Hoe werkt onze vloerverwarming?

[XeNeRgY]

Wij hebben een tijdje terug een huis gekocht en het wordt nu langzaam tijd om de verwarming aan te gaan zetten. Het boekje van de vloerverwarming helpt niet echt en de verkoper ligt in het ziekenhuis dus contact is lastig, vandaar dit topic.

Situatie beneden
Vloerverwarming in woonkamer en keuken
Twee kleine radiatoren in woonkamer en keuken

Daarmee kwalificeer ik de vloerverwarming als hoofdverwarming. Deze is vergelijkbaar met

En wat mij nu niet duidelijk is, is het volgende:

Stand thermostaat vloerverwarming
Deze staat nu op 50 graden, dat lijkt me vrij warm en ik lees op internet dat dit best lager kan. De knop kan van 20 - 50 - * .De draaiknop kan echter niet lager dan de stand waarop deze nu staat en dit correspondeert met 50. Als ik hoger dan 50 draai kom ik bij * en hoor ik een klik. Dit is denk ik de max temperatuur en schiet de beveiliging er op.

Temperatuur vloerverwarming
Deze geeft 45 graden aan dus lijkt aardig overeen te komen met de 50 graden zoals ingesteld op de thermostaat.

Is het een probleem als de thermostaat op 50 blijft staan? Ik lees dat 35 meer dan genoeg is, maar in ons geval kan de draaiknop blijkbaar niet lager, geen idee waarom niet. Is het verbruik veel hoger op stand 50 of is dit centenwerk?

Centrale thermostaat in woonkamer
Deze staat normaal op 19 graden en dit is prima. In de avond willen we het echter graag iets warmer hebben en daarom zetten we deze dan op 20. Op dit moment gaan zowel de radiatoren als de vloerverwarming aan het werk, dit is duidelijk voelbaar.

Wat is nu de relatie tussen deze thermostaat en die van de vloerverwarming? Als ik wil dat het 21 graden wordt in huis en daarmee dus 2 graden wil verwarmen, gaat dit dan sneller wanneer de vloerverwarmingthermostaat op 50 staat dan op 35? En is het nadeel hiervan dat het meer verbruikt om de temperatuur van de vloerverwarming continu op 50 te houden?

[Rol-Co]

Die oranje kastje is geen thermostaat maar de beveiliging, boven 50 (als hij op 50 staat) gaat de pomp uit zodat je vloer geen 50 graden opgestookt word.
Volg de draden maar, van pomp naar dat oranje kastje , naar het stopcontact.

Ik ga deze volgen, wil ook graag weten hoe ik deze optimaal afstel.

[XeNeRgY]

Sorry had er even bij moeten zeggen dat dit niet ons foto is maar van een vergelijkbaar systeem. Die oranje kast hebben wij dan ook niet zelf.

Kwam er net achter dat er 3 standen op de pomp zitten die blijkbaar te maken hebben met de responsetijd en snelheid van het systeem en daarmee ook het continue verbruik. Deze heb ik van stand 3 op 2 gezet om stroom te besparen met de theorie dat als je de temperatuur in huis continu tussen 19-20 graden houdt je ook niet per se enorm snel hoeft op te warmen.

[Simba]

Heb je een duidelijkere foto?
Het lijkt wel alsof je regelthermostaat-knop van het ventiel ( 8 ) af is.

[XeNeRgY]

Dat is niet mijn foto, is puur om aan te geven wat voor soort systeem we hebben:

[Rol-Co]

Dit is hem wel? Al maakt dat niet veel uit, het princiepe is het zelfde, die oranje is beveiliging. Alleen snap ik die thermostaatkraan niet, ik heb die ook en in de andere leiding een regelventiel.

[Fish]

die thermostaat zorgt gewoon dat je aanvoer 80 graden kan zijn voor de normale verwarmingem. en de temperatuur in je vloerleidingen niet te hoog is.


De relatie is er niet echt
je kamer thermostaat bepaald wanneer je ketel warmte levert.
je vloerverwarmingsthormostaat bepaald de maximale temperatuur van je grondwater wanneer er warmte wordt geleverd

[Mr_gadget]

Meet hij niet de temperatuur van het terug geleverde water? En op grond daarvan extra warmte bijmengt?

[Rol-Co]

fish schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 21:53:
die thermostaat zorgt gewoon dat je aanvoer 80 graden kan zijn voor de normale verwarmingem. en de temperatuur in je vloerleidingen niet te hoog is.


De relatie is er niet echt
je kamer thermostaat bepaald wanneer je ketel warmte levert.
je vloerverwarmingsthormostaat bepaald de maximale temperatuur van je grondwater wanneer er warmte wordt geleverd

Die thermostaatkraan meet toch de omgevingstemperatuur? En regelt daar de watertoevoer. Bij mij zit die in een kast onder de trap, vraag me af of het dan nog werkt.

[Killerbert]

m'n Duits is niet geweldig maar mij hebben ze verteld dat het is om "koud en warm water" te mengen.
Stel de aanvoer temperatuur is 60 graden, dan zou er geen warm water in het systeem van de vloerverwarming te recht komen, doordat de thermostaat dan dicht slaat.

Ik kan er naast zitten

[ Voor 5% gewijzigd door Killerbert op 15-10-2013 22:21 ]

[Rol-Co]

Waar moet hij het koude water dan vandaan halen? Bij kranen werkt dat zo inderdaad.

[Fish]

Rol-Co schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 22:01:
[...]


Die thermostaatkraan meet toch de omgevingstemperatuur? En regelt daar de watertoevoer. Bij mij zit die in een kast onder de trap, vraag me af of het dan nog werkt.

Zie je dat opgerolde ijzeren "draadje"? Aan het einde op het blok zit de temperauur sensor welke via de draad doorgeven word (niet knikken want het is een soort oprolbare buis)

Rol-Co schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 22:36:
Waar moet hij het koude water dan vandaan halen? Bij kranen werkt dat zo inderdaad.

Het retourwater is relatief "koud"

[ Voor 6% gewijzigd door Fish op 15-10-2013 23:11 ]

[FireWood]

Als je de standaard temperatuur wat de ketel toevoert rechtstreeks op de vloerverwarming zet verbrand je je voeten. Je wilt dus met een lagere temperatuur de vloer in. Daarom zit er een thermostaatkraan op de verdeelunit, die begrenst de temperatuur normaal gesproken rond de 30 graden. Temperatuur kan iets hoger bij lange leidingen en/of onderbemeten installaties en iets lager bij korte strengen / overbemeten installaties.
50/45 graden is echt hoog en is normaal gesproken onplezierig om daar overheen te lopen. Verder kunnen hoge temperaturen problemen opleveren met de leidingen (vaak kunnen die niet hele hoge temperaturen aan) en de vloer zelf (uitzetting e.d.).

