[Vloerverwarming] In bestaande bouw, juiste manier

[engelbertus]

de oude ups en de eerste alpha2 ( de grote, met metalen motorbehuizingn, de nieuwe kleine heeft een kuststof behuizing) hebben hetzelfde pomphuis.
de nieuwe alpha 2 heeft een kleindere waaier, en het momphuis is iets anders. hierdoor past de nieuwe motor wel op de oude pomphuizen, maar andersom echt niet. ik heb geen idee hoe de ups2 eruit ziet van binnen.

[Cyberpope]

Ik ga nu dus ook vloerverwarming leggen, maar mijn installeur vind 10cm hartafstand veel te overdreven. Echter ik dacht ergens (hier?) gelezen te hebben dat dit wel nodig is mocht ik in de toekomst nog ooit een lucht/water warmtepomp nemen.

Zit ik er nu toch langs of mijn juist mijn leverancier?

[twixx]

Cyberpope schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 20:26:
Ik ga nu dus ook vloerverwarming leggen, maar mijn installeur vind 10cm hartafstand veel te overdreven. Echter ik dacht ergens (hier?) gelezen te hebben dat dit wel nodig is mocht ik in de toekomst nog ooit een lucht/water warmtepomp nemen.

Zit ik er nu toch langs of mijn juist mijn leverancier?

Andere leverancier zoeken dan maar

[ThinkPad]

Met een kleinere HOH-afstand kun je meer leiding leggen = meer verwarmingscapaciteit van je vloer. En met veel capaciteit kun je met een lagere temperatuur de boel warm krijgen. Dus voor een L/W-warmtepomp een stuk beter, aangezien die met lage temperaturen werken.

Dus op zoek naar een andere leverancier ja, het is jouw huis = jouw wensen immers

[Cyberpope]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 oktober 2014 @ 20:43:
Dus op zoek naar een andere leverancier ja, het is jouw huis = jouw wensen immers

Gok als ik er op sta, hij wel installeert.... als wil ik ze tegen elkaar aan leggen. Maar wil de beste man graag ook iets leren, zodat hij het bij een ander beter doet

[psy]

Wij hebben 15cm HOH. Het is toenertijd gelegd als bijverwarming naast de radiatoren, maar de praktijk wees meteen al uit, dat de vloerverwarming meer dan genoeg capaciteit had om op zijn eentje de begane grond te verwarmen. De radiatoren gebruiken we dus echt nooit.
Nadeel is dat het langer duurt voordat er merkbaar effect komt in temperatuursverhoging. Als je na een vakantie thuis komt duurt het dus wat langer. Maar het huis is zo goed geisoleerd dat dat in de praktijk geen probleem is, want de temperatuur zakt 's nachts nog geen 2 graden en is dus makkelijk weer omhoog te krijgen.

Nadeel is dat de vloer op sommige plekken niet helemaal egaal warm wordt, je voelt dan als je goed voelt waar de buizen lopen.

Ik zou voor hoofdverwarming sowieso gewoon voor 10cm gaan. Je kan deze keuze immers maar één keer maken

[Paul C]

10cm HOH is ook redelijk overdreven als je de vloerverwarming niet direct aan het oppervlak hebt zitten. Kan wel als je een heel snel systeem wilt en/of het laatste procentje rendement eruit wilt persen. Waarschijnlijk is het economisch optimum een grotere afstand. Zeker als je een goed geïsoleerd huis hebt.

[ Voor 20% gewijzigd door Paul C op 28-10-2014 21:31 ]

[Ray]

let wel op dat als deze persoon geen ervaring heeft met hoh 10 leggen ik toch serieus naar een ander zou kijken. Het leggen moet zonder knikken en te strakke bochten gebeuren en hoe kleiner de hoh hoe lastiger. Zorg ook dat ze minimaal 16 mm slang gebruiken (sommige pakken voor hoh 10 dan 14 mm omdat dit makkelijker buigt)

Je kan beter wat extra vermogen hebben per m2 aan slang zodat je op een lagere aanvoertemp kan stoken.

[Qosmic]

wat is nou een ideale delta t voor vloerverwarming?
Ik hoor daar wisselende verhalen over.
Mijn Grundfos pomp heeft 3 standen.

Vervolgens zet ik mn pomp op stand 3,
Dan is de aanvoer temperatuur 36 graden en retour 32.

Zet ik mn pomp op stand 2,
Dan is de aanvoer temperatuur 36 graden en retour 30

Pomp op stand 1 is een Aanvoer van 35 en retour van 27.

Pomp op 1 lijkt me dus de beste keuze omdat hij dan zijn warmte het beste kwijt kan,is dit correct?
Er wordt meer warmte aan de vloer afgegeven en doordat hij op stand 1 staat verbruikt hij ook minder stroom. Respectievelijk 35w op stand 1, 55w stand 2 en 80w op stand 3.

[flippo765]

Hoe langer je het water in de vloer/radiator laat, hoe meer tijd het heeft om af te koelen.
Het beste is dus het water zo langzaam mogelijk te laten stromen.

Maar hoe langzamer het water stroomt, hoe langzamer de ruimte warm word.
Hier zal je dus een middenweg in moeten vinden die voor jou aanvaardbaar is.

[_ferry_]

Mooiste is een zo laag mogelijke retour zodat je CV efficiënter is. Maar 32 is dan al laag genoeg.
Verder heb je dus inderdaad minder stroomverbruik op een lagere stand, alleen lever je dan ook minder vermogen. Afhankelijk van de vloerverwarming, eventuele bijverwarming, in/uitschakelen en of je de streefwaarde qua kamertemperatuur haalt kun je dus 1 van de 3 standen kiezen.
Als je de vloerverwarming regelmatig uit laat gaan, dan wil je bijv. een iets hogere snelheid, om hem weer voldoende snel op temperatuur te krijgen. Denk dat standje 2 dan best aardig zal gaan, met 1 zie je vrij veel temperatuurscverschil, water van 27 graden voegt natuurlijk niet meer zoveel warmte toe aan de vloer.

[ThinkPad]

Hoe snel heb je die temperaturen gemeten? Pomp van stand verzet en 5 min. later gemeten? Want dat is te kort namelijk, vloerverwarming is een traag systeem. Je kunt beter elke dag even meten per stand.

En installeer een temperatuurgeschakelde pompschakelaar trouwens. Bespaart niet alleen elektriciteit, maar zorgt ook dat het warme water in je vloer blijft ipv dat het onnodig weer uit je vloer gepompt wordt. Zie ook m'n blog: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

[Qosmic]

zit een uur tussen qua meten, zal er een dag van maken.
Pompschakelaar heb ik al deze om precies te zijn

[ Voor 56% gewijzigd door Qosmic op 29-10-2014 12:30 ]

[Paul C]

Wat vindt je belangrijk?
- Egale temperatuur vloer: Hard pompen.
- Laag stroom verbruik: Zuinige pomp en niet te hard pompen.
- Laag gas verbruik: hier valt onder voorwaarde iets te winnen door langzaam te pompen.
- Snel opwarmen: Hard pompen en je mengkraan helemaal open

[Qosmic]

wat ik belangrijk vind is een snelle opwarming en egale temperatuur.
Dus zal de pomp op 3 houden dan, maar ik dacht juist dat als ik de pomp op 2 zet,dan is het verschil tussen aanvoer en retour hoger en kan hij dus meer warmte kwijt aan de vloer waardoor je ook sneller opwarmt... maar dat klopt dus niet?

[Paul C]

Je mengkraan open zetten helpt nog het meeste als je snel warmte in je vloer wilt hebben. Als je niet oppast zo snel dat je vloer barst zelfs.

Harder pompen helpt ook, want je mengkraan meet als het goed is de aanvoertemperatuur. Als je hier meer retour water bij mengt door harder te pompen, dan zal deze lager zijn en geeft je mengkraan meer warmte. Zeker tijdens de opstartfase als het retourwater nog relatief koud is.

[ Voor 51% gewijzigd door Paul C op 29-10-2014 15:54 ]

[Cyberpope]

Ai.. tegenvaller. Ik dacht ruimte te hebben voor 3cm isolatie, maar nu de dekvloer eruit is, ga ik dat niet halen.

Er werd een optie gegeven van een 4mm dikke folie, maar volgens mij is dat niets.

Iemand nog advies. In elk geval de kruip ruimte isoleren.

[Ray]

Cyberpope schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 20:12:
Ai.. tegenvaller. Ik dacht ruimte te hebben voor 3cm isolatie, maar nu de dekvloer eruit is, ga ik dat niet halen.

Er werd een optie gegeven van een 4mm dikke folie, maar volgens mij is dat niets.

Iemand nog advies. In elk geval de kruip ruimte isoleren.

dat folie is wel een optie en daarin heb je erg veel soorten. bespaar daar niet op! ik heb zelf miofoil avs4 genomen en de slangen legger zijn standaard meuk weer mee laten nemen.

Letwel dat folie tov een paar cm isolatie natuurlijk geen vergelijk is

[mkleinman]

Cyberpope schreef op woensdag 29 oktober 2014 @ 20:12:
Ai.. tegenvaller. Ik dacht ruimte te hebben voor 3cm isolatie, maar nu de dekvloer eruit is, ga ik dat niet halen.

Er werd een optie gegeven van een 4mm dikke folie, maar volgens mij is dat niets.

Iemand nog advies. In elk geval de kruip ruimte isoleren.

Ik heb onder mijn Fermacell platen een folie liggen met daaronder een paar mm drukvaste isolatie. Veel stelt het niet voor maar het zal ongetwijfeld meer warmte naar boven reflecteren dan zonder die folie. Die folie was in totaal ongeveer een mm of 3 a 4 dik.

[AUijtdehaag]

Ik wil binnenkort een begin maken met vloerverwarming in mijn huis.
- op de bovenverdieping (3 slaapkamers + badkamer) uponor minitec, ivm de geringe hoogte
- op zolder (heeft ook 1 slaapkamer), uponor minitec
- op de begane grond komt wel de normale dikte vloerverwarming van 16 mm welke ingefreesd gaat worden in een travertin tegelvloer.

Voor de cv en tapwater voorziening komt er 1 groot buffervat welke verwarmd word door een warmtepomp.

