[Vloerverwarming] In bestaande bouw, juiste manier

[mkleinman]

We zitten thuis al een paar jaar te dubben over vloerverwarming of echt LTV radiatoren. Die keuze is nu gemaakt. Vloerverwarming als hoofdverwarming in de woonkamer. Het wordt heel misschien dit jaar al maar ik verwacht eerder volgend jaar.

Alleen nu komt stap twee, welk systeem voor het aanleggen?

Systemen die ik heb gevonden:

• Infrezen in de dekvloer
• Dekvloer eruit en vanaf het kale beton opbouwen
• Dekvloer laten liggen en vanaf daar beginnen.

De eis is eigenlijk simpel. Een aangename woonkamer en een zo laag als mogelijke retourtemperatuur terug richting de ketel. Als die retour laag genoeg is dan komt mijn zonneboiler goed in aktie.

Het gaat om een vloer van 40m2. Dat is de woonkamer en de open keuken. We hebben al besloten om de hal/gang en de wc beneden niet te doen. Daar blijven de radiatoren gewoon hangen. De vloer is goed geisoleerd met 13cm EPS op de meeste plekken en op sommige plekken 23cm EPS.

Eerste probleem is dat de muren niet thermisch onderbroken zijn met die van de buren. Alleen als we buizen laten infrezen. Hoeveel warmte gaat er dan naar de buren?

Zijn er hier ervaringen met vloerverwarming? En welk systeem raden jullie aan?

[storeman]

Bij het infrezen of opnieuw opbouwen heb je geen toename van de hoogte, terwijl als je het er op zou willen bouwen, je toch al snel een 3 tot 5 cm hoger uitkomt. Die hoogte heb je nodig voor een egale spreiding van de warmte.

Ik heb zelf op zolder een VW aangelegd met gipsvezelplaten met een opbouw van ongeveer 2,4cm, maar hier voel je exact waar de leidingen liggen. Ik vind het voor een zolderkamer geen bezwaar, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Je hebt de vloer vanuit de kruipruimte geisoleerd neem ik aan? Hoe dik is de vloer?

Ik denk dat de hoeveelheid warmte die naar de buren gaat via de vloer te verwaarlozen is. Het contactoppervlak is hier vloerdikte*raaklengte. In verhouding tot de 40m2 kamervloer zal dit erg meevallen.

[ollie1965]

Hoeveel werk wil je je op je hals halen.....dat is meer de vraag

Persoonlijk zou ik de dekvloer eruit halen en opnieuw beginnen OOK de hal en WC.
Als je eenmaal een warme vloer hebt en op sloffen/sokken/blote voeten loopt vervloek je jezelf als je een stap in de hal doet en daar geen vloerverwarming is.

Retour temperatuur is prima (hier bij opstart 18 graden uit de vloer verdeler), loopt op naar 21-23 graden bij bereiken temperatuur (aanvoer 45 graden).

Meest praktische infrezen, omdat dit geen hoogte verlies geeft.
Meest makkelijke (droog)opbouw systeem, nadeel + 2-4 cm opbouw (afhankelijk van het systeem) Technea heeft geloof ik de laagste opbouw hoogte.

Niet thermisch onderbroken, maak je er niet druk om. Dat is niet zo maar even op te lossen zonder zeeeeeeer grote constructieve ingrepen (ik weet er van....).

Legpatroon zou ik persoonlijk met een slakkenhuis doen. Maar als je veel glas hebt (en hoge U waarde) dan kan het noodzakelijk zijn om een meanderpatroon op deze punten te leggen als start. Tenzij je je verwarming deels behoud dan natuurlijk weer niet.

[hansdegit]

Heb je al bedacht wat je op de vloer wilt leggen als -ie weer droog is? Mag ik PVC aanbevelen? Voor de rest eens met ollie1965: gewoon de hele benedenverdieping onder handen nemen. Geen drempels meer, lekker met je krantje en op je sokken op het toilet zitten....

[ericplan]

Even wat argumenten:
-je zit al minstens twee jaar tegen deze beslissing aan te hikken
-je hebt al wat dingen geprobeerd die voor jou niet werken, zoals DBE

Helaas is vloerverwarming iets wat je naderhand niet goed kan wijzigen. Dat moet in één keer goed. Volledig met hansdegit en Ollie1965 eens. Pak door en jas die hele vloer eruit. Om dat enigszins acceptabel te maken zou ik de zomervakantie in een huisje bij Ommen of in Friesland plannen, zodat je familie niet in die stofzooi hoeft te leven terwijl je toch in de buurt bent. Frezen heeft altijd beperkingen in het legpatroon. Lage systemen, zoals Uponor minitec, zorgen toch voor een geringe vloerverhoging en beperkingen in de keuze van vloerbedekking. Uithakken geeft de grootste vrijheid in legpatroon. Bovendien verwacht ik dat je optimaal van je zonneboiler gebruik kan maken. Zeker in voor en naseizoen hoeft er niet in slaapkamers en badkamers gestookt te worden. Als de hele begane grond een gelijke temperatuur heeft, dan zal je geen tocht of hinderlijke luchtstroom krijgen.

PVC met gelaste naden is het mooiste wat je kan bedenken, want het is supergoed en eenvoudig schoon te houden.

Ik hoop ook ooit vloerverwarming te krijgen, maar dat ligt hier wat gevoeliger.

[ollie1965]

ericplan schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 11:24:


PVC met gelaste naden is het mooiste wat je kan bedenken, want het is supergoed en eenvoudig schoon te houden.

Ik hoop ook ooit vloerverwarming te krijgen, maar dat ligt hier wat gevoeliger.

Bedoel je echt PVC of bedoel je Linoleum. Linoleum is een volledig natuurproduct, bij PVC zijn er al wat chemische processen aan vooraf gegaan waar ik persoonlijk niet zo blij van wordt. Of Linoleum met vloerverwarming kan weet ik eigenlijk niet (hebben ze niet verteld tijdens de rondleiding).

Persoonlijk vind ik als vloerbedekking tegels Gres of natuursteen het mooiste en ook handig voor warmte accumulatie.

[Cheese_man]

Wil je het onderste uit de kan...dan de dekvloer eruit, op de constructievloer 3cm schuimpiep, dan refecterend folie, raster (voor het kunnen monteren van de buizen), buizen, dekvloer aansmeren, "klaar". Zorg voor 16mm buis 100 hoh (hart op hart). Hou als richtlijn aan: 10m buis/m2, max 100m per groep. Voor jouw vloer van 40m2 dus vier groepen minimaal.

Zorg voor pompregeling zodat de pomp van de vloer niet 24/7 blijft draaien.

Frezen is veel sneller in aanleg. Ook zal de verwarming "sneller" zijn omdat er niet eerst een buffer (de dekvloer) verwarmd hoeft te worden. Er zal misschien wat meer warmte "weglekken", maar dat weegt vast niet op tegen alle extra moeite die je moet doen voor de "klassieke" manier. Belangrijkste is dat de buizen dicht tegen elkaar aanzitten. Dat zorgt voor een egaal verwarmde vloer!

[ericplan]

ollie1965 schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 11:59:
[...]


Bedoel je echt PVC of bedoel je Linoleum. Linoleum is een volledig natuurproduct, bij PVC zijn er al wat chemische processen aan vooraf gegaan waar ik persoonlijk niet zo blij van wordt. Of Linoleum met vloerverwarming kan weet ik eigenlijk niet (hebben ze niet verteld tijdens de rondleiding).

Persoonlijk vind ik als vloerbedekking tegels Gres of natuursteen het mooiste en ook handig voor warmte accumulatie.

Ik bedoel echt PVC. Heb hier in het gehele huis linoleum liggen, maar begin me steeds meer te ergeren aan drukplekken die stoelpoten e.d. veroorzaken. Linoleum verliest na enige tijd z'n veerkracht. Ons linoleum ligt er inmiddels wel ruim 23 jaar. Linoleum met vloerverwarming kan wel, maar ik verwacht dat bovenstaand effect dan nog sterker wordt.

[reddo]

Hier heeft de vorige eigenaar de hele vloer er uit gahaald en de hele benedenverdieping gedaan. Je stookt je wel een breuk om de boel op temperatuur te krijgen (dus 's nachts niet te laag gaan) en als het beneden warm is slaat de Cv ketel nauwelijks meer aan de wordt het boven dus eigenlijk niet meer warm (radiatoren)

Als je het mooi wilt is daar vast iets voor te bedenken met 3-weg kleppen en dubbele thermostaten, lijkt me leuk maar moet je wel meteen doen, achteraf is lastig denk ik.

[ollie1965]

ericplan schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 12:23:
[...]

Ik bedoel echt PVC. Heb hier in het gehele huis linoleum liggen, maar begin me steeds meer te ergeren aan drukplekken die stoelpoten e.d. veroorzaken. Linoleum verliest na enige tijd z'n veerkracht. Ons linoleum ligt er inmiddels wel ruim 23 jaar. Linoleum met vloerverwarming kan wel, maar ik verwacht dat bovenstaand effect dan nog sterker wordt.

Even offtopic
Het klopt dat linoleum hard wordt, en druk plekken (putjes) kun je er altijd in krijgen alleen in natuursteen krijg je geen putjes

Maar hard PVC ook niet uit?
Poly Vinyl Chloride > weekmakers toch........

[marz01]

@ollie : jij kan toch inmiddels stoken met een kaarsje?

[ollie1965]

marz01 schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 08:01:
@ollie : jij kan toch inmiddels stoken met een kaarsje?

Ik zou wel willen, maar het klopt niet helemaal. Van Label C (op 0,03 na net geen D) naar A+/A++ (we zitten net op het scheidingsvlak 0,50 / 0,51)
Helaas weet ik niet precies hou ik de formule moet iterpreteren vandaar.

[mkleinman]

Thanks all!

Grote update. Discussie over alleen woonkamer/keuken of ook meteen de gang en wc is ook beslecht. Het wordt de hele benedenverdieping. De bijkeuken zou ik het liefste ook meteen doen.

Het probleem van de bijkeuken en de schuur is dat de betonvloer op de buitengrond zijn gestort, daar stoken wordt dus prijzig. En ik heb natuurlijk net de bijkeuken en schuur gedaan, vandaar weinig interesse om daar de vloer WEER uit te breken.

Als we de bijkeuken en schuur niet doen dan moet in elk geval in de schuur een radiatortje blijven hangen. Het rotte is dat daar dus weer leidingen heen moeten die nu achter de grote radiator weg komen in de woonkamer. Ik zal binnenkort daar eens foto's over posten.

Het liefste zou ik dat deel van de radiatorleidingen helemaal weg willen halen. Die loopt vanaf de zolder naar de hoek, in een koof door de 1e verdieping, naar beneden naar de woonkamer in de hoek, achter de radiator langs, de hoek om naar de bijkeuken en schuur.

Met vloerverwarming en een goede oplossing voor verwarming in de bijkeuken en schuur zou dus dat deel helemaal weg kunnen. Dat zou misschien wel 25-35 meter leiding schelen.