Energie technisch kan ik er alleen nog geen uitspraak over doen, want dat heeft met meerdere factoren te maken.
1. Wordt het CV-water alleen door een CV-ketel opgewarmt of ook door andere warmtebronnen (zonnecolleectoren o.i.d.)?
2. Wat is de ingestelde CV-temperatuur op de ketel?
3. Wat voor type CV-ketel hangt er (VR/HR)?
4. Worden er in ruimtes radiatoren gebruikt als hoofdverwarming die ook actief worden gebruikt (badkamer/hobby ruimte)?
5. Is het CV-systeem al eens goed ingeregeld?

Vermoedelijk is het CV-systeem nu slecht ingeregeld en dat daardoor zal de temperatuur instelling van de vloerverwarming amper wat uitmaakt qua energie gebruik. Het zal dan best mogelijk zijn om 10-12% hoger rendement uit de ketel te halen wanneer alles goed wordt ingeregeld.

[XeNeRgY]

Ondanks dat ik pas net met deze instellingen gestart ben en me er nog niet volledig in heb kunnen verdiepen zijn dit de antwoorden op je vragen:

1. Alleen door CV-ketel
2. CV temperatuur staat op de ketel op 60
3 Het is een 12 jaar oude HR ketel van AWB
4. In andere ruimtes in geen vloerverwarming, enkel radiatoren maar die staan allen dicht (slaapkamers)
5. Nee

Heb gisteren (even los van mijn eerdere vragen) de pomp eens aan de energiemeter gehangen en die verbruikt continu 45 watt. Dat vind ik behoorlijk veel maar zag al dat je daar een oplossing voor kunt kopen.

[teacher]

Jep... Ik zou er meteen een pompschakelaar voor kopen.

Post anders even een echte, eigen foto.

[XeNeRgY]

De verwarming (thermostaat in kamer) staat nu uit. De ingestelde temperatuur is bereikt.
Thermostaat (links op foto) staat op 35 ingesteld, is het dan vreemd dat de thermometer (rechts op foto) lager staat?

[ Voor 86% gewijzigd door XeNeRgY op 16-10-2013 09:35 ]

[Paul C]

Die thermostaat links is alleen om te knijpen, voor als de ketel te warm water stuurt. Als de kamerthermostaat uit is stuurt de ketel geen warm water, dus geeft die thermometer een lagere temperatuur. Die thermostaat kan sowieso alleen knijpen, dus in de praktijk bereikt je systeem nooit de temperatuur van die thermostaat.

Ik heb de thermostaat helemaal open staan (=50C), en de kamerthermostaat die regelt wel hoeveel warmte er de vloer in gaat, dat hoeft niet nog een keer extra geknepen te worden. Hartje winter bij -10C buiten wordt de vloer mss 30C oppervlakte. Dan krijg je mss wel zweetvoeten als je geen schoenen aan hebt, maar je voeten branden is grote onzin.

[ATS79]

Je vloer verwarmingspomp draait door ondanks de kamer thermostaat aangeeft dat de temperatuur is gehaald, dus dat de thermometer rechts lager is en zakt is heel normaal. Er is geen warmte aanvoer meer vanuit de ketel. Grootste besparing is een pompschakelaar. of de pomp aan de ketel aansluiten, mits mogelijk.

Daarna de 2 stringen goed af regelen. Verder niks meer aan doen.

note;
Linker thermostaat kraan niet te hoog zetten. te hoog kan schade geven aan de tegelvloer.

[XeNeRgY]

Dan wordt het een pompschakelaar. Had er al wel een aantal gezien en de prijzen variëren nogal zie ik. Ga het uitzoeken en een schakelaar plaatsen want nu is op stand 2 continu 47watt. Er zal wel een reden zijn dat deze zo goedkoop is. Al ziet deze er qua bevestiging wel gemakkelijk uit (stopcontact doen en die sensor rondom een verwarmingsbuis.

[ Voor 25% gewijzigd door XeNeRgY op 16-10-2013 17:57 ]

[Rol-Co]

Maar als je alleen met je vloerverwarming verwarmt en heel klein beetje met radiatoren, is het dan slimmer om een lage cv watertemperatuur in te stellen of gewoon de 70 graden aanhouden.
Bijv terug zetten naar 50 graden?

[upje]

XeNeRgY schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 21:34:
Kwam er net achter dat er 3 standen op de pomp zitten die blijkbaar te maken hebben met de responsetijd en snelheid van het systeem en daarmee ook het continue verbruik. Deze heb ik van stand 3 op 2 gezet om stroom te besparen met de theorie dat als je de temperatuur in huis continu tussen 19-20 graden houdt je ook niet per se enorm snel hoeft op te warmen.

Dat is waarschijnlijk de schakelaar voor de stroomsnelheid van het water; stand 1 = langzaam stromen, 2 = normaal en 3 = snel stromen. Stand 3 is voor de winter. We hebben 'm nu nog op stand 2 staan.

Stand 3 gebruikt veel meer stroom dan stand 1.

Edit; spuit 11
Ik weet niet of je een pompschakelaar hebt, maar zo niet: meteen aanschaffen. De pompschakelaar zorgt ervoor dat de pomp alleen draait als dat nodig is. Daarnaast zorgt de pompschakelaar er voor dat de pomp minimaal eens per etmaal draait, dat voorkomt problemen. Een pompschakelaar kost 50-70 euro, en dat heb je er binnen een jaar uit omdat de pomp veel minder vaak draait, wat enorm veel KWh scheelt.

[ Voor 26% gewijzigd door upje op 16-10-2013 18:15 ]

[Fish]

Rol-Co schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 18:03:
Maar als je alleen met je vloerverwarming verwarmt en heel klein beetje met radiatoren, is het dan slimmer om een lage cv watertemperatuur in te stellen of gewoon de 70 graden aanhouden.
Bijv terug zetten naar 50 graden?

Hangt er van af of de warmtewisselaar ook op 50 gaat werken lijkt het me niet handig
ook moet je met 50 graden uitkijken voor legionella
http://www.uneto-vni.nl/c...ming-veiligheid-uneto-vni
http://www.isso-kenniskaa...kidap=2013-10-16T18:35:35

[Rol-Co]

fish schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 20:40:
[...]