Mijn vragen wat betreft verdeler:
- Kan er 1 verdeler op zolder geplaatst worden, die dan ook op slangen van de bovenverdieping is aangesloten? Of is die afstand te lang?
De andere verdeler voor de begane grond komt beneden op de begane grond.
- Ik werk met twee verschillende diktes, hoe kan ik dat het beste oplossen qua flow.
- Ik wil met zones (met aparte thermostaat) gaan werken, uiteindelijk moet de warmtepomp ook gaan koelen, zonder het buffervat natuurlijk (en geen koeling in de badkamer)
- Welke verdeler kan ik het beste nemen?
2 (LTV) verdelers met pomp, of kan het uit met 1 pomp op het buffervat en 1 pomp voor koelen van de warmtepomp zelf?
Mijn voorkeur gaat uit naar een verdeler met a-exact ventielen. Bijvoorbeeld van robot, maar welke is nou geschikt?

Wie kan me helpen, ik zie door de bomen het bos niet meer...

[Anoniem: 636436]

Eerst nog wat aanvullende vragen om een echt compleet plaatje te kunnen maken:


-Heb je een transmissieberekening?

-Alle radiatoren de deur uit?

-Wil je met aparte zones per vloerkring gaan werken, of is een verdieping een aparte zone?

-Maak je gebruik van de huidige leidingen (diameter?), of kan dat ook nieuw worden?

-De buffer is een hygiëne-boiler met RVS tapspiraal? Hoeveel inhoud en waar komt ie te staan?

-Hoe en waar komt de WP te staan?

- Specs van de WP en de toegepaste pomp?

[AUijtdehaag]

Ik heb geen transmissieberekening.
Domweg gezegd, prop ik het gewoon helemaal vol met 10 cm HOH.
De bovenverdieping wordt nog voorzien van HR++ glas en er komt nog een ventilatie wtw.
Zolderdak aan binnenzijde geisoleerd met 8 cm Pir platen. Beneden nog oud dubbelglas.

Alle bestaande radiatoren gaan de deur uit, mogelijk komt er nog enkel een designradiator in de badkamer voor de handdoeken.
Benedenverdieping is 1 zone, badkamer 1 zone, 3 slaapkamers en zolderkamer 1 zone, dus 3 thermostaten.

De l/w warmtepomp (KS-70DC) is een 7 kw, met 2 kw verhitterelement (tapwater) en komt op zolder te staan, zo ook de buitenunit (onder het schuindak, met aan en afvoer van buitenlucht) en het buffervat, alles komt dicht bij elkaar.

Zowel de uitgang van tapwater en als cv van de l/w warmtepomp zijn aan elkaar te koppelen. Temperatuur van het buffervat gaat bepalen of de warmtepomp draait of niet om het buffervat (gedeeltelijk)op te warmen.

Er moet minimaal genoeg temperatuur inzitten voor het tapwater, bovenste spiraal of gedeelte van de buffer.
Mijn voorkeur gaat naar een geheel RVS buffervat.
Ik kan alle aansturingen, warmtepomp, pomp(en), thermostaten eventueel zelf programmeren en aansturen met een plc als er geen kant en klaar systeem is.

Alle bestaande leidingen gaan de deur uit, deze worden nieuw aangelegd in een koof naast de vaste trap.
De grootste buffer die ik kan plaatsen zal max. 500 liter zijn en bevat meerdere spiralen, maar het gaat me nu meer om welke (type) vloerverdelers ik nodig heb.

Het buffervat (spiraal of buffer zelf, qua oppervlak van verwarming) moet in ieder geval geschikt zijn voor de warmtepomp.

Om het nog verwarrender te maken, heb ik niet echt een buffervat nodig voor tapwater op het moment.
Maar ik wil dat in de toekomst zeker wel gaan gebruiken. (PV opwek direct de warmtepomp in)
Op het moment werkt de douchwtw met doorstroomverwarmer ook goed voor tapwater in de badkamer.
Een quooker in de keuken.
CV ketel staat al maanden uit en is nu overbodig.

De pomp (in de L/W warmtepomp) is een wilo star:


Edit:
Nu ik er zo nog eens over nadenk....
Geen buffervat voorlopig en LTV verdelers met a-exact ventielen zonder pomp, direct op de l/w warmtepomp met zijn eigen pomp.

Zou dat een goede combinatie zijn om de flow van bovenverdiepingen en benedenverdieping gecontroleerd en gelijkmatig te laten werken, ivm verschillende maten vloerverwarming?
Met a-exact ventielen maakt verschillende lengte van de vloerverwarming ook niet zo gek veel meer uit toch? Omdat de flow overal gelijk is, ondanks de weerstand?

Het buffervat en aparte pomp kan dan altijd nog naderhand erin gepast worden, lijkt me.

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-12-2014 19:36 ]

[Anoniem: 636436]

AUijtdehaag schreef:Ik heb geen transmissieberekening.

Das jammer, nu wordt het een beetje van 'zegen de greep'.

AUijtdehaag schreef:Domweg gezegd, prop ik het gewoon helemaal vol met 10 cm HOH.

Wijs.

AUijtdehaag schreef:De bovenverdieping wordt nog voorzien van HR++ glas en er komt nog een ventilatie wtw. Zolderdak aan binnenzijde geisoleerd met 8 cm Pir platen. Beneden nog oud dubbelglas.

Kortom, geen bijzonder hoog isolatieniveau.

AUijtdehaag schreef:Alle bestaande radiatoren gaan de deur uit, mogelijk komt er nog enkel een designradiator in de badkamer voor de handdoeken.

Zou daar nog even een stookseizoen mee wachten. Zeker met die onder de ramen, ze zijn perfect in staat om de koudeval op te vangen. En hoe meer verwarmend oppervlak je hebt, des te lager kun je met je aanvoer temperatuur. Raadiatoren tegen binnenmuren kunnen natuurlijk wel weg. Hou er rekening mee dat 'designradiatoren' veel meer design dan goede LTV verwarmers zijn.

Je zou niet de eerste zijn die na aanvankelijk optimisme wegens esthetische reden die dingen de deur uitmikt, er naderhand spijt als haren op het hoofd van krijgt.

AUijtdehaag schreef:Benedenverdieping is 1 zone, badkamer 1 zone, 3 slaapkamers en zolderkamer 1 zone, dus 3 thermostaten.

Duidelijk, maar heb je in de gaten dat qua vermogen en waterdebiet die badkamer eigenlijk geen zone is? Althans, regeltechnisch valt die zone in het niet...

AUijtdehaag schreef:De l/w warmtepomp (KS-70DC) is een 7 kw, met 2 kw verhitterelement (tapwater) en komt op zolder te staan, zo ook de buitenunit (onder het schuindak, met aan en afvoer van buitenlucht) en het buffervat, alles komt dicht bij elkaar.

Ken het ding niet (link?) uit het hoofd, opstelling duidelijk en erg prettig dat alles bij elkaar staat.

AUijtdehaag schreef:Zowel de uitgang van tapwater en als cv van de l/w warmtepomp zijn aan elkaar te koppelen.

Is het net zo een als die van Albert Hakvoort/ Sappien? Voor hem heb ik hier een schema met een buffer en een SWW boiler gemaakt. Daarmee gebruik ik de oververhittingswarmte zoveel mogelijk voor het warme tapwater.

AUijtdehaag schreef:Temperatuur van het buffervat gaat bepalen of de warmtepomp draait of niet om het buffervat (gedeeltelijk)op te warmen.

Goed principe.

AUijtdehaag schreef:Mijn voorkeur gaat naar een geheel RVS buffervat.

Voor alleen buffergebruik totaal overbodig en zonde van het geld.

AUijtdehaag schreef:Ik kan alle aansturingen, warmtepomp, pomp(en), thermostaten eventueel zelf programmeren en aansturen met een plc als er geen kant en klaar systeem is.

Das mooi, heel ingewikkeld hoeft het niet te worden.

AUijtdehaag schreef:Alle bestaande leidingen gaan de deur uit, deze worden nieuw aangelegd in een koof naast de vaste trap.

Neem ze lekker ruim, minimaal 25 mm. Als je nu dikwandig 1 of 1,5" hebt, zou ik dat lekker gebruiken. Ook een misvatting dat omdat het oud is, slecht zou zijn. Nieuw is niet altijd beter.

AUijtdehaag schreef:De grootste buffer die ik kan plaatsen zal max. 500 liter zijn en bevat meerdere spiralen, maar het gaat me nu meer om welke (type) vloerverdelers ik nodig heb. ]Het buffervat (spiraal of buffer zelf, qua oppervlak van verwarming) moet in ieder geval geschikt zijn voor de warmtepomp. Een quooker in de keuken.

Lees die link even door, dat verklaart al veel. Over de verdelers hierna.

AUijtdehaag schreef:CV ketel staat al maanden uit en is nu overbodig.

Die gaat er uit? Nog zonnecollectoren in overweging?

AUijtdehaag schreef:De pomp (in de L/W warmtepomp) is een wilo star:

Zie daar het dillema van een WP-boer. Pomp met een giga- opvoerhoogte, terwijl het niet zeker is of het bestaande leidingsysteem dat aan kan. Lijkt me ook geen EC A-labeltype. Beter een goedkope EC A-type zonder druk differentieelregeling, kijk eens bij 'Laing'.

AUijtdehaag schreef:Edit:
Nu ik er zo nog eens over nadenk....

Haha, toch een beetje gekieteld aan het denkmachien?

AUijtdehaag schreef:Geen buffervat voorlopig en LTV verdelers met a-exact ventielen zonder pomp, direct op de l/w warmtepomp met zijn eigen pomp.

Zou dat een goede combinatie zijn om de flow van bovenverdiepingen en benedenverdieping gecontroleerd en gelijkmatig te laten werken, ivm verschillende maten vloerverwarming?
Met a-exact ventielen maakt verschillende lengte van de vloerverwarming ook niet zo gek veel meer uit toch? Omdat de flow overal gelijk is, ondanks de weerstand?

Mijn voorstel gebaseerd op een echt LTV ontwerp:

-Wel een buffer en een (kleiner) SWW-boiler, je moet 'oogsten' als het weer het toelaat! Oververhittingswarmte primair voor het SWW, de rest in de buffer.

-Vanuit de buffer het hele huis bedienen met een wel druk differentiël geregelde pomp. Deze aansturen door de eindcontacten van je zonekleppen, die op hun beurt weer door de thermostaten gestuurd worden.

