LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Refthoom]

jovika schreef op zondag 23 juni 2024 @ 17:33:
Hi thks voor de info maar ik vermoed dat in serie geplaatste fans enkel meer druk kunnen geven niet meer luchtbelletjes daar moet je volgens mij parrallel geschakelde fans hebben ? Iemand die dit kan bevestigen of ontkennen
Bedankt Jovika

Wat ik probeerde aan te geven is dat je de fans (inderdaad) daisy chained, ofwel 'in serie' (daarom met quotes), je noemde dit zelf doorlussen. In werkelijkheid zijn de aansluitingen technisch gezien parallel geschakeld. Van de 4 draden wordt de tacho output niet doorgekoppeld maar min, plus en pwm signaal wel. Dus alle fans krijgen de volledige voedingsspanning en het pwm signaal. De ene kant met het female stekkertje met 4 draden sluit je aan op de heatbooster (of een andere oplossing zoals ik heb gedaan).

[ Voor 11% gewijzigd door Refthoom op 23-06-2024 17:59 . Reden: Verduidelijking aansluiting heatbooster ]

[blb4]

wat @Refthoom denk ik aangeeft is dat je de fans achter elkaar schakelt (dasy chain), je maakt dus een soort ketting, dat kan je in serie schakelen noemen. Echter elektrisch gezien schakel je alle fans parallel: alle + zitten aan elkaar, alle - zitten aan elkaar en 't PWM signaal zitten aan elkaar en deze 3 zitten allen op de vouding/PWM controller. Van de fan die als eerste op de PWM controller zit aangesloten zit ook 't toerentalsignaal aangesloten, van alle overige fans niet.

[jovika]

Hi
OK begrepen van de "daisy chain" aansluiting. Goeie hulp Hartelijk Dank.
Sorry voor de verwarring. Meer "luchtbelletjes" moest zijn meer luchtdebiet
Hartelijk Dank Jovika

[Ingelogd]

Refthoom schreef op woensdag 17 april 2024 @ 15:15:
Mijn boosterfans monteer ik met een stuk ventilatiebuis aan het rooster van de Jaga.

• De buis creeert een venturi effect (of zo ) wat meer lucht 'meetrekt' van naast de buis.

Leuk ontwerp en mooi om te zien dat er geëxperimenteerd wordt, wie weet heb je zomaar een oplossing bedacht.

Venturi effect treed op bij een drukverlaging, dat gebeurt hier niet. Je hebt de aandrijving bij de opening zitten, dat is geen venturi effect maar doelbewust geforceerde lucht in een koker richten. Je richt nu de luchtstroom geconcentreerder.

Omdat je luchtstroming voelt als het uit staat komt omdat warme lucht stijgt (is lichter dan koude lucht, iets met moleculen die meer ruimte innemen). Van dit principe zou je gebruik kunnen maken om de luchtstroming te richten waar je het hebben wil, de warme lucht zal afkoelen tegen de koude delen in huis zoals ramen en weer zakken.

Het geluid is zeker een goed punt, dat wil je zo min mogelijk (het liefst wil ik helemaal niks horen, gewoon lekker stil). Het kan zomaar zijn dat je voor het geluid en warmte afgifte een goed gebalanceerd ontwerp hebt gemaakt.

[Th_I]

Ik heb een convectorput met daarin een convector van 3m bij 12,5 cm. Sinds de installatie van onze hybride warmtepomp voorzien van 3 speecomforts. Niet ideaal. Nu een heatbooster en 10 arctic 120mm fans gekocht. Nu sta ik voor de keuze hoe te monteren. Ik zie veel open systemen met de fans op de convector, en ook systemen met de fans gemonteerd in een plank, zie https://www.jaren70verbou...arming-hybride-warmtepomp

Iemand ideeen/suggesties/voor en nadelen van de twee aanpakken?

[Refthoom]

De kern is dat de ventilatoren luchtstroom forceren ipv natuurlijke convectie door een hoge temperatuur. Bij natuurlijke convectie dragen alle delen die warm worden bij. Maar met ventilatoren is dat anders. De oplossing in de link die je gaf zorgt ervoor dat zoveel mogelijk lucht (geforceerd) langs de convector stroomt. Dat is je doel maar hoe je dat doet is situatie afhankelijk. En bij doe-het-zelf ook afhankelijk van je vaardigheid.

[blb4]

Th_I schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:18:
Ik heb een convectorput met daarin een convector van 3m bij 12,5 cm. Sinds de installatie van onze hybride warmtepomp voorzien van 3 speecomforts. Niet ideaal. Nu een heatbooster en 10 arctic 120mm fans gekocht. Nu sta ik voor de keuze hoe te monteren. Ik zie veel open systemen met de fans op de convector, en ook systemen met de fans gemonteerd in een plank, zie https://www.jaren70verbou...arming-hybride-warmtepomp

Iemand ideeen/suggesties/voor en nadelen van de twee aanpakken?

Goede keuze, speedcomforts geven zeer weinig luchtverplaatsing en relatief veel herrie.

Meest simpele constructie:
De 10 fans met tie-wraps aan elkaar zetten en dan 't geheel op 6 stukjes buisisolatie oid (4 op de hoeken, 2 halverwege) op de convector leggen.

Iets minder simpele constructie: de 10 fans met tie-wraps aan 2 aluminium profielen van 2 x 20 mm x lengte convector plaatsen. Je kan de fan's dan mooi over de convector verdelen. 't geheel weer op 6 stukjes buisisolatie oid (4 op de hoeken, 2 halverwege) op de convector leggen.

Nog iets minder simpele constructie: de 10 fans met tie-wraps aan 2 aluminium profielen van 2 x 20 mm x lengte convector + 10 cm monteren en die op 4 houten pootjes (latje van 12 x 12 mm oid) met aan de bovenkant een zaagsnede waarin de aluminium strip kan worden gedrukt en aan de onderzijde een stukje buisisolatie zodat 't houten latje niet direct contact maakt met de bodem van de convectorput. Pootjes zo lang dat de ventilatoren zo'n 2 cm boven de convector zitten.

Voor een plank zou ik niet gaan, die geeft alleen maar minder convectie. Dan beter wat extra ventilatoren zodat je de hele convector vol legt. Dat kunnen de ventilatoren op een zo laag mogelijke snelheid draaien wat 't comfort (laag geluidsniveau) ten goede komt.

[Refthoom]

blb4 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:56:

Goede keuze, speedcomforts geven zeer weinig luchtverplaatsing en relatief veel herrie.

Klopt.

Die buis isolatie is inderdaad goed om contactgeluid te beperken. Zelf heb ik rugvulling gebruikt, dat is van hetzelfde type schuim materiaal maar heeft een kleinere diameter (vanaf 1cm).

Ik denk dat de vorm van de put/lengte van de convector ook van belang is. 12cm fans in een put van 12,5 cm breed laat niet veel ruimte voor luchtstroom langs de lange zijde. Ik vraag me af of er dan genoeg luchtstroom is als je ze alle 10 rechtstreeks aan elkaar verbindt. En 10 fans dekt maximaal 1,20 mtr op 3 mtr put lengte. Spreiding om zoveel mogelijk warme delen van de 3 mtr convector lengte te gebruiken lijkt dan nuttig.

De 2e suggestie met de alu profielen, verdeeld over de 3 mtr ipv dicht op elkaar lijkt mij daarom het meest effectief.

[Th_I]

Dank voor de suggesties! Alles overwegende denk ik dat ik de ventilatoren gelijkmatig ga verdelen. Ik ga een poging doen de pootjes te printen met mijn 3D-printer. Foto's volgen tzt

Nogmaals dank.

[stevenP]

Th_I schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 20:30:
Dank voor de suggesties! Alles overwegende denk ik dat ik de ventilatoren gelijkmatig ga verdelen. Ik ga een poging doen de pootjes te printen met mijn 3D-printer. Foto's volgen tzt

Nogmaals dank.

Fans vallen of staan bij een goede airflow. Heb je de schotten al goed gezet en met perslucht + stofzuiger de vlokken eronder vandaan getrokken?

[rsbroer]

Th_I schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:18:
Ik heb een convectorput met daarin een convector van 3m bij 12,5 cm. Sinds de installatie van onze hybride warmtepomp voorzien van 3 speecomforts. Niet ideaal. Nu een heatbooster en 10 arctic 120mm fans gekocht. Nu sta ik voor de keuze hoe te monteren. Ik zie veel open systemen met de fans op de convector, en ook systemen met de fans gemonteerd in een plank, zie https://www.jaren70verbou...arming-hybride-warmtepomp

Iemand ideeen/suggesties/voor en nadelen van de twee aanpakken?

Alle fans met horizontale strip aan beide kanten en dan bijelkander gehouden met tiewraps.
Vervolgens dit geheel met draad opgehangen aan de vertikale schoorsteen scheidings platen

rsbroer in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"

[jelte247]

Vraagje over ventilatoren: Bij het bepalen van de capaciteit van een wp wordt uitgegaan van de warmteverlies bij -10 graden buitenlucht. Dan weet je welk vermogen de wp op dat moment moet leveren. Het afgiftesysteem moet dat dan ook wel kunnen afgeven aan de binnenlucht. Kun je voor die zeldzame momenten dat het -10 graden is rekenen met de afgifte van de radiatoren/convectoren met ventilatoren op vol vermogen? Of is standje boost alleen voor opwarmen en niet voor langdurig? De naam 'boost' doet dat laatste vermoeden...

[stevenP]

jelte247 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 10:06:
Vraagje over ventilatoren: Bij het bepalen van de capaciteit van een wp wordt uitgegaan van de warmteverlies bij -10 graden buitenlucht. Dan weet je welk vermogen de wp op dat moment moet leveren. Het afgiftesysteem moet dat dan ook wel kunnen afgeven aan de binnenlucht. Kun je voor die zeldzame momenten dat het -10 graden is rekenen met de afgifte van de radiatoren/convectoren met ventilatoren op vol vermogen? Of is standje boost alleen voor opwarmen en niet voor langdurig? De naam 'boost' doet dat laatste vermoeden...