Hangt er van af of de warmtewisselaar ook op 50 gaat werken lijkt het me niet handig
ook moet je met 50 graden uitkijken voor legionella
http://www.uneto-vni.nl/c...ming-veiligheid-uneto-vni
http://www.isso-kenniskaa...kidap=2013-10-16T18:35:35

Ik drink mijn cv water niet, tapwater staat gewoon op 55gr

[ThinkPad]

Worden moderne vloerverwarmingsinstallaties wel standaard met een pompschakelaar geleverd?

Vind het echt doodzonde dat groot deel van die pompen gewoon 24/7 draaien. Hier thuis was dat ook zo (huis gebouwd in 1995). Vorig jaar een tijdschakelklok tussen gezet (digitale tijdschakelklok, en als schakeltijden de tijden van de klokthermostaat in de huiskamer ingevuld). Een schakelaar die reageert op temperatuur is nog beter en bespaart nog wat extra, maar deze hadden we nog liggen

Amframatic schijnt wel vaak gebruikt te worden als pompschakelaar.

[Rol-Co]

Moderne installaties worden met een zuinige pomp geleverd denk ik, hier doe ik het ook met een pompschakelaar.
Werkt super en met 4 tientjes geen grote investering.

[Fish]

Rol-Co schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 21:00:
[...]


Ik drink mijn cv water niet, tapwater staat gewoon op 55gr

Als je ketel een kleine boiler heeft dan drink je dus wel water wat op 55 graden warm wordt gehouden. als je de ketel dus voor langere tijd niet gebruikt heb je wel degelijk kans op legionella

[Rol-Co]

fish schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 21:41:
[...]


Als je ketel een kleine boiler heeft dan drink je dus wel water wat op 55 graden warm wordt gehouden. als je de ketel dus voor langere tijd niet gebruikt heb je wel degelijk kans op legionella

Hij heeft een warmhoud functie en staat uit, daar komt bij dat de tapwater temp en cv temp appart zijn.
Het enige warme water wat we hier drinken is koffie

[Fish]

En hoe denk jij dat het tapwater warm wordt gemaakt ?
door een holbewoner met 2 stokjes die die tegen elkaar aanwrijft
of met een warmtewisselaar ?

Je hoeft het water niet te drinken om legionella te krijgen
http://www.rijksoverheid....legionellabesmetting.html
maar de warmhoudfunctie staat uit dus het water moet regelmatig weer onder de 25 graden komen. daarnaast zul je het regelmatig gebruiken,

ff in perspectief zetten

Als de warmhoudfunctie aanstaat op 55 graden (wat net de bovengrens is) dus laten we ff zeggen 50 graden. en je gaat op vakantie, en je komt thuis en neemt gelijk een douche zonder ook maar iets te drinken. dan heb je _mischien_ pech.

[ Voor 13% gewijzigd door Fish op 16-10-2013 22:08 ]

[Rol-Co]

Huh?
Dan snap ik de werking zeker (nog) niet. Als ik tapwater op 60 graden instel en cv water op bijv 50 voor de vloer dan heb ik toch gewoon legionella vrij tapwater of zie ik iets fout.

[Fish]

ja dat zie je goed. maar dat zei je niet

Ik drink mijn cv water niet, tapwater staat gewoon op 55gr

[XeNeRgY]

Als ik naar de 3 standen van de pomp kijk (1,2,3 afhankelijk van stroomsnelheid) en ik heb continu de thermostaat op 19 staan zonder ooit hoger/lager te gaan. Is het dan juist dat je nooit stand 2 en 3 hoeft te gebruiken omdat je niet extra verwarmt en daardoor geen afhankelijkheid hebt met je stroomsnelheid? Of werkt het zo niet?

Anders zet ik de pomp op 1.

[Fish]

Als het continu 19 graden zal standje 1 wel genoeg zijn zijn.

je verwamt altijd wel een beetje bij afhankelijk van de grootte van de ruimte heb je meer water nodig om al die warmte de ruimte in te krijgen he. dus in een extreem geval wamt de ruimte zowiezo al slecht op en moet je hem zowiezo op 3 houden

[art]

Rol-Co schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 21:12:
Moderne installaties worden met een zuinige pomp geleverd denk ik

Nou, hier is in december nog een complete nieuwe cv-installatie opgeleverd met twee vloerverwarmingspompen die 24/7 120 watt trokken. En dat terwijl het bestek specifiek pompschakelaars en energielabel A eiste.

[FireWood]

Begin eerst eens de temperatuur van het CV-systeem te verlagen naar 50 graden. Je stookt dan opeens een stuk zuiniger. Heeft ook als voordeel dat de vloerverwarming beter is in te regelen, aangezien er een minder groot temperatuurverschil heerst.

Paul C schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 10:41:
Die thermostaat links is alleen om te knijpen, voor als de ketel te warm water stuurt. Als de kamerthermostaat uit is stuurt de ketel geen warm water, dus geeft die thermometer een lagere temperatuur. Die thermostaat kan sowieso alleen knijpen, dus in de praktijk bereikt je systeem nooit de temperatuur van die thermostaat.

Ik heb de thermostaat helemaal open staan (=50C), en de kamerthermostaat die regelt wel hoeveel warmte er de vloer in gaat, dat hoeft niet nog een keer extra geknepen te worden. Hartje winter bij -10C buiten wordt de vloer mss 30C oppervlakte. Dan krijg je mss wel zweetvoeten als je geen schoenen aan hebt, maar je voeten branden is grote onzin.

Ik heb het idee dat je niet snapt wat de thermostaatkraan precies doet en wat voor gevolgen het regeltechnisch heeft als je deze hoger of lager zet. Laat staan op wat voor manier je nu aan het regelen bent. Je systeem is waarschijnlijk behoorlijk slecht ingeregeld.

Je moet de vloerverwarming als een gesloten systeem zien, waarbij de pomp het water rond pompt door de leidingen heen. (uitvoer > pomp > invoer vloerverwarming). Via de thermostaat kraan wordt er warmte toegevoerd, om niet teveel warmte in het systeem in te voeren wordt deze gesmoord door de thermostaat kraan.

Gevolgen pompsnelheid:
Als de pomp snelheid veel te laag staat kan de warmte niet goed de vloer in worden gebracht, met een koude vloer tot gevolg.
Als de pomp te laag staat wordt de warmte slecht verdeeld, de vloer wordt aan het begin van de leidingen warm, maar achter in de kamer blijft het koud.
Als de pomp te hoog staat krijg je een hogere elektra rekening en zal het retour water vrij warm weer terug naar de ketel stromen wat weer ketelrendement kost.

