[Vloerverwarming] In bestaande bouw, juiste manier

[Niek_]

Zie je nog een temperatuurverschil tussen de verschillende groepen?

[Ray]

je hebt dus 6 groepen op 400 meter slang ? dat is best een goede keuze. Wat is je slang doorsnede ? kan dat niet goed zien op de foto

heb je trouwens wel een (z)ltv verdeler ? dat is wel aan te raden zeker in combinatie met de Elga

[mkleinman]

Niek_ schreef op donderdag 10 april 2014 @ 09:59:
Zie je nog een temperatuurverschil tussen de verschillende groepen?

Ik heb de foto's nog niet nabewerkt, op de camera zelf zag ik niet of nauwelijks verschil in de groepen. More on that soon.

Ray schreef op donderdag 10 april 2014 @ 21:34:
je hebt dus 6 groepen op 400 meter slang ? dat is best een goede keuze. Wat is je slang doorsnede ? kan dat niet goed zien op de foto

heb je trouwens wel een (z)ltv verdeler ? dat is wel aan te raden zeker in combinatie met de Elga

Het is 16mm of 18mm slang uit mijn hoofd. In elk geval bijna 400 meter leiding . Ik heb een normale verdeler met Grundfos Alpha pomp.

Wat is het verschil tussen een normale verdeler en een LTV variant?

[AUijtdehaag]

Ik wil in de toekomst beneden ook vloerverwarming leggen.
Op de eerste verdieping wil ik wandverwarming in gaan frezen in de binnenmuren.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? Binnenmuren zijn niet dragend, dus slopen en voorgevormde (slangpatroon) gipsplaten erin? Of toch infrezen in de kalkzandsteen?
Je ziet overal op internet de slangaansluitingen naar beneden zitten. Naar boven lijkt me toch veel beter ivm lucht in de slangen?
Ik wil zowieso van de radiatoren af in mijn huis.

[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-04-2014 22:26 ]

[Ray]

mkleinman schreef op donderdag 10 april 2014 @ 21:41:
[...]


Ik heb de foto's nog niet nabewerkt, op de camera zelf zag ik niet of nauwelijks verschil in de groepen. More on that soon.


[...]


Het is 16mm of 18mm slang uit mijn hoofd. In elk geval bijna 400 meter leiding . Ik heb een normale verdeler met Grundfos Alpha pomp.

Wat is het verschil tussen een normale verdeler en een LTV variant?

dan zal het 16 zijn in de meeste gevallen. wat je hart op hart afstand ?

doordat je relatief kleine groepen heb kan je wellicht net geluk hebben dat je delta t over de vloer erg laag is. Een gewone verdeler mengt het retour water met het warme water. Daardoor moet je aanvoer temp ( veel ) hoger zijn dan wat er daadwerkelijk de vloer in gaat. Denk normaal aan de 60 graden voor een goede werking.
In jou situatie, juist met een Elga, wil je met een lage aanvoer temp werken. een (z)ltv verdeler mengt niet bij / kan je zelf het bijmengen regelen waardoor je dus met rond de 40 graden prima kan werken. zltv gaat volgens mij zelfs tot 25 graden

ik heb bijna 600 meter liggen, ook over 6 groepen, en had ze liever wat kleiner gehad. Dus 8 groepen bijvoorbeeld

[ Voor 4% gewijzigd door Ray op 10-04-2014 22:53 ]

[ollie1965]

AUijtdehaag schreef op donderdag 10 april 2014 @ 22:22:
Ik wil in de toekomst beneden ook vloerverwarming leggen.
Op de eerste verdieping wil ik wandverwarming in gaan frezen in de binnenmuren.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? Binnenmuren zijn niet dragend, dus slopen en voorgevormde (slangpatroon) gipsplaten erin? Of toch infrezen in de kalkzandsteen?
Je ziet overal op internet de slangaansluitingen naar beneden zitten. Naar boven lijkt me toch veel beter ivm lucht in de slangen?
Ik wil zowieso van de radiatoren af in mijn huis.

Afhankelijk van de dikte van de kalkzandsteen muur en de draagkracht die hij moet behouden kun je infrezen.
Hangt dus af van dikte slang erin, hangen er "dingen" aan de muur welke draagkracht moeten hebben.
Voordeel van kalkzandsteen muur is natuurlijk de massa, nadeel...... (meer) traagheid maar daar ben je je al van bewust als je alles vloer/wand wilt hebben.

Slangaansluiting boven.... nou je het zegt het is bijna altijd beneden... (inclusief koppelingen)
Beetje pompen op vol vermogen doet wonderen, net zoals met veel flow/druk vullen om de lucht eruit te krijgen. Maar daar zullen ze toch wel aan gedacht hebben/iets op bedacht hebben.....

[mkleinman]

Ray schreef op donderdag 10 april 2014 @ 22:50:
[...]


dan zal het 16 zijn in de meeste gevallen. wat je hart op hart afstand ?

doordat je relatief kleine groepen heb kan je wellicht net geluk hebben dat je delta t over de vloer erg laag is. Een gewone verdeler mengt het retour water met het warme water. Daardoor moet je aanvoer temp ( veel ) hoger zijn dan wat er daadwerkelijk de vloer in gaat. Denk normaal aan de 60 graden voor een goede werking.
In jou situatie, juist met een Elga, wil je met een lage aanvoer temp werken. een (z)ltv verdeler mengt niet bij / kan je zelf het bijmengen regelen waardoor je dus met rond de 40 graden prima kan werken. zltv gaat volgens mij zelfs tot 25 graden

ik heb bijna 600 meter liggen, ook over 6 groepen, en had ze liever wat kleiner gehad. Dus 8 groepen bijvoorbeeld

Interessant. Ik heb gisteren even gekeken bij 27 graden aanvoertemperatuur is mijn retour 23 graden. Zegt natuurlijk nog erg weinig met deze lage temperaturen. Vanavond gaat de aanvoertemperatuur naar ongeveer 30 graden.

Heb je een idee hoe ik kan zien of het een LTV verdeler is of niet?

[Ray]

mkleinman schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 08:34:
[...]


Interessant. Ik heb gisteren even gekeken bij 27 graden aanvoertemperatuur is mijn retour 23 graden. Zegt natuurlijk nog erg weinig met deze lage temperaturen. Vanavond gaat de aanvoertemperatuur naar ongeveer 30 graden.

Heb je een idee hoe ik kan zien of het een LTV verdeler is of niet?

als er werkelijk een scheiding is tussen de aanvoer en retour balk wellicht voorzien van een mengventiel dan heb je een ltv versie.

Je kan dit verschil goed zien op de product site van bv therminon

http://www.vloerverwarming.nl/nl/producten/verdelers/staal/

uitleg van de werking met bijmengen

http://www.vloerverwarming.nl/nl/faq/verdeler/

de standaard verdelers zijn allemaal NIET ltv en hebben een open structuur, maw mengen dus bij

Ik had zo'n verdeler en in de winter is mijn delta T over de vloer 15 graden bij een koude vloer na bv de nachtverlaging. Als ik er dus 40 in stop komt er 25 terug en die mengt met de aanvoer. Om dan weer 40 te krijgen bij de aanvoer moet er dus flink wat water bij wat veel warmer is dan 40 graden. Dus 60 of meer
Nu heb ik een LTV verdeler, gaat er 40 graden de vloer in en het retour water gaat direct terug naar de ketel. Ik kan dus nu mijn hele huis op 50 graden vaste temperatuur (ivm radiatoren elders) verwarmen waarbij dit eerst 65 graden moest zijn

[ Voor 28% gewijzigd door Ray op 11-04-2014 15:44 ]

[engelbertus]

als er bij een normale verdeler veel heet water bij moet, dan is dit afkomstig van de ketel.
nu moet al het water van de ketel onvermengd ( en dus ook veel water) direct door de vloer. de retour vanaf de verdeler richting de ketel is in beide gevallen hetzelfde als de retourtemperatuur uit je verdeler.

Waar zit dan het cruciale verschil?

volgens mij heb eje met een gewone verdeler dat de ketel weinig water moet aanleveren met hogere temperatuur, en bij ltv veeel meer water met een lagere temperatuur. dit heeft dan een iets efficiëntere verbranding/ is makkelijker te bereiken met een elga (dus cop = hoger) maar wanneer weegt dit tegen elkaar op? bij een hogere vloertemperatuur is de afgifte hoger, en dus een sneller systeem, en waarschijnlijk meer comfort...
wanneer de ketel toch nog bij moet stoken naast de elga, dan is een ltv verdeler niet handig? die kan immers niet met zeer lage delta t werken, en gaat dan pendelen.

[Ray]

het schijnt dat de Elga het beste werkt rond de 40 graden dus heb je een ltv verdeler nodig uitgaande dat de ketel niet hoeft bij te springen. 40 graden is ook ongeveer de max temp die je de vloer in wilt hebben. Feitelijk zou je dus een enorm deel van het seizoen alleen met de elga uitkunnen (doet iets van 5 kw) . Mits je dus een LTV systeem hebt en dus een ltv verdeler. Ze zijn er niet voor niets

daarnaast heb ik in de praktijk ondervonden dat het verschil tussen 50 graden aanvoer temp en 65 graden minder verlies oplevert van warmte van leidingen etc.

MBT je pendel opmerking. Een goede LTV verdeler heeft een mengventiel waarmee je dus naar wens bij kan mengen zodat ook het pendelen niet gebeurd. Ik meng zelf ongeveer 10 graden verschil bij (aanvoer temp 50 graden, vloer temp 40 graden) de delta T over de vloer is ook 10 graden dus de ketel krijgt mooi 20 graden verschil aangeboden.
Overigens kan mijn ketel prima met een delta T van 10 graden overweg. Dat doet hij in de ochtend namelijk. Dan schakelt mijn VV pomp uit via een timer en pakt de ketel alleen de lus van de badkamer VV en radiator plus de hal.

