Astronomie - Studie van de sterren en planeten

[Goverman]

Felicia schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 22:00:
[...]

OK, ff kieken.

En zo'n 32mm oculair zou ik er graag instoppen maar 1) ding is van m'n zoon en 2) vrouw is nogal op de financien gesteld dus kleine kans dat ik daar groen licht voor krijg zo kort na deze aankoop.
Moet wel zeggen dat de 25mm op dit moment de favoriet is

[...]

Mars hadden we ook al gevonden ja maar met de 25mm is dat maar net een puntje. Desondanks vond zoon 't al geweldig
Hij had het er vandaag ook al over dat hij op z'n verjaardag (donderdag) om 5:00 uit bed wilde om dan nog eens even goed te kijken. Dus ik heb 'm maar even voorgehouden dat we even het weer afwachten

[...]

Met een verrekijker had ik ook geprobeerd, maar die had ik te leen van m'n stiefvader en dat ding is zo scheel als maar zijn kan. Dus ik zit daar met regelmaat met 1 oog dan maar te kijken maar ben er niet heel erg van onder de indruk, vooral omdat dat ding best wel zwaar is en ik in ongemakkelijke houdingen moet om de leuke dingen te zien.

Volgens mij is het niet eens zo'n goedkoop model maar de coating is vooral voor felle zon bedoeld en niet voor sterrenkijken. Dus eigenlijk weer zo'n punt voor de financien, vrouw gaat zeker over de zeik als ik die nu nog eentje aanschaf.

Al met al, ik vind de telescoop echt veel leuker en als een hulpmiddel zoals een hoekmeter en gradenboog me dan kan helpen dan zal ik dat zeker niet nalaten

Donderdag a.s. Om 5:00 zul je Mars niet meer kunnen vinden. Wel staan (heel laag aan de hemel, dat wel) Saturnus en Jupiter in het zuiden. En hoger aan de hemel ook al M13 in het sterrenbeeld Hercules. Ook kun je op zoek naar andere (typisch zomerse) objecten als M57, de erg mooie dubbelster Albireo (in sterrenbeeld Zwaan) en nog veel meer

Nog een kleine tip voor (specifiek) de heritage: maak een ‘shroud’, zodat er geen strooilicht in de kijker komt, bijvoorbeeld van lantaarnpalen. Dat ziet er ongeveer zo uit (die mat zwarte koker) En scheelt echt heel veel in contrast. Die heb ik gemaakt van dunne foam dat bij de pippoos (hobbywinkel) te koop is en wat ducktape:



En voor het geval je helemaal geeky wil doen: kijk eens op dit topic van Cloudy Nights, specifiek over dit model telescoop (die in de VS wordt verkocht als Onesky met een ander kleurtje)

[ Voor 24% gewijzigd door Goverman op 23-02-2021 23:18 ]

[Powerblast]

Wow, was me nog nooit eerder opgevallen dat hier ook een astronomie topic was . Kan ik ineens m'n vraag stellen, ik sta op het punt om een heq5 pro aan te schaffen. Nu zie ik dat je zelf nog een power supply moet voorzien. Ik lees op verschillende forums verschillende antwoorden, daarom dat ik op zoek ben naar praktijk ervaringen

Ik was eerst van plan om gewoon een adapter van netstroom naar 12v stroom te kopen en die te gebruiken. Meeste waarnemingen gebeuren toch vanuit de tuin dus kan in principe gewoon een verlengkabeltje leggen tot aan m'n mount. Maar toen viel m'n euro dat ik dan natuurlijk een probleem heb op verplaatsing . Dan komt een powertank in beeld. Ik heb al wat rondgekeken en zie twee opties terugkomen, powertank voor telescopen, ofwel en jumpstart pack voor auto accu's.

Zijn er hier toevallig mensen die hier ervaring mee hebben, hoe voorzien jullie je mount van stroom? Powertank dan denk ik aan bv deze: https://www.astromarket.o...gon-powertank-7ah/p,33241 (merk zegt me niks, maar deze lijken precies generiek, want ik vind dezelfde van zowel skywatcher als celestron ook terug, ziet er exact hetzelfde uit)

Jumpstart powerpack kan je zo te zien bij elke doe het zelf zaak wel vinden, maar zijn deze dan OK voor een scope montering of moet ik op bepaalde zaken letten?

[ Voor 5% gewijzigd door Powerblast op 14-03-2021 12:13 ]

[celshof]

Ik zou een flinke stroomadapter aanschaffen, van zo'n 5a. Dan zit je zeker goed. Voor op reis kun je zo'n speciale kopen voor telescopen, maar die zijn een stuk duurder dan een jumpstart powerpack.

En als je een beetje handig bent en al iets als een druppellader hebt, kun je ook een 12v accu halen. Even een snoertje in elkaar zetten en klaar.
Iets als https://www.kabelshop.nl/...00012V-i14366-t99244.html of https://www.allekabels.nl...loodgel-accu-12-volt.html bijvoorbeeld is al zo 100 euro goedkoper.

[ Voor 7% gewijzigd door celshof op 14-03-2021 15:04 ]

[kippy]

Eindelijk weer heldere nachten

Dus daar heb ik maar weer eens gebruik van gemaakt. Klik voor groot

M16: Eagle Nebula in Bi color. 8 uur aan integratie tijd. Frames: 300sec - gain 400 .

Geschoten met een Skywatcher 150psd op een AZ-EQ6. Cam Altair 294 kleur, met een Optolong L-Extreme filter er voor.

Bewerkt in Pixinsight en photoshop.

[ Voor 10% gewijzigd door kippy op 02-06-2021 19:13 ]

[GeekK]

Astronomie.nl: Eerste meting aan isotopen in dampkring exoplaneet

Het is Nederlandse astronomen als eersten ter wereld gelukt om isotopen te ontwaren in de dampkring van een exoplaneet. Het gaat hierbij om verschillende vormen van koolstof in gasreusplaneet TYC 8998-760-1 b op 300 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Vlieg. Het zwakke signaal is gemeten met ESO's Very Large Telescope in Chili en lijkt erop te duiden dat de planeet relatief rijk is aan koolstof-13. De sterrenkundigen vermoeden dat dit komt doordat de planeet op grote afstand van haar moederster is gevormd. Het onderzoek wordt donderdag gepubliceerd in het vakblad Nature. [...]

---

"The ¹³CO-rich atmosphere of a young accreting super-Jupiter". Door: Yapeng Zhang, Ignas A.G. Snellen, Alexander J. Bohn, Paul Mollière, Christian Ginski, H. Jens Hoeijmakers, Matthew A. Kenworthy, Eric E. Mamajek, Tiffany Meshkat, Maddalena Reggiani, Frans Snik. Nature, 15 juli 2021. [origineel | gratis preprint (pdf)]

[Lordy79]

kippy schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 14:32:
Eindelijk weer heldere nachten

Dus daar heb ik maar weer eens gebruik van gemaakt. Klik voor groot
[Afbeelding]
M16: Eagle Nebula in Bi color. 8 uur aan integratie tijd. Frames: 300sec - gain 400 .

Geschoten met een Skywatcher 150psd op een AZ-EQ6. Cam Altair 294 kleur, met een Optolong L-Extreme filter er voor.

Bewerkt in Pixinsight en photoshop.

Schitterend!! Echt super dat een amateur dit soort foto's kan schieten.
Ik heb op Hawaii 2x sterren gekeken met het blote oog (fenomenaal) en zoals zoveel dingen zou ik hier wel een hobby van willen maken. Maar ja, tijd tijd...

[kippy]

Lordy79 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 21:35:
[...]

Schitterend!! Echt super dat een amateur dit soort foto's kan schieten.
Ik heb op Hawaii 2x sterren gekeken met het blote oog (fenomenaal) en zoals zoveel dingen zou ik hier wel een hobby van willen maken. Maar ja, tijd tijd...

Ik heb twee jaar geleden in een klein dorp in de Alpen gestaan en dat was de eerste keer dat ik de melkweg met het blote oog heb gezien. Toch wel een moment dat je je echt klein voelt.

Met een telescoop in de meeste gebieden in Nederland kun je beina geen objecten zien, tenminste geen dergelijke nevels als ik fotografeer. En wanneer je richting fotografie gaat kost het inderdaad heel veel tijd. En daarnaast is het geen goedkope hobby. Je kan klein beginnen maar de meeste houden de drang om mooiere en betere platen te maken waar je vaak duurdere apparatuur voor nodig hebt.

[coelho]

kippy schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 22:52:
[...]

Ik heb twee jaar geleden in een klein dorp in de Alpen gestaan en dat was de eerste keer dat ik de melkweg met het blote oog heb gezien. Toch wel een moment dat je je echt klein voelt.

Met een telescoop in de meeste gebieden in Nederland kun je beina geen objecten zien, tenminste geen dergelijke nevels als ik fotografeer. En wanneer je richting fotografie gaat kost het inderdaad heel veel tijd. En daarnaast is het geen goedkope hobby. Je kan klein beginnen maar de meeste houden de drang om mooiere en betere platen te maken waar je vaak duurdere apparatuur voor nodig hebt.

Zou je niet eens een keer een verslagje van het hele proces willen maken? Dus van uitzoeken wat je wilt gaan fotograferen, tot aan locatie van je opstelling, uitvoering, nabewerking enz.? Ik denk dat velen in dit topic wel eens willen weten wat er allemaal voor nodig is om zo'n prachtig resultaat te kunnen krijgen

[kippy]

coelho schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 11:47:
[...]

Zou je niet eens een keer een verslagje van het hele proces willen maken? Dus van uitzoeken wat je wilt gaan fotograferen, tot aan locatie van je opstelling, uitvoering, nabewerking enz.? Ik denk dat velen in dit topic wel eens willen weten wat er allemaal voor nodig is om zo'n prachtig resultaat te kunnen krijgen

Met een beetje geluk is het dit weekend weer helder, dus dan kan ik best wel eens stappenplan posten.
Er is natuurlijk ook flink veel informatie te vinden op het internet. Veel dingen zijn alleen redelijk persoonlijk als het aankomt op hardware en bewerkingen.

Waar het voor mij mee begint is:
https://clearoutside.com/ voor de weersvoorspellingen, maar dan vooral gericht of het helder wordt. Jammer genoeg blijft het een weersvoorspelling, dus geen garanties. Daarnaast gebruik ik een paar uur voordat ik begin de satelliet view van buitenradar (en IR zicht) om te kunnen zien of het echt niet bewolkt is of wordt. https://www.buienradar.nl.../europa/satelliet/visueel

Daarna is het belangrijk om te weten of er wel of geen maan aanwezig is (volle of nieuwe maan). Als er geen maan is kan ik kiezen wat ik ga fotograferen, is er wel een maan dan kan ik geen galaxy's fotograferen en sommige nevels zijn dan ook geen optie. Maar er zijn redelijk wat "bight nebula" die je met behulp van filters beter kunt fotografen, zelfs als de maan hoog staat.

Voor komend weekend weet ik dat de maan rond 24.00 onder gaat. Hierdoor heb ik best wat keuze.
Maar niet alle objecten zijn zichtbaar vanuit mijn huis en daarnaast heb je zomer, herfst, winter en lente objecten.
https://telescopius.com/ gebruik ik om te kijken wat ik kan fotograferen. Waarbij is vooral let op het moment van opkomst en ondergang van het object.
Mijn regel is: een object moet minimaal 40 graden van de maan af staan (meer is beter). Een object moet minimaal 2 uur lang 15 graden of hoger boven de horizon staan (hoger is beter). En dan heb ik nog te maken met het zicht vanuit mijn tuin. Oost en zuid heb ik van af 12 graden van af de horizon vrij zicht, richting het westen is dat tot 20 graden en richting het zuiden 40 graden. Objecten die in het zuiden staan zijn dus goed te fotograferen en objecten in het noorden alleen als ze echt hoog staan.
In combinatie met de focal lengte van mijn telescoop bepaal ik welk object ik ga fotograferen. Voor dit weekend ga ik verder met de foto van M16. Ben al tevreden met het resultaat, maar meer data is beter. En misschien dat ik ook nog een ander object ga fotograferen.

**Ik zal deze post binnenkort updaten met een voorbeeld en mijn vervolgstappen**

[Reinier]

Klein puntje voor de TS (@Spooksel): de website van Sterrenwacht Midden-Nederland (in Amersfoort) is al een heel tijdje https://sterrenwacht-mn.nl/

[coelho]

kippy schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 14:02:
[...]

Met een beetje geluk is het dit weekend weer helder, dus dan kan ik best wel eens stappenplan posten.
Er is natuurlijk ook flink veel informatie te vinden op het internet. Veel dingen zijn alleen redelijk persoonlijk als het aankomt op hardware en bewerkingen.

