Gas besparen door middel van CV tuning

[nokiaan958GB]

Jammer dat de verdelers niet op de foto passen

Op de nieuwe verdeler zie ik niet een aparte beveiliging zitten. Kan het zijn dat die tegenwoordig in de pompunit is ingebouwd?

[Toink]

d

nokiaan958GB schreef op woensdag 11 juni 2014 @ 12:52:
Jammer dat de verdelers niet op de foto passen

Op de nieuwe verdeler zie ik niet een aparte beveiliging zitten. Kan het zijn dat die tegenwoordig in de pompunit is ingebouwd?

Denk niet dat er meer te zien is dan wat op de foto staat. Een echte verdeler is er niet. De beveiliging zit inderdaad in de pompunit ingebouwd, dat merkte ik toen ik aan de knoppen draaide nadat de boel voor het eerst met een hoop kabaal tot stilstand was gekomen.'

@ATS: wat moet ik precies doen hiervoor?

[ Voor 3% gewijzigd door Toink op 11-06-2014 23:09 ]

[Oxellaar]

Beveiliging zit Ingebouwd in de pomp unit? Lijkt mij sterk, volgens mij zit er in de voedingskabel naar de pomp een sensor (bi metaal) een zwart blokje met aluminium stip, de voeler.
Deze zit vastgeklemd op de aanvoerzijde onderaan de verdeler, dus aan de kant van de thermostaatknop.

De waterdruk staat trouwens vrij hoog op de manometer, dat lijkt iig op de tweede foto.
Als de pomp op de verdeler zo'n drukverhoging geeft kan hij vaak best een standje lager.
Waarschijnlijk wel twee standen ook.
En zo te zien staat de pomp op de eerste foto ook op stand 3, voor zo'n kleine verdeler met een 15-50 is dat zwaar overkill.

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 12-06-2014 07:50 ]

[ATS79]

@Toink

Ik zou eerst even kijken of Oxellaar gelijk heeft.
Maak eens een foto iets hoger of van de zijkant dat de pomp gegevens er ook op staan.

(edit @ oxellaar, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze nog vv verdelers leveren zonder. Kom jij dat tegen?)

voor het inregelen van een vv kun je even op dit mooie forum zoeken.
Er is veel over geschreven. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1565511
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1542614
Eigenlijk zorg je dat je een zo groot mogelijk verschil heb tussen de aanvoer (warm) en de retour (lauw of koud)

Ik vermoedt dat ongeveer 20 graden normaal is bij 45 graden aanvoer.

[ Voor 9% gewijzigd door ATS79 op 12-06-2014 08:31 . Reden: toevoeging vraag oxellaar ]

[ThinkPad]

Maar je moet er wel rekening mee houden dat de deltaT bij een VV-installatie (veel) kleiner is dan bij een normale CV-installatie. Op een VV-installatie wil je geen deltaT van 15-20 graden hebben, dan geeft je vloer bijna geen warmte meer af. Volgens mij is het bij een deltaT van 5 al erg netjes.

[Oxellaar]

ATS79 schreef op donderdag 12 juni 2014 @ 08:28:
@Toink


(edit @ oxellaar, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze nog vv verdelers leveren zonder. Kom jij dat tegen?)


Eigenlijk zorg je dat je een zo groot mogelijk verschil heb tussen de aanvoer (warm) en de retour (lauw of koud)

Ik vermoedt dat ongeveer 20 graden normaal is bij 45 graden aanvoer.

Ik heb het nog nooit gezien dat bij een actieve vloerverdeler geen maximaal beveiliging gemonteerd is.
Bij een passieve verdeler wel, daar gaat het eigenlijk altijd om LTV en zit er geen pomp op de verdeler, er valt dan dus ook niets te schakelen.

En wat Thinkpad zegt, deltaT over de vloer niet te groot maken.
Beter is om de aanvoer zo laag als mogelijk te zetten, dan een deltaT van 5

[ThinkPad]

Vloerverwarming kun je ook beter inregelen met debietmeters ipv op deltaT toch?

[Oxellaar]

Klopt, maar bij de berekening voor het debiet hoort een bepaalde deltaT
Hoe kleiner de deltaT, dus hoger debiet, hoe hoger het vermogen wat de vloer afgeeft.

[ATS79]

helder

[leandres]

Oxellaar schreef op donderdag 12 juni 2014 @ 22:17:
Klopt, maar bij de berekening voor het debiet hoort een bepaalde deltaT
Hoe kleiner de deltaT, dus hoger debiet, hoe hoger het vermogen wat de vloer afgeeft.

Interessant, mijn verdeler heeft nu een deltaT van meer dan 10 graden. Moet ik dan maar eens aan sleutelen. Zit overigens wel een Alpha2 pomp op welke is ingesteld op autoADAPT

[nokiaan958GB]

Waarom sleutelen? Een delta T van >10 is fantastisch.
Hoeft dan alleen als je het in de te verwarmen vertrekken niet warm genoeg krijgt.

[Oxellaar]

Fantastisch zou ik het niet noemen.
Als vloerverwarming bij aanleg goed is berekend en het debiet staat juist ingesteld krijg je geen deltaT van meer dan 10K. Heb je dat wel dan staat het debiet te laag of je hebt veel overcapaciteit, wat zelden voor komt.
Je kunt dit natuurlijk wel zo laten staan als er geen klachten zijn over kou of ongelijke opwarming.
Maar technisch gezien is het niet juist.

Autoadapt is voor een vloerverdeler zonder zoneregeling vaak ook niet de juiste stand.
Je zult dan eerder een constante druk instellen, er is namelijk nooit een verandering in zo'n systeem.

[ Voor 18% gewijzigd door Oxellaar op 13-06-2014 19:07 ]

[Ray]

@Oxxelaar, een DT bij opwarmen van 15 graden en teruglopend naar 10 is dat nog acceptabel ? zoals je weet ben ik hier al vaker mee aan het puzzelen geweest maar lijkt het verhogen van de debiet maar minimaal effect te hebben op die DT. uiteindelijk is alles lekker warm en de VV doet ongeveer 1 graad per uur.

jaarafrekening trouwens binnen. van 2800 m3 naar 1348 m3 !! Ok slappe winter maar isoleren en tunen zal er zeker mee van doen hebben (mijn buren zijn van 2900 naar 2200 gegaan zonder aanpassingen)

[nokiaan958GB]

DeltaT op de verdeler zal o.a. afhangen van aanvoertemperatuur, luslengte en aantal groepen. Is het niet zo dat bij een hogere aanvoertemperatuur en/of meer meters slang je deltaT hoger kan worden?

[Ray]

Het gaat me niet om de verdeler maar de gemeten dt over de groepen zelf. Die zou je inderdaad onder de 10 graden willen hebben vandaar de vraag

[ Voor 33% gewijzigd door Ray op 13-06-2014 22:52 ]

[engelbertus]

als het retourwater te warm is, zorgt de thermostaatknop inderdaad voor een afgesloten aanver. op zich niet erg, want je vloer is heet zat.
de ketel zal het misschien niet leuk vinden, want die kan de warmte niet kwijt, of merkt dat er geen circulatie mogelijk is, met een foutcode, of pendelen tot gevolg.

als er al warmtevraag is bij zo'n hoge retourtemperatuur....

pverigens, met een retour van 37 graden die dan ook rochting ketel retour zou gaan, krijg je net zo hard last van pendelen etc.

[nokiaan958GB]

Ray schreef op vrijdag 13 juni 2014 @ 22:51:
Het gaat me niet om de verdeler maar de gemeten dt over de groepen zelf. Die zou je inderdaad onder de 10 graden willen hebben vandaar de vraag

Al eens geprobeerd de snelheid van de pomp een standje hoger te zetten?

[Ray]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 14 juni 2014 @ 19:48:
[...]

