of andere gekke snelle bewegingen.

Repetier printer settings -> printer
Travel Feed rate: 1000 mm/min
Z-Axis Feed rate: 1000 mm/min

Slicer -> speed
Perimeters: 45
Small perimeters: 70%
External perimeters: 70%
Infill: 35
Solid infill: 20
Top solid infill: 15
Support material: 40
Bridges: 60
Gap fill: 20

Speed for non-print moves, travel: 130 mm/s
Modifiers, First layer speed: 50%

[Standby]

Ik laat de spiegel gewoon op de printer liggen, weel beetje oppassen met spuiten.
Na elke printbeurt even met goedkope glassex er weer overheen en dan
weer niewe laag spuiten.(hoeft niet zo dik)

Beakzz schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 12:57:
[...]


Spuit je dan direct in/op de printer of haal je de plaat er dan even uit? En haal je die laag er dan weer af voor de volgende print of spuit je er elke keer een laagje overheen?

[deamz0r]

Vandaag een bltouch geinstalleerd op mijn Anet A8. Na wat afstellen, man wat is z-offset frustrerend, werkt de sensor prima.
Probleem wat nu echter geïntroduceerd is, is dat ik geen beeld meer heb op de LCD. Ik gebruik de marlin firmware en ik heb al zitten zoeken naar settings, maar tot nu toe heeft niets effect gehad.

Herkent iemand dit probleem? Ik heb zoals hier https://www.thingiverse.com/thing:2091529 aangegeven de LCD pin gebruikt.

Op zich kan ik voorlopig nog printen met octoprint, maar een LCD is toch ook wel handig.

[jbhc]

deamz0r schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 16:55:
Vandaag een bltouch geinstalleerd op mijn Anet A8. Na wat afstellen, man wat is z-offset frustrerend, werkt de sensor prima.
Probleem wat nu echter geïntroduceerd is, is dat ik geen beeld meer heb op de LCD. Ik gebruik de marlin firmware en ik heb al zitten zoeken naar settings, maar tot nu toe heeft niets effect gehad.

Herkent iemand dit probleem? Ik heb zoals hier https://www.thingiverse.com/thing:2091529 aangegeven de LCD pin gebruikt.

Op zich kan ik voorlopig nog printen met octoprint, maar een LCD is toch ook wel handig.

Niet zozeer geen beeld maar bij mij raakt het display op een gegeven moment verstoord.
We schijnen niet de enige te zijn:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/5756

[ Voor 5% gewijzigd door jbhc op 29-10-2017 16:58 ]

[DamianSixSixSix]

jbhc schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 09:54:
Of gewoon zoiets en dan beide relays tegelijk aansturen:
https://www.aliexpress.co...r-Arduino/1726504761.html?

ja die is ook nice, goedkoop ook

weet iemand goeie settings voor petg op een anet a8?

layer adhesion is kut op het moment

[Beakzz]

Eindelijk een goede "printdag" gehad na dagen met prints die los kwamen.

Geen idee of het nu de fan was die ik niet aan had bij het printen of dat ik nu eindelijk het bed goed heb staan, maar er zijn nu iig 2 prints blijven zitten.

De eerste met een ander soort haarlak ging na de print vrij makkelijk los, maar de 2e met 1/10 houtlijm en 9/10 water zat echt goed vast. Voorlopig ga ik even testen met de lijm, want het aanbrengen vind ik veel fijner en dan ruikt het ook niet zo naar een kapperszaak.

Zojuist even kachelglas op maat besteld bij een bedrijf waar we zakelijk altijd glas bestellen, want dat stukje lakglas vetrouw ik niet echt met het geleiden van de warmte en of het 100% recht is.

Welke lijm raden jullie aan voor het verlijmen van PLA? Zag ergens dat cyanoacrylate erg goed werkt zoals bijvoorbeeld Locktite ultra gel heeft maar die is hier niet te koop.

[KevinSetz]

Ik wil graag printen met slic3r met me k8400 met dubbele extruder is dat mogelijk? Hier heb je meer opties om je print zuiverde te maken heb ik het idee.

Klopt dit? Want ik heb best veel last van allemaal draadjes plastic in me print oozing?

Voor de rest print die nu super

[Tom-Z]

Beakzz schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 02:26:
Welke lijm raden jullie aan voor het verlijmen van PLA? Zag ergens dat cyanoacrylate erg goed werkt zoals bijvoorbeeld Locktite ultra gel heeft maar die is hier niet te koop.

Cyanoacrylaat is secondenlijm. Dat kan je gewoon bij de blokker halen. Locktite is een merknaam, maar zij hebben het niet uitgevonden en zijn ook niet de enigen die het maken.
PLA is gewoon plastic, en je kan iedere lijm die geschikt is voor plastic gebruiken.

Cyanoacrylaat is erg bros en breekt makkelijk. Niet geschikt als je veel kracht verwacht tussen de verlijmde delen. Een dun laagje hardt snel uit (secondenlijm, hé?) maar echt geschikt om gaten mee te vullen is het niet (dus niet handig als je heel geribbelde prints moet verlijmen). Leuke tip: je kan bakpoeder (natriumbicarbonaat) gebruiken om gaten te vullen en daar dan superlijm in laten trekken.

Als je een steviger alternatief wilt zou je kunnen denken aan 2-componentenepoxy. Dat is heel erg stevig, maar de verwerking is nogal rommelig. Anders werkt universele alleslijm (bekendste is volgens mij UHU, maar iedereen maakt wel zoiets) ook prima.

[xoniq]

jbhc schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 16:57:
[...]


Niet zozeer geen beeld maar bij mij raakt het display op een gegeven moment verstoord.
We schijnen niet de enige te zijn:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/5756

Bij mij was dit op een gegeven moment oplost door de BLTouch niet te voeden via het board, maar 5v direct vanaf de voeding te pakken. Had ook dat als de BLTouch aan was, de boel niet goed ging.

[deamz0r]

KevinSetz schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 07:33:
Ik wil graag printen met slic3r met me k8400 met dubbele extruder is dat mogelijk? Hier heb je meer opties om je print zuiverde te maken heb ik het idee.

Klopt dit? Want ik heb best veel last van allemaal draadjes plastic in me print oozing?

Voor de rest print die nu super

Ik heb geen ervaring met Slic3r. Maar waarschijnlijk heb je last van onjuiste retraction settings.
Bij mij hadden de prints na de switch van direct-drive naar een bowden setup ook veel draadjes (oozing, stringing)

Wat ik uiteindelijk heb gedaan is continu dit model https://www.thingiverse.com/thing:2563909 printen, en vervolgens de retraction telkens met 1mm verhogen.

