Gas besparen door middel van CV tuning

[opuntia1]

Limojo schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 00:39:
Stelling :

te ver terug moduleren leid tot extra gasverbruik door inefficientie van warmtewisselaars in de cv ketel.

Waarom:

Hier hangt een Intergas Kompakt Solo HR 12 kW.
Deze kan terug moduleren tot 3,8 kW.

Bewust voor gekozen tijdens nieuwbouw 2012, zeer goede isolatie, luchtdichtheid en heel veel glas op het zuiden om zoveel mogelijk gebruik te maken van gratis zonnewarmte.
Woonhuis is 700 m3, overal vloerverwarming, sww via 400 ltr. boiler waarvan op dit moment nog alleen de bovenste 200 ltr. word verwarmt door de cv ketel.
Hotfill op wasmachine en vaatwasser.

Eind december 2012 ketel opgestart met max. watertemperatuur van 30 graden met de insteek ketel lang laten pruttelen op minimaal vermogen.
Eigenlijk de cv ketel dus gebruiken zoals een warmtepomp was mijn gedachte.

Geexperimenteerd met watertemperaturen via WAR van 26 tot 30 graden watertemperatuur.


Het gasverbruik tijdens het eerste stookseizoen (1e jaar 1260 m3 gas) viel me tegen gezien de toegepaste isolatie.
Dat moet beter kunnen.

Januari 2014 heb ik het over een andere boeg gegooid :
Rookgas temperatuur eens gaan meten bij aanvoertemperatuur van 30 graden, deze was 24 graden.

De aanvoertemperatuur daarna vastgezet op 40 graden.
Wat blijkt, de rookgastemperatuur is nu ook ca. 24 graden.

De cv ketel brand nu vol gas en heeft moeite om de 40 graden te halen tijdens een stookperiode, hij moet met 12 kW ca. 220 ltr. water verwarmen en de bijbehorende gigantische massa betonvloeren.
De dT is veel hoger geworden omdat de vloeren (veel massa) eerst moeten worden opgewarmd en dus de warmte bufferen.

Het gasverbruik vanaf begin januari 2014 tot heden is met meer dan 50% gedaald t.o.v. vorig jaar, m.i. doordat de cv ketel blijkbaar veel efficienter werkt bij een hoger ingestelde watertemperatuur (en dT).
Niet alleen door de zachte winter, ik meet ook duidelijk verschil in het tussenseizoen.

Blijkbaar is het toch moeilijk voor producenten van cv ketels om het rendement van de ketel ook bij lage watertemperaturen hoog genoeg te houden.
M.i. is dit dus ook de reden dat de meeste cv ketels maar terug kunnen moduleren tot min. 5 kW.

Dat zou dan ook kunnen verklaren waarom in dit topic

Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken

het opvalt dat de bespaarde hoeveelheid gas t.o.v. de gebruikte hoeveelheid electrische energie voor een warmtepomp, veel meer is dan de (berekende) vergelijkbare hoeveelheid electrische energie omgerekend naar gas.

Iemand rendementgegevens van cv ketels bij max. modulatie en dT bij de hand?

Op het gasverbruik tijdens het eerste stookseizoen, koude winter, nieuwe woning van 700 m3 ! (droogstoken) zou ik me maar niet blindstaren.

Stond ketel bij ingestelde temperatuur van 30 graden te pruttelen of te pendelen op minimaal vermogen?
Als ketel gaat pendelen dan krijg je steeds een spoeltijd met de luchtventilator op maximum, dit lijkt mij slecht voor het rendement.
Koude lucht van buiten gaat dan tijdens de spoeltijd steeds langs de warme wisselaar weer naar buiten en neemt warmte mee die dan verloren gaat.
Zorg er voor dat de ketel zo min mogelijk pendelt of opstart.

Waarschijnlijk bedoel je het rendement bij het maximum vermogen.
Ketel kan tussen 3,8 en 12 kW afgeven.
Dit doet de ketel met de luchtventilator, het gas gaat dan automatisch mee als het goed is.
Rendement zal m.i. afhangen van het vermogen dat de ketel aflevert, lager vermogen gunstiger voor het rendement omdat warmte wisselaar beter zijn werk kan doen.

[Appie Heijn]

ThinkPadd schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 08:26:
Bij 40/45 gebeurt er toch zo goed als *niks* met je radiatoren? Dat is echt pislauw Volgens mij kun je dan uren stoken als je je kamer één graad hoger wilt hebben qua ruimtetemperatuur.

Mijn radiatoren doen het prima, lekker overbemeten uit de 60's. In de winter moet je inderdaad vrij lang stoken, daarom stook in de echte winterperiode met 35-40 graden ipv 25-30(vanaf april tot ??) Alles valt of staat met je verwarmingsvermogen(aantal radiatoren/m2 vloerverwarming) en je isolatie om deze warmte vast te houden in huis.
In voor en najaar trekt mijn zonneboiler het prima voor verwarming, op dit moment staat de collectorpomp en de cvpomp een 3-4 uur per dag aan, aanvoer zit met deze temperaturen(WAR) op 26 graden, gas wordt niet gebruikt omdat de zonnecollector het wel trekt om 26 graden CV water te voorzien.