Al eens geprobeerd de snelheid van de pomp een standje hoger te zetten?

yepz, maar zoals ik schreef zie ik dan de debiet (ik heb flowmeters) verdubbelen maar de DT trekt zich naar niets of nauwelijks wat van aan. Dat is dan direct ook het vreemde. Komt bij dat op stand 2 (ongeveer 2l/m) de verdeler ook flink gaat ruisen en dit hoor ik aan de andere kant vd muur in de woonkamer.

[alaintje]

Ah, het CV-tune topic. Hier ben ik al ooit geweest.
Even kort de opstelling: CV ketel 32,4 Kw(30Kw nominaal) Turbo 32 uit 1989. En hier achter een heetwater boiler van 160 liter. Oud herenhuis 1910. Inhoud ca 900-1300m³.

Nu staat de CV-ketel zeg maar ingesteld op 72C en de boiler op 62C. Zo'n 10 graden verschil, de ketelt heeft de gehele boiler als die ik denk 30 graden is zo opgewarmd in 15-30 minuten.
Nu was het probleem dat de ketel zeg maar bleef pingelen, zakte de boiler het lijkt wel één graden (even water pakken(ok wellicht 15 meter leiding naar de keuken)) dan slaat de ketel aan. Gevolg: 's nachts hoorde je de ketel elk half uur 10 minuten branden ofzo echt idioot en kostte dus een hoop gas en dus geld.

Nu hebben we hier een klok tussen gezet, het is toch 'zomer' dus de verwarming doen we nooit meer aan (erg blij met de milde winter hier), de ketel gaat om 6 uur 30 minuten aan en vervolgens elke 4 uur een half uur. zo voorkomen we dat we koud water krijgen na een douche beurt (je kunt makkelijk in bad/douche, maar als dan nog iemand de vaat wil doen om 2 uur dan heb je geen heet water meer). Dit heeft ons volgens mij al aardig wat gas gespaard, alhoewel lastig te meten natuurlijk.

Nu een vraag: zou het eventueel zuiniger zijn om de ketel hoger te zetten? (ja hoger)
redenatie: stel het water in de boiler is 42C en de ketel gaat via de klok aan, nu moet de ketel het water opwarmen van 42C naar 62C. Ofterwel 20 graden verschil. Het water in de spiraal in de ketel wordt maar 72C dus als de ketel gaat branden zit er op het einde maar 10 graden verschil in de gewenste eindtemperatuur van de gehele boiler en het spiraal. Zal dit genoeg zijn en niet lijden tot het probleem dat de ketel extra lang het water op 72 moet gaan houden omdat het verschil niet groot genoeg is? Oftewel, zou ik bijvoorbeeld de ketel op 80graden kunnen zetten waardoor het water sneller opwarmt?

Ik weet niet zo goed wat het maximale verschil is in temperatuur, voor de verwarming volgens mij 40C. Als er water van 10 in komt in de winter dan gaat er meestal 50 uit (van de thermostaat afgelezen op de ketel). Dus 42 graden zal die vast in een keer opwarmen naar 80.

Tevens een vraag: Zal de thermostaat van de boiler geen hysteris hebben (van meer dan 1C)? Hoe zou ik hier achter kunnen komen.

Nog meer tips om gas te besparen natuurlijk altijd welkom. Oja de ketel wordt wel elk jaar schoongemaakt en opnieuw afgesteld (moet binnenkort weer) (niet geheel ontopic wellicht?).
In de keuken zijn we aan het twijfelen een elektrisch boilertje te plaatsen, aangezien je een tijdje moet wachten op je warme water en alles in de leiding achter blijft.

[ThinkPad]

Is het een koophuis of huurhuis? Waarom vervang je de ketel niet door een mooie Remeha Calenta ofzo? Als je met z'n allen (ik begrijp dat je met meerdere mensen er woont) wat centen in legt dan kan je een mooie nieuwe ketel laten installateren. De Calenta kost lost ongeveer 1000 euro. Denk dat je hem voor 1200 euro wel aan de muur hebt hangen.

Is de huidige ketel uberhaupt een HR-ketel? Of nog een oud gasvretend VR monster?

En wat is je huidige gasverbruik?

Verder besparen kan door je radiatoren nog waterzijdig inregelen (ingaand en uitgaand meten en knijpen met voetventiel/kraan tot het verschil 15-20 graden is). Kun je goedkoop doen met een IR-thermometer (tientje op eBay). Maar is meer een klusje voor in de winter met ramen open. Je radiatoren kunnen hun warmte nu niet goed kwijt namelijk.

[ Voor 43% gewijzigd door ThinkPad op 20-06-2014 20:12 ]

[alaintje]

HR-ketel(anders was die denk ik wel al weg geweest). Haha nee ik post dit hier zeg maar namens/voor mijn vader. En een koophuis dus
'ik' woon hier nog met mijn zus en mijn ouders dus. Het huidige gasverbruik, dat was vorig jaar 3000m³ waarvan 900 in februari. Gemiddeld per maand nu iets van 20-30m³ voor warm water (maar nogal erg winter afhankelijk, afgelopen winter viel dus mee itt vorig jaar).
We pompen in één maand er meer door dan sommige huishoudens per jaar.

Ons is trouwens verteld dat een nieuwe ketel maar enkele procenten (ok paar procent scheelt al) zuiniger is. Ketel vervangen wordt misschien dit jaar gedaan, was vorig jaar te duur (blijft elk jaar hetzelfde, maar aldus mijn vader). De ketel moet denk ik wel van minstens dezelfde capaciteit zijn om het in de winter bij te houden hier. Het huis is niet al te best geïsoleerd. En als er dan ook nog iemand in bad wil kan de verwarming niet een half uur uit denk ik.

Ik heb sowieso al vaker gezegd dat die meer naar isolatie moet kijken, maar goed ik ben over een tijd het huis uit .
We kunnen nog kijken naar het plafond en een nieuwe dakkoepel en een nieuwe voordeur (maar pa is eigenwijs, hebben er nu voor gratis 30€ tochtstrip in zitten en kiert nog. Heeft namelijk een stuk in het water gestaan 50 jaar geleden.).

edit:
Ik had de verwarmingen zeg maar afgesteld een hele dag lang zodat er zeg maar een stuk kouder water uit kwam als er in ging, toen besloot mijn vader elke verwarming open te draaien behalve de 2 in de woonkamer en die van de badkamer. Alles dus voor niks . Voor de rest valt er niks te stellen (geen stelschroefje) en we hebben digitale thermostaatkranen maar die passen niet, duh . De pomp langzamer zetten kan ook niet meer en is niet gewenst met de grote afstand.

[ Voor 18% gewijzigd door alaintje op 20-06-2014 20:31 ]

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op vrijdag 20 juni 2014 @ 20:09:

Is de huidige ketel uberhaupt een HR-ketel? Of nog een oud gasvretend VR monster?

De Nefit Turbo is de eerste HR ketel die ooit, begin'80, op de markt kwam
Het rendement was voor die tijd bizar hoog, ruim 90%. Het verschil met een nieuwe is dus wel meer dan een paar procenten.
Alleen is het stilstandverlies van zo'n enorme boiler erg hoog. Tegenwoordig kun je het vaak zonder boiler af, of iig een veel kleinere die ook beter geïsoleerd is

Maar idd, mijn advies is ook om hem lekker te vervangen voor een moderne (Nefit) ketel.
Knoop er een Easy thermostaat aan en je kunt je gasverbruik op je telefoon in de gaten houden.
Netjes weergegeven in een grafiek, opgesplitst in verbruik voor warm water en cv.

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 21-06-2014 00:05 ]

[harbering]

Na het lezen van deze topic ben ik ook een beetje aan de gang gegaan met de tuning van de gasketel .

Als eerst hebben we onze gevels laten na isoleren ,en heb toen mijn ketel onder handen genomen.
Tempratuur van de ketel staat op 50 graden ,en krijg hier het huis warm mee.