Waar het voor mij mee begint is:
https://clearoutside.com/ voor de weersvoorspellingen, maar dan vooral gericht of het helder wordt. Jammer genoeg blijft het een weersvoorspelling, dus geen garanties. Daarnaast gebruik ik een paar uur voordat ik begin de satelliet view van buitenradar (en IR zicht) om te kunnen zien of het echt niet bewolkt is of wordt. https://www.buienradar.nl.../europa/satelliet/visueel

Daarna is het belangrijk om te weten of er wel of geen maan aanwezig is (volle of nieuwe maan). Als er geen maan is kan ik kiezen wat ik ga fotograferen, is er wel een maan dan kan ik geen galaxy's fotograferen en sommige nevels zijn dan ook geen optie. Maar er zijn redelijk wat "bight nebula" die je met behulp van filters beter kunt fotografen, zelfs als de maan hoog staat.

Voor komend weekend weet ik dat de maan rond 24.00 onder gaat. Hierdoor heb ik best wat keuze.
Maar niet alle objecten zijn zichtbaar vanuit mijn huis en daarnaast heb je zomer, herfst, winter en lente objecten.
https://telescopius.com/ gebruik ik om te kijken wat ik kan fotograferen. Waarbij is vooral let op het moment van opkomst en ondergang van het object.
Mijn regel is: een object moet minimaal 40 graden van de maan af staan (meer is beter). Een object moet minimaal 2 uur lang 15 graden of hoger boven de horizon staan (hoger is beter). En dan heb ik nog te maken met het zicht vanuit mijn tuin. Oost en zuid heb ik van af 12 graden van af de horizon vrij zicht, richting het westen is dat tot 20 graden en richting het zuiden 40 graden. Objecten die in het zuiden staan zijn dus goed te fotograferen en objecten in het noorden alleen als ze echt hoog staan.
In combinatie met de focal lengte van mijn telescoop bepaal ik welk object ik ga fotograferen. Voor dit weekend ga ik verder met de foto van M16. Ben al tevreden met het resultaat, maar meer data is beter. En misschien dat ik ook nog een ander object ga fotograferen.

**Ik zal deze post binnenkort updaten met een voorbeeld en mijn vervolgstappen**

Super dat je al zoveel beschreven hebt!

Je doet dit dus vanuit je tuin? Heb je met een telescoop geen last van lichtvervuiling? Ik neem aan dat jouw buren ook allemaal hun buitenlampje aan hebben staan.

[kippy]

coelho schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 16:38:
[...]

Super dat je al zoveel beschreven hebt!

Je doet dit dus vanuit je tuin? Heb je met een telescoop geen last van lichtvervuiling? Ik neem aan dat jouw buren ook allemaal hun buitenlampje aan hebben staan.

In Nederland heb je eigenlijk overal last van lichtvervuiling, hier is alleen een grote MAAR. Lichtvervuiling kun je tegen gaan met filters
Daarnaast kun je afschermen tegen direct licht (van lampen).
Tegen lichtvervuiling en maanlicht maak ik afhankelijk van de camera die gebruik, gebruik van filters. Voor algemene lichtvervuiling gebruik ik een L-pro filter en voor maanlicht gebruik ik een L-eXtreme filter. Maar dit soort filters zijn niet voor alle objecten bruikbaar.
Daarnaast heb ik de binnen kant van mijn telescoop voorzien van zwart vilt wat het licht tegen houdt (tegen direct licht) .
En ook door het stacken van foto's, meerdere foto's met met een kortere sluitertijd samenvoegen door software kun je een stuk van de lichtvervuiling tegen gaan.
Als je visueel door een telescoop kijkt kun je tot een bepaald niveau ook gebruik maken van filters. Maar dat resultaat is veel minder dan je met fotografie kunt behalen.

Als laatste is het object wat je fotografeert erg belangrijk. Niet alle objecten lenen zich in combinatie met filters. Een veel gefotografeerd object is de orion nevel. Dit object is zo fel dat je het met een camera van een mobiele telefoon al kunt fotograferen. Maar dat is meer de uitzondering dat de norm.

Wikipedia: Orionnevel

[Edit]
Ik was nog een ding vergeten. Naast sterren, galaxy's en nevels heb je natuurlijk ook nog planeten (Jupiter en Saturnus) en de maan die je kunt bekijken en fotograferen. Bij dat soort objecten speelt lichtvervuiling niet echt een rol.
En voor de meeste de eerste objecten die ze door een telescoop zullen zien.


Mineraal maan door mij gefotografeerd. Ongeveer 10.000 foto's met een korte sluitertijd op elkaar geplakt.

[ Voor 19% gewijzigd door kippy op 16-07-2021 08:56 ]

[Punkrocker]

Reinier schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 14:39:
Klein puntje voor de TS (@Spooksel): de website van Sterrenwacht Midden-Nederland (in Amersfoort) is al een heel tijdje https://sterrenwacht-mn.nl/

@Spooksel
Zoals ook de website van de Philippus Lansbergen Volkssterrenwacht in Middelburg al jaren hier staat: https://www.lansbergen.net

[coelho]

kippy schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 00:08:
[...]

In Nederland heb je eigenlijk overal last van lichtvervuiling, hier is alleen een grote MAAR. Lichtvervuiling kun je tegen gaan met filters
Daarnaast kun je afschermen tegen direct licht (van lampen).
Tegen lichtvervuiling en maanlicht maak ik afhankelijk van de camera die gebruik, gebruik van filters. Voor algemene lichtvervuiling gebruik ik een L-pro filter en voor maanlicht gebruik ik een L-eXtreme filter. Maar dit soort filters zijn niet voor alle objecten bruikbaar.
Daarnaast heb ik de binnen kant van mijn telescoop voorzien van zwart vilt wat het licht tegen houdt (tegen direct licht) .
En ook door het stacken van foto's, meerdere foto's met met een kortere sluitertijd samenvoegen door software kun je een stuk van de lichtvervuiling tegen gaan.
Als je visueel door een telescoop kijkt kun je tot een bepaald niveau ook gebruik maken van filters. Maar dat resultaat is veel minder dan je met fotografie kunt behalen.

Als laatste is het object wat je fotografeert erg belangrijk. Niet alle objecten lenen zich in combinatie met filters. Een veel gefotografeerd object is de orion nevel. Dit object is zo fel dat je het met een camera van een mobiele telefoon al kunt fotograferen. Maar dat is meer de uitzondering dat de norm.

Wikipedia: Orionnevel

[Edit]
Ik was nog een ding vergeten. Naast sterren, galaxy's en nevels heb je natuurlijk ook nog planeten (Jupiter en Saturnus) en de maan die je kunt bekijken en fotograferen. Bij dat soort objecten speelt lichtvervuiling niet echt een rol.
En voor de meeste de eerste objecten die ze door een telescoop zullen zien.

[Afbeelding]
Mineraal maan door mij gefotografeerd. Ongeveer 10.000 foto's met een korte sluitertijd op elkaar geplakt.

Prachtig!

[GeekK]

NYT: NASA Releases First Detailed Map of the Insides of Mars

NASA’s InSight lander has been listening to marsquakes and tracking their seismic waves as they journey through the planet. A trio of papers published Thursday in the journal Science, using data InSight has collected, reveals the red planet to be something like a colossal candy treat imagined by a ravenous deity. Its crust is split into two or three layers of volcanic chocolate. The mantle below has a surprisingly sizable and rigid toffee-like filling. And the planet’s core is surprisingly light — less nougaty center, more syrupy heart.

Paired with recent activities at the surface by new NASA and Chinese robotic rovers, these missions highlight stark differences between our blue world and the red one next door.

NRC: Bevingen op Mars verraden dat de kern van de planeet vloeibaar is

Door de golven te bestuderen die ontstaan bij Marsbevingen – en die geregistreerd werden door NASA’s Marslander InSight – brachten de teams de verschillende lagen van de binnenkant van Mars in kaart. Dat is een primeur. Want hoewel planeetwetenschappers al ideeën hadden over hoe andere planeten er inwendig uitzien, is het nu voor het eerst dat ze de binnenkant van een andere planeet dan de aarde observeren.

[...] De drie onderzoeksteams bestudeerden de seismische golven die zijn waargenomen door InSight, omdat die golven onthullen hoe de binnenkant van de planeet eruitziet. De manier waarop en de snelheid waarmee seismische golven zich voortplanten door verschillende lagen hangt af van bijvoorbeeld de chemische samenstelling, de dichtheid en de fase (gas, vast, vloeibaar en verschillende kristalfases) van het gesteente in de laag. „Seismische golven dienen dus als een soort reisdagboek”, zegt Paula Koelemeijer. Zij is seismoloog aan de Britse universiteit Royal Holloway en niet bij de studie betrokken. „Seismologie is het belangrijkste gereedschap dat we hebben om het inwendige van een planeet te observeren.” Voor InSight op Mars landde waren er alleen seismische gegevens beschikbaar van de aarde en van de maan.

[Michael_OsGroot]

Ik heb voor het eerst in lange tijd ook weer eens een foto gemaakt:



Dit is de North America Nebula.
Geschoten met een 85mm lens op f/2.8.
13 seconden subs, totale integratietijd ongeveer 24 minuten.
Nikon D3300 en ISO800.

Helaas heb ik veel frames weg moeten gooien: ook zonder het statief aan te raken zat er een gigantisch verschil in de startrails, ondanks dat ik trackte. Kennelijk is mijn 15(?) jaar oude merkloze tracking mount nu echt op.

[celshof]

Michael_OsGroot schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 15:13:
Ik heb voor het eerst in lange tijd ook weer eens een foto gemaakt:

...

Dit is de North America Nebula.
Geschoten met een 85mm lens op f/2.8.
13 seconden subs, totale integratietijd ongeveer 24 minuten.
Nikon D3300 en ISO800.

Helaas heb ik veel frames weg moeten gooien: ook zonder het statief aan te raken zat er een gigantisch verschil in de startrails, ondanks dat ik trackte. Kennelijk is mijn 15(?) jaar oude merkloze tracking mount nu echt op.

Toch best mooi resultaat. Heb je nog filters gebruikt?

[Michael_OsGroot]

celshof schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 15:32:
[...]

Toch best mooi resultaat. Heb je nog filters gebruikt?

Neen, ik ben er nog niet helemaal uit of die het geld waard zijn. Ik lees tegenstrijdige bronnen op Youtube. Bovendien is deze hobby al een grote money sink op zichzelf, ik ben iets terughoudend met maar blijven bijkopen van accesoires

Overigens is dit wat ik bedoelde:

even een greep uit mijn frames, en dan de beste en slechtste zoals DSS deze aangaf op basis van score.
Beide foto's zijn met dezelfde settings gemaakt. Nou weet ik dat mijn uitlijning niet helemaal bonne pompon was maar Drift Allignen is erg lastig als niet elke frame dezelfde afwijking vertoont:





Het is me sowieso nooit gelukt om meer dan 30s exposures op 200mm FL te krijgen. Ik zie wel vaker dat bijvoorbeeld de hotpixels ook niet netjes lineair zijn, maar een soort zigzaglijntje volgen.

[ Voor 63% gewijzigd door Michael_OsGroot op 15-08-2021 16:05 ]

[celshof]

Die tweede lijkt wel volledig zonder tracking te zijn. Die eerste ziet er een stuk beter uit. Sterretjes aan de rand zijn niet helemaal rond, maar dat zal aan je lens liggen, gok ik (?)

edit: best donkere plaatjes. Dit zal niet midden in het kassengebied zijn, gok ik?

[ Voor 18% gewijzigd door celshof op 15-08-2021 16:27 ]

[Michael_OsGroot]

Die tweede is een vrij extreem voorbeeld, maar dit soort frames komen vaker uit de camera rollen. Het lijkt er op dat de mount af en toe gewoon even geen zin heeft. Dat van die hoekjes komt door de lens inderdaad. Ik heb al afgestopt van 1.4 naar 2.8, heel veel verder en dan verlies je weer extra licht. Dit was een Bortle4 zone in Zeeuws Vlaanderen. Stukken beter dan wat ik vanuit onze hoofdstad kan zien inderdaad

[kippy]

Michael_OsGroot schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 15:13:
Ik heb voor het eerst in lange tijd ook weer eens een foto gemaakt:

[Afbeelding]

Dit is de North America Nebula.
Geschoten met een 85mm lens op f/2.8.
13 seconden subs, totale integratietijd ongeveer 24 minuten.
Nikon D3300 en ISO800.

Helaas heb ik veel frames weg moeten gooien: ook zonder het statief aan te raken zat er een gigantisch verschil in de startrails, ondanks dat ik trackte. Kennelijk is mijn 15(?) jaar oude merkloze tracking mount nu echt op.

Best nette foto voor de gebruikte data, integratietijd en het onderwerp.
Je star-trailing / slechte tracking kan aan een hoop dingen liggen. Slechte tracking is meestal een balanceer probleem. En als een mount 15 jaar oud is, zal de smering/olie ook 15 jaar oud zijn. Deze gaat dan plakken en dan kun je sneller tracking fouten krijgen. Maar wat voor type mount is het (EQ / AZ / ? ) of post een foto er van, misschien kan ik niet iets aan advies geven?

Voor echt lange sluitertijden 30sec+ is een setup met een guidescope ook wel een must.

Waar je bij je foto naar kunt kijken is de star size. Omdat je een gebied fotografeert met heel veel sterren verdwijnt het onderwerp tussen de sterren. Er zijn meerdere manieren om dit op te lossen, zoek maar eens op youtube naar "star reduction". Een andere interessante manier om hier mee om te gaan is door gebruik te maken van starnet++, daarmee kun je je sterren weg halen (nadat je je data al wat gestreteched hebt).