Afwerking
Als afwerking van de vloer hebben we inderdaad PVC heel hoog op de lijst staan. Mijn ouders gaan dat nu ook leggen, met vloerverwarming, en dat ziet er heel erg mooi uit. In het toilet komt dan een zwevende toiletpot met tegels op de vloer

Twee thermostaten
Dat klinkt ook heel interessant, 1 in de woonkamer en 1 op de eerste verdieping. Alleen wat ik zo lees op het internet is dat de ketel dan niet meer modulerend kan worden aangestuurd en dat het alleen met twee aan/uit thermostaten kan. Dat is dan weer minder. Dat wordt ook nog wat uitzoekwerk

Uithakken it is
We gaan waarschijnlijk voor de optie van compleet uithakken, de vloer kan dan weer mooi glad gemaakt worden, ook belangrijk voor PVC en er kan met folie misschien nog een klein beetje thermisch worden onderbroken met de buren. Maar inderdaad op 50m2 vloeroppervlak hebben we "slechts" 3,8m2 raakvlak met de buren. ( 950cm diep, 20cm hoogte van de vloer ).

Vermogen
Volgens een site mag je met PVC als afwerking uitgaan van maximaal 166W per m2, is dat niet heel hoog? Onze vloer zou dan een capaciteit krijgen van 8300W. Dat is trouwens ruim boven de 6.2kW die de ketel bij minimumvermogen kan leveren. Dat is dus goed. En met 8.3kW krijg ik *RUIM* mijn huis warm.

[Anoniem: 351376]

Wij hebben de dekvloer er niet uitgehaald, omdat bij een buurtgenoot de broodjes de kruipruimte in donderden na het verwijderen van de dekvloer. Wij wilden dat risico niet lopen. De vloer is inclusief natuursteen 8 cm hoger geworden. De deuren inclusief kozijn konden we makkelijk hoger plaatsen en het keukenblok hebben we opgekrikt en op blokken gezet.

In het halletje naar de wc hangt de verdeler, dus daar lopen nog wat buizen in de vloer, maar in de wc zelf en in het halletje naar de voordeur hebben we geen vloerverwarming (ook geen radiatoren). We hebben het nog nooit gemist en ik ben dus blij dat daar niet onnodig gestookt wordt.

Natuursteen bevalt ons zeer goed. De vloer zorgt dankzij de totale opbouwhoogte van 8cm voor een goede warmtebuffer. Bovendien blijft het huis koeler in de zomer. Geen onderhoud nodig en we hadden geen schade toen we een overstroming in huis hadden.

Wij hebben de buizen met een afstand van 15cm hoh liggen en dit is voor ons voldoende gebleken. De vloer wordt gewoon egaal warm en we hebben geen radiatoren daarnaast nodig. Of het voldoende warmte levert weet je echter pas als het al ligt, dus ik zou voor de zekerheid voor 10cm hoh gaan als ik jou was.

[mkleinman]

@Ecowoman,
Jullie hebben dus een opbouwsysteem bovenop de dekvloer?

Onze vloer is 20cm massief gewapend beton. die dekvloer eruit breken gaat waarschijnlijk geen problemen geven . Het scheelt weer 20-30mm in opbouwhoogte.

Ik ben er zelf eigenlijk al wel uit. Willen we het goed doen dan moet de dekvloer er op de hele begane grond inclusief bijkeuken uit. Daar bovenop komt dan een compleet nieuw zwevende vloer met isolatiefolie eronder. Wordt wel een stevige investering.

Omdat we het toilet ook willen voorzien van vloerverwarming moet ook het toilet verbouwd worden. Dus daar ook opnieuw tegelen, nieuw zwevend toilet etc.

Systeem wat ik nu op het oog heb is qua vermogen ook erg lekker. 150 tot 175W/m2. Ik kom dan uit op 6750W tot 7875W aan vermogen wat de vloer kan leveren. Meer dan het dubbele dan wat ik in het hele huis nodig heb.

Dan wordt het nog wel puzzelen bij welke aanvoertemperatuur we de 1e verdieping warm kunnen krijgen. En de puzzel wordt nog hoe we dmv een klep en thermostaatkranen ervoor kunnen zorgen dat we alles warm kunnen houden.

De man die ik heb gesproken had het over een hele simpele thermostaat die een klep aanstuurt voor water richting de vloerverwarming. Zodra er dan ergens warmtevraag is ( lees drukval in het systeem ) dan gaat de ketel draaien.

100% snappen doe ik dat systeem nog niet.

[DeBaroN]

Heb het topic ff snel door gelezen, maar wat is/zijn de reden(en) om niet sleuven te frezen?

[mkleinman]

baronruud schreef op woensdag 03 april 2013 @ 16:05:
Heb het topic ff snel door gelezen, maar wat is/zijn de reden(en) om niet sleuven te frezen?

Wat ik er nu uit haal is dat met sleuven je bijna de 10cm HoH niet kan halen en dat de capaciteit lager is. Dat laatste ook omdat de hele vloer dan je warmtebuffer is.

Met de dekvloer eruit kan er eerst isolatie + folie worden gelegd, dan een mat waarop de buizen worden gelegd en dan pas de vloer.

[DeBaroN]

Ok, duidelijk.

Als hoofdverwarming is idd 10cm hoh, maar dat kan gewoon met frezen toch?

En wat zijn je diktes en type isolatie en folie?
Je dekvloer is waarschijnlijk maar 5cm dik...

[ Voor 26% gewijzigd door DeBaroN op 03-04-2013 16:26 ]

[Anoniem: 351376]

mkleinman schreef op woensdag 03 april 2013 @ 15:51:
@Ecowoman,
Jullie hebben dus een opbouwsysteem bovenop de dekvloer?

Yep

Ik ben er zelf eigenlijk al wel uit. Willen we het goed doen dan moet de dekvloer er op de hele begane grond inclusief bijkeuken uit. Daar bovenop komt dan een compleet nieuw zwevende vloer met isolatiefolie eronder. Wordt wel een stevige investering.

Maar daar krijg je wel heel veel comfort voor terug en je kunt meer profijt uit je zonneboiler halen omdat je met ltv kunt gaan werken!

[Carbon]

De man die ik heb gesproken had het over een hele simpele thermostaat die een klep aanstuurt voor water richting de vloerverwarming. Zodra er dan ergens warmtevraag is ( lees drukval in het systeem ) dan gaat de ketel draaien.
100% snappen doe ik dat systeem nog niet.

Waarschijnlijk hetzelfde systeem als hier, tussen de aanvoer van de ketel en vloerverwarmings unit zit een zoneklep welk wordt aangestuurd door de ruimte thermostaat, de eindschakelaar van de zoneklep hangt aan thermostaat aansluiting van de ketel.

[mkleinman]

baronruud schreef op woensdag 03 april 2013 @ 16:18:
Ok, duidelijk.

Als hoofdverwarming is idd 10cm hoh, maar dat kan gewoon met frezen toch?

En wat zijn je diktes en type isolatie en folie?
Je dekvloer is waarschijnlijk maar 5cm dik...

Volgens mij haalt mijn dekvloer dat niet eens. Die is volgens mij maar 30mm dik. Het bedrijf dat ik heb gesproken hakt dan de dekvloer eruit, plaatst dan een isolatie + isolerende folie, daarop dan weer stalen matten waarop de leidingen worden gelegd in een patroon en dat geheel wordt weer dicht gestort met beton.

Die isolatie + folie wordt ook in de randen gelegd zodat de vloer volledig thermisch onderbroken ligt van muur en vloer. Dat klinkt aannemelijk en veruit de beste oplossing.

Alleen is deze optie behoorlijk duurder dan de infreesmethode.

Carbon schreef op woensdag 03 april 2013 @ 20:04:
[...]


Waarschijnlijk hetzelfde systeem als hier, tussen de aanvoer van de ketel en vloerverwarmings unit zit een zoneklep welk wordt aangestuurd door de ruimte thermostaat, de eindschakelaar van de zoneklep hangt aan thermostaat aansluiting van de ketel.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik die setup nog niet volledig snap. Wat zorgt ervoor nu dat de ketel start en de pomp gaat draaien. En hoe zorgt dit systeem er nu voor dat er onafhankelijk van elkaar wordt gestookt?

Dus woonkamer is warm en ik draai boven een thermostaatknop open => Ketel aan en alleen boven wordt verwarmd.

En

Woonkamer koud, zoneventiel gaat om? --> CV ketel aan.

Edit:

Nog een paar vragen:

Hoe diep is een vloerverwarmingverdeler inclusief pomp?
Zou vloer en wandverwarming gecombineerd kunnen worden op diezelfde verdeler?
Zou ik in de woonkamer / keuken HoH 10 kunnen doen en gang/hal/toilet om de 15? Het hoeft daar bij lange na niet zo warm te worden namelijk.

[ Voor 8% gewijzigd door mkleinman op 03-04-2013 22:24 ]

[Carbon]

mkleinman schreef op woensdag 03 april 2013 @ 20:13:
[...]


Volgens mij haalt mijn dekvloer dat niet eens. Die is volgens mij maar 30mm dik. Het bedrijf dat ik heb gesproken hakt dan de dekvloer eruit, plaatst dan een isolatie + isolerende folie, daarop dan weer stalen matten waarop de leidingen worden gelegd in een patroon en dat geheel wordt weer dicht gestort met beton.

Die isolatie + folie wordt ook in de randen gelegd zodat de vloer volledig thermisch onderbroken ligt van muur en vloer. Dat klinkt aannemelijk en veruit de beste oplossing.

Alleen is deze optie behoorlijk duurder dan de infreesmethode.

[...]


Ik moet eerlijk bekennen dat ik die setup nog niet volledig snap. Wat zorgt ervoor nu dat de ketel start en de pomp gaat draaien. En hoe zorgt dit systeem er nu voor dat er onafhankelijk van elkaar wordt gestookt?

Dus woonkamer is warm en ik draai boven een thermostaatknop open => Ketel aan en alleen boven wordt verwarmd.

En

Woonkamer koud, zoneventiel gaat om? --> CV ketel aan.

Ons huis heeft 3 zones (1: kamer/keuken/hal, 2: kantoor, 3: badkamer/slaapkamers) en dus ook 3 zoneventielen.
Elk zoneventiel wordt aangestuurd door z'n eigen thermostaat.
De thermostaat voor zone 3 hangt in de badkamer, maw dat is tevens de referentie ruimte voor de slaapkamers. De temperatuur in de slaapkamers regel ik na met een 'ouderwetse' thermostaat kraan.

Edit:


Nog een paar vragen:

Hoe diep is een vloerverwarmingverdeler inclusief pomp?

Heb het even nagemeten, achterkant muur to voorkant verdeler is 16cm, daar kan nog een cm af als ik de maximaaltheromaat een kwartslag zou draaien.

Zou vloer en wandverwarming gecombineerd kunnen worden op diezelfde verdeler?

Yep.

Zou ik in de woonkamer / keuken HoH 10 kunnen doen en gang/hal/toilet om de 15? Het hoeft daar bij lange na niet zo warm te worden namelijk.

Ik zou voor de gang/hal/toilet gewoon een aparte groep aanleggen, maw gewoon HoH 10cm aanhouden.

[DeBaroN]

Sowieso aparte groep voor je gang, hal en toilet.


Maar diameter buis van standaard vloerverwarming is 18mm volgens mij.
Dan hou je nog 12mm over voor je isolatie, folie en je stalen matten?!

Volgens mij heb je minimaal 5cm dekvloer nodig met een speciale cement toeslag, anders barst je vloer....