We zijn van 0,56 m3/graaddag naar 0,34 m3/graaddag gegaan.

Nu hebben we vrijdag een lucht/lucht Wp laten instaleren dus ben benieuwd wat deze nog van het gasverbruik kan
afsnoepen.

[ThinkPad]

Wanneer heb je geconcludeerd dat je je huis nog warm krijgt met 50 graden? Nu in de zomerperiode is het eigenlijk niet het goede moment om je CV-installatie te tunen. Die doet immers niets... Hier is de ketel voor CV gebruik al 3 maanden niet aangeweest.

Ketel afstellen en waterzijdig inregelen wil het beste in de winterperiode. Ramen open, en uurtje lekker stoken en inregelen. Zonde van de energie? Ja, die vliegt inderdaad rechtstreeks naar buiten. Maar je weet dan wel zeker dat je radiatoren goed hun warmte kwijt kunnen, en nog belangrijker, dat je installatie is ingeregeld op een extreme omstandigheid. Anders is het straks eens -10 buiten en staat je ketel de hele dag te stampen omdat hij je huis niet van 19 naar 21 graden krijgt.

[harbering]

@ThinkPad

De cv heb ik getuned in de winter en met de ramen open

Ik heb kunnen testen met tempraturen van -5 woon ook redelijk dicht bij de kust ,dus echt heel koud wordt het hier niet.

En straks kan mijn overschot van de pv lekker de huiskamer gaan verwarmen,(maar dat is een ander topic)

[ThinkPad]

Dan heb ik niks gezegd!

[BenEco]

harbering schreef op maandag 23 juni 2014 @ 21:28:
@ThinkPad

De cv heb ik getuned in de winter en met de ramen open

Ik heb kunnen testen met tempraturen van -5 woon ook redelijk dicht bij de kust ,dus echt heel koud wordt het hier niet.

En straks kan mijn overschot van de pv lekker de huiskamer gaan verwarmen,(maar dat is een ander topic)

Zou de eerste bevindingen van je L/L WP daar graag willen lezen.

[Anoniem: 485544]

harbering schreef op maandag 23 juni 2014 @ 20:45:
Na het lezen van deze topic ben ik ook een beetje aan de gang gegaan met de tuning van de gasketel .

En met tuning kan je vaak leuke dingen bereiken..toch?

[ThinkPad]

Zo, datalogger voor CV draait. 3 stuks DS18B20 sensoren op de leidingen van de ketel geknoopt (aanvoer/retour/warmwater).

Erg makkelijk te realiseren met Arduino icm NAS. Heb deze tutorial gebruikt: http://www.tweaking4all.c...duino-ethernet-data-push/
Temperatuursensoren en Arduino komen van eBay. Al met al kun je voor een tientje wel klaar zijn, als je nog behuizing, wat kabels, 5V USB voeding e.d. hebt liggen.

Alleen voor grafieken moet je nog iets maken, ik heb daar een Highcharts tutorial voor gebruikt.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 28-06-2014 11:10 ]

[engelbertus]

wat voor l/l WP heb je laten installeren?, harbering?

[leandres]

ThinkPadd schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 11:00:
Zo, datalogger voor CV draait. 3 stuks DS18B20 sensoren op de leidingen van de ketel geknoopt (aanvoer/retour/warmwater).

***knip***

Alleen voor grafieken moet je nog iets maken, ik heb daar een Highcharts tutorial voor gebruikt.

Nice! Ik heb ditzelfde enkele maanden geleden ook gemaakt met dezelfde sensoren. Met highcharts kan je mooie grafiekjes maken. Zie ook deze post van mij: "Gas besparen door middel van CV tuning"

[ Voor 27% gewijzigd door leandres op 02-07-2014 09:33 ]

[ThinkPad]

Cool!

Zou je je code om de grafieken te maken kunnen delen? (via pastebin.com bijv.) Dat gedeelte ben ik namelijk niet zo sterk in Grafiek die ik nu heb is erg lelijk

Met wat voor interval meet je trouwens? Ik heb hem nu op 5 min. staan. Anders vult je database wel heel erg snel denk ik (al zou je natuurlijk met een cronjob de metingen ouder dan een maand weg kunnen gooien)

[ Voor 46% gewijzigd door ThinkPad op 02-07-2014 09:36 ]

[teacher]

Newday schreef op dinsdag 10 juni 2014 @ 16:29:
Dat van die batterijen is een goede tip, die zal ik er inzetten.

Nog even wat veder gezocht in het topic en ik kom letterlijk 1 slechte ervaring tegen met uitzetten:
JakeNL in "Gas besparen door middel van CV tuning"
Waarbij het niet zeker is dat dat de reden geweest is.

Voor de rest een aantal die wel probleemloos regelmatig de spanning van de ketel halen dus ik neem aan dat het niet heel veel kwaad kan.

Het kan ook niet echt kwaad, maar je moet wel even kijken of het uitzetten opweegt tegen de opstartprocedure: zelftest, fantest, pomptest, brander aan, sifon vullen, etc.

[ericplan]

teacher schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 09:53:
[...]

Het kan ook niet echt kwaad, maar je moet wel even kijken of het uitzetten opweegt tegen de opstartprocedure: zelftest, fantest, pomptest, brander aan, sifon vullen, etc.

Misschien moet dat ook een onderdeel worden van consumententesten voor CV-ketels. De opstarttijd na spanningsonderbreking.

[ Voor 3% gewijzigd door ericplan op 02-07-2014 09:56 ]

[_JGC_]

De gemiddelde consument steekt 1x de stekker erin en laat die 20 jaar zitten. Stekker komt er hier alleen uit als ik de behuizing open moet halen voor onderhoud of het aanpassen van de pomp.

[Oxellaar]

teacher schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 09:53:
[...]

Het kan ook niet echt kwaad, maar je moet wel even kijken of het uitzetten opweegt tegen de opstartprocedure: zelftest, fantest, pomptest, brander aan, sifon vullen, etc.

Opstarttijd van de ketel hier is 13 seconden, alleen de ventilator gaat heel even langzaam draaien. Lang niet elke ketel gaat elk onderdeel testen nadat de spanning terugkeert.

ericplan schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 09:56:
[...]

Misschien moet dat ook een onderdeel worden van consumententesten voor CV-ketels. De opstarttijd na spanningsonderbreking.

Wat voegt dat toe, bij 9 van de 10 mensen word de ketel wel tientallen keren gebruikt per dag.
De opstarttijd is wel het laatste wat er toe doet, beter kunnen ze werk maken van een laag standby verbruik en zuinige pompen.

[harbering]

engelbertus schreef op zondag 29 juni 2014 @ 17:01:
wat voor l/l WP heb je laten installeren?, harbering?

ik heb een GREE HANSOL INVERTER GWH18TC-S3DNA1B laten monteren

[ThinkPad]

De Agpo Econpact 225c is hier zeker twee minuten bezig nadat de stroom eraf is geweest. Ventilator staat full power te blazen, en de pompen zullen waarschijnlijk ook wel even gaan draaien.

Het onding heeft een standbyverbruik van 10-11W, maar tijdens het opstarten gaat het volgens mij wel over de 150W heen. Dus ik denk dat het onder de streep niet uit kan om het uit te schakelen met een tijdklok. Zal het binnenkort nog eens meten wat hij daadwerkelijk verbruikt tot hij weer op z'n rustverbruik zit.

Ketel is niet mijn eigendom trouwens (huurwoning), anders had er allang een mooie Remeha Calenta gehangen

[Speedfightserv]

Misschien wel leuk, zo werkt een expansievat: YouTube: Flexcon Expansievaten - Flamco (NLD)

[fabstar81]

vandaag maar eens een nieuwe meting gedaan in ander seizoen omdat ik volgende week een douche WTW ga installeren.