[ Voor 41% gewijzigd door Ray op 12-04-2014 18:09 ]

[engelbertus]

op zich heb je gelijk, maar ook met een gewone verdeler krijg je toch gewoon die 40 graden van de elga rechtstreeks je vloer in?

e.e.a. een beetje afhankelijk van de plek waar de aan en afvoer op de retourbalk zijn gesitueerd.

[Ray]

engelbertus schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 18:14:
op zich heb je gelijk, maar ook met een gewone verdeler krijg je toch gewoon die 40 graden van de elga rechtstreeks je vloer in?

e.e.a. een beetje afhankelijk van de plek waar de aan en afvoer op de retourbalk zijn gesitueerd.

nope, die 40 koelt zo hard af door het retourwater dat er maar 25 tot 30 overblijft

[mkleinman]

Hier nu de verdeleraanvoer op 30 graden staan. Er gaat 30 in en er komt 25 terug. ELGA zit zo rond de 1.1kW verbruik .

[Ray]

wellicht heb je nog geluk dat door je kleine groepen je DT over de vloer laag is.

je stelt dat je aanvoer gemeten op de verdeler 30 graden is maar wat is dit gemeten op de aanvoer zelf ? Dus niet wat gaat er de vloer in maar wat komt er via de aanvoer leiding voor je thermostaat knop binnen ? Daaraan kan je dus het effect van bijmengen zien.

@Engelbertus, met een open verdeler komt het retour water van in dit geval 6 groepen van 16 mm gelijk aan met het cv / elga water van 1 leiding van 22 mm. afhankelijk van de debiet heeft dit een behoorlijk effect op wat er dus werkelijk aan aanvoer temp nodig is. In mijn oude situatie moest ik mijn aanvoer temp 20 - 25 graden hoger zetten dan de vloer temp aanvoer. Of natuurlijk de cv pomp flink opkrikken maar dat heeft weer hele andere gevolgen / nadelen

Ik ben hier maanden mee aan het klooten geweest, maar goed dat weet je want dit staat allemaal in het andere topic

[ Voor 46% gewijzigd door Ray op 13-04-2014 20:30 ]

[mkleinman]

Ray schreef op zondag 13 april 2014 @ 20:25:
wellicht heb je nog geluk dat door je kleine groepen je DT over de vloer laag is.

je stelt dat je aanvoer gemeten op de verdeler 30 graden is maar wat is dit gemeten op de aanvoer zelf ? Dus niet wat gaat er de vloer in maar wat komt er via de aanvoer leiding voor je thermostaat knop binnen ? Daaraan kan je dus het effect van bijmengen zien.

Aanvoertemperatuur mogen opvoeren naar 40 graden intussen.

De gemeten temperatuur op de aanvoer zelf is maximaal 42 graden ( ELGA max ). Hij mengde dus intern terug?

[Ray]

als je aanvoer 42 is en de vloer aanvoer 40 is dat wel super. Hoeveel is je retour ?

dan heb je dus of een zeer goede flow, lees aanvoer vanaf de Elga, of het bijmengen gebeurd niet of nauwelijks.

Als ik met 50 graden aankom en ik meng volledig bij keldert mijn vloer aanvoer direct 15 - 20 graden bij een koude start.

[engelbertus]

Ray schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 18:25:
[...]


nope, die 40 koelt zo hard af door het retourwater dat er maar 25 tot 30 overblijft

dat hangt af van je debiet.
als je er 40 gradeb water in stopt, komt er ook net zoveel water uit van de retourtemperatuur....... of dat nog gemengd wordt of niet...

ik heb de cv op maximaal 50 graden staan, end at haalt hij vaak ook uiteindelijk, maar dat komt alleen doordat de cv delta t tov retour probeert te handhaven. aanvoerbalk is 40 graden, beide pompen staan op standje 1 en heb nauwelijks radiatoren open.

het hangt dus niet af van hoeveel slangen of buizen er op de balken zitten, maar idd, hoeveel flow de pomp veroorzaakt. die 400 m slang heeft vast meer weerstand dan die 20? m stalen buis a 22 mm (19 mm inwendig, tegenover 12 mm inwendig)

een ltv verdeler kun je inregelen door een weerstand in te bouwen op de plek waar wter gemengd moet worden. helemaal open is als een gewone verdeler, en een beetje knijpen zorgt ervoor dat er minder wordt bijgemengd, en dus dat meer water uit de vloer direct terug naar de ketel gaat ( of boiler/ wp, etc) zodat de vloerverwarming zich meer als een soort radiator gedraagt, en voorkomt ook dat warm water via de retourbalk al weer terug naar de ketell gaat. je forceert dus de warmte de vloer in. en hebt hierdoor meer "garantie" dat de vloer zo warm mogelijk wordt, met het ltv water. je hebt dan meer controle, je hebt anders immers slechts de mogelijkheid te regelen met de pomp, en die kent vaak maar een beperkt aantal standen of een beperkte regeling.

[ Voor 63% gewijzigd door engelbertus op 14-04-2014 00:25 ]

[mkleinman]

Ray schreef op zondag 13 april 2014 @ 23:22:
als je aanvoer 42 is en de vloer aanvoer 40 is dat wel super. Hoeveel is je retour ?

dan heb je dus of een zeer goede flow, lees aanvoer vanaf de Elga, of het bijmengen gebeurd niet of nauwelijks.

Als ik met 50 graden aankom en ik meng volledig bij keldert mijn vloer aanvoer direct 15 - 20 graden bij een koude start.

aanvoertemperatuur op de aanvoerbalk loopt lineair op met de temperatuur die de ELGA levert. De vlow is inderdaad erg goed. De vloerverdeler zit nog geen 2 meter bij de ELGA vandaan. Pompsnelheid van de ELGA staat op stand 6 ( max ) en er zit 22mm leiding tussen. Dus inderdaad flow zat.

Nadeel is de herrie in de aanvoer van de verdeler. Die ruist als een malle. Ik hoop dat met een hogere aanvoertemperatuur dit opgelost wordt.

[Ray]

wat nu als je de pomp van de elga lager zet ? zover dat het niet meer ruist. daalt dan de aanvoer temp op de verdeler of blijft deze gelijk ?

als hij gelijk blijft is het probleem toch opgelost lijkt me ?

mijn uitleg is overigens gebaseerd op een instelling waarbij er dus geen ruis en overige overlast is. Natuurlijk kan ik de cv pomp op max zetten en had het met een gewone verdeler ook wel gaan werken alleen dan hoor ik dus overal in huis een boel kabaal wat niet de bedoeling is

[mkleinman]

Ray schreef op maandag 14 april 2014 @ 10:32:
wat nu als je de pomp van de elga lager zet ? zover dat het niet meer ruist. daalt dan de aanvoer temp op de verdeler of blijft deze gelijk ?

als hij gelijk blijft is het probleem toch opgelost lijkt me ?

mijn uitleg is overigens gebaseerd op een instelling waarbij er dus geen ruis en overige overlast is. Natuurlijk kan ik de cv pomp op max zetten en had het met een gewone verdeler ook wel gaan werken alleen dan hoor ik dus overal in huis een boel kabaal wat niet de bedoeling is

Zelfs op stand 1 ( minimumstand ) maakt de verdeler aanzienlijke herrie. Het gekke is dat de rest van de installatie bij pompstand 6 nergens geluid maakt. Het is puur en alleen de vloerverdeler.

[Ray]

mkleinman schreef op maandag 14 april 2014 @ 10:38:
[...]


Zelfs op stand 1 ( minimumstand ) maakt de verdeler aanzienlijke herrie. Het gekke is dat de rest van de installatie bij pompstand 6 nergens geluid maakt. Het is puur en alleen de vloerverdeler.

Is het dan niet de pomp vd verdeler zelf ? Zet die eens handmatig op een lage stand. Dat kabaal komt van een hoge debiet over de verdeler of vloer zelf . Als ik hier de vv pomp op twee zet dan hoor ik hem dwars door de muur heen in de kamer ruisen

[mkleinman]

Ray schreef op maandag 14 april 2014 @ 10:43:
[...]


Is het dan niet de pomp vd verdeler zelf ? Zet die eens handmatig op een lage stand. Dat kabaal komt van een hoge debiet over de verdeler of vloer zelf . Als ik hier de vv pomp op twee zet dan hoor ik hem dwars door de muur heen in de kamer ruisen

Dat verwacht ik persoonlijk niet. De Alpha2 pomp draait al vanaf dag 1 en is totaal onhoorbaar. Het lijkt echt weg te komen bij de thermostaatknop of het afsluitventiel op de retour.

[engelbertus]

kan er nog ergens lucht in zitten?

[mkleinman]

engelbertus schreef op maandag 14 april 2014 @ 11:23:
kan er nog ergens lucht in zitten?

Ik kan voor de zekerheid vanavond het hele systeem nogmaals ontluchten. Er kwam wel wat lucht vrij toen ik de verdeler open schroefde afgelopen woensdag. Maar kan een beetje lucht zo'n ontzettende herrie maken in het systeem?

[Ray]

de thermostaat is natuurlijk een smalle doorgang en kan gaan ruisen. Had ik ook last van dus die heb ik gewoon volledig opgezet

Ik bepaal nu de temp door de max aanvoer te begrenzen

toch is dat ruisen wel een teken dat de debiet redelijk hoog is.

[ollie1965]

mkleinman schreef op maandag 14 april 2014 @ 12:21:
[...]