Ik ga er ook van uit dat je gebruik maakt van dark frames (minimaal 20 stuks in ongeveer dezelfde temperatuur geschoten). Daarmee wordt je signal / noise ratio weer wat beter van en kun je je data iets verder stretchen.

Als laatste geef je aan dat je twijfelt over filters. Mijn ervaring is dat filters bijna altijd helpen, zelfs goedkope filters van bijvoorbeeld svbony. Maar het werkt alleen voor nevels die het specifieke spectrum aan licht weergeven. Voor de regio die je hebt gefotografeerd kun je makkelijk een UHC of CLS filter gebruiken.

[Michael_OsGroot]

kippy schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 09:12:
[...]

Best nette foto voor de gebruikte data, integratietijd en het onderwerp.
Je star-trailing / slechte tracking kan aan een hoop dingen liggen. Slechte tracking is meestal een balanceer probleem. En als een mount 15 jaar oud is, zal de smering/olie ook 15 jaar oud zijn. Deze gaat dan plakken en dan kun je sneller tracking fouten krijgen. Maar wat voor type mount is het (EQ / AZ / ? ) of post een foto er van, misschien kan ik niet iets aan advies geven?

Voor echt lange sluitertijden 30sec+ is een setup met een guidescope ook wel een must.

Waar je bij je foto naar kunt kijken is de star size. Omdat je een gebied fotografeert met heel veel sterren verdwijnt het onderwerp tussen de sterren. Er zijn meerdere manieren om dit op te lossen, zoek maar eens op youtube naar "star reduction". Een andere interessante manier om hier mee om te gaan is door gebruik te maken van starnet++, daarmee kun je je sterren weg halen (nadat je je data al wat gestreteched hebt).

Ik ga er ook van uit dat je gebruik maakt van dark frames (minimaal 20 stuks in ongeveer dezelfde temperatuur geschoten). Daarmee wordt je signal / noise ratio weer wat beter van en kun je je data iets verder stretchen.

Als laatste geef je aan dat je twijfelt over filters. Mijn ervaring is dat filters bijna altijd helpen, zelfs goedkope filters van bijvoorbeeld svbony. Maar het werkt alleen voor nevels die het specifieke spectrum aan licht weergeven. Voor de regio die je hebt gefotografeerd kun je makkelijk een UHC of CLS filter gebruiken.

Ik zal later een foto sturen van de mount, deze heb ik niet paraat. Volgens mij is het een EQ3-2. Sowieso equatoriaal. Het balanceren zou het kunnen zijn, maar met slechts een dslr er op valt het wel mee. Ik heb ook nog een EQ5 Goto in de berging staan maar die heb ik nog niet gebruikt: bij opstarten moet hij op volle snelheid allignen voor goto en dat maakt zoveel herrie dat ik dat niet in goed fatsoen kon doen in mn achtertuin. En nu woon ik in een flat, dus staat de hobby helemaal stil

Star reduction lijkt me een leuke, maar ik twijfel nog een beetje. Voor mij is de sport nou juist het puur te doen met de data die je zelf vangt en die 'as is' te tonen aan de gebruikers. Het wegfilteren van sterren is dan een beetje te ver afwijken van de echte observatie ergens. Maar ik ga er een blik op werpen.

Dark frames heb ik in deze niet gebruikt. Volgens mij zouden darks + bias frames in elk geval die paarse band weg moeten halen, maar verder in algehele zin de noise moeten verbeteren. Was ik vergeten maar staat nog wel op de lijst.

Open vraag: als ik een nieuwe sessie start, is het dan raadzaam om de data voor deze foto mee te nemen?

De filters aanschaffen moet ik nog naar kijken, evenals guidescope. Maar we weten allemaal wat voor money sink deze hobby is. Vooralsnog wil ik er eerst wat meer foto's uit halen voor ik er weer geld in steek. Als ik nu uitreken hoeveel euro ik gemiddeld per foto heb geinvesteerd word je er niet vrolijk van

Ik zou eigenlijk ook een licentie op pixinsight willen. Maar soit, dat is ook weer zo 200 euro

[kippy]

Michael_OsGroot schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 10:55:
[...]

Ik zal later een foto sturen van de mount, deze heb ik niet paraat. Volgens mij is het een EQ3-2. Sowieso equatoriaal. Het balanceren zou het kunnen zijn, maar met slechts een dslr er op valt het wel mee. Ik heb ook nog een EQ5 Goto in de berging staan maar die heb ik nog niet gebruikt: bij opstarten moet hij op volle snelheid allignen voor goto en dat maakt zoveel herrie dat ik dat niet in goed fatsoen kon doen in mn achtertuin. En nu woon ik in een flat, dus staat de hobby helemaal stil

Star reduction lijkt me een leuke, maar ik twijfel nog een beetje. Voor mij is de sport nou juist het puur te doen met de data die je zelf vangt en die 'as is' te tonen aan de gebruikers. Het wegfilteren van sterren is dan een beetje te ver afwijken van de echte observatie ergens. Maar ik ga er een blik op werpen.

Dark frames heb ik in deze niet gebruikt. Volgens mij zouden darks + bias frames in elk geval die paarse band weg moeten halen, maar verder in algehele zin de noise moeten verbeteren. Was ik vergeten maar staat nog wel op de lijst.

Open vraag: als ik een nieuwe sessie start, is het dan raadzaam om de data voor deze foto mee te nemen?

De filters aanschaffen moet ik nog naar kijken, evenals guidescope. Maar we weten allemaal wat voor money sink deze hobby is. Vooralsnog wil ik er eerst wat meer foto's uit halen voor ik er weer geld in steek. Als ik nu uitreken hoeveel euro ik gemiddeld per foto heb geinvesteerd word je er niet vrolijk van

Ik zou eigenlijk ook een licentie op pixinsight willen. Maar soit, dat is ook weer zo 200 euro

Ja allemaal bekende "problemen" waar ik afgelopen paar jaar ook tegen aan ben gelopen.

Balanceren van je mount / apparatuur is heel belangrijk, zelfs als het alleen maar een dslr draagt. Probeer een keer overdag uit of je het geheel in balans kan krijgen en maak dan een markering met een stukje tape of iets dergelijks zodat je in de nacht weet waar alles moet zitten.

Op je herrie mount kun je meestal ook de max slew speed instellen. Heb hetzelfde probleem gehad toen ik nog een LXD75 had.

Die paarse gloed is vingetting/inval van omgevingslicht. Die is erg moeilijk weg te halen (pixinsight kan het een beetje, maar dat blijft moeilijk).

In DSS heb je de mogelijkheid om onderin bij je bestand selectie meerdere tabs te maken met data uit verschillende sessies. Ik gebruik vaker data over meerdere sessies om zo een integratie tijd van meer dan 6 uur te kunnen halen.

En ja dit is een mega dure hobby. Maar als je alles stukje bij beetje koopt en wat marktplaats en te-les-koop rond zoekt is er tweedehands best veel leuks te krijgen.

Ik heb 2 jaar geleden hetzelfde target met een oude 135mm lens geschoten met een modded canon 650d. 300sec frames op iso 1600 met een UHC filter.
Bewerking in Photoshop 2 jaar geleden.


Een maand geleden heb ik dezelfde data stack door pixinsight gehaald.


En toen een star reductie er overheen gedaan en de data nog een stukje bewerkt


Je moet bij een star reductie ook niet denken aan het weghalen van sterren, maar alleen aan het kleiner maken van sterren. Door het stretchen van je data maak je de sterren groter en verlies je dus relatief beeld en detail van de nevel.

[Michael_OsGroot]

Vroegah heb ik ook nog wel eens gespeeld met die 2 weekse trial van Pixinsight. Machtige tool. Maar op dit punt nog net even een brug te ver. Ik ben wel razend enthousiast over hoe goed die foto van de NA nebula gelukt is. Ken jij andere objecten die relatief een wow-effect hebben en goed te doen zijn op 85mm FL?
Ik vond deze erg makkelijk omdat ik gewoon kon mikken op Deneb en bob is je oom.

Ik denk overigens er nog over na of ik een mobiele startracker ga kopen. Bijvoorbeeld op wintersport zie ik vaak mooi donkere luchten, maar in de bus past het hele statief er helaas niet bij.

[kippy]

Michael_OsGroot schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 17:03:
Vroegah heb ik ook nog wel eens gespeeld met die 2 weekse trial van Pixinsight. Machtige tool. Maar op dit punt nog net even een brug te ver. Ik ben wel razend enthousiast over hoe goed die foto van de NA nebula gelukt is. Ken jij andere objecten die relatief een wow-effect hebben en goed te doen zijn op 85mm FL?
Ik vond deze erg makkelijk omdat ik gewoon kon mikken op Deneb en bob is je oom.

Ik denk overigens er nog over na of ik een mobiele startracker ga kopen. Bijvoorbeeld op wintersport zie ik vaak mooi donkere luchten, maar in de bus past het hele statief er helaas niet bij.

Een star tracker is erg leuk. Maar ook daar zijn een aantal gradaties in afhankelijk van wat je wilt bereiken. Jammer genoeg met een vergelijkbaar prijskaartje.

Het meest simpele wat je kunt krijgen is een minitrack https://www.astromarket.o...ck-lx3-essentials/p,70825
Super licht, makkelijk te gebruiken, geen batterijen en goedkoop. Het is wel handig om een polar scope er bij te kopen. En je moet ieder uur de tracker opnieuw opwinden.
Er zijn nog een paar andere trackers in deze prijsklasse, maar dit persoonlijk denk ik dat dit de leukste instapper is. Voornamelijk omdat het zo simpel is.

Hierna heb je de Star Adventurer (in meerdere merken te krijgen) https://www.astromarket.o...i-wi-fi-photo-set/p,68887
Kan behoorlijk wat gewicht dragen, zeker in combinatie met een counterweight. Super veel reviews over te vinden dus zoek even op Google. Persoonlijk zou ik deze overslaan in het geval je toch opzoek bent naar een andere mount.

Als je een leuke instap montering zoekt die je zowel thuis als onderweg kunt gebruiken zou ik de Skywatcher AZ-GTi kopen https://www.astromarket.o...fi-zonder-statief/p,55178
Hier zul je nog wel een wedge bij moeten kopen en een counterweight, wat de prijs een stukje verhoogd. Maar het mooie van deze mount is dat je met een firmware upgrade deze mount als EQ mount kunt gebruiken. Door dat het als een EQ mount is kun je ook gebruik maken van een guide scope om nog langere sluitertijd te behalen.
Deze mount kan in EQ mode tot +- 400mm focal length zonder als te veel problemen sturen.

Je andere vraag, wat je nog meer kunt fotograferen. Dat is lastiger, er zijn niet veel objecten / plekken in de lucht die interessant zijn met een 85mm lens. Ik zou als ik jou was opzoek gaan naar een tweedehands 135mm prime lens. En als je een betere tracker koopt een 200 of 300mm lens / scope.

Met je huidige lens kun je naar de volgende objecten kijken:
https://telescopius.com/deep-sky/object/15295/veil-nebula
https://telescopius.com/d...a/ngc-1499/diffuse-nebula - Als je je camera een stukje draait kun je de "Pleiades" er ook nog bij opzetten.
https://telescopius.com/d...la/ic-1848/diffuse-nebula

In de winter:
https://telescopius.com/d...p/sh-2-276/diffuse-nebula

[s0larus]

Ik heb de LX3 en ben er zeer tevreden mee. Helaas heb ik mijn oog op een EQ-6 mount zodat ik kan wisselen met m'n dobsonian mount. Het moet een EQ-6 zijn omdat de 5 niet genoeg gewicht aan kan haha

e: LX3 icm MeFoto Roadtrip statief

[ Voor 8% gewijzigd door s0larus op 21-08-2021 22:03 ]

[kippy]

s0larus schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:00:
Ik heb de LX3 en ben er zeer tevreden mee. Helaas heb ik mijn oog op een EQ-6 mount zodat ik kan wisselen met m'n dobsonian mount. Het moet een EQ-6 zijn omdat de 5 niet genoeg gewicht aan kan haha

e: LX3 icm MeFoto Roadtrip statief

Dus je wilt een dob op een EQ mount zetten?
De EQ-6 is een geweldige mount, maar afhankelijk van de dob zou ik eerder een "simpele" newton er bij kopen dan gaan klooien met een zware dobsonian.

[s0larus]

kippy schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 09:48:
[...]

Dus je wilt een dob op een EQ mount zetten?
De EQ-6 is een geweldige mount, maar afhankelijk van de dob zou ik eerder een "simpele" newton er bij kopen dan gaan klooien met een zware dobsonian.

Ja, dacht ik ook aan. Ik heb een Omegon Advanced XN 203/1200 en die weegt los ~10kg. Tuurlijk is het niet ontzettend handig qua gewicht. Maar op basis van de field of view calculator hier voor imaging mode met custom scope 1200mm focal length, 203mm aperture, camera Canon EOS 700D en een 2x barlow krijg ik heel mooi M82 in beeld. M31 ziet er goed uit met een 0.5x barlow. En als ik een 1.5x barlow haal krijg ik grotendeels alle messier objecten van 1 tot 100 al mooi in beeld.