10-4 was laatste meting, vandaag 3-7 nieuwe meting. en wat een bizar verschil tussen de twee douchebeurten in gas. toevallig [b]exact[b] hetzelfde aantal liters aan water verbruikt tussen de twee dagen, beide douchebeurt van 6:30 minuut.

aantal liters gas verschilt wel veel, 0,200 m3 in april tegen 0,173 m3 in juli. Per minuut scheelt dat omgerekend zo een ruime 4 liter aan gas. vind ik best veel. wat de temperatuur van het grondwater al niet kan doen (denk ik?)

[hannibal2206]

harbering schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 21:41:
[...]


ik heb een GREE HANSOL INVERTER GWH18TC-S3DNA1B laten monteren

Ik heb de GWH18TB-S3DNA1B laten plaatsen enkele maanden terug, fijn apparaat.

Kan nog niet de exacte verschillen vinden tussen de B en C variant

[Proton_]

Ik ben op zoek naar het verschil in rendement van een gasketel bij -10 graden buitentemperatuur en 20 graden. Google helpt me niet verder en probeert alleen uit te leggen dat de watertemperatuur belangrijk is.
Ook is me niet duidelijk wat de omstandigheden zijn van de standaardmeting.
Ik vraag me namelijk af hoeveel zin het heeft de dubbelwandige pijp te verlengen en zo de verbrandingslucht voor te verwarmen.

[ Voor 13% gewijzigd door Proton_ op 05-07-2014 08:15 ]

[19roland70]

@ Proton_ Hier staat zoiets dergelijks en volgens de specs zou het wel rendabel zijn . http://www.ecoflo.nl/de-ecoflo

[Anoniem: 485544]

ThinkPadd schreef op donderdag 03 juli 2014 @ 10:16:
De Agpo Econpact 225c is hier zeker twee minuten bezig nadat de stroom eraf is geweest. Ventilator staat full power te blazen, en de pompen zullen waarschijnlijk ook wel even gaan draaien.

Het onding heeft een standbyverbruik van 10-11W, maar tijdens het opstarten gaat het volgens mij wel over de 150W heen. Dus ik denk dat het onder de streep niet uit kan om het uit te schakelen met een tijdklok. Zal het binnenkort nog eens meten wat hij daadwerkelijk verbruikt tot hij weer op z'n rustverbruik zit.

Ketel is niet mijn eigendom trouwens (huurwoning), anders had er allang een mooie Remeha Calenta gehangen

Standby verbruik is helaas 11W ja, bizar hoog.

Opstartfase duurt 90 sec. In die tijd wordt 3 x kortstondig max. 95 W gevraagd, daartussen 35W.
Totale verbruik van de opstart is 0,001kWh.

Als je de ketel tijdens de nacht (8 uur) alleen al zou uitschakelen scheelt dit 8x0,011=0,088kWh. Dus is het 88x goedkoper dan aan laten staan..

Bij mij staat hij al sinds maart volledig uit (spanningsloos) aangezien ik ook een zonneboiler heb en het tapwater systeem op mijn wensen heb getuned. Vind het een hele fijne ketel, ondanks wat anderen allemaal zeggen die dit model zelf niet hebben gehad. Wel jammer dat er een Wilo pomp in zit die onnodig veel vermogen verbruikt. Maar de aanschaf van een energiezuiniger tov de tvt is niet aantrekkelijk.
Je kunt er erg veel parameters mee instellen en heb zodoende mijn totale gasverbruik 40% kunnen terug dringen. Maar dat vergt wel test en meetwerk, wat niet iedereen kan of wil.

[ThinkPad]

max. 95W? Echt niet... max. wat ik hier heb gezien was 162W...

Maar een tijdschakelklok ertussen heeft dus wel zin? Heb jij er ook eentje tussengeplaatst?

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 05-07-2014 17:48 ]

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 17:21:
max. 95W? Echt niet... max. wat ik hier heb gezien was 162W...

Maar een tijdschakelklok ertussen heeft dus wel zin? Heb jij er ook eentje tussengeplaatst?

Was die 162W ook echt bij het opstarten na spanning geven, of gewoon maximaal tijdens een branderstart?

Vergeet btw niet dat een schakelklok zelf ook stroom verbruikt. Hier ooit één van Ikea gehad die gewoon heerlijk warm was.

[ThinkPad]

Ja gemeten bij het opstarten. Op m'n Cresta meter zit een functie om maximaal vermogen weer te geven, die gaf 162W aan (meter was gereset voor ik hem op ketel aansloot).

Klopt, maar een tijdschakelaar gebruikt geen 11W Gebruikt misschien 1W.

[Anoniem: 485544]

Dan heb jij toch andere componenten in je 225C dan ik schijnbaar. Maximale piek is 94.5W bij mijn systeem tijdens opstart. Vind ik nogal wat aan verschil hoor. Misschien meet ie de maximale inschakelpiek van de motor, kan toch 7x In zijn. Is wel zeer kort. Kun je ook continue monitoren tijdens opstart? Dan zie je de variaties goed.

En geen tijdklok maar een klikaan/uit van de Action: 0.2W

[ Voor 28% gewijzigd door Anoniem: 485544 op 05-07-2014 19:39 ]

[ThinkPad]

Zal nog eens meten, moment
Nee, helaas. Het is echt 158-162W dat de ketel verbruikt.

Net even een filmpje gemaakt zodat ik het rustig terug kon kijken:
0 - 30 sec: 158W verbruik (30 sec lang)
30 - 45 sec: 40W verbruik (15 sec lang)
45 - 60: 158W verbruik (15 sec lang)
60 - 75: 40W verbruik (15 sec lang)
75 - 90: 158W verbruik (15 sec lang)

Zoals je dus ziet gaat er tijdens de opstartprocedure 3x de pomp(en) draaien. Wel vreemd dat het zoveel is. Zouden de warmwater en CV-pomp (mijn ketel heeft er twee) dan allebei gaan draaien? Heb de CV pomp op de laagste stand, dus die gebruikt echt geen 118W (158W minus 40W).

Hoe reken ik nu de besparing uit? Er is 60 sec lang een verbruik van 158W, en 30 sec lang een verbruik van 40W.

[ Voor 180% gewijzigd door ThinkPad op 05-07-2014 21:42 ]

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 19:49:
Zal nog eens meten, moment
Nee, helaas. Het is echt 158-162W dat de ketel verbruikt.

Net even een filmpje gemaakt zodat ik het rustig terug kon kijken:
0 - 30 sec: 158W verbruik (30 sec lang)
30 - 45 sec: 40W verbruik (15 sec lang)
45 - 60: 158W verbruik (15 sec lang)
60 - 75: 40W verbruik (15 sec lang)
75 - 90: 158W verbruik (15 sec lang)

Zoals je dus ziet gaat er tijdens de opstartprocedure 3x de pomp(en) draaien. Wel vreemd dat het zoveel is. Zouden de warmwater en CV-pomp (mijn ketel heeft er twee) dan allebei gaan draaien? Heb de CV pomp op de laagste stand, dus die gebruikt echt geen 118W (158W minus 40W).

Hoe reken ik nu de besparing uit? Er is 60 sec lang een verbruik van 158W, en 30 sec lang een verbruik van 40W.

Bij mij weet ik het gebruik tijdens het opstarten niet.
Wat ik wel weet is dat de verbrandingsruimte altijd eerst gespoeld wordt met veel lucht, ventilator gaat hierbij op maximum toerental.
Het opstarten moet wel veilig gebeuren.

[Anoniem: 485544]

ThinkPadd schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 19:49:
Zal nog eens meten, moment
Nee, helaas. Het is echt 158-162W dat de ketel verbruikt.