Net zo lang verhogen totdat de prints geen draadjes meer vertonen. Stringing en oozing wordt veroorzaakt doordat er teveel druk op de nozzle staat, als de kop dan verplaatst wordt blijft er wat materiaal hangen aan het model. Met retraction verlaag je de druk op de nozzle.

[deamz0r]

xoniq schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:36:
[...]

Bij mij was dit op een gegeven moment oplost door de BLTouch niet te voeden via het board, maar 5v direct vanaf de voeding te pakken. Had ook dat als de BLTouch aan was, de boel niet goed ging.

Als ik de connector van de LCD stevig aandruk gaat het goed, vreemd. Misschien verstoord de bltouch idd het display. Ik zal ook eens proberen 5V te pakken vanaf de voeding. Heb je dit met een voltage regulator gedaan of heeft jouw voeding een 5V rail?

[xoniq]

deamz0r schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:44:
[...]


Als ik de connector van de LCD stevig aandruk gaat het goed, vreemd. Misschien verstoord de bltouch idd het display. Ik zal ook eens proberen 5V te pakken vanaf de voeding. Heb je dit met een voltage regulator gedaan of heeft jouw voeding een 5V rail?

Ik gebruik een ATX PSU. Die heeft een eigen 5V lijntje, die ik ook gebruik voor het aansturen van een Raspberry Pi. Die heb ik nu ook aangesloten op de BLTouch, en de rest (motor etc) op het board.
In een ander geval zou je eens kunnen kijken om een 12V naar 5V te brengen, maar als je een ATX PSU gebruikt dan is het niet nodig.

[KevinSetz]

deamz0r schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:41:
[...]


Ik heb geen ervaring met Slic3r. Maar waarschijnlijk heb je last van onjuiste retraction settings.
Bij mij hadden de prints na de switch van direct-drive naar een bowden setup ook veel draadjes (oozing, stringing)

Wat ik uiteindelijk heb gedaan is continu dit model https://www.thingiverse.com/thing:2563909 printen, en vervolgens de retraction telkens met 1mm verhogen.

Net zo lang verhogen totdat de prints geen draadjes meer vertonen. Stringing en oozing wordt veroorzaakt doordat er teveel druk op de nozzle staat, als de kop dan verplaatst wordt blijft er wat materiaal hangen aan het model. Met retraction verlaag je de druk op de nozzle.

Durf niet te zeggen wat ik heb een bowden of direct drive setup maar heb je indicatie welke reteaction speed jij gebruikt?

[deamz0r]

KevinSetz schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:26:
[...]


Durf niet te zeggen wat ik heb een bowden of direct drive setup maar heb je indicatie welke reteaction speed jij gebruikt?

Dit is het verschil tussen direct-drive en bowden:



Kortom: bij direct drive voer je filament aan nabij de hot-end. Bij bowden zit het op afstand met een PTFE tube.
Er zit een groot verschil in retraction tussen de beide. Ik gebruik een Bowden setup met een retraction distance van 9mm en speed van 45mm/s. Als je direct drive hebt zal het waarschijnlijk veel lager liggen.

Mijn tip zou zijn te beginnen met het ophogen van de huidige distance waarde, zoals eerder omschreven. Het kost je even wat test prints en materiaal maar het is zeker de moeite waard.

[frebak]

wat is het verschil in filament voor een 3d-printer en een 3d-pen?

https://www.123-3d.nl/123...-x-10-meter-i1528-t2.html

kan ik dit voor m'n Anet A8 gebruiken?

[Edd]

frebak schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 13:14:
wat is het verschil in filament voor een 3d-printer en een 3d-pen?

https://www.123-3d.nl/123...-x-10-meter-i1528-t2.html

kan ik dit voor m'n Anet A8 gebruiken?

Geen, zolang je diameter maar klopt.
Zo heb ik weleens bij de Action wat kleine rolletjes filament gekocht om kleine objecten mee te printen. Officieel werden ze verkocht als filament voor een 3D-pen, maar werkte net zo goed op mijn P3Steel

[KevinSetz]

deamz0r schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 13:04:
[...]


Dit is het verschil tussen direct-drive en bowden:

[afbeelding]

Kortom: bij direct drive voer je filament aan nabij de hot-end. Bij bowden zit het op afstand met een PTFE tube.
Er zit een groot verschil in retraction tussen de beide. Ik gebruik een Bowden setup met een retraction distance van 9mm en speed van 45mm/s. Als je direct drive hebt zal het waarschijnlijk veel lager liggen.

Mijn tip zou zijn te beginnen met het ophogen van de huidige distance waarde, zoals eerder omschreven. Het kost je even wat test prints en materiaal maar het is zeker de moeite waard.

Dankjewel voor de goede uitleg ik heb dus ook bowden en staat nu op 4mm met een snelheid van 30/40

Thank you

[deamz0r]

Dit weekend heb ik de bltouch geinstalleerd. Dit werkt echt prima.
Ik loop echter tegen één probleem aan, en dat is dat de nozzle niet meer verplaatst naar het midden van het bed. De touch sensor zit nu op het midden van het bed.

Hoe kan ik dit aanpassen? Feitelijk zou de nozzle 29mm naar rechts verplaatst moeten worden.
Kan ik dit in de startup g-code corrigeren of kan ik dit het beste in de firmware regelen, maar welke setting bepaald dit dan?

De volgende settings heb ik gedaan voor de sensor in de Marlin configuration.h:

define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 29
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2
define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
define X_MAX_POS 250
define X_MIN_POS 0
define Y_MAX_POS 220
define Y_MIN_POS 0
define Z_MAX_POS 250
define Z_MIN_POS 0
define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29
define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 195
define BACK_PROBE_BED_POSITION 205
define FRONT_PROBE_BED_POSITION 25
define Z_SAFE_HOMING

De sensor kent trouwens wel perfect de contouren van het bed en probed op de juiste plekken.

[GORby]

deamz0r schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 15:12:
Ik loop echter tegen één probleem aan, en dat is dat de nozzle niet meer verplaatst naar het midden van het bed. De touch sensor zit nu op het midden van het bed.

De volgende settings heb ik gedaan voor de sensor in de Marlin configuration.h:

define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 29
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2
define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29
define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 195
define BACK_PROBE_BED_POSITION 205
define FRONT_PROBE_BED_POSITION 25

Wanneer verplaatst de nozzle niet meer naar het midden van het bed? Bij een G28 zal inderdaad de BLTouch in het midden komen te staan, en bij een G29 zal hij de BLTouch laten testen binnen het vierkant afgebakend door 29, 25 en 195, 205.

Wanneer je echter met bijvoorbeeld G1 X125 Y125 je nozzle verplaatst, zou die toch op die coördinaten moeten uitkomen, en niet je sensor. Is dat dan wat er gebeurt?