Gevolgen thermostaatkraan:
Als de thermostaatkraan veel te laag is ingesteld krijg je geen warmte en zal de vloer nooit warm worden.
Als de thermostaatkraan te laag is ingesteld krijg je te weinig warmte en zal de vloer nooit warm genoeg worden om je huis op te warmen.
Als de thermostaatkraan te hoog is ingesteld kun je teveel warmte in je vloer krijgen, waardoor je vloer onplezierig wordt om erop te lopen, maar het heeft ook het effect dat je ketel steeds aan en uit slaat om je kamer op de juiste temperatuur te houden. Dit kost weer rendement en is slecht voor de ketel (beter is de ketel constant te laten pruttelen) Verder zal daardoor de vloertemperatuur fluctueren en heb je zelf meer last van de temperatuurschommelingen (je zet dan meestal de temperatuur weer wat hoger om dit te compenseren)

De effecten zijn in huishoudens trouwens moeilijker in te schatten. Een mens is niet een echt betrouwbare meter op dit punt. Het verschil tussen behaaglijk en echt behaaglijk is moeilijk in te schatten. Als je echt aan de gang wilt moet je aan het meten slaan.

@Rol-Co & Fish: niet kibbelen hé
CV-temperatuur mag je laten zakken wat je wilt. Bij tapwater moet je inderdaad opletten dat je het of op temperatuur houd (>60 graden), of koud(<20 graden) houd. Verder een advies als het water langere tijd (>2 weken) heeft stil gestaan: Spoel even het leidingwerk een minuut of wat door.

XeNeRgY schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 22:43:
Als ik naar de 3 standen van de pomp kijk (1,2,3 afhankelijk van stroomsnelheid) en ik heb continu de thermostaat op 19 staan zonder ooit hoger/lager te gaan. Is het dan juist dat je nooit stand 2 en 3 hoeft te gebruiken omdat je niet extra verwarmt en daardoor geen afhankelijkheid hebt met je stroomsnelheid? Of werkt het zo niet?

Anders zet ik de pomp op 1.

Zoals boven uitgelegd werkt dat dus zo niet. Je moet eigenlijk het temperatuurverschil meten tussen de inkomende en vertrekkende leidingen, maar aangezien je maar één meter hebt gaat dat al wat moeilijker. Retourtemperatuur moet nog steeds iets hoger wezen dan de gewenste ruimtetemperatuur. Rond de 22-25 graden is goed. Met een minimaal temperatuurverschil tussen invoer en uitvoer van een graad of 4.

[Rol-Co]

Dank je firewood, dat maakt een hoop duidelijk.

[Puch-Maxi]

ThinkPadd schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 21:06:
Worden moderne vloerverwarmingsinstallaties wel standaard met een pompschakelaar geleverd?

Vind het echt doodzonde dat groot deel van die pompen gewoon 24/7 draaien. Hier thuis was dat ook zo (huis gebouwd in 1995). Vorig jaar een tijdschakelklok tussen gezet (digitale tijdschakelklok, en als schakeltijden de tijden van de klokthermostaat in de huiskamer ingevuld). Een schakelaar die reageert op temperatuur is nog beter en bespaart nog wat extra, maar deze hadden we nog liggen

Amframatic schijnt wel vaak gebruikt te worden als pompschakelaar.

Jep, was hier dus ook het geval. Pomp draaide 24/7 @90Watt (standje 3). De pomp zit nu aangesloten op de CV-ketel die daarvoor een speciale "externe-pomp" functie heeft. Als de ketel aan het stoken is gaat de pomp draaien, de na-draaitijd is in te stellen. Ook als je warm water pakt gaat de pomp even draaien (minder kans dat hij vast gaat zitten in de zomer).

[JanRispens]

http://www.tercal-shop.nl...ame=tercal-pompschakelaar
Ik heb deze, werkt prima. Komt ook goed uit een of andere praktijktest, even zoeken dan vind je die wel.

Wat betreft 'standaard geleverd':
Wij hebben een nieuwbouwhuis van 2013 (dus redelijk nieuw ) maar er zit geen schakelaar tussen. Een vriend heeft paar jaar geleden vloerverwarming aan laten leggen en die heeft het er wel netjes tussenzitten, ingebouwd in het verdeelblok. De specialist doet het dus waarschijnlijk wel, alle andere gevallen krijg je de goedkoopste optie en daar moet je het mee doen.

[ Voor 54% gewijzigd door JanRispens op 18-10-2013 14:10 ]

[revolution-nl]

Rol-Co schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 21:51:
[...]


Hij heeft een warmhoud functie en staat uit, daar komt bij dat de tapwater temp en cv temp appart zijn.
Het enige warme water wat we hier drinken is koffie

Warmhoud functie heb ik ook hier uit staan. De tap staat hier op 45c. In de winter wil ik die nog wel eens naar de 50c.

[Limojo]

ik heb afgelopen jaar tijdens de bouw het ontwerp en deels de uitvoering van de vloerverwarming zelf gedaan.

Nieuwbouwwoning 700 m3, zeer goed geisoleerd.
Overal vloerverwarming, 2 simpele verdelers zonder extra pomp(en).
Temperatuur BG en verdieping apart te regelen.

Intergas 12 kW keteltje (met losse boiler) en meteen de originele pomp er uit gesloopt.
Onder de ketel hangt nu een energiezuinige Grundfoss Alpha 2 pomp die beide verdelers bedient.
Ondanks dat installateur(s) mij voor gek hebben verklaard werkt het als een trein.

[Morress]

@ limojo Waar om verklaarden ze je voor gek? Omdat je een nieuwe pomp er uit sloopte? of omdat zei dachten dat het niet werkte?

[Limojo]

Morress schreef op vrijdag 18 oktober 2013 @ 22:24:
@ limojo Waar om verklaarden ze je voor gek? Omdat je een nieuwe pomp er uit sloopte? of omdat zei dachten dat het niet werkte?

Omdat blijkbaar veel installateurs nog in de vorige eeuw leven (denken) en ook niet hun vakkennis bijspijkeren naar de normen van de huidige tijd.
Bijna niemand maakt meer een warmteverliesberekening van een woning en baseert daar de capaciteit van de CV ketel daarop.

De installateurs waar ik destijds (2012) een offerte voor onze nieuwbouwwoning op heb gevraagd kwamen allemaal met een CV ketel advies van 35 kW.

De meeste van dit soort CV ketels kunnen in CV bedrijf niet verder terug moduleren dan ca. 5 a 7 kW.
Die 7 kW heb ik niet eens nodig bij - 15 graden.
Dit resulteert in een zeer inefficient werkende ketel in een goed geisoleerd huis.
De ketel gaat pendelen en maakt veel onnodige branderstarts.