Opzich zou ik ook fijn kunnen hobbyen met de Skywatcher Explorer 200P met EQ5 Pro Beetje kut met de levertijden tegenwoordig maar scheelt in het kopen van ringen en heb gelijk een dual-focuser erop plus het max gewicht is prima met camera erop.

[kippy]

s0larus schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 21:15:
[...]


Ja, dacht ik ook aan. Ik heb een Omegon Advanced XN 203/1200 en die weegt los ~10kg. Tuurlijk is het niet ontzettend handig qua gewicht. Maar op basis van de field of view calculator hier voor imaging mode met custom scope 1200mm focal length, 203mm aperture, camera Canon EOS 700D en een 2x barlow krijg ik heel mooi M82 in beeld. M31 ziet er goed uit met een 0.5x barlow. En als ik een 1.5x barlow haal krijg ik grotendeels alle messier objecten van 1 tot 100 al mooi in beeld.

Opzich zou ik ook fijn kunnen hobbyen met de Skywatcher Explorer 200P met EQ5 Pro Beetje kut met de levertijden tegenwoordig maar scheelt in het kopen van ringen en heb gelijk een dual-focuser erop plus het max gewicht is prima met camera erop.

Met astrofotografie heb je net zo als met gewone fotografie te maken met difragma, en dus de snelheid van de optiek. Een 200/1200 is f6.
Dat is voor een telescoop redelijk, maar liever wil je dit getal zo laag mogelijk zodat je sluitertijd korter worden.
Een 200/1000 is dus f5, en dat betekent in praktijk dat je sluitertijd bijna de helft zo kort kan zijn om hetzelfde resultaat te behalen. Als je gebruik gaat maken van barlow's dan ga je dit vergroten of verkleinen.
Goede 0.5x barlow's bestaan niet, los van het feit dat je dan vigetting gaat krijgen op je foto.
Als je een 2x barlow gebruikt op een 200/1200, dan wordt je telescoop relatief 200/2400 wat neer komt op f12. Dit soort "trage" telescopen zijn niet bruikbaar voor astrofotografie.
De kwaliteit van een foto wordt zeer erg beïnvloed door de kwaliteit van het glas. 1,5x of 2x barlows die bruikbaar zijn voor aps-c fotografie kosten rond de 400 euro per stuk https://www.astromarket.o...AhBhEALw_wcB&utm_content=
Alle barlow's die goedkoper zijn zullen een slecht resultaat geven (uitzonderingen daar gelaten).

Om meer zoom te behalen kun je beter gebruik maken van een camera met kleinere pixels. Iets wat hier ook nog bij helpt is drizzle http://deepskystacker.free.fr/english/technical.htm#Drizzle
Maar eigenlijk is er bijna geen reden om een barlow te gebruiken. Het enige moment dat ik een barlow gebruik is om planeten te fotograferen. En dat heeft 2 redenen, een planeet is super klein en twee zijn ze super fel. Dus door de snelheid van de mijn scope te verlagen (tot f25) kan ik iets langere sluitertijden gebruiken zodat het object dan niet overbelicht is. Daarnaast gebruik ik daarbij nog een camera met een super kleine sensor en erg kleine pixels zodat het resultaat zo groot mogelijk is.

Denk er ook aan dat je voor fotografie met een netwon ook een coma corrector nodig hebt, die zijn ook niet goedkoop en werken niet goed in combinatie met een bralow. https://www.teleskop-expr...ving-with-newtonians.html
Ik zal binnenkort nog wel een foto toevoegen wat er gebeurt als je geen coma corrector gebruikt. Al is de impact bij een f6 scoop een stuk kleiner dan bij een f4

Als laatste, staar je niet blind om te denken dat je alle objecten kunt zien of fotograferen. Sommige objecten zijn super moeilijk om te fotograferen of minder te moeite waard. En reken er op dat het maken van een goede plaat minimaal 3 uur aan integratietijd nodig heeft, en liever 8 uur. Dat betekend dat je een object meerdere nachten moet fotograferen.

Vergeet ook niet dat je nog een guidescoop met guide camera nodig hebt als sluitertijden van 30sec+ wilt halen.

En wees geruist bijna iedereen die begint met astrofotografie maakt deze fouten. Heb ik ook gedaan.

[celshof]

kippy schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:06:
[...]
Dat is voor een telescoop redelijk, maar liever wil je dit getal zo laag mogelijk zodat je sluitertijd korter worden.
Een 200/1000 is dus f5, en dat betekent in praktijk dat je sluitertijd bijna de helft zo kort kan zijn om hetzelfde resultaat te behalen. Als je gebruik gaat maken van barlow's dan ga je dit vergroten of verkleinen.
Goede 0.5x barlow's bestaan niet, los van het feit dat je dan vigetting gaat krijgen op je foto.
Als je een 2x barlow gebruikt op een 200/1200, dan wordt je telescoop relatief 200/2400 wat neer komt op f12. Dit soort "trage" telescopen zijn niet bruikbaar voor astrofotografie.

Als ik even mag reageren, voor DSO geldt dit wel, maar voor planetaire fotografie is een hogere F juist prima. Planeten zijn zo helder, dat een F/20 en sluitertijden van 1/100e seconde prima is. Zo gebruik ik een 2x Barlow op mijn F/10 telescoop om Jupiter te fotograferen.

[s0larus]

kippy schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:06:
[...]
Ik zal binnenkort nog wel een foto toevoegen wat er gebeurt als je geen coma corrector gebruikt. Al is de impact bij een f6 scoop een stuk kleiner dan bij een f4

Zag het in deze foto https://i.imgur.com/vYbQMHW.png

Op het moment wil ik planeten en nevels fotograferen in beter detail dan dat ik nu doe zonder goto. Met m'n de LX3 star tracker lukte het redelijk voor Andromeda en M41/42 (weet niet meer welke van de 2). Graag wil ik een Zenithstar 61 of 71 maar die zijn dan weer tegen het max gewicht of er overheen.

Voorlopig heb ik m'n Canon camera en die wil ik nog blijven gebruiken. Ooit koop ik wel (of niet) een gespecialiseerde astro camera.


@celshof , graag wou ik een all-in-one zeg maar. Kan begrijpen dat dat niet bestaat tenzij ik €€€ uitgeef maar als f/5 genoeg is voor DSO en ook prima voor planeten is dat prima.
Zal later reageren op de rest

[ Voor 10% gewijzigd door s0larus op 24-08-2021 17:22 ]

[s0larus]

@kippy als ik m'n camera aan de telescoop zonder barlow of oculair lukt het niet om fofcus te krijgen. Het zou kunnen als ik nog verder/dichter op de focuser kan zitten met de sensor. Dat kan helaas niet. Dus mijn opties met de telescoop zijn camera + barlow of camera + oculair ne anders camera + 75-300mm zoom lens op de LX3 tracker.

In ieder geval, ik wat zitten zoeken en kwam deze opties tegen:
- TS-Photon 6" met 154/600 (f/4). Daarbij een EQ5, HEQ5, of EQ6 dus tussen €1.859 en €2.259
- TS-Photon 10" met 254/1250 (f/5) op een EQ6 €2.015
- TS-Optics UNC 254/1000 (f/4) met NEQ6 mount €2.520
- Skywatcher N 254/1200 Explorer 250PDS (f/4.7) + EQ6 €2.590
- Of hetzelfde als de laatste maar dan 304/1500 (f/4.9) €2.644

Na wat verder zoeken is teleskop-express.de goedkoper qua mounts. de EQ6-R Pro is daat 1.595 vs 1.890 op astromarket. Dus als ik een redelijk

[kippy]

s0larus schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:15:
@kippy als ik m'n camera aan de telescoop zonder barlow of oculair lukt het niet om fofcus te krijgen. Het zou kunnen als ik nog verder/dichter op de focuser kan zitten met de sensor. Dat kan helaas niet. Dus mijn opties met de telescoop zijn camera + barlow of camera + oculair ne anders camera + 75-300mm zoom lens op de LX3 tracker.

In ieder geval, ik wat zitten zoeken en kwam deze opties tegen:
- TS-Photon 6" met 154/600 (f/4). Daarbij een EQ5, HEQ5, of EQ6 dus tussen €1.859 en €2.259
- TS-Photon 10" met 254/1250 (f/5) op een EQ6 €2.015
- TS-Optics UNC 254/1000 (f/4) met NEQ6 mount €2.520
- Skywatcher N 254/1200 Explorer 250PDS (f/4.7) + EQ6 €2.590
- Of hetzelfde als de laatste maar dan 304/1500 (f/4.9) €2.644

Na wat verder zoeken is teleskop-express.de goedkoper qua mounts. de EQ6-R Pro is daat 1.595 vs 1.890 op astromarket. Dus als ik een redelijk

Wat je kunt doen is de hoofd spiegel van je Dob verder naar voren plaatsen. Ik heb dat in het verleden ook gedaan met mijn lxd75 en dat werkte best goed. Maar het ligt een beetje aan de bouw van de scoop of dat voldoende is. Er is op het internet ook behoorlijk veel over te vinden. Kijk alleen uit dat je de spiegel niet aan raakt met je vingers.

Kwa telescoop bestaat er eigenlijk geen allrounder. Het is heel erg afhankelijk van de camera/sensor in combinatie met de telescoop. Een aps-c sensor is perfect met een 750mm focal lengte scope (dat kan dus 150mm f5 zijn of 200mm f4 of richting de 102mm f7).
Een populaire ascro camera is de 183c en die heeft kwa field of view in combinatie met een 80mm refractor bijna hetzelfde formaat als aps-c op 750mm.
Nu vind ik persoonlijk dat een newton van rond de 750mm focal lengte een redelijke allrounder is. Met coma corrector perfect voor veel dso's en de grotere galaxys, en met een 5x barlow geschikt voor planeten.

Persoonlijk zou ik dus voor een eq5 of eq6 gaan (eq6 is wel serieus beter voor fotografie, maar ook flink duurder) in combinatie met een 150/750mm newton of een 200/800mm newton. Daarbij moet je een guide scoop kopen a 100 euro en een guide camera a 150 euro. En een coma corrector voor 300 euro. Al met al een behoorlijke uitgave.
Houd hier wel rekening mee dat dit geen beginners setup is. Voor eigenlijk alle beginnende astrophotography setups wordt altijd aangeraden om een 60 a 70mm refractor te nemen in combinatie met een eq5 of eq6. Een dergelijke setup is veel meer vergevingsgezind, maar met een aps-c camera wel behoorlijk wide field.

Zelf heb ik de meeste apparatuur tweedehands gekocht en met wat geduld komt je soms mooie aanbiedingen tegen. Maar het is een erg dure hobby.

Als instap is de volgende set erg netjes:
https://www.teleskop-expr...r-on-EQ5-Pro-SynScan.html
Dan ben je in het totaal een kleine 2000 euro kwijt. Je kunt natuurlijk ook een vergelijkbare scoop los kopen in combinatie met een EQ6. Maar dit maakt het totaal bedrag een stuk omhoog.

[ Voor 5% gewijzigd door kippy op 25-08-2021 08:36 ]

[Michael_OsGroot]

Ik ben voor de grap even een animatie aan het maken van het effect van stacken. Ik heb een set van 42 light frames van een tracked telefotolens (200mm, f/3.5 @ 4.5) 30 sec exposures in een mooie dark site in bumfuck nowhere, Frankrijk.

Vannacht even DSS laten stampen om de stacked images te maken. Dus 1 file van 2 stacked images, 1 foto van 3 stacked images enzovoorts tot de 42. Helaas lukt het me in Lightroom niet om de foto echt mooi te bewerken. Heeft iemand daar ervaring mee? Uiteraard is een tool als Pixinsight beter, maar het gaat me er vooral om dat ik mooi weergeef hoe de ruis bij elke extra frame daalt. Lightroom is heel makkelijk in het toepassen van dezelfde bewerking op alle foto's. PI heb ik niet, Photoshop kán maar is volgens mij niet al te soepel in batch processing

[ Voor 5% gewijzigd door Michael_OsGroot op 28-08-2021 16:56 ]

[kippy]

Michael_OsGroot schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 16:54:
Ik ben voor de grap even een animatie aan het maken van het effect van stacken. Ik heb een set van 42 light frames van een tracked telefotolens (200mm, f/3.5 @ 4.5) 30 sec exposures in een mooie dark site in bumfuck nowhere, Frankrijk.