[deamz0r]

GORby schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 15:28:
[...]


Wanneer verplaatst de nozzle niet meer naar het midden van het bed? Bij een G28 zal inderdaad de BLTouch in het midden komen te staan, en bij een G29 zal hij de BLTouch laten testen binnen het vierkant afgebakend door 29, 25 en 195, 205.

Wanneer je echter met bijvoorbeeld G1 X125 Y125 je nozzle verplaatst, zou die toch op die coördinaten moeten uitkomen, en niet je sensor. Is dat dan wat er gebeurt?

Als ik een G1 X110 Y110 geef dan zou bij een bed van 220/220 toch de nozzle in het midden moeten komen? Bij mij is dat dus inderdaad de sensor. De print begint dan ook met een offset van -29, dus 29mm naar links ipv rechts (vanaf de voorkant gezien). Mijn level sensor zit 29mm aan de rechterkant dus de offset waarden lijken mij goed?

[GORby]

Je kan eens proberen met een
M206 X-29
M206 Y2
en opslaan met
M500

Ofwel, die M206 X-29 en Y2 in de startup Gcode steken na de home/auto level, zonder de M500 dan natuurlijk.
De eerste methode kan er misschien voor zorgen dat hij op de verkeerde plekken gaat meten met de BLTouch.

Ik vind trouwens de Z offset van de sensor tov de nozzle zoals je die gedefinieerd hebt op 0 een beetje vreemd. Normaal komt die BLTouch wanneer de pin uitgestoken is toch lager dan je nozzle?

[ Voor 90% gewijzigd door GORby op 30-10-2017 15:55 ]

[deamz0r]

GORby schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 15:51:
Je kan eens proberen met een
M206 X-29
M206 Y2
en opslaan met
M500

Ofwel, die M206 X-29 en Y2 in de startup Gcode steken na de home/auto level, zonder de M500 dan natuurlijk.
De eerste methode kan er misschien voor zorgen dat hij op de verkeerde plekken gaat meten met de BLTouch.

Ik vind trouwens de Z offset van de sensor tov de nozzle zoals je die gedefinieerd hebt op 0 een beetje vreemd. Normaal komt die BLTouch wanneer de pin uitgestoken is toch lager dan je nozzle?

Ga ik doen, ik zit net te kijken ik heb het bed op 250 staan (X) zie ik net in de config:

define X_MAX_POS 250

Dit kan het mogelijk ook zijn, het Anet A8 bed is maar 220 in de X.

[Beakzz]

Na een mooie printdag gisteren begon het vanmiddag gelijk met drama, want de nozzle was volledig verstopt toen ik begon met printen. Wel apart aangezien ik juist gisteren was gaan printen met de fan aan wat dat volgens mij juist zou moeten voorkomen?

Heel de kop uit elkaar geschroefd en de nozzle warm gestookt en daarna in een koud bad alcohol gegooid en het lijkt zo waar weer te werken. Het is alleen nog twijfelachtig of hij genoeg aanvoert nu, maar dat zie ik zo als de print klaar is wel. Goede manier om je printer te leren kennen, maar had liever nog een paar dagen geprint zonder gezeur

Tom-Z schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 07:53:
[...]

Cyanoacrylaat is secondenlijm. Dat kan je gewoon bij de blokker halen. Locktite is een merknaam, maar zij hebben het niet uitgevonden en zijn ook niet de enigen die het maken.
PLA is gewoon plastic, en je kan iedere lijm die geschikt is voor plastic gebruiken.

Cyanoacrylaat is erg bros en breekt makkelijk. Niet geschikt als je veel kracht verwacht tussen de verlijmde delen. Een dun laagje hardt snel uit (secondenlijm, hé?) maar echt geschikt om gaten mee te vullen is het niet (dus niet handig als je heel geribbelde prints moet verlijmen). Leuke tip: je kan bakpoeder (natriumbicarbonaat) gebruiken om gaten te vullen en daar dan superlijm in laten trekken.

Als je een steviger alternatief wilt zou je kunnen denken aan 2-componentenepoxy. Dat is heel erg stevig, maar de verwerking is nogal rommelig. Anders werkt universele alleslijm (bekendste is volgens mij UHU, maar iedereen maakt wel zoiets) ook prima.

Lol je kan dus blijkbaar ook teveel denken Lijm met activator ..duh. Tnx voor de uitleg.

[Igor92]

Zijn er tweakers met printer met een buildplate van 40x40 cm of groter? Zelfbouw of kit? Ik overweeg een groter formaat printer aan te schaffen (creality cr-10 4S) of zelfbouw. Mensen met ervaringen?

[Mar.tin]

Igor92 schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 23:46:
Zijn er tweakers met printer met een buildplate van 40x40 cm of groter? Zelfbouw of kit? Ik overweeg een groter formaat printer aan te schaffen (creality cr-10 4S) of zelfbouw. Mensen met ervaringen?

Ik heb een paar weken een printer opgetuigd gehad die 45x45x50 kon halen.

Weinig gebruik van gemaakt, veel gelul mee gehad. Maar dat had voornamelijk te maken met het hoge "zelfbouw" gehalte denk ik.

Maakte wél prima printjes, maar heb de onderdelen ingezet om 2! kleinere printers van te printen. Ik had 4 steppers om het bed te raisen omdat dat behoorlijk aan het gewicht was tegen doorbuigen (hout + 8mm aan alu platen).

Probleem bij die formaten wordt met een heated bed ook de uitzetting van je bouwplaat. Ik moest mijn aluminium zéker 10 minuten laten doorwarmen voordat het egaal warm was en dus vlak genoeg om op te printen. Het trok namelijk behoorlijk krom met opwarmen. Misschien dat dat met glas anders is.

Lang verhaal kort, doe het alléén als je al ervaring hebt met kleiner printen, en als je dat niet hebt is direct groot echt wel een uitdaging..

[Igor92]

Mar.tin schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 07:58:
[...]


Ik heb een paar weken een printer opgetuigd gehad die 45x45x50 kon halen.

Weinig gebruik van gemaakt, veel gelul mee gehad. Maar dat had voornamelijk te maken met het hoge "zelfbouw" gehalte denk ik.

Maakte wél prima printjes, maar heb de onderdelen ingezet om 2! kleinere printers van te printen. Ik had 4 steppers om het bed te raisen omdat dat behoorlijk aan het gewicht was tegen doorbuigen (hout + 8mm aan alu platen).