leandres schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 08:46:
Het enige waar ik nog even mee zit, wellicht weet Oxelaar dit, met welke vermogen per m³ ik moet rekenen. Verschillende websites noemen 85 WATT per kuub voor 20 graden bij -10 buiten temperatuur. Hierbij moet je dan zelfs nog 10% voor een 2-onder-1 kap woning optellen et cetera. Door de verbetering in isolatie ben ik nu gaan rekenen met 70 WATT voor de slaapkamers (max 18 graden). Echter hierdoor moet ik wel enorme radiatoren plaatsen om het met 55/45 warm te krijgen

Verwarming voor de slaapkamer? Of worden deze kamers ook als studeer/speelkamer gebruikt? Ik heb een redelijke radiator(Type 20 2mx0,5) hangen op de babykamer, deze pruttelt lekker mee met 30-35 graden aanvoer en redt het prima om de kamer lekker warm 18-20 graden te houden.

opuntia1 schreef op donderdag 08 mei 2014 @ 09:43:
[...]
Waarschijnlijk bedoel je het rendement bij het maximum vermogen.
Ketel kan tussen 3,8 en 12 kW afgeven.
Dit doet de ketel met de luchtventilator, het gas gaat dan automatisch mee als het goed is.
Rendement zal m.i. afhangen van het vermogen dat de ketel aflevert, lager vermogen gunstiger voor het rendement omdat warmte wisselaar beter zijn werk kan doen.

Ik heb precies hetzelfde ervaren, ik dacht ook, lekker lage temperaturen stoken, echter liet mijn verwarmingscapaciteit(m2 vloerverwarming, aantal radiatoren) het niet toe om 30 graden te stoken in de winter. Wanneer ik hem op 40 graden zette daalde het verbruik omdat de ketel wat makkelijker de kamertemperatuur kon bereiken, bij een goede isolatie houdt hij de warmte dan ook wel een tijdje vast, resultaat is minimale daling van rendement maar forse verlaging van het gasverbruik.

[Proton_]

@limojo, opuntia1
De rookgastemperatuur is denk ik bij de ketel gemeten?

Als de dubbelwandige pijp kort is, zal de rookgastemperatuur (zoals je die buiten loost) inderdaad de retourtemperatuur van het water benaderen (de 24 graden).

Als het dan buiten koud is, zeg 0 graden, is de ketel relatief veel vermogen kwijt met het opwarmen van de verbrandingslucht. Die verliezen worden inderdaad in absolute zin minder door minder draaiuren te maken.

De dubbelwandige pijp (eigenlijk een lucht/lucht warmtewisselaar) verlengen kan het rendement dan verhogen, denk ik.

[wiebjuh16]

Ik was bij familie van mij de cv aan wat verder aan het regelen cq zuiniger maken.
Ze maken gebruik van een Moduline 30, met cv ketel die 10 jaar oud is (Nefit)


Ik heb hem ingesteld op WA +RTC. Voetpunt bij 20gr buiten is 28 , eindpunt bij -10 is 50gr.

Nu stond hij eerst altijd ingesteld dat het om 7uur warm moest zijn, 21 graden en om 22uur weer op eco (15gr) Dit is echter niet zo zuinig en heb dus een aanpassing gedaan.

Staat nu ingesteld dat het om 7uur 20 gr moet zijn en om 12uur 21gr. Echter komt hij bij lange na niet bij die ingestelde temperatuur. De thermastaatknop in de woonkamer staat op 3.

Ze hebben vloerverwarming, wat in principe als hoofdverwarmin gebruikt wordt. Echter is er in de woonkamer wel een extra radiotor.

Voordat ik alles had aangepast was op het ingestelde tijdstip de temperatuur meestal bereikt, echter nu niet...

Thermostaatkraan van vloerverwarming staat op 4.. ( en waar is dat stukje ijzerdraad voor wat naar de vloerverwarmingsunit gaat? Is dat een voeler voor de temperatuur?)

[ Voor 4% gewijzigd door wiebjuh16 op 10-05-2014 18:39 ]

[ThinkPad]

Waarom weersafhankelijk? Stond de installatie daar eerst ook al op? WA is namelijk wel onzuiniger.

Die ijzerdraad is een thermokoppel capillair waarschijnlijk.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 10-05-2014 19:34 ]

[opuntia1]

wiebjuh16 schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 18:30:
Ik was bij familie van mij de cv aan wat verder aan het regelen cq zuiniger maken.
Ze maken gebruik van een Moduline 30, met cv ketel die 10 jaar oud is (Nefit)


Ik heb hem ingesteld op WA +RTC. Voetpunt bij 20gr buiten is 28 , eindpunt bij -10 is 50gr.

Nu stond hij eerst altijd ingesteld dat het om 7uur warm moest zijn, 21 graden en om 22uur weer op eco (15gr) Dit is echter niet zo zuinig en heb dus een aanpassing gedaan.

Staat nu ingesteld dat het om 7uur 20 gr moet zijn en om 12uur 21gr. Echter komt hij bij lange na niet bij die ingestelde temperatuur. De thermastaatknop in de woonkamer staat op 3.

Ze hebben vloerverwarming, wat in principe als hoofdverwarmin gebruikt wordt. Echter is er in de woonkamer wel een extra radiotor.

Voordat ik alles had aangepast was op het ingestelde tijdstip de temperatuur meestal bereikt, echter nu niet...

Thermostaatkraan van vloerverwarming staat op 4.. ( en waar is dat stukje ijzerdraad voor wat naar de vloerverwarmingsunit gaat? vanaf die thermostaat).