Ik snap je redenatie, maar nee zo werkt het niet helemaal. Hoe lager je stooktemp is, hoe lager het rendement van je afgifte (minder verschil tussen water en omgeving -> minder convectie -> minder afgifte). De actieve luchtverplaatsing die we hier bouwen, maar technisch gelijk is aan wat bijvoorbeeld een airco of fancoil doet, is puur die convectie maximaliseren en daarmee je afgifte maximaliseren. Bijvoorbeeld mijn unit in de gang draait op 100% zodra de WP aanstaat. Voelbaar en meetbaar verschil als ik ze tijdelijk uitzet. De bewegingsmelder voor het licht heb ik doorgeschakeld en die dimt de fans naar 40% zodra er iemand in de ruimte is. Je hoort ze dan echt niet meer.

[jelte247]

stevenP schreef op maandag 15 juli 2024 @ 10:31:
[...]

Ik snap je redenatie, maar nee zo werkt het niet helemaal. Hoe lager je stooktemp is, hoe lager het rendement van je afgifte (minder verschil tussen water en omgeving -> minder convectie -> minder afgifte). De actieve luchtverplaatsing die we hier bouwen, maar technisch gelijk is aan wat bijvoorbeeld een airco of fancoil doet, is puur die convectie maximaliseren en daarmee je afgifte maximaliseren. Bijvoorbeeld mijn unit in de gang draait op 100% zodra de WP aanstaat. Voelbaar en meetbaar verschil als ik ze tijdelijk uitzet. De bewegingsmelder voor het licht heb ik doorgeschakeld en die dimt de fans naar 40% zodra er iemand in de ruimte is. Je hoort ze dan echt niet meer.

Grappig van die bewegingscensor. heel creatief.
Toch beantwoordt je reactie niet helemaal mijn vraag.
Stel de warmteverlies is 7kw bij -10. En de wp kan dat dan ook leveren bij 35graden T-aanvoer.
Met vijf van mijn beoogde jaga's op 35 graden en comfort stand is die afgifte dan niet te halen. Die halen een afgifte van iets meer dan 5kw. Dan zou je de T-aanvoer kunnen verhogen maar dat doe je liever niet. Ook zou je de ventilatoren harden kunnen zetten want dan halen ze gezamenlijk wel die 7Kw. Maar de vraag is of je de hele dag (of nacht) kunt boosten zodat de woning dan niet afkoelt.

Ter illustratie (gevonden van jaga website)

Jaga type t16 1600mm lang 500mm hoog.
afgifte 35/30/20
ventilator uit: 393 watt
comfort: 1015 watt
boost 1447 watt

Vraag blijft overeind. Kun je rekenen met de afgifte op boost bij die enkele momenten van -10 buitentemp?

[blb4]

jelte247 schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 12:45:
[...]


Grappig van die bewegingscensor. heel creatief.
Toch beantwoordt je reactie niet helemaal mijn vraag.
Stel de warmteverlies is 7kw bij -10. En de wp kan dat dan ook leveren bij 35graden T-aanvoer.
Met vijf van mijn beoogde jaga's op 35 graden en comfort stand is die afgifte dan niet te halen. Die halen een afgifte van iets meer dan 5kw. Dan zou je de T-aanvoer kunnen verhogen maar dat doe je liever niet. Ook zou je de ventilatoren harden kunnen zetten want dan halen ze gezamenlijk wel die 7Kw. Maar de vraag is of je de hele dag (of nacht) kunt boosten zodat de woning dan niet afkoelt.

Ter illustratie (gevonden van jaga website)

Jaga type t16 1600mm lang 500mm hoog.
afgifte 35/30/20
ventilator uit: 393 watt
comfort: 1015 watt
boost 1447 watt

Vraag blijft overeind. Kun je rekenen met de afgifte op boost bij die enkele momenten van -10 buitentemp?

Ik zou niet weten waarom niet. Ik denk dat de term Boost gebruikt wordt omdat er vanuit gegaan wordt dat dit geen comfortstand (qua herrie en luchtverplaatsing) is en dat dat de reden is dat ze er niet van uit gaan dat je dit uren achter elkaar wil gebruiken maar b.v. voor situaties waarbij je een afgekoeld huis van b.v. 15 graden naar 20 wil brengen. Technisch gezien zie ik geen beperkingen.

Ik heb zelfbouw DBE's die ik normaal gesproken op een veel lager toerental laat draaien. Ik maak gebruik van 4 standen: Heat Low, Heat High, Cool Low en Cool High.
Voor normaal verwarmen heb ik aan Heat Low voldoende en zijn ze (voor ons) onhoorbaar. Heat High gebruik ik 's ochtends bij opwarmen zolang er nog geen personen in de ruimte zijn.
Voor koelen 't zelfde maar 't toerental is dan altijd hoger, koelen gaat een stuk lastiger (temperatuurverschil Ta en kamer een stuk kleiner want niet condenserend koelen en convectie kou is een stuk minder efficiënt als warmte).

Cool High is zo ongeveer 't maximale toerental van de ventilatoren. Dit maximum toerental zit natuurlijk binnen de specificaties van de fans en ze kunnen natuurlijk ook zonder problemen dagen op dat toerental draaien.

[Geim]

Jaga type t16 1600mm lang 500mm hoog.
afgifte 35/30/20
ventilator uit: 393 watt
comfort: 1015 watt
boost 1447 watt

Jaga heeft er aanzienlijk minder ventilatoren inzitten dan dat er mogelijk in passen. Wij hebben wat Jaga's op het werk staan en dat viel me gewoon tegen. In een T16 van 1600 mm passen waarschijnlijk 10 stuks P14 ventilatoren.
Volgens de excel berekening van de site van HeatBooster geven deze 10 fans i.c.m. de genoemde radiator een vermogen van 1875 W in de nominale stand, bij maximaal toerental is dat 3000 watt. Da's dan een theoretische waarde.

[Geim]

Heel wat anders overigens:

Bij het bepalen van de capaciteit van een wp wordt uitgegaan van de warmteverlies bij -10 graden buitenlucht.

Wat voor vermogen heeft je WP nog bij -10°C buitenlucht? Die 7 kW is dat alleen de WP, of schakelt hij dan al een hulpsysteem in?
Meeste WP's (monoblock) van 7 kW hebben een pomp van ongeveer 1,5 kW elektrisch en bij een COP van 4,5 komen ze dan uit op een vermogen van 7 kW, echter bij -10°C zakt de COP flink (2-2,5) en schakelt er een verwarmingselement bij om de 7 kW te halen.
Een Panasonic WH-MDC07J3E5 moet bij -7 ruim 3 kW elektrisch (verwarmingselement) bijschakelen om in de buurt van de 7 kW te komen.

[blb4]

Geim schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 10:36:
Heel wat anders overigens:

[...]


Wat voor vermogen heeft je WP nog bij -10°C buitenlucht? Die 7 kW is dat alleen de WP, of schakelt hij dan al een hulpsysteem in?
Meeste WP's (monoblock) van 7 kW hebben een pomp van ongeveer 1,5 kW elektrisch en bij een COP van 4,5 komen ze dan uit op een vermogen van 7 kW, echter bij -10°C zakt de COP flink (2-2,5) en schakelt er een verwarmingselement bij om de 7 kW te halen.
Een Panasonic WH-MDC07J3E5 moet bij -7 ruim 3 kW elektrisch (verwarmingselement) bijschakelen om in de buurt van de 7 kW te komen.

't maakt voor de afgifte natuurlijk niet uit waar die kW's vandaankomen. Zo dramatisch als hierboven vermeld is 't echter niet, een Panasonic WH-MDC07J3E5 levert bij -7 6,8 kW met een COP van 2,8; op z'n compressor dus zonder elektrisch element bij te schakelen:

[Geim]

Zo dramatisch als hierboven vermeld is 't echter niet, een Panasonic WH-MDC07J3E5 levert bij -7 6,8 kW met een COP van 2,8; op z'n compressor dus zonder elektrisch element bij te schakelen:

De compressor heeft een vermogen van 1,7 kW (installateurshandleiding pagina 13) bij een COP van 2,8 kom ik op een afgegeven vermogen uit van 4,76 kW, waar komen die andere 2 kW dan vandaan om op het (systeem)vermogen van 6,8 kW uit te komen?

[blb4]

Geim schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 12:17:
[...]


De compressor heeft een vermogen van 1,7 kW (installateurshandleiding pagina 13) bij een COP van 2,8 kom ik op een afgegeven vermogen uit van 4,76 kW, waar komen die andere 2 kW dan vandaan om op het (systeem)vermogen van 6,8 kW uit te komen?

Dit is hier nogal off-topic, ik heb beantwoord in 't Panasonic monoblock warmtepompen topic.

[jelte247]

Geim schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 10:25:
[...]

Volgens de excel berekening van de site van HeatBooster geven deze 10 fans i.c.m. de genoemde radiator een vermogen van 1875 W in de nominale stand, bij maximaal toerental is dat 3000 watt. Da's dan een theoretische waarde.

Dat is aanzienlijk meer zeg. Maar is dat wel bij 35/30/20?

[stevenP]

jelte247 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 14:40:
[...]


Dat is aanzienlijk meer zeg. Maar is dat wel bij 35/30/20?

Hoogte van de radiator is alleen belangrijk voor het "schoorsteen-effect" voor natuurlijke convectie. Bij geforceerde convectie is dit eigenlijk verwaarloosbaar.

Jaga schrijft voor bij een T16 4 dbe setjes te gebruiken. Dat is dus 4x3 = 12 fannetjes van dia 80~100mm, ik weet niet zeker wat er in zit. Hierboven wordt genoemd 10stuks 140mm kwijt te kunnen, en dan zijn dan ook nog 's hoge kwaliteit fans.

Die gaan wel serieus meer lucht kunnen verplaatsen, en daarmee meer convectie en dus warmte opleveren. 10stuks op 100% zal wel als een bijen-invatie klinken, maar door dit inderdaad een half uurtje aan te slingeren als het huis net wakker wordt trek je enorme hoeveelheid lucht langs je convector. Ik haal ook op Ta35 een delta van 2-3graden op mijn kleine T21 jaga. Gaat echt hard ineens!

[Geim]

Jaga schrijft voor[/url] bij een T16 4 dbe setjes te gebruiken. Dat is dus 4x3 = 12 fannetjes van dia 80~100mm, ik weet niet zeker wat er in zit. Hierboven wordt genoemd 10stuks 140mm kwijt te kunnen, en dan zijn dan ook nog 's hoge kwaliteit fans.