Ik kan voor de zekerheid vanavond het hele systeem nogmaals ontluchten. Er kwam wel wat lucht vrij toen ik de verdeler open schroefde afgelopen woensdag. Maar kan een beetje lucht zo'n ontzettende herrie maken in het systeem?

Bij mij duurde het 1,5 week eer alle lucht er uit was. De eerste 2 dagen een aantal keer de pomp op max gezet en daarna uit om even te ontluchten. En ja dat maakt behoorlijk lawaai.
Op mijn aansluiting van de verdeler af heb ik een ontluchtingsstuk zitten (T stuk met stukje pijp met hierop een ontluchter).

[mkleinman]

Ray schreef op maandag 14 april 2014 @ 15:15:
de thermostaat is natuurlijk een smalle doorgang en kan gaan ruisen. Had ik ook last van dus die heb ik gewoon volledig opgezet

Ik bepaal nu de temp door de max aanvoer te begrenzen

toch is dat ruisen wel een teken dat de debiet redelijk hoog is.

Vanavond ff getest met de CV ketel. Wanneer de ketel draait en de ELGA uit is hoor je bij het verdeelblok niets. Lijkt dus een debiet issue te zijn wanneer de ELGA draait.

Vanavond de ELGA pomp verder omlaag gedraaid. Lawaai is een stukje minder nu maar je hoort het nog steeds. Misschien nog verder terug regelen?

Verder een warmtebeeldfoto gemaakt van de verdeler. Groep 1 t/m 3 warmen gelijk op. Groep 4 t/m 6 worden iets eerder warm. Die heb ik nu iets begrensd. Vanavond weer fotootje maken.

[Ray]

zet hem op stand 1 en hoor het het dan klinkt zou ik zeggen ?

vraag me dan wel af wat er met je temps gebeurd...

[engelbertus]

als er nog lucht uit de verdeler moet, bereik je dat of door ontluchten, of misschien door pompstand van elga / cv ketel op snelst te zetten....

[storeman]

Ik ga bijna met de benedenverdieping aan de slag om ook hier vloerverwarming in te plaatsen. De huidige vloer is niet geïsoleerd, dus infrezen is geen optie. Ik zou er isolatie op kunnen leggen en dan een nieuwe deklaag met vloerverwarming. Echter, met wat een beetje isolatie, gaat de vloer zo 10cm omhoog, en dan is isolatie nog maar minimaal.

De conclusie is dus dat de vloer eruit moet, een 10-15 centimeter polystyreen, betonlaag en afwerklaag. Nu lijkt het me erg handig als ik op termijn het huis ook wat kan koelen met behulp van koude uit de aarde. Aangezien de hele benedenverdieping afgegraven zal worden en opnieuw gestort, lijkt het me handig om hier alvast iets in te leggen. Ik zit zelf te denken aan pvc pijpen waar ik later iets doorheen kan trekken qua leiding. Ik zou ook direct een soort waterleiding in kunnen graven.

Wordt dit vaker gedaan? Waar moet ik aan denken? Of is dit een raar idee?

[Paul C]

Je zou een vloerverwarmingslang onder de vloer kunnen leggen en dan gewoon op je verdeler aan kunnen sluiten. Als je deze groep 's winters dicht zet maakt dat niets uit en dan kun je 's zomers die groep open zetten en de pomp handmatig aan om warmte uit te wisselen tussen boven en beneden je vloer. Eenvoudiger kan het niet volgens mij.

Vraag me wel af of de grond direct onder je vloer koud genoeg is, als je niet de diepte in gaat. Dat zal afhangen van de isolatie van je vloer en het oppervlakte (voor beide: meer = beter).

[ollie1965]

storeman schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 12:08:
Ik ga bijna met de benedenverdieping aan de slag om ook hier vloerverwarming in te plaatsen. De huidige vloer is niet geïsoleerd, dus infrezen is geen optie. Ik zou er isolatie op kunnen leggen en dan een nieuwe deklaag met vloerverwarming. Echter, met wat een beetje isolatie, gaat de vloer zo 10cm omhoog, en dan is isolatie nog maar minimaal.

De conclusie is dus dat de vloer eruit moet, een 10-15 centimeter polystyreen, betonlaag en afwerklaag. Nu lijkt het me erg handig als ik op termijn het huis ook wat kan koelen met behulp van koude uit de aarde. Aangezien de hele benedenverdieping afgegraven zal worden en opnieuw gestort, lijkt het me handig om hier alvast iets in te leggen. Ik zit zelf te denken aan pvc pijpen waar ik later iets doorheen kan trekken qua leiding. Ik zou ook direct een soort waterleiding in kunnen graven.

Wordt dit vaker gedaan? Waar moet ik aan denken? Of is dit een raar idee?

Hebben we het hier over een vloer op het zand gestort, dat maak ik namelijk op uit je tekst.

Met welk medium en techniek wil je koelen?
Als dit water door de grond is zou dit gewoon door middel van een ingegraven leiding (kunstof) kunnen ,met extra aansluitingen en kleppen om in de zomer bij te schakelen.
Echter een leiding alleen onder je vloer zal niet genoeg capaciteit hebben om een lange zomer te koelen, daarvoor zul je nog iets verder moeten uitbreiden. Leiding moet dan ook diep genoeg liggen om in de winter niet te bevriezen. Of met glycol werken maar dan moet je een warmtewisselaar hebben en extra pomp werk.

En als je toch gaat isoleren (aanname dat je op zand gestorte vloer hebt) doe het dan gelijk goed isoleren en neem de extra dingen ook mee.
Hint
ollie1965 in "De Duurzame Kroeg"

[ Voor 0% gewijzigd door ollie1965 op 15-04-2014 12:58 . Reden: typo ]

[storeman]

Bedankt voor de link, ik zie inderdaad overeenkomsten. Extra zaken in de vloer storten, had ik me reeds voorgenomen. Ik had nog wat onduidelijkheden over andere zaken, maar die zijn met het zien van de verschillende posts grotendeels opgehelderd. Ventilatie komt in het plafond, maar je hebt daar een mooi systeem liggen, Ollie.

Het gaat inderdaad om een vloer op zand. Ik weet niet hoe gevoelig zand onder het huis is voor temperatuurswisselingen, maar inderdaad, of voldoende diepte, of werken met glycol en warmtewisselaar. Daar zit ik echter niet echt op te wachten.

Ik wil met name de zolder koelen omdat ik daar slaap. Daar ligt reeds vloerverwarming, dus dat deel is reeds rond. Het zal gaan over een 80m2 waar opnieuw gestort wordt.

[ollie1965]

storeman schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 13:19:
Bedankt voor de link, ik zie inderdaad overeenkomsten. Extra zaken in de vloer storten, had ik me reeds voorgenomen. Ik had nog wat onduidelijkheden over andere zaken, maar die zijn met het zien van de verschillende posts grotendeels opgehelderd. Ventilatie komt in het plafond, maar je hebt daar een mooi systeem liggen, Ollie.

Het gaat inderdaad om een vloer op zand. Ik weet niet hoe gevoelig zand onder het huis is voor temperatuurswisselingen, maar inderdaad, of voldoende diepte, of werken met glycol en warmtewisselaar. Daar zit ik echter niet echt op te wachten.

Ik wil met name de zolder koelen omdat ik daar slaap. Daar ligt reeds vloerverwarming, dus dat deel is reeds rond. Het zal gaan over een 80m2 waar opnieuw gestort wordt.

Vorst grens in Nederland ligt rond de 60 centimeter (afhankelijk of je in west/oost Nederland woont).
Als je gaat ontgraven let er op dat je niet te diep gaat. Vuistregel (bij stabiele grond en fundering op staal (dat is dus op geel zand en niet "ijzer" )) is tot max 50% van de diepte van de fundering ontgraven.
Heb je geen stabiele grond, dan een berekening laten doen (je wilt niet dat je fundering naar binnen gedrukt wordt (niet verzekerd)).
Wil je wel dieper ontgraven dan zul je tussen de funderingen eerst een aantal stabilisatiebalken moeten maken en dan pas verder ontgraven.
Mocht je in een waterrijk gebied wonen (niet waarschijnlijk is met fundering op staal) houd dan ook rekening met grondwater en de opstuwende kracht hiervan (afhankelijk hiervan geld er ook een regel voor het betonpakket (tegendruk).


Ik denk dat je voor het koelvermogen ook nog even moet kijken of het aantal meters pijp en de afstand hart op hart genoeg koelvermogen geeft.
Personen die passief bouwen als vakgebied hebben kunnen dit met een programma berekenen.
Ik heb er ook een maar deze is heel oud (en daarom gratis gekregen) en heeft alleen als referentie grondtemperaturen in Duitsland.
Met zulke programma's kun je kijken of de koellast nog genoeg is aan het eind van een zomer en of in het andere deel van het jaar de grond genoeg hersteld.

Ik geloof dat Paul C wel een recent programma heeft, wie weet wil hij wel voor een bepaalde vergoeding iets berekenen voor je

Veel success met de warme/koele voeten.

[storeman]

Interessant dat soort tools. Ik woon bijna in Duitsland (Enschede), dus wat dat betreft zou je een eind moeten kunnen komen. Het is niet dat ik het helemaal dekkend wil hebben. Zou natuurlijk mooi zijn, maar ik zou er niet alles voor laten. Er zou natuurlijk een warmtepomp tussen kunnen op termijn, dat biedt nog meer mogelijkheden.

Ik heb echter wel eens gehoord dat dat verzakkingsproblemen kan geven, en daar zit ik zeker niet op te wachten. Ken je nog sites met interessante info hierover?