-Ook VV slangen volgens LTV principes, niet langer dan 60 meter per kring en dan LT verdelers (dus een echte LageTemperatuursVerwarming-verdeler zonder pomp) gebruiken.

- Badkamer heeft dan ook geen verdeler nodig,

-Kringen niet schakelen met alleen een ruimtethermostaat, maar een gecombineerd met een voeler in de vloer. Zo voorkom je het meeste van het na-ijleffect. Andere variant is om de vloer op constante temperatuur te houden, en het laatste stukje naar behoefte snel met de radiatoren op te warmen.

-Overgebleven radiatoren voorzien van thermostatische radiatorkranen (voor zover nog niet aanwezig).


Heel verhaal, maar ik hoop dat je er nu een kop en een staart aan hebt!

[AUijtdehaag]

Bedankt voor de uitgebreide info Chickenpower.
Het worden voorlopig dan LTV verdelers met a exact ventielen, direct op de l/w warmtepomp.
De buffervaten en zoneregeling komen er naderhand wel op, eerst zo eens proberen, tapwater heb ik voorlopig niet nodig met de doorstroomverwarmer en douche wtw.

Een andere vraag:
Ik wil de vloerverwarming zelf gaan infrezen op de bovenverdieping, opbouw van de vloer (van onder naar boven) wordt dan:
- bestaande betonnen (kanaalplaat) vloer
- bindmiddel (flexibele tegellijm?)
- Wedi bouwplaat 10 mm
- bindmiddel (flexibele tegellijm?)
- gipsvezelplaat 10 mm
- vloerverwarming (bijvoorbeeld) viega fronterra15 x 1,5
- egaline laag

De opbouw dient zo dun mogelijk te zijn, maar wel met isolatie. Kom nu uit op 20 mm + egaline laag
Zou het kwaad kunnen dat ik dus deels in de isolatie frees?
Of is 12,5 mm gipsvezelplaat en uponor minitec 9,9 x 1.1 mm slang dan een betere keuze?

Ik wil de weerstand van de leidingen zo klein mogelijk houden.
Iemand een goede tip of hoe het anders kan? Misschien toch maar 10 mm wedi plaat en het uponor minitec systeem (10 +15mm) of het bovenstaande?

Anoniem: 636436 schreef op maandag 15 december 2014 @ 21:58:
-Kringen niet schakelen met alleen een ruimtethermostaat, maar een gecombineerd met een voeler in de vloer. Zo voorkom je het meeste van het na-ijleffect. Andere variant is om de vloer op constante temperatuur te houden, en het laatste stukje naar behoefte snel met de radiatoren op te warmen.

Heb je een voorbeeld van een voeler en hoe die in de vloer gemonteerd word?

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-12-2014 15:57 ]

[Anoniem: 636436]

Graag gedaan!

Het nut van dat isolatielaagje ontgaat me warmtetechnisch helemaal. Beter de kap dikker isoleren.

Met gewoon een klassieke dekvloer die je extra vlak laat afwerken ben je veel beter af. Heb je direct al buffer.

Met korte vloerkringen werken verlaagd de leidingweerstand enorm.

[AUijtdehaag]

Ik vrees dat het wel eens tocht door de kanaalplaat vloer. Oude constructie, niet dichtgemaakt aan de uiteinden wss. Dus ik wil niet teveel warmte verliezen in de kanaalplaatvloer. Dan ben ik vloer van de buren ook aan het verwarmen in mijn rijtjeshuis.
Vanuit de meterkast waar de leidingen doorheen geboord zijn is een lichte tocht te voelen als het buiten waait. Uiteraard die gaten in de meterkast zijn al dichtgepurt.

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-12-2014 16:17 ]

[Anoniem: 636436]

Angst is een erg slechte raadgever, je kunt het prima checken met een IR-camera opname.

En als het zo is, en je neemt zelfs een veel beter isolatiemateriaal zoals Resolschuim i.p.v. Wediboard, dan zet dat met 1 cm dikte nog geen zoden aan de dijk.

Je zou er dan trouwens veel beter aan doen om het onderliggende plafond te isoleren! Groeit daar al schimmel of hangen er condensdruppels?

Beste advies: thermografisch laten scannen en zo nodig bij de bouwmuur gaten in de kanalen boren en daar dicht schuimen.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 636436 op 20-12-2014 16:32 ]

[Jack]

Heb je de vloerverwarming van mkleinman al eens bekeken?
Hij heeft een vergelijkbare constructie als waar aan jij nu zit te denken.
Check z'n site maar eens voor info en foto's.

[AUijtdehaag]

Ik ben er aan uit voor de bovenverdieping qua vloerverwarming.
Badkamer en benedenverdieping komt later.

Het wordt het minitec systeem van Uponor.
Bestelling net de deur uit gedaan, lekker klussen in de kerstvakantie.

[ Voor 129% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-12-2014 11:43 ]

[Anoniem: 636436]

Met reageren zie ik dat deze hele post veranderd is...

Afijn, nog maar een keer, korte vloerkringen van max. 60 meter. Dus geen 100 meter of meer, dat gaat niet goedkomen met echte LTV verwarming.

En heb met de leverancier van de PVC vloer even overleg over de deklaag, ook wel handig.

[AUijtdehaag]

De post maar helemaal verwijderd en aangepast, omdat de keuze gemaakt is, morgen worden de platen en slangen geleverd.
Het worden inderdaad kringen van maximaal 60 meter, uponor minitec 9.9 x 1.1 mm

De vloer wordt ge-egaliseerd met SCHÖNOX ZM op een cementdekvloer voorbehandeld met SCHÖNOX VD
Ik ga een poging wagen het zelf te doen, te beginnen op zolder.

Maar bedankt voor je adviezen en inzichten Chicken power.
Er komt heel wat bij kijken om alles in 1x goed aan te pakken.

[ Voor 70% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-12-2014 19:16 ]

[AUijtdehaag]

Snelle levering....


Ik wil de vloertemperatuur gaan monitoren (en daarmee eventueel gaan regelen al dan niet icm een ruimtethermostaat
Ik kwam deze pt-1000 's tegen. Heeft er iemand ervaring mee, hoe deze in de vloer te leggen?
Gewoon bloot tussen de slangen zo hoog mogelijk in de egalisatielaag?
Als ik ze in een buis leg, kan ik ze er wel uittrekken, maar nooit meer erin krijgen wss.

[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-12-2014 16:42 ]

[engelbertus]

je krijgt het ook wel weer in een buis, dikke visdraad blijft wel recht bij het erin duwem of zo, net als die nylon trekdraad die je wel eens ziet bijvoorbeeld.
die kun je dan laten zitten.
echter blijft de vraag, moeten de sensoren er ooit nog eens uit?
in een buisje leggen is dus handig, maar meet je dan de goeie temperatuur?

[stef110]

Wij plaatsen wel een elektrische vloerverwarming daar zit ook een vloer sensor bij. Deze zit inderdaad gewoon in een pijpje. Echter zit er geen soepel snoertje aan de sensor maar een dikke stugge plastic kabel zo dat je makelijk de sensor er uit kan trekken maar ook weer goed er terug in kan doen mocht hij kapot gaan. Zou hem zeker niet "gewoon" er in liggen altijd pijpje er om heen. Desnoods tape je een koperdraadje langs de sensor kabel dan kan je hem er altijd makelijk uit trekken en weer terug in douwen.

stef

[engelbertus]

kanaalplaten in rijtjes woningen zijn open aan de uiteinden, dus daar tocht het door. er ontstaat zelfs trek in de kanalen op het moment dat jij die gaat verwarmen met vloerverwarming. de warme lucht gaat in de spouw tussen de woningen omhoog. de buren zijn je dankbaar gratis wandverwarming. vraag je ook eens af of die spouw aan de bovenzijde onder de dakpannen wel geisoleerd / discht is.

ik heb alleen op de bgg VV, en daar alle kanalen aangeboord en volgeschuimd met gewone pur. reken maar dat dat veel scheelt.
het kost ook wel even wat werk / tijd. je ziet immers niet wat er in de kanalen gebeurt. je kunt nauwelijks controleren of de kanalen dicht zitten.

[AUijtdehaag]

Ik heb geen spouw tussen de buren, maar de kanaalplaatvloer loopt door in alle huizen. De buurman heeft dan wel een spouw, laatste huis van het rijtje. Goede tip, ik ga gaten boren en dichtpurren.
Op oudjaar, dan heeft er niemand last van

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-12-2014 10:24 ]

[engelbertus]

moet je wel weten waar de kanalen zitten he en het zijn er nogal wat.....

[Limojo]

Anoniem: 636436 schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 11:48:
Met reageren zie ik dat deze hele post veranderd is...

Afijn, nog maar een keer, korte vloerkringen van max. 60 meter. Dus geen 100 meter of meer, dat gaat niet goedkomen met echte LTV verwarming.

En heb met de leverancier van de PVC vloer even overleg over de deklaag, ook wel handig.

100 mtr. is geen probleem met echte LTV, sterker nog, ook niet met ZLTV ... mits je isolatie maar op orde is.
Hier heb ik 22 groepen ( 100 m2 begane grond en 90 mtr. verdieping) liggen van om en nabij de 100 mtr. Uponor 16/2 h.o.h. 10 cm.
Binnentemperatuur begane grond is 22 graden, op de 1e verdieping is het 21,5 graden.
De badkamer is 23 graden. (slang h.o.h. op 7,5 cm.)
Nachtverlaging is (12 uur lang) 0,5 graad.

Aanvoertemperatuur is 28 graden, retour begane grond is 22,5 graden, de retour van de verdieping is 23 graden.

Alpha grundfoss 2 (25- 60) doet tussen 23 en 30W (1 of 2 zone's geopend)

[AUijtdehaag]

engelbertus schreef op vrijdag 26 december 2014 @ 15:45:
moet je wel weten waar de kanalen zitten he en het zijn er nogal wat.....

Ging eigenlijk niet verkeerd, die gaten boren en purren in de kanaalplaatvloer.
Had van tevoren wat gegevens opgezocht, waaruit bleek dat de afstand 15 cm was tussen de kanalen.
Na 6 gaten kwam ik er echter achter dat het om de 10 cm was...