Klopt niet helemaal, voor T16 en groter schrijft Jaga de DBEU.15 voor, dat zijn 2 stuks 120 mm fans.
Voor mijn 2 meter lange Linea plus zou ik dus 4 setjes moeten gebruiken, 8 fans in totaal.
Bij Arctic doet een 120mm fan 95 m^3/h en de 140mm fan 125 m^3 per uur.
DBE --> 8 x 95 = 760 m^3/h
HomeMade --> 12 x 125 = 1.500 m^3/h

[dunklefaser]

stevenP schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 16:12:
[...]

Hoogte van de radiator is alleen belangrijk voor het "schoorsteen-effect" voor natuurlijke convectie. Bij geforceerde convectie is dit eigenlijk verwaarloosbaar.

Jaga schrijft voor bij een T16 4 dbe setjes te gebruiken. Dat is dus 4x3 = 12 fannetjes van dia 80~100mm, ik weet niet zeker wat er in zit. Hierboven wordt genoemd 10stuks 140mm kwijt te kunnen, en dan zijn dan ook nog 's hoge kwaliteit fans.

Die gaan wel serieus meer lucht kunnen verplaatsen, en daarmee meer convectie en dus warmte opleveren. 10stuks op 100% zal wel als een bijen-invatie klinken, maar door dit inderdaad een half uurtje aan te slingeren als het huis net wakker wordt trek je enorme hoeveelheid lucht langs je convector. Ik haal ook op Ta35 een delta van 2-3graden op mijn kleine T21 jaga. Gaat echt hard ineens!

Idd. met de juiste ventilatoren gaat het in eens heel hard - en meten is weten.

[BertusG]

De “oudere generatie” heeft ook de heatbooster avant la lettre ontdekt 😅

https://pdfupload.io/docs/adb5789a

[dunklefaser]

BertusG schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 21:59:
De “oudere generatie” heeft ook de heatbooster avant la lettre ontdekt 😅

https://pdfupload.io/docs/adb5789a

Als je dit zo leest: "The biggest invention since sliced bread"
Nobelprijswaardig? - Of is dit typische Telegraaf stijl?

[SqnLdr]

De specifieke toepassing en werking is wel degelijk anders dan gewoon een booster op de convector pleuren. Nuttige info voor iedereen die een jaren 70 woning of andere woning met convectorput voor een bescheiden bedrag doelmatig wil verduurzamen.

[PalingDrone]

dunklefaser schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 22:23:
[...]

Als je dit zo leest: "The biggest invention since sliced bread"
Nobelprijswaardig? - Of is dit typische Telegraaf stijl?

Nee, precies het zelfde artikel stond een half jaar geleden al in wat regiokrantjes, blijkbaar lag het net naast de komkommers en dient het nu weer mooi als papiervulling in vakantietijd.
Zelfde foto ook.

[Jan Zwanenburg7]

jelte247 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 10:06:
... Kun je voor die zeldzame momenten dat het -10 graden is rekenen met de afgifte van de radiatoren/convectoren met ventilatoren op vol vermogen? ...

Ik heb hier ook over na zitten denken, Het idee is natuurlijk dat je voor deze zeldzame situaties best wat geluidscomfort wil inleveren, zodat je minder capaciteit van je WP nodg hebt.
Het belangrijkste is dat het vermogen van de WP eigenlijk alleen omhoog gaat als de aanvoertemperatuur (AT) lager wordt. Die AT wordt typisch bepaald door de stooklijn. Dus je zult je stooklijn moeten verlagen zodat je een lagere AT bij -10 graden hebt, wat je dus compenseert door de boost op de ventilatoren.

Ik zie hiervoor twee opties:
De eerste is de geleidelijke optie: naarmate het buiten kouder wordt (en de AT omhoog gaat) gaan de ventilatoren sneller draaien. De tweede optie is dat je een maximum AT instelt. Tot die AT blijven de ventilatoren op een standaard snelheid draaien. Daarboven gaan de ventilatoren steeds sneller draaien om toch meer vermogen te geven ondanks de constante AT.

De eerste optie vereist wat getweak om de snelheid van de ventilatoren automatisch aan te passen aan de AT / buitentemperatuur. De tweede optie kun je ook handmatig implementeren: als het erg koud is en je merkt dat het niet warm wordt de boosterknop indrukken

[heymil]

Beste Tweakers,
Wat een gaaf topic, ook ik ben van plan zelf iets te maken maar heb nog advies nodig.

Wij gaan binnenkort de jaren 70 convectoren in de 2 putten verwijderen en dan de put isoleren en nieuwe jaga type 21s terughangen.

Nu heb ik van deze putten nog een groot aantal(stuk of 10) speed comforts over en krijg ik mijn vrouw nog even niet zo ver om ook deze te vervangen door andere fans. Het geluidsniveau is momtenteel geen issue.

Wat kan ik het beste doen?:

Optie 1, de huidige speed comforts plaatsen op de nieuwe jagas.

Optie 2, een luchtkamer maken met multiplex oid een daar de speed comforts jnhangen zoals hier:
jaren70verbouwen.nl


Optie 3, ???

De speedcomforts kan ik aan laten gaan met https://www.speedcomfort....at-schakelaar-warmtepomp/ of ik koppel ze met een slimme stekker aan het huidige Honey/Tado-Smarthomesysteem.

[ Voor 15% gewijzigd door heymil op 31-07-2024 11:47 ]

[Geim]

Optie 4, speedcomforts op marktplaats zetten en toch een paar goede fans kopen met een heatbooster?
Je hebt alles open liggen, vervangt bijna alles, waarom ga je dan met die kleine fans verder, terwijl je er met gemak een 120mm fan in kwijt kan.

[Refthoom]

Geim schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:33:
Optie 4, speedcomforts op marktplaats zetten en toch een paar goede fans kopen met een heatbooster?
Je hebt alles open liggen, vervangt bijna alles, waarom ga je dan met die kleine fans verder, terwijl je er met gemak een 120mm fan in kwijt kan.

Eens en aanvullend; een luchtkamer geeft de meeste controle over de luchtstroming als de fans aan zijn maar als ze uit zijn hou je met zo'n plank met alleen enkele uitsparingen weinig over van de natuurlijke convectie. Gevolg is waarschijnlijk dat je altijd, bij ieder beetje warmte toevoer, de fans moet inschakelen. Geen probleem als dat je intentie is natuurlijk.

[stevenP]

Geim schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:33:
Optie 4, speedcomforts op marktplaats zetten en toch een paar goede fans kopen met een heatbooster?
Je hebt alles open liggen, vervangt bijna alles, waarom ga je dan met die kleine fans verder, terwijl je er met gemak een 120mm fan in kwijt kan.

@heymil exact dit. Je gaat zo'n giga verschil merken met goede 200mm noctua fans in een T21.

Zie mijn bouwwerk, het is echt superstil en een enorme bak convectie.

Plus, de put dempen en vloer netjes aanhelen is alleen maar rust, meerwaarde en makkelijk verkoopbaar. Je hoeft niet altijd zo te denken maar een zelfbouw-putje half onder een convector is niet echt iets wat aanslaat bij anderen.

[heymil]

Geim schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 12:33:
Optie 4, speedcomforts op marktplaats zetten en toch een paar goede fans kopen met een heatbooster?
Je hebt alles open liggen, vervangt bijna alles, waarom ga je dan met die kleine fans verder, terwijl je er met gemak een 120mm fan in kwijt kan.

Geen speld tussen te krijgen, ga ik doen!
Dus wat ik nodig heb zijn 200mm fans, t-wraps, een paar profielen en een heatbooster?

[heymil]

stevenP schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 13:31:
[...]
Plus, de put dempen en vloer netjes aanhelen is alleen maar rust, meerwaarde en makkelijk verkoopbaar. Je hoeft niet altijd zo te denken maar een zelfbouw-putje half onder een convector is niet echt iets wat aanslaat bij anderen.

Dit snap ik niet helemaal. Ik was van plan de setup gewoon in de bestaande put te zetten. Bedoel je dat ik hiermee geen ruimte meer vrij hoeft te houden aan de zijkant voor de airflow?

[ Voor 25% gewijzigd door heymil op 31-07-2024 14:05 ]

[stevenP]

heymil schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 13:52:
[...]


Dit snap ik niet helemaal. Ik was van plan de setup gewoon in de bestaande put te zetten. Bedoel je dat ik hiermee geen ruimte meer vrij hoeft te houden aan de zijkant voor de airflow?
[Afbeelding]

Oh shit, de convectoren uit de put verwijderen, ik las de convectoren met de put

Oké je behoudt dus de put, alleen na-isoleren en installeren van nieuwe convectoren. Zorg vooral voor de goede locatie in de put (convectoren aan de raamzijde, met dus luchtspouw aan de kant van de ruimte) en een goed tussenschot. Afhankelijk van de lengte kan je 'm inderdaad vol leggen met 200mm fans maar check wel de maat goed. Het kan, bij een put van 2m, ook flink in de papieren lopen en dan kan het schelen je 2m in te delen in kleinere, zeg 50-60cm, stukken met tussenschotten. Enkele open laten, andere vol leggen met fans bijvoorbeeld.

Je schets ziet er verder goed uit inderdaad.

[stevenP]

heymil schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 13:47:
[...]


Geen speld tussen te krijgen, ga ik doen!
Dus wat ik nodig heb zijn 200mm fans, t-wraps, een paar profielen en een heatbooster?

Klinkt inderdaad juist! Kunststof hoeklijn is te koop bij grote bouwmarkten, met een blikschaar of dremel zo in de vorm gemaakt zodat de fans niet verhinderd worden.

[heymil]

stevenP schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 13:31:
[...]

@heymil exact dit. Je gaat zo'n giga verschil merken met goede 200mm noctua fans in een T21.

In totaal hebben wij thuis 5m aan Jaga T21's. Helemaal vol leggen met 200mm noctuas is helaas was prijzig.

Is het denken jullie beter om enkele 200mm fans te kopen of vol leggen met goedkopere 14mm fans?

[Geim]

Is het denken jullie beter om enkele 200mm fans te kopen of vol leggen met goedkopere 14mm fans?

De 200 mm Nocuta (mooie fan hoor!) doet 147 m^3 per uur, de Arctic P14 doet 124 m^3 per uur, da's ongeveer 20% extra flow. Maar ze zijn wel 5x zo duur.
Voor 2 meter heb je 10 Nocuta's nodig en creëer je 1470 m^3 per uur, of je pakt 14 P14 en dan heb je 1736 m^3 per uur. Allemaal theoretisch he.
10 Nocuta's kosten je €350 en 14 (15) P14's kosten je €90

https://www.aquatuning.co...m-12v-dc-schwarz-5er-pack

Ik wist het wel, als ik een zelfbouw PC had met 1 fan, dan een Nocuta, maar bij deze aantallen, dan toch maar Arctic.