[NovapaX]

Meestal 16 mm buis, maar 30mm is inderdaad wel weinig voor totale opbouw van de nieuwe dekvloer.

Radiatoren op dezelfde verdeler als de vloerverwarming kan wel, maar dan stook je ze wel allemaal op dezelfde (lage) temperatuur.... Of daar moet ook weer een oplossing voor zijn...

Met die zonekleppen werkt inderdaad wel, maar modulerend aansluiten gaat dan niet inderdaad.
Je kan nog kijken naar het EvoHome systeem van honeywell. Die heeft wel een modulerende ketelregeling als mogelijkheid. En de benodigde kleppen of zelfs complete verdelers.
Mooi systeem, maar wel prijzig.

[hansdegit]

mkleinman, lees ik nu dat er beton wordt gestort over je leidingen? Geen zandcement dekvloer?
Wellicht een idee om dat superisolerende spul van je te gebruiken als mat onder de stalen matten.
Legpatroon ben je ook al uit?

[ollie1965]

@dekvloerhoogte

Ja het klopt als je hoogte lager is dan 5cm kan je het niet leggen meer met de normale sterkte range van dekvloeren (want dan vraag je om scheurvorming). Het gaat dan niet meer om de druksterkte C12-C35 maar om de F waarde (F1-F7) buig/treksterkte.
Wat men dan meestal doet is het toevoegen van (kunstof)vezels om scheurvorming te voorkomen
Maar de extra kosten is maar enkele Euro's per M²

[mkleinman]

hansdegit schreef op donderdag 04 april 2013 @ 12:36:
mkleinman, lees ik nu dat er beton wordt gestort over je leidingen? Geen zandcement dekvloer?
Wellicht een idee om dat superisolerende spul van je te gebruiken als mat onder de stalen matten.
Legpatroon ben je ook al uit?

beton storten over de leidingen? Eh Geen idee. Er komt toch weer een smeervloer/stortvloer over de leidingen heen? Ik heb ook geen idee hoe dik mijn smeervloer is. Misschien is die wel dik 50mm en krijgen we sowieso geen problemen bij het eruit bikken en opnieuw beginnen. Ik heb overigens wel wat speling.

Een van de vragen waarmee ik inderdaad zit is folie/isolatie onder de leidingen en in welke Rd dit te krijgen is. Misschien inderdaad wel weer aerogel, alhoewel dat wel ERG duur wordt over ene oppervlak van ongeveer 50m2.

Legpatroon ben ik nog niet over uit. Ik zit nog met zoveel vragen.

Waar moet de verdeler komen? Maakt de verdeler + pomp herrie? Zou de verdeler in de gang kunnen? Maar als die in de gang komt hoe moeten dan alle leidingen lopen om ze in de woonkamer en keuken te krijgen? Of gaan ze boren onder de muur door?

Is het verstandig om met vloerverwarming ook meteen het hele leidingsysteem aan te pakken in huis en alle dikwandige stalen leidingen te vervangen voor standaard 28/22/15mm leiding?

Moet ik eerst een voorzetwand maken langs de muur van de buren in de woonkamer. Dit omdat de plintgoot van aluminium die er zit dan ook eindelijk weg kan. Of kan ik die muur pas gaan opbouwen wanneer de vloer erin ligt.

En zo nog ik weet niet hoeveel vragen.


Laatste keer dat ik met zoveel vragen zat was bij de aanschaf van de zonneboiler. Daar heb ik uiteindelijk meer dan een halfjaar over gedaan.

[ Voor 5% gewijzigd door mkleinman op 04-04-2013 13:09 ]

[DeBaroN]

Belangrijkste is of je wel genoeg ruimte/dikte hebt lijkt mij ?!

[ Voor 4% gewijzigd door DeBaroN op 04-04-2013 13:17 ]

[ericplan]

Ik lees lekker met je mee, alle ideeën zijn ook voor mij welkom. Met betrekking tot zones zou ik zelf zeggen dat elk gebruik z'n eigen zone verdient. Dus de keuken een eigen zone, maar het woongedeelte rondom de bank ook en misschien ook de eethoek. Dat zelfde geldt natuurlijk voor het legpatroon. Voor de ramen wil je geen koudeval, dus misschien daar wat dichter op elkaar, terwijl je in de gang het niet zo warm wil hebben.

Wat betreft de verdeler, kan je niet een stukje tussenmuur gewoon weghalen, zodat je een soort doorgeefluik (maar dan op vloerhoogte) maakt?

[mkleinman]

baronruud schreef op donderdag 04 april 2013 @ 13:16:
Belangrijkste is of je wel genoeg ruimte/dikte hebt lijkt mij ?!

En dat weet ik op dit moment dus helaas niet. Wat ik wel weet is dat ik nog wat speling heb. Bij de schuifpui hebben we een stuk uit de dekvloer moeten bikken om daar twee 15mm leidingen in te leggen. Ik weet niet zeker of daar de smeervloer helemaal verdwenen is. Maar in elk geval heb ik:

• ca 3mm ruimte onder de leiding
• 15mm leiding
• 5mm ruimte boven de leiding
• 10mm groene plaat onder het laminaat
• 6mm laminaat.
• 15-20mm speling rondom het huis bij buitendorpels e.d.

3+15+5+10+6+15 = 54 tot 59mm ruimte voor een nieuwe dekvloer. Dat moet genoeg zijn toch?

ericplan schreef op donderdag 04 april 2013 @ 13:20:
Ik lees lekker met je mee, alle ideeën zijn ook voor mij welkom. Met betrekking tot zones zou ik zelf zeggen dat elk gebruik z'n eigen zone verdient. Dus de keuken een eigen zone, maar het woongedeelte rondom de bank ook en misschien ook de eethoek. Dat zelfde geldt natuurlijk voor het legpatroon. Voor de ramen wil je geen koudeval, dus misschien daar wat dichter op elkaar, terwijl je in de gang het niet zo warm wil hebben.

Wat betreft de verdeler, kan je niet een stukje tussenmuur gewoon weghalen, zodat je een soort doorgeefluik (maar dan op vloerhoogte) maakt?

De keuken hoort bij de woonkamer ( L vorm ). Zou van mijn part 1 grote zone zijn. Bij de schuifpui voor en de raampartij achter zou ik inderdaad wat meer leiding willen hebben om het daar warmer te houden.

Dat tussenmuur weghalen is een geniaal idee. Dat zou dan in de hoek kunnen tussen de woonkamer en de gang. De muur is daar wel slechts 7cm dik. Daar komt dan nog een paar cm bij, maar die kan ik in de gang wel kwijt.

Waar er gehakt moet worden zit ook elektriciteit. Daar kan ik dan ook een aftakking van maken voor de pomp.

[ Voor 43% gewijzigd door mkleinman op 04-04-2013 13:33 ]

[DeBaroN]

54-59mm en je denkt dat de dekvloer nu iets van 30mm is?

En minimale dekking van een cementdekvloer op trad. vloerverwarming is volgens mij 25mm.

En je hebt het over groene plaat met laminaat. Maar je wou toch PVC?
Heb je die groene plaat helemaal niet nodig, alleen maar egaliseren en pvc er op. scheelt weer een aantal mm's

[ Voor 15% gewijzigd door DeBaroN op 04-04-2013 13:45 ]

[mkleinman]

baronruud schreef op donderdag 04 april 2013 @ 13:40:
54-59mm en je denkt dat de dekvloer nu iets van 30mm is?

En minimale dekking van een cementdekvloer op trad. vloerverwarming is volgens mij 25mm.

En je hebt het over groene plaat met laminaat. Maar je wou toch PVC?
Heb je die groene plaat helemaal niet nodig, alleen maar egaliseren en pvc er op. scheelt weer een aantal mm's

Excuus, onduidelijk geweest . We hebben op dit moment nog laminaat liggen, vandaar dat ik het meenam in de hoogte berekening hoeveel ruimte we hebben vanaf het kale beton ( dus minus dekvloer ).

[SpikeHome]

Als je vloer geïsoleerd is zou ik kiezen voor infrezen.
Ik heb zelf ook dat gedaan,bij mijn ouders wel dekvloer eruit gehaald maar deze hadden geen geïsoleerde vloer.
Verschil is daarna voornamelijk dat je bij opwarmen met een ingefreesde vloer veel sneller de warmte voelt aan je voeten (alleen lijm en tegellaag opwarmen).
En ook je kamer sneller warm word dus.
Nadeel tov het infrezen (de standaard methode) is dan ook dat deze trager warm word en langer warmte blijft afgeven.

[Carbon]

Maakt de verdeler + pomp herrie?

Niet meer dan een normale CV pomp.

Maar als die in de gang komt hoe moeten dan alle leidingen lopen om ze in de woonkamer en keuken te krijgen? Of gaan ze boren onder de muur door?

Indien mogelijk door de deuropening zo niet,via gaten onder in de muur.

Is het verstandig om met vloerverwarming ook meteen het hele leidingsysteem aan te pakken in huis en alle dikwandige stalen leidingen te vervangen voor standaard 28/22/15mm leiding?

Ik meen mij te herinneren dat een dikwandige CV leiding goed is voor een kleine 40 jaar.

[ollie1965]

mkleinman schreef op donderdag 04 april 2013 @ 13:07:
Een van de vragen waarmee ik inderdaad zit is folie/isolatie onder de leidingen en in welke Rd dit te krijgen is. Misschien inderdaad wel weer aerogel, alhoewel dat wel ERG duur wordt over ene oppervlak van ongeveer 50m2.

Je hebt toch de hele kruipruimte al extra geïsoleerd?
Oké nog een extra laagje prima maar aerogel "a bit to much?"
Ik heb naar de buiten muren (waar ik ook een voorzet wand heb) een onderbreking gemaakt d.m.v. 5cm EPS 150. Ik denk dat het opwarmen van de betonkern niet mega grote verliezen geeft, voordeel van dit opwarmen geeft een lekkere buffer. Wat ik heb gedaan is tussen de betonnen constructievloer een reflectiefolie leggen en dan verder met het maasnetwerk en leidingen. Dit zorgt ervoor dat de eerste warmte net iets meer naar boven gaat i.p.v. gelijkmatig naar boven en beneden.

Legpatroon ben ik nog niet over uit. Ik zit nog met zoveel vragen.

Investeer in warmteverlies berekening. Dan weet je ook je verlies voor de raampartijen.
Bij hoge U dan directe aanvoer die richting uit en daar eerst een paar lussen van daaruit overschakelen naar een slakkenpatroon

Waar moet de verdeler komen? Maakt de verdeler + pomp herrie? Zou de verdeler in de gang kunnen? Maar als die in de gang komt hoe moeten dan alle leidingen lopen om ze in de woonkamer en keuken te krijgen? Of gaan ze boren onder de muur door?

Waar plaats je hem en kan je aanvoer er makkelijk komen. Bij ons zakt hij van boven naar beneden en komt in de hal uit, vervolgens in de smeervloer naar onder de trap.
Leg een paar extra loze leidingen voor mogelijke bemetering (wie weet als je bijvoorbeeld later wilt koelen)
Leidingen door deuropening of gewoon een gat door de muur (je muur wordt er echt niet warm van)
Pomp wordt natuurlijk gelijk een Grundfos Alpha 2 (of vergelijkbaar), ja op max (45 watt) hoor je hem lopen, maar hier staat hij op laag (5 watt ) en dan moet ik er echt met mijn oor naast liggen
De verdeler zelf maakt geen geluid, het zijn voornamelijk de haakse bochten/koppelingen bij hoge flow die ruis veroorzaken investeer dus in goede bochten/koppelingen.