En morgen ook nog ff wat nieuwe draden trekken:

[engelbertus]

Het hangt erg af van het merk en type van de kanaalplaten. je hebt vbi, dycore, wildo, mischien nog wel meer. sommige hebben 7, sommige 11 , 4 kanalen, of andere plaatbreedtes.

De sleuven zitten in 1 plaat vaak wel hoh een vaste maat, maar aan de einden is de maat vaak afwijkend, en zitten ze dus verder uit elkaar.

ik heb de uiterste einden van de kanaalplaten gevuld, jij meer? of is aan de andere zijde van de lat een onverwarmde ruimte?
hoe weet je dat de kanalen nu ook echt dicht zijn?

als je de vulslang niet ver genoeg in het gat doet vul je alleen het boorgat op en lijkt het na een paar tellen alsof het kanaal al vol zit, wanneer de pur er aan de bovenkant al uit komt.
(het kanaal begint pas na zo'n 8 tot 11 cm vanaf de bovenkant van de dekvloer.)

stop je de vulslang er ver genoeg in, dan vul je daadwerkelijk het kanaal. maar dat hoef je niet te vullen totdat de pur uit je gaatje komt, pur zet immers flink uit. ik was in iedergeval flink wat bussen pur verder voor ik alles vol had.

[ Voor 49% gewijzigd door engelbertus op 01-01-2015 18:13 ]

[AUijtdehaag]

Het zijn betonson kanaal vloerplaten 150 mm dik. Heb de originele bouwtekening nog uit 1986.
Ik heb een flexibel slangetje gebruikt op het purpistool en van onder in het kanaal langzaam naar boven gepurt.
Zit naar mijn weten, goed vol. Er zijn ook 4 bussen pur ingegaan van 700 ml op twee stroken van 4,5 mtr.
Ik kom zelfs nog pur tekort. De gaten die nog niet dicht zijn, tocht het, doordat het huis onderdruk heeft.
Dus ik hoop dat de lucht tot stilstand komt, door aan beide zijden de kanalen dicht te maken.
( Eigenlijk zou ik in het midden van de vloer nog een rij gaten moeten boren, om dit te controleren, maar dat gaat me net iets te ver, met kans op nog meer elektra schade)

Achter de lat wordt inderdaad een onverwarmde ruimte, hier komt de warmtepomp (+buitenunit in zijn eigen omkasting) te staan en eventueel een buffervat later.

[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-01-2015 21:43 ]

[engelbertus]

ah, dan snap ik het, met die lat ik meende dat ik 11 bussen nodig had, op 2x 9 meter.. mijn vloer was wel 200 mm dik, dus ik denk dat dat wel kan kloppen....

[spectator]

Hoi, ik sta op het punt een doehetzelf pakket te bestellen, maar kan die stap niet echt maken. Dit omdat ik onzeker ben over de volgende punten; hoop dat iemand hierin kan helpen.

1) ik heb mijn dekvloer weggehaald, maar kreeg het niet helemaal vlak (hier en daar een halve to 1 centimer hobbelig. Ik heb in totaal zo'n 7cm opbouwhoogte en egaliseren is daarom niet echt wenselijk, dus zal ik wel met een beitel aan de slag moeten om betonresten te verwijderen.
Ik weet dus niet wat ik met 7cm opbouwhoogte moet en vooral omdat ik isolatie belangrijk vindt.
Ik dackt aan:

- 1 cm pir plaat en hierover refelectiefolie, dan draadnet en buis. Dan blijft over een 2cm
Of
- meerdere lagen aluminumfolie (dat met foam eronder) tot een dikte van 1,5cm, daarna draadnet.

Een ander punt waar ik geen beslissing over kan maken, is om 2 temperatuurgeregelde zones te nemen of niet.
De huiskamer en keuken 1 zone en hal, bijkeuken als tweede zone omdat dit laatste wel lager kan.
Weet niet wat ik hiervoor nodig heb. Ik lees dat wanneer je met thermostaten werkt, je dan bv geen automatische pomp kunt gebruiken.

Als iemand mij de kernpunten en of de juiste richting in kan draaien, graag, zoek ik details uit.

Groet, spectator.

[Jack]

Zomaar wat ideeën:
Heb je nog de mogelijkheid om de vloer aan de onderkant te isoleren? Dan kan met meer beton en minder isolatie aan de bovenkant uit.

Voor vloerverwarming heb je ook nopperplaten met isolatie, zoals bijv. deze:
http://www.wildkamp.nl/No...-mm_pr_870189_cat_9010501
Maar dit vergt wel een vlakke ondervloer uiteraard.

Andere mogelijkheid is een fermacell vloer à 20mm en daarin de vloerverwarming laten vrezen, met daaronder een paar cm isolatie en de egalisatielaag.
http://www.familie-kleinm...e/grote-verbouwing-dag-2/

Betreft hal en bijkeuken. Het simpelste is alles op 1 verdeler en dan het ventiel van de desbetreffende groep iets meer dichtdraaien dan de groepen in de woonkamer en keuken. Minder flow is minder warmte.
Qua comfort is dit ideaal, maar het ligt een beetje aan je isolatiewaarde van je hal en bijkeuken of je daar net zoveel wilt stoken als in de woonkamer en keuken.
Een RTL ventiel is ook nog een optie, mits de oppervlakte niet te groot is (max lengte groep is 35m).

[spectator]

Hoi Jack, in totaal is er 87m2, waarvan (dee inpandige garage is bij de keuken gehaald) 7m2 deel van de keuken op een betonvloer op zand (met maar 5cm EPS) en 7m2 wordt de bijkeuken op dezelfde betonvloer. De rest is met kruipruimte, waar een mogelijkheid is voor isolatie met XPS.

Als isoleren van onder de vloer een effectieve oplossing is (waarom ook niet doen) hoeveel isolatie is dan goed aan de bovenkant?

Fermacell zit er interessant uit. Heb droogopbouw eigenlijk genegeerd vanwege de kosten en omdat ik het zelf wilde doen, waar dit systeem specialistische kennis vereist. Maar dit ziet er interessant uit. Dank je.

Wat betreft aparte zones; als door het dichtknijpen van de bewuste groep de temperatuur enigzins geregeld kan worden en min of meer constant kan worden gehouden, dan heeft dit de voorkeur.
Simpel en doeltreffend. Eigenlijk zou je ook niet willen dan de ketel draait alleen om deze zone op te warmen.

[Jack]

In het Kruipruimte na-isoleren topic hier wordt over het algemeen met 10cm EPS nageïsoleerd door de doe-het-zelvers. In principe is meer isolatie nog beter, maar in de praktijk brengt 10cm EPS al goed resultaat. Ik heb hier zelf ook 2x5cm EPS tegen mijn broodjesvloer geplakt. XPS werkt ook prima. Is wel iets duurder.

De opbouw en de beschikbare hoogte van je vloer bepaalt de hoeveelheid isolatie die je kan aanbrengen.
Ik weet zo niet wat de minimale dikte van je dekvloer moet zijn als je daar vloerverwarming in wilt storten.
Met de geïsoleerde noppenplaten heb ik verder geen ervaring, dus ik weet ook niet hoe dat verder afgewerkt moet worden of hoe dikke vloer daaroverheen gaat, maar het ziet er op zich wel interessant uit.
Met al 5cm EPS is er niet direct noodzaak voor een fermacell vloer, als blijft het wel een mooie oplossing vanwege de kleine opbouwhoogte (dus veel ruimte voor isolatie).

Alles op 1 verdeler is wel veruit het comfortabelst. Hier hangen er radiatoren in de hal en bijkeuken, en dit geeft een best koude vloer in de herfst en winter. Niet lekker als je op je sokken rondloopt in huis.
Ik zou in de hal en bijkeuken de vloer vol leggen met slang, 10cm h-o-h, net als in de woonkamer.
Dan heb je meer dan genoeg verwarmingscapaciteit en kan je makkelijk die groep knijpen en toch nog de ruimte op temperatuur houden.

[Unity2]

Omdat de vloerverwarmingskennis zich hier lijkt te concentreren lijkt dit me een goede plek om een vraagje te stellen.

Ik ga binnenkort vloerverwarming aanleggen in de huiskamer. Nu is het zo dat ik op dit moment stadsverwarming heb maar in de nabije toekomst wil overschakelen naar een warmtepomp.

Wat betreft de keuze voor een verdeler moet ik nu dus voor een stadsverwarmingsverdeler gaan. Mijn vraag is: kan ik deze verdeler probleemloos blijven gebruiken als er een warmtepomp komt ipv stadsverwarming? Volgens mij kan dat gewoon, maar misschien zie ik iets over het hoofd. Thanks voor het meedenken in ieder geval

[AUijtdehaag]

De warmtepomp zal in de meeste gevallen zelf een circulatiepomp hebben.
Dus indirect (met een spiraal in een buffervat) zou het wel kunnen icm de warmtepomp.
Warmtepomp warmt buffervat op. Verdeler met circulatie pomp wordt gevoed uit het buffervat.
Ivm zonnepanelen en afschaffing salderen geeft dit de voorkeur. Warmtepomp kan dan overdag draaien.
In geval van een lucht/water warmtepomp dan. Overdag is ook de buitenlucht temperatuur warmer.

Wil je de warmtepomp direct op je vloerverwarming aansluiten, dan zal je verdelers nodig hebben zonder circulatie pomp.
Wil je gaan koelen met de warmtepomp, is een verdeler zonder circulatiepomp ook noodzakelijk.
Als er andere opties zijn hoor ik het ook graag.

[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-01-2015 17:31 ]

[Unity2]

Dankjewel voor je inzicht 😊
Ik begrijp nu inderdaad dat 2 pompen in een stooklijn niet goed samengaan. Ik ben nog aan het ontwerpen, maar mocht ik de warmtepomp tzt toch direct op de vloerverwarming willen aansluiten kan ik dan niet gewoon de stekker van de pomp op de verdeler eruit kunnen trekken? Of schieten dan alle terugslagkleppen dicht? Of misschien de pomp in de warmtepomp uitschakelen?

Er zal bij ons iig een voorraadvat voor het warm sanitair water moeten komen dus om nou een 2e buffervat neer te zetten voor de vloerverwarming lijkt me niet heel efficient.