[stevenP]

Geim schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 22:19:
[...]


De 200 mm Nocuta (mooie fan hoor!) doet 147 m^3 per uur, de Arctic P14 doet 124 m^3 per uur, da's ongeveer 20% extra flow. Maar ze zijn wel 5x zo duur.
Voor 2 meter heb je 10 Nocuta's nodig en creëer je 1470 m^3 per uur, of je pakt 14 P14 en dan heb je 1736 m^3 per uur. Allemaal theoretisch he.
10 Nocuta's kosten je €350 en 14 (15) P14's kosten je €90

https://www.aquatuning.co...m-12v-dc-schwarz-5er-pack

Ik wist het wel, als ik een zelfbouw PC had met 1 fan, dan een Nocuta, maar bij deze aantallen, dan toch maar Arctic.

Ik snap je redenatie, maar als je hetzelfde sommetje maakt met decibel denk ik dat je anders uitkomt.

Toegegeven, 250€ is een bak geld, maar één fancoil of loodgieter-voorrijkosten voor montage is duurder. Dus ja, ieder z'n afwegingen.

Ik ben gevoelig voor bijgeluiden, wordt ook gek van de vaatwasser die overdag draait - al is het een nieuwe / nette unit. Die 2 noctua's moet ik echt mijn best doen om ze te horen <50%, en onder de 40 moet ik echt met de hand voelen of er lucht beweegt ipv luisteren. 14 fans kan nog een best drone-concert worden.

Mijn insteek zou zijn de convectoren 50% afdichten en 50% vol leggen met noctua 200mm. Maar zonder harde AB-test is dit natuurlijk allemaal onderbuik redenatie.

[blb4]

stevenP schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 22:57:
[...]

Ik snap je redenatie, maar als je hetzelfde sommetje maakt met decibel denk ik dat je anders uitkomt.

Toegegeven, 250€ is een bak geld, maar één fancoil of loodgieter-voorrijkosten voor montage is duurder. Dus ja, ieder z'n afwegingen.

Ik ben gevoelig voor bijgeluiden, wordt ook gek van de vaatwasser die overdag draait - al is het een nieuwe / nette unit. Die 2 noctua's moet ik echt mijn best doen om ze te horen <50%, en onder de 40 moet ik echt met de hand voelen of er lucht beweegt ipv luisteren. 14 fans kan nog een best drone-concert worden.

Mijn insteek zou zijn de convectoren 50% afdichten en 50% vol leggen met noctua 200mm. Maar zonder harde AB-test is dit natuurlijk allemaal onderbuik redenatie.

Ook best gevoelig voor geluid, bij mij doen de Artic's 't uitstekend, wel op een laag toerental. e.e.a is dus zeker afhankelijk van de afgifte die je nodig hebt. Als je die met artic's op laag toerental kan bereiken dan is dat m.i. prima. Als je echter een afgifte nodig hebt die je alleen met een hoog toerental kan bereiken dan moet je 't niet met Artic's doen in elk geval. Geen ervaring met noctua's trouwens.

[Refthoom]

blb4 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 23:14:
[...]

Ook best gevoelig voor geluid, bij mij doen de Artic's 't uitstekend, wel op een laag toerental. e.e.a is dus zeker afhankelijk van de afgifte die je nodig hebt. Als je die met artic's op laag toerental kan bereiken dan is dat m.i. prima. Als je echter een afgifte nodig hebt die je alleen met een hoog toerental kan bereiken dan moet je 't niet met Artic's doen in elk geval. Geen ervaring met noctua's trouwens.

Ik heb 35 Arctics P14 en P9 verspreid over 9 convectoren zitten. Tot aan ca 70% snelheid onhoorbaar, ook afhankelijk uiteraard waar ze zitten mbt omgevingsgeluid.
Edit: en hoe je ze monteert ivm contactgeluid.

[ Voor 3% gewijzigd door Refthoom op 02-08-2024 09:01 ]

[heymil]

Geim schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 22:19:
[...]

Ik wist het wel, als ik een zelfbouw PC had met 1 fan, dan een Nocuta, maar bij deze aantallen, dan toch maar Arctic.

Na wat wikken en wegen toch voor 25 artic P14's met 2 Heatboosters (voor de 2 convectoren) gegaan. Doorslaggevend was dat de huidige Speedcomforts niet als storend worden gezien dus dan het extra geld denk ik niet waard.

Een a/b-test zou wel erg interessant zijn .

Als alles geleverd en gemonteerd is zal ik nog een update posten. Het plan is nu om de P14s aan profieletjes te maken en deze te verspreiden over de nieuwe Jaga T21-convectoren van 2- en 3 meter.

Enorm bedankt voor het meedenken!

[Th_I]

Inmiddels vorderingen bij mijn projectje om de speedcomforts in mijn convectorput te vervangen door een Heatbooster en arctic fans. Ik heb ervoor gekozen om de voetjes voor de fans te maken met de 3D-printer. Dat pakt prima uit.
Nu alles nog monteren!

[Gerbenvl]

Iemand suggesties voor een goede Buck (Step-Down) convertor om een ESP (ESP32-Devkitc_v4) van stroom te voorzien?

Heb wat 24 volt PWM fans die ik met een ESP wil gaan aansturen. Heb een losse 24V adapter, plus en min aan de fans vast en dan gaan ze voluit. Heb er eerst los een PWM signaal opgezet van een ESP die met zijn eigen USB adapter stroom krijgt. Maar dat werkt blijkbaar niet?

Dus zoek iets zodat de ESP ook vanaf de 24V adapter zijn stroom krijgt. Deze step-down convertor van Ali heeft helaas al 2 ESP's laten doorbranden Ook met een 12 volt adapter. Iemand suggesties voor iets beters?

[Simpel360]

Gerbenvl schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 11:32:
Iemand suggesties voor een goede Buck (Step-Down) convertor om een ESP (ESP32-Devkitc_v4) van stroom te voorzien?

Heb wat 24 volt PWM fans die ik met een ESP wil gaan aansturen. Heb een losse 24V adapter, plus en min aan de fans vast en dan gaan ze voluit. Heb er eerst los een PWM signaal opgezet van een ESP die met zijn eigen USB adapter stroom krijgt. Maar dat werkt blijkbaar niet?

Dus zoek iets zodat de ESP ook vanaf de 24V adapter zijn stroom krijgt. Deze step-down convertor van Ali heeft helaas al 2 ESP's laten doorbranden Ook met een 12 volt adapter. Iemand suggesties voor iets beters?

Wat is er mis met een good old 7805?

[Refthoom]

Gerbenvl schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 11:32:
Iemand suggesties voor een goede Buck (Step-Down) convertor om een ESP (ESP32-Devkitc_v4) van stroom te voorzien?

Heb wat 24 volt PWM fans die ik met een ESP wil gaan aansturen. Heb een losse 24V adapter, plus en min aan de fans vast en dan gaan ze voluit. Heb er eerst los een PWM signaal opgezet van een ESP die met zijn eigen USB adapter stroom krijgt. Maar dat werkt blijkbaar niet?

Dus zoek iets zodat de ESP ook vanaf de 24V adapter zijn stroom krijgt. Deze step-down convertor van Ali heeft helaas al 2 ESP's laten doorbranden Ook met een 12 volt adapter. Iemand suggesties voor iets beters?

Om PWM te sturen moeten GND van je ESP en van je ventilator met elkaar verbonden zijn. Niet alle PWM is hetzelfde. Belangrijk is om uit te vinden of er een DC spanning op de PWM pin van de ventilator staat. Als dat meer dan 5 volt is kan dat de reden van overlijden van je ESP zijn.

Ik gebruik een ESP32 C3 super mini met 12 volt ventilatoren van Arctic. De DC 12 volt converteer ik naar DC 3,3 volt. Daarvoor gebruik ik deze twee soorten van Ali:
https://a.aliexpress.com/_Ex34yZF
https://a.aliexpress.com/_EuTC8px

- Het is even puzzelen welke variant de goeie is, ik heb 3 watt versies. Vooral omdat ik marge verwacht in de specs van Ali producten. Een 10 microFarad condensator op de 3,3 volt helpt de ESP stabiel te draaien.
- Je hebt soldeer skills nodig voor deze producten.
- De eerste type (zwart) heeft gescheiden in en uitgang dat kan soms handig zijn maar in deze situatie heb ik de GND's aan elkaar gekoppeld.
- Ze zijn er ook voor 24 volt ingang maar daar heb ik geen ervaring mee.

[Gerbenvl]

Refthoom schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 14:38:
[...]
- Je hebt soldeer skills nodig voor deze producten.

Zou kunnen, maar liever iets zonder solderen als dat ook bestaat?

[stevenP]

Gerbenvl schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 11:32:
Iemand suggesties voor een goede Buck (Step-Down) convertor om een ESP (ESP32-Devkitc_v4) van stroom te voorzien?

Heb wat 24 volt PWM fans die ik met een ESP wil gaan aansturen. Heb een losse 24V adapter, plus en min aan de fans vast en dan gaan ze voluit. Heb er eerst los een PWM signaal opgezet van een ESP die met zijn eigen USB adapter stroom krijgt. Maar dat werkt blijkbaar niet?

Dus zoek iets zodat de ESP ook vanaf de 24V adapter zijn stroom krijgt. Deze step-down convertor van Ali heeft helaas al 2 ESP's laten doorbranden Ook met een 12 volt adapter. Iemand suggesties voor iets beters?

Ik draai het geheel op een wemos D1 mini. Die hebben shields, net als Arduino of rPi, waaronder een powershield. Hier kan 12V in, en power wordt naar 3.3v omgezet en intern doorgegeven aan de esp. Volgens mij met aangesoldeerde headers te koop dus in 2s klaar.

[Bazz0847]

Gerbenvl schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 07:37:
[...]


Zou kunnen, maar liever iets zonder solderen als dat ook bestaat?

Je kunt de HeatBooster wellicht overwegen De fans kun je los met 24V voeden, en de HeatBooster los met 6 of 12V. Even de PWM en GND van HeatBooster doorverbinden met de fans, en klaar. Plug en Play!