Is het verstandig om met vloerverwarming ook meteen het hele leidingsysteem aan te pakken in huis en alle dikwandige stalen leidingen te vervangen voor standaard 28/22/15mm leiding?

Mooi maar niet echt noodzakelijk, maar als je bezig bent en je twijfelt er over (om welke reden dan ook, ook als is het esthetisch ) DOEN nu heb je het ideale moment

Moet ik eerst een voorzetwand maken langs de muur van de buren in de woonkamer. Dit omdat de plintgoot van aluminium die er zit dan ook eindelijk weg kan. Of kan ik die muur pas gaan opbouwen wanneer de vloer erin ligt.

Ik heb de voorzet wand op de afwerkvloer gezet vanwege:
- thermische onderbreking in smeervloer
- houten constructie voorzetwand
- gipsafwerking voorzetwand

En zo nog ik weet niet hoeveel vragen.

Laatste keer dat ik met zoveel vragen zat was bij de aanschaf van de zonneboiler. Daar heb ik uiteindelijk meer dan een halfjaar over gedaan.

Been there done that......
Elke dag je gedachte neerpennen en elke keer het totaal reviewen en bijstellen.
De vloer heeft hier ook 3 maanden denken gekost.

Blijf vragen

[Paul C]

Martin, als ik jou was en je wilt zoveel geld uitgeven, dan zou ik eens een écht goede berekening van je huis gaan maken (vul (of laat iemand) een PHPP in). Als het je puur om het comfort te doen is, dan is die vloerverwarming prima, maar voor de energiebesparing win je wellicht meer met het aanpakken van de luchtventilatie. Blowerdoortest uitvoeren, luchtdichtheid aanpakken en een goede balansventilatie aanleggen. Een PHPP berekening kan je het antwoord geven.

[mkleinman]

Paul C schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 21:33:
Martin, als ik jou was en je wilt zoveel geld uitgeven, dan zou ik eens een écht goede berekening van je huis gaan maken (vul (of laat iemand) een PHPP in). Als het je puur om het comfort te doen is, dan is die vloerverwarming prima, maar voor de energiebesparing win je wellicht meer met het aanpakken van de luchtventilatie. Blowerdoortest uitvoeren, luchtdichtheid aanpakken en een goede balansventilatie aanleggen. Een PHPP berekening kan je het antwoord geven.

PHPP berekening is misschien nog wel een goede. De luchtventilatie ga ik niet aanpakken, er komt geen balansventilatie in huis.

En zo komen er wederom meer vragen bij dan dat ik antwoorden heb

[Paul C]

mkleinman schreef op vrijdag 05 april 2013 @ 23:00:
[...]


PHPP berekening is misschien nog wel een goede. De luchtventilatie ga ik niet aanpakken, er komt geen balansventilatie in huis.

En zo komen er wederom meer vragen bij dan dat ik antwoorden heb

Ook als straks blijkt dat infiltratie de grootste verliespost is?

[mkleinman]

Paul C schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 12:00:
[...]

Ook als straks blijkt dat infiltratie de grootste verliespost is?

Hmm. Erg goede vraag. Dat zou dan uit zo'n PHPP berekening moeten volgen?

Grootste probleem is dat er geen enkele fatsoenlijke weg te bedenken is voor de leidingen voor een balanssysteem. Ik heb nu in de keuken, toilet en douche een afzuigpunt zitten maar nergens heb ik aanvoerpunten.

En aangezien alle plafond 22cm massief gewapend beton zijn en ik nergens (nog) plek heb voor een koof oid wordt naar balansventilatie overschakelen een hele dure en ingrijpende aangelegenheid.

[Anoniem: 470164]

Het is maar een vrij ruwe berekening, maar een nuttig programma om een beetje gevoel te krijgen voor ordes van grootte van warmteverlies is CASAnova. Het is i.t.t. een commerciële berekening gratis dus je hebt uitgebreid de mogelijkheid om zelf te prutsen aan parameters, maar wel als nadeel dat bijzondere geometrieën, verwarmingsprofielen en helaas ook iets simpels als een bypass voorziening op de ventilatiewarmteterugwinning niet ondersteund worden.
Het programma is te downloaden via: http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/casanova_e.htm
(installatie in windows 7 moet via 'run as admin')
Balansventilatie is ook decentraal aan te pakken, het is misschien niet in alle ruimten toepasbaar, maar zoiets als een 30x45x10cm kastje van Bayernluft zou op zijn minst de basisventilatie in bijvoorbeeld badkamer, toilet of keuken over kunnen nemen, tijdens pieken zoals douchen en koken gaat dan gewoon de bestaande afzuiging erbij aan. Weliswaar is de capaciteit beperkt, maar daar staat tegenover dat je geen grote Climarad of Brink Advance unit hoeft te plaatsen. Zo'n hybride systeem simuleren in CASAnova is dan weer niet zo makkelijk, ik denk dat je het beste m.b.v. afschatting van de respectievelijke debieten een representatieve warmteterugwinefficiëntie kunt bepalen.

[Paul C]

Ja, het installeren van balansventilatie kan best ingrijpend zijn, maar je dekvloer eruit bikken is dat ook. Vandaar mijn opmerking.

Een transmissie berekening is één ding, maar naarmate je isolatie beter wordt, wordt de invloed van andere zaken relatief steeds groter. Ik heb het dan niet alleen over infiltratie, maar ook zonnewinst, interne warmtewinsten, afkoeling door koud tapwater, afkoeling door was drogen, etc.. Allemaal dingen die niet bij een simpele transmissieberekening zitten, maar wel in bijv. PHPP (dat is eigenlijk de enige die ik ken die redelijk volledig is). Als je de tijd en interesse hebt, dan is de PHPP ook zelf in te vullen. Het hele idee van het PHI is om alles toegankelijk te maken. (En ik weet uit heel betrouwbare bron dat er een Nederlandse 2012 versie aan zit te komen.)

[ollie1965]

mkleinman schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 13:30:
[...]


Hmm. Erg goede vraag. Dat zou dan uit zo'n PHPP berekening moeten volgen?

Grootste probleem is dat er geen enkele fatsoenlijke weg te bedenken is voor de leidingen voor een balanssysteem. Ik heb nu in de keuken, toilet en douche een afzuigpunt zitten maar nergens heb ik aanvoerpunten.

En aangezien alle plafond 22cm massief gewapend beton zijn en ik nergens (nog) plek heb voor een koof oid wordt naar balansventilatie overschakelen een hele dure en ingrijpende aangelegenheid.

Is dit wat?

Comfo system
Bij ons ligt de Flat 51 in de (EPS) vloer i.c.m. een Roosterbox CLF. Als je toch een voorzet wand maakt ..... (8cm minimale inbouwdiepte)
Nadeel je dekvloer moet iets meer worden dan 5cm en je zult een versteviging moeten maken over het kanaal, of misschien via de kruipruimte (EPS er omheen), of roep ik nu claustrofobische herinneringen op
De toevoer (vanaf boven) voor de beneden verdieping kan waarschijnlijk wel af met een koker van 220X80cm

Werkt prima bij ons (Comfo system)

[leonbong]

mkleinman schreef op donderdag 04 april 2013 @ 13:24:
[...]


En dat weet ik op dit moment dus helaas niet. Wat ik wel weet is dat ik nog wat speling heb. Bij de schuifpui hebben we een stuk uit de dekvloer moeten bikken om daar twee 15mm leidingen in te leggen. Ik weet niet zeker of daar de smeervloer helemaal verdwenen is. Maar in elk geval heb ik:

• ca 3mm ruimte onder de leiding
• 15mm leiding
• 5mm ruimte boven de leiding
• 10mm groene plaat onder het laminaat
• 6mm laminaat.
• 15-20mm speling rondom het huis bij buitendorpels e.d.

3+15+5+10+6+15 = 54 tot 59mm ruimte voor een nieuwe dekvloer. Dat moet

7,5 cm dekvloer is gebruikelijk voor bg sinds de jaren 80. Misschien wel bouwbesluit weet ik niet meer zeker.

[mkleinman]

Paul C schreef op zaterdag 06 april 2013 @ 20:51:
Ja, het installeren van balansventilatie kan best ingrijpend zijn, maar je dekvloer eruit bikken is dat ook. Vandaar mijn opmerking.

Een transmissie berekening is één ding, maar naarmate je isolatie beter wordt, wordt de invloed van andere zaken relatief steeds groter. Ik heb het dan niet alleen over infiltratie, maar ook zonnewinst, interne warmtewinsten, afkoeling door koud tapwater, afkoeling door was drogen, etc.. Allemaal dingen die niet bij een simpele transmissieberekening zitten, maar wel in bijv. PHPP (dat is eigenlijk de enige die ik ken die redelijk volledig is). Als je de tijd en interesse hebt, dan is de PHPP ook zelf in te vullen. Het hele idee van het PHI is om alles toegankelijk te maken. (En ik weet uit heel betrouwbare bron dat er een Nederlandse 2012 versie aan zit te komen.)

Ken je toevallig een bedrijf die zo'n berekening kan uitvoeren? En wat zou zo'n berekening kosten om te laten maken? Enig idee?

Ik zou het zeker zelf willen proberen. Ik heb alleen nog een demoversie van PHPP gevonden, geen volledige versie die vrij is te downloaden. En daarnaast moet ik ook eerlijk zijn dat mijn eigen berekeningen meestal te gunstig zijn t.o.v. de investering. ( wishfull thinking )

[ollie1965]

mkleinman schreef op zondag 07 april 2013 @ 22:25:
[...]


Ken je toevallig een bedrijf die zo'n berekening kan uitvoeren? En wat zou zo'n berekening kosten om te laten maken? Enig idee?

Ik zou het zeker zelf willen proberen. Ik heb alleen nog een demoversie van PHPP gevonden, geen volledige versie die vrij is te downloaden. En daarnaast moet ik ook eerlijk zijn dat mijn eigen berekeningen meestal te gunstig zijn t.o.v. de investering. ( wishfull thinking )

Ik heb in 2008 een open berekening laten doen voor €500,-- Ik had hierin alleen functionele eisen neergelegd op de punten van geluid en verversing. Wat je dan krijgt is een open berekeningstaat met het aantal liters per ruimte, aantal ventielen per ruimte en grote van de buizen (cm²).
Vooral de eis van geluid en debiet op de laagste stand van de unit is belangrijk (overcapaciteit).

PHPP is gewoon betalen, tenzij je iemand kent waarvan je het kunt lenen/laten berekenen.

[DeBaroN]

leonbong schreef op zondag 07 april 2013 @ 22:13:
[...]

7,5 cm dekvloer is gebruikelijk voor bg sinds de jaren 80. Misschien wel bouwbesluit weet ik niet meer zeker.

Normaal gesproken neem je 5cm voor een dikte van een cementdekvloer.

[ollie1965]

Dekvloerhoogte.