De meeste installateurs kijken alleen maar naar het tapwatercomfort.
Veel liters warm per minuut water voor de klant.

Na veel te hebben gelezen op diverse fora (en vakliteratuur) heb ik zelf keuzes gemaakt en heb ik gekozen voor een kleine CV ketel die lang en op een laag pitje kan branden, en een (zonne)boiler van 400 ltr.
Hierdoor heb ik geen extra pompen en regelingen nodig omdat de ketel zelf een lage aanvoertemperatuur
kan leveren die nodig is voor de vloerverwarming.

Nu verwarmd alleen de CV ketel de bovenste helft van de boiler omdat de collectoren nog niet op het dak liggen.
Het grote bezwaar van een boiler zijn de stilstandsverliezen, dit heb ik ondervangen door het opwarmen van de boiler slim te sturen.
De boiler warmt alleen op net voordat er warmtevraag is, dit kan ik zo doen omdat wij een zeer regelmatig leefpatroon hebben.
Dit kan natuurlijk niet iedereen zo gemakkelijk realiseren.
Ik heb dus uiteindelijk een installateur gezocht en gevonden die de installatie op basis van mijn eigen ontwerp heeft uitgevoerd.
Wel op mijn eigen risico uiteraard...

Maar het heeft uiteindelijk goed uitgepakt en ik heb al diverse vragen gehad (in m'n werkomgeving) over 'mijn futuristische verwarming' van andere installateurs die er over gehoord hebben.

Dit versterkt helaas alleen maar mijn gevoel van 'gebrek aan vakkennis' bij installateurs omdat mijn CV installatie en regeling juist zo basic en bijna kinderlijk simpel is uitgevoerd.

[ Voor 14% gewijzigd door Limojo op 19-10-2013 00:15 ]

[Rol-Co]

En dat kleine keteltje kan voldoende tapwater leveren? Ik wilde in eerste instantie ook een kleinere ketel dan de 28kw die ik nu heb maar dan was het ook een cw3, dat wil ik dan weer niet.

[bluemoon23]

Die ketel niet, maar daarvoor heeft hij dan ook een (zonne)boiler van 400 liter

[Rol-Co]

Maar die zonnecollectoren liggen nog niet op dak, dus zal de ketel het moeten doen.

[FireWood]

Ik heb een boiler van 90 liter. Ik kan er gerust mee onder de douche stappen, terwijl er verder niet wordt bijgestookt. 400 liter buffer is echt ruim genoeg voor een hele dag warm water.

Als je dan de temperatuur CV-zijdig lekker laag zet en een goede/juiste pomp uitkiest (belangrijk!) heb je een simpel, goedkoop en zeer zuinig systeem. Werkt natuurlijk alleen als je alleen LTV hebt, anders gaat dit niet op.

[Proton_]

Tapwater is altijd peak load. De ketel mag de hele dag doen over de 400 liter opwarmen, dat lukt makkelijk.
Met een 400 liter boiler kan je zo'n 3x per dag een bad vol laten lopen voordat hij afgekoeld is.
Douchen is met WTW (is-ie weer) maar 2-6 kW.
[edit] Ik ben het niet met FireWood eens; ook met ouderwetse 70-50 verwarming is in een rijtjeshuis 12kW ruim voldoende.

[ Voor 19% gewijzigd door Proton_ op 19-10-2013 15:26 ]

[Rol-Co]

FireWood schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 15:23:
Ik heb een boiler van 90 liter. Ik kan er gerust mee onder de douche stappen, terwijl er verder niet wordt bijgestookt. 400 liter buffer is echt ruim genoeg voor een hele dag warm water.

Als je dan de temperatuur CV-zijdig lekker laag zet en een goede/juiste pomp uitkiest (belangrijk!) heb je een simpel, goedkoop en zeer zuinig systeem. Werkt natuurlijk alleen als je alleen LTV hebt, anders gaat dit niet op.

Wat is het verschil in gas dan tussen een kleine ketel met boiler van zeg maar 400L en een Cw4 zonder boiler.
Wat mij een beetje tegen de borst stuikt is dat ik een boiler de hele dag warm staat te houden zonder dat ik hem gebruik. Wel even er van uit gaan dat hij met de cv opgewarmt word. Nu heb ik alleen gasverbruik tijdens vraag namelijk.

[Anoniem: 238103]

//nu heb ik alleen///
en dat is een denkfout
nu heb je een peak load geiser
rustig aanwarmen is veel efficienter

[Limojo]

Rol-Co schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 00:30:
En dat kleine keteltje kan voldoende tapwater leveren? Ik wilde in eerste instantie ook een kleinere ketel dan de 28kw die ik nu heb maar dan was het ook een cw3, dat wil ik dan weer niet.

Rol-Co schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 07:20:
Maar die zonnecollectoren liggen nog niet op dak, dus zal de ketel het moeten doen.

Het keteltje moet het doen.

Alleen de bovenste helft, ca. 200 ltr. word door de CV ketel verwarmt d.m.v. de bovenste warmtewisselaar (spiraal) in de boiler.

Stel de boiler is helemaal leeg geweest en weer gevuld met water van 10 graden.
Om de bovenste helft op te warmen naar 60 graden heb je 14 kWh nodig.
De CV ketel is 12 kWh en doet dan er iets meer dan een uur over om deze 200 ltr.op te warmen.

In de praktijk koelt de boiler nooit zo ver af, als het water in de bovenste helft is afgekoeld tot 35 graden gaat de CV ketel weer opwarmen naar 60 graden, dat duurt dan ca. 25 minuten.

[Limojo]

Rol-Co schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 16:33:
[...]


Wat is het verschil in gas dan tussen een kleine ketel met boiler van zeg maar 400L en een Cw4 zonder boiler.
Wat mij een beetje tegen de borst stuikt is dat ik een boiler de hele dag warm staat te houden zonder dat ik hem gebruik. Wel even er van uit gaan dat hij met de cv opgewarmt word. Nu heb ik alleen gasverbruik tijdens vraag namelijk.

Stilstandverlies probeer ik zo veel mogelijk te beperken.
De zonneboilerregeling stuurt ook de CV ketel aan om de boiler te verwarmen.
Deze regeling geeft bijv. bij 35 graden boilertemperatuur (instelbaar) de ketel opdracht om te gaan verwarmen.
Dit signaal heb ik onderbroken en er een oude klokthermotaat tussen gehangen.
Zo word het signaal alleen doorgegeven op de ingestelde tijden op de klokthermostaat.