Vloerwerwarming die ik op het oog heb is trouwens die van https://www.vloerverwarmi...-1-droogbouw-installaties
25mm droogbouw. Dat gebruikt geen egalisatiemiddel maar omegaprofielen voor de warmteverspreiding. Kan ik er zelfs ooit nog voor kiezen om het mee te verhuizen. Iemand ervaring met dit systeem?

[ Voor 4% gewijzigd door Unity2 op 23-01-2015 18:12 ]

[spectator]

Is dit een juiste opbouw voor de 6cm hoogte die ik heb:

- dampfolie
- 1cm pir platen (of eps platen)
- 3mm foam reflectiefolie
- 3mm dradstaal netten
- 16mm buis
- 2cm dekvloer

Blijft over een krappe cm voor de vloerafwerking. Als dit te weinig is dan rest nog de dorpels verhogen en enkele dueren inkorten.
Twijfel nog wel aan de reflectie folie, of deze beter onder de eps of er boven moet.
Iemand een idee?

[Paul C]

Die reflectiefolie heeft alleen effect als ie tegen een luchtlaag(, gas of vacuum) zit, maar iig niks als hij tegen een opaak materiaal aan zit.

Waarom die dampfolie (???) aan de onderkant? Vloer op zand? Het kan weinig kwaad, maar waarom zit ie daar?

[Ray]

spectator schreef op zondag 25 januari 2015 @ 01:01:
Is dit een juiste opbouw voor de 6cm hoogte die ik heb:

- dampfolie
- 1cm pir platen (of eps platen)
- 3mm foam reflectiefolie
- 3mm dradstaal netten
- 16mm buis
- 2cm dekvloer

Blijft over een krappe cm voor de vloerafwerking. Als dit te weinig is dan rest nog de dorpels verhogen en enkele dueren inkorten.
Twijfel nog wel aan de reflectie folie, of deze beter onder de eps of er boven moet.
Iemand een idee?

dit is wel heel minimaal met het oog op barsten en knappen van de dekvloer. Ik heb ook voor deze keus gestaan en besloten het zonder de pir te doen.

dus http://www.miofol.nl/p/18/203/-/c40/miofol%AE-avs-4 dit is het beste wat ik kon vinden en daarop direct de netten en slangen. Het cement met een speciaal goedje en nog van die kunsstof strengen er in en op de slangen nog een keer krimpnetten. totaal 5 tot 6 cm totale hoogte. Afwerking pvc vloer.

daarvoor nog een zak op 20 cement heel dun aangemaakt en over de betonvloer gegoten om de echte butsen eruit te krijgen. Mijn idee was dat als er ergens een holle ruimte zit / vloer niet waterpas en je gaat hier platen op leggen (met ruimte er onder dus) dat dit een keer mis gaat. Vandaar dus ook geen platen maar direct folie

daarna de complete vloer van onderen van tonzon laten voorzien. juist vanwege de vloerverwarming leek mij het reflectie principe hier het meest effectief

[ Voor 22% gewijzigd door Ray op 25-01-2015 12:15 ]

[spectator]

Paul C schreef op zondag 25 januari 2015 @ 11:14:
Die reflectiefolie heeft alleen effect als ie tegen een luchtlaag(, gas of vacuum) zit, maar iig niks als hij tegen een opaak materiaal aan zit.

Waarom die dampfolie (???) aan de onderkant? Vloer op zand? Het kan weinig kwaad, maar waarom zit ie daar?

Heb een zeer vochtige kruipruimte (kleigrond) en dacht dan remt het dat vocht naar boven kan. Onzin he?
Moet zeggen dat de broodjesvloer aan de bovenkant gewoon droog is.

[Paul C]

spectator schreef op zondag 25 januari 2015 @ 21:05:
[...]


Heb een zeer vochtige kruipruimte (kleigrond) en dacht dan remt het dat vocht naar boven kan. Onzin he?
Moet zeggen dat de broodjesvloer aan de bovenkant gewoon droog is.

Als het binnen een paar graden warmer is dan in de kruipruimte dan zal de dampdruk binnen hoger zijn dan in de kruipruimte. Daarnaast doet je beton ook nog het e.e.a. aan dampdiffusieweerstand, dus het lijkt me overbodig.

[spectator]

Ray schreef op zondag 25 januari 2015 @ 11:25:
[...]


dit is wel heel minimaal met het oog op barsten en knappen van de dekvloer. Ik heb ook voor deze keus gestaan en besloten het zonder de pir te doen.

dus http://www.miofol.nl/p/18/203/-/c40/miofol%AE-avs-4 dit is het beste wat ik kon vinden en daarop direct de netten en slangen. Het cement met een speciaal goedje en nog van die kunsstof strengen er in en op de slangen nog een keer krimpnetten. totaal 5 tot 6 cm totale hoogte. Afwerking pvc vloer.

daarvoor nog een zak op 20 cement heel dun aangemaakt en over de betonvloer gegoten om de echte butsen eruit te krijgen. Mijn idee was dat als er ergens een holle ruimte zit / vloer niet waterpas en je gaat hier platen op leggen (met ruimte er onder dus) dat dit een keer mis gaat. Vandaar dus ook geen platen maar direct folie

daarna de complete vloer van onderen van tonzon laten voorzien. juist vanwege de vloerverwarming leek mij het reflectie principe hier het meest effectief

Klinkt als een vergelijkbare situatie. Ik zie dat avs4 vooral bedoeld is voor boven leidingen en onder dekvloer, om ze de warmte te verspreiden en versnellen, niet als isolatie onder de leidingen.
Hier is ook de vloer die na weghalen deklaag als een maanlandschap is achtergebleven en deze zal eerst geegaliseerd moeten worden. Ben het me je eens dat wanneer er te grote bobbels/butsen zijn het verkeerd zou kunnen gaan.
Maar denk dat wanneer de vloer vlak is en er drukvast pir of eps platen, dit wel meevalt en zonder risico is te doen.

Wat is de reden dat je een tweede net bovenop de leidingen hebt geplaatst?

[Ray]

de avs4 is juist voor op de betonvloer en onder de netten / leidingen waar normaal het budget foam komt. dit is het beste reflectie folie wat hiervoor geschikt is

het tweede net is ook weer om krimpscheuren te voorkomen. net als de additief en die extra vezels. De oude vloer had dit niet en dat was een grote scheur en gaten partij geworden door de jaren heen.

wil je de vloer echt strak krijgen moet je egaline gaan gebruiken. geintje was voor mijn woonkamer al snel weer 600 euro. vandaar dat ik voor een cement papje gekozen heb en geen platen. ook doet 1 cm vrijwel niets dus je komt toch aan het na isoleren van onderen wil en echt effect hebben

[ Voor 28% gewijzigd door Ray op 26-01-2015 08:05 ]

[peterpijpelink]

Hallo, als ik hier in het verkeerde topic post, dan hoor ik dit graag:)

Mijn vraag is denk ik eenvoudig, de oplossing niet denk ik zo.... Sinds een tijd heb ik een lucht/lucht warmtepomp en staat de cv installatie redelijk stil/uit

Helemaal mooi, echter de vloerverwarming is nu aangesloten op de cv installatie (cv ketel is van Nefit) en ik zou dit eigenlijk willen aansturen via een elektrische methode.

Hoe en wat is nog niet bekend. Ja, lucht/water warmtepomp had ook een keus kunnen zijn maar ik wilde de unit die ik nu heb.

Is het mogelijk om de bestaande vloerverwarming (WTH) los te koppelen en dit aparte elektrische verwarming (met een aparte aan/uit of andere thermostaat) aan te sturen?

Iemand hier ervaring mee?

[spectator]

Ray schreef op maandag 26 januari 2015 @ 08:04:
de avs4 is juist voor op de betonvloer en onder de netten / leidingen waar normaal het budget foam komt. dit is het beste reflectie folie wat hiervoor geschikt is

het tweede net is ook weer om krimpscheuren te voorkomen. net als de additief en die extra vezels. De oude vloer had dit niet en dat was een grote scheur en gaten partij geworden door de jaren heen.

wil je de vloer echt strak krijgen moet je egaline gaan gebruiken. geintje was voor mijn woonkamer al snel weer 600 euro. vandaar dat ik voor een cement papje gekozen heb en geen platen. ook doet 1 cm vrijwel niets dus je komt toch aan het na isoleren van onderen wil en echt effect hebben

Het tweede net is slim bedacht en zal inderdaad voor een stevigere bovenvloer zorgen, wat mogelijk wel onzeker is, is of dit niet tot beschadigingen kan leiden van je leidingen.
Ik kan me voorstellen dat er op punten wat meer druk op de leidingen zit dan wanneer de dekvloer direct over de leidingen gegoten wordt.

Maar al met al interessante aanpak, die hier mogelijk ook komt.
Nog even overtuigd worden van dat avs4 (goedkoopste voor 50m2 = 240 euro), of dat het idd beter isoleert dan b.v. 2 of 3 lagen goedkope alufoam.

[Ray]

het goedkope foam is bagger. ik heb echt diverse soorten vergeleken en ook van 6 mm. zo dun dat het al scheurt als je er naar kijkt. ook de alu laag is doorzichtig zo dun

ook de stevigheid is slecht. resultaat inzakken en weer meer kans op scheuren

ja avs4 is duur maar je kan dit maar 1x (goed) doen (ik heb geen aandelen of dergelijke van het bedrijf ) het gaat ook niet om de isolatie, want die is met foam vrijwel nihil maar om de reflectie waarde van het folie

de tweede laag netten zijn speciale krimpnetten. deze zijn dunner dan de matten waarop de slangen gebonden zijn. deze zijn speciaal gemaakt om scheuren van cementvloeren tegen te gaan.

schijnbaar heten die chape netten

http://www.vloerverwarmin...ing/gegalvaniseerd-staal/

[ Voor 29% gewijzigd door Ray op 29-01-2015 22:42 ]

[kmf]

Even een flinke kick, maar dit is nou eenmaal de juiste plek...

Ik ben dus van plan om vv te plaatsen op de begane grond en de 1e verdieping. 2 circuits denk ik.

Alle radiatoren (behalve in de badkamers) gaan eruit.

Ik vraag me dan het volgende af:
Kan je de pomp/verdeler overal laten plaatsen? Of moet ik de 'standleiding' richting de zolder zien te vinden om daar te plaatsen? Onderaan de trap lijkt me wel de mooiste plek om de verdelers te verbergen. Maar bij de 1e verdieping weer niet.