Hoe hoog deze is afhankelijk van een aantal omstandigheden.
-vlakheid ondergrond (is het ruw gestort beton en nauwelijks uitgevlakt)
-de minimale/maximale hoogte t.o.v. onderzijde kozijn en mogelijke vloerbedekking.
-te verwerken leidingen in de dekvloer en hun hoogte (alhoewel tegenwoordig ook steeds meer alles in de constructievloer gaat (inclusief verwarming toe/afvoer))
-krim/trek scheuren d.m.v. sterke dekvloer (hoe dikker hoe makkelijker zonder hulpstoffen)

De hoogte heeft naar mijn mening niets te maken met het bouwbesluit. Bouwbesluit verwijst naar de NEN EN 1990 en daarin staan alleen belastingsberekeningen (statisch en dynamisch).

[DeBaroN]

En tot 3cm kan je een andryhiet vloer overwegen. Daarboven een cementdekvloer.
Vergeet niet dat cv. leidingen minimaal 2.5cm onder de bovenkant van je cementdekvloer moet liggen.

[marc0_]

mkleinman schreef op woensdag 03 april 2013 @ 16:11:
[...]


Wat ik er nu uit haal is dat met sleuven je bijna de 10cm HoH niet kan halen en dat de capaciteit lager is. Dat laatste ook omdat de hele vloer dan je warmtebuffer is.

Met de dekvloer eruit kan er eerst isolatie + folie worden gelegd, dan een mat waarop de buizen worden gelegd en dan pas de vloer.

Voor hoofdverwarming heb je echt geen 10cm HoH nodig. Vaak is 15cm al voldoende. Dit ligt eraan hoe goed je huis geisoleerd is en hoeveel raamoppervlak je hebt. Een modern huis heeft over het algemeen genoeg aan 40-50W/m². Oudere huizen gaan naar 100W/m². Hier: http://www.jk-nl.com/wp-c...k_warmteafgifte_tabel.pdf kun je zien welke HoH maat je dan nodig hebt. Je kan je systeem uitleggen op een watertraject 50-40°C (gemiddeld dus 45°C). Door een stooklijn toe te passen verwarm je meestal dan met maar 30-35°C.

Als je bang bent dat je je buren verwarmt, dan leg je de slangen toch gewoon op minimaal 20cm afstand van de zijmuren? De uitstraling van die slang red die afstand niet (is mijn ervaring in mijn keuken).

Bij mij hebben ze twee jaar geleden vloerverwarming gefreesd HoH 12,5cm en de watertemperatuur heeft nog nooit boven de 40°C hoeven te komen..! Frezen scheelt een heleboel werk, troep en geld.

[Paul C]

mkleinman schreef op zondag 07 april 2013 @ 22:25:
[...]


Ken je toevallig een bedrijf die zo'n berekening kan uitvoeren? En wat zou zo'n berekening kosten om te laten maken? Enig idee?

Ik zou het zeker zelf willen proberen. Ik heb alleen nog een demoversie van PHPP gevonden, geen volledige versie die vrij is te downloaden. En daarnaast moet ik ook eerlijk zijn dat mijn eigen berekeningen meestal te gunstig zijn t.o.v. de investering. ( wishfull thinking )

De PHPP moet je gewoon kopen. Kost 200-300 euro, dat is het geld niet, zeker als je weet wat je ervoor krijgt en in verhouding tot je hele vloer eruit slopen. Maar dan krijg je ook de hele handleiding. Stuur maar een mail als je dat wilt. Dan moet je nog een Blowerdoor meting uitvoeren om de n50 waarde van je woning te bepalen, zodat je de infiltratieverliezen kunt berekenen. Kun je meteen briljante thermografie doen, neem aan dat dat ook interessant voor je is.

Een PHPP berekening laten maken kan ook, maar daar gaat veel tijd in zitten (en dus geld). Stuur maar een mail als je dat interessant vindt.

[mkleinman]

Paul C schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 17:02:
[...]

De PHPP moet je gewoon kopen. Kost 200-300 euro, dat is het geld niet, zeker als je weet wat je ervoor krijgt en in verhouding tot je hele vloer eruit slopen. Maar dan krijg je ook de hele handleiding. Stuur maar een mail als je dat wilt. Dan moet je nog een Blowerdoor meting uitvoeren om de n50 waarde van je woning te bepalen, zodat je de infiltratieverliezen kunt berekenen. Kun je meteen briljante thermografie doen, neem aan dat dat ook interessant voor je is.

Een PHPP berekening laten maken kan ook, maar daar gaat veel tijd in zitten (en dus geld). Stuur maar een mail als je dat interessant vindt.

Het klinkt allemaal interessant maar ik mis nog een puzzelstukje voor mijn gevoel. De PHPP berekening en een blowerdoortest, die informatie is interessant, helemaal voor een statsfreak als ondergetekende . Zeker voor het grotere geheel van mijn huis is het interessant.

Maar wat voor relatie hebben ze met de vloerverwarming en de aanstaande verbouwing? Zou ik aan de hand van de PHPP en de blowerdoortest ook kunnen berekenen wat nu het exacte warmteverlies is en wat bijvoorbeeld de geschatte aanvoertemperatuur van de vloerverwarming moet zijn? Of een vloertemperatuur om de woonkamer op 20 graden te houden bij -20?

Zou er misschien ook aan de hand van de PHPP berekening een energielabel aan het huis toe te kennen zijn?

[luccie]

Ben het ook even aan het lezen over die PHPP en verhalen van mensen die een passief husi hebben.
Erg interessant,

Wel even wachten met je PHPP, kun je direct state of the art nemen:
Das neue PHPP 8 erscheint zur 17. Passivhaustagung am 19. April 2013!
Van de makers ervan.

[Paul C]

Zie jullie reactie nu pas...

Maar met de PHPP kun inderdaad nauwkeurig berekenen wat het warmteverlies van je huis is. Maar daarvoor moet je wel alles uitzoeken: alle maten opmeten, materialen invoeren en de luchtdichtheid bepalen (met een Blowerdoor).

De PHPP berekend dan de warmtelast in W en W/m². Ook krijg je dan de totale warmtevraag in kWh en kWh/m².

Een energielabel toekennen op basis van een passiefhuisberekening zou in principe gewoon moeten kunnen, want ook de primaire energievraag is bekend. Weet alleen niet of iemand het al ooit geprobeert heeft...

@luccie, dat klopt inderdaad, maar dat is de Duitse PHPP. Die moet nog naar het Nederlands vertaald worden. De versie 7 (2012 versie) is nu net klaar. Die kun een dezer dagen kopen op http://www.passiefhuisberekening.nl/

[NovapaX]

Even vanaf de andere kant bekeken.
Je hebt evaring in je huis, je weet hoeveel en wat voor radiatoren er hangen, hoe warm je CV water is (zowel aanvoer als retour) en wat dus het afgegeven vermogen van die dingen is.
Je weet ook hoe makkelijke (of moeilijk) je het warm kreeg afgelopen winter bij een bepaalde afgifte.

Zo kun je toch al een zeer goede schatting maken hoeveel vermogen je in de woonkamer nodig hebt.
Praktijkmetingen zijn in principe altijd nog nauwkeuriger dan modelberekeningen.
Je gaat toch nooit op het naadje zitten met de dimensionering van je systeem, er zit altijd een marge in als het goed is.

[ Voor 19% gewijzigd door NovapaX op 18-04-2013 09:42 ]

[JW te R]

mkleinman schreef op woensdag 03 april 2013 @ 16:11:
[...]
Wat ik er nu uit haal is dat met sleuven je bijna de 10cm HoH niet kan halen en dat de capaciteit lager is. Dat laatste ook omdat de hele vloer dan je warmtebuffer is.

Met de dekvloer eruit kan er eerst isolatie + folie worden gelegd, dan een mat waarop de buizen worden gelegd en dan pas de vloer.

Ik heb vloerverwarming laten infrezen op 10 cm HOH; dat lukt prima. Vloer is afgewerkt met leisteen, en functioneert als hoofdverwarming. Watertemperatuur varieert afhankelijk van de warmtevraag tussen 24 en 34 graden. Meestal was dat afgelopen winter 24 graden, ook als het buiten vroor.

Edit: Deze week de CV ketel uitgezet. De zon kan nu zowel huis als tapwater makkelijk warm houden. En hopelijk blijft dat zo tot eind oktober.

[ Voor 9% gewijzigd door JW te R op 20-04-2013 23:11 ]

[mkleinman]

Even een update:

Balansventilatie is out of the question, ik heb daar een poosje op zitten broeden maar het is praktisch niet uit te voeren in huis zonder hele grote problemen. Alles is massief beton en daar moeten dan gaten in gezaagd worden. Dat krijg ik niet door de ballotagecommissie.

Ik heb intussen een man gesproken die zegt dat infrezen of wegbikken en opnieuw opbouwen niet veel uitmaken, en dat opnieuw opbouwen nauwelijks meer rendement geeft dan de infreesmethode. Als dat zo is dan kan ik alles net zo goed laten infrezen.

De bijkeuken gaan we niet doen. Die 3,2m2 erbij pakken met de bijkomende verbouwing vind ik het niet waard. De verwarming in de bijkeuken en de schuur blijven gewoon zitten. De leidingen die erheen lopen in de woonkamer werk ik netjes weg achter een wandje. De rest van de begane grond krijgt dus wel vloerverwarming, circa 50m2.

De verdeler komt achterin het huis waar al elektriciteit en CV leidingen zitten.

Er komt een grote voorzetwand in de woonkamer waarin we de elektriciteitsleidingen gaan wegwerken om zo de plintgoot kwijt te zijn. Deze voorzetwand ga ik isoleren, ik onderbreek daarmee de grootste thermische massa die we hebben in de woonkamer, de wand naar de buren.Die wand is op de warmtebeeldfoto's eigenlijk altijd een van de koudste in huis. Hopelijk dat daarmee ook de schommelingen in de woonkamer wat gaan afnemen.

De vloer wordt zo goed als zeker afgewerkt met PVC in de woonkamer/gang en uiteraard met tegels in het toilet. Toilet breken we helemaal af en er komt een hangende WC.

Twijfelpunt:

Wel of geen radiator laten hangen in de woonkamer. Omdat vloerverwarming traag is kan het zo zijn dat in het voorjaar of najaar het ineens net te koud is en we de verwarming aan willen hebben. Met de vloerverwarming stoken zou het erg lang kunnen duren. Hoe denken jullie hierover?

Infiltratietest

Heb ik ook overwogen, feit is dat ons huis zo lek is als een mandje. Er komen mieren bij ons binnen in de woonkamer via de voor en achterpui, dus daar zitten sowieso kieren waar ook lucht doorheen kan.

Grootste vraagteken

Ik snap nog steeds geen jota van zoneverwarming voor de begane grond en eerste verdieping

[ Voor 7% gewijzigd door mkleinman op 10-08-2013 21:07 ]

[PeterZ(on)]

mkleinman schreef op zaterdag 10 augustus 2013 @ 21:06:


Twijfelpunt:

Wel of geen radiator laten hangen in de woonkamer. Omdat vloerverwarming traag is kan het zo zijn dat in het voorjaar of najaar het ineens net te koud is en we de verwarming aan willen hebben. Met de vloerverwarming stoken zou het erg lang kunnen duren. Hoe denken jullie hierover?