Dat is geen ijzerdraad maar waarschijnlijk een koperen capillair.
Aan het eind zit de voeler voor de thermostaat.

[wiebjuh16]

ThinkPadd schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 18:38:
Waarom weersafhankelijk? Stond de installatie daar eerst ook al op? WA is namelijk wel onzuiniger.

Die ijzerdraad is thermokoppel waarschijnlijk.

Ja hij heeft al heel lang op weersafhankelijk gestaan met ruimte regeling. Als ik hem op ruimteregeling zet, ben ik bang dat de temperatuur van de vloer te hoog kan worden. Met alleen ruimteregeling kan ik niet in de moduline selecteren dat ik een vloerverwarming heb..

Of zorgt de thermokoppel ervoor dat hij dus nit hoger van 40gr kan worden, stand 4 dus.

[ Voor 16% gewijzigd door wiebjuh16 op 10-05-2014 18:44 ]

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 18:38:
Waarom weersafhankelijk? Stond de installatie daar eerst ook al op? WA is namelijk wel onzuiniger.

Die ijzerdraad is thermokoppel waarschijnlijk.

Geen thermokoppel maar capillair met voeler voor de thermostaat.

[ Voor 3% gewijzigd door opuntia1 op 10-05-2014 18:51 ]

[ThinkPad]

opuntia1 schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 18:47:
[...]


Geen thermokoppel maar capillair met voeler voor de thermostaat.

Thanks. Dat is wel wat ik in m'n hoofd voor plaatje er bij had. Alleen het verkeerde woord dus

wiebjuh16 schreef op zaterdag 10 mei 2014 @ 18:43:
[...]


Ja hij heeft al heel lang op weersafhankelijk gestaan met ruimte regeling. Als ik hem op ruimteregeling zet, ben ik bang dat de temperatuur van de vloer te hoog kan worden. Met alleen ruimteregeling kan ik niet in de moduline selecteren dat ik een vloerverwarming heb..

Of zorgt de thermokoppel ervoor dat hij dus nit hoger van 40gr kan worden, stand 4 dus.

weersafhankelijk of ruimteregeling heeft niks te maken met de temperatuur die je vloer in gaat. Het is puur de regelstrategie. Meer info over weersafhankelijk stoken: http://cvtuning.nl/weersafhankelijk-hoofdregelingen .

Voor bescherming van de vloer heeft de installatie normaal gesproken bij de vloerverdelerunit een maximaal schakelaar, welke de pomp afschakelt als de watertemperatuur te hoog is.

[wiebjuh16]

Ik heb het stukje op cvtuning.nl even doorgelezen. Ik heb hem na mijn idee wel aardig geod ingesteld, echter het verbruik is wel hoog. De vloerverwarming heeft geen maximaal schakelaar. Alleen 3 standen voor de vloerpomp zelf, met op de unit een thermostaatkraan en capilliar.. Neem aan dat stand 3 of 4 ongeveer tu8ssen 30 en 40 gr moet zijn?

[opuntia1]

wiebjuh16 schreef op zondag 11 mei 2014 @ 14:15:
Ik heb het stukje op cvtuning.nl even doorgelezen. Ik heb hem na mijn idee wel aardig geod ingesteld, echter het verbruik is wel hoog. De vloerverwarming heeft geen maximaal schakelaar. Alleen 3 standen voor de vloerpomp zelf, met op de unit een thermostaatkraan en capilliar.. Neem aan dat stand 3 of 4 ongeveer tu8ssen 30 en 40 gr moet zijn?

Ik neem aan dat je stand 3 of 4 op de thermostaatkraan bedoelt.
En bij stand 10 is het 100 graden?
Gewoon even meten.

[ Voor 3% gewijzigd door opuntia1 op 11-05-2014 18:55 ]

[leandres]

Kan iemand mij wellicht uitleggen hoe dat nu precies zit met de wattage die gebruikt wordt om warmte afgifte per m³ te berekenen?

Ik doel dan op rekenmethodes als;

Bepaal de gewenste temperatuur in de kamer. De aanbevolen temperaturen moeten onder extreme omstandigheden als bijv. strenge vorst (-10 graden Celcius) haalbaar zijn.
Ruimte Aanbevolen temperatuur Benodigde Watts per m3
Badkamer 24ºC 93 W
Woon / studeerkamer 22ºC 85 W
Keuken 20ºC 77 W
Slaapkamer 18ºC 70 W

Bij 2°C hogere ruimtetemperatuur dient de capaciteit met 10% verhoogd te worden.

Bereken nu het benodigde vermogen van de kamer door het aantal m3 van de ruimte (zie 1.) te vermenigvuldigen met het benodigde Wattage per m3 van de ruimte (zie 2).

Bijvoorbeeld: Voor deze woonkamer is er volgens de tabel 85W per m3 nodig. Het totale vermogen voor deze kamer is dan: 86.4m3 x 85W=7344W

Afhankelijk voor de woonsituatie dient u het benodigde vermogen voor de kamer met de volgende waarden aan te passen:
Bij geïsoleerde muren moet er 10% van het berekende vermogen afgetrokken worden.
Bij oude of slecht geïsoleerde woningen moet er 15% bij het berekende vermogen opgeteld worden.
Bij hoek- en vrijstaande woningen moet er 10% bij het berekende vermogen opgeteld worden.