Vannacht even DSS laten stampen om de stacked images te maken. Dus 1 file van 2 stacked images, 1 foto van 3 stacked images enzovoorts tot de 42. Helaas lukt het me in Lightroom niet om de foto echt mooi te bewerken. Heeft iemand daar ervaring mee? Uiteraard is een tool als Pixinsight beter, maar het gaat me er vooral om dat ik mooi weergeef hoe de ruis bij elke extra frame daalt. Lightroom is heel makkelijk in het toepassen van dezelfde bewerking op alle foto's. PI heb ik niet, Photoshop kán maar is volgens mij niet al te soepel in batch processing

Het probleem is volgens mij vooral dat je niet in een handeling je data kan stretchen. De technieken die het meest gebruikt worden in photoshop op dit te doen leunen behoorlijk op menselijke input.
Ik denk inderdaad dat pix en app de beste tools zijn om dit snel te doen. Anders wordt het toch handwerk in photoshop. Maar je kunt natuurlijk een vergelijk maken van 1 / 3 / 6 / 12 / 24 / 42 frames, dat zijn ook de stappen dat ruisonderdrukring beter zichtbaar wordt. En 6 foto's op "dezelfde manier" met de hand bewerken is niet super intensief.

[Michael_OsGroot]

Het is me semi-gelukt, zie hier alvast het tipje van de sluier:



Beide dus precies dezelfde nabewerking, de bovenste is een stack van 42 foto's en de onderste is exact die set bewerkingen maar dan op 2 foto's. 30s lights.

DSS snort lekker door om er een animatie van te maken, hopelijk komt daar de delta beter tot zijn recht.

Wat valt mij op:

1) Die zwarte lijn op de onderste is een stroomkabel. Die verdwijnt door het stacken
2) Elke gestackte TIFF is pak hem beet 220MB groot, maar lijkt groter te worden naarmate er meer foto's geintegreerd zijn. Dit had ik niet verwacht: RAW is RAW; als er geen compressie plaats vindt waarom neemt het formaat dan toe? Daarbij dacht ik dat signaal juist makkelijker te comprimeren was dan ruis. Leuk uitzoekwerk voor een lome zondagmiddag
3) Het verschil tussen deze 2 is kleiner dan verwacht. Het is uiteraard lightroom en ik haal niet het onderste uit de kan, maar ik had meer ruis verwacht t.o.v. de andere foto

Het geheim van het bewerken was overigens: pas de tone curve aan. Begin met alleen het rode kanaal en verlaag deze tot je denkt dat de foto er goed uit ziet. Goed uit zien in de zin van geen ruis. De kleur zal nu groen / blauw worden. Verlaag nu voor die specifieke kanelen de curve tot de achtergrond mooi zwart is. Blijf dit een beetje herhalen tot het resultaat ooglijk is. Dit is geen rocket science of precisiewerk, maar even de run-and-gun resultaten haal je hier wel er mee uit.

Openstaande vraag is nu in elk geval: waarom is het verschil tussen deze foto's zo klein? Haal ik niet het maximale uit de foto of is er maar zoveel detail te halen uit 30s frames?

[ Voor 15% gewijzigd door Michael_OsGroot op 28-08-2021 21:55 ]

[kippy]

Het verschil tussen de FITT's is omdat je totaal foto formaat groter is geworden, je gemaakte foto's zijn niet 100% uitgelijnd tijdens het fotograferen. En dat is een heel goed ding, dat doe je namelijk ook met dithering. Dat zorgt er voor dat je ruis niet op hetzelfde punt binnen je plaat gaat stacken, waardoor het uiteindelijk weg wordt gerekend.

Kwa stretchen ben ik zelf binnen photoshop voorstander om de data via de levels tool naar benden te halen (onderkant van de data niet clippen) en dan de dat via de curves tool weer een stuk omhoog te trekken. Hierna kun je met de levels tool de onderkant weer weer weg halen om met curves weer te verhogen. Als je dat een paar keer doet kun je redelijk netjes zonder je data al te veel te beschadigen de data stretchen.

Persoonlijk vind ik 30sec frames veel te kort. Ik gebruikt minimaal 120sec en liever 300sec frames op iso 1600 als ik mijn canon gebruik. En unity gain als ik men astro cam gebruik.
Maar er is behoorlijk wat discussie over wat uiteindelijk beter is voor je signal to noise. Een ding wat wel zeker is, is dat op langere frames je de fijnere details vast kunt leggen. Maar je mount moet ook goed genoeg zijn omdat netjes te kunnen tracken.

Als ik inzoom op de twee stacks is er toch wel een flink verschil in de ruis te zien. Als je wilt kun je de twee foto's naar mij toe sturen via wetransfer of iets dergelijks. Dan gooi ik ze door pix heen. Stuur maar een dm als je dat interessant vind.

[ Voor 3% gewijzigd door kippy op 31-08-2021 09:43 ]

[Michael_OsGroot]

kippy schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 08:13:
Het verschil tussen de FITT's is omdat je totaal foto formaat groter is geworden, je gemaakte foto's zijn niet 100% uitgelijnd tijdens het fotograferen. En dat is een heel goed ding, dat doe je namelijk ook met dithering. Dat zorgt er voor dat je ruis niet op hetzelfde punt binnen je plaat gaat stacken, waardoor het uiteindelijk weg wordt gerekend.

Kwa stretchen ben ik zelf binnen photoshop voorstander om de data via de levels tool naar benden te halen (onderkant van de data niet clippen) en dan de dat via de curves tool weer een stuk omhoog te trekken. Hierna kun je met de levels tool de onderkant weer weer weg halen om met curves weer te verhogen. Als je dat een paar keer doet kun je redelijk netjes zonder je data al te veel te beschadigen de data stretchen.

Persoonlijk vind ik 30sec frames veel te kort. Ik gebruikt minimaal 120sec en liever 300sec frames op iso 1600 als ik mijn canon gebruik. En unity gain als ik men astro cam gebruik.
Maar er is behoorlijk wat discussie over wat uiteindelijk beter is voor je signal to noise. Een ding wat wel zeker is, is dat op langere frames je de fijnere details vast kunt leggen. Maar je mount moet ook goed genoeg zijn omdat netjes te kunnen tracken.

Als ik inzoom op de twee stacks is er toch wel een flink verschil in de ruis te zien. Als je wilt kun je de twee foto's naar mij toe sturen via wetransfer of iets dergelijks. Dan gooi ik ze door pix heen. Stuur maar een dm als je dat interessant vind.

Super! Ik heb je een DM gestuurd, hartelijk dank

Ik heb er deze GIF van in elkaar geknald. Je hebt gelijk, bij verdere zoom is de noise reduction toch significant:


U ziet: 2x versus 42x 30 seconden exposure op Andromeda

[ Voor 13% gewijzigd door Michael_OsGroot op 31-08-2021 21:15 ]

[kippy]

Michael_OsGroot schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 19:09:
[...]

Super! Ik heb je een DM gestuurd, hartelijk dank

Ik heb er deze GIF van in elkaar geknald. Je hebt gelijk, bij verdere zoom is de noise reduction toch significant:

[Afbeelding]
U ziet: 2x versus 42x 30 seconden exposure op Andromeda

Het resultaat is duidelijk zichtbaar. Dit wisten we natuurlijk al lang, dat meer integratietijd resulteert tot een betere SNR. Maar wel mooi om het zo duidelijk te zien.

Kun je trouwens de specs van je setup er bij zetten. Daar ben ik wel benieuwd naar.

[Goverman]

Zo, ik ben net weer terug van een paar dagen Grandpré (tussen Reims en Verdun). Ik was daar met een paar mensen die elkaar allemaal kennen via de Sterrenwacht Rijswijk.

Ik wist natuurlijk de impact van iets als lichtvervuiling, maar het verschil was toch nog groter dan verwacht. Al om 22:00 is in Grandpré de Melkweg probleemloos te zien. M31? Geen probleem om te spotten met het blote oog. Idem voor double cluster en M13. Enige 'probleem' is dat er ZO VEEL sterren te zien zijn dat je de sterrenbeelden bijna niet kunt herkennen...

Ik ben al een tijdje voorzien van een Skywatcher AZ-GTI montering. Die kan ALT/AZ en (in combinatie met een wedge) equatoriaal worden gebruikt. Ik heb voor dit weekend zo'n wedge gekocht. Het contragewicht was niet op voorraad, dus daarvoor moest ik even creatief zijn: met een staaf met schroefdraad M12, en wat moeren en een colaflesje kom je ook een heel eind ;-)

De meeste aanwezigen hebben aanzienlijk grotere kijkers dan ik heb. Mijn 'arsenaal' bestaat uit een skywatcher heritage 130P (650 mm) en een Skywatcher Maksutov 127 (1500 mm), anderen hadden bijv. speciaal voor astrofotografie gecorrigeerde spiegels, een refractor met 18 cm. opening of een Schmidt-Cassegrain van 25 cm. Tja, daar kan ik niet tegenop. Maar, dat hoeft dan ook niet natuurlijk.

In drie heldere nachten heb ik me erg vermaakt. Hier wat plaatjes (met toelichting).


Vroeg op de avond, de Grote Beer is al goed te zien. Die felle witte vlek is een astrofotograaf die 'flats' maakt voor de nabewerking. Deze astrofotograaf is een van de besten in zijn vak en kwam voor één te fotograferen object mee (de nabewerking is nog niet klaar, ik heb de foto dus niet).


Het sterrenbeeld De Lier: links van de felle ster is een parallellogram te zien. In het midden van de korte zijde van dat parallellogram aan de linkerkant is een groen ringetje/vlekje te zien (op de originele foto). Dat is de Ringnevel - M57. Deze foto is gemaakt met een Sony RX10, 30 seconden belicht op F2.8 met ISO 800, met 200 mm brandpunt. Deze camera was geschroefd op de (equatoriale) montering, zodat er werd gevolgd.


De Andromedanevel, M110 en double cluster zijn probleemloos te zien op de originele foto. Met het blote oog lukte het ook goed om deze objecten te vinden. Deze opname is ook weer 30 seconden belicht, F2.8 op ISO 800 en 73 mm brandpunt (bijna niet ingezoomd). Dat laat goed zien hoe groot de Andromeda nevel eigenlijk is...


Zelfde plaatje als hierboven, maar dan op 24 mm, zodat de kijker op 'voorgrond' is. De Melkweg was echt heel mooi om te zien... De rode gloed komt van zaklampjes die sommigen gebruiken om wat op te zoeken.


Mijn eerste foto van een deep sky object: M13. Settings weet ik niet precies, wel is er gestackt uit (ik dacht) 15 frames van 20 seconden. De kijker was de heritage (650 mm) met een 2x barlow. De camera is een SVBony sv305 pro (planetary astrocamera). Er kan vast veel beter, maar toch vind ik dit al heel wat.


Saturnus, met dezelfde SVBony sv305 pro. Ook hier weer een stack van een stuk of 40 frames. Nabewerking is trial en error gedaan (iets te heftig dus). Maar goed, Cassini scheiding en details op de planeet staan erop, dus voor een eerste poging ben ik tevreden.

Het waren drie mooie nachten! Ik wil gelijk weer terug, want toen ik gisteravond vanuit Rijswijk omhoog keek zag ik bijna niets...

[celshof]

Nu ik eindelijk een fatsoenlijke equatoriale mount heb, heb ik deze week besteed aan het leren kennen van dat ding en wat eerste foto's gemaakt.
Omdat ik zo snel geen wit tshirt kon vinden, heb ik de flats gemaakt met alleen een wit laptop scherm. Daardoor zijn dit heel goede foto's geworden om aan te tonen wat de waarde van goede flats is.

Ik was eigenlijk van plan om Astroberry te gaan gebruiken, maar die heeft nogal wat moeite met het aansturen van mijn DSLRs (de Canon 450D en de Nikon 5200)

Apparatuur:
iOptron CEM40
Canon 450D (IR filter er zelf uitgehaald)
Optolong UV/IR filter
0.8x reducer/corrector

Software:
AstroPhotograpy Tool
Deepsky Stacker
GIMP

Locatie:
Mijn achtertuin.
Bortle 8-9 volgens de light pollution map

Totale integratietijd ongeveer 45 minuten




Dit is de Master Flat

[ Voor 10% gewijzigd door celshof op 09-09-2021 10:33 ]

[eborn]

Goverman schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 22:29:
[...]

Nog een kleine tip voor (specifiek) de heritage: maak een ‘shroud’, zodat er geen strooilicht in de kijker komt, bijvoorbeeld van lantaarnpalen. Dat ziet er ongeveer zo uit (die mat zwarte koker) En scheelt echt heel veel in contrast. Die heb ik gemaakt van dunne foam dat bij de pippoos (hobbywinkel) te koop is en wat ducktape:

Klopt, dat scheelt een hoop als je veel invallend licht hebt. Ik heb sinds een paar maanden ook de 130p en ik zit helaas in de buurt van Gouda. Enorm veel lichtvervuiling en daarnaast nog een aantal hele felle straatlantaarns in onze nieuwbouwwijk. Gelukkig kan ik redelijk eenvoudig naar de weilanden lopen, zodat je in ieder geval van die lantaarns af bent. Maar de lucht zelf wordt er uiteraard niet veel donkerder van :-)

Enige nadeel van dat Pipoos foam is dat het zo vies blijft ruiken Het zit er nu al een paar maanden op, maar er komt nog steeds een foam lucht vanaf. Niet echt lekker als je een tijd boven je telescoop hangt.