[Gerbenvl]

Refthoom schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 14:38:
[...]

Om PWM te sturen moeten GND van je ESP en van je ventilator met elkaar verbonden zijn. Niet alle PWM is hetzelfde. Belangrijk is om uit te vinden of er een DC spanning op de PWM pin van de ventilator staat. Als dat meer dan 5 volt is kan dat de reden van overlijden van je ESP zijn.
[...]

Thanks! GND doorverbinden was de missende stap. Er stond geen DC spanning op mijn PWM pin. Of slechte step down convertor of iets met piekspanning van de 12 24V fans bij opstarten waardoor mijn ESPs stuk gingen.

Nu de ESP los aan een 5 volt USB adapter. Fans los aan een 24V adapter. PWM signaal van de ESP de fans in. Daarna een GND pin van de ESP op de GND van de fans of op de - van de adapter. Had dit al eerder geprobeerd, maar zonder de laatste stap :-)

Met step down zou mooier zijn want scheelt een adapter. Maar dit werkt voor nu even prima zonder kapotte ESPs.

[jj85]

Begin gemaakt om een booster te maken met Arctic P14 fans voor mijn Jaga Tempo's.
Ter kennisdeling; kwam daarbij dit 3d-model tegen
https://www.printables.co...ector-for-arctic-p14-fans

Hiermee kun je vrij simpel de fans aan elkaar koppelen. Testprintje gemaakt en vormt een heel solide geheel. Vastschroeven van de fans is wellicht niet eens nodig.

[Bred]

[quote]

Convector/Radiator van 40graden, 50cm hoog, kamer op 20graden:
vc = 0.65 * [(9.81 m/s2) * (0.5 m) ((40c) - (20c) / ((273 K) + (20c))]^0.5 = 0,38m/sec

Met 1m hoogte en dezelfde temperaturen wordt de luchtsnelheid:
vc = 0.65 * [(9.81 m/s2) * (1m) ((40c) - (20c) / ((273 K) + (20c))]^0.5 = 0,53m/sec


Hallo ben heel erg blij met deze info.
Zelf bezig nu Warmte pomp ( R290 koelmiddel, hoge temperatuur 45 graden mogelijk)(zelf aangelegd) in te regelen in huis met woonkamer met mooi hard houtenvloer.
dus liever geen vloerverwarming.

ik heb een lucht snelheids meter gekocht van Parkside.( met ingebouwde temperatuur meter)
natuurlijk niet gekalibreerd ( maar kan zeker wel uitkomsten vergelijken.)

test nu 2 radiatoren type 22 met speedcomfort ventilatoren.

1e radiator onder voorraam 300 mm hoog en 2400 mm lang opening bovenzijde 76 mm, met 5 speedcomfort units die zoude onbelast zo omstreeks 150m2 /uur verplaatsen?

Als de verwarming uit staat maar ventilatoren aan, is de lucht verplaatsing op vast meet punt.met vaste hoogte boven radiator, om meet invloeden zoveel mogelijk uit tesluiten

0,8 m/sec en temperatuur is dan 20,5 graden C.
uitkomst na reinigen : 1,0 m/sec en temperatuur is dan 20,5 graden C

uitgangs punt Buffer vat CV ingesteld op 33 graden uitgang buffervat CV is max 36 graden (temperatuur fluctueert +/- 3 graden .(echter metingen uitgevoerd bij 36 graden)

Dan verwarming en ventilatoren aan,
0,7,5 m/sec en temperatuur is dan 24,9 graden C

na het reinigen van de lamellen binnenzijde radiator, met stofzuiger en stukje tuinslang.
uitkomst na reinigen : 1,1 m/sec en temperatuur is dan 25,9 graden C

2e radiator onder zijraam 400 mm hoog en 1400 mm lang opening bovenzijde 63 mm, met 3 speedcomfort units

Als de verwarming uit staat maar ventilatoren aan, is de lucht verplaatsing op vast meet punt. om meet invloeden zoveel mogelijk uit tesluiten
0,5 m/sec en temperatuur is dan 20,4 graden C.

Dan verwarming en ventilatoren aan
0,8 m/sec en temperatuur is dan 27,5 graden C

na het reinigen van de lamellen binnenzijde radiator, met enkel stofzuiger bovenzijde uitvoerig per kanaaltje, want stukje tuinslang paste niet tussen de lamellen.(ga nog wel een lange rager kopen)
uitkomst na reinigen :1,2 m/sec en temperatuur is dan 26,9 graden C

en reinigen van de lamellen binnenzijde radiator is dus zeker een verstandige zet

ben erg benieuwd of je nu de aantal watt kunt uitrekenen met deze inzichten die de radiatoren afgeven met deze instellingen?

[ Voor 21% gewijzigd door Bred op 16-09-2024 20:20 ]

[stevenP]

@Bred luchtsnelheid is daarbij niet leidend, met de Ta, Tr en pompsnelheid kan je zien hoeveel wattage aan warmte jouw ventilator afgeeft - de luchtsnelheid zie ik niet direct als variabele in die berekening.

Je hebt dan bijvoorbeeld 9,3L/min wat van 33,2C naar 28,9C gaat.
1W = 1J / 1s
9,3L/min = 0.155L / s
specifieke warmte van water = 4190 J/(kg⋅°C)

in dit geval: 4190 * (0.155 * (33,2-28.9) = 2792 W afgifte

[dunklefaser]

@stevenP Ik persoonlijk ga vaak via het KISS principe voor.

Via de spreadsheets van de radiatorproducenten (Henrad, Radson, Thermrad)
bereken ik de warmteafgifte zonder ventilatoren (misschien bij nominale flow?).

Ik ga deze temperaturen (aanvoer, retour en kamertemperatuur) bij de radiator/convector checken/instellen.
Vervolgens laat ik de ventilatoren draaien en meet de dan resulterende temperaturen.
Mijn eerste bijdrage in deze context.

De toegenomen warmteafgifte is dan relatief makkelijk te berekenen.
Randvoorwaarde is natuurlijk dat de (onbekende!) flow constant blijft.

P.S.: @Bred Mijn gratis Speedcomforts (via de gemeente) heb ik al lang vervangen door betere ventilatoren.

[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 16-09-2024 12:16 ]

[Bred]

stevenP schreef op maandag 16 september 2024 @ 11:49:
@Bred luchtsnelheid is daarbij niet leidend, met de Ta, Tr en pompsnelheid kan je zien hoeveel wattage aan warmte jouw ventilator afgeeft - de luchtsnelheid zie ik niet direct als variabele in die berekening.

Je hebt dan bijvoorbeeld 9,3L/min wat van 33,2C naar 28,9C gaat.
1W = 1J / 1s
9,3L/min = 0.155L / s
specifieke warmte van water = 4190 J/(kg⋅°C)

in dit geval: 4190 * (0.155 * (33,2-28.9) = 2792 W afgifte

en is het ook niet mogelijk via de Mollier (enthalpie) te berekenen wat de delta T is van ingebracht vermogen is in die hoeveelheid lucht?

[stevenP]

Bred schreef op maandag 16 september 2024 @ 13:46:
[...]


en is het ook niet mogelijk via de Mollier (enthalpie) te berekenen wat de delta T is van ingebracht vermogen is in die hoeveelheid lucht?

als je de luchtsnelheid en volume weet, kan dat wel inderdaad. Maar de meting is veel minder nauwkeurig aangezien je veel valse lucht / turbulentie etc hebt. Een exact volume lucht bepalen is veel lastiger dan water uit een gesloten systeem, lijkt mij.

[Refthoom]

stevenP schreef op maandag 16 september 2024 @ 11:49:
@Bred luchtsnelheid is daarbij niet leidend, met de Ta, Tr en pompsnelheid kan je zien hoeveel wattage aan warmte jouw ventilator afgeeft - de luchtsnelheid zie ik niet direct als variabele in die berekening.

Je hebt dan bijvoorbeeld 9,3L/min wat van 33,2C naar 28,9C gaat.
1W = 1J / 1s
9,3L/min = 0.155L / s
specifieke warmte van water = 4190 J/(kg⋅°C)

in dit geval: 4190 * (0.155 * (33,2-28.9) = 2792 W afgifte

Hoe bepaal je de flow door de radiator? Want de pomp levert één flow voor alle radiatoren maar dat is verschillend bij elke radiator.

Ik zit hier zelf ook mee. Waterzijdig inregelen kan maar die flow is ook maar voor één Ta en warmtestroom, meestal het uiterste wat nodig is bij -10 buiten of zo.

[Refthoom]

dunklefaser schreef op maandag 16 september 2024 @ 12:06:
@stevenP Ik persoonlijk ga vaak via het KISS principe voor.

Via de spreadsheets van de radiatorproducenten (Henrad, Radson, Thermrad)
bereken ik de warmteafgifte zonder ventilatoren (misschien bij nominale flow?).

Ik ga deze temperaturen (aanvoer, retour en kamertemperatuur) bij de radiator/convector checken/instellen.
Vervolgens laat ik de ventilatoren draaien en meet de dan resulterende temperaturen.
Mijn eerste bijdrage in deze context.

De toegenomen warmteafgifte is dan relatief makkelijk te berekenen.
Randvoorwaarde is natuurlijk dat de (onbekende!) flow constant blijft.

P.S.: @Bred Mijn gratis Speedcomforts (via de gemeente) heb ik al lang vervangen door betere ventilatoren.

Mijn KISS; Als het buiten kouder wordt stijgt de warmtestroom naar buiten en zal de tijd tussen inschakelen van de thermostaat korter worden. Dat kun je gebruiken om de Ta te verhogen zodat de tussenliggende tijd weer langer wordt (dat doet een moderne huiskamerthermostaat van de CV ook) en vice versa uiteraard.

Tegelijkertijd wil je de ∆T op een bij de Ta passende
constante houden met de ventilatoren. Als je een automatische drukonafhankelijke debietregelklep hebt op de radiator dan is de flow altijd hetzelfde en zou je de ∆T met alleen de ventilatoren op de gekozen waarde moeten kunnen houden.

Als je dit in een paar formules kan stoppen voor een regelkring heb je altijd de ideale afgifte, bij alle omstandigheden, volgens mij.

[stevenP]

Refthoom schreef op maandag 16 september 2024 @ 15:28:
[...]