Ik heb een beetje het idee dat deze wattages wellicht achterhaalt zijn. Ze komen echter op diverse websites naar voren. Wat zijn de criteria van tegenwoordig?

[HvB83]

Welk bouwjaar is je woning en in hoeverre is isolatie/kierdichting naderhand nog aangepast? In essentie werken deze vuistregels heel aardig.

Ik vermoed dat de achterliggende vraag is "kunnen ze dan tegenwoordig met de huidige isolatie niet kleiner?", voor comfort zou dat waarschijnlijk wel kunnen, maar dat wil je eigenlijk niet in het kader van CV-rendement. Daar is het altijd de bedoeling om de radiatoren/convectoren zo groot mogelijk te dimensioneren, om de retourtemperatuur zo laag mogelijk te kunnen houden. Dus dan zou je deze vuistregels als minimum moeten hanteren en kijken wat er in jouw situatie juist nog groter kan.

[leandres]

Mijn woning is van 1974. Ik heb de woning de laatste maanden flink geïsoleerd;

- PUR isolatie (8cm) onder de betonvloer laten aanbrengen
- Spouwmuurisolatie
- Kierdichting diverse deuren
- Al het glas vervangen voor HR++
- Dakisolatie (R=3,50)

Mijn eigenlijke vraag is inderdaad of er met minder wattage per m³ gerekend kan/mag worden. Omdat ik voornemens ben de nog aanwezige radiatoren (beneden is volledig vloerverwarming) te vervangen voor grotere wil ik graag weten waarmee ik moet rekenen.

De bedoeling is de aanvoer temperatuur te begrenzen op 55 graden aanvoer om zo volledig met LTV te gaan werken.

[ThinkPad]

Met een grotere radiator kun je op lagere temperatuur stoken, en dezelfde warmte afgifte hebben als een kleinere radiator, op hogere temperatuur. Waarbij dat eerste natuurlijk zuiniger stoken is.

[revolution-nl]

Ik zou dan meteen voor Jaga convectoren gaan. Die werken erg goed op LTV en zijn ook nog eens goed te boosten mocht je dat willen.

[NielsTn]

leandres schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 09:26:
Kan iemand mij wellicht uitleggen hoe dat nu precies zit met de wattage die gebruikt wordt om warmte afgifte per m³ te berekenen?

Ik doel dan op rekenmethodes als;


[...]


Ik heb een beetje het idee dat deze wattages wellicht achterhaalt zijn. Ze komen echter op diverse websites naar voren. Wat zijn de criteria van tegenwoordig?

Ik heb mijn Jaga Tempo gekozen (3 exemplaren in keuken en woonkamer) qua fysieke afmeting die ik nog kwijt kan/kon, en gelijk een TWIN optie gekozen (zeg maar extra convector lichaam erbij) naast de DBE.
Rekenen doe je als je je minimum vermogen wilt bepalen en dus een zo klein/compact mogelijk verwarmingslichaam in de ruimte wilt hangen.

[Verwijderd]

Ik wilde even jullie advies vragen. Wij hebben een nieuwbouw huis. Beneden vloerverwarming als hoofd verwarming. Boven in alle slaapkamers 1 radiator en de grote slaapkamer heeft er twee. Ook de zolder en badkamer hebben er 1. Beneden in de gang en toilet ligt ook vloerverwarming.

Nu is het zo dat het boven een stuk sneller warm is in vergelijking met beneden. Dit omdat de vloer langzaam op warmt. Denken jullie dat het verstandig is thermostaat kranen op de radiatoren te plaatsen om dit beter te regelen? Ik hoop dat jullie een goed advies hebben.

[BarryH]

@Aimee:

vloerverwarming leent zich niet echt voor snelle temperatuurswisseling. Je kan het volgende overwegen:
- CV aanvoertemperatuur verlagen, tot de temperatuur die de vloerverwarming ingelaten wordt door het verdeel blok (warmteafgifte radiatoren daalt, retourtemperatuur daalt, cv efficientie gaat omhoog)
- eens testen met GEEN nachtverlaging. Met een goed geisoleerd huis is dat efficient. LET op: pas over langere tijd kan je het echt vergelijken
- Radiatoren helemaal dichtzetten is natuurlijk ook een optie.Wellicht zijn de slaapkamers dan nog warm genoeg. En alleen bij werken/studeren/spelen op de slaapkamer de radiator kort open.

Thermostatische kranen is ook geen verkeerde oplossing. maar niet de enige

[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 13-05-2014 18:14 ]

[wiebjuh16]

opuntia1 schreef op zondag 11 mei 2014 @ 18:19:
[...]


Ik neem aan dat je stand 3 of 4 op de thermostaatkraan bedoelt.
En bij stand 10 is het 100 graden?
Gewoon even meten.

Ik zal inderdaad even meten . Wat is jullie mening of eraring over weerafhankelijk regelen? Lees er verschillende info over.

[Verwijderd]

BarryH schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 18:10:
@Aimee:

vloerverwarming leent zich niet echt voor snelle temperatuurswisseling. Je kan het volgende overwegen:
- CV aanvoertemperatuur verlagen, tot de temperatuur die de vloerverwarming ingelaten wordt door het verdeel blok (warmteafgifte radiatoren daalt, retourtemperatuur daalt, cv efficientie gaat omhoog)
- eens testen met GEEN nachtverlaging. Met een goed geisoleerd huis is dat efficient. LET op: pas over langere tijd kan je het echt vergelijken
- Radiatoren helemaal dichtzetten is natuurlijk ook een optie.Wellicht zijn de slaapkamers dan nog warm genoeg. En alleen bij werken/studeren/spelen op de slaapkamer de radiator kort open.