Probleem bij die formaten wordt met een heated bed ook de uitzetting van je bouwplaat. Ik moest mijn aluminium zéker 10 minuten laten doorwarmen voordat het egaal warm was en dus vlak genoeg om op te printen. Het trok namelijk behoorlijk krom met opwarmen. Misschien dat dat met glas anders is.

Lang verhaal kort, doe het alléén als je al ervaring hebt met kleiner printen, en als je dat niet hebt is direct groot echt wel een uitdaging..

Ik was aan het kijken naar een Creality CR-10 4S, de grotere broer van de CR-10, echter vraag ik me af of ik voor dat geld (€600) niet beter zelf aan de slag kan gaan met een corexy design. Het is niet mijn eerste printer, maar toch blijft volledig zelfbouw wat spannender dan een kitje.

Wat betreft het bed, ik denk dat een glasplaat wel redelijk wat goed maakt op zo'n formaat. Dat zie je op de meeste grote printers.

[Mar.tin]

Igor92 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 09:20:
[...]


Ik was aan het kijken naar een Creality CR-10 4S, de grotere broer van de CR-10, echter vraag ik me af of ik voor dat geld (€600) niet beter zelf aan de slag kan gaan met een corexy design. Het is niet mijn eerste printer, maar toch blijft volledig zelfbouw wat spannender dan een kitje.

Wat betreft het bed, ik denk dat een glasplaat wel redelijk wat goed maakt op zo'n formaat. Dat zie je op de meeste grote printers.

Mijn voorkeur zou dan uitgaan naar zelfbouw coreXY, het gewicht van het bed wordt toch wel aanzienlijk bij die formaten.

[jbhc]

Ik ben ondertussen ook wel zo ver dat ik de A8 wil vervangen voor wat anders.
De A8 is heel erg leuk speelgoed maar echt alles aan de printer is het net niet (daar is de prijs natuurlijk ook naar).
Ik wil dan een printer met een metalen frame en een wat grote bouwplatform.
Tot welk formaat zou je met een i3-achtig ontwerp wegkomen? is 300x300 nog te doen of wordt dat ook al te veel ?

[GORby]

Aangezien de Creality CR10 met 50x50x50 build volume goede reviews krijgt, zou ik zeggen dat dat geen enkel probleem is.

[zynex]

GORby schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:30:
Aangezien de Creality CR10 met 50x50x50 build volume goede reviews krijgt, zou ik zeggen dat dat geen enkel probleem is.

3d printer reviews zijn vaak ontzettend slecht. Je hebt de reviews op de verkopende sites van mensen die net beginnen met printen en in principe met alles tevreden zijn. En dan heb je ook nog al die youtube reviewers die totaal niet objectief zijn. Thomas Salanderer is één van de weinige die het goed doet.

Ik kan me dan ook niet voorstellen dat een 50x50x50 build met cartesian printer goed gaat printen. Misschien werkt het wel op ontzettende lage snelheden en grote lange perimeters, maar dat lijkt me niet optimaal. Een corexy werkt naar mijn mening beter voor zoiets.

Kijk eens naar de vele prusa modellen als die snel kleine infill of hobbelige perimeters moeten printen. Die dingen trillen dan al behoorlijk. Wat denk je dat er dan gebeurt met een zwaar bed van 50x50x50? Ik zou het in ieder geval niet aanraden.

Mijn 'grote' printer kan op dit moment 32x32x42 printen, maar ik heb het zelden nodig. Voor mij is een groot print bed voornamelijk handig, omdat ik vaak meerdere dezelfde objecten moet printen en dan kan ik ze gewoon allemaal tegelijk aanzetten en weggaan. Ik heb zelf gemerkt dat bij het bouwen van zo'n grotere printer toch wel meer bij komt kijken dan iets van 20x20 dat ik eerder gemaakt heb. Ik zou het dus echt niet aanraden om meteen mee te beginnen tenzij je veel wilt troubleshooten.

[frebak]

Het lukt me maar niet om SKYNET op m'n Anet A8 te krijgen.
Krijg steeds de melding: fout bij compileren.

Iemand dit ook al eens meegemaakt?
Geen idee wat ik fout doe.

Op instr. film YouTube zie ik een Arduino-logo staan voor SkyNet3D_V1.1alfa.ino,
wat bij bij ontbreekt.

Doe ik hier iets verkeerd?

Board, poort en pragrammer staan goed ingesteld.

[ocf81]

Gebruik gewoon Marlin. Skynet is het nieuws van gisteren.

[frebak]

Dan ga ik het daarmee proberen, bedankt.

[jbhc]

frebak schreef op woensdag 1 november 2017 @ 12:23:
Dan ga ik het daarmee proberen, bedankt.

Ik heb deze tutorial gevolgd:

YouTube: Anet A8 Marlin Firmware

Dat ging prima.

[DamianSixSixSix]

ja, heb hem er ook op gezet, zo veel beter

[zynex]

frebak schreef op woensdag 1 november 2017 @ 10:49:
Het lukt me maar niet om SKYNET op m'n Anet A8 te krijgen.
Krijg steeds de melding: fout bij compileren.

Iemand dit ook al eens meegemaakt?
Geen idee wat ik fout doe.

Op instr. film YouTube zie ik een Arduino-logo staan voor SkyNet3D_V1.1alfa.ino,
wat bij bij ontbreekt.

Doe ik hier iets verkeerd?

Board, poort en pragrammer staan goed ingesteld.

Je moet altijd het .ino bestand openen. Dan opent hij namelijk ook direct alle andere files die nodig zijn om te compileren. Je kan gewoon rechtermuisknop 'openen met' doen als het logo er niet bij staat. En dan zou het allemaal moeten werken, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je met een oude arduino versie zit te klooien.

Ohja, en zoals werd aangegeven gewoon Marlin gebruiken. (Of repetier als er een kant en klare is voor een Anet a8).Ik blijf repetier echt zoveel beter vinden dan marlin. Het schrijven naar de eeprom vanuit octoprint en zo de instellingen aanpassen gaat een stuk makkelijker. Helaas moet ik op mijn corexy printer wel Marlin gebruiken, omdat een bltouch gewoon niet goed werkt met repetier.

[ Voor 12% gewijzigd door zynex op 01-11-2017 20:11 ]

[frebak]

Wil deze leveling-sensor gebruiken, https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_591321.html?
dat gaat niet met de standaard firmware, vandaar Skynet of Marlin.
Volgens mij ook niet met Repetier.

Ik ga nog wel even verder klooien.
Bedankt zover voor het meedenken.

[Brupje]

ChojinZ schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 18:57:
[...]


Nog tips? Ik print nu met REAL filament maar dat is dus geen succes.

Welke kleur/batch heb je precies? Vanaf April hebben we een wijziging in de formule gedaan, waardoor deze u iets anders print.