Felicia schreef op zondag 21 februari 2021 @ 22:04:
We hadden nu met de 25mm gekeken en dat was eigenlijk best wel fijn. We hebben ook nog een 10 en 5mm erbij gekregen maar die komen later wel aan de beurt.

Bij mijn 2e hands 130p zat een Vixen 15mm NPL en een BST StarGuider 60º 8mm ED Eyepiece. Vooral die laatste gebruik ik veel vanwege Jupiter en Saturnus. Daar komt zelfs op wat onrustigere dagen een net beeld uit. Voor Jupiter kom ik momenteel niet verder dan de bruine banden en bij Saturnus is duidelijk de ring zichtbaar, maar meer details nog niet. Je ziet het een beetje zoals dit voorbeeld wat ik ergens tegenkwam:



Bij de Vixen vind ik vooral de kijkafstand redelijk beperkt. Ik moet er aardig tegenaan zitten wil ik het beeld goed kunnen zien. De BST is wat dat betreft veel prettiger in gebruik.

[kippy]

Goverman schreef op donderdag 9 september 2021 @ 09:53:
[Afbeelding]
Saturnus, met dezelfde SVBony sv305 pro. Ook hier weer een stack van een stuk of 40 frames. Nabewerking is trial en error gedaan (iets te heftig dus). Maar goed, Cassini scheiding en details op de planeet staan erop, dus voor een eerste poging ben ik tevreden.

Ik vind het resultaat zeer netjes voor de erg weinige data die gebruikt is.
Normaal wordt voor planeet fotografie geadviseerd om minimaal 500 frames te gebruiken, of een video opname.

De meeste gebruikte software voor het stacken van planeet data is autostakkert en registax:
https://www.autostakkert.com/
https://www.astronomie.be/registax/

Door de data eerst in autostakkert te laten meten/morphen/stacken kun je hierna in registax een wavelett edit maken. Hiermee kun je bergen aan detail uit je data halen. Het is hierbij wel een fijne lijn tussen een mooi resultaat en over bewerkte data.

[rafler]

Ik heb in december een "Celestron PowerSeeker 127EQ Reflector telescoop" gekocht maar ik krijg het maar niet voor elkaar om er iets in te zien, telkens als ik door het lens kijk dan lijkt het wel of er iets in de lens zit wat heen en weer gaat, ook is het zoeken echt een kriem .

Ik heb de instructies gevolgd van in elkaar zetten tot aan het stellen van de zoeker. Alle doppen er vanaf gehaald om de maan te zoeken met de zoeker en dan via de lens de maan te bezichtigen.

Is er iemand (in de buurt van Roosendaal en vergoeding is geen probleem) of een cursus die mij op weg kan helpen wat ik nou precies verkeerd doe? Ik heb het gevoel als of ik een kapotte telescoop heb of dat ik enorm incompetent ben..

[ Voor 5% gewijzigd door rafler op 20-10-2021 13:00 ]

[JeroenH]

Heb je er een 4mm en 20mm oculair bij? Begin je met de 20mm (laagste vergroting)?

Helaas is Roosendaal "net even" te ver voor mij om langs te rijden.

Wat een optie zou kunnen zijn, is eens bellen met Sterrenwacht Tivoli. Dat is vanuit Roosendaal maar 10 minuten met de auto. Wie weet zijn ze bereid naar je telescoop te kijken, of weten ze iemand die dat zou willen en kunnen.

Een andere optie is de KNVWS West-Brabant (die trouwens als thuisbasis Sterrenwacht Tivoli hebben), je zou ook daar eens kunnen vragen of ze je kunnen helpen. Ik zie in de agenda dat er 22 okt (overmorgen) een waarneem- en praktijkavond is, wie weet is daar al iets mogelijk. Kan zijn dat ze je een stille hint geven om lid te worden, en dat kan ik ook wel aanraden. Ben zelf een tijd lid geweest van een KNVWS-tak bij mij in de buurt, en als je geluk hebt is het een actieve club die interessante dingen onderneemt.

[kippy]

rafler schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 12:59:
Ik heb in december een "Celestron PowerSeeker 127EQ Reflector telescoop" gekocht maar ik krijg het maar niet voor elkaar om er iets in te zien, telkens als ik door het lens kijk dan lijkt het wel of er iets in de lens zit wat heen en weer gaat, ook is het zoeken echt een kriem .

Ik heb de instructies gevolgd van in elkaar zetten tot aan het stellen van de zoeker. Alle doppen er vanaf gehaald om de maan te zoeken met de zoeker en dan via de lens de maan te bezichtigen.

Is er iemand (in de buurt van Roosendaal en vergoeding is geen probleem) of een cursus die mij op weg kan helpen wat ik nou precies verkeerd doe? Ik heb het gevoel als of ik een kapotte telescoop heb of dat ik enorm incompetent ben..

Paar puntjes voor de beginner:
- Pak als eerste het occulair met het grootste getal. Meestal is dat 20 of 25mm, dit heet de minste vergroting.
- Zet het geheel overdag op en probeer eens scherp te stellen op een boom/huis of iets wat een 200~500 meter ver weg is.
- Lijn overdag de zoeker uit met het beeldveld door het oculair.
- Gebruik een app zoals starwalk om de sterren te leren herkennen.
- Zoek op youtube uitleg. Hier heb ik het meeste van geleerd.
- Als je door de telescoop kijkt probeer het geheel niet aan te raken. Een super kleine beweging leid met het inzoomen tot een super grote afwijking als je er doorheen kijkt. Meestal raak je alleen de stelknop voor ra aan om het object te volgen. Tijdens het zoeken gebruik je natuurlijk wel de DEC afstelling er bij.

Ook ik woon niet in de buurt anders had ik je graag verder geholpen.

[Reinier]

RA & december slow motion kabels

@rafler het klinkt eigenlijk alsof je simpelweg niet in focus bent. Laat die Barlow sowieso links liggen en gebruik zoals eerder genoemd het 20mm oculair.
Heb je overdag al ergens naar kunnen kijken zoals een verre kerktoren ofzo en was dat in focus?

[technoaddict]

Kan iemand vertellen wat de James Webb telescoop ons gaat brengen? Ik lees op internet dat de telescoop op basis van infrarood veel verder in het verleden (dus verder weg) kan "kijken". Gaan we dus foto's krijgen van mooie sterrenstelsels die eerder nog niet gefotografeerd waren, bijvoorbeeld door een Hubble?
Wat ik zelf vooral interessant vind is de studie naar wat zich meer richting het oppervlak afspeelt. Is het habitable? Hoe is de atmosfeer? Gaat de James Webb ons daar ook veel meer over vertellen?

[BadRespawn]

technoaddict schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 15:57:
Wat ik zelf vooral interessant vind is de studie naar wat zich meer richting het oppervlak afspeelt. Is het habitable? Hoe is de atmosfeer? Gaat de James Webb ons daar ook veel meer over vertellen?

Je bedoelt neem ik aan het oppervlak van exoplaneten. Ook de JWST is niet krachtig genoeg om het oppervlak van exoplaneten te zien.
Maar JWST zal wel worden ingezet om spectrum analyse van de atmosfeer van exoplaneten te doen, met focus op mogelijke leefbaarheid van die planeten; https://quanz-group.ethz....instrumentation/jwst.html

[technoaddict]

BadRespawn schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 16:18:
[...]


Je bedoelt neem ik aan het oppervlak van exoplaneten. Ook de JWST is niet krachtig genoeg om het oppervlak van exoplaneten te zien.
Maar JWST zal wel worden ingezet om spectrum analyse van de atmosfeer van exoplaneten te doen, met focus op mogelijke leefbaarheid van die planeten; https://quanz-group.ethz....instrumentation/jwst.html

Interesting. Ben zeer benieuwd!
Thanks

[De_Bastaard]

Nou,

Naar aanleiding van mijn eerdere post hier over het niet in focus kunnen krijgen van mijn 8" dobson heb ik nu pas de tijd genomen om eens te zien wat er dan aan de hand is.

Ik heb dat ding opnieuw gecolimeerd. Vervolgens mik ik overdag op een willekeurig object (een boom 50m verderop) en probeer dan focus te krijgen met een 32mm oculair.

Na het erop zetten van een extender ring van 2cm + adapter voor mijn oculair, moet ik alsnog het oculair 4cm verderop houden om de bladeren in focus te krijgen. Voor de boom die in onze tuin staat (20-30m) moet ik hem nóg verder af (10cm ofzo) houden.

Ik zou dus nu denk ik nog zo'n ring moeten kopen van 2 of 4cm? Of is het de verwachting dat ik de maan bijv. nu wel gewoon scherp ga krijgen?

Ik heb de primaire spiegel flink meer naar binnen gedraaid. Misschien dat die simpelweg te ver weg stond? Er zit nu nog een halve cm ruimte op die schroeven waarmee je de stelschroef fixeert, dus veel ruimte is daar niet meer denk ik.

[ Voor 19% gewijzigd door De_Bastaard op 28-10-2021 11:50 ]

[Goverman]

Wat je nog een zou kunnen proberen, is om de afstand tussen de vangspiegel en de primaire spiegel zo groot mogelijk te maken. Je zegt dat immers dat je extenders nodig hebt. Dan lijkt het er op dat het brandpunt te ver naar achteren ligt. Dat kun je ondervangen door de afstand vangspiegel / primaire spiegel groter te maken, zodat de afstand tussen de vangspiegel en het oculair minder groot hoeft te worden.

Bij mijn heritage (een inschuifbare dobson) is dat bij sommige gebruikers juist omgekeerd: bij sommige oculairs kun je niet ver genoeg naar binnen stellen om in focus te komen. De oplossing die sommigen dan toepassen is om de kijker een stukje in te schuiven.

[De_Bastaard]

Goverman schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 13:01:
Wat je nog een zou kunnen proberen, is om de afstand tussen de vangspiegel en de primaire spiegel zo groot mogelijk te maken. Je zegt dat immers dat je extenders nodig hebt. Dan lijkt het er op dat het brandpunt te ver naar achteren ligt. Dat kun je ondervangen door de afstand vangspiegel / primaire spiegel groter te maken, zodat de afstand tussen de vangspiegel en het oculair minder groot hoeft te worden.

Bij mijn heritage (een inschuifbare dobson) is dat bij sommige gebruikers juist omgekeerd: bij sommige oculairs kun je niet ver genoeg naar binnen stellen om in focus te komen. De oplossing die sommigen dan toepassen is om de kijker een stukje in te schuiven.

Thanks.

Dat heb ik nu net geprobeerd, en behalve dat ik er een paar blaren bij heb vanwege die rot draaiknoppen heeft het geen effect gehad. Ik zat al bijna op de max qua afstand tussen primair/secundair en de afstand die ik moet overbruggen is nog altijd enkele centimers.

Erg merkwaardig hoor. Kan me niet voorstellen dat dit ooit gewerkt heeft zo bij de knul waar ik hem van gekocht heb

[celshof]

De_Bastaard schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 11:48:
Nou,

Naar aanleiding van mijn eerdere post hier over het niet in focus kunnen krijgen van mijn 8" dobson heb ik nu pas de tijd genomen om eens te zien wat er dan aan de hand is.

Ik heb dat ding opnieuw gecolimeerd. Vervolgens mik ik overdag op een willekeurig object (een boom 50m verderop) en probeer dan focus te krijgen met een 32mm oculair.

Na het erop zetten van een extender ring van 2cm + adapter voor mijn oculair, moet ik alsnog het oculair 4cm verderop houden om de bladeren in focus te krijgen. Voor de boom die in onze tuin staat (20-30m) moet ik hem nóg verder af (10cm ofzo) houden.

Ik zou dus nu denk ik nog zo'n ring moeten kopen van 2 of 4cm? Of is het de verwachting dat ik de maan bijv. nu wel gewoon scherp ga krijgen?

Ik heb de primaire spiegel flink meer naar binnen gedraaid. Misschien dat die simpelweg te ver weg stond? Er zit nu nog een halve cm ruimte op die schroeven waarmee je de stelschroef fixeert, dus veel ruimte is daar niet meer denk ik.

Probeer eens wat verder weg dan 50m. Dat zou nog wel eens te dichtbij kunnen zijn. Uiteindelijk kijk je minimaal 350.000km ver.

[De_Bastaard]

Woohoo.

Nou ik krijg Jupiter en 2 manen te zien met mijn 12mm oculair, redelijk scherp ook nog. Blijkt dat hij dus toch door die verkoper niet zo lekker gecolimeerd was ;-).

- Ik vind het wel erg vermoeiend om te kijken door dat 12mm oculair. Wordt dat beter als je zo'n groter 2" oculair gebruikt?
- Gebruiken jullie een Barlow om bijv. Jupiter te kunnen bekijken? Ik heb er een maar nog niet gebruikt.
- Over mijn eerdere focus problemen, ik moet het oculair dus zo ver mogelijk uit de focustube laten steken en dan minimaal vastschroeven, anders geen focus. Ik denk dat ik nog zo'n extension ring moet halen van een paar centimeter. Is het dan de bedoeling om de eerdere ring meteen mee te vervangen, of kun je ze gewoon op elkaar schroeven?