[ollie1965]

Zehnder zowel lucht/lucht als water/lucht.

Viessmann warmtepompen met een vrij hoog rendement.

Voor de tools zul je toch echt te raden moeten gaan bij iemand die een recent PHPP programma heeft.
Volgens mij heeft de eerste leverancier dit programma voor hun comfobox oplossingen.

Verder is het zelf samenstellen (water/water) goed mogelijk als men maar een capaciteitsberekening van het huis heeft (kan je zelf als je je Rc waarden weet en een spreadsheet maakt) en een capaciteitsberekening van de koelcapaciteit (toch weer PHPP voor grond).

[AUijtdehaag]

Een beetje offtopic, maar ik stel de vraag toch.

Hoe kan ik in combinatie met een warmtepomp die geschikt is voor verwarmen en koelen en vloerverwarming/vloerkoeling, ervoor zorgen dat de badkamer nooit gaat koelen ivm de condensatieproblemen?
Bestaan hier verdelers voor? Of moet ik met een aparte zoneregeling werken?
Iemand goede tips voor een fabrikant van zoneregeling?.

[ Voor 42% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-04-2014 04:42 ]

[mkleinman]

Hmm, vreemd, ik zie dat in de afgelopen 4 dagen mijn vloerverwarmingspomp steeds meer stroom begint te verbruiken. Van 12W continu naar nu 15W continu. Dit kan ik ook mooi zien in Plugwise.

Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?

[mkleinman]

Update: Intussen gaat hij naar 20W. Wat is hier aan de hand?

[GioStyle]

Voor de grap al eens uit- en aangezet?

Ben je trouwens op dit moment aan het stoken?

[ Voor 39% gewijzigd door GioStyle op 03-05-2014 10:51 ]

[mkleinman]

Yes, loopt dan heel snel weer op richting 19/20W

[Ray]

ten eerste waarom draait hij als je niet aan het verwarmen bent ? dat is dan al 20 watt te veel ten tweede wat is het normale verbruik van een dergelijke pomp ? Wellicht dat hij zichzelf aan het inleren is ? en nu meer debiet geeft als in het begin ?
Wat als je wel stookt en de pomp van de elga ook loopt ?

[ Voor 10% gewijzigd door Ray op 03-05-2014 10:55 ]

[mkleinman]

Dat is een goeie inderdaad. Het is een Grundfos Alpha 2 pomp ( autoadapt ). Die pomp kan achter een pompschakelaar maar dat kan in ons geval niet.

Hij begon op 12/13W toen de vloerverwarming nog uit stond, nu de vloerverwarming draait loopt het verbruik inderdaad langzaam op. Kan inderdaad zijn dat de pomp aan het inleren is.

[GioStyle]

Ik ben nog steeds van mening dat het beste is voor een vloerverwarming om de pomp 24/7 te laten draaien (ook buiten stookseizoen) in verband met stilstaand water inclusief 'rotzooi' in plastic leidingen. En aangezien je een energiezuinige pomp heb zou ik zeker geen pompschakelaar tussen plaatsen.

Hier draait de circulatiepomp voor de vloerverwarming rustig op stand 1 en verbruikt 4 watt. Een soortgelijke pomp voor de radiatoren verbruikt nu zelfs 2 watt.

[Ray]

GioStyle schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 12:31:
Ik ben nog steeds van mening dat het beste is voor een vloerverwarming om de pomp 24/7 te laten draaien (ook buiten stookseizoen) in verband met stilstaand water inclusief 'rotzooi' in plastic leidingen. En aangezien je een energiezuinige pomp heb zou ik zeker geen pompschakelaar tussen plaatsen.

Hier draait de circulatiepomp voor de vloerverwarming rustig op stand 1 en verbruikt 4 watt. Een soortgelijke pomp voor de radiatoren verbruikt nu zelfs 2 watt.

welke rotzooi denk je dan aan ? Ik heb zelf een spiro ven en trap in het systeem om inderdaad zooi uit de oude radiatoren geen kans te geven in het vv circuit te komen maar verder dan dat snap ik niet waarom de pomp dan 24/7 moet draaien ?

[GioStyle]

Ik heb hier stadsverwarming en heb echt geen flauw idee wat voor rotzooi er in zit, maar ik geloof niet dat het 100% zuiver warm water is.

Daarnaast hebben we hier jaren geleden eens lekkage van de vloerverwarming gehad. Dat was me toch een klus, vloer uithakken, nieuwe leidingen, beton storten, vloer leggen... Misschien dat ik daardoor wat pessimistisch ben.

[mkleinman]

Verbruik van de pomp is intussen opgelopen naar 25W continu.

Waarom wil de pomp het debiet verhogen of in elk geval zijn pompvermogen verhogen. Wat is er aan de hand?

[twixx]

mkleinman schreef op maandag 05 mei 2014 @ 22:23:
Verbruik van de pomp is intussen opgelopen naar 25W continu.

Waarom wil de pomp het debiet verhogen of in elk geval zijn pompvermogen verhogen. Wat is er aan de hand?

Zelfde pomp hier. Snap het gedrag ook niet goed. Misschien iets met druk of vervuiling?

Als ik niet veel vermogen nodig heb (lente, zomer, herfst) zet ik hem op I (7 watt).

[ollie1965]

mkleinman schreef op maandag 05 mei 2014 @ 22:23:
Verbruik van de pomp is intussen opgelopen naar 25W continu.

Waarom wil de pomp het debiet verhogen of in elk geval zijn pompvermogen verhogen. Wat is er aan de hand?

Als hij op auto staat past hij zich aan op de (tegen)druk die ervaren wordt.
http://nl.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html

Staat de WP nu uit en heeft de ZB het overgenomen vandaag of heb je dat deel nog niet rond.
Mijn vermoeden, er is iets veranderd, wat? Tja kraan van vloerverdeler volledig open, 1ste verdieping erbij en daar wat open/dicht?
WP pompstand veranderd?
Als hij op autoadapt staat heeft hij iets opgemerkt.

[mkleinman]

Het verhogen van het pompvermogen is begonnen nadat de vloer is gelegd. Hoe kan het leggen van de vloer gevolgen hebben voor het pompvermogen?

[psy]

GioStyle schreef op maandag 05 mei 2014 @ 21:52:
Ik heb hier stadsverwarming en heb echt geen flauw idee wat voor rotzooi er in zit, maar ik geloof niet dat het 100% zuiver warm water is.

Daarnaast hebben we hier jaren geleden eens lekkage van de vloerverwarming gehad. Dat was me toch een klus, vloer uithakken, nieuwe leidingen, beton storten, vloer leggen... Misschien dat ik daardoor wat pessimistisch ben.

Ik heb laatst een aantal radiatoren leeg moeten lopen en daar kwam in ieder geval superhelder stadsverwarming-water uit. Geen rotzooi te zien.

De vloerverwarmingspomp staat hier gewoon de hele winter zomer (ahum ) uit dat doe ik al sinds het huis is opgeleverd in 2002.

Echter ik kan jouw argwaan wel begrijpen hoor als je vloer al eens open is geweest
Maar mijn pomp doet wel minimaal zo'n 35 Watt en eerlijk gezegd vind ik dat teveel om zomaar te laten lopen als je ene half jaar niet "stookt".

[ollie1965]

mkleinman schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 08:46:
Het verhogen van het pompvermogen is begonnen nadat de vloer is gelegd. Hoe kan het leggen van de vloer gevolgen hebben voor het pompvermogen?

? We hebben we het nou over de pomp van de vloerverwarming toch? Ja dus...
Als deze steeds meer verbruikt vindt hij dat er meer/zwaarder gepompt moet worden.
Zie tabelletjes hij probeerd dus iets te handhaven.

Even terug kijkend naar de foto's van je verdeler ik zie een kortsluitstuk zitten, verder weet ik niet of het een ZLTV verdeler is of een "neutrale" verdeler.
Is er in het kortsluitstuk of de verdeler niks gewijzigd?
En antwoord op de overige/vorige vragen?

[mkleinman]

ollie1965 schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 12:51:
[...]


? We hebben we het nou over de pomp van de vloerverwarming toch? Ja dus...
Als deze steeds meer verbruikt vindt hij dat er meer/zwaarder gepompt moet worden.
Zie tabelletjes hij probeerd dus iets te handhaven.

Even terug kijkend naar de foto's van je verdeler ik zie een kortsluitstuk zitten, verder weet ik niet of het een ZLTV verdeler is of een "neutrale" verdeler.
Is er in het kortsluitstuk of de verdeler niks gewijzigd?
En antwoord op de overige/vorige vragen?

Het gaat inderdaad over de pomp van de vloerverdeler. Het kortsluitstuk zit de bypass op, althans dat bedoel je toch? Aan de verdeler is helemaal niets gewijzigd. Het is een neutrale verdeler en geen ZLTV verdeler.

ollie1965 schreef op maandag 05 mei 2014 @ 23:05:
[...]


Als hij op auto staat past hij zich aan op de (tegen)druk die ervaren wordt.
http://nl.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html

Staat de WP nu uit en heeft de ZB het overgenomen vandaag of heb je dat deel nog niet rond.
Mijn vermoeden, er is iets veranderd, wat? Tja kraan van vloerverdeler volledig open, 1ste verdieping erbij en daar wat open/dicht?
WP pompstand veranderd?
Als hij op autoadapt staat heeft hij iets opgemerkt.

De WP staat nog steeds aan en gaat elke ochtend even aan om het huis weer naar 19 graden te krijgen. De kraan van de vloerverdeler is wel volledig open nu ( 55 graden max ). Maar die staat al een poosje open en toen bleef het pompvermogen stabiel op 12/13W.