[ChojinZ]

Brupje schreef op donderdag 2 november 2017 @ 13:19:
[...]


Welke kleur/batch heb je precies? Vanaf April hebben we een wijziging in de formule gedaan, waardoor deze u iets anders print.

Zwart, eind september gekocht. Zal thuis is kijken voor een batch#.

[Brupje]

GORby schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:30:
Aangezien de Creality CR10 met 50x50x50 build volume goede reviews krijgt, zou ik zeggen dat dat geen enkel probleem is.

CR10 kan nooit goed printen. Printers waarbij het bed heen en weer gaat zijn sowieso no-go. Foto met me mobieltje van een vaas met 0.5mm layers, dan zie je duidelijk (als je inzoemt en door de kwaliteit van mijn camera heen kijkt) het verschil in layer stacking tussen een delta een wiebel cartesische printer:

[jbhc]

Het hele weekend vraag ik me af waar die verschrikkelijke penetrante lucht toch vandaan komt die op de kamer heerst waar de printer staat.
Eergisteren het filament veranderd van groen naar grijs (Beide de jupiter serie van 123-3d) en de lucht was verdwenen.
Ging ik toch maar eens zoeken of het echt van de PLA kwam, kwam ik deze post tegen:

https://ultimaker.com/en/community/7207-pla-strong-smell

Ik kon een glimlach niet onderdrukken, ook ik dacht al een tijdje dat ik wiet rook :X:X

@Burpje;

Is het ontwerp van een hypercube dan per definitie beter? Dan een i3-achtige?

[ Voor 8% gewijzigd door jbhc op 02-11-2017 13:55 ]

[Brupje]

ChojinZ schreef op donderdag 2 november 2017 @ 13:28:
[...]

Zwart, eind september gekocht. Zal thuis is kijken voor een batch#.

Moet prima printen dan Blijft uiteraard ABS, maar heb paar stukjes geprint met nihile warping in een open delta printer.

jbhc schreef op donderdag 2 november 2017 @ 13:53:

@Burpje;

Is het ontwerp van een hypercube dan per definitie beter? Dan een i3-achtige?

Per definitie is nogal sterk, maar een bed dat in de Z-richting beweegt geeft een betere kans op goede resultaten dan een bed dat in de Y richting beweegt. CoreXY heb ik dus meer vertrouwen in inderdaad. Maar wij gebruiken zelf eigenlijk alleen maar delta printers. Build volume is minder efficiënt, maar kunt met goedkopere materialen hetzelfde of beter bereiken dan CoreXY. Niet voor niets dat onze delta-rex ook een delta is: https://reprapworld.com/newletters/newsletter_25.pdf

[Btje]

Dus je zou deze anycubic:

https://nl.aliexpress.com...36-4c14-b997-8f76fe238773

kiezen boven een cr10?

Of liever deze:

https://www.gearbest.com/...701645.html?lkid=11608383

[ Voor 7% gewijzigd door Btje op 02-11-2017 14:42 ]

[Brupje]

Btje schreef op donderdag 2 november 2017 @ 14:35:
Dus je zou deze anycubic:

https://nl.aliexpress.com...36-4c14-b997-8f76fe238773

kiezen boven een cr10?

Of liever deze:

https://www.gearbest.com/...701645.html?lkid=11608383

Voor de record, alle drie de printers heb ik hier nooit gebruikt, dus kan alleen iets algemeens over technologie zeggen. Persoonlijk zou ik voor delta, dus in dit geval Anycubic, gaan. Daarma corexy. Meestal hebben die Chinese dingen bezuinigd op elektronica en hotend en is het mechanisch wel ok. Maar als ik plaatje van die Tronxy bekijk, ziet het er wat crappy uit. Denk dat je beter uit bent door er zelf een te bouwen vanaf een ontwerp op Thingiverse dan.

[ChojinZ]

Brupje schreef op donderdag 2 november 2017 @ 14:06:
[...]


Moet prima printen dan Blijft uiteraard ABS, maar heb paar stukjes geprint met nihile warping in een open delta printer.

Welke temp heeft je heatbed? En is je printer gesloten?

Zelfs op 80 graden in een gesloten kast heb ik er last van. Niet heel veel maar vaak net genoeg om werkstukken los te laten komen. Heb ook al allerlei plakmiddelen gebruikt. Schilderstape, kinderlijm, haarlak, 3Dlac.... niets werkt...

[Brupje]

Zoals ik zei, open delta printer. 80 graden bed, 30% infill. Heb je voorbeeld van wat je geprobeerd hebt te printen?

[ChojinZ]

Brupje schreef op donderdag 2 november 2017 @ 16:00:
Zoals ik zei, open delta printer. 80 graden bed, 30% infill. Heb je voorbeeld van wat je geprobeerd hebt te printen?

Moet ik ff kijken. Best kans dat ik die heb weg gegooid. Anders print ik wel ff wat anders...

[citruspers]

Brupje schreef op donderdag 2 november 2017 @ 15:09:
[...]


Voor de record, alle drie de printers heb ik hier nooit gebruikt, dus kan alleen iets algemeens over technologie zeggen. Persoonlijk zou ik voor delta, dus in dit geval Anycubic, gaan. Daarma corexy. Meestal hebben die Chinese dingen bezuinigd op elektronica en hotend en is het mechanisch wel ok. Maar als ik plaatje van die Tronxy bekijk, ziet het er wat crappy uit. Denk dat je beter uit bent door er zelf een te bouwen vanaf een ontwerp op Thingiverse dan.

Ik heb die Anycubic. Grootste falen is denk ik wel het ontbreken van autolevel, een delta met de hand levelen is op zijn zachtst gezegd pittig.
Daarom heb ik Repetier geport naar de Kossel Plus versie en er zelf een autolevel probe aan gehangen
https://github.com/citruspers/Repetier-Anycubic-Kossel-Plus

Verder is er weinig mis mee. De bed clips zijn crap maar daar heb je zo nieuwe voor geprint. En het ontwerp van de elektronica onder de heated bed is bagger (zowel voor de bereikbaarheid als de koeling).

EDIT: Oh en geen full metal hotend, dus die PTFE buis smelt op een gegeven moment als je PETG gaat printen. Het is voor zover ik kan zien ook geen volledig standaard V6 hotend maar iets wat er erg op lijkt (grotere koelribben).

[ Voor 9% gewijzigd door citruspers op 02-11-2017 17:35 ]

[Brupje]

citruspers schreef op donderdag 2 november 2017 @ 17:34:
[...]


EDIT: Oh en geen full metal hotend, dus die PTFE buis smelt op een gegeven moment als je PETG gaat printen. Het is voor zover ik kan zien ook geen volledig standaard V6 hotend maar iets wat er erg op lijkt (grotere koelribben).