In de praktijk werk dit als volgt:

op werkdagen: de CV ketel gaat om 16.30 uur voor het eerst die dag de boiler verwarmen tot 60 graden.
Om 17.30 uur gaat onze kleine in bad.
om bijv. 18.30 uur gaat de hotfill vaatwasser aan.
om bijv. 20.00 uur gaat de hotfill wasmachine aan.

Als het nodig is (watertemperatuur onder de 35 graden ) warmt de CV ketel tussendoor de boiler weer een keer op naar 60 graden.

Om 21.00 uur gaat mijn wederhelft douchen.
Om 22.00 uur ga ik zelf douchen.

De klokthermostaat blokkeert het opnieuw opwarmen na 21.30 uur en douche ik de boiler een heel eind leeg tot ca. 25 graden.
Die 25 graden betekend niet dat het water helemaal afgekoeld is in de gehele bovenste helft.
Door de gelaagdheid zit er bovenin nog wel een aantal liters van een 40 graden.

De boiler word dus na 21.30 uur niet meer opgewarmd tot de volgende dag 16.30 uur.
Na 21.30 uur hebben we ook geen warm water meer nodig tot de volgende dag 17.30 uur.

In het weekend is e.e.a. weer anders ingeregeld.

Dit werkt op deze manier alleen als je een vrij regelmatig leefpatroon hebt.
In voorkomende gevallen is de klokthermostaat zijn met 1 druk op de knop tijdelijk te overrulen.
Je moet dan wel een half uurtje wachten op warm water.

[Rol-Co]

Heeft niet zoveel met regelmaat te maken, als je kids hebt plast er wel eens 1 in bed of is ziek en spuugt het bed onder enz enz.
Dan wil je die snachts douchen maar heb je geen warm, dus die klok lijkt me geen goed idee. Better be safe than sorry.

Als 2e vraag ik me dan wel af wat je hiermee als besparing behaald tov een gewone hr setup met tapwater. Als ik hier vergelijk met mijn oude ketel met waakvlam ben ik in de zomer 8-9 cuub gas kwijt per week dus rond 500 cuub per jaar aan kook gas en tapwater, de andere 750 aan verwarming. Nu een hr hangen die helemaal naar een laag pitje moduleerd omdat hij die liters die wij vragen met 2 vingers in zijn neus doet.
Maar misschien zie ik het verkeerd, de zonneboiler zal wel schelen aangezien die warmte niets kost.

B.t.w
Eensgezinswoning 6 kamers tot 385 m3 , 5 personen en vloerverwarming.

[Dre]

Anoniem: 238103 schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 16:51:
//nu heb ik alleen///
en dat is een denkfout
nu heb je een peak load geiser
rustig aanwarmen is veel efficienter

Op Wikipedia zouden ze zeggen "Citation needed"

Hoe kom je er bij dat CV-ketels veel efficiënter zijn bij rustig aanwarmen dan bij volgas aanwarmen? Foldertjes van de CV-ketels beweren namelijk anders...

Ik weet dat het niet je sterke punt is, maar kom eens met wat feiten en cijfers

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 19-10-2013 19:24 ]

[Limojo]

Rol-Co schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 18:46:
Heeft niet zoveel met regelmaat te maken, als je kids hebt plast er wel eens 1 in bed of is ziek en spuugt het bed onder enz enz.
Dan wil je die snachts douchen maar heb je geen warm, dus die klok lijkt me geen goed idee. Better be safe than sorry.

Als 2e vraag ik me dan wel af wat je hiermee als besparing behaald tov een gewone hr setup met tapwater. Als ik hier vergelijk met mijn oude ketel met waakvlam ben ik in de zomer 8-9 cuub gas kwijt per week dus rond 500 cuub per jaar aan kook gas en tapwater, de andere 750 aan verwarming. Nu een hr hangen die helemaal naar een laag pitje moduleerd omdat hij die liters die wij vragen met 2 vingers in zijn neus doet.
Maar misschien zie ik het verkeerd, de zonneboiler zal wel schelen aangezien die warmte niets kost.

B.t.w
Eensgezinswoning 6 kamers tot 385 m3 , 5 personen en vloerverwarming.

Ik snap wat je bedoeld.
Laatst moest onze dochter ook spugen om een uur of 11 's avonds, in de boiler was nog gewoon voldoende warm water om haar even te douchen.

Besparen doe ik op dit moment alleen met de hotfill van vaatwasser en wasmachine.
Het verschil is dat water verwarmen met gas vele malen goedkoper is dan met elektra.

De echte besparing moet later komen als de 10m2 zonnecollectoren aangesloten zijn.
De besparing op gas voor tapwater zou dan ca. 70% moeten zijn, dit kan nog meer worden bij verwarmingsondersteuning.

De keuze voor een boiler was ook voor een groot deel het comfort ervan.
Waar ik een gruwelijke hekel aan heb is de reactietijd van de CV ketel bij tapwatervraag.

Het is niet eens de tijd die ik langer moet wachten op warm water als je gaat douchen.
Het is de dagelijkse ergernis met het nat scheren na het douchen.
Je draait de warmwaterkraan open van de wastafel en er komt eerst een sloot lauw water wat nog in de leiding aanwezig was.
Daarna komt er eerst weer koud water totdat de CV ketel weer is opgestart en warm water geeft.
Natscheerders weten waarschijnlijk wel wat ik bedoel.
Ook was ik niet graag m'n handen met koud water, het duurt me gewoon te lang voordat er warm water uit de kraan komt, wat een waterverspilling.

Uit de boiler komt altijd meteen warm water.

[Proton_]

Limojo schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 17:49:
De boiler word dus na 21.30 uur niet meer opgewarmd tot de volgende dag 16.30 uur.
[...]
In voorkomende gevallen is de klokthermostaat zijn met 1 druk op de knop tijdelijk te overrulen.
Je moet dan wel een half uurtje wachten op warm water.

Je kleine ketel staat dus 19 van de 24 uur (=80%) geforceerd uit en nog levert hij ruim genoeg tapwater.
'nuff said, denk ik, die ketel is zeker groot zat
Ik ben wel nieuwsgierig naar het stilstandverlies van een moderne boiler; heb je daar (meet)gegevens van?
(hoeveel koelt hij in een uur af?)

[Rol-Co]

Proton_ schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 09:46:
[...]


Je kleine ketel staat dus 19 van de 24 uur (=80%) geforceerd uit en nog levert hij ruim genoeg tapwater.
'nuff said, denk ik, die ketel is zeker groot zat
Ik ben wel nieuwsgierig naar het stilstandverlies van een moderne boiler; heb je daar (meet)gegevens van?
(hoeveel koelt hij in een uur af?)