Aan de pompsnelheid van de WP heb ik nog wel iets lopen schroeven ( van 1.5 naar 3.5 - 4 ).

Op de eerste verdieping heb ik 1 radiator dicht geschroefd die de afgelopen weken open heeft gestaan ( onze tijdelijke woonkamer ).

Plaatje van Plugwise van de pomp



Ook het leggen van de vloer trek ik in twijfel als oorzaak. De vloer zelf is er ruim een week eerder in gekomen ( 24/25 april ). En vanaf het moment dat de pomp begint op te lopen.

[ollie1965]

mkleinman schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 13:41:
[...]


Het gaat inderdaad over de pomp van de vloerverdeler. Het kortsluitstuk zit de bypass op, althans dat bedoel je toch? Aan de verdeler is helemaal niets gewijzigd. Het is een neutrale verdeler en geen ZLTV verdeler.

Bypas/kortsluitstuk yep.

Als het een neutrale verdeler is en er verder geen wijzigingen zijn geweest aan/op de verdeler snap ik niet waarom hij dan nu meer wilt pompen....het is immers een neutrale verdeler.....
Ja, heel vreemd want ook het andere geopperde zou niets moeten uitmaken bij een neutrale verdeler. Misschien een vraag Oxxelaar in het CV topic?

Ik heb hem overigens in stand 1 constante snelheid staan na het inregelen van de verschillende groepen, achteraf had ik beter een ZLTV verdeler kunnen. wie weet de huidige verdeler nog eens een keer ombouwen.

[GioStyle]

psy schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 11:22:
[...]


Ik heb laatst een aantal radiatoren leeg moeten lopen en daar kwam in ieder geval superhelder stadsverwarming-water uit. Geen rotzooi te zien.

De vloerverwarmingspomp staat hier gewoon de hele winter uit dat doe ik al sinds het huis is opgeleverd in 2002.

Echter ik kan jouw argwaan wel begrijpen hoor als je vloer al eens open is geweest
Maar mijn pomp doet wel minimaal zo'n 35 Watt en eerlijk gezegd vind ik dat teveel om zomaar te laten lopen als je ene half jaar niet "stookt".

Ik neem aan dat je de hele zomer bedoelt?

Daarom hebben we hier ook de pompen vervangen door zuinige varianten. Een pomp doet hier maximaal 20 watt, en op standje I ergens tussen de 2 en 4 watt. Voor zo'n laag verbruik laat ik liever de boel doorstromen.

[mkleinman]

Verbruik van de pomp is intussen opgelopen tot 32W. Ik snap er niets van.

[engelbertus]

door het oinleren of veranderen van de afgifte van de vloer, probeert de pomp misschien het debiet op te voeren, om meer afgifte te creeeren?

zolang er constant warmte wordt aangeboden en de vloerverwarming geacht wordt te verwarmen, zal de pomp proberen de afgifte zo hoog mogelijk te laten zijn?

ik heb ook geen idee of je jhet gedrag of de pomp kunt resetten.
als je in de handleiding kijkt kun je zien op welke stand de pomp zou moeten bij vloerverwarming. misschien is autoadapt niet de meest ideale stand voor vloerverwarming?

[mkleinman]

Maar waarom begint hij daar nu mee dan? In het begin heeft hij kaal water rondgepompt terwijl de thermostaat dicht was. Toen deed hij 12W strak. Ineens na 29 april ( niets gebeurd ) loopt hij op.

Heb intussen met de groepen wat zitten testen met open/dicht. Pomp reageert wel iets.

Pomp staat nu op vast debiet 14W en niet meer op auto adapt. Ik ben nu met de warmtebeeldcamera aan het kijken of ik wat kan vinden qua afgifte (aanvoer/retour). Of dat ik mischien ergens een obstructie in het systeem heb.

Edit:

Pomp op vast op allerlaagste stand gezet die mogelijk is ( verbruik is nu 8W ). Warmtebeelden laten verder niets geks zien. 4 van de 6 groepen worden gelijkmatig warm. De twee groepen het dichtste bij warmen iets sneller aan ( beide keukengroepen ). Maar dit deed hij al vanaf het begin.

Aanvoer is nu 32 graden, retour 24 tijdens het aanwarmen. Er blijft dus voldoende warmte in de vloer achter. Straks kijken als de situatie min of meer stabiel is.

Edit2:

Weer 15 minuten verder. Aanvoer vanaf de ELGA ligt nu rond de 34 graden, retour op het blok is nu 26, dus dT van 8. Twee groepen blijven ietsje warmer, misschien straks nog meer knijpen ( of mijn wachttijd is te kort voor een nieuwe betrouwbare meting ). Een groep blijft ietsje achter.Daar is de dT 10 graden. Verbruik op de pomp is gedaald tot 7W.

Verder geen enkel nadelig effect gevonden nu met de allerlaagste stand. Zal dan de autoadapt gewoon de weg kwijt zijn?

Edit3:

Aanvoer is gestegen naar bijna 40 graden. Retour blijft hangen op ongeveer 29 a 30 graden. Nog steeds dT van ongeveer 10, alhoewel die voor mijn gevoel iets groter is geworden. Koudste groep heeft een retour van 27.8, warmste zit op 31.5. Groepen zitten dus aardig dicht bij elkaar.

Ik heb nu de pompsnelheid verhoogd naar stand 2. Ik ben benieuwd of dT nu kleiner wordt.

[ Voor 61% gewijzigd door mkleinman op 07-05-2014 20:32 ]

[Limojo]

Er zijn meer problemen bekend met niet werkende autoadapt.(ergens over gelezen maar kan het zo snel niet meer vinden)

Hier werkt autoadapt ook niet met vloerverwarming.
Bij een watertemperatuur van 30 graden ging de pomp steeds langzamer draaien en na 2 weken kreeg ik het niet meer warm binnen.
Het pompvermogen was teruggelopen van 34 Watt (bij het opstarten v/d verwarming) naar 9 Watt.
Het pompdebiet bij 9 Watt is veel te weinig voor bijna 2 kilometer vloerverwarmingsslang.

Onze vloerverwarming is gescheiden in bg 12 groepen en verdieping 10 groepen, elk aangestuurd door een eigen draadloze thermostaat.
De pomp staat nu op CP1 constante drukcurve bij een vermogen van 28 tot 34 Watt en werkt nu prima.

[mkleinman]

Update:

Op stand 2 blijft de dT gelijk, ook in stand paniek ( 45W ) zie ik na een paar minuten geen enkel verschil in aanvoer en met name de retourtemperatuur. Hij staat nu terug op stand 1 ( 7W ).

[BarryH]

mkleinman schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 20:53:
Update:

Op stand 2 blijft de dT gelijk, ook in stand paniek ( 45W ) zie ik na een paar minuten geen enkel verschil in aanvoer en met name de retourtemperatuur. Hij staat nu terug op stand 1 ( 7W ).

Kan je verklaren dat dT gelijk blijft? terwijl je zou verwachten dat bij meer flow de deltaT kleiner zou zijn....

[mkleinman]

BarryH schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 20:56:
[...]

Kan je verklaren dat dT gelijk blijft? terwijl je zou verwachten dat bij meer flow de deltaT kleiner zou zijn....

Ik vermoed dat ik niet lang genoeg wacht? Is natuurlijk aardig wat massa die op moet warmen. Althans dat is het enige wat ik me kan bedenken.

[leonbong]

Volgens grundfos moet je alpha pompen op constante druk zetten bij vloerverwarming.

[Ray]

hier heb ik ook dat op enig moment het debiet niet uit schijnt te maken voor de Delta T. Ik snap daar ook niets van eerlijk gezegd. Ik heb een ltv verdeler met een 3 standen pomp en tussen stand 2 = 2 literpm ongeveer en stand 3 = 3 liter pm treed er geen verschil op

overigens tussen stand 1 waar hij altijd op staat, ongeveer 1 liter/minuut en stand 2 is het verschil ook maar 1 of 2 graden.

Mijn DT is > 15 graden bij een koude vloer en ik dacht dus ook door meer debiet dit aan te kunnen passen. Hier heeft dat dus vrijwel geen effect

[mkleinman]

Wat is trouwens het verschil tussen proportionele druk en constante druk?

[ollie1965]

mkleinman schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 22:06:
Wat is trouwens het verschil tussen proportionele druk en constante druk?

Constant = al komt er meer tegendruk de pompdruk van de pomp blijft gelijk
Propotioneel = evenredig, dus meer tegendruk dan gaat de pomp ook zijn druk verhogen om de instelling te behouden.

Google is je vriendje LMGTFY

[Oxellaar]

ollie1965 schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 11:51:
[...]


Propotioneel = evenredig, dus meer tegendruk dan gaat de pomp ook zijn druk verhogen om de instelling te behouden.

Mijn Alpha2 werkt toch wel degelijk anders op AutoAdapt( = proportioneel) . Bij hoge tegendruk toert de pomp juist af. Sluit maar eens een afsluiter aan de perszijde, dan reageert hij direct.
Je geeft aan "evenredig", maar beschrijft het tegenovergestelde. Hoge tegendruk betekent veel gesloten afsluiters, dus lage afname, daar hoort een evenredig laag toerental bij.
Juist bij lage tegendruk zal de pomp optoeren, want dan is er veel afname.

Ook op constante drukregeling zal de pomp aftoeren bij te hoge tegendruk, maar alleen als de druk hoger is dan de gewenste druk. Deze regeling heeft per stand een gewenste te behalen druk.

[leonbong]

ollie1965 schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 11:51:
[...]

Propotioneel = evenredig, dus meer tegendruk dan gaat de pomp ook zijn druk verhogen om de instelling te behouden.