Thermostatische kranen is ook geen verkeerde oplossing. maar niet de enige

Uitzetten zou kunnen maar aangezien ik een kou kleum ben gaat het denk ik niet werken.
De aanvoer temp vd ketel heb ik al flink verlaagd. Ik had wat offertes opgevraagd maar het is nog best aan de prijs om het te laten vervangen.

Misschien moet ik komende winter eens gaan experimenteren. Bedankt voor de tips.
Had dit jaar een gaa verbruik van 850 m3 en ben pas in feb dit forum gaan lezen en het ea aan gaan passen. Hopen dat ik dit jaar lager uit kom. Huis is 120m2

[BarryH]

WA is handig als je het kan gebruiken voor de MAX aanvoertemperatuur van je installatie.
Dan kan je een stooklijn instellen die precies hoog genoeg ligt om je huis op te warmen in een tempo wat jij nog comfortabel vindt.
Je regeling kijkt dan verder nog naar de ruimtetemperatuur versus de gewenste temperatuur en kiest een temperatuur ONDER of gelijk aan de max.

de WA regelingen die tot een hoog gebruik leiden zijn die waar op basis van buitentemperatuur de ketel continu het CV water op temperatuur X houdt, ongeacht of er warmtevraag is.

[BarryH]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 19:57:
[...]


Uitzetten zou kunnen maar aangezien ik een kou kleum ben gaat het denk ik niet werken.
De aanvoer temp vd ketel heb ik al flink verlaagd. Ik had wat offertes opgevraagd maar het is nog best aan de prijs om het te laten vervangen.

Misschien moet ik komende winter eens gaan experimenteren. Bedankt voor de tips.
Had dit jaar een gaa verbruik van 850 m3 en ben pas in feb dit forum gaan lezen en het ea aan gaan passen. Hopen dat ik dit jaar lager uit kom. Huis is 120m2

Met name stoppen met nachtverlaging zou je goed kunnen helpen.

[Verwijderd]

Afgelopem seizoen lieten wij hem tot 18 graden afkoelen. Zal dat komende winter gewoon eens op 19,5 laten staan.

[_JGC_]

Nachtverlaging is op zich niet slecht, maar je moet het dusdanig instellen dat je ketel niet als een debiel moet staan stoken om het weer op temperatuur te krijgen.
Ik pas hier nachtverlaging naar 15 graden en dagtemperaturen van 18 graden toe. Opstoken naar 19.5 graden gebeurt hier pas om 17.00 of eerder als ik thuis ben en de zon niet genoeg schijnt.

[Paul Hewson]

leandres schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 09:48:
Mijn woning is van 1974. Ik heb de woning de laatste maanden flink geïsoleerd;

- PUR isolatie (8cm) onder de betonvloer laten aanbrengen
- Spouwmuurisolatie
- Kierdichting diverse deuren
- Al het glas vervangen voor HR++
- Dakisolatie (R=3,50)

Mijn eigenlijke vraag is inderdaad of er met minder wattage per m³ gerekend kan/mag worden. Omdat ik voornemens ben de nog aanwezige radiatoren (beneden is volledig vloerverwarming) te vervangen voor grotere wil ik graag weten waarmee ik moet rekenen.

De bedoeling is de aanvoer temperatuur te begrenzen op 55 graden aanvoer om zo volledig met LTV te gaan werken.

50W per kuub moet afdoende zijn leert de ervaring. En anders gewoon een warmteverliesberekening maken middels de Isso 51.

[naftebakje]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 18:03:
Ik wilde even jullie advies vragen. Wij hebben een nieuwbouw huis. Beneden vloerverwarming als hoofd verwarming. Boven in alle slaapkamers 1 radiator en de grote slaapkamer heeft er twee. Ook de zolder en badkamer hebben er 1. Beneden in de gang en toilet ligt ook vloerverwarming.

Nu is het zo dat het boven een stuk sneller warm is in vergelijking met beneden. Dit omdat de vloer langzaam op warmt. Denken jullie dat het verstandig is thermostaat kranen op de radiatoren te plaatsen om dit beter te regelen? Ik hoop dat jullie een goed advies hebben.

Als het boven te warm wordt, dan is de goedkoopste/eenvoudigste oplossing thermostaatkranen; je kan een goeie temperatuur instellen (hoeft niet warm te zijn om in te slapen, zolang de kou weggejaagd wordt).
Wil je ook wat zuinigheid, zodat je bijvoorbeeld de vloer beneden 2 uur vroeger kan laten verwarmen zonder de rest op te warmen, kan je naar intelligentere systemen kijken (in de badkamer bijvoorbeeld is zo'n programmeerbare thermostatische kraan ideaal, los van de rest is het altijd de temperatuur die je wil; kan eventueel ook in slaapkamers, zolder, bureau,...).