Ik ben blij dat ik voor die gevallen een houtkachel heb. Al is het alleen maar om het verbruik van het dure propaangas te beperken. Maar een ander trekt misschien een dikke trui aan of kruipt onder een deken. Maar het is denk ik heel persoonlijk.

[Señor Sjon]

De hele clue is dat je van de radiatoren af bent.

Zelf heb ik bier al vvw, maar die is 20 jaar oud. Ooit nog vervangen en dan gelijk het lelijke grind eruit. Ander tipje, leg gelijk de leidingen voor je speakerkabels van je home cinema. Kan mooi onder de vvw door.

[Ray]

Frezen en dan een pvc vloer is dan weer geen optie... ! Echt af te raden. juist bij pvc wil je niet direct op je buizen zitten, die voel jedan precies. zorg voor zeker twee cm cement laag als buffer

Ben zelf nu al anderhalf jaar aan het rommelen en hoop deze week eindelijk de laatste mutatie te doen om het goed te krijgen

Je radiatoren behouden is zeker aan te raden

[ Voor 35% gewijzigd door Ray op 10-08-2013 22:04 ]

[Paul C]

Martin:
Jij hebt toch ook zonnestroom over om af te fakkelen? Doe dat dan die paar avonden per jaar dat je net dat klein beetje behagelijkheid mist, als blijkt dat VV niet voldoende is. Als je gaat infrezen liggen de slangen écht direct onder je vloer, dus dat is heel snel en ik denk dat je daar genoeg aan hebt, maar goed, je hebt die warmtebeeldcamera niet voor niets, dus ga eens een keer testen bij iemand vloerverwarming! Ik weet dat ik vaak genoeg gezien heb hoe snel VV is.

[Ernemmer]

Ik vind het een beetje raar dat je de wand naar de buren toe gaat isoleren. De delta T met de buren is nagenoeg 0 dus je zal daar weinig rendement op gaan behalen. Wel heb je het voordeel dat je de koudebrug naar de fundering kwijt bent, maar dit lijkt mij een erg kleine winst tov de kosten die je gaat maken.
Als je het dan toch doet zou ik ervoor kiezen om er een ytongwand voor te plaatsen, lekker makkelijk, snel en strak/stevig. Meekomend voordeel is dat ytong ook tegen geluid erg goed isoleerd.

http://www.xella.nl/nl/content/actueel_3000.php

[ Voor 4% gewijzigd door Ernemmer op 10-08-2013 22:36 ]

[mkleinman]

Ray schreef op zaterdag 10 augustus 2013 @ 21:58:
Frezen en dan een pvc vloer is dan weer geen optie... ! Echt af te raden. juist bij pvc wil je niet direct op je buizen zitten, die voel jedan precies. zorg voor zeker twee cm cement laag als buffer

Ben zelf nu al anderhalf jaar aan het rommelen en hoop deze week eindelijk de laatste mutatie te doen om het goed te krijgen

Je radiatoren behouden is zeker aan te raden

Mijn ouders hebben nu ook vloerverwarming en PVC als afwerking. Daar is bovenop de leidingen een hele dunne afdekvloer gekomen. De leidingen liggen verzonken in de sleuven die zijn gefreesd, die zijn dichtgestort en dat is dus afgewerkt.

Ik ben dus ook ontzettend benieuwd naar hun ervaringen dit stookseizoen.

Ik wil juist van die radiatoren af, of beter gezegd, mijn vrouw wil er heel erg graag vanaf. Die vind ze spuuglelijk.

Paul C schreef op zaterdag 10 augustus 2013 @ 22:27:
Martin:
Jij hebt toch ook zonnestroom over om af te fakkelen? Doe dat dan die paar avonden per jaar dat je net dat klein beetje behagelijkheid mist, als blijkt dat VV niet voldoende is. Als je gaat infrezen liggen de slangen écht direct onder je vloer, dus dat is heel snel en ik denk dat je daar genoeg aan hebt, maar goed, je hebt die warmtebeeldcamera niet voor niets, dus ga eens een keer testen bij iemand vloerverwarming! Ik weet dat ik vaak genoeg gezien heb hoe snel VV is.

Stom! Daar heb ik helemaal niet aan gedacht! We hebben inderdaad stroom over. En ook al zouden we dat niet hebben. Dat 800W kacheltje krijgt het prima warm en dan hoeven we de CV niet voor aan te zetten.

HET argument om geen radiatoren te nemen!

Ernemmer schreef op zaterdag 10 augustus 2013 @ 22:35:
Ik vind het een beetje raar dat je de wand naar de buren toe gaat isoleren. De delta T met de buren is nagenoeg 0 dus je zal daar weinig rendement op gaan behalen. Wel heb je het voordeel dat je de koudebrug naar de fundering kwijt bent, maar dit lijkt mij een erg kleine winst tov de kosten die je gaat maken.
Als je het dan toch doet zou ik ervoor kiezen om er een ytongwand voor te plaatsen, lekker makkelijk, snel en strak/stevig. Meekomend voordeel is dat ytong ook tegen geluid erg goed isoleerd.

http://www.xella.nl/nl/content/actueel_3000.php

Er komt hoe dan ook een voorzetwand. Ik heb namelijk een plintgoot van staal aan die kant van mijn woning zitten en die wil ik hoe dan ook weg hebben. Wil ik dan mijn elektriciteit netjes regelen dan moet ik een voorzetwandje maken of in dat gewapende beton gaan laten zagen met een diamantzaag. En dat laatste is heel erg duur en waarschijnlijk ook stoffig.

Het voorzetwandje lost dit op. En als ik dan toch een voorzetwandje maak dan kan ik tussen de balkjes net zo goed een paar cm piepschuim plaatsen, dat zijn de kosten niet.

[ Voor 63% gewijzigd door mkleinman op 11-08-2013 00:02 ]

[Paul C]

Volgens 'de literatuur' levert het isoleren van de woningscheidende wand per jaar een besparing op van 135m³ gas als er in de ene woning 2C meer wordt gestookt dan de andere. Dat is Rc1,80 ipv 0,10 voor massief beton. (Als je de bron wilt zien, even PM'en.)

[Ray]

Ik heb zelf ongeveer drie cm boven de buizen mijn pvc zitten en zelfs dan voel je al aanvoer en retour verschillen. Minder is een sneller systeem maar werd mij voor pvc afgeraden omdat het zelf zijn warmte niet spreid. Ik ben idd benieuwd naar de ervaring van je ouders. Overigens is met een dergelijke smeervloer het systeem ook nog redelijk snel. Ik ga nu isoleren en verwacht daardoor nog een betere spreiding

[mkleinman]

Paul C schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 00:23:
Volgens 'de literatuur' levert het isoleren van de woningscheidende wand per jaar een besparing op van 135m³ gas als er in de ene woning 2C meer wordt gestookt dan de andere. Dat is Rc1,80 ipv 0,10 voor massief beton. (Als je de bron wilt zien, even PM'en.)

Klinkt interessant, ik ga je zo even DM'en. In ons geval is er inderdaad een verschil van ongeveer 2 graden over het merendeel van de wand. Onze woonkamer grenst aan de gang van de buren waar nauwelijks wordt gestookt. Het laatste deel van onze woonkamer grenst aan hun open keuken.

En in de gang kan ook nauwelijks gestookt worden aangezien de verwarming die er hangt veels te klein is om het uberhaupt warm te krijgen en te houden daar.

De opbouw van de muur is trouwens 20cm beton, 2cm luchtspouw en daarna weer 20cm beton.

* mkleinman woont in een bunker.

[Paul C]

Dan zal het bij jou wel minder zijn, aangezien de luchtspouw relatief veel doet. Ik had het over een 230mm massieve betonmuur met Rc = 0,10 en bij jou zal dat meer Rc = 0,4 zijn.

Weet je trouwens heel zeker dat die spouw rondom goed dicht zit, want convectiestroming in de spouw tussen twee woningen zorgt ook voor héél veel energieverlies!

[mkleinman]

Paul C schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 13:34:
Dan zal het bij jou wel minder zijn, aangezien de luchtspouw relatief veel doet. Ik had het over een 230mm massieve betonmuur met Rc = 0,10 en bij jou zal dat meer Rc = 0,4 zijn.

Weet je trouwens heel zeker dat die spouw rondom goed dicht zit, want convectiestroming in de spouw tussen twee woningen zorgt ook voor héél veel energieverlies!

Die spouw zit zeker weten niet goed dicht. Er zit een rubber ingedrukt aan de voor- en achterkant maar op de warmtebeeldfoto's die je hier destijds hebt gemaakt kan je heel duidelijk zien dat die spouw niet goed dicht zit.



Dit zie je zowel aan de voor- en achterkant van het huis.

Overigens is het palette wat je met jouw camera hebt vele malen mooier dan diegene waar ik uit kan kiezen

[Paul C]

Ja, dat ziet er inderdaad wel uit als convectiestroming. Ik weet dus niet precies hoe het constructief zit bij jou, maar als dat werkelijk zo is, dan kun je nog veel meer winnen door dat probleem op te lossen, want dat koelt gewoon je hele woningscheidende wand af. En niet alleen bij jou, maar ook bij je buren!

[mkleinman]

Paul C schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 17:11:
Ja, dat ziet er inderdaad wel uit als convectiestroming. Ik weet dus niet precies hoe het constructief zit bij jou, maar als dat werkelijk zo is, dan kun je nog veel meer winnen door dat probleem op te lossen, want dat koelt gewoon je hele woningscheidende wand af. En niet alleen bij jou, maar ook bij je buren!

Hoe zou ik dit kunnen oplossen? De naden aan beide kanten van het rubber opvullen met flexibele UV bestendige siliconenkit?

De naad aan de voorkant van het huis kan ik bij aan beide kanten, aan de achterkant kan ik maar 1 van de twee doen. Die je op de foto ziet links kan je alleen bij vanaf de buurman zijn achtertuin.

[Paul C]

Ik snap niet helemaal welke naad je precies bedoelt? Heb je misschien een tekening of foto?

Wat er wel eens wordt gedaan is de spouw tussen twee woningen naisoleren met glaswol vlokken, maar het maakt natuurlijk niet zo veel uit hoe je die convectie stopt, dus als jij met kit die hele spouw weet te compartimenteren, dan zou dat ook goed moeten zijn.

[mkleinman]

Paul C schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 17:21:
Ik snap niet helemaal welke naad je precies bedoelt? Heb je misschien een tekening of foto?

Wat er wel eens wordt gedaan is de spouw tussen twee woningen naisoleren met glaswol vlokken, maar het maakt natuurlijk niet zo veel uit hoe je die convectie stopt, dus als jij met kit die hele spouw weet te compartimenteren, dan zou dat ook goed moeten zijn.

Ik heb een aantal foto's gemaakt. De luchtspouw is ook meteen de dilitatievoeg en er zit een stuk rubber in gehamerd maar op de foto's is te zien dat die niet goed aansluit en de luchtspouw erachter goed afsluit.

[Paul C]

Die voeg goed dicht maken lost het probleem niet op denk ik, want de stroming vindt plaats binnen je spouw. De spouw van je buitenmuur is ook geventileerd (zoals het hoort), dus je moet de spouw van je woningscheidende wand afsluiten van de rest en niet zomaar heel de spouw dichtzetten.