Net even een filmpje gemaakt zodat ik het rustig terug kon kijken:
0 - 30 sec: 158W verbruik (30 sec lang)
30 - 45 sec: 40W verbruik (15 sec lang)
45 - 60: 158W verbruik (15 sec lang)
60 - 75: 40W verbruik (15 sec lang)
75 - 90: 158W verbruik (15 sec lang)

Zoals je dus ziet gaat er tijdens de opstartprocedure 3x de pomp(en) draaien. Wel vreemd dat het zoveel is. Zouden de warmwater en CV-pomp (mijn ketel heeft er twee) dan allebei gaan draaien? Heb de CV pomp op de laagste stand, dus die gebruikt echt geen 118W (158W minus 40W).

Hoe reken ik nu de besparing uit? Er is 60 sec lang een verbruik van 158W, en 30 sec lang een verbruik van 40W.

Daar zit het verschil; mijn 225c heeft 1 pomp voor cv en tapwater.

[ Voor 10% gewijzigd door Anoniem: 485544 op 05-07-2014 23:02 ]

[ThinkPad]

opuntia1 schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 22:30:
[...]


Bij mij weet ik het gebruik tijdens het opstarten niet.
Wat ik wel weet is dat de verbrandingsruimte altijd eerst gespoeld wordt met veel lucht, ventilator gaat hierbij op maximum toerental.
Het opstarten moet wel veilig gebeuren.

Klopt, die draait ook de hele tijd, gedurende de 90 sec opstartprocedure.

Anoniem: 485544 schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 22:57:
[...]


Daar zit het verschil; mijn 225c heeft 1 pomp voor cv en tapwater.

Dan zal mijn versie wel ouder zijn. Al valt mijne in dat opzich wel beter te tweaken, pompsnelheid CV is onafhankelijk van tapwater te regelen

Nouja, maar ik vraag me af hoe groot de besparing is. Weet iemand hoe ik dat kan berekenen?

[hannibal2206]

ThinkPadd schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 19:49:
Zal nog eens meten, moment

Hoe reken ik nu de besparing uit? Er is 60 sec lang een verbruik van 158W, en 30 sec lang een verbruik van 40W.

60s * 158W (= 9480Ws) + 30s * 40W (= 1200Ws) is samen 10680Ws
gedeeld door 3600 : 2,966Wh ofwel:

0,00296 KwH

[alaintje]

Morgen eens meten wat die oude hengst uit 87 hier doet. Wel HR zoals toen al gezegd.
Mij verbaasde het ook al dat de tijdklok zo extreem warm is. Terwijl er gewoon een 120 watt pomp in zit. Welke na 10 minuten draaien uitschakelt(nadat de ketel uit is he) en niet 24 uur draait.
Maar we hebben er dus een tijdklok tussen en hij gaat nu 5 x per dag 30 minuten aan om de 120(?) liter boiler op te warmen naar 70 graden. Scheelde 0,5 kuub gas per dag en volgens mij een KwH aan stroom.
Dus uitgaande van een half jaar zo draaiende: 150*0,2€+150*0,6*0,5=30€+45€.
Tevens staat de vloer verwarming pomp uit. Elke dag 5 minuten zodat die niet vast loopt. Scheelt ook een hoop (60w*24h=1,44KwH per dag!?!) 1,44*150*0,2€=43€.

Er van uit gaande dat de klok niks verbruikt. Nou nog een sommetje. De 2 klokken samen 5 watt.
0,005*24*150*0,2€=3,6€

[Proton_]

Proton_ schreef op zaterdag 05 juli 2014 @ 08:14:
Ik ben op zoek naar het verschil in rendement van een gasketel bij -10 graden buitentemperatuur en 20 graden.

Intussen is me duidelijk dat de standaardmeting is met 20 graden omgeving (en verbrandingslucht?) en 30 graden retourtemperatuur.

De rookgassen kunnen niet verder afgekoeld worden dan tot de retourtemperatuur.
In de winter staat er dus een ventilator te loeien die lucht van -10 aanzuigt en met 30-50 graden uitspuugt.
UItganspunten: soortelijke warmte lucht 1.0 kJ/(kgK)
Een random 30 kW ketel heeft een verbrandingsgasmassastroom van 4,1 tot 13,2 gram/seconde
13 gram lucht per seconde 40 graden opwarmen is dus een vermogensverlies van
520W
Dat valt me alles mee, maar je ketel continu op een laag pitje laten pruttelen kan op deze manier meer kosten dan korter maar hevig stoken, zolang de retour maar laag blijft.

[ATS]

Is er een reden dat een ketel de rookgassen niet verder af kan koelen dan de retourgastemperatuur? Zou je niet met een warmtewisselaar de aangezogen lucht kunnen voorverwarmen en daarmee de rookgassen verder kunnen koelen?

[Speedfightserv]

Als je een HR ketel heb en je schoorsteen is dubbelwandig wordt in principe de aangevoerde lucht al verwarmd omdat die lucht langs de buis gaat die de uitlaat gassen er uit gooit.

[ Voor 25% gewijzigd door Speedfightserv op 07-07-2014 15:50 ]

[Proton_]

Bij mij is dat 50 cm en dat maakt niet veel indruk
Dat is ook maar een warmtewisselend oppervlak van 0,12 vierkante meter...

[ATS]

Speedfightserv schreef op maandag 07 juli 2014 @ 15:48:
Als je een HR ketel heb en je schoorsteen is dubbelwandig wordt in principe de aangevoerde lucht al verwarmd omdat die lucht langs de buis gaat die de uitlaat gassen er uit gooit.

[afbeelding]

Precies, maar dan klopt het uitgangspunt dus niet, en worden de rookgassen weldegelijk verder afgekoeld dan de retourtemperatuur, toch? Overigens lijkt zo'n dubbelwandige pijp natuurlijk niet het toonbeeld van een efficiënte warmtewisselaar: veel te weinig contactoppervlak lijkt me?

Zou het nog wat uitmaken in het rendement van de ketel als je daar qua warmewisselaar wat meer werk van zou maken?

[Proton_]

De maximale winst lijkt me dan 520 watt op 30 kW.
Meer als de retour hoger is dan 30 graden; minder als het buiten warmer is dan -10.

[_JGC_]

Zal vast uitmaken, deze lui hebben er een product voor ontworpen:
http://www.ecoflo.nl/

Die zet je tussen ketel en rookgasafvoer, vervolgens wordt je rookgas gebruikt om een boiler op te warmen. Ze claimen zelf een tvt van 5 jaar, maar ik vraag me af in hoeverre dat nog klopt bij mensen die in dit topic hangen.

[Proton_]

Dat gaat dus alleen werken als je retour rond de 70 graden hangt. Dan heb je een ander probleem

[_JGC_]

Doel van dat ding is om koud tapwater van 5-15 graden op te warmen naar de temperatuur van je rookgas. Stel je ketel spuugt nog rookgas van 45 graden uit, dan koel je die verder met de inhoud van de boiler.

Ik denk alleen dat het rendement vies gaat tegenvallen. Mijn Intergas ketel koelt rookgas al met leidingwater als ik water tap, in alle overige gevallen heb je een voorraadje water van een paar liter dat na een uurtje verwarmen ook wel eens net zo warm wordt als je rookgas.

[alaintje]

Die dubbele pijp is natuurlijk niet altijd een simpele pjjp. Vaak zitten er nog allemaal spiralen in en roosters e.d. om het oppervlakte te vergroten.
Maar koele lucht levert toch ook juist weer een betere verbranding...

[nokiaan958GB]

(toevallig?) na de installatie van onze intergas HRE horen we 10 seconden een bromtoon als de grohe thermostatische douchekraan bij het douchen wordt opengedraaid.

Dacht eerst aan een resonantie in de leidingen maar die zijn allemaal opnieuw vastgezet.