Hoe bepaal je de flow door de radiator? Want de pomp levert één flow voor alle radiatoren maar dat is verschillend bij elke radiator.

Ik zit hier zelf ook mee. Waterzijdig inregelen kan maar die flow is ook maar voor één Ta en warmtestroom, meestal het uiterste wat nodig is bij -10 buiten of zo.

Klopt wel wat je zegt, de flow weet je vanaf de WP en niet per radiator. Afspiegelen tegen fabrieksopgave is dan vaak een prima middenweg.

Speaking off KISS, een WP houdt er niet van om continue een ander volume of weerstand te krijgen; gewoon alles opengooien en je fans schakelen danwel nivelleren op basis van je TA. Dat kan lokaal met een BS1820 temp sensortje (in staffels, dus per 5 graden Ta ook 10% fan erbij bijvoorbeeld), of zoals ik gedaan heb altijd naar 100% zolang er geen licht brand. Het licht gaat op een bewegingsmelder dus zodra ik de gang in loopt, springt het licht aan en duiken de fans naar 40% zodat ze onhoorbaar zijn. Na 2 minuten geen beweging, licht uit en gas erop bij de fans (zolang de WP draait uiteraard). Ach, zo heeft iedereen weer een ander systeem bedacht

[Refthoom]

stevenP schreef op maandag 16 september 2024 @ 16:33:
[...]

Klopt wel wat je zegt, de flow weet je vanaf de WP en niet per radiator. Afspiegelen tegen fabrieksopgave is dan vaak een prima middenweg.

Speaking off KISS, een WP houdt er niet van om continue een ander volume of weerstand te krijgen; gewoon alles opengooien en je fans schakelen danwel nivelleren op basis van je TA. Dat kan lokaal met een BS1820 temp sensortje (in staffels, dus per 5 graden Ta ook 10% fan erbij bijvoorbeeld), of zoals ik gedaan heb altijd naar 100% zolang er geen licht brand. Het licht gaat op een bewegingsmelder dus zodra ik de gang in loopt, springt het licht aan en duiken de fans naar 40% zodat ze onhoorbaar zijn. Na 2 minuten geen beweging, licht uit en gas erop bij de fans (zolang de WP draait uiteraard). Ach, zo heeft iedereen weer een ander systeem bedacht

Klopt, ieder huis is ook weer anders

Wat ik nog niet 100% begrijp is de instelling om bij hogere temperaturen de fans harder te laten draaien. De fans zijn er omdat de natuurlijke convectie bij lage temperaturen te weinig warmteafgifte oplevert. Dus logischerwijs zou de fansnelheid het hoogst moeten zijn bij de laagste Ta. Toch? Of niet?

[dunklefaser]

Bred schreef op maandag 16 september 2024 @ 13:46:
[...]


en is het ook niet mogelijk via de Mollier (enthalpie) te berekenen wat de delta T is van ingebracht vermogen is in die hoeveelheid lucht?

Misschien vind je nog wat aanvullende interessante informatie in het Lucht/Water warmtepomp topic van een aantal jaren geleden? @Tomexergie heeft toen wat berekeningen en grafiekjes gepost.

[blb4]

Refthoom schreef op maandag 16 september 2024 @ 16:42:
[...]

Klopt, ieder huis is ook weer anders

Wat ik nog niet 100% begrijp is de instelling om bij hogere temperaturen de fans harder te laten draaien. De fans zijn er omdat de natuurlijke convectie bij lage temperaturen te weinig warmteafgifte oplevert. Dus logischerwijs zou de fansnelheid het hoogst moeten zijn bij de laagste Ta. Toch? Of niet?

Ik zat eerst ook te klooien met dT afhankelijk toerental maar zat daarna ook te denken dat je eigenlijk gewoon altijd de hoogste afgifte wil dus nu hanteer ik 2 toerentallen: 1 is maximaal ‘onhoorbaar‘ toerental bij aanwezigheid en 2 is toerental indien niet aanwezig. Wel zo simpel.

[Tomexergie]

blb4 schreef op maandag 16 september 2024 @ 23:46:
[...]

Ik zat eerst ook te klooien met dT afhankelijk toerental maar zat daarna ook te denken dat je eigenlijk gewoon altijd de hoogste afgifte wil dus nu hanteer ik 2 toerentallen: 1 is maximaal ‘onhoorbaar‘ toerental bij aanwezigheid en 2 is toerental indien niet aanwezig. Wel zo simpel.

Warmteafgifte meten via de luchttempereratuur uit een convector is heel verwarrend. Men denk hoe hoger de uittrede temperatuur hoe beter de boost werkt. Het is juist omgekeerd. De watertemperaturen van een WP zijn dermate laag dat de convertoren nauwelijks werken.

Zonder boost:
ook bij 35C watertemperatuur is er bijna geen natuurlijke convectie, er stroomt maar weinig lucht tussen de platen van de convector waardoor de luchttemperatuur die je er boven meet bijna gelijk wordt aan de watertemperatuur. Omdat de m3/h zeer laag is wordt er weinig warmte afgegeven.
Q=m3/h* sw* (Tlucht-Truimte)

Met Boost:
De m3/h neemt sterk toe dus de Q ook, de uitstroom temperatuur daalt weliswaar maar de m3/h domineert.
Daarnaast neemt de warmteoverdracht factor tussen de platen toe van 5 tot 20, dus een factor 4 beter.
be boost moet wel gelijkmatig over de hele lengte plaatsvinden. Dat bereik je door om de 40cm een losse ventilator op te hangen. Door de inductie stroomt er ookj vanzelf lucht in de tussenliggende ruimte

De ventilatoren geven een impuls en nemen op deze wijze een factor 3 meer lucht mee.
In onderstaande voorbeeld voor radiatoren, maar het kan ook in een convector put in het opwaardse kanaal.

[Pirelly]

Vandaag eindelijk mijn 40 jaar oude radiatoren vervangen door Jaga Strada's.
Hier heb ik zelf ventilators ingebouwd, samen met een HeatBooster controller. Deze wil ik uiteindelijk gaan integreren in Home Assistant.

Naast een schuifpui zitten nu twee Strada 21 radiatoren van 60 breed en 35 hoog.
Hierin kon ik, per convector, perfect twee Noctua 20cm fans in kwijt:




In de keuken is het een Strada 16 geworden van 80 breed en 65 hoog. Hier pasten weer perfect vier Arctic 14cm fans in:


Als laatste in de hal een Strada 16 van 70 breed en 50 hoog.
Helaas net geen plaats voor vier 14cm Arctic's, dus zijn het er 3 geworden:


Ben erg benieuwd hoe dit komende winter gaat werken. Zeker aangezien we ons huis ook voorzien hebben van kunststof kozijnen met triple glas en spouwmuurisolatie met ursa inblaaswol...

[jj85]

Afgelopen weken soortgelijke actie als @Pirelly ondernomen.
Onlangs verhuisd, oude radiatoren waren 33 jaar oud. Quatt warmtepomp geïnstallerd en nu de meest belangrijke radiatoren vervangen door Jaga Tempo's en deze volgelegd met Arctic P14 fans en HeatBoosters.

De fans aan elkaar gemaakt met 3d-geprinte connectors welke ik online gevonden had. Werkt zeer fijn.
Aan de onderkant van het treintje fans een rubberen D-profiel geplakt om trillingen/contactgeluid te minimaliseren.

Ben benieuwd hoe het gaat functioneren. Laat die winter maar komen

[Trevvv]

Na het lezen van al jullie enthousiaste reacties, ga ook ik mij wagen aan het in elkaar zetten van een eigen Jaga-booster i.c.m. de HB. Alle spullen voor de eerste testcase zijn in huis, maar nu kom ik er helaas achter dat de geleverde F9 Arctic fans de 3-pins variant betreft. Ik twijfel om deze retour te sturen en alsnog op zoek te gaan naar goed leverbare PWM fans of dat ik de HB universele fan addon moet aanschaffen. Vanwege mijn beperkte (technische) kennis in Home Assistant e.d. zal ik hoogstwaarschijnlijk de HB via de automatische piloot laten draaien.

Wat is jullie advies? Ruilen of Universele Fan Addon er tussen zetten?

[raven22]

jantje888 schreef op maandag 8 april 2024 @ 17:10:
Plaatsen jullie dergelijke Jaga's zelf wanneer deze een HT radiator vervangt?

heb ik wel gedaan, met knelkoppeling en kunstof buizen is het prima te doen

zorg voor een goede pijpsnijder en een calibreer tool

[ Voor 9% gewijzigd door raven22 op 26-09-2024 08:07 ]

[Refthoom]

raven22 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 08:06:
[...]


heb ik wel gedaan, met knelkoppeling en kunstof buizen is het prima te doen

zorg voor een goede pijpsnijder en een calibreer tool

Jaga levert verschillende aansluitsets voor verschillende leidingtypen. Daarmee heb ik ze op de bestaande metalen leidingen kunnen aansluiten (met knelkoppeling).

[Ronald]

Refthoom schreef op donderdag 26 september 2024 @ 08:13:
[...]

Jaga levert verschillende aansluitsets voor verschillende leidingtypen. Daarmee heb ik ze op de bestaande metalen leidingen kunnen aansluiten (met knelkoppeling).

Heimeier eclipse drukonafhankelijke ventielen en regutec voetventielen… Jaga’s eigen spul en duurder en inferieur.

Even je debiet bepalen, standaard eclipse is tot 150l/u. Eclipse 300 tot … 300l/u

[ Voor 9% gewijzigd door Ronald op 26-09-2024 08:18 ]

[wheli]

Ronald schreef op donderdag 26 september 2024 @ 08:17:
[...]

Heimeier eclipse drukonafhankelijke ventielen en regutec voetventielen… Jaga’s eigen spul en duurder en inferieur.

Even je debiet bepalen, standaard eclipse is tot 150l/u. Eclipse 300 tot … 300l/u

Sinds dit jaar zijn er Jaga Gampper ventielen beschikbaar met nog hogere debieten

[Ronald]

wheli schreef op donderdag 26 september 2024 @ 10:05:
[...]


Sinds dit jaar zijn er Jaga Gampper ventielen beschikbaar met nog hogere debieten

Mooie prijs… mooie marketing… meer dan 300l/u bij dT 5C is hooguit voor de allerlompste Jaga’s nodig en dan nog is het maar 10% meer.

Heimeier kost de helft.