[mkleinman]

Weer een update:

De verbouwplannen beginnen steeds meer vorm te krijgen

Vloerverwarming
Verdeler komt achteraan het huis, niet meer op de betonnen muur denk ik maar er net naast waar nu nog de verwarming zit. Het voordeel is dat ik heel veel ruimte win en ik een veel minder diepe kast hoef te maken waar de verdeler in kom te zitten.

Nu hopen dat de verdeler van de vloerverwarming met alle attributen niet hoger hoeft te komen dan een centimeter of 40 vanaf de dekvloer.

Ik moet dan nog steeds een voorzetwandje maken aan de kant van het beton waar nu de radiatorleidingen zitten. Dit komt me echter goed uit, hier kan ik dan mooi de inbouwdozen in wegwerken voor de schakelaars en een stopkontakt. En ik isoleer dan dit stuk betonmuur waardoor ik nog minder warmteverlies heb naar buiten. ( en minder thermische massa hoef te verwarmen )

Radiatoren
Ik twijfel nog steeds of ik wel of geen radiator ga plaatsen aan de achterkant van het huis. Ik kan straks naar de weggewerkte vloerverdeler nog een verwarming kwijt van 250cm. Als ik hier een Jaga lowH2O op hang heb ik meteen extra capaciteit hangen. En de leidingen zitten er toch al.

Zoals ik er nu over nadenk blijven de radiatoren in de hal beneden en het toilet wel hangen. En er komt hier vloerverwarming in de vloer uiteraard.

De reden waarom ik ze laat hangen? Weghalen betekent een ombouw wegbreken, radiator weghalen en daarna onze net verbouwde gang noodgedwongen moeten stucen. .

De ombouw in de woonkamer gaat wel weg aan de voorkant waar de leidingen achter lopen. Ik twijfel nog of ik die dikwandige leidingen aan de voorkant ga vervangen voor 22mm of 15mm.

Tot zover

[Dre]

Al eens nagedacht over wandverwarming en/of plafondverwarming?

[mkleinman]

Yes. Wandverwarming is te weinig oppervlak. Plafond is een nog grotere verbouwing dan de vloer.

Dus vloerverwarming

[ollie1965]

mkleinman schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 13:15:
Weer een update:

De verbouwplannen beginnen steeds meer vorm te krijgen

Vloerverwarming
Verdeler komt achteraan het huis, niet meer op de betonnen muur denk ik maar er net naast waar nu nog de verwarming zit. Het voordeel is dat ik heel veel ruimte win en ik een veel minder diepe kast hoef te maken waar de verdeler in kom te zitten.

Nu hopen dat de verdeler van de vloerverwarming met alle attributen niet hoger hoeft te komen dan een centimeter of 40 vanaf de dekvloer.

Met een compacte verdeler mogelijk, hier een ruime opstelling en 60cm hoog. Zowel de pijpen vanuit de vloer zijn ruim als de tussenruimte tussen aan/afvoer (alpha 2 pomp tussen aan/afvoer)

Ik moet dan nog steeds een voorzetwandje maken aan de kant van het beton waar nu de radiatorleidingen zitten. Dit komt me echter goed uit, hier kan ik dan mooi de inbouwdozen in wegwerken voor de schakelaars en een stopkontakt. En ik isoleer dan dit stuk betonmuur waardoor ik nog minder warmteverlies heb naar buiten. ( en minder thermische massa hoef te verwarmen )

Radiatoren
Ik twijfel nog steeds of ik wel of geen radiator ga plaatsen aan de achterkant van het huis. Ik kan straks naar de weggewerkte vloerverdeler nog een verwarming kwijt van 250cm. Als ik hier een Jaga lowH2O op hang heb ik meteen extra capaciteit hangen. En de leidingen zitten er toch al.

Wij hebben vanuit de verdeler 1 leiding naar de voorkant getrokken (Noordzijde) en deze afgedopt in de voorzetwand.

Nu na 1 winter kan ik zeggen: bij snelle koude "dalen" in het weerbeeld, is alleen vloerverwarming soms te traag. Gewoon in de winter (bijna continu gestookt op een heel laag pitje) is het heerlijk.
Gaan we een Jaga LowH2o plaatsen? Nee daar hadden we mede op vooruit gedacht. We hebben sinds vorige week een speksteenkachel, 1 kleine lading en het huis is meer dan opgewarmd (23 graden in de kamer met de deuren naar boven open)

Zoals ik er nu over nadenk blijven de radiatoren in de hal beneden en het toilet wel hangen. En er komt hier vloerverwarming in de vloer uiteraard.

De reden waarom ik ze laat hangen? Weghalen betekent een ombouw wegbreken, radiator weghalen en daarna onze net verbouwde gang noodgedwongen moeten stucen. .

De ombouw in de woonkamer gaat wel weg aan de voorkant waar de leidingen achter lopen. Ik twijfel nog of ik die dikwandige leidingen aan de voorkant ga vervangen voor 22mm of 15mm.

Tot zover

Als je naar de verdeler een 22mm hebt kun je ook alle verwarmingen gaan voeden vanaf de verdeler, ben je gelijk van de zakleidingen in je hal/wc/woonkamer af (aanname dat je daar zakleidingen hebt).
Ik denk dat die 22mm dat wel moet trekken als aanvoer (gezien je isolatie(plannen)).

[mkleinman]

ollie1965 schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 10:10:

Met een compacte verdeler mogelijk, hier een ruime opstelling en 60cm hoog. Zowel de pijpen vanuit de vloer zijn ruim als de tussenruimte tussen aan/afvoer (alpha 2 pomp tussen aan/afvoer)

Mooi! Dat zou geweldig zijn. Dat gaat me een gigantisch stuk schelen.



Ik wilde hem eerst bij 1 plaatsen. Dit zou alleen een voorzetwand van 20cm worden. Dat vind ik persoonlijk spuuglelijk.

Op plek 2 win ik bijna 15cm. Dan blijft er nog maar een cm of 5 voor de voorzetwand over. De verdeler komt dan onder het raam te zitten. Mooie ombouw eromheen en eventueel een radiator er mooi naast en het wordt 1 mooi geheel.

Wij hebben vanuit de verdeler 1 leiding naar de voorkant getrokken (Noordzijde) en deze afgedopt in de voorzetwand.

Nu na 1 winter kan ik zeggen: bij snelle koude "dalen" in het weerbeeld, is alleen vloerverwarming soms te traag. Gewoon in de winter (bijna continu gestookt op een heel laag pitje) is het heerlijk.
Gaan we een Jaga LowH2o plaatsen? Nee daar hadden we mede op vooruit gedacht. We hebben sinds vorige week een speksteenkachel, 1 kleine lading en het huis is meer dan opgewarmd (23 graden in de kamer met de deuren naar boven open)

Als je naar de verdeler een 22mm hebt kun je ook alle verwarmingen gaan voeden vanaf de verdeler, ben je gelijk van de zakleidingen in je hal/wc/woonkamer af (aanname dat je daar zakleidingen hebt).
Ik denk dat die 22mm dat wel moet trekken als aanvoer (gezien je isolatie(plannen)).

Een speksteen komt er hier niet. Mijn zakleidingen komen achter het huis ( daar komt de verdeler op ) en voorkant van het huis naar beneden.

Plan is dus nu om de radiator in de gang en toilet te laten zitten. De leidingen zijn hier al mooi weggewerkt. Enige wat we moeten doen is het voorzetwandje in de woonkamer weghalen en de leidingen hier veranderen.

Ik verwacht met de vloerverwarming ( ca 4000W in de woonkamer ) en eventueel een radiator ( 2500-3000W? ) meer dan zat vermogen te hebben om het lekker warm te krijgen en te houden in de woonkamer.

In de gang hebben we straks ongeveer 800W vloerverwarming en ongeveer 600W van de radiator. De WC heeft straks 100W? + ongeveer 200W van de radiator. Dat moet ook genoeg zijn.

[ollie1965]

mkleinman schreef op zaterdag 28 september 2013 @ 12:37:
[...]


Mooi! Dat zou geweldig zijn. Dat gaat me een gigantisch stuk schelen.

[afbeelding]

Google voorbeelden jammer genoeg niet met een energiezuinige pomp

Ik wilde hem eerst bij 1 plaatsen. Dit zou alleen een voorzetwand van 20cm worden. Dat vind ik persoonlijk spuuglelijk.

Op plek 2 win ik bijna 15cm. Dan blijft er nog maar een cm of 5 voor de voorzetwand over. De verdeler komt dan onder het raam te zitten. Mooie ombouw eromheen en eventueel een radiator er mooi naast en het wordt 1 mooi geheel.


[...]


Een speksteen komt er hier niet. Mijn zakleidingen komen achter het huis ( daar komt de verdeler op ) en voorkant van het huis naar beneden.

Plan is dus nu om de radiator in de gang en toilet te laten zitten. De leidingen zijn hier al mooi weggewerkt. Enige wat we moeten doen is het voorzetwandje in de woonkamer weghalen en de leidingen hier veranderen.

Ik verwacht met de vloerverwarming ( ca 4000W in de woonkamer ) en eventueel een radiator ( 2500-3000W? ) meer dan zat vermogen te hebben om het lekker warm te krijgen en te houden in de woonkamer.

In de gang hebben we straks ongeveer 800W vloerverwarming en ongeveer 600W van de radiator. De WC heeft straks 100W? + ongeveer 200W van de radiator. Dat moet ook genoeg zijn.

Afhankelijk van je legpatroon en isolatie 80-100W per M²
4000W voor de woonkamer is toch al genoeg (?), dan is de Jaga alleen voor snelle opwarming

[technopeuter]

ik ga ook voor vloerverwarming 40m ingevreesd. we gaan de muren opnieuw opbouwen met rc van 5 dan moet ltv wel werken lijkt me zo

[flippo765]

Nog druk bezig maar hier alvast wat foto's:

Het begin in de gang


De woonkamer

Vlechtroosters

4 groepen woonkamer

1 groep gang en wc, op de achtergrond de 7groeps Robot alpha 2 verdeler.
In totaal zijn er 7 groepen gekomen, 4 woonkamer, 1 keuken, 1 gang/wc en 1 reserve voor de toekomstige bijkeuken.
De lengte loopt ongeveer tussen de 55 en 65 meter per groep en de leidingen liggen 10cm van elkaar.

De vloer weer afgestort, deze zal 2maanden moeten drogen (is iets meer op gegaan als gedacht want de vloer was niet helemaal recht) en daarna kunnen we rustig aan beginnen met stoken.
Alle foto's: http://s1217.photobucket....slideshow/Vloerverwarming

Al met al ben ik nog wel een week of 2 bezig om alles weer een beetje knap te krijgen, morgen komt de tegelzetter en volgende week worden de wanden gespoten.

[ Voor 6% gewijzigd door flippo765 op 04-10-2013 23:31 ]

[BarryH]

@mkleinman: als je een voorzetwand wil plaatsen kan je ook gelijk nadenken over wandverwarming. Met wand + vloer verwarming kan je toe met een nog lager temperatuur regime, dus nog meer voordeel van je ZB, hogere COP op WP en beter rendement op HR ketel.

[Freemann]

@wandvermarming;
Dat luistert erg nauw. Wij hebben 1,5 jaar geleden ook een voorzetwand tegen een tussenmuur gezet. Toen was ook het idee om wandverwarming aan te leggen. Echter is hier toen vanaf gezien omdat de constructie hoge eisen stelt EN (te) dik is(/was voor ons).