Omdat de set in de douche al een poos mee gaat en z'n beste tijd heeft gehad, gaan we kraan, slang, stand en kop vervangen. Het wordt iig geen regendouche.
Iemand uit tuning oogpunt een goede suggestie om aan te schaffen?
Maakt het wat uit of je de maximale hoeveel water beperkt met de kraan of de douchekop?

[Notna]

Ik zit zelf ook naar besparende douchekoppen te kijken + thermostatische kraan. De vraag is wat je wilt. Je kan een 'waterbesparende' rainshower nemen + handdouche die max 9.5l/m doet van Grohe (nu bij de Praxis in de aanbieding hoewel ik niet heb gekekn of het ook echt een goede aanbieding is):

http://www.praxis.nl/badk...eem-vitalio-start/5312438

Vitalio Start System 160
Douchesysteem
bestaand uit:
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche 160 mm Ø, 9,5 l/min
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000)
GROHE EcoJoy® technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray® voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight® verchroomd
GROHE TurboStat® thermostaat cartouche
SpeedClean anti-kalk systeem

geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h = CW 2"
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

Of je gaat voor een echte besparende kop die je ook kan afnemen zoals deze:

http://www.hansgrohe.nl/a...ct-recommendation-similar

De laatste doet 6l/min en schijnt ook een best OK straal te geven ondanks dat. Moet je nog wel de stang + thermostaat kraan erbij zoeken. Zoveel keuzes, maar het komt er ook op neer denk ik of die 6l/m genoeg is voor je om je goed bij te voelen. Ik ga zelf even op zoek naar een badkamer gigant die verschillende douchekoppen in het assortiment hebben waar ik gewoon even kan zien hoeveel water er nu uitkomt alvorens een beslissing te maken...

[_JGC_]

Ik heb hier gewoon een Grohe Precision Trend, die zijn zo nu en dan in de aanbieding, heb de laatste voor 110 weten te bemachtigen. Meestal zijn ze na diverse kortingen iets van 125 euro.

Wat brommen betreft, weet je zeker dat het van je kraan komt en niet van de ketel? Als je gas/luchtverhouding verkeerd staat is je ketel nogal luidruchtig.

[ThinkPad]

Ik heb bij Lidl vorige week nog een douchekop + slang gekocht, voor wel 6,99 Staat helaas alleen niet bij hoeveel liters hij afgeeft per minuut. Zelfde bij de vorige douchekop van Gamma, daar stond het ook niet op helaas.

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 08-07-2014 08:43 ]

[Master_duck]

ik heb deze gekocht in okt 2013.

http://www.warmteservice....ouche-28537000/p/67402205

deze is 9L/min max.

Mijn vorige was 19L/min.

Ik zal jullie ook nog een tip geven voor degenen die een termostaatkraan hebben.

die knopjes om de flow en temperatuur te beperken (beveiligen) kan je instellen.
zo kan je dus met nog een beperkte flow douce wat weer een besparing opleverd. ook de temperatuur beperken bespaart.

wat een probleem kan zijn van je kombiketel is dat je de flow zo beperkt dat deze uitvalt en daarna weer opstart. Dit kan je tweaken door de teperatuur op je combiketel te veranderen voor warm water. ik dacht dat deze wat warmer moest staan, maardat kon ook minder warm.

[The Lord]

ATS schreef op maandag 07 juli 2014 @ 15:46:
Is er een reden dat een ketel de rookgassen niet verder af kan koelen dan de retourgastemperatuur? Zou je niet met een warmtewisselaar de aangezogen lucht kunnen voorverwarmen en daarmee de rookgassen verder kunnen koelen?

Het kan wel verder worden afgekoeld. Maar dat levert gevaar voor rookgas bevriezing op in de winter.

[alaintje]

Maar is het doel van die dubbele pijp de 'koude' lucht die naar de ketel moet opwarmen?
Of heeft die dubbele pijp iets met condensatie te maken. Want een non-hr ketel (nr?) heeft toch maar een enkele pijp. En dan zal die geen lucht nodig hebben? Haha.
Het zal sowieso niks uitmaken of de aanvoer van de lucht 20 of 80 graden is. De vlam zal er echt niet warmer van worden lijkt mij. Waar wordt die verwarme lucht anders nog meer voor gebruikt?

[The Lord]

alaintje schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 10:47:
Maar is het doel van die dubbele pijp de 'koude' lucht die naar de ketel moet opwarmen?
Of heeft die dubbele pijp iets met condensatie te maken. Want een non-hr ketel (nr?) heeft toch maar een enkele pijp. En dan zal die geen lucht nodig hebben? Haha.
Het zal sowieso niks uitmaken of de aanvoer van de lucht 20 of 80 graden is. De vlam zal er echt niet warmer van worden lijkt mij. Waar wordt die verwarme lucht anders nog meer voor gebruikt?

Een HR ketel moet een gesloten systeem zijn. Dat wil zeggen dat de behuizing volledig dicht moet zijn. De lucht t.b.v. het verbrandingsproces moet dus van buiten komen. Zodoende moeten HR ketels twee buizen hebben: voor aanvoer verse lucht en afvoer verbrandingsgassen.

Een niet HR ketel die gesloten is zal ook 2 buizen nodig hebben. Oudere ketels hebben dit niet, omdat de eis er niet was. Die halen de lucht voor verbranding uit de ruimte waar de ketel hangt.

Het doel van de dubbelwandige pijp is het verwarmen van de aangezogen lucht met de restwarmte in de rookgassen. Dan levert de gasvlam meer energie dan bij eenzelfde gasvolume met koudere lucht.

En een te grote warmtewisselaar (dubbelwandige pijp) levert dus het risico op dat bij een te lage buitentemperatuur de gecondenseerde rookgassen bevriezen en de ketel verstikt. Al dan niet tezamen met de bewoners.

[ATS]

@The Lord: dank voor de uitleg over het bevriezen van de rookgassen.

[Oxellaar]

De reden van een dubbele buis, buis in buis dus, is dat je maar 1 gat in de muur of dak moet maken. Het opwarmen van de verbrandingslucht is te verwaarlozen, al is alles natuurlijk wel mooi meegenomen.
Tegenwoordig zijn de meeste doorvoeren volledig van kunststof en is de warmteoverdracht sowieso al heel laag.

Er zijn wel volledig dubbele afvoeren, zelfs tientallen meters lang. Bevriezing is absoluut niet aan de orde, echt totaal uitgesloten.

[ Voor 18% gewijzigd door Oxellaar op 08-07-2014 12:06 ]

[drielp]

Als ik dus mijn CV pijp wil Inkorten, ivm schaduw op de zonnepanelen, maakt dat niet uit voor het rendement van de ketel.

[opuntia1]

drielp schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 16:55:
Als ik dus mijn CV pijp wil Inkorten, ivm schaduw op de zonnepanelen, maakt dat niet uit voor het rendement van de ketel.

Je hebt het begrepen.
Heel wat meer rendement op je zonnepanelen, dat pijpje met die schaduw is funest voor de opbrengst van je zonnepanelen.

[JdM]

The Lord schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 11:01:
[...]


Het doel van de dubbelwandige pijp is het verwarmen van de aangezogen lucht met de restwarmte in de rookgassen. Dan levert de gasvlam meer energie dan bij eenzelfde gasvolume met koudere lucht.

[...]

Puur uit interesse: Waarop is dit gebaseerd? Want het lijkt mij dat juist koude lucht voor een betere verbranding zorgt, een auto met turbo (gecomprimeerde en warme lucht) heeft om deze reden vaak een intercooler zodat de lucht weer wordt afgekoeld en de uiteindelijke verbranding verbetert.

Ik heb altijd begrepen dat de koude buitenlucht de rookgassen afkoelt zodat er meer condensatie optreedt, wat vervolgens weer voor medeverwarming van de warmtewisselaar zorgt waar het "warme" condenswater overheen loopt.