[Verwijderd]

Ik verwarm nu met lage aanvoertemp.
Dit geeft me een besparing. Kan ik dan met die lage aanvoertemp de thermostaatknoppen wel gebruiken? Eigenlijk is de vraab werkt het dan allemaal nog goed. Vloerverwarming beneden als hoofdverwarming en boven de radiatoren.
Dit even voordat ik het laat doen

[BenEco]

Hier ook de gehele beneden verdieping voorzien van vloerverwarming met een maximale aanvoertemperatuur van 50 graden (ook de gang en het toilet), op de 1e verdieping 3 slaapkamers & badkamer radiatoren allen voorzien van een eigen thermostaatkraan. kun je per ruimte de temperatuur regelen, hier alleen in de winter de radiatoren een beetje lauw.
Werkt hier al meer dan 10 jaar prima.

[ Voor 19% gewijzigd door BenEco op 15-05-2014 16:38 ]

[Verwijderd]

Super! Bedankt voor je antwoord. Dan geef ik niet voor nieta geld uit.

[B2]

Natuurlijk ook door de warmere winter, maar ook door het laten tunen van mijn installatie door CVTuning heb ik dit jaar bijna 900m3 minder gas verbruikt! 2566m3 vorig jaar, 1682m3 dit jaar! Toch een leuke bedrag om terug te krijgen van Nuon

[_JGC_]

Hier van 1550 naar 1085. Die warme winter neemt een heel groot deel van de besparing op zich. Verder gedeeltelijke vloerisolatie, minder water onder de vloer en een bovenverdieping die nu helemaal dicht is.

In die 1085 kuub zit trouwens ook nog het droogstoken van stucwerk op de bovenverdieping en alle ramen en deuren die daarbij open hebben gestaan... ik verwarm boven alleen de badkamer normaalgesproken.

[leandres]

Paul Hewson schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 23:25:
[...]


50W per kuub moet afdoende zijn leert de ervaring. En anders gewoon een warmteverliesberekening maken middels de Isso 51.

Is dat je eigen ervaring? Ik kan weinig tot geen informatie vinden wat tegenwoordig, gezien de huidige, steeds strenger wordende isolatie regels, gebruikelijk is als maat staaf om radiator vermogen te berekenen.

Ik overweeg mijn radiatoren te vervangen voor grotere exemplaren met meer vermogen. Ben daarvoor al tijden zoekende met welke waarde W/m³ ik moet gaan rekenen om de nieuwe radiator vermogen per ruimte te bepalen.

De vermenigvuldigingsfactor voor 75/65/20 naar 55/45/18 is 1.78. Zover was ik al wel.

[nokiaan958GB]

Er zijn diverse websites waarmee je benodigde capaciteit van je cv-ketel kunt berekenen.
Deze zijn gebaseerd op de inhoud van de ruimte, de gewenste temperatuur en de mate van isolatie.
Deze kun je gewoon gebruiken.
Gewoon even zoeken.

[jcgdijkstra]

Goedenavond, ik heb even een vraag over de luchtinlaat van een Intergas HREco 30/36. Omdat bij die van mij de voorplaat elke keer vervaarlijk uitzet als ie aanslaat, heb ik eens een kijkje genomen en nu blijkt dat, niet alleen de luchttoevoer van buitenaf gewoon in de open werkruimte van de ketel uitkomt (i.p.v. bijvoorbeeld direct op de fan-inlaat, wat ik verwacht had) maar bovendien is de luchtinlaat bovenin de ketel voor de helft afgesloten met schuimrubber. Dus mijn vraag: is dit de normale constructie voor de luchtinlaat van deze ketel?

Bij voorbaat dank.

Hier een bovenaanzichtsfoto. Het witte stuk schuimrubber zit niet los, maar is onderdeel van een groter stuk. Het lijkt er dus te horen, maar het is vreemd dat het de luchtinlaat voor de helft blokkeerd.

[ Voor 22% gewijzigd door jcgdijkstra op 17-05-2014 10:59 . Reden: Foto toegevoegd ]

[blissard]

jcgdijkstra schreef op vrijdag 16 mei 2014 @ 21:25:
Goedenavond, ik heb even een vraag over de luchtinlaat van een Intergas HREco 30/36. Omdat bij die van mij de voorplaat elke keer vervaarlijk uitzet als ie aanslaat, heb ik eens een kijkje genomen en nu blijkt dat, niet alleen de luchttoevoer van buitenaf gewoon in de open werkruimte van de ketel uitkomt (i.p.v. bijvoorbeeld direct op de fan-inlaat, wat ik verwacht had) maar bovendien is de luchtinlaat bovenin de ketel voor de helft afgesloten met schuimrubber. Dus mijn vraag: is dit de normale constructie voor de luchtinlaat van deze ketel?

Bij voorbaat dank.

PS
Ik heb een foto ervan, maar zag niet goed hoe die te uploaden op de site.

Misschien eerst even bij intergas navragen?

[Oxellaar]

Dat de ventilator niet rechtstreeks op de luchttoevoer zit is normaal. Dmv deze constructie word de mantel binnenin geventileerd en warmte beter afgevoerd.
De opening zou niet geblokkeerd horen te zijn door schuim isolatie.

Die lichte plof is waarschijnlijk een versleten ontsteekpen en/of een verkeerde gas/lucht verhouding. Je ketel heeft dus goed onderhoud nodig.
Omdat intergas ketels op vrij hoge capaciteit ontsteken luisteren deze punten vrij nauw.
Let wel, een kleine plof is niet bijzonder, de ontsteking is immers een gecontroleerd explosie.