Met een klok, maar ook 80% van de tijd geen verwarming en al zeker niet boven de 55 graden, hier zie ik dan weer wel een legionella gevaar.

Wat betreft de tijd voor het krijgen van warm water bij de kraan blijft (hier dan iedergeval) het zelfde omdat beide van zolder moeten komen. Als je dat sneller wilt is een klein doorstroom unit misschien een betere keuze.
Stroom heb ik zat over.

[Dre]

Bij 50m3 gas per jaar voor tapwater zit je op 46 Watt gemiddeld. 'nuff said.

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 20-10-2013 10:11 ]

[Limojo]

Proton_ schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 09:46:
[...]


Je kleine ketel staat dus 19 van de 24 uur (=80%) geforceerd uit en nog levert hij ruim genoeg tapwater.
'nuff said, denk ik, die ketel is zeker groot zat
Ik ben wel nieuwsgierig naar het stilstandverlies van een moderne boiler; heb je daar (meet)gegevens van?
(hoeveel koelt hij in een uur af?)

Volgens het datablad van de fabrikant is het warmteverlies 2,6 kW per 24 uur.
Dat zou dus 108 W per uur zijn.

Die 2,6 kW zal dan het verlies over de hele boiler zijn, ik gebruik op dit moment alleen nog maar de bovenste helft van de boiler, het warmteverlies zal dus iets zijn van 60 Wh.
Dat is ook zo'n beetje wat ik zelf meet als ik de boiler continu op temperatuur hou.

De isolatie van de boiler is 5 cm pur, ik heb bij het plaatsen rondom nog ruimte gehouden om er 13 cm extra isolatie bij te kunnen plaatsen.
Bij de hogere zonneboilertemperaturen tot wel 80 of 90 graden word het warmteverlies ook groter.

[Dre]

Meld dat datablad nog bij welke deltaT die 2,6 kWh bepaald is? (vergeet de h niet bij kWh)

[engelbertus]

Als je wel een klok hebt, en jen ketel is geschikt voor naverwarming van denboiler, dan heb je ook op tijden dat de boiler niet verwarmd blijft, altijd voldoende warm water.
Intergas ketels hebben wel een nz label, dus dat zou moeten kunnen, nadeel is misschien dat de ketel bij warm watervraag eerstbwel opstart, om pas daarne te ontdekken dat het water uit de boiler warm genoeg is.

Maar eigenlijk is dat een probleem dat ontstaat doordat het een en ander gewoon los van elkaar dingengaat beslissen.
Wanneer dat centraal geregeld was, zou er geen orobleem zijn, en geen legionella, en geen extra klokthermostaat omsignalen te blokeren, e.d. atag heeft volgens mij als enige een oplossing die daar een beetje bij in de buurt komt....

[Fish]

Dre schreef op zondag 20 oktober 2013 @ 20:51:
Meld dat datablad nog bij welke deltaT die 2,6 kWh bepaald is? (vergeet de h niet bij kWh)

Dat staat er toch gewoon bij "per 24 uur"

[Dre]

-

[ Voor 140% gewijzigd door Dre op 22-10-2013 21:53 ]

[Proton_]

delta T is hier temperatuurverschil, geen tijdsverschil

[Rol-Co]

Even over de vloerverwarming weer

Ik heb hem hier nu zo afgesteld dat er op de meter in 35 graden word weergegeven en op de meter uit rond 28-29.
Is dat een beetje redelijk voor vvw ? Of zou hij wat hoger moeten, cv water temperatuur is 45-50.

[Dre]

Proton_ schreef op maandag 21 oktober 2013 @ 19:54:
delta T is hier temperatuurverschil, geen tijdsverschil

Ah, nu snap ik de verwarring met fish . Mijn vraag was inderdaad onder welke omstandigheden de boiler (2600 Wh/24 uur=) 108 Watt aan vermogen verliest. DeltaT is daarbij met name van belang . Hoofdletter T is dan temperatuur (kleine letter t is tijd)

[XeNeRgY]

Even of ik het goed begrijp. Wij hebben hier dus vloerverwarming en de thermostaat staat overdag op 18 graden en 's avonds op 19. Sinds ik de pomp van de vloerverwarming op stand 1 heb gezet (energieverbruik veel lager dan stand 3) voelt het in huis wel veel kouder aan dan toen de pomp nog op stand 3 stond. Is dit logisch? Volgens mij niet want het verschil in stand 1-3 is de snelheid waarmee het water rondgepompt wordt, wat niet uitmaakt als de temperatuur zo goed als constant is?

Als ik dan een pompschakelaar koop dan staat de pomp voornamelijk uit en wordt die kouw beleving alleen maar meer?

[Rol-Co]

XeNeRgY schreef op zondag 01 december 2013 @ 16:09:
Even of ik het goed begrijp. Wij hebben hier dus vloerverwarming en de thermostaat staat overdag op 18 graden en 's avonds op 19. Sinds ik de pomp van de vloerverwarming op stand 1 heb gezet (energieverbruik veel lager dan stand 3) voelt het in huis wel veel kouder aan dan toen de pomp nog op stand 3 stond. Is dit logisch? Volgens mij niet want het verschil in stand 1-3 is de snelheid waarmee het water rondgepompt wordt, wat niet uitmaakt als de temperatuur zo goed als constant is?

Als ik dan een pompschakelaar koop dan staat de pomp voornamelijk uit en wordt die kouw beleving alleen maar meer?

Nee niet echt
Die pomp moet weer harder, meestal werkt de middelste stand prima en je moet even kijken/meten naar je invoer en uitvoer temperatuur.
De pompschakelaar schakelt de pomp uit bij een 30 graden ongeveer zodat er warm water in de vloer blijft staan en dus de voer niet terug afkoeld als de ketel uit is.

[TankiEEE]

Ik quote Firewood even aangezien deze het al netjes had omschreven:

FireWood schreef op woensdag 16 oktober 2013 @ 23:08:

[...]

Gevolgen pompsnelheid:
Als de pomp snelheid veel te laag staat kan de warmte niet goed de vloer in worden gebracht, met een koude vloer tot gevolg.
Als de pomp te laag staat wordt de warmte slecht verdeeld, de vloer wordt aan het begin van de leidingen warm worden, maar achter in de kamer blijft het koud.
Als de pomp te hoog staat krijg je een hogere elektra rekening en zal het retour water vrij warm weer terug naar de ketel stromen wat weer ketelrendement kost.