[ Voor 18% gewijzigd door JdM op 08-07-2014 19:38 ]

[_JGC_]

JdM schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 19:34:
[...]


Puur uit interesse: Waarop is dit gebaseerd? Want het lijkt mij dat juist koude lucht voor een betere verbranding zorgt, een auto met turbo (gecomprimeerde en warme lucht) heeft om deze reden vaak een intercooler zodat de lucht weer wordt afgekoeld en de uiteindelijke verbranding verbetert.

Ik heb altijd begrepen dat de koude buitenlucht de rookgassen afkoelt zodat er meer condensatie optreedt, wat vervolgens weer voor medeverwarming van de warmtewisselaar zorgt waar het "warme" condenswater overheen loopt.

De verbranding op zich verbetert niet, het enige doel van een turbo is om zoveel mogelijk lucht in een cylinder te persen zodat je zoveel mogelijk brandstof in de fik kunt steken. Meer brandstof in de fik = meer energie = meer paardjes. Dat daarbij een intercooler gebruikt wordt is ook vooral omdat lucht opwarmt als je het samenperst. Andersom zie je dat bij een gasfles als je die leeg laat lopen, die koelt juist af bij uitzetten van het gas.

Als het echt om koelere lucht ging hadden ze geen EGR kleppen in diesels gebouwd. Die voeren loeihete uitlaatgassen terug in de motor om zo de verbranding te temmen, daarnaast fik je op die manier ook deels verbrande gassen alsnog op.

[JdM]

_JGC_:
Ik ben van mening dat de vergelijkingen die er nu ontstaan (mede ook door mijn eigen voorbeeld) te ver weg komen van mijn eigenlijke vraag: waarop de uitspraak is gebaseerd dat een gasvlam met warmer aangevoerde lucht meer energie zou opwekken met dezelfde hoeveelheid gas.

[Proton_]

Heel eenvoudig: in een cv ketel verdwijnt alle warmte die niet in het cv-water gaat zitten door de schoorsteen. Door een overmaat aan lucht weet je immers zeker dat al het gas hoe dan ook verbrandt.
Minder warme schoorsteen = minder gas verspild.
Een manier om de uitlaat te koelen is door de binnenkomende lucht er langs te leiden.

Het gaat dus niet om een warmere aanvoer maar om zoveel mogelijk energie uit de verbranding binnenshuis te houden.

[ Voor 15% gewijzigd door Proton_ op 08-07-2014 20:15 ]

[_JGC_]

Voor de verbranding maakt het niks uit, verder idd ongeveer wat Proton_ zegt.

Overmaat aan lucht wil je overigens niet, daarvoor heb je een stelschroef op het gasblok om gas/lucht verhouding af te stellen. Teveel gas en je hebt onverbrand gas -> koolmonoxide, te weinig gas en je krijgt een snijbrander.

[drielp]

Warme lucht geeft een beter rendement dan koude lucht. Deze lucht hoeft niet opgewarmd te worden, de energie gaat dan het cv water in. In elke grote stookinstallatie zit een luchtvoorverwarmer, hete gassen uit de installatie warmt de ingaande lucht op.

[alaintje]

Maareh wij hebben thuis geen grote stook installatie he.
Koude lucht levert meer zuurstof per dm3 (ik ben even vergeten hoeveel liter water er in lucht van 20 en 60 graden kan zitten.) en dan kan de gasvlam in principe schoner branden.

Wellicht wordt de aanvoer opgewarmd tot een bepaalde temperatuur zodat deze altijd hetzelfde is (meestal 60 dus?) en zo hoef je dus nooit de afstelling aan te passen.
Er zit een aardig verschil in O2 hoor in lucht van bv -5 en 65 graden!
Dat merk je al in de auto...

[nokiaan958GB]

Notna schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 07:26:
Ik zit zelf ook naar besparende douchekoppen te kijken + thermostatische kraan. De vraag is wat je wilt. Je kan een 'waterbesparende' rainshower nemen + handdouche die max 9.5l/m doet van Grohe (nu bij de Praxis in de aanbieding hoewel ik niet heb gekekn of het ook echt een goede aanbieding is):

http://www.praxis.nl/badk...eem-vitalio-start/5312438

Hier zou ik vrouwtje erg gelukkig meer maken

Master_duck schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 08:56:
....

Ik zal jullie ook nog een tip geven voor degenen die een termostaatkraan hebben.

die knopjes om de flow en temperatuur te beperken (beveiligen) kan je instellen.
zo kan je dus met nog een beperkte flow douce wat weer een besparing opleverd. ook de temperatuur beperken bespaart.

wat een probleem kan zijn van je kombiketel is dat je de flow zo beperkt dat deze uitvalt en daarna weer opstart. Dit kan je tweaken door de teperatuur op je combiketel te veranderen voor warm water. ik dacht dat deze wat warmer moest staan, maardat kon ook minder warm.

Dat wist ik niet. Kan dat bij elk merk/type douchekraan?

@allen
Bedankt voor jullie feedback.
Begrijp ik het goed dat er in thermostaatkranen geem exemplaren zijn dit met kop en schouder bij de rest uit steken?

[ Voor 33% gewijzigd door nokiaan958GB op 08-07-2014 22:01 ]

[_JGC_]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 21:56:
[...]

Hier zou ik vrouwtje erg gelukkig meer maken

@allen
Bedankt voor jullie feedback.
Begrijp ik het goed dat er in thermostaatkranen geem exemplaren zijn dit met kop en schouder bij de rest uit steken?

Als ie z'n werk doet, dan doet ie z'n werk toch?

Ene kraan zal iets sneller reageren bij temperatuurschommelingen dan de andere, verder zit er verschil in hoe zo'n ding opgebouwd is. De ene zal eerder verkalken en problemen vertonen dan de ander, de een heeft een koele behuizing, de ander wordt net zo warm als het water dat er door stroomt, dat soort ongein.

Ik heb zelf ooit een Grohe Precision Trend gekocht bij de Karwei, na 4 jaar nog altijd tevreden over. Misschien dat een goedkoper ding van een ander merk ook prima werkt, maar ik ga geen 4 tientjes besparen om straks voor 120 euro alsnog een nieuwe Grohe te moeten gaan kopen.

[Aardwolf]

_JGC_ schreef op maandag 07 juli 2014 @ 17:29:
Zal vast uitmaken, deze lui hebben er een product voor ontworpen:
http://www.ecoflo.nl/

Die zet je tussen ketel en rookgasafvoer, vervolgens wordt je rookgas gebruikt om een boiler op te warmen. Ze claimen zelf een tvt van 5 jaar, maar ik vraag me af in hoeverre dat nog klopt bij mensen die in dit topic hangen.

[hersenspinsel]

Misschien een gek idee van mij, maar zou je zoiets ook niet kunnen toepassen bij een droger+wasmachine combinatie: waar dus tapwater voor de wasmachine wordt opgewarmd door de warme lucht uit de droger? Een soort van "hotfill" maar dan anders, mits droger met slang. Of is een dit een te kort durend proces om het water ook maar enigszins op te warmen?

[/hersenspinsel]

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 20:16:
Voor de verbranding maakt het niks uit, verder idd ongeveer wat Proton_ zegt.

Overmaat aan lucht wil je overigens niet, daarvoor heb je een stelschroef op het gasblok om gas/lucht verhouding af te stellen. Teveel gas en je hebt onverbrand gas -> koolmonoxide, te weinig gas en je krijgt een snijbrander.

Overmaat aan lucht wil je wel, sterker nog, het moet. Het is een veiligheidsmarge die elke fabrikant toepast om zeker te zijn van een volledige verbranding. Het verschilt wat per merk en type ketel, maar er wordt over het algemeen 20 tot 35% luchtovermaat toegevoegd aan de 100% die nodig is voor een volledige verbranding.

drielp schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 16:55:
Als ik dus mijn CV pijp wil Inkorten, ivm schaduw op de zonnepanelen, maakt dat niet uit voor het rendement van de ketel.