Verder zoek je je wel een ongeluk naar die sterren hoor. Op een gegeven moment had ik het bij Jupiter wel door en scheelt het dat die vrij helder is. Andromeda is toch wat moeilijker, die heb ik nog niet kunnen vinden.

[Reinier]

Da's mooi nieuws!

Het "kijkcomfort" van een oculair hangt vooral af van de beeldhoek en de "eye relief". Grotere beeldhoek geeft een groter beeld, grotere eye relief betekent dat je je oog iets op afstand van het oculair kunt houden, vooral handig als je een bril draagt.
2" Oculairen zijn wel huge en zwaar (mijn grootste is iets van 500 gram), daar moet je telescoop wel een beetje tegen kunnen, vooral als je extension tubes enzo gebruikt. Je kijker moet wel in balans (kunnen) blijven.

Barlow gebruik ik bijna nooit, hangt natuurlijk af van de brandpuntafstand van je telescoop en je oculair. Veel vergroten heeft vaak niet zoveel zin, omdat je de ruis, rommel en trillingen in je beeld ook vergroot. En vanwege het maximale oplossend vermogen van je telescoop ga je op een gegeven moment niet méér zien bij meer vergroting.
Maar als je er een hebt, vooral proberen natuurlijk! Welke oculairen heb je? Stel dat je 12 en 40 mm hebt, en een 2x Barlow, dan heb je met je Barlow ook de tussenmaat (20 mm), dat zou precies de beste vergroting kunnen zijn afhankelijk van de kijkomstandigheden.
Blijft vreemd dat je zo'n focusissue hebt. Zit je vangspiegel op de verkeerde plek ofzo?

Edit: je hebt blijkbaar 12, 20, 25 en 32 mm en een 2x Barlow. Niet superlogisch, want de 20 en 25 zitten dicht bij elkaar en met de Barlow zit het weer dicht bij de 12 mm. Maar goed, kwestie van uitproberen.

[ Voor 8% gewijzigd door Reinier op 10-11-2021 08:56 ]

[De_Bastaard]

Reinier schreef op woensdag 10 november 2021 @ 08:49:
Da's mooi nieuws!

Het "kijkcomfort" van een oculair hangt vooral af van de beeldhoek en de "eye relief". Grotere beeldhoek geeft een groter beeld, grotere eye relief betekent dat je je oog iets op afstand van het oculair kunt houden, vooral handig als je een bril draagt.
2" Oculairen zijn wel huge en zwaar (mijn grootste is iets van 500 gram), daar moet je telescoop wel een beetje tegen kunnen, vooral als je extension tubes enzo gebruikt. Je kijker moet wel in balans (kunnen) blijven.

Barlow gebruik ik bijna nooit, hangt natuurlijk af van de brandpuntafstand van je telescoop en je oculair. Veel vergroten heeft vaak niet zoveel zin, omdat je de ruis, rommel en trillingen in je beeld ook vergroot. En vanwege het maximale oplossend vermogen van je telescoop ga je op een gegeven moment niet méér zien bij meer vergroting.
Maar als je er een hebt, vooral proberen natuurlijk! Welke oculairen heb je? Stel dat je 12 en 40 mm hebt, en een 2x Barlow, dan heb je met je Barlow ook de tussenmaat (20 mm), dat zou precies de beste vergroting kunnen zijn afhankelijk van de kijkomstandigheden.
Blijft vreemd dat je zo'n focusissue hebt. Zit je vangspiegel op de verkeerde plek ofzo?

Hey, bedankt voor je reactie!

Geen idee of die vangspiegel op een verkeerde plek zit. Naar aanleiding van de eerdere replies hier heb ik hem laatst dus helemaal opnieuw gecolimeerd en geprobeerd de afstand van de spiegels groter/kleiner te maken met als resultaat dat ik al iets kan zien.. eerst kreeg ik helemaal niets te zien.

De vangspiegel kan volgens mij niet (veel) meer naar binnen/buiten, met de hoofdspiegel is misschien wel nog iets mogelijk (naar binnen) maar niet veel.

Uit mijn hoofd heb ik deze oculairen: 12mm, 20mm, 25mm, 32mm.

[Reinier]

Je zou eigenlijk eens bij een sterrenwacht langs moeten gaan. Wij zitten in Amersfoort en je bent van harte welkom op publieksavonden, misschien ook als introducé bij een besloten werkgroepavond.

Voor wat betreft het starhoppen: dat is simpelweg een kwestie van oefenen! Je wordt er vanzelf handig in. Ik kan het niet zo goed en kan maar een beperkt aantal objecten vinden (Andromeda vanuit Cassiopeia, Ringnevel via Wega/Lier bijvoorbeeld). Ik doe het meeste met goto want ik ben lui.

[De_Bastaard]

Yes, sterrenwacht in Heerlen staat nog op de planning. Die zijn lange tijd ook wel 'dicht' geweest vanwege 'rona

[Reinier]

Same here. Gelukkig zijn we sinds kort weer begonnen met lezingen e.d. We stonden zelfs in het AD (met een stuk of 42 foutjes in het artikel...): https://www.ad.nl/amersfo...-vlucht-genomen~a33c9c4b/

[De_Bastaard]

Iemand van jullie tips voor een betaalbare 6mm oculair?

Ik wil Jupiter en Saturnus wat beter kunnen zien en heb dan geloof ik een 6mm oculair nodig. Zie verschillende merken voorbijkomen bij teleskop-express.de.

Is dit te goedkoop/rommel? https://www.teleskop-expr...sl-Okular-6-mm-1-25-.html

Of kan ik beter voor een groothoek kijken, en moet dat dan 1.25 of 2” zijn?

[ Voor 10% gewijzigd door De_Bastaard op 10-11-2021 21:15 ]

[celshof]

De_Bastaard schreef op woensdag 10 november 2021 @ 21:13:
Iemand van jullie tips voor een betaalbare 6mm oculair?

Ik wil Jupiter en Saturnus wat beter kunnen zien en heb dan geloof ik een 6mm oculair nodig. Zie verschillende merken voorbijkomen bij teleskop-express.de.

Is dit te goedkoop/rommel? https://www.teleskop-expr...sl-Okular-6-mm-1-25-.html

Of kan ik beter voor een groothoek kijken, en moet dat dan 1.25 of 2” zijn?

Ik ben heel blij met mijn "gold line" oculairen. https://www.aliexpress.com/item/1000008653407.html of https://www.aliexpress.com/item/1005001987523400.html bijvoorbeeld.

[ Voor 5% gewijzigd door celshof op 10-11-2021 21:56 ]

[s0larus]

Daar ben ik weer! Ik heb weer zitten zoeken en overwegen maar denk dat ik deze graag wil kopen: Omegon Pro Astrograph 203/800 EQ6-R Pro Hij is F/4, staat op een EQ6 mount, heeft een ventilator, en de mount heeft ook een hendel om het makkelijker te dragen.

De EQ6-R Pro is beter dan de EQ6 Pro dmv verschillende verbeteringen en goedkoper met vergelijkbare specs zou alleen het meest opleveren als ik een Robtics PN8F4 (€599) en EQ6 Pro (€1565) koop. Verschil van 226 euro.

Verder voeg ik ook een ZWO ASI 120MM mini mono (via astromarket €189) en een SVBONY 30/120mm guidescope voor ~50 op amazon. Totaal prijs 239 voor beiden. Totaal met telescoop ~€2.629

Volgens mij is dit het minimale qua apparatuur die ik nodig heb om m'n setup flink te verbeteren. Ik heb nog onderzocht of de guidescope anders zou moeten maar volgens mij hoeft het niet. De Canon 700D heeft een per pixel resolutie van 1.11" x 1.11" en de ZWO 6.45"x 6.45". De gouden regel voor deze twee is dat de Canon niet 3x meer is dan die van de guide maar daar zit ik voorlopig ver van af. (berekend via deze site)

Mis ik nog iets? Hebben jullie ander advies?

[ Voor 3% gewijzigd door s0larus op 17-12-2021 14:52 ]

[celshof]

s0larus schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 14:51:
...

Mis ik nog iets? Hebben jullie ander advies?

Een coma corrector kan handig zijn.

[s0larus]

celshof schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 17:05:
[...]
Een coma corrector kan handig zijn.

Advies? Het verschilt enorm van 95 tot 1000 euro 😅

Levenhuk Komakorrektor f/4 voor 95
TS Optics 0.95x 2" voor 215
Artesky 0.85x Full frame corrector voor 599

[Joep]

s0larus schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 17:35:
[...]


Advies? Het verschilt enorm van 95 tot 1000 euro 😅

Levenhuk Komakorrektor f/4 voor 95
TS Optics 0.95x 2" voor 215
Artesky 0.85x Full frame corrector voor 599

Deze: https://www.astromarket.o...omacorrector-hr-2/p,47657
Ik kan de reviews over deze niet even vinden, maar totdat je genoeg geld hebt voor eentje van Televue is dit de beste. Beste correctie en niet zo gevoelig voor tilt. Je weet van de kortingscode ASNL76 bij astromarket? Scheelt best wat

[celshof]

s0larus schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 17:35:
[...]
Advies? Het verschilt enorm van 95 tot 1000 euro 😅

Levenhuk Komakorrektor f/4 voor 95
TS Optics 0.95x 2" voor 215
Artesky 0.85x Full frame corrector voor 599

Buiten degene die net werd aangeraden, ligt alles aan je budget.

Zo kan een ADC ook een goed idee zijn, zeker als je je ook op planeten wilt richten. Maar in dat geval wil je denk ik liever een andere telescoop er bij.

[s0larus]

Joep schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 21:11:
[...]

Deze: https://www.astromarket.o...omacorrector-hr-2/p,47657
Ik kan de reviews over deze niet even vinden, maar totdat je genoeg geld hebt voor eentje van Televue is dit de beste. Beste correctie en niet zo gevoelig voor tilt. Je weet van de kortingscode ASNL76 bij astromarket? Scheelt best wat

Ja, scheelt 130 euro waardoor ik zelfs wat kan uitgeven voor de Exlporer Scientific*

De ADC laat ik voor een ander keertje.

[ Voor 4% gewijzigd door s0larus op 17-12-2021 23:24 ]

[kippy]

Joep schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 21:11:
[...]

Deze: https://www.astromarket.o...omacorrector-hr-2/p,47657
Ik kan de reviews over deze niet even vinden, maar totdat je genoeg geld hebt voor eentje van Televue is dit de beste. Beste correctie en niet zo gevoelig voor tilt. Je weet van de kortingscode ASNL76 bij astromarket? Scheelt best wat

Die gebruik ik met mijn skywatcher 6" f5 newton. En na het lezen van veel reviews is dat wel een van de beste.
Vooral gekozen voor als ik een keer een 8" f4 zou aanschaffen.

De baader mk2 en skywatcher coma correctors komen er in verhouding zeer beroerd van af.

[s0larus]

Hij is besteld nu tot februari wachtend haha

[kippy]

s0larus schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 12:26:
Hij is besteld nu tot februari wachtend haha

Denk niet dat je veel zal missen, als het weer beetje hetzelfde blijft als de afgelopen maanden.

[s0larus]

kippy schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 13:07:
[...]

Denk niet dat je veel zal missen, als het weer beetje hetzelfde blijft als de afgelopen maanden.

Weet niet hoe goed zichtbaar Jupiter en Saturnus zullen zijn dan maar vast niet goed meer aangezien ze nu al best laag zijn. Gelukkig kan ik nog rekenen op Orion en Andromeda dis nog aardig lang zichtbaar blijven.

[Goverman]

s0larus schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 18:03:
[...]


Weet niet hoe goed zichtbaar Jupiter en Saturnus zullen zijn dan maar vast niet goed meer aangezien ze nu al best laag zijn. Gelukkig kan ik nog rekenen op Orion en Andromeda dis nog aardig lang zichtbaar blijven.

Jupiter en Saturnus zijn niet goed meer te zien en dat blijft de komende maanden ook zo: ze gaan nu hard richting conjuctie: dan staan ze t.o.v. ons aan de andere kant van de Zon.

De Orion nevel begint nu net een beetje lekker te komen, Andromeda blijft nog maandenlang goed aan de hemel zichtbaar. Vergeet ook niet de Plejaden, die zijn ook altijd gaaf. Dat geldt ook voor M44 trouwens.

Over de Plejaden en de Orionnevel: die heb ik vanavond vastgelegd met mijn nieuwe camera (een Sony RX10 IV). Die kan tot 600 mm (kleinbeeld equivalent) inzoomen. Dat leidde tot de onderstaande plaatjes (die afgezien van wat croppen en een beetje contrast bijwerken bij Orion) onbewerkt. Wel is de camera voorzien van een nachtfilter. Dat scheelde toch best wel wat lichtvervuiling (ik zit in hoogstedelijk gebied en dicht op het Westland, dus ja, donker wordt het nooit). Ook is het bijna volle maan, dus veel deep sky is er sowieso niet te zien natuurlijk.



De setup: een Skywatcher AZ-GTI montering, equatoriaal opgezet (het contragewicht heb ik laten zitten voor nu, dus het kan nog optimaler). Dit staat op een klein zuiltje die is vastgeschroefd op de metalen balkonrand. Hierdoor zijn toch er af en toe toch wat trillingen. De montering wordt aangestuurd met een smartphone via de wifi (de synscan pro app).