Een v5 kloon dan?

Gisteren op onze beer and pizza party had iemand zijn 160$ Biqu printer meegenomen: https://nl.aliexpress.com.../2661104_32789562192.html

Hij had het ding thuis al in elkaar gezet, Grootse lol mee gehad. Ding heeft nog steeds niet geprint, maar bewoog in ieder geval.

[citruspers]

Brupje schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 11:16:
[...]


Een v5 kloon dan?

Gisteren op onze beer and pizza party had iemand zijn 160$ Biqu printer meegenomen: https://nl.aliexpress.com.../2661104_32789562192.html

Hij had het ding thuis al in elkaar gezet, Grootse lol mee gehad. Ding heeft nog steeds niet geprint, maar bewoog in ieder geval.

Klopt inderdaad. Inmiddels is de mijne vervangen met een full metal V6 dmv een simpel ge3Dprint spacer blokje

[Beakzz]

Kan iemand me even op gang helpen met het volgende probleem?

Pas een jam in the nozzle gehad en schoongebrand, maar per ongeluk bij het verhitten verbogen. Dus een nieuwe besteld die iets langer is dan originele. Spacer toegepast en weer geleveld tot er makkelijk een visitekaartje tussen past. Normaal gebruik ik een feeler van 0.25, maar aangezien het steeds fout gaat even een ruimere marge genomen.

De eerste paar minuten gaat de print goed en ziet er goed uit, maar dan hoor ik een getik van de printer die probeert filament toe te voeren, maar het blijkbaar nergens kwijt kan. Als ik dit proces door zet eindig ik met een jam in het kleine stukje tube in het koelblok.

Kan dit te maken hebben met het feit dat de nozzle langer is en moet de flow omlaag om de aanvoer geleidelijker te krijgen of kan het zijn dat de printer moeite heeft om deze nozle op de juiste temp te krijgen? Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken? Ben er even moe van na een week aan problemen met deze printer

Ik heb trouwens deze nozlle toegepast :

https://www.123-3d.nl/3D-...es/MK8-nozzle-p13214.html

En dit is het origineel :

https://www.mpselectmini.com/parts/nozzle

Verder print ik op 200-205 graden op 40 speed en het bed level op 60.

Edit : De fan stond uit voor de eerste mm en dat werkte aardig met de andere nozlle maar blijkbaar niet met deze. Fan constant aan en geen jam meer gehad (tot nu toe).

[ Voor 18% gewijzigd door Beakzz op 04-11-2017 03:17 ]

[zynex]

Brupje schreef op donderdag 2 november 2017 @ 13:19:
[...]


Welke kleur/batch heb je precies? Vanaf April hebben we een wijziging in de formule gedaan, waardoor deze u iets anders print.

Weet jij toevallig of er ook iets is veranderd met het zwarte petg materiaal? Ik print met twee printers en heb tientallen rollen erdoorheen gejaagd, altijd Real filament, maar de laatste rol zwart was echt een ramp. Alleen al bij het openmaken kwam er een hele vieze geur vanaf die ik niet eerder heb geroken. Ook gaan die rollen filament er steeds slechter uitzien (slordige afwerking).

Maar het grootste probleem is dat het object niet wilde hechten en krom trok. (wat je eigenlijk haast niet hebt met Petg). (En ja, ik weet waar ik mee bezig ben. ) Uiteindelijk heb ik maar met een oud reststukje geprint en dat werkte wel gewoon. Ook print ik nu in andere kleuren van het huismerk en die doen het ook goed. Ik zal dus maar eens een mailtje sturen.

Ik vind het wel jammer hoor. Je merkt gewoon dat de kwaliteit achteruit gaat, terwijl de prijs omhoog gaat...
(batch 03-i-0026)

[Igor92]

Wat hebben de CR-10 bezitters hier voor de printer betaald? Er is nu een UK/EU warehouse deal voor 341 euro. Is dat een goede deal? Ik heb hem voor 280-290 gezien vanuit het CN warehouse, maar de kans is behoorlijk groot dat je dan nog eens invoerkoerkosten over kunt betalen denk ik?

[BertusG]

Igor92 schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 18:07:
Wat hebben de CR-10 bezitters hier voor de printer betaald? Er is nu een UK/EU warehouse deal voor 341 euro. Is dat een goede deal? Ik heb hem voor 280-290 gezien vanuit het CN warehouse, maar de kans is behoorlijk groot dat je dan nog eens invoerkoerkosten over kunt betalen denk ik?

Ook nieuwsgierig naar een EU warehouse deal, waar heb je deze gevonden?

[S95Sedan]

BertusG schreef op zondag 5 november 2017 @ 14:20:
[...]


Ook nieuwsgierig naar een EU warehouse deal, waar heb je deze gevonden?

Deze waarschijnlijk;
https://uk.gearbest.com/3...inter-kits/pp_441282.html

Shipping is alleen niet naar Nederland maar misschien is dat met een omweg wel mogelijk. Hoewel ik daar zelf nog nooit besteld heb dus geen idee hoe het verder zit.

-----

Hier inmiddels weer wat verder gegaan met de printer. Had last van verplaatsingen over de z-axis dus vandaar de as ervan die normaal m8 draad is (troep) vervangen voor een TR8x2 leadscrew met anti-backlash moer en het lijkt voor nu helemaal weg te zijn.

Verder ook nog wat progressie met het projectje waar ik mee bezig ben, wat test prints gemaakt om de spelingen en bevestigingen en alles te controleren;




Voorkant: (Dimensies zijn 215mm (l) x 110mm (b) x 28mm (d)


En qua ontwerp inmiddels de achterkant ook gedaan;

[AOC]

Momenteel maak ik gebruik van bed leveling d.m.v. de nozzle die het aluminium bed aftast. Bij aanraking van de nozzle met het bed wordt er een signaal afgegeven. Dit heb ik gedaan door van de z endstop de draad van dr - aan het bed vast te maken en de sense aan de nozzle. Per ongeluk is één van deze twee draadjes losgekomen maar toch werkt autobedlevel bij aanraking. Heeft iemand enig idee hoe dat kan ? Dacht dat altijd twee draden nodig waren om een gesloten circuit te maken

[soulcrusher]

Waterkoker schreef op maandag 6 november 2017 @ 07:14:
Momenteel maak ik gebruik van bed leveling d.m.v. de nozzle die het aluminium bed aftast. Bij aanraking van de nozzle met het bed wordt er een signaal afgegeven. Dit heb ik gedaan door van de z endstop de draad van dr - aan het bed vast te maken en de sense aan de nozzle. Per ongeluk is één van deze twee draadjes losgekomen maar toch werkt autobedlevel bij aanraking. Heeft iemand enig idee hoe dat kan ? Dacht dat altijd twee draden nodig waren om een gesloten circuit te maken

Wellicht omdat je bed al geaard is?