[jcgdijkstra]

Bedankt voor de reactie. Ik heb inmiddels een foto bijgevoegd waar het witte stuk schuim te zien is, dat overigens geen los verwijderbaar stuk is maar een onderdeel van een veel groter stuk schuim dat zich naar links en rechts in de ketel uitstrekt. Het is dus niet even 'uitneembaar' maar lijkt daar welbewust geplaatst, alhoewel het dus de luchtinvoer voor zeker 50% blokkeerd.

Oxellaar schreef op zaterdag 17 mei 2014 @ 00:31:
Dat de ventilator niet rechtstreeks op de luchttoevoer zit is normaal. Dmv deze constructie word de mantel binnenin geventileerd en warmte beter afgevoerd.
De opening zou niet geblokkeerd horen te zijn door schuim isolatie.

Die lichte plof is waarschijnlijk een versleten ontsteekpen en/of een verkeerde gas/lucht verhouding. Je ketel heeft dus goed onderhoud nodig.
Omdat intergas ketels op vrij hoge capaciteit ontsteken luisteren deze punten vrij nauw.
Let wel, een kleine plof is niet bijzonder, de ontsteking is immers een gecontroleerd explosie.

[straider]

@jcgdijkstra inderdaad ontsteekpen vervangen en afstellen, gasblok afstellen en wisselaar netjes schoonmaken. Als hij tikt tijdens het aanwarmen is dit ook te verhelpen door wat vet rond de bouten.

[MarcoHoorn]

Is er met de intergas kombi compact 24/18 nog wat te tunen? De start van de ventilator heb ik al verlaagt naar 40%. De aanvoertemp van de verwarming naar 60 graden.
Welke thermostaat werkt het beste met deze ketel? Er zit nu nog een chronotherm4 met aan/uit op aangesloten, wil eigenlijk opentherm.

[_JGC_]

Intergas werkt hier prima met Remeha iSense. Honeywell kan ook, maar zowel intergas als honeywell hebben rariteiten... bij mijn honeywell thermostaat zag ik bijvoorbeeld dat bij elke warmtevraag een hoge temperatuur gevraagd werd. De honeywell bij m'n vriendin heeft dat niet , wat ervoor zorgt dat je ketel niet aanslaat als je net tapwater hebt gepakt: warmtewisselaar is nog 50 graden, thermostaat vraagt 45 en ketel doet gewoon niks.
ISense doet dat slimmer: als er verwarmd moet worden laat ie de aanvoertemperatuur gewoon mee klimmen en dalen met wat de ketel op dat moment doet.

[Nox]

Die 'blokkade' zit er volgens mij fabrieksaf, lijkt me ook niet dat hij teveel knijpt. De inlaat is om te zorgen dat er altijd verse lucht beschikbaar is en niet om omgevingslucht uit te sluiten.

[leandres]

Oxellaar schreef op vrijdag 22 maart 2013 @ 21:54:

Autoadapt werkt op proportionele druk ipv constante druk, hij meet de (te hoge) tegendruk en zal daarom aftoeren. Hij zoekt dus de laagst mogelijke opvoerhoogte, verschuift het werkpunt door een verandering in de installatie, dan speelt de pomp daar op in. Heb ook nooit klachten gekregen over de doorstroming na het plaatsen van een pomp met autoadapt. De Alpha blueflux met heeft trouwens wel een weergave van debiet of wattage.
Bij de nachtverlaging gaat de pomp niet geheel uit, maar naar de laagste stand. Als de temperatuur snel daalt en voor enige tijd laag blijft gaat de pomp in nachtstand. Bij een snelle stijging van de watertemperatuur schakelt hij weer naar normaal bedrijf.

In het kader van bovenstaande: ik wil een regel/zone klep gaan toepassen voor mijn vloerverwarming unit. Dit in verband met een houtkachel in de woonkamer. Kan ik deze het beste in de aanvoer- of retourleiding plaatsen?

Ik zou mij kunnen voorstellen dat dit nogal secuur komt omdat de Autoadapt pomp de druk meet. Wat is je visie hierin ?

[Oxellaar]

Regel of zoneafsluiters plaats je altijd in de aanvoerleiding. Ze zijn eigenlijk altijd ontworpen om tegen de stomingsrichting in dicht te gaan. Draai je dit om, dan kan de waterstroming de afsluiter dicht houden of met een klap laten sluiten. Je krijgt dan als het ware een keerklep, dat moet je niet willen.
Voor de drukmeting in de pomp maakt het in principe niet uit. Zodra de zoneafsluiter dicht is kan die streng de druk niet meer beïnvloeden, of hij dan in de aanvoer of retour zit maakt niet uit.

[ Voor 32% gewijzigd door Oxellaar op 21-05-2014 15:00 ]

[leandres]

Helder! Hoe zit het dan met de autoadapt functie van deze pomp. Kan die omgaan met een stroming die 'ineens' stopt doordat de regel afsluiter dichtgaat ?

Om dit moment verbruikt mijn Alpha2 pomp 11 watt op z'n (niet ingeregelde) robot regelunit met 7 groepen.

[Oxellaar]

Ja, autoadapt is juist ontwikkeld voor deze situaties. Hij zal bij het sluiten van de zone een hogere tegendruk krijgen en netjes terugtoeren.
Het verbruik zal dan ook lager worden.