Google is je vriendje LMGTFY

Wat jij nu omschrijft is een propotienele flow regeling. Meer tegendruk pomp harder draaien om zelfde waterflow door het systeem te persen.

Propotionele drukregeling = meer tegendruk is minder flow noodzakelijk dus lager toerental (eigenlijk hebben openstaande radiatoren dan dus een vaste flow)

De meeste mensen hebben geen zone afsluiters op hun vloerverwarming zitten en dan heeft regeling op de pomp eigenlijk nauwelijks zin. Als je nu zoneafsluiters op je vloerverwarming zou hebben dan heeft zin want heeft constante druk tot gevolg dat flow per groep altijd hetzelfde is, ongeacht het aantal groepen dat open staat.
Vandaar dus dat grundfos adviseert om constante druk te hanteren op de vloerverwarming ofwel je had ook gewoon een kleine pomp kunnen kopen met een vast toerental.

[ Voor 30% gewijzigd door leonbong op 14-05-2014 08:46 ]

[ollie1965]

leonbong schreef op woensdag 14 mei 2014 @ 08:40:
[...]
Vandaar dus dat grundfos adviseert om constante druk te hanteren op de vloerverwarming ofwel je had ook gewoon een kleine pomp kunnen kopen met een vast toerental.

En dat dacht ik ook toen ik klaar was met inregelen van de deltaT (weet niet of er kleine (volume) pompen zijn die even energiezunig zijn als de Alpha 2) .
Maar zo heb ik hem nooit onderzocht (omlaag toeren), mmmmm voortaan beter lezen voordat ik iets koop.

[leonbong]

Js hoor een grundfos UPS2 kan ook heel zuinig op stand 1. Sterker nog als je de pompcurves doorneemt kan je pomp kopen die identiek op dezelfde stand.

ALPHA2 15-40 130
UPS2 15-40/60 130

Dit zijn feitelijk identieke pomphuizen en waaier echter de UPS2 heeft geen toerentalregeling maar 3 vaste toerentallen.
Alleen prijsverschil is gering dus ik zou ook een alpha2 kopen want dan heb je wel nachtverlaging.
€346 vs €270 adviesprijs.

[Oxellaar]

Veel pompen hebben idd overcapaciteit, maar daarom is er ook voor elke situatie een geschikte pomp
Als mijn Alpha2 25-60 in de ketel draait ook maar op ongeveer 35% van de maximale capaciteit met nagenoeg alle radiatoren open. Voor tapwater draait hij iets hoger, de weerstand over de wisselaar is vrij laag.

leonbong schreef op woensdag 14 mei 2014 @ 15:43:


Dit zijn feitelijk identieke pomphuizen en waaier echter de UPS2 heeft geen toerentalregeling maar 3 vaste toerentallen.
Alleen prijsverschil is gering dus ik zou ook een alpha2 kopen want dan heb je wel nachtverlaging.
€346 vs €270 adviesprijs.

De pomphuizen en waaier verschillen wel degelijk. De waaier van een Alpha2 is veel kleiner en pomphuis wijkt daardoor ook flink af.

[flippo765]

Ik vernam afgelopen winter precies hetzelfde als Mkleinman nu vertelt, heb dezelfde Robot verdeler met Alpha 2 pomp.
Opeens loopt het vermogen op terwijl er weinig tot niets is veranderd aan het systeem.

Ik ben hier nog niet verder achteraan gegaan omdat ik nog druk ben met verbouwen en het stookseizoen hier al rond maart opgehouden is.

Ik heb wel besloten de pomp tegelijk te schakelen met de CV pomp, kabel is al getrokken en het relais ligt klaar. Op deze manier draait de pomp toch nog af en toe en verbruikt hij niets wanneer dat niet nodig is.

Maar eens goed bekijken hoe de auto-adapt functie werkt, hierboven lees ik al dat het druk geregeld is.

De Robot verdeler hier heeft geen thermostaatkranen dus die lopen ook nooit dicht, kan het zijn dat de pomp beter werkt icm thermostaatkranen?

[engelbertus]

de oude ups en de eerste alpha2 ( de grote, met metalen motorbehuizingn, de nieuwe kleine heeft een kuststof behuizing) hebben hetzelfde pomphuis.
de nieuwe alpha 2 heeft een kleindere waaier, en het momphuis is iets anders. hierdoor past de nieuwe motor wel op de oude pomphuizen, maar andersom echt niet. ik heb geen idee hoe de ups2 eruit ziet van binnen.

[Cyberpope]

Ik ga nu dus ook vloerverwarming leggen, maar mijn installeur vind 10cm hartafstand veel te overdreven. Echter ik dacht ergens (hier?) gelezen te hebben dat dit wel nodig is mocht ik in de toekomst nog ooit een lucht/water warmtepomp nemen.

Zit ik er nu toch langs of mijn juist mijn leverancier?

[twixx]

Cyberpope schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 20:26:
Ik ga nu dus ook vloerverwarming leggen, maar mijn installeur vind 10cm hartafstand veel te overdreven. Echter ik dacht ergens (hier?) gelezen te hebben dat dit wel nodig is mocht ik in de toekomst nog ooit een lucht/water warmtepomp nemen.

Zit ik er nu toch langs of mijn juist mijn leverancier?

Andere leverancier zoeken dan maar

[ThinkPad]

Met een kleinere HOH-afstand kun je meer leiding leggen = meer verwarmingscapaciteit van je vloer. En met veel capaciteit kun je met een lagere temperatuur de boel warm krijgen. Dus voor een L/W-warmtepomp een stuk beter, aangezien die met lage temperaturen werken.

Dus op zoek naar een andere leverancier ja, het is jouw huis = jouw wensen immers

[Cyberpope]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 20:43:
Dus op zoek naar een andere leverancier ja, het is jouw huis = jouw wensen immers

Gok als ik er op sta, hij wel installeert.... als wil ik ze tegen elkaar aan leggen. Maar wil de beste man graag ook iets leren, zodat hij het bij een ander beter doet

[psy]

Wij hebben 15cm HOH. Het is toenertijd gelegd als bijverwarming naast de radiatoren, maar de praktijk wees meteen al uit, dat de vloerverwarming meer dan genoeg capaciteit had om op zijn eentje de begane grond te verwarmen. De radiatoren gebruiken we dus echt nooit.
Nadeel is dat het langer duurt voordat er merkbaar effect komt in temperatuursverhoging. Als je na een vakantie thuis komt duurt het dus wat langer. Maar het huis is zo goed geisoleerd dat dat in de praktijk geen probleem is, want de temperatuur zakt 's nachts nog geen 2 graden en is dus makkelijk weer omhoog te krijgen.

Nadeel is dat de vloer op sommige plekken niet helemaal egaal warm wordt, je voelt dan als je goed voelt waar de buizen lopen.

Ik zou voor hoofdverwarming sowieso gewoon voor 10cm gaan. Je kan deze keuze immers maar één keer maken

[Paul C]

10cm HOH is ook redelijk overdreven als je de vloerverwarming niet direct aan het oppervlak hebt zitten. Kan wel als je een heel snel systeem wilt en/of het laatste procentje rendement eruit wilt persen. Waarschijnlijk is het economisch optimum een grotere afstand. Zeker als je een goed geïsoleerd huis hebt.

[ Voor 20% gewijzigd door Paul C op 28-10-2014 21:31 ]

[Ray]

let wel op dat als deze persoon geen ervaring heeft met hoh 10 leggen ik toch serieus naar een ander zou kijken. Het leggen moet zonder knikken en te strakke bochten gebeuren en hoe kleiner de hoh hoe lastiger. Zorg ook dat ze minimaal 16 mm slang gebruiken (sommige pakken voor hoh 10 dan 14 mm omdat dit makkelijker buigt)

Je kan beter wat extra vermogen hebben per m2 aan slang zodat je op een lagere aanvoertemp kan stoken.

[Qosmic]

wat is nou een ideale delta t voor vloerverwarming?
Ik hoor daar wisselende verhalen over.
Mijn Grundfos pomp heeft 3 standen.

Vervolgens zet ik mn pomp op stand 3,
Dan is de aanvoer temperatuur 36 graden en retour 32.

Zet ik mn pomp op stand 2,
Dan is de aanvoer temperatuur 36 graden en retour 30

Pomp op stand 1 is een Aanvoer van 35 en retour van 27.

Pomp op 1 lijkt me dus de beste keuze omdat hij dan zijn warmte het beste kwijt kan,is dit correct?
Er wordt meer warmte aan de vloer afgegeven en doordat hij op stand 1 staat verbruikt hij ook minder stroom. Respectievelijk 35w op stand 1, 55w stand 2 en 80w op stand 3.

[flippo765]

Hoe langer je het water in de vloer/radiator laat, hoe meer tijd het heeft om af te koelen.
Het beste is dus het water zo langzaam mogelijk te laten stromen.

Maar hoe langzamer het water stroomt, hoe langzamer de ruimte warm word.
Hier zal je dus een middenweg in moeten vinden die voor jou aanvaardbaar is.

[_ferry_]

Mooiste is een zo laag mogelijke retour zodat je CV efficiënter is. Maar 32 is dan al laag genoeg.
Verder heb je dus inderdaad minder stroomverbruik op een lagere stand, alleen lever je dan ook minder vermogen. Afhankelijk van de vloerverwarming, eventuele bijverwarming, in/uitschakelen en of je de streefwaarde qua kamertemperatuur haalt kun je dus 1 van de 3 standen kiezen.
Als je de vloerverwarming regelmatig uit laat gaan, dan wil je bijv. een iets hogere snelheid, om hem weer voldoende snel op temperatuur te krijgen. Denk dat standje 2 dan best aardig zal gaan, met 1 zie je vrij veel temperatuurscverschil, water van 27 graden voegt natuurlijk niet meer zoveel warmte toe aan de vloer.