[AOC]

soulcrusher schreef op maandag 6 november 2017 @ 08:33:
[...]

Wellicht omdat je bed al geaard is?

Het bed is inderdaad geaard. Maar het draadje op de nozzle is los geschoten (ik weet even niet of dit nu de sense of de min is). Ik snap alleen niet waardoor de printer nu kan zien wanneer het bed geraakt wordt / een gesloten circuit gecreëerd wordt. Of komt het doordat de verwarmingselement of temperatuursensor in de heatblok?

[Igor92]

BertusG schreef op zondag 5 november 2017 @ 14:20:
[...]


Ook nieuwsgierig naar een EU warehouse deal, waar heb je deze gevonden?

https://www.gearbest.com/...its/pp_441282.html?wid=88
Deze link en dan met een coupon code uit een facebook groep die ik nu zo snel even niet terug kan vinden, zal hem hier even plaatsen mocht ik hem zo weer vinden.

Totaal 100x geldig, ik heb er al 1 besteld, €345 incl. shipping ongeveer.

Members only: Code:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 12% gewijzigd door Igor92 op 06-11-2017 15:41 ]

[Brupje]

zynex schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 12:18:
[...]


Weet jij toevallig of er ook iets is veranderd met het zwarte petg materiaal? Ik print met twee printers en heb tientallen rollen erdoorheen gejaagd, altijd Real filament, maar de laatste rol zwart was echt een ramp. Alleen al bij het openmaken kwam er een hele vieze geur vanaf die ik niet eerder heb geroken. Ook gaan die rollen filament er steeds slechter uitzien (slordige afwerking).

Maar het grootste probleem is dat het object niet wilde hechten en krom trok. (wat je eigenlijk haast niet hebt met Petg). (En ja, ik weet waar ik mee bezig ben. ) Uiteindelijk heb ik maar met een oud reststukje geprint en dat werkte wel gewoon. Ook print ik nu in andere kleuren van het huismerk en die doen het ook goed. Ik zal dus maar eens een mailtje sturen.

Ik vind het wel jammer hoor. Je merkt gewoon dat de kwaliteit achteruit gaat, terwijl de prijs omhoog gaat...
(batch 03-i-0026)

Heb nog geen klachten over deze batch gehad en deze is van augustus en helemaal verkocht, dus kan het niet meer checken. Wat bedoel je precies met slordige afwerking? Weet niet of je in de buurt woont, anders kun je misschien eens langswippen dat we het hier testen?

Kwaliteit moet wel het uitgangspunt zijn, we willen Real als A-merk neerzetten. Dus alle feedback is zeker welkom waar we kunnen verbeteren, dat ga zeker meenemen met de productie.

[Droxz]

Brupje schreef op maandag 6 november 2017 @ 17:12:
[...]


Heb nog geen klachten over deze batch gehad en deze is van augustus en helemaal verkocht, dus kan het niet meer checken. Wat bedoel je precies met slordige afwerking? Weet niet of je in de buurt woont, anders kun je misschien eens langswippen dat we het hier testen?

Kwaliteit moet wel het uitgangspunt zijn, we willen Real als A-merk neerzetten. Dus alle feedback is zeker welkom waar we kunnen verbeteren, dat ga zeker meenemen met de productie.

Ik zal ook thuis eens kijken welke batch ik heb van Real, want ik heb ongeveer dezelfde problemen.
Van de week een ander merk in mijn printer gestopt en alles netjes en strak... terwijl ik met Real PLA allemaal rare problemen had. (van kleurverloop, verschil in dikte naar uitschieters met slierten)
Nou ben ik niet snel op de kast te krijgen dus ik zal binnenkort een nieuwe rol bij jullie bestellen om te kijken of het toevallig aan deze rol lag.

[wishmaster1986]

Iemand nog toevallig een heatbreak (met teflon) liggen die op een Anet A8 past? Bij mij is ie afgebroken helaas. Nieuwe zijn in bestelling maar dat duurt dus nog wel even voordat die binnen zijn. Heb 1 of 2 NL webshops gevonden maar die vragen gewoon 10 euro voor 1(!) zon ding. Dat is me net te gek als je ze voor 10 euro 5 inc nozzle kan halen op Aliexpress. Maak ik je een paar euro over, doe jij er 1 in een enveloppe en kan ik weer verder printen. Iedereen weer happy

[PAPPLE]

wishmaster1986 schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 03:31:
Iemand nog toevallig een heatbreak (met teflon) liggen die op een Anet A8 past? Bij mij is ie afgebroken helaas. Nieuwe zijn in bestelling maar dat duurt dus nog wel even voordat die binnen zijn. Heb 1 of 2 NL webshops gevonden maar die vragen gewoon 10 euro voor 1(!) zon ding. Dat is me net te gek als je ze voor 10 euro 5 inc nozzle kan halen op Aliexpress. Maak ik je een paar euro over, doe jij er 1 in een enveloppe en kan ik weer verder printen. Iedereen weer happy

Welke maat schroefdraad moet je hebben? Is dat M6 aan beide zijden? Dan kijk ik vanavond even wat ik nog heb liggen.

[citruspers]

wishmaster1986 schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 03:31:
Iemand nog toevallig een heatbreak (met teflon) liggen die op een Anet A8 past? Bij mij is ie afgebroken helaas. Nieuwe zijn in bestelling maar dat duurt dus nog wel even voordat die binnen zijn. Heb 1 of 2 NL webshops gevonden maar die vragen gewoon 10 euro voor 1(!) zon ding. Dat is me net te gek als je ze voor 10 euro 5 inc nozzle kan halen op Aliexpress. Maak ik je een paar euro over, doe jij er 1 in een enveloppe en kan ik weer verder printen. Iedereen weer happy

Bedoel je de "throat" voor een V6 blok? Zo ja heb ik nog wel een full metal liggen die daar in past. Is M6 aan de hotend kant en M7 aan de heatsink kant als ik me niet vergis.

EDIT: nevermind, Anet heeft een MK8 hotend zo te zien.

[ Voor 3% gewijzigd door citruspers op 07-11-2017 09:58 ]

[wishmaster1986]

PAPPLE schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 07:28:
[...]

Welke maat schroefdraad moet je hebben? Is dat M6 aan beide zijden? Dan kijk ik vanavond even wat ik nog heb liggen.

M6 inderdaad aan beide kanten.