Wat gebeurt er met de 'oude' cv leidingen? Blijven zij onderdeel van het systeem, of worden ze afgekapt? En afgedopt?

[AUijtdehaag]

@kmf
Ik heb een "technische ruimte" gemaakt op zolder, waar RVS buffervat staat en gevoed wordt door de warmtepomp. Binnenunit WP hangt in trapkast beneden. (en onder de betonvloer door naar buitenunit met koudemiddel leidingen)

Aan het buffervat zit 1 centrale cvpomp aangesloten (oventrop F-130), die alle 3 de verdiepingen voorziet van cv water.
Op alle 3 de verdiepingen, zit een rvs vloerverwamingsverdeler, gesloten versie, zonder eigen pomp dus.
De verdelers zitten in kastjes, in -of opbouw kastjes, die je kant en klaar kan kopen.
Mijn "groeplengtes" zijn kort, vanwege de WP, dus veel groepen op een verdeler.
Er lopen 28 mm koperen geisoleerde leidingen tussen alle 3 de verdelers, binnenunit WP, buffervat en van boven naar beneden is dat weggewerkt in de trapkoof.
Zodoende kan ik overal komen via de trapkoof.

Vloerverwarming op de bovenste verdiepingen, betekent vaak wel, dat de vloer "hoger" wordt, en je dus iets moet verzinnen met de trap verhogen en je deuren aanpassen. Hier is dat 15 mm.

Al het oud ijzer is hier weg

[Jack]

kmf, hou er wel rekening mee dat je aanvoer temperatuur omlaag gaat voor je vloerverwarming, met als gevolg dat je badkamer radiatoren waarschijnlijk bijna niets meer doen. Meestal is het verwarmingsvermogen van badkamer radiatoren al niets teveel en bij lage cv temperaturen blijft er helemaal geen vermogen over.

Gebruikelijk is 1 verdeler per verdieping. Locatie maakt niet zoveel uit, zolang er maar voldoende ruimte is voor aan- en afvoer van leidingen. Een nieuwe standleiding aanleggen kan altijd natuurlijk.
Oude leidingen kan je hoogst waarschijnlijk verwijderen.

[kmf]

Jack schreef op zaterdag 10 juni 2017 @ 12:34:
kmf, hou er wel rekening mee dat je aanvoer temperatuur omlaag gaat voor je vloerverwarming, met als gevolg dat je badkamer radiatoren waarschijnlijk bijna niets meer doen. Meestal is het verwarmingsvermogen van badkamer radiatoren al niets teveel en bij lage cv temperaturen blijft er helemaal geen vermogen over.

Gebruikelijk is 1 verdeler per verdieping. Locatie maakt niet zoveel uit, zolang er maar voldoende ruimte is voor aan- en afvoer van leidingen. Een nieuwe standleiding aanleggen kan altijd natuurlijk.
Oude leidingen kan je hoogst waarschijnlijk verwijderen.

Kan de aanvoerleiding van de radiatoren in de badkamer dan niet op een eigen circuit aangesloten worden. De vloerverwarming komt toch ook op hun eigen circuits?

[Jack]

@kmf Uiteraard kan dat, een eigen circuit. Dan kan de aanvoertemperatuur omhoog inderdaad.

Een lagere aanvoertemp zorgt echter voor een beter rendement van de CV ketel (of hogere COP van een warmtepomp), dus lager verbruik. Aanvoer temp hooghouden alleen voor de badkamer is dan wat zonde natuurlijk.
Daarnaast zal je met een hoge aanvoertemp icm vloerverwarming de temperatuur weer omlaag moeten mengen, dus daar heb je wel een specifieke vloerverwarmingsverdeler voor nodig (de HT variant, die over het algemeen niet goed werken met lagere aanvoertemperaturen. Dus je zit dan wel vast aan je hogere aanvoertemp).
Dus het is verstandig om even na te denken wat je precies wilt, nu en in de toekomst.

[GodDamage]

Mijn broodjesvloer heeft een dunne dekvloer van zo'n 2 a 3 cm dik. Om vloerverwarming te kunnen aanleggen zou de dekvloer eraf moeten want ik kan niet veel hoger dan het laminaat op dit moment ligt. Is het ook een idee om de dekvloer 3 cm te verhogen en hier dan vloerverwarming in te laten frezen?
De onderkant van de vloer wordt binnenkort met 9 cm pur geïsoleerd dus met isolatie hoef ik me verder niet bezig te houden.

[Muttley]

Jack schreef op zaterdag 10 juni 2017 @ 12:34:
kmf, hou er wel rekening mee dat je aanvoer temperatuur omlaag gaat voor je vloerverwarming, met als gevolg dat je badkamer radiatoren waarschijnlijk bijna niets meer doen. Meestal is het verwarmingsvermogen van badkamer radiatoren al niets teveel en bij lage cv temperaturen blijft er helemaal geen vermogen over.

Gebruikelijk is 1 verdeler per verdieping. Locatie maakt niet zoveel uit, zolang er maar voldoende ruimte is voor aan- en afvoer van leidingen. Een nieuwe standleiding aanleggen kan altijd natuurlijk.
Oude leidingen kan je hoogst waarschijnlijk verwijderen.

In de praktijk valt dit best mee.
In mijn situatie heb ik de totale CV eruit gesloopt omdat het een zooi prutswerk was van de vorige eigenaar. Alleen de ketel (en opslagvat) heb ik gehouden en op een andere plaats gemonteerd.
Onder mijn CV-ketel (2e etage) gaat de leiding (standaard 22mm CV-pijp, geïsoleerd) loodrecht naar beneden. Direct onder de CV-ketel (2e etage dus) zit een aftakking voor de verdeler van de vloerverwarming van de 1e etage. Deze verdeler zit dus op de 2e etage naast de CV-ketel, omdat op de eerste etage geen ruimte is. De flexleidingen uit de vloer zijn dus ong 4m langer gelaten en gaan geïsoleerd (naast de CV-pijp, waterleiding, etc.) door een koof naar de verdeler.
Halverwege (dus in de koof op de eerste) zit een aftakking voor de radiator in de badkamer (verticale "handdoek-radiator" van 150x40cm). De temperatuur in de badkamer wordt geregeld (lees: begrensd) met een thermostaatkraan.
Aan het eind van de leiding op de begane grond zit een verdeler voor vloerverwarming voor hal/wc/keuken en woonkamer.
De CV is afgeregeld op 40 graden.
Totale "standaard CV pijp" is ongeveer 5 meter.

GodDamage schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 15:39:
Mijn broodjesvloer heeft een dunne dekvloer van zo'n 2 a 3 cm dik. Om vloerverwarming te kunnen aanleggen zou de dekvloer eraf moeten want ik kan niet veel hoger dan het laminaat op dit moment ligt. Is het ook een idee om de dekvloer 3 cm te verhogen en hier dan vloerverwarming in te laten frezen?

Is het 2cm of 3 cm of zit er verloop in?
3cm zou in principe voldoende moeten zijn voor 16mm buis. Infrezen en aansmeren met snelcement. Mocht het niet diep genoeg kunnen, dan kun je daar een laag egaline overheen leggen. Let wel dat je speciale ondervloer voor laminaat moet hebben.

[ Voor 16% gewijzigd door Muttley op 08-08-2017 13:27 ]

[GodDamage]

Muttley schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 13:21:

Is het 2cm of 3 cm of zit er verloop in?
3cm zou in principe voldoende moeten zijn voor 16mm buis. Infrezen en aansmeren met snelcement. Mocht het niet diep genoeg kunnen, dan kun je daar een laag egaline overheen leggen. Let wel dat je speciale ondervloer voor laminaat moet hebben.

Als ik vloerverwarming zou nemen dan zou er geen laminaat bovenop komen maar een pvc vloer. Inmiddels heb ik mijn plannen voor vloerverwarming laten varen. Mijn kozijnen zou ik dan allemaal moeten vervangen/hoger moeten plaatsen. En dan heb ik het nog niet eens over de voordeur en schuifpui waar ik dan rare hoogteverschillen zou moeten oplossen. Mijn vloer is van de onderkant geïsoleerd maar ik denk niet dat het voldoende is om de vloerverwarming rendabel te maken ten opzichte van mijn radiators.

[Ray]

GodDamage schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 21:10:
[...]


Als ik vloerverwarming zou nemen dan zou er geen laminaat bovenop komen maar een pvc vloer. Inmiddels heb ik mijn plannen voor vloerverwarming laten varen. Mijn kozijnen zou ik dan allemaal moeten vervangen/hoger moeten plaatsen. En dan heb ik het nog niet eens over de voordeur en schuifpui waar ik dan rare hoogteverschillen zou moeten oplossen. Mijn vloer is van de onderkant geïsoleerd maar ik denk niet dat het voldoende is om de vloerverwarming rendabel te maken ten opzichte van mijn radiators.

rendabel / comfort....

het kost ook niet de wereld om het erin te laten frezen. met zo'n dunne vloer en pvc heb je een vrij snel werkend systeem. Ik heb totaal ook maar iets van 5 cm met pvc erop en dan gaat prima. onderkant is met tonzon afwerkt zonder verdere isolatie

[GodDamage]

Ach ja, rendabel is niet het juiste woord wellicht maar ik voel er niets voor dat mijn gasverbruik met 50% of meer toeneemt. Hoeveel meer verstook jij dan t.o.v. de oude situatie (radiators/ convectorput?)
Ik heb wel net mijn onderkant vloer laten purren en ik gok dat er gemiddeld een laag pur van zo'n 6 a 7 centimeter op zit. Dat lijkt me een stuk beter isoleren dan Tonzon.