[Ray]

mm zojuist eens even mijn jaarverbruik mei 2012 - 2013 = 2816 m3 vergeleken met mei 2013 - 2014 = 1411 m3 !!!

het lijkt er zowaar op dat tuning icm isoleren (en een zachte winter) toch wel degelijk gas bespaard!

vorig jaar maart nog 350 m3 verbruikt tegen 111 m3 dit jaar om maar even een maand te pakken. Dan zijn toch mooie resultaten.

Nu nog het oude glas vervangen en hopen dat we stabiel kunnen blijven rond dit verbruik

[Appie Heijn]

mindergas.nl kun je het afzetten tegen de graaddagen, dan weet je iets beter wat je "bespaard" hebt.

[_JGC_]

Denk dat dik 50% van je besparing zit in de zachte winter die we hebben gehad. Ben hier ook van ~1600 naar ~1100 gegaan. Punt is dat mindergas met gemiddelde buitentemperaturen rekent. Als het overdag 20 graden is en 's nachts 10 graden, is dat gemiddeld ergens tussen de 15 en 20 graden, ruim onder de gemiddelde 18 waar mindergas mee rekent. Overdag zal je ketel niet inschakelen omdat het warm zat is, 's avonds als het afkoelt buffert je huis nog warmte en als het dan uiteindelijk toch afkoelt kruip je onder de wol want het is bedtijd.

Nog iets waar mindergas geen rekening mee houdt is weersomstandigheden. Het kan 24 uur kraakhelder zijn, zodra de zon weg is vriest het dat het kraakt, maar als de zon er wel is staat ie op mijn raampartijen op het zuiden te fikken. Zet dat weg tegen een regenachtige dag waarbij de zon zich de hele dag niet laat zien, je huis geen energie van de zon krijgt en alles met CV mag doen. Gemiddelde temperatuur zal ongeveer gelijk zijn, maar op de uren die er toe doen mis je de invloed van de zon. Op zo'n regenachtige dag gebruik je al snel 50% meer gas dan op een zonnige dag.

[Appie Heijn]

Klopt helemaal, het is geen heilig middel, zeker niet! Maar geeft wel een iets betere indicatie dan alleen meterstanden vergelijken tussen de jaren.

[opuntia1]

_JGC_ schreef op woensdag 21 mei 2014 @ 20:31:
Denk dat dik 50% van je besparing zit in de zachte winter die we hebben gehad. Ben hier ook van ~1600 naar ~1100 gegaan. Punt is dat mindergas met gemiddelde buitentemperaturen rekent. Als het overdag 20 graden is en 's nachts 10 graden, is dat gemiddeld ergens tussen de 15 en 20 graden, ruim onder de gemiddelde 18 waar mindergas mee rekent. Overdag zal je ketel niet inschakelen omdat het warm zat is, 's avonds als het afkoelt buffert je huis nog warmte en als het dan uiteindelijk toch afkoelt kruip je onder de wol want het is bedtijd.

Nog iets waar mindergas geen rekening mee houdt is weersomstandigheden. Het kan 24 uur kraakhelder zijn, zodra de zon weg is vriest het dat het kraakt, maar als de zon er wel is staat ie op mijn raampartijen op het zuiden te fikken. Zet dat weg tegen een regenachtige dag waarbij de zon zich de hele dag niet laat zien, je huis geen energie van de zon krijgt en alles met CV mag doen. Gemiddelde temperatuur zal ongeveer gelijk zijn, maar op de uren die er toe doen mis je de invloed van de zon. Op zo'n regenachtige dag gebruik je al snel 50% meer gas dan op een zonnige dag.

Helemaal mee eens.

[Ray]

ik heb een tijd geleden het bijgehouden op minergas maar werd daar echt niet vrolijk van hoe brak dat er toen uitzag. Ik ben toen maar verder gegaan in excel en heb nu sinds een klein jaar een slimme meter en gebruik de oxxio app. Ik heb gelezen dat mindergas nu ook de meter uit zou kunnen lezen
het zal vast nauwkeuriger zijn maar om redenen hier ook genoemd nog niet sluitend

als 50% vd besparing aan de slappe winter ligt is dat voor mij overigens prima. mijn doel was 25% besparen door tuning en isolatie

[_JGC_]

Ach, ik vind de inschattingen van Mindergas nog altijd beter dan de inschattingen van mijn energieleverancier. Geef je wekelijks de standen door, passen ze de schatting gewoon niet fatsoenlijk aan.

Hele maand april per dag gemiddeld een half kuub gas verbruikt per dag. Schatting van leverancier is 5 kuub per dag. Dan vul je op de 28e je meterstanden in, vullen ze als schatting 5 kuub in voor 29 en 30 april.

Weet ook wel waarom ze dat doen... als ik nu een rekening aanvraag krijg ik 200 euro terug. Ze willen de komende zomermaanden nog even 100 euro per maand cashen, dan kan ik in augustus mijn rentevrije lening van 500 euro opeisen. Misschien de lening eerder opeisen of bellen dat ik geen stuiver meer schuif...

[ericplan]

Als je de beperkingen van Mindergas kent is het een prima systeem. En wel degelijk mogelijk om daar trends uit te halen. Bovendien heb ik er geen omkijken naar. Via een script komt de data elke dag op Mindergas, zodat ik over langere tijd betrouwbare data heb.

[Verwijderd]

Ik maak ook gebruik van mindergas.nl en energiemanager online. Onze slimme meter worden ook automatisch uitgelezen en vind het leuke site om het ea bij te houden.

[hansdegit]

Valt