De Orionnevel, op 600 mm, 8 seconden belicht op 800 ISO.


En de Plejaden, ook op 600 mm, 8 seconden belicht op 800 ISO.

Andromedanevel lukte niet, omdat die vanaf deze positie niet te zien was.

Het lastigst met deze camera is het scherpstellen. Dat moet handmatig, maar 'op oneindig zetten' werkt niet, het is dus handmatig focussen met een EVF en dat is best lastig (maar lukt wel). Het resultaat vind ik best aardig, met wat tweaken kan het vast nog beter worden.

[ Voor 5% gewijzigd door Goverman op 21-12-2021 23:38 ]

[kippy]

Eindelijk na denk meer dan 6 maanden weer eens wat gefotografeerd.

Orion nevel M42

Mount AZ-EQ6 - Cam Altair 294c fan - Frames 70 x 60 sec guided met om de 2 frames dither - Filter Optolong L-Extreme - Geen darks/flats

Deze nevel heb ik al vaak gefotografeerd en eigenlijk altijd met matige resultaten. En nu met relatief weinig integratie tijd ben ik best wel te spreken over het resultaat. Van de week ga ik nog wat darks en flat frames schieten en het geheel opnieuw bewerken. Al denk ik dat ik er niet heel veel meer data uit kan trekken, mocht het veel schelen zal ik de post updaten.
Ik zie wel als ik inzoom dat de sterren niet helemaal goed gelukt zijn, zitten ringen in. Maar de Nevel is netjes.

Software:
Deep sky stacker voor stacken
Pix insight voor data stretch en meeste bewerkingen
Photoshop voor klein beetje extra strecthen en kleur balans

Nu maar hopen dat we een keer meerdere heldere nachten achter elkaar krijgen.

[ Voor 4% gewijzigd door kippy op 12-02-2022 17:47 ]

[celshof]

Mooi @kippy ! Wat heb je voor telescoop gebruikt?

[kippy]

celshof schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 19:50:
Mooi @kippy ! Wat heb je voor telescoop gebruikt?

Denk je zo'n beetje alle informatie mee te posten, vergeet ik dat.

Ik heb een skywatcher 150mm f5 newton met 1:10 regeling gebruikt met een Explore Scientific HR Coma Corrector.

[s0larus]

Iemand in de buurt van Deventer met een Cheshire collimator tool? Ik kan de mijne niet vinden en denk dat ik een collimatie issue heb

e: 30-45 min rijden is ook geen issue zolang ik goed kan collimeren haha

e2: never mind. ik heb zo'n cheshire collimation tool gekocht

[ Voor 38% gewijzigd door s0larus op 25-02-2022 21:54 ]

[s0larus]

s0larus schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 17:52:
Iemand in de buurt van Deventer met een Cheshire collimator tool? Ik kan de mijne niet vinden en denk dat ik een collimatie issue heb

e: 30-45 min rijden is ook geen issue zolang ik goed kan collimeren haha

e2: never mind. ik heb zo'n cheshire collimation tool gekocht

Fixed! Secondary mirror was niet in alignment. Die heb ik kunnen fixen. Vanavond maar eens testen dus

[Michael_OsGroot]

Ik geef ook weer eens een teken van leven.
Deze foto is gemaakt met een 750/150mm newtonian telescoop.
Bestaande uit 100 light frames van 30 seconden, een stuk of 8 dark frames en 40 bias frames van 1/4000e seconde.

Stacken in Deepskystacker
Nabewerkt in Pixinsight (Background extraction, color calibration)
Laatste snufjes in lightroom om het zwart zwarter te maken en de blauwe tinten te laten 'poppen': dehaze, satuarion, gewoon wat spelen met sliders.


Ben erg tevreden en denk dat er eigenlijk heel veel meer in mijn apparatuur zit. Mijn kennis en kunde is volgens mij duidelijk de bottleneck. Maar wat een geweldig gevoel geeft het om die blauwe nevels op je zelfgemaakte foto's te zien zeg.

Gelijk ook mijn ervaring:

Deze foto was heel veel makkelijker na te bewerken in pixinsight.

Dit is het resultaat dat ik in StarTools kreeg:


Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik in beide softwarepakketten nog niet 100% thuis ben, maar ik hen nu al wel een voorkeur voor het (helaas veel duurdere) Pixinsight

[ Voor 23% gewijzigd door Michael_OsGroot op 04-04-2022 21:46 ]

[Lordy79]

Schitterend, @Michael_OsGroot (pun intended )

Echt mooi dat je met amateurapparatuur dit soort plaatjes kunt schieten.
Ooit, ooit lijkt het me een leuke hobby... Als de kinderen groot (groter) zijn ...

[celshof]

@Michael_OsGroot met een DSLR gemaakt?

[Michael_OsGroot]

celshof schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 10:07:
@Michael_OsGroot met een DSLR gemaakt?

Ja, een nikon D3300

[kippy]

@Michael_OsGroot
Mooi begin. Persoonlijk zou ik de achtergrond niet zo ver naar het zwart trekken, hiermee trek je ook een heel stuk van de nevel weg.
Zeker met deze nevel is integratie tijd heel erg belangrijk. Ik kreeg pas redelijk veel nevel te zien toen ik meer dan 4 uur er op had zitten, en dat was met een echte astro cam.

[Michael_OsGroot]

kippy schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 13:25:
@Michael_OsGroot
Mooi begin. Persoonlijk zou ik de achtergrond niet zo ver naar het zwart trekken, hiermee trek je ook een heel stuk van de nevel weg.
Zeker met deze nevel is integratie tijd heel erg belangrijk. Ik kreeg pas redelijk veel nevel te zien toen ik meer dan 4 uur er op had zitten, en dat was met een echte astro cam.

Goede tip. Ik ben ook zeker van plan nog meer lights te schieten. Weet jij hoe dat te combineren valt?
Ik heb nu van 1 sessie lights, darks en bias geschoten bij mijn ouders in de achtertuin, waar de lichtvervuiling meevalt. Echter woon ik in Amsterdam dus mijn volgende sessie zal onder minder gunstige omstandigheden zijn. Alle lights op een hoop snap ik, het zijn de darks waar ik niet precies van weet wat ik er mee aan moet.

[kippy]

Michael_OsGroot schreef op dinsdag 5 april 2022 @ 14:05:
[...]

Goede tip. Ik ben ook zeker van plan nog meer lights te schieten. Weet jij hoe dat te combineren valt?
Ik heb nu van 1 sessie lights, darks en bias geschoten bij mijn ouders in de achtertuin, waar de lichtvervuiling meevalt. Echter woon ik in Amsterdam dus mijn volgende sessie zal onder minder gunstige omstandigheden zijn. Alle lights op een hoop snap ik, het zijn de darks waar ik niet precies van weet wat ik er mee aan moet.

Je gaf al aan dat je DSS gebruikt. Onderin kun je group tabs selecteren. Dus alles van de eerste sessie zet je in group 1 en alles van de tweede in group 2. De beste data zet je in de eerste group.
Met Startnet v2 kun je de sterren weg halen. En met pixelmath kun je de sterren uit een stack los halen van een plaat en in photoshop als blending layer weer terug plaatsen. https://www.cloudynights.com/topic/808556-starnet-v2/
Omdat je een newton hebt ontkom je hier bijna niet aan omdat je je refraction spikes niet rect op elkaar kunt leggen.

De nevel die je fotografeerd is een reflection nevel, die geven geen licht af en zijn zeer gevoelig voor licht vervuiling en maanlicht. Om dit vanuit amsterdam te fotograferen is eigenlijk niet te doen. En er zijn eigenlijk ook geen goede filters voor die dat wel kunnen.

Dus ik zou kijken of je ergens anders een avond kan fotograferen. Ik zou dan proberen om je camera op ISO 1600 te zetten een sluitertijd van minimaal 180 sec te nemen. Als je camera dat niet direct kan kun je een interval meter gebruiken of APT gebruiken. https://www.astrophotography.app/

Met veel integratie tijd en goede bewerking is dit redelijk makkelijk te halen:

Ik ben er zelf nog niet echt tevreden mee dus ik ga in de herfst als het mee zit opnieuw doen.

[Michael_OsGroot]

De voorspellingen van Clearoutside zijn niet heel positief de komende week:



Vertel, wie heeft een nieuwe telescoop gekocht?

[Michael_OsGroot]

10 dagen verder en nog steeds no bueno. Ik heb een nieuwe polar scope (voor het uitlijnen van de telescoop) en sta te trappelen weer foto's te schieten. Ik denk dat ik met goede uitlijning wel >30s subs kan schieten, 1 of misschien zelfs 2 minuten is wellicht haalbaar.

[kippy]

Michael_OsGroot schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 15:48:
10 dagen verder en nog steeds no bueno. Ik heb een nieuwe polar scope (voor het uitlijnen van de telescoop) en sta te trappelen weer foto's te schieten. Ik denk dat ik met goede uitlijning wel >30s subs kan schieten, 1 of misschien zelfs 2 minuten is wellicht haalbaar.

Met een goede uitlijning en een niet al te grote focal lengte moet dat wel haalbaar kunnen zijn ja.
En het weer blijft een moeilijk gegeven. Ik heb ook al weer een maand niets meer gedaan, maar het scheelt dat daarvoor 2 weken achterelkaar heb kunnen spelen.

[Michael_OsGroot]

Ik zit momenteel op 750mm FL, met 1.5 crop factor. M101 staat hoog op het lijstje! Wat heb jij staan?

[kippy]

Ik heb meerdere telescopen, maar mijn main telescoop is een Skywatcher 150mm newton f5 met coma corrector. Dus ook 750mm FL, maar ik heb er wel een guide scope op staan anders is het bijna niet te doen.
De camera die ik gebruik is een Altair 294c met een 4/3rds sensor (16.05mm x 12.61mm) 4128x2808 px.

Mount: Skywatcher AZ-EQ6
Guide scope: Orion 180mm
Guide cam: Altair GPCAM2 290C
Coma corrector: Explore Scientific HR 2
Filter: Optolong L-Extreme en L-Pro filter afhankelijk van het target
Laptop met windows: met software - N.I.N.A. https://nighttime-imaging.eu/

En ja M101 is een mooi target met zo'n focal lengte: https://telescopius.com/d...wheel-galaxy/m-101/galaxy
Maar lastige met galaxy's is dat er geen maan mag staan anders ben je heel snel veel data kwijt. Daarnaast zijn filters voor galaxy shots niet echt nuttig (tenzij je natuurlijk mono fotografeert)

[s0larus]

Als iemand hier interesse heeft, ik verkoop m'n Omegon Astrograph 203/800 met EQ6-R Pro + paar andere dingen. Volgens mij heb ik een redelijke prijs met alles dat ik erbij verkoop/weg geef, zeker als ik het vergelijk met wat de huidige levertijd is voor dat setje.

http://te-les-koop.nl/BekijkAdvertentie.php?key=42439

EQ6 verkocht. Nu nog een lompe 203/800 OTA die niemand wilt :\

[ Voor 25% gewijzigd door s0larus op 24-04-2022 12:11 ]

[Reinier]

Er komt morgen nieuws vanuit het Event Horizon Telescope project. Het belooft interessant te worden

Livestream o.a. op het YT-kanaal van ESO.

[Reinier]

Livestream over 30 seconden!

[Reinier]

[Jorizzz]

Reinier schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 15:08:
[Afbeelding]

Ik heb de live stream niet gezien, waar kijken we hier naar?

Edit: Volgens de NOS:

Eerste afbeelding van 'ons eigen' zwarte gat in Melkweg

[ Voor 11% gewijzigd door Jorizzz op 12-05-2022 17:03 ]

[dawg]

Jorizzz schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 16:50:
[...]

Ik heb de live stream niet gezien, waar kijken we hier naar?

Sagittarius A, zwart gat in het centrum van de Melkweg.

[Reinier]

Jep, Sagittarius A*

[Michael_OsGroot]

YouTube: Why it was so hard to take this picture - and what it actually shows < Video van Veritasium hierover.

Erg interessant inzicht dat Sag A* zoveel actiever is. Dat beweging in de orde grootte minuten plaats vindt. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik fascinerend gezien het feit dat het zwarte gat zo ongelooflijk klein, ver weg, en zwaar is.

En dat het ding zo ver weg is, dat het vergelijkbaar is met het maken van een foto van een donut op de maan.

Het is vanavond helder, ik pak gelijk mijn telescoop in

[Reinier]

Ik erger me aan de thumbnail van die Veritasium-video. De schaal klopt compleet niet, als je denkt dat het grote vierkantje gelijk staat aan het kleine vierkantje.

/nitpicking

[ Voor 5% gewijzigd door Reinier op 12-05-2022 19:14 ]

[Michael_OsGroot]

Weet iemand trouwens of, en waarschijnlijk waarom het niet mogelijk is die truc van veritasium met zichtbaar licht te herhalen? En dan dus met optische telescopen hetzelfde resultaat halen maar dan met kortere golflengtes?