[ThinkPad]

Hoe snel heb je die temperaturen gemeten? Pomp van stand verzet en 5 min. later gemeten? Want dat is te kort namelijk, vloerverwarming is een traag systeem. Je kunt beter elke dag even meten per stand.

En installeer een temperatuurgeschakelde pompschakelaar trouwens. Bespaart niet alleen elektriciteit, maar zorgt ook dat het warme water in je vloer blijft ipv dat het onnodig weer uit je vloer gepompt wordt. Zie ook m'n blog: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

[Qosmic]

zit een uur tussen qua meten, zal er een dag van maken.
Pompschakelaar heb ik al deze om precies te zijn

[ Voor 56% gewijzigd door Qosmic op 29-10-2014 12:30 ]

[Paul C]

Wat vindt je belangrijk?
- Egale temperatuur vloer: Hard pompen.
- Laag stroom verbruik: Zuinige pomp en niet te hard pompen.
- Laag gas verbruik: hier valt onder voorwaarde iets te winnen door langzaam te pompen.
- Snel opwarmen: Hard pompen en je mengkraan helemaal open

[Qosmic]

wat ik belangrijk vind is een snelle opwarming en egale temperatuur.
Dus zal de pomp op 3 houden dan, maar ik dacht juist dat als ik de pomp op 2 zet,dan is het verschil tussen aanvoer en retour hoger en kan hij dus meer warmte kwijt aan de vloer waardoor je ook sneller opwarmt... maar dat klopt dus niet?

[Paul C]

Je mengkraan open zetten helpt nog het meeste als je snel warmte in je vloer wilt hebben. Als je niet oppast zo snel dat je vloer barst zelfs.

Harder pompen helpt ook, want je mengkraan meet als het goed is de aanvoertemperatuur. Als je hier meer retour water bij mengt door harder te pompen, dan zal deze lager zijn en geeft je mengkraan meer warmte. Zeker tijdens de opstartfase als het retourwater nog relatief koud is.

[ Voor 51% gewijzigd door Paul C op 29-10-2014 15:54 ]

[Cyberpope]

Ai.. tegenvaller. Ik dacht ruimte te hebben voor 3cm isolatie, maar nu de dekvloer eruit is, ga ik dat niet halen.

Er werd een optie gegeven van een 4mm dikke folie, maar volgens mij is dat niets.

Iemand nog advies. In elk geval de kruip ruimte isoleren.

[Ray]

Cyberpope schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 20:12:
Ai.. tegenvaller. Ik dacht ruimte te hebben voor 3cm isolatie, maar nu de dekvloer eruit is, ga ik dat niet halen.

Er werd een optie gegeven van een 4mm dikke folie, maar volgens mij is dat niets.

Iemand nog advies. In elk geval de kruip ruimte isoleren.

dat folie is wel een optie en daarin heb je erg veel soorten. bespaar daar niet op! ik heb zelf miofoil avs4 genomen en de slangen legger zijn standaard meuk weer mee laten nemen.

Letwel dat folie tov een paar cm isolatie natuurlijk geen vergelijk is

[mkleinman]

Cyberpope schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 20:12:
Ai.. tegenvaller. Ik dacht ruimte te hebben voor 3cm isolatie, maar nu de dekvloer eruit is, ga ik dat niet halen.

Er werd een optie gegeven van een 4mm dikke folie, maar volgens mij is dat niets.

Iemand nog advies. In elk geval de kruip ruimte isoleren.

Ik heb onder mijn Fermacell platen een folie liggen met daaronder een paar mm drukvaste isolatie. Veel stelt het niet voor maar het zal ongetwijfeld meer warmte naar boven reflecteren dan zonder die folie. Die folie was in totaal ongeveer een mm of 3 a 4 dik.

[AUijtdehaag]

Ik wil binnenkort een begin maken met vloerverwarming in mijn huis.
- op de bovenverdieping (3 slaapkamers + badkamer) uponor minitec, ivm de geringe hoogte
- op zolder (heeft ook 1 slaapkamer), uponor minitec
- op de begane grond komt wel de normale dikte vloerverwarming van 16 mm welke ingefreesd gaat worden in een travertin tegelvloer.

Voor de cv en tapwater voorziening komt er 1 groot buffervat welke verwarmd word door een warmtepomp.

Mijn vragen wat betreft verdeler:
- Kan er 1 verdeler op zolder geplaatst worden, die dan ook op slangen van de bovenverdieping is aangesloten? Of is die afstand te lang?
De andere verdeler voor de begane grond komt beneden op de begane grond.
- Ik werk met twee verschillende diktes, hoe kan ik dat het beste oplossen qua flow.
- Ik wil met zones (met aparte thermostaat) gaan werken, uiteindelijk moet de warmtepomp ook gaan koelen, zonder het buffervat natuurlijk (en geen koeling in de badkamer)
- Welke verdeler kan ik het beste nemen?
2 (LTV) verdelers met pomp, of kan het uit met 1 pomp op het buffervat en 1 pomp voor koelen van de warmtepomp zelf?
Mijn voorkeur gaat uit naar een verdeler met a-exact ventielen. Bijvoorbeeld van robot, maar welke is nou geschikt?

Wie kan me helpen, ik zie door de bomen het bos niet meer...

[Anoniem: 636436]

Eerst nog wat aanvullende vragen om een echt compleet plaatje te kunnen maken:


-Heb je een transmissieberekening?

-Alle radiatoren de deur uit?

-Wil je met aparte zones per vloerkring gaan werken, of is een verdieping een aparte zone?

-Maak je gebruik van de huidige leidingen (diameter?), of kan dat ook nieuw worden?

-De buffer is een hygiëne-boiler met RVS tapspiraal? Hoeveel inhoud en waar komt ie te staan?

-Hoe en waar komt de WP te staan?

- Specs van de WP en de toegepaste pomp?

[AUijtdehaag]

Ik heb geen transmissieberekening.
Domweg gezegd, prop ik het gewoon helemaal vol met 10 cm HOH.
De bovenverdieping wordt nog voorzien van HR++ glas en er komt nog een ventilatie wtw.
Zolderdak aan binnenzijde geisoleerd met 8 cm Pir platen. Beneden nog oud dubbelglas.

Alle bestaande radiatoren gaan de deur uit, mogelijk komt er nog enkel een designradiator in de badkamer voor de handdoeken.
Benedenverdieping is 1 zone, badkamer 1 zone, 3 slaapkamers en zolderkamer 1 zone, dus 3 thermostaten.

De l/w warmtepomp (KS-70DC) is een 7 kw, met 2 kw verhitterelement (tapwater) en komt op zolder te staan, zo ook de buitenunit (onder het schuindak, met aan en afvoer van buitenlucht) en het buffervat, alles komt dicht bij elkaar.

Zowel de uitgang van tapwater en als cv van de l/w warmtepomp zijn aan elkaar te koppelen. Temperatuur van het buffervat gaat bepalen of de warmtepomp draait of niet om het buffervat (gedeeltelijk)op te warmen.

Er moet minimaal genoeg temperatuur inzitten voor het tapwater, bovenste spiraal of gedeelte van de buffer.
Mijn voorkeur gaat naar een geheel RVS buffervat.
Ik kan alle aansturingen, warmtepomp, pomp(en), thermostaten eventueel zelf programmeren en aansturen met een plc als er geen kant en klaar systeem is.

Alle bestaande leidingen gaan de deur uit, deze worden nieuw aangelegd in een koof naast de vaste trap.
De grootste buffer die ik kan plaatsen zal max. 500 liter zijn en bevat meerdere spiralen, maar het gaat me nu meer om welke (type) vloerverdelers ik nodig heb.

Het buffervat (spiraal of buffer zelf, qua oppervlak van verwarming) moet in ieder geval geschikt zijn voor de warmtepomp.

Om het nog verwarrender te maken, heb ik niet echt een buffervat nodig voor tapwater op het moment.
Maar ik wil dat in de toekomst zeker wel gaan gebruiken. (PV opwek direct de warmtepomp in)
Op het moment werkt de douchwtw met doorstroomverwarmer ook goed voor tapwater in de badkamer.
Een quooker in de keuken.
CV ketel staat al maanden uit en is nu overbodig.

De pomp (in de L/W warmtepomp) is een wilo star:


Edit:
Nu ik er zo nog eens over nadenk....
Geen buffervat voorlopig en LTV verdelers met a-exact ventielen zonder pomp, direct op de l/w warmtepomp met zijn eigen pomp.

Zou dat een goede combinatie zijn om de flow van bovenverdiepingen en benedenverdieping gecontroleerd en gelijkmatig te laten werken, ivm verschillende maten vloerverwarming?
Met a-exact ventielen maakt verschillende lengte van de vloerverwarming ook niet zo gek veel meer uit toch? Omdat de flow overal gelijk is, ondanks de weerstand?

Het buffervat en aparte pomp kan dan altijd nog naderhand erin gepast worden, lijkt me.

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-12-2014 19:36 ]

[Anoniem: 636436]

AUijtdehaag schreef:Ik heb geen transmissieberekening.

Das jammer, nu wordt het een beetje van 'zegen de greep'.

AUijtdehaag schreef:Domweg gezegd, prop ik het gewoon helemaal vol met 10 cm HOH.

Wijs.

AUijtdehaag schreef:De bovenverdieping wordt nog voorzien van HR++ glas en er komt nog een ventilatie wtw. Zolderdak aan binnenzijde geisoleerd met 8 cm Pir platen. Beneden nog oud dubbelglas.