[marnie]

Ronald schreef op donderdag 26 september 2024 @ 10:27:
[...]
Heimeier kost de helft.

Maar bij Jaga krijg je daar nog een heleboel extra's bij. Overbodig....(

[Refthoom]

Ronald schreef op donderdag 26 september 2024 @ 08:17:
[...]

Heimeier eclipse drukonafhankelijke ventielen en regutec voetventielen… Jaga’s eigen spul en duurder en inferieur.

Even je debiet bepalen, standaard eclipse is tot 150l/u. Eclipse 300 tot … 300l/u

Met wat ik nu weet zou ik daar ook voor kiezen maar het meeste hangt al 10 jaar.

Heb Jaga gesproken daarover en 300 ltr is volgens hun echt heel veel. Voor de Eclipse is 50mm leidingafstand nodig, de pro ventielen (standaard) zijn 38mm en daar is geen Eclipse of ander merk voor. Ben je toch bezig met investeren en vervangen dan kun je dus beter de 50mm kiezen.

[Tinkerer84]

Refthoom schreef op donderdag 26 september 2024 @ 12:09:
[...]

Met wat ik nu weet zou ik daar ook voor kiezen maar het meeste hangt al 10 jaar.

Heb Jaga gesproken daarover en 300 ltr is volgens hun echt heel veel. Voor de Eclipse is 50mm leidingafstand nodig, de pro ventielen (standaard) zijn 38mm en daar is geen Eclipse of ander merk voor. Ben je toch bezig met investeren en vervangen dan kun je dus beter de 50mm kiezen.

Een warmtepomp met 9 kW vermogen doet rustig 1500 L/uur, dan is 300L/uur helemaal niet zo veel.

[Refthoom]

Tinkerer84 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 12:21:
[...]


Een warmtepomp met 9 kW vermogen doet rustig 1500 L/uur, dan is 300L/uur helemaal niet zo veel.

Uiteraard maar ligt er wel aan hoeveel convectoren je hebt en wat er dan per convector van overblijft. En ook of het nuttig is in het licht van de warmtevraag, waarvoor meestal een hogere T-aanvoer gekozen wordt als er meer warmte nodig is.

Dat wil zeggen, je kan wel meer liters door het afgiftesysteem duwen maar bij een gegeven temperatuur is er een maximum afgifte van warmte vanwege de fysieke eigenschappen van de convectoren. Maar ook vanwege praktische zaken als stroomverbruik van de pomp bij hoge l/u, leidingruis en, als je ventilatoren hebt, geluid daarvan.

Ik ben niet tegen een 300ltr exemplaar maar ben wel voorstander van verstandig dimensioneren

[Ronald]

Tinkerer84 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 12:21:
[...]


Een warmtepomp met 9 kW vermogen doet rustig 1500 L/uur, dan is 300L/uur helemaal niet zo veel.

De convector moet het af kunnen geven … met 300/u dT 5C transporteer je als ik me goed herinner >2kW. Geen eenvoudige taak om af te geven bij 35/30 en ook bij 45/40 niet zomaar gedaan.

Bij gebrek aan afgifte verlaagt de delta… en de WP gaat gewoon in pendel

[Geim]

[b]Tinkerer84 in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
Een warmtepomp met 9 kW vermogen doet rustig 1500 L/uur, dan is 300L/uur helemaal niet zo veel.

Ligt aan de regeling. Mijn WP wil zowel de bron als het CV gedeelte bij verwarmen op een delta t houden van 3 à 4 graden. Ik zie hem zelden op 100% draaien. Bij passieve koeling draaien beide op 100%, dan doet de CV 1100 lit/uur

[dunklefaser]

Ronald schreef op donderdag 26 september 2024 @ 13:08:
[...]

De convector moet het af kunnen geven … met 300/u dT 5C transporteer je als ik me goed herinner >2kW. Geen eenvoudige taak om af te geven bij 35/30 en ook bij 45/40 niet zomaar gedaan.

Bij gebrek aan afgifte verlaagt de delta… en de WP gaat gewoon in pendel

Kleine correctie: Met 300 l/u en 35/30 transporteer je 1,73 kW - bij 45/40 ietsje meer als ik me niet vergis.

[Greetoz]

Weet iemand een goede vervanger voor de Arctic F9 PWM PST? Deze lijken uit productie gegaan te zijn namelijk.

[jj85]

@Greetoz De P9 PWM PST

[ Voor 22% gewijzigd door jj85 op 27-09-2024 09:28 ]

[Greetoz]

jj85 schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 09:18:
@Greetoz De P9 PWM PST

Er zijn geen producten gevonden met de zoekterm "arctic P9" Op de Arctic site staat ook geen P9..

[Jan Zwanenburg7]

@Greetoz , ik ben hier ook tegenaan gelopen. Ik zie nu een 8cm variant P8 PWM PST. Ze hebben ook maten van 12 en 14 cm, maar geen 10cm.

[Tranquility]

Ben naar aanleiding van dit topic ook mijn Jaga's een boost aan het geven, want ik vind dat ze weinig doen i.c.m. de warmtepomp. Om met de eerste Jaga te beginnen wil ik een stuk of zes 14cm fans monteren in de 50cm hoge en 180cm brede Jaga Tempo convector. Ik heb hiertoe twee planken laminaatvloer die ik hier nog had liggen op maat gezaagd op een lengte van 90cm met ieder drie gaten voor de fans, dus er komen zes fans totaal in de Jaga te hangen vlak onder het rooster.

Nu vraag ik mij alleen het volgende af. Normaal gesproken lijk het mij de bedoeling dat je de fans laat zuigen, dus de luchtstroom naar boven, om het convectoreffect te versterken. Maar de Jaga hangt vlak onder een raam waarbij de luchtstroom daar dus langs gaat. Er zit wel een kort vensterbankje boven die ongeveer de halve diepte van de Jaga is, dus de Jaga steekt daar ongeveer voor de helft onder uit.

Is het geen idee om de luchtstroom om te keren en de fans de lucht juist naar beneden te laten blazen tegen de lamellen van de convector aan die dan zo de warme lucht over de vloer verspreid die dan van daar uit langzaam kan stijgen in de kamer.

Is dit een goed idee, of niet aan beginnen?

[ Voor 4% gewijzigd door Tranquility op 28-09-2024 17:29 ]

[stevenP]

Tranquility schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 17:23:
Ben naar aanleiding van dit topic ook mijn Jaga's een boost aan het geven, want ik vind dat ze weinig doen i.c.m. de warmtepomp. Om met de eerste Jaga te beginnen wil ik een stuk of zes 14cm fans monteren in de 50cm hoge en 180cm brede Jaga Tempo convector. Ik heb hiertoe twee planken laminaatvloer die ik hier nog had liggen op maat gezaagd op een lengte van 90cm met ieder drie gaten voor de fans, dus er komen zes fans totaal in de Jaga te hangen vlak onder het rooster.

Nu vraag ik mij alleen het volgende af. Normaal gesproken lijk het mij de bedoeling dat je de fans laat zuigen, dus de luchtstroom naar boven, om het convectoreffect te versterken. Maar de Jaga hangt vlak onder een raam waarbij de luchtstroom daar dus langs gaat. Er zit wel een kort vensterbankje boven die ongeveer de halve diepte van de Jaga is, dus de Jaga steekt daar ongeveer voor de helft onder uit.

Is het geen idee om de luchtstroom om te keren en de fans de lucht juist naar beneden te laten blazen tegen de lamellen van de convector aan die dan zo de warme lucht over de vloer verspreid die dan van daar uit langzaam kan stijgen in de kamer.

Is dit een goed idee, of niet aan beginnen?

warme lucht wil stijgen dus je bent wel echt tegen je eigen zeilen in aan het blazen. Dus nee, niet aan beginnen Als er een vensterbank ongeveer je halve jaga blokkeert kan er nog prima lucht langs, ik zou dat eerst 's proberen te draaien.
Radiatoren worden bij voorkeur onder een raam geplaatst om koudeval tegen te gaan. Je zal met bovengenoemde voorstel ook meer kou uit je raam door de ruimte verspreiden.

[Tranquility]

stevenP schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 17:58:
warme lucht wil stijgen dus je bent wel echt tegen je eigen zeilen in aan het blazen. Dus nee, niet aan beginnen Als er een vensterbank ongeveer je halve jaga blokkeert kan er nog prima lucht langs, ik zou dat eerst 's proberen te draaien.
Radiatoren worden bij voorkeur onder een raam geplaatst om koudeval tegen te gaan. Je zal met bovengenoemde voorstel ook meer kou uit je raam door de ruimte verspreiden.

Helder verhaal, dank!
Het is niet zo dat dat vensterbankje de halve Jaga blokkeert, de vensterbank zit er ongeveer een cm of 15 boven, dus ruimte zat. Ik ga ze naar boven laten zuigen.

De rechterkant heb ik vandaag passend gemaakt en de fans gemonteerd op het laminaat. Ik had nog drie nieuwe 14cm 1000rpm Fractal fans liggen van een Fractal Design Meshify 2 kast waar andere fans in zijn gekomen. Voor de linkerkant moet ik nog drie gelijke fans bestellen en nog vier stuks voor een andere, kleinere, Jaga.

[Tinkerer84]

Tranquility schreef op zaterdag 28 september 2024 @ 19:22:
[...]

Helder verhaal, dank!
Het is niet zo dat dat vensterbankje de halve Jaga blokkeert, de vensterbank zit er ongeveer een cm of 15 boven, dus ruimte zat. Ik ga ze naar boven laten zuigen.

De rechterkant heb ik vandaag passend gemaakt en de fans gemonteerd op het laminaat. Ik had nog drie nieuwe 14cm 1000rpm Fractal fans liggen van een Fractal Design Meshify 2 kast waar andere fans in zijn gekomen. Voor de linkerkant moet ik nog drie gelijke fans bestellen en nog vier stuks voor een andere, kleinere, Jaga.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gaat dat laminaat niet heel hard resoneren, of valt dat wel mee?

[Geim]

Volgens mij blokkeer je nu (met je laminaat) de natuurlijke flow en beperk je daarmee het vermogen van je Jaga. Ik heb mijn Jaga volgelegd met fans, als je dat niet wil, zou ik de gaten tussen de fans niet blokkeren. Een fan creëert een luchtstroom en niet alleen door de fan zelf, maar ook er omheen, zij het minder. Die (secundaire) luchtstroom blokker jij nu.
Ik denk dat ik in jouw geval (als je het laminaat wil behouden) een decoupeerzaag zou pakken en een groot gat in het laminaat zou maken. Persoonlijk zou ik 3 of 3 extra fans aanschaffen, aan elkaar monteren en dan met (neopreen) rubber voetjes los op de warmtewisselaar leggen.