[gerard053]

Wij gaan ook over op vloerverwarming voor de woonkamer in combinatie met een PVC vloer. Ik wil graag gebruik maken van de kennis hier aanwezig.
Huidige vloer is parket (2 cm hoogte; gelijmd/gespijkerd) op een cement dekvloer (8cm jawel). De vloerhoogte is dus 10 cm boven op een kanaalplaat vloer (20cm).
In de kruipruimte is de vloer al nageisoleerd met PIR 11cm, dus dat zou al aardig goed moeten zijn.
Mijn idee/voorkeur is nu om de vloer eruit te halen en, vanwege de extra hoogte, met isolatieplaten te beginnen en daarop de leidingen te bevestigen al dan niet op montagenetten.
Verder zit ik in een Essent stadsverwarmingswijk en ben op zoek naar een geschikte verdeler. Binnen afzienbare tijd (zeg 2 jaar) zou ik over willen naar een LTV situatie met bijv een L/W warmtepomp + buffervat. Welke verdeler kan ik hiervoor het beste nemen zodat ik ook met een lage temperatuur kan werken. Kan de verdeler aangepast worden van hoge temperatuur naar LTV toepassing?
Alle advies is welkom.

[Ray]

@gerard053 je kan nu al een LTV verdeler nemen en volledig bij laten mengen zolang je stads verwarming hebt. zodra je naar een lagere aanvoertemp ga beperk je dan het bijmengen (??? ) Als ik zelf even kijk is dit wel maatwerk. want stadsverwarming is geen LTV standaard. Dit gaat wel op met een cv maar.....


tenminste als de aanvoertemp niet TE hoog is zou dit moeten werken.

volgens mij is het zo dat een verdeler voor stadsverwarming nog een extra klep ergens moet hebben.
hier is redelijk wat info te vinden

https://www.vloerverwarming.nl/nl/producten/verdelers/

[ Voor 55% gewijzigd door Ray op 19-08-2017 11:39 ]

[gerard053]

In de winter is de aanvoertemperatuur van de stadsverwarming 80C of nog iets hoger.

Als ik op de site kijk van Therminon dan heeft de Essent verdeler een keerklep tussen aanvoer en retour. Bij de LTV verdeler zie ik daar een LTV inregelventiel. Dit ventiel is een variable weerstand? om de menging te regelen?
Hoe werkt de menging dan bij een CV met hoge aanvoertemp? Is dat zonder een inregelventiel?
Iemand die mij dit kan uitleggen?

[Ray]

bij standaard cv heb je inderdaad wat ik noem een volledig open verdeler. daar is de bovenbalk (retour) volledig open met de aanvoer die ook in die balk uit komt. staat ook ergens een fimpje op die site.

daardoor heb je ongeveer 60 graden aanvoer nodig om 40 de vloer in te krijgen. afhankelijk van je debiet etc.

daarom heb ik dus een ltv verdeler aangezien ik met 50 graden aanvoer werk vanuit mijn cv

bij een lTV verdeler is die bovenbalk gescheiden door een inregel ventiel / kraan.

ik weet dus niet of dat gaat werken als je met 80 graden aanvoer aankomt

[ Voor 9% gewijzigd door Ray op 20-08-2017 10:35 ]

[kmf]

Weet iemand hoe de leidingen van bestaande radiatoren weggewerkt moeten/kunnen worden als deze vervangen is door vloerverwarming? Worden ze afgedopt in de grond? Hoe gebeurt dat dan?

[MikeyMan]

kmf schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 12:26:
Weet iemand hoe de leidingen van bestaande radiatoren weggewerkt moeten/kunnen worden als deze vervangen is door vloerverwarming? Worden ze afgedopt in de grond? Hoe gebeurt dat dan?

Trekken ze die er niet gewoon uit?

Heb zelf ook een vraag; als je vloerverwarming op de verdieping wilt laten monteren, maar nog geen nieuwe badkamer wilt; hoe dan verder? Kun je alvast een leiding naar de badkamer leggen? Of moet hoe dan ook de vloer eruit om het goed te doen?

[kmf]

MikeyMan schreef op zondag 25 februari 2018 @ 16:58:
[...]


Trekken ze die er niet gewoon uit?

Nee. De vloerverwarminginstallateurs doen er niet mee. Wil je het mooi weggewerkt hebben, slijp deze dan door en pers of zuig het water eruit. Om vervolgens weer te dichten met egaline.

https://bertha15.wordpres...rming-op-de-begane-grond/

Heb zelf ook een vraag; als je vloerverwarming op de verdieping wilt laten monteren, maar nog geen nieuwe badkamer wilt; hoe dan verder? Kun je alvast een leiding naar de badkamer leggen? Of moet hoe dan ook de vloer eruit om het goed te doen?

Is er al een oude badkamer? Dan moet je natuurlijk de vloer eruit wippen. Hoe kan je anders leidingen in de vloer leggen?

[MikeyMan]

kmf schreef op zondag 25 februari 2018 @ 17:03:
[...]


Nee. De vloerverwarminginstallateurs doen er niet mee. Wil je het mooi weggewerkt hebben, slijp deze dan door en pers of zuig het water eruit. Om vervolgens weer te dichten met egaline.

https://bertha15.wordpres...rming-op-de-begane-grond/


[...]


Is er al een oude badkamer? Dan moet je natuurlijk de vloer eruit wippen. Hoe kan je anders leidingen in de vloer leggen?

Ja, op een later moment. Zeg maar een tweetrapsraket... Tenminste, als dit enigszins praktisch uitvoerbaar is... Anders zal minimaal de vloer opnieuw getegeld moeten worden.

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 25-02-2018 17:20 ]

[MikeyMan]

Werd er nog op gewezen dat er waarschijnlijk elektra door de cementdekvloer loopt op de verdiepingen.

Is dat gebruikelijk? Blokkeert dat het infrezen van de leidingen?

[kmf]

MikeyMan schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 21:20:
Werd er nog op gewezen dat er waarschijnlijk elektra door de cementdekvloer loopt op de verdiepingen.

Is dat gebruikelijk? Blokkeert dat het infrezen van de leidingen?

Die mogelijkheid bestaat altijd. Maar het is niet gebruikelijk. Elektra loopt over het algemeen via het plafond.

Kans bestaat dat er bij de bouw extra elektraleidingen in de vloer zijn gegoten. Maar dit is veelal in de onderste laag, als je dus een dekvloer van 5cm heb, is de kans klein dat je leidingen raakt. Deze liggen op de onderste 2cm. Er wordt op 1.6cm diep gefreesd.

Bij mij was een waterleiding wel geschampt. Voor de zekerheid heeft de aannemer deze leidingstuk wel weggehaald en vervangen. Om lekkage in de toekomst te voorkomen.

[eymey]

Elektra in de vloer wordt steeds gebruikelijker.

In ons huis uit 1996 (en alle huizen uit dat project) is dat zo, zowel op begane grond, 1e verdieping als zolder. Waarbij bv. het lichtpunt in de woonkamer boven de zithoek ook dient als centraaldoos voor de lage stopcontacten boven.

De vorige eigenaar van ons huis wilde ook vloerverwarming hebben en heeft toen een andere oplossing gedaan voor de elektraleidingen in de begane grond. Daar is toen de hele dekvloer eruit gegaan, vloerverwarming erin en dan nieuwe dekvloer (boel is wel aardig omhoog gekomen ook, dat is wel weer jammer )

[ Voor 35% gewijzigd door eymey op 08-03-2018 09:08 ]

[MikeyMan]

Ok... Maar hoe nu verder dan? Toch de frees in de vloer zetten en hopen dat het goed gaat? Lijkt me niet handig.

Staat op de bouwtekeningen of de leidingen door de vloer lopen?

[MikeyMan]

Inmiddels de bouwtekeningen gezien, zou 6cm dekvloer in moeten zitten...
We gaan het wagen

Zit alleen nog ff na te denken over dingen als kasten en keuken enzo. Lijkt me op zich niet nuttig om daar vvw onder te hebben, maar wat als je een keer iets weghaalt?
Dus toch maar 100% dekking dan?

[ixl85]

Een oud topic. Bump!
We willen ons nieuwe huis laten voorzien van vloerverwarming. Gezien de bestaande vloeren (deel aanbouw met korreltapijt, oude houten vloer gelijmd, tegels, etc) willen we alles laten wegehalen (incl. dekvloer). Ik heb met 2 partijen gesproken en maakte nergens een probleem van. Het bedrijf wat ik net belde vroeg of m’n huis geheid was. Als dat was, dan zou het weghalen van de complete dekvloer voor problemen kunnen zorgen. Echter kan ik dat zo 123 nergens achterhalen.
We zijn nu de bouwtekeningen van het huis aan het opdragen bij de gemeente, maar wie weet hier meer over?
Bouwjaar van het huis is overigens 1979.

[MikeyMan]

Hier inmiddels ook wat stappen ondernomen, enerzijds een update, anderzijds een vraag m.b.t. verdere planning.

Op de eerste en tweede is de vloerverwarming inmiddels geïnstalleerd. Door de belabberde loop van de leidingen hier zijn we letterlijk drie keer door álle leidingen heen gegaan met frezen.
Het lijkt erop alsof ze letterlijk tijdens de bouw vergeten zijn de leidingen te plaatsen, en dit achteraf in de dekvloer hebben opgelost.

Maargoed, na veel gedonder en wat reparaties ligt dat nu prima, pvc vloer eroverheen, heerlijk comfortabel.

Nu begint het langzamerhand tijd te worden voor de begane grond. Gezien de travertin tegels eruit moeten ontkom ik er hoogstwaarschijnlijk niet aan om de hele dekvoer eruit te halen. Idee is nu om met noppenplaten, met isolatie (11 of 30mm ben ik nog niet uit, even afhankelijk van hoe dik de dekvloer is) zelf te gaan leggen.

Ben dus een beetje na aan het denken over het legplan.
Plattegrond is als volgt:


Op zich komt het netjes uit met een groep of tien. Echter; uitgaande van de meters leiding die ik nodig heb om van de verdeler (Rood blok in de bijkeuken) naar de andere delen te komen, denk ik dat 10m2 per groep toch wat optimistisch is. Maakt een beetje verschil tussen 10 of 11 groepen.

Uitgangspunten:
- We willen in de toekomst naar een warmtepompsysteem toe. Ga dus uit van 10 cm h-o-h. Wil langs de raampartijen zelfs 5 cm h-o-h gaan gebruiken. Kost ook weer een paar meter extra.
- Hoewel het een grote ruimte is, zonder muren, wil ik in verband met een stukje energiebesparing toch met drie zones gaan werken. Dit dan puur om de groep eerder af te sluiten als de temperatuur bereikt is. Ik denk nu aan de volgende zones: Keuken/eetgedeelte, zitgedeelte en werkgedeelte.
Aangevuld met de Berging en eventueel hal/trapgat apart. Ik heb al een begin gemaakt met evohome, dus wil dat ook beneden gaan gebruiken.
- Berging hoeft natuurlijk niet heel warm. Is nu rond de 8,5 m2. Wordt uitgebreid naar ong. 14-15m. Denk dat ik daar weg kom met 1 groep.
- Er lopen natuurlijk al wat buizen door de hal en trapgat, maar ik denk dat ik daar toch nog een groep voor ga gebruiken.