Mijn advies voor wandverwarming; laat je goed informeren!

[Cyberpope]

flippo765 schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 23:28:
De vloer weer afgestort, deze zal 2maanden moeten drogen (is iets meer op gegaan als gedacht want de vloer was niet helemaal recht) en daarna kunnen we rustig aan beginnen met stoken.

Mmm... dan wacht ik maar tot het voorjaar... Lees met veel interesse. Ook ik zit aan vv te denken. Dan wel met tegels erop. Infrezen of alles opnieuw met isolatie. Dat is de vraag. Ik moet nog wel de vloer aan de onderkant isoleren

[mkleinman]

Hier gaan we ook pas van het voorjaar beginnen. Het is nu vooral plannen en zaken in kaart brengen. Waar laten we onze inboedel. Waar gaan we tijdelijk "wonen", hoe krijgen we daar televisie, hoe leg ik het internet om want alles staat in de woonkamer. etc etc.

En we moeten een lichtplan maken, bekijken waar we nieuwe stroompunten willen, outlets voor televisie, telefonie en internet etc etc.

Dit wordt de grootste verbouwing van ons huis tot nu toe denk ik.

[ollie1965]

Freemann schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 10:23:
@wandvermarming;
Dat luistert erg nauw. Wij hebben 1,5 jaar geleden ook een voorzetwand tegen een tussenmuur gezet. Toen was ook het idee om wandverwarming aan te leggen. Echter is hier toen vanaf gezien omdat de constructie hoge eisen stelt EN (te) dik is(/was voor ons).

Mijn advies voor wandverwarming; laat je goed informeren!

Te dik, hoge eisen?

En dit dan? http://www.technea.nl/home/prod=35/

[engelbertus]

e dikte van een cement dekvloer is volgens mij afhankelijk van de vereiste dekking op de leidingen die er in meegestort wprden, 25 mm op cv leidingen bijvoorbeeld.
daarnaast is een te dunnen laag snel los van de ondergrond, en gevoelig voor krimp.


ik heb de leidingen laten infrezen bij eennieuwbouwwoning, de cementdekvloer lag er al in, inclusief de radiatoren.
deze zaten met een soort vloerplaat in de cementdekvloer. radiatoren eraf ,koppeling afdoppen en cementdekvloer ter plaatse weer aanstorten.
de seuven zijn niet dicht gesmeerd, en er licht laminaat op. ik heb 14x2 leidingen hoh 12,5.
het is hier niet koud, maar als het echt heel koud is buiten moet ie er wel eens aardig aan trekken, 14x2 hoh 12,5 is gewoon een stuk minder dan 16x2 hoh 100.

infrezen en leidingen aanbrengen kan in een halve dag, zonder overlast van stof. wel moeten de vertrekken leeg.
doordat je een stukje van wanden vrij moet blijven door de grootte van de freesmachine, heb je dan niet goed de mogelijkheid te frezen in kleine ruimtes, maar er zijn ook handfrezen voor. dat werkt uiteraard een stuk minder handig en snel.
in hetgeval van een dikke masieve ondervloer is een ontkoppeling gewenst. of het de moeite waard is de bestaande dekvloer te verwijderen, met extra kosten en tijd erbij gerekend. dat is afhankelijk van de mogelijke bezwaren daartegen, ook de praktische.

kies voor voldoende groepen van ongeveer dezelfde lengte, en indd voor hal en wc zeker niet delen met een stuk in de woonkamer.

omdat je toch al een stuk vrij blijft van de wanden, zou ik in de gang daar de leidingen even dichtbij elkaar leggen als in de woonkamer. desnoods knijp je die groepen een beetje, om daar een lagere temperatuur te krijgen dan in de woonkamer, hetzelfde kun je met de keuken doen.
bedenk echter wel dat je dan totaal minder capaciteit hebt in een vertrek, terwijl dat dan niet nodig is. je moet dus iets hoger stoken. en je wilt voor zo laag mogelijk gaan.

in ou situatie zou ik niet voor een opbouw systeem gaan. dat brengt denk ik extra werk met zich mee bij deuren en de keuken. 3 cm lager aanrechtblad merk je direct.

op heatnet staat iets over een verdeler met een kamstrup energiemeter gekoppeld aan een gestuurd ventiel waarmee je dus gestuurd ook sneller kunt opwarmen dan bij een standaard verdeler. dat systeem is volgens mij nog een beetje in ontwikkeling.

ik heb in de gang een radiator laten hangen bij de deur, leek me handig, maar heb niet het idee da het nodig was.
het is wel het laagste punt om het water er uit te laten lopen, en zat al op de radiator...

in mijn geval kan ik dus gewoon de radiatoren weer op de zelfde plek hangen zonder leidingwerk aan te hoeven passen. het enige is dat ik de vloerplaatjes weer op moet breken.

[technopeuter]

Wij(aannemer en ik) hebben besloten de dekvloer te slopen en ipv invrezen te gaan voor noppenplaat met een beetje isolatie en een nieuwe dekvloer, dit geeft toch een betere verwarming dan invrezen en afsmeren met tegellijm.
Weet iemand hoe snel je een pvc vloer kunt leggen na het aanbrengen van de dekvloer?

[mkleinman]

technopeuter schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 11:20:
Wij(aannemer en ik) hebben besloten de dekvloer te slopen en ipv invrezen te gaan voor noppenplaat met een beetje isolatie en een nieuwe dekvloer, dit geeft toch een betere verwarming dan invrezen en afsmeren met tegellijm.
Weet iemand hoe snel je een pvc vloer kunt leggen na het aanbrengen van de dekvloer?

Toevallig wel . Mijn vader heeft dit jaar vloerverwarming met dekvloer en PVC aan laten leggen. Als de dekvloer droog is na 1 of 2 dagen moet je hem eerst schuren en daarna kan meteen het PVC er op.

[mkleinman]

Iets anders:

Misschien willen we toch ook vloerverwarming in de bijkeuken. Ik kan daar namelijk ook erg makkelijk mijn vloerverdeler kwijt. Alleen: De bijkeuken staat op een eigen fundering los van het huis en de vloer ligt ook nog eens een paar cm lager dan de woonkamer.

Hoe kan ik dit tot een geheel maken? Of wordt dat erg lastig met risico op breuk tot gevolg?

[ericplan]

Als die slangen ruimte hebben, in alle richtingen, moet het wel goed gaan. Dus niet strak in het cement. (Benieuwd wanneer ook je ketel naar beneden gaat en je een kleine uitbouw aan je schuur maakt. Alles beneden is warmtetechnisch wel interessant.)

[mkleinman]

ericplan schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 11:48:
Als die slangen ruimte hebben, in alle richtingen, moet het wel goed gaan. Dus niet strak in het cement. (Benieuwd wanneer ook je ketel naar beneden gaat en je een kleine uitbouw aan je schuur maakt. Alles beneden is warmtetechnisch wel interessant.)

CV ketel blijft voorlopig boven, en de zonneboiler moet wel boven blijven. Ik krijg met geen mogelijkheid de zonneboiler beneden

De ELGA komt wel in de schuur

[Ray]

ik ben overigens benieuwd naar de ervaringen van je ouders die de pvc vrijwel direct op de VV hebben liggen. Ik kan met 3 cm beton nog duidelijk de slangen voelen (de warmte dan...) onderling. Hoe is dat bij jullie ?

oja nog een tip waar ik nu helaas met schade achter gekomen ben. Neem groepen van max 90 meter. 120 zou geen probleem mogen zijn maar het is zwaar K*&*t met afregelen. Probeer ook geen ongelijke groepen te krijgen, hier alleen maar ellende

[ Voor 36% gewijzigd door Ray op 16-11-2013 12:22 ]

[mkleinman]

Mijn ouders zijn tot nu toe heel tevreden. Ik meende dat de buizen bij hun ook een cm of 3 onder de PVC vloer zitten. Het systeem reageert nog vrij rap en het is ontzettend behaaglijk.

Hier zullen de leidingen ook maximaal een cm of 3 onder de dekvloer komen te zitten. Veel meer ruimte hebben wij hier ook niet.

Binnenkort eens met de warmtebeeldcamera die kant op om foto's te maken. De gradient op de foto geeft dan aan of je de buizen met de hand kan voelen of niet.

[Ray]

aha ik begreep uit een eerdere posting van je dat ze er vrijwel direct onder zaten. Bedoel je overigens met de 3 cm bovenkant of onderkant buis

Bij mij ligt er 3 cm dekvloer boven de buizen en helaas levert dat geen mooi verspreid beeld op. Dit kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat er onder de buizen geen isolatie zit maar enkel een reflectie folie.

[technopeuter]

Ik denk idd het laatste, bij ons werd dat ook gezegd dat een vloer ingevreesd nog steeds afzonderlijke buizen laat voelen en dat alleen een dekvloer gestort op een isolatiemat echt goede verdeling geeft. de 3cm heeft er dus niks mee te maken, wel de kanten die de warmte uit kan. Maar ik denk ook wel je buistype (er zijn er zo a 6 types) en hoe de buis in de vloer ligt.

[mkleinman]

Is het trouwens mogelijk om twee bouwdelen veilig te overbruggen zonder dat leidingen kapot gaan?

Situatie
Benedenverdieping is massief betonnen plaat op heipalen, mijn bijkeuken en schuur liggen op een eigen fundering / betonnen bak die gescheiden is van de woning. Met andere woorden ze zouden afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen en daarbij ligt de vloer in de bijkeuken ook nog eens een paar centimeter lager dan die van de rest van het huis.

Kan ik nu zonder meer de bijkeuken ook voorzien van vloerverwarming?

Sterker nog. Ik zou eigenlijk de verdeler in de bijkeuken willen hebben en vanuit daar alles willen voeden met 5 of 6 groepen.

[Rol-Co]

Kan je die bijkeuken geen apparte lus maken dan? Ik zou die 2 vertrekken nooit doen met 1 slang, uit de vloer kan je nog langs de wand of plint naar de verdeler.


Edit:
Of je maakt de oversteek op de muur met een stukje pijp., 2x 2 slangen uit de vloer en dan " in serie " verbinden zeg maar, dan kan je nog een redelijke lengte maken voor 2 kleinere vertrekken.

[ Voor 39% gewijzigd door Rol-Co op 20-11-2013 19:24 ]

[mkleinman]

Ik wilde eigenlijk in de bijkeuken de verdeler ook kwijt. Dan zit de verdeler lekker dichtbij de ELGA straks, en daarbij kan ik de verdeler ook het mooiste kwijt in de bijkeuken.

[ericplan]

Je zal een stukje vloer moeten weghakken en daar een deksel overheen maken. Zoals je ook vloergoten voor elektra hebt. Daarmee maak je ruimte voor beweging in meerdere richtingen.

[Rol-Co]

Maar 5 groepen die naar die bijkeuken lopen zijn 10 slangen, dat is een aardige lastig dan voor een oversteek van cm's in hoogte.

Kan/mag ze die verlaging in de vloer gebruiken om de verdeler in te verwerken? (uiteraard zonder pomp) Of is het niet zo'n groot verschil in hoogte. Bijv een trapje.