[Refthoom]

Geim schreef op zondag 29 september 2024 @ 09:29:
Volgens mij blokkeer je nu (met je laminaat) de natuurlijke flow en beperk je daarmee het vermogen van je Jaga. Ik heb mijn Jaga volgelegd met fans, als je dat niet wil, zou ik de gaten tussen de fans niet blokkeren. Een fan creëert een luchtstroom en niet alleen door de fan zelf, maar ook er omheen, zij het minder. Die (secundaire) luchtstroom blokker jij nu.
Ik denk dat ik in jouw geval (als je het laminaat wil behouden) een decoupeerzaag zou pakken en een groot gat in het laminaat zou maken. Persoonlijk zou ik 3 of 3 extra fans aanschaffen, aan elkaar monteren en dan met (neopreen) rubber voetjes los op de warmtewisselaar leggen.

Of je monteert het geheel direct onder het rooster, dan heb je die nadelen ook niet
Edit: Foto beter bekeken, dat doe je al

[ Voor 5% gewijzigd door Refthoom op 29-09-2024 10:53 ]

[dunklefaser]

@Tranquility
Ik ben lui en heb 2 JAGA's van 2,8 m compleet vol gelegd, bijna geen speld meer tussen te krijgen.
De 18 fans kunnen nu met zeer laag toerental draaien, zijn stil ("tranquille")
en verplaatsen toch het maximum aan lucht.
Stroomverbruik bij 20% = 4,9W ; bij 50% = 9,5 W, bij 100% = 23,7 W met alle 18 fans + HB
(Bij maximum vermogen wordt je wel bijna weggeblazen)
"Investering" per convector: ca. € 190,- incl. HeatBooster + voeding

[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 29-09-2024 16:13 ]

[Tranquility]

Geim schreef op zondag 29 september 2024 @ 09:29:
Volgens mij blokkeer je nu (met je laminaat) de natuurlijke flow en beperk je daarmee het vermogen van je Jaga. Ik heb mijn Jaga volgelegd met fans, als je dat niet wil, zou ik de gaten tussen de fans niet blokkeren. Een fan creëert een luchtstroom en niet alleen door de fan zelf, maar ook er omheen, zij het minder. Die (secundaire) luchtstroom blokker jij nu.
Ik denk dat ik in jouw geval (als je het laminaat wil behouden) een decoupeerzaag zou pakken en een groot gat in het laminaat zou maken. Persoonlijk zou ik 3 of 3 extra fans aanschaffen, aan elkaar monteren en dan met (neopreen) rubber voetjes los op de warmtewisselaar leggen.

Ik denk dat dit wel meevalt. Met zes rustig draaiende 14cm fans op redelijke afstand van de warmtewisselaar (vlak onder het rooster) is er al flink meer "zuigende" luchtstroom dan natuurlijke convectie zonder fans. Ik zie het niet zo zitten om de hele Jaga van rand tot rand vol te leggen met fans, ik denk echt dat dat overkill is en dat zes fans wel voldoen. Als ik gaten ga zagen in het laminaat tussen de fans creëer je toch juist valse lucht (kortsluiting) en lijkt mij dat er dan veel minder lucht door de warmtewisselaar wordt gezogen dan zoals ik het nu wil gaan doen.

[LinuxMan]

Tranquility schreef op zondag 29 september 2024 @ 11:21:
[...]

Ik denk dat dit wel meevalt. Met zes rustig draaiende 14cm fans op redelijke afstand van de warmtewisselaar (vlak onder het rooster) is er al flink meer "zuigende" luchtstroom dan natuurlijke convectie zonder fans. Ik zie het niet zo zitten om de hele Jaga van rand tot rand vol te leggen met fans, ik denk echt dat dat overkill is en dat zes fans wel voldoen. Als ik gaten ga zagen in het laminaat tussen de fans creëer je toch juist valse lucht (kortsluiting) en lijkt mij dat er dan veel minder lucht door de warmtewisselaar wordt gezogen dan zoals ik het nu wil gaan doen.

Ik vraag me af hoeveel van die valse lucht koude lucht is (ongewenst), en hoeveel warme lucht dat wordt afgevoerd (gewenst). Dus het negatieve effect van valse lucht lijkt mij heel klein. Anderzijds: de platen die tussen de ventilatoren in hangen kunnen hun warmte zo veel minder kwijt want dat blijft hangen tegen het laminaat, en moet zijwaarts naar de ventilator voor het wegkan. Mijn gevoel zou zijn dat dit een veel groter negatief effect heeft. Maar meten is weten. Ga de delta T meten met en zonder plank bij verder identieke omstandigheden.

[Geim]

Tranquility schreef op zondag 29 september 2024 @ 11:21:
Met zes rustig draaiende 14cm fans op redelijke afstand van de warmtewisselaar (vlak onder het rooster) is er al flink meer "zuigende" luchtstroom dan natuurlijke convectie zonder fans.

Sorry, compleet gemist dat je de fans + laminaat niet op de warmtewisselaar, maar er ruim boven wilde monteren. In dat geval doen de 3 fans inderdaad veel meer dan de natuurlijke convectie. En blok je geen flow.

[blb4]

Geim schreef op zondag 29 september 2024 @ 09:29:
Volgens mij blokkeer je nu (met je laminaat) de natuurlijke flow en beperk je daarmee het vermogen van je Jaga. Ik heb mijn Jaga volgelegd met fans, als je dat niet wil, zou ik de gaten tussen de fans niet blokkeren. Een fan creëert een luchtstroom en niet alleen door de fan zelf, maar ook er omheen, zij het minder. Die (secundaire) luchtstroom blokker jij nu.
Ik denk dat ik in jouw geval (als je het laminaat wil behouden) een decoupeerzaag zou pakken en een groot gat in het laminaat zou maken. Persoonlijk zou ik 3 of 3 extra fans aanschaffen, aan elkaar monteren en dan met (neopreen) rubber voetjes los op de warmtewisselaar leggen.

Volledig mee eens, ik was gisteren te lui om hierop te reageren maar dit is exact ook mijn gedachte. Ik vind ‘t ook geen fijne oplossing omdat je dus altijd geforceerd (fans aan) moet werken.

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 29-09-2024 13:56 ]

[dunklefaser]

@Geim , @blb4 l
Als je het maximale aantal fans op de convector plaatst is de afgiftesituatie bij niet draaiende ventilatoren vermoedelijk bijna identiek aan die van een convector zonder fans.
De resulterende luchtstroming wordt mijn inziens niet wezenlijk geremd/beperkt door de stilstaande fans.

[Tranquility]

blb4 schreef op zondag 29 september 2024 @ 13:54:
Volledig mee eens, ik was gisteren te lui om hierop te reageren maar dit is exact ook mijn gedachte. Ik vind ‘t ook geen fijne oplossing omdat je dus altijd geforceerd (fans aan) moet werken.

Maar waarom zou ik de fans niet gebruiken als ik ze er op heb zitten?

[Tranquility]

LinuxMan schreef op zondag 29 september 2024 @ 12:16:
Ik vraag me af hoeveel van die valse lucht koude lucht is (ongewenst), en hoeveel warme lucht dat wordt afgevoerd (gewenst). Dus het negatieve effect van valse lucht lijkt mij heel klein. Anderzijds: de platen die tussen de ventilatoren in hangen kunnen hun warmte zo veel minder kwijt want dat blijft hangen tegen het laminaat, en moet zijwaarts naar de ventilator voor het wegkan. Mijn gevoel zou zijn dat dit een veel groter negatief effect heeft. Maar meten is weten. Ga de delta T meten met en zonder plank bij verder identieke omstandigheden.

Het laminaat met daarop de fans komt op een ruime 30cm boven de warmtewisselaar te hangen. Door de constante luchtstroom van de fans denk ik niet dat er warme lucht tussen de fans blijft hangen.
Anders was het natuurlijk geweest als ik het laminaat met de fans op of heel dichtbij de warmtewisselaar had geplaatst zodat de lucht moeilijk zijwaarts richting de fans kan bewegen.

[Tranquility]

LinuxMan schreef op zondag 29 september 2024 @ 12:16:
Ik vraag me af hoeveel van die valse lucht koude lucht is (ongewenst), en hoeveel warme lucht dat wordt afgevoerd (gewenst). Dus het negatieve effect van valse lucht lijkt mij heel klein. Anderzijds: de platen die tussen de ventilatoren in hangen kunnen hun warmte zo veel minder kwijt want dat blijft hangen tegen het laminaat, en moet zijwaarts naar de ventilator voor het wegkan. Mijn gevoel zou zijn dat dit een veel groter negatief effect heeft. Maar meten is weten. Ga de delta T meten met en zonder plank bij verder identieke omstandigheden.

Als alles klaar is ga ik zeker de aanvoer en retour (delta T) meten. Mocht dat toch tegenvallen kan ik altijd nog gaten zagen tussen de fans of een rits fans bijkopen en die op de warmtewisselaar leggen, maar ik denk (en hoop) eerlijk gezegd niet dat dat nodig is.

[Tranquility]

dunklefaser schreef op zondag 29 september 2024 @ 10:39:
@Tranquility
Ik ben lui en heb 2 JAGA's van 2,8 m compleet vol gelegd, bijna geen speld meer tussen te krijgen.
De 18 fans kunnen nu met zeer laag toerental draaien, zijn stil ("tranquille")
en verplaatsen toch het maximum aan lucht.
Stroomverbruik bij 20% = 4,9W ; bij 50% = 9,5 W, bij 100% = 23,7 W met alle 18 fans + HB
(Bij maximum vermogen wordt je wel bijna weggeblazen)
"Investering" per convector: ca. € 190,- incl. HeatBooster + voeding

Met welk toerental draaien die 18(!) fans?

[dunklefaser]

@Tranquility Wat het effect van fans op de warmteafgifte van een convector betreft,
een voorbeeld uit mijn eigen praktijk.
In de videoclip draaien de 18 ventilatoren op ca. 35-40% (HeatBooster instelling)

[ Voor 30% gewijzigd door dunklefaser op 29-09-2024 16:44 ]