Ben vooral ook benieuwd wat handig is met de leiding. Als ik 10 rollen van 100 meter haal, weet ik in ieder geval zeker dat alle groepen maximaal 100 meter zijn. Rolt misschien makkelijker af. Nadeel is wel dat het zo kan zijn dat ik 10x 10 meter weg gooi.

Iemand enig idee of er ergens freeware software beschikbaar is voor het intekenen hiervan?

Er zit ook nogal veel prijsverschil tussen de verschillende buizen, zelfs uitgaand van dezelfde 16x2, vijflaags uitvoering. Iemand hier tips in?

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 04-10-2018 15:04 ]

[MikeyMan]

Kleine kick hier, vooral het legplan is nog wel even een dingetje... Offertes voor materialen druppelen inmiddels binnen, ligt tussen de 2000 en 2200 euro.

Krijg je dan wel weer van die schitterende antwoorden als 'met een a-label pomp heb je geen pompschakelaar nodig'.

[ Voor 28% gewijzigd door MikeyMan op 08-10-2018 13:18 ]

[JeyJey]

En weer een kickje

Gisteren is in onze nieuwe woning (1999) ook vv ingefreesd. Mooi 5 groepen op ca 42m2 netto vloer, 10 cm hoh en 16mm buis, met een yonos para pomp. Mede vanwege dit topic gekozen voor een legger die 16mm buizen legt en ook 10cm hoh wilde leggen. Heb verschillende vv boeren gesproken hiervoor die 14mm buizen gebruiken en/of minimaal 12,5cm aanhouden tussen de buizen.

Helaas is er wel 4x (!) een leiding geraakt. In volgorde: water (koud), water (CV), nog onbekend, en waarschijnlijk gas.. Benieuwd wat dat nog gaat kosten om te fixen.
(CV leiding was voor de radiator in de keuken, die toch wordt weggehaald, dus dat scheelt weer.)

[MikeyMan]

JeyJey schreef op woensdag 7 november 2018 @ 10:18:
En weer een kickje

Gisteren is in onze nieuwe woning (1999) ook vv ingefreesd. Mooi 5 groepen op ca 42m2 netto vloer, 10 cm hoh en 16mm buis, met een yonos para pomp. Mede vanwege dit topic gekozen voor een legger die 16mm buizen legt en ook 10cm hoh wilde leggen. Heb verschillende vv boeren gesproken hiervoor die 14mm buizen gebruiken en/of minimaal 12,5cm aanhouden tussen de buizen.

Helaas is er wel 4x (!) een leiding geraakt. In volgorde: water (koud), water (CV), nog onbekend, en waarschijnlijk gas.. Benieuwd wat dat nog gaat kosten om te fixen.
(CV leiding was voor de radiator in de keuken, die toch wordt weggehaald, dus dat scheelt weer.)

Waarschijnlijk gas? Is daar twijfel over?

Heeft die installateur niet gelijk de schade hersteld dan?

Ik ben momenteel m'n vloertegels en dekvloer aan het verwijderen. Eerste convectorput zit dicht, nog eentje te gaan ook.

En dan de noppenplaten neerleggen voor de vvw leidingen. Had gehoopt de variant met isolatie kwijt te kunnen, maar dat wordt te hoog. Dan maar de normale.

Zit 25cm EPS onder m'n vloer, dus zou wel even voldoende moeten zijn

[JeyJey]

MikeyMan schreef op woensdag 7 november 2018 @ 10:24:
[...]

Waarschijnlijk gas? Is daar twijfel over?

Heeft die installateur niet gelijk de schade hersteld dan?

Vloerverwarming plaatsen incl verdeler en het aansluiten op CV e.d worden door 2 verschillende mensen gedaan, installateur komt nog.

[wmc]

Recent heb ik een huis uit 1975 verkocht met daarin een tegelvloer. Het huis heeft geen kruipruimte, en ook geen isolatie onder de vloer. Mijn plan is om de tegels en dekvloer eruit te kappen en dit als volgt weer op te bouwen:
- Bestaande betonvloer
- PIR isolatie
- EPS plaat met daarin vloerverwarmingsbuizen zoals bijvoorbeeld https://www.droogbouw-vloerverwarming.nl/neo20-nl-home.html
- Parket/PVC

Klopt deze benadering of sla ik wat stappen over hier? Ik maak me een beetje zorgen over het dikke pak "schuim" met daarop relatief los een vloer afwerking zoals PVC/parket.

[twain4me]

wmc schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 10:28:
Recent heb ik een huis uit 1975 verkocht met daarin een tegelvloer. Het huis heeft geen kruipruimte, en ook geen isolatie onder de vloer. Mijn plan is om de tegels en dekvloer eruit te kappen en dit als volgt weer op te bouwen:
- Bestaande betonvloer
- PIR isolatie
- EPS plaat met daarin vloerverwarmingsbuizen zoals bijvoorbeeld https://www.droogbouw-vloerverwarming.nl/neo20-nl-home.html
- Parket/PVC

Klopt deze benadering of sla ik wat stappen over hier? Ik maak me een beetje zorgen over het dikke pak "schuim" met daarop relatief los een vloer afwerking zoals PVC/parket.

Zolang je drukvast "schuim" neemt is dat niet zoon heel groot probleem, het probleem is meer dat je na het hakken hoogst waarschijnlijk geen vlakke rechte vloer overhoud, en jouw opbouw bedacht is om op een relatief vlakke en rechte vloer op te bouwen. (je hebt geen stel mogelijkheid)

[wmc]

Dus voordat ik PIR plaats zou er een egalisatievloer in moeten?

[twain4me]

wmc schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 11:50:
Dus voordat ik PIR plaats zou er een egalisatievloer in moeten?

Je zal waarschijnlijk iets (hoeft geen egalisatie vloer te zijn) moeten doen om te egaliseren, maar wellicht is er nog een andere opbouw mogelijk.
Hoeveel dikte heeft de dekvloer en hoeveel kan je mogelijk de vloer verhogen?

[ Voor 11% gewijzigd door twain4me op 26-02-2021 12:00 ]

[wmc]

Helaas weet ik dat nog niet, we krijgen de sleutel pas in juli en ik heb de tekeningen nog niet (als het daar al op staat). Wat betreft verhoging maak ik me niet al te druk, tot een centimeter of 8-10 zou moeten kunnen aangezien we alle kozijnen ook gaan vervangen. Alleen de doorgangen binnen zouden dan aangepakt moeten worden, een aantal daarvan zijn sowieso houten kozijnen tot aan het plafond waar wel een oplossing voor te verzinnen is.

Waar denk je aan qua egalisatie?

[twain4me]

wmc schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 13:18:
Helaas weet ik dat nog niet, we krijgen de sleutel pas in juli en ik heb de tekeningen nog niet (als het daar al op staat). Wat betreft verhoging maak ik me niet al te druk, tot een centimeter of 8-10 zou moeten kunnen aangezien we alle kozijnen ook gaan vervangen. Alleen de doorgangen binnen zouden dan aangepakt moeten worden, een aantal daarvan zijn sowieso houten kozijnen tot aan het plafond waar wel een oplossing voor te verzinnen is.

Waar denk je aan qua egalisatie?

Dan zou ik gaan voor een natte opbouw dan is een rechte vlakke vloer ook veel minder van belang het natte deel vangt mits niet te gek dat gewoon op.
Droge opbouw kan je egaliseren met egalisatie korrels zoals die ook bij fermacell vloeren worden gebruikt

[wmc]

Moet je niet alsnog een vlakke vloer hebben voor de isolatie onder het natte deel?

Die korrels zien er overigens handig uit! Geven ze ook nog enige isolatiewaarde?

[wmc]

Ik ben vandaag een interessant systeem tegengekomen dat nat bouw en een lage opbouw combineert: SpeeTile (https://www.warp-systems.nl/productoverzicht/).

Het interessante is dat het direct op isolatie gemonteerd kan worden. De enige eis is dat de druksterkte minimaal 250 kPa moet zijn. In dit document ( https://www.warp-systems....eeTacker_WARP-Systems.pdf) daarbij vermeld dat PIR daarbij ook geschikt zou zijn, echter dat kan ik niet hoger dan 150kPa vinden. Heeft er iemand tips waar PIR met een hogere drukvastheid te vinden is? Of is dat op een andere manier ook te bewerkstelligen?

[ron321]

wmc schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 19:07:
Ik ben vandaag een interessant systeem tegengekomen dat nat bouw en een lage opbouw combineert: SpeeTile (https://www.warp-systems.nl/productoverzicht/).

Het interessante is dat het direct op isolatie gemonteerd kan worden. De enige eis is dat de druksterkte minimaal 250 kPa moet zijn. In dit document ( https://www.warp-systems....eeTacker_WARP-Systems.pdf) daarbij vermeld dat PIR daarbij ook geschikt zou zijn, echter dat kan ik niet hoger dan 150kPa vinden. Heeft er iemand tips waar PIR met een hogere drukvastheid te vinden is? Of is dat op een andere manier ook te bewerkstelligen?

Misschien XPS?

[wmc]

Ja XPS is inderdaad geschikt, maar heeft een mindere isolatiewaarde. Het interessante is dat ze expliciet PIR noemen maar ik het zelf niet kan vinden met die druksterkte.

[ron321]

Je kunt informeren bij hun, ze zijn erg behulpzaam.

[wmc]

wmc schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 09:00:
Ja XPS is inderdaad geschikt, maar heeft een mindere isolatiewaarde. Het interessante is dat ze expliciet PIR noemen maar ik het zelf niet kan vinden met die druksterkte.

Na een zoektocht ben ik hoge druksterkte PIR isolatie tegen gekomen: Recticel Eurofloor 300. Dit zou goed samen moeten werken met Warp Speetile. De volgende uitdaging is een bedrijf zoeken dat het kan leveren .