Kortom, geen bijzonder hoog isolatieniveau.

AUijtdehaag schreef:Alle bestaande radiatoren gaan de deur uit, mogelijk komt er nog enkel een designradiator in de badkamer voor de handdoeken.

Zou daar nog even een stookseizoen mee wachten. Zeker met die onder de ramen, ze zijn perfect in staat om de koudeval op te vangen. En hoe meer verwarmend oppervlak je hebt, des te lager kun je met je aanvoer temperatuur. Raadiatoren tegen binnenmuren kunnen natuurlijk wel weg. Hou er rekening mee dat 'designradiatoren' veel meer design dan goede LTV verwarmers zijn.

Je zou niet de eerste zijn die na aanvankelijk optimisme wegens esthetische reden die dingen de deur uitmikt, er naderhand spijt als haren op het hoofd van krijgt.

AUijtdehaag schreef:Benedenverdieping is 1 zone, badkamer 1 zone, 3 slaapkamers en zolderkamer 1 zone, dus 3 thermostaten.

Duidelijk, maar heb je in de gaten dat qua vermogen en waterdebiet die badkamer eigenlijk geen zone is? Althans, regeltechnisch valt die zone in het niet...

AUijtdehaag schreef:De l/w warmtepomp (KS-70DC) is een 7 kw, met 2 kw verhitterelement (tapwater) en komt op zolder te staan, zo ook de buitenunit (onder het schuindak, met aan en afvoer van buitenlucht) en het buffervat, alles komt dicht bij elkaar.

Ken het ding niet (link?) uit het hoofd, opstelling duidelijk en erg prettig dat alles bij elkaar staat.

AUijtdehaag schreef:Zowel de uitgang van tapwater en als cv van de l/w warmtepomp zijn aan elkaar te koppelen.

Is het net zo een als die van Albert Hakvoort/ Sappien? Voor hem heb ik hier een schema met een buffer en een SWW boiler gemaakt. Daarmee gebruik ik de oververhittingswarmte zoveel mogelijk voor het warme tapwater.

AUijtdehaag schreef:Temperatuur van het buffervat gaat bepalen of de warmtepomp draait of niet om het buffervat (gedeeltelijk)op te warmen.

Goed principe.

AUijtdehaag schreef:Mijn voorkeur gaat naar een geheel RVS buffervat.

Voor alleen buffergebruik totaal overbodig en zonde van het geld.

AUijtdehaag schreef:Ik kan alle aansturingen, warmtepomp, pomp(en), thermostaten eventueel zelf programmeren en aansturen met een plc als er geen kant en klaar systeem is.

Das mooi, heel ingewikkeld hoeft het niet te worden.

AUijtdehaag schreef:Alle bestaande leidingen gaan de deur uit, deze worden nieuw aangelegd in een koof naast de vaste trap.

Neem ze lekker ruim, minimaal 25 mm. Als je nu dikwandig 1 of 1,5" hebt, zou ik dat lekker gebruiken. Ook een misvatting dat omdat het oud is, slecht zou zijn. Nieuw is niet altijd beter.

AUijtdehaag schreef:De grootste buffer die ik kan plaatsen zal max. 500 liter zijn en bevat meerdere spiralen, maar het gaat me nu meer om welke (type) vloerverdelers ik nodig heb. ]Het buffervat (spiraal of buffer zelf, qua oppervlak van verwarming) moet in ieder geval geschikt zijn voor de warmtepomp. Een quooker in de keuken.

Lees die link even door, dat verklaart al veel. Over de verdelers hierna.

AUijtdehaag schreef:CV ketel staat al maanden uit en is nu overbodig.

Die gaat er uit? Nog zonnecollectoren in overweging?

AUijtdehaag schreef:De pomp (in de L/W warmtepomp) is een wilo star:

Zie daar het dillema van een WP-boer. Pomp met een giga- opvoerhoogte, terwijl het niet zeker is of het bestaande leidingsysteem dat aan kan. Lijkt me ook geen EC A-labeltype. Beter een goedkope EC A-type zonder druk differentieelregeling, kijk eens bij 'Laing'.

AUijtdehaag schreef:Edit:
Nu ik er zo nog eens over nadenk....

Haha, toch een beetje gekieteld aan het denkmachien?

AUijtdehaag schreef:Geen buffervat voorlopig en LTV verdelers met a-exact ventielen zonder pomp, direct op de l/w warmtepomp met zijn eigen pomp.

Zou dat een goede combinatie zijn om de flow van bovenverdiepingen en benedenverdieping gecontroleerd en gelijkmatig te laten werken, ivm verschillende maten vloerverwarming?
Met a-exact ventielen maakt verschillende lengte van de vloerverwarming ook niet zo gek veel meer uit toch? Omdat de flow overal gelijk is, ondanks de weerstand?

Mijn voorstel gebaseerd op een echt LTV ontwerp:

-Wel een buffer en een (kleiner) SWW-boiler, je moet 'oogsten' als het weer het toelaat! Oververhittingswarmte primair voor het SWW, de rest in de buffer.

-Vanuit de buffer het hele huis bedienen met een wel druk differentiël geregelde pomp. Deze aansturen door de eindcontacten van je zonekleppen, die op hun beurt weer door de thermostaten gestuurd worden.

-Ook VV slangen volgens LTV principes, niet langer dan 60 meter per kring en dan LT verdelers (dus een echte LageTemperatuursVerwarming-verdeler zonder pomp) gebruiken.

- Badkamer heeft dan ook geen verdeler nodig,

-Kringen niet schakelen met alleen een ruimtethermostaat, maar een gecombineerd met een voeler in de vloer. Zo voorkom je het meeste van het na-ijleffect. Andere variant is om de vloer op constante temperatuur te houden, en het laatste stukje naar behoefte snel met de radiatoren op te warmen.

-Overgebleven radiatoren voorzien van thermostatische radiatorkranen (voor zover nog niet aanwezig).


Heel verhaal, maar ik hoop dat je er nu een kop en een staart aan hebt!

[AUijtdehaag]

Bedankt voor de uitgebreide info Chickenpower.
Het worden voorlopig dan LTV verdelers met a exact ventielen, direct op de l/w warmtepomp.
De buffervaten en zoneregeling komen er naderhand wel op, eerst zo eens proberen, tapwater heb ik voorlopig niet nodig met de doorstroomverwarmer en douche wtw.

Een andere vraag:
Ik wil de vloerverwarming zelf gaan infrezen op de bovenverdieping, opbouw van de vloer (van onder naar boven) wordt dan:
- bestaande betonnen (kanaalplaat) vloer
- bindmiddel (flexibele tegellijm?)
- Wedi bouwplaat 10 mm
- bindmiddel (flexibele tegellijm?)
- gipsvezelplaat 10 mm
- vloerverwarming (bijvoorbeeld) viega fronterra15 x 1,5
- egaline laag

De opbouw dient zo dun mogelijk te zijn, maar wel met isolatie. Kom nu uit op 20 mm + egaline laag
Zou het kwaad kunnen dat ik dus deels in de isolatie frees?
Of is 12,5 mm gipsvezelplaat en uponor minitec 9,9 x 1.1 mm slang dan een betere keuze?

Ik wil de weerstand van de leidingen zo klein mogelijk houden.
Iemand een goede tip of hoe het anders kan? Misschien toch maar 10 mm wedi plaat en het uponor minitec systeem (10 +15mm) of het bovenstaande?

Anoniem: 636436 schreef op maandag 15 december 2014 @ 21:58:
-Kringen niet schakelen met alleen een ruimtethermostaat, maar een gecombineerd met een voeler in de vloer. Zo voorkom je het meeste van het na-ijleffect. Andere variant is om de vloer op constante temperatuur te houden, en het laatste stukje naar behoefte snel met de radiatoren op te warmen.

Heb je een voorbeeld van een voeler en hoe die in de vloer gemonteerd word?

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-12-2014 15:57 ]

[Anoniem: 636436]

Graag gedaan!

Het nut van dat isolatielaagje ontgaat me warmtetechnisch helemaal. Beter de kap dikker isoleren.

Met gewoon een klassieke dekvloer die je extra vlak laat afwerken ben je veel beter af. Heb je direct al buffer.

Met korte vloerkringen werken verlaagd de leidingweerstand enorm.

[AUijtdehaag]

Ik vrees dat het wel eens tocht door de kanaalplaat vloer. Oude constructie, niet dichtgemaakt aan de uiteinden wss. Dus ik wil niet teveel warmte verliezen in de kanaalplaatvloer. Dan ben ik vloer van de buren ook aan het verwarmen in mijn rijtjeshuis.
Vanuit de meterkast waar de leidingen doorheen geboord zijn is een lichte tocht te voelen als het buiten waait. Uiteraard die gaten in de meterkast zijn al dichtgepurt.

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-12-2014 16:17 ]

[Anoniem: 636436]

Angst is een erg slechte raadgever, je kunt het prima checken met een IR-camera opname.

En als het zo is, en je neemt zelfs een veel beter isolatiemateriaal zoals Resolschuim i.p.v. Wediboard, dan zet dat met 1 cm dikte nog geen zoden aan de dijk.

Je zou er dan trouwens veel beter aan doen om het onderliggende plafond te isoleren! Groeit daar al schimmel of hangen er condensdruppels?

Beste advies: thermografisch laten scannen en zo nodig bij de bouwmuur gaten in de kanalen boren en daar dicht schuimen.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 20-12-2014 16:32 ]

[Jack]

Heb je de vloerverwarming van mkleinman al eens bekeken?
Hij heeft een vergelijkbare constructie als waar aan jij nu zit te denken.
Check z'n site maar eens voor info en foto's.