Dat inkorten maakt nagenoeg geen verschil. Simpelweg omdat er geen enkele moeite is gedaan om op die plaats warmte uit te wisselen. Al vraag ik mij af wat je precies wilt inkorten of veranderen, sloop niet zomaar de constructie van een dakdoorvoer.

Ikzelf ben een paar weken geleden, van een lange dakdoorvoer van aluminium, naar een zeer korte muurdoorvoer volledig van kunststof gegaan ivm een verbouwing.
Ben niet bang dat het rendement nu ook maar iets veranderd is.

[Appie Heijn]

marcel87 schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 22:53:
[...]


[hersenspinsel]

Misschien een gek idee van mij, maar zou je zoiets ook niet kunnen toepassen bij een droger+wasmachine combinatie: waar dus tapwater voor de wasmachine wordt opgewarmd door de warme lucht uit de droger? Een soort van "hotfill" maar dan anders, mits droger met slang. Of is een dit een te kort durend proces om het water ook maar enigszins op te warmen?

[/hersenspinsel]

Het water wordt bij onze warmtepompdroger in een bak opgeslagen welke we eenvoudig in de eronder staande wasmachine legen.

Uiteraard doen we dit niet met de babykleertjes maar wel met onze eigen handdoeken en koude wasjes(30/40gr programma).

Toen we de droger net hadden vond ik het maar irritant die bak telkens te moeten legen en had tevens een optie gevonden om het automatisch te laten weglopen in de waterafvoer(riool). Blij dat we dit niet gedaan hebben

Klein beetje logisch nadenken met inplannen wasjes t.o.v. drogen bespaart best wat volgens mij, geen high tech maar vrouwlief vindt het prima.

Volgens mij zet het bij hele lange programma's niet veel zoden aan de dijk omdat hij dan voor-wast, water wegpompt, nieuw warm water erin en vervolgens ditzelfde nog eens herhaald aan het einde voor het na-spoelen. Dit programma gebruiken we bijna nooit, wellicht met beplast baby beddengoed een keer.

[Aardwolf]

Haha precies ja. Het gaat natuurlijk ook om logisch plannen, bijv de witte eerst wassen en daarna drogen... de warmte daarvan benutten voor de bonte was oid. Mja zal allicht minder hard lonen dan een echte hotfill, al helpen alle beetjes. Geen idee hoe duur zo'n ecoflo is, jouw methode is waarschijnlijk behoorlijk goedkoop en dus een beter rendement.

[Proton_]

Theoretisch kan je dus een ventilatie-wtw unit op je ketel zetten (wel buiten graag ivm rookgasdichtheid) en zo het rendement minimaal 1% opkrikken
Kan nog best interessant zijn voor ketels die niet condenseren op warm water of een hoge retourtemperatuur hebben.
Het risico op invriezen is dan wel aanwezig...

[Arnout]

Nu het zomer is kom ik erachter dat (ondanks de ketel niet op comfort-stand te hebben staan) elke 4/5 uur de ketel aangaat om de ingebouwde (10L?) boiler op temperatuur te houden...

Dit zorgt voor een verbruik van 0,1 m3 gas per dag, oftewel 3 m3 per maand...

Iemand nog een idee hoe hier vanaf te komen? Zoals gezegd staat de ECO modus al aan. Het gaat om een vaillant vhr 24-28c.

[Notna]

Uhm, Eco modus houd toch juist ook de wartmewisselaar warm? Maar dan past hij zich aan op je verbruiks patroon. AFAIK heb je Comfort stand Aan/Eco/Uit. Aan spreekt voor zich, Eco leert zichzelf je patroon aan an uit is gewoon... uit.

Maar ik neem aan dit niet je boiler is, maar je warmtewisselaar. Als je een Boiler hebt dan moet de ketel deze wel verwamen voor legionella. Dat zal dan een aparte setting zijn in je ketel

[Proton_]

Die ketel heb ik ook; het gaat om de warmtewisselaar temperatuur.
Twee manieren om er vanaf te komen: een opentherm thermostaat die je in kan stellen dat tijdens het 'Nacht' programma warm water uit staat (je kan dan dus ook niet 's nachts warm douchen zonder de thermostaat te wekken) of een stromingsschakelaar monteren en de ketel op Solar Eco zetten.
De VHR24-28c is niet zo slim dat-ie je gedrag leert kennen.

[Arnout]

Proton_ schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 12:06:
Die ketel heb ik ook; het gaat om de warmtewisselaar temperatuur.
Twee manieren om er vanaf te komen: een opentherm thermostaat die je in kan stellen dat tijdens het 'Nacht' programma warm water uit staat (je kan dan dus ook niet 's nachts warm douchen zonder de thermostaat te wekken) of een stromingsschakelaar monteren en de ketel op Solar Eco zetten.
De VHR24-28c is niet zo slim dat-ie je gedrag leert kennen.

Bedankt. Jammer zeg. En daarbij komt ook nog eens dat de ketel na elke CV-vraag terugkeert naar de warmwater stand. De driewegklep gaat in de winter wel 100x per dag heen en weer... (Chronotherm IV, 6x per uur)
Wij gebruiken enkele keren per dag het warmwater (voor bad/douche) en hebben een close-in boiler in de keuken.

Edit:

Wat zou een goede vervanger zijn voor deze ketel, gezien mijn eisen:
- géén voorverwarming van het tapwater (of andere boilerachtige toestanden)
- het kunnen instellen van de voorkeur of standaardstand (CV of tapwater), CV in mijn geval. Dus eigenlijk de stand waar de driewegklep in rust zich in bevind
- laag stroomverbruik in standby
- modulerende pomp

[ Voor 17% gewijzigd door Arnout op 09-07-2014 12:54 ]

[Proton_]

Ik weet dat Intergas ketels geen driewegklep meer hebben.
Installateurs zijn echter nogal merkgevoelig.
Volgens mij voldoet de HReco aan je eisen.

[blissard]

Arnout, waarom vind je het vervelend dat de 3wegklep heen en weer gaat?
Ik kan me voorstellen dat het geluid irritant is, maar kwa duurzaamheid hoeft het volgens mij niet uit te maken. Mijn oude nefit heeft dat tenminste 15 jaar lang gedaan zonder dat daar iets aan kapot ging. Ik kan me zelfs voorstellen dat het een voordeel is, omdat de klep niet vast gaat zitten.

[Oxellaar]

Proton_ schreef op woensdag 09 juli 2014 @ 09:54:
Theoretisch kan je dus een ventilatie-wtw unit op je ketel zetten (wel buiten graag ivm rookgasdichtheid) en zo het rendement minimaal 1% opkrikken
Kan nog best interessant zijn voor ketels die niet condenseren op warm water of een hoge retourtemperatuur hebben.
Het risico op invriezen is dan wel aanwezig...

Dit bestaat al jaren, alleen gebruik je de warmte van de rookgassen om de toevoerlucht naar de woning op te warmen.
BBijna alle fabrikanten kunnen deze wtw leveren.

[Proton_]

Heb je een linkje?
Ik kom alleen dit soort oplossingen tegen waarbij er alleen van dezelfde pijpen gebruik gemaakt wordt:
http://nl.remeha.com/file...t_Datablad_Avanta_WTW.pdf
http://www.brinkclimatesy...50-koppelstuk-cv-wtw.aspx

Van warmteterugwinning uit rookgas is dan geen sprake.

[Oxellaar]

Dat is een gecombineerde dakdoorvoer, idd geen wtw.
Google maar eens op Optifor wtw.

[Proton_]

http://www.ferroli.nl/sta...iding_HR_OptiFor_OT-V.pdf
pagina 25, figuur 11.2
Geen warmteterugwinning uit de rookgassen.