Dus als ik jouw was zou ik de pomp op stand 2 zetten en controleren of het dan beter aanvoelt!

[XeNeRgY]

Bij het ontluchten van onze vloerverwarming heb ik 2 ventieltjes die ik kan open draaien. Op 1 daarvan staat R geschreven en op de ander A. Ik vermoed dat dit Retour en Aanvoer betekent. Moet ik nu beide ontluchten of slechts 1 en zo ja welke?

[ Voor 205% gewijzigd door XeNeRgY op 13-12-2013 21:41 ]

[ThinkPad]

Met radiatoren ontlucht je volgens mij altijd op het hoogste punt (lucht stijgt op). Maar lijkt mij dat je ze allebei even kunt ontluchten toch? Enige wat je doet is lucht eruit laten immers..

[Fish]

Die ontluchting zit niet voor niets op de radiatoren

Loop gewoon alle punten na die er zijn. dus ook alle radiatoren. expansievat mischien nog 2 ontluchtingspunten boven in het huis. alles ontluchten.

controleer ook je druk op de ketel en eventueel bijvullen

[Anoniem: 325315]

Ik heb een probleem. Heb vloerverwarming 6 gr. begane grond verder hier niets. 1 radiator altijd open in wasruimteop de 1e verdieping. CV temp is 55 C. 1e verd. en 2e verd. radiatoren soms open soms dicht.
Heb nu een pompschakelaar beneden eerst een klipsensor en nu een staafje op de aanvoerbuis. Verschillende temperaturen al ingesteld op schakelaar. Staat nu op 28 C. Als er warmtevraag is slaat de pomp te laat aan. Gevolg dat de ketel aan gaat 5 minuten loopt en uit gaat. Met een beetje geluk loopt de pomp van de vloerverwarming dan ook.
Heb de schakelaar ertussen geplaatst omdat mij dit zuiniger leek. Maar heb het idee dat het steeds aan en uitgaan niet bevordelijk is.
Wie heeft deze ervaring of wie kan mij advies geven.

[ThinkPad]

Die vertraging hebben de meeste pomp schakelaars last van. Ik maak uit je post op dat je vloerverwarming als hoofd verwarming hebt?

Dan is het logisch dat de ketel weer uit gaat, hij kan z'n warmte niet kwijt omdat de pomp niet draait.

Ik zou denk ik iets zoeken waarbij de pomp direct door je ketel wordt aangestuurd. Misschien heeft je ketel hier reeds een aansluiting voor (spit de handleiding eens door), anders valt er wellicht iets van de driewegklep af te tappen qua signaal (zie topicstart gasbespaar topic in m'n signature, ik weet dat er een tweaker is die het zo heeft opgelost).

[Anoniem: 325315]

Het is de hoofdverwarming. Ik heb 1 radiator volledig open staan omdat de ketel dan zijn warmte kwijt kan maar helaas helpt dat nu dus niet. Ik snap niet waarom de 1 wel baat heeft bij een dergelijke schakelaar en ik dus niet. Ik heb een Remeha Calenta 28 ketel op de zolderverdieping.

[ThinkPad]

Bij iemand die ook radiatoren heeft kan de ketel wel een poosje draaien, omdat hij z'n warmte wel kwijt kan. In die tijd is de pompschakelaar inmiddels ingeschakeld en zal het dus prima werken.

Bij jou draait de pomp niet, maar staat de ketel wel aan. Hij kan z'n warmte niet kwijt en gaat daarom weer uit.

Daarom dus de pomp van de vloerverwarming rechtstreeks door de ketel laten schakelen, zodat de ketel gelijk zijn warmte kwijt kan als deze begint met stoken.

Bij de Calenta moet je volgens mij een extra module kopen om een extra pomp aan te kunnen sturen. Ik zou die kopen (60 euro ofzo meen ik) en de pompschakelaar weer verkopen. Nadeel is wel dat je een draad moet gaan trekken van je ketel naar de pomp van je vloerverwarming. Of draadloos maken met bijv. KlikAanKlikUit, al ben je dan nooit 100% zeker of het signaal wel is aangekomen bij de ontvanger (=pomp).

Maar zou er wel wat aan gaan doen, want zo gaat het nooit goed werken, de pomp van de VV zal altijd achterblijven.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 21-02-2015 21:53 ]

[Anoniem: 325315]

maar heeft het er dan niets mee te maken dat ik een radiator volledig open heb staan op de 1e etage
praat u zodanig dat er ook een radiator had moeten zijn op de begane grond.

[Anoniem: 325315]

Zo schakelaar is weer terug naar dealer. Ze hadden nog nooit een dergelijke ervaring gehoord.
Nog 1 vraagje bij 6 groepen vloerverwarming moet de waterdruk dan altijd rond de 1,8 zijn of mag dat ook schommelen 1,3/1,4.

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 325315 op 27-02-2015 10:50 ]

[Gast1981]

Wat dat betreft hier sinds vandaag ook een lekkere ervaring...

Sinds kort hebben we ineens een flow van 400-500 l/h volgens de Kamstrup meter.Voorheen was dit altijd slechts rond de 35 l/h voor de vloerverwarming.Nu hebben we zelfs flow, en dat is goed te horen, als alle radiatoren incl vloerverwarming dicht staan (ergens loopt/lekt dus nog iets...)

Moet gezegd, onlangs heeft Essent een zogeheten slimme meter geplaatst. Hierbij is alle stroom er kort af geweest, maar dat heeft volgens hen, uiteraard, geen invloed op warm water, stadsverwarming, etc. Maar wellicht is er door de stroomonderbreking ergens een klep of thermostaat gereset of afgeslagen, waardoor e.e.a. nu door blijft stromen? Dat is namelijk de enige wijziging in lange lange tijd in de meterkast (waar ook die vvw buizen en meters zitten).

Het is wel zo, dat door de flinke doorstroom de deltaT opzich nog vrij acceptabel is. Retour is nu flink op temperatuur, het verschil tussen in en uit is minder dan 10 graden. Dat was tot voor kort veel hoger, deltaT van rond de 45-50 graden (retour rond de 25 graden bij aanvoer van 75), maar dan met slechts 35 l/h ipv nu 400/450 l/h. Desalniettemin, er 'flowt' veel, wat mij een raadsel is zo ineens, en lijkt een setje buizen als een soort bypass te lopen, tot aan de zolder zijn ze heet maar de radiatoren boven nergens..

Kortom, vreemd. Iemand suggesties wat er loos kan zijn en wat te doen?
Mannetje bellen kan altijd nog