[jbhc]

wishmaster1986 schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 03:31:
Iemand nog toevallig een heatbreak (met teflon) liggen die op een Anet A8 past? Bij mij is ie afgebroken helaas. Nieuwe zijn in bestelling maar dat duurt dus nog wel even voordat die binnen zijn. Heb 1 of 2 NL webshops gevonden maar die vragen gewoon 10 euro voor 1(!) zon ding. Dat is me net te gek als je ze voor 10 euro 5 inc nozzle kan halen op Aliexpress. Maak ik je een paar euro over, doe jij er 1 in een enveloppe en kan ik weer verder printen. Iedereen weer happy

Doe mij maar even een DM. Ik heb er nog wel 1 voor je over.

[Verwijderd]

ik hoor veel mensen die haarlak op glas gebruiken ik zelf gebruik witte houtlijm verdund met water.
voordeel hier van is dat ik mn glas plaat niet hoef te verwijderen als ik de haarlak er op spuit dit is namelijk funest voor je ventilatoren (eigen ervaring)
de verhouding is ongeveer 1 deel houtlijm en 4 a 5 delen water goed mengen uitsmeren en heet stoken .
Laag versleten? Vaak kan je hem oppoetsen met een beetje pure alcohol, en is het echt op dan glas plaat in warm water leggen en is zo weer schoon. daarna weer even met pure alcohol voor behandelen en weer wat verdund houtlijm er op.

[jbhc]

Houtlijm werkt inderdaad erg goed
Ik moet zeggen dat in nu bezig ben met de "Zwarte magie" van het printen op glas. Dat kost wat moeite maar het eindresultaat is zo verschrikkelijk mooi.....

[Verwijderd]

zwarte magie ken ik niet en heb al veel gelezen over hoe iets goed vast te krijgen op je glas plaat is het een sticker of zo ???
dan zal het pei zijn waarschijnlijk

[Verwijderd]

wat ik de laatste tijd ook veel hoor is en begrijpelijk hitte bestendig glas maar dan als mat glas schijnt het ook goed te doen dan hoef je niks meer te smeren aar dat zal ik nog eens moeten testen .Ik denk aleen dat ik daar zelf niet meer an toe kom want gaat op mijn nieuwe printert glijk op alu printen dus of pritstift of een pei bed weet nog niet

[Droxz]

Verwijderd schreef op woensdag 8 november 2017 @ 00:00:
wat ik de laatste tijd ook veel hoor is en begrijpelijk hitte bestendig glas maar dan als mat glas schijnt het ook goed te doen dan hoef je niks meer te smeren aar dat zal ik nog eens moeten testen .Ik denk aleen dat ik daar zelf niet meer an toe kom want gaat op mijn nieuwe printert glijk op alu printen dus of pritstift of een pei bed weet nog niet

Ik print op glas en heb geen enkel middel nodig.
Sinds mijn headbed werkt, 65c en alles plakt

[jbhc]

Droxz schreef op woensdag 8 november 2017 @ 07:13:
[...]


Ik print op glas en heb geen enkel middel nodig.
Sinds mijn headbed werkt, 65c en alles plakt

Ik heb met het printen van PLA op glas last van "warping" Ik ben er ondertussen wel achter dat de juiste startlaag, bedtemperatuur en nozzle temperatuur daar ook behoorlijk van invloed op zijn.
Als je echter eenmaal een goed gelukte print op glas hebt dan wil je eigenlijk niet meer op wat anders printen.

[Droxz]

jbhc schreef op woensdag 8 november 2017 @ 08:09:
[...]


Ik heb met het printen van PLA op glas last van "warping" Ik ben er ondertussen wel achter dat de juiste startlaag, bedtemperatuur en nozzle temperatuur daar ook behoorlijk van invloed op zijn.
Als je echter eenmaal een goed gelukte print op glas hebt dan wil je eigenlijk niet meer op wat anders printen.

Daar had ik alleen in het begin veel last van.
Ik heb de temp iets hoger gezet (nozzle en bed),
bed goed schoonmaken met alcohol en de first layer op 40% speed.
Ook heb ik die "skirt" naar 2 lijnen naast elkaar gezet ipv 1.

Wel merk ik dat het duidelijk uitmaakt hoe je cooling werkt.
Als ik "blaas" en zorg dat het plastic snel uithard, zie ik ook minder "warping".
Helaas kan ik de juiste bracket voor mijn printer niet vinden om makkelijk de huidige cooler boven mijn nozzle ook te gebruiken om ook gelijk het plastic op de het glas gelijk te coolen.
Gisteren voor het eerst Fusion 360 gestart en zelf maar aan de slag gegaan om wat te ontwerpen
(wat een wereld is dat zeg... CAD... ik heb genoeg te leren aankomende tijd)

[citruspers]

jbhc schreef op woensdag 8 november 2017 @ 08:09:
[...]


Ik heb met het printen van PLA op glas last van "warping" Ik ben er ondertussen wel achter dat de juiste startlaag, bedtemperatuur en nozzle temperatuur daar ook behoorlijk van invloed op zijn.
Als je echter eenmaal een goed gelukte print op glas hebt dan wil je eigenlijk niet meer op wat anders printen.

Wat ook helpt is je van de eerste paar lagen uit laten, dan koelt het plastic op die lagen uniform. Als je onderste lagen uitgehard zijn zullen bovenliggende lagen een stuk minder snel krom trekken is mijn ervaring.

[jbhc]

Gisteren weer een printje op het glas gedaan.

Deze keer de print voorzien van een "skirt"

Eerst heb ik geprobeerd om de glasplaat schoon te maken met isopropanol. Dat laat echter een glad laagje achter.
De poging met vochtiggemaakt toiletpapier en daarna goed drogen met een stuk droog toiler papier gaf in mijn ogen een heel veel beter resultaat.

In Cura heb ik de temperatuur voor de eerste laag nu op 215 graden staan en daarna zakt deze naar 205 graden.
Het bed heb ik nu ingesteld op 62
graden.

Waar ik met eerdere pogingen last had van "warping" ben ik met deze print een paar minuten bezig geweest om hem los te krijgen van de glasplaat. Hij zat echt muurvast. Geweldig!

[Room42]

jbhc schreef op donderdag 9 november 2017 @ 11:04:
Gisteren weer een printje op het glas gedaan.

[...]

En wat voor materiaal printte je? En is je bed verwarmd?

[jbhc]

Room42 schreef op donderdag 9 november 2017 @ 11:13:
[...]

En wat voor materiaal printte je? En is je bed verwarmd?

PLA
Ja, zoals je kunt lezen staat die op 62 graden

[Room42]

jbhc schreef op donderdag 9 november 2017 @ 12:25:
[...]


PLA

Cool.

Ja, zoals je kunt lezen staat die op 62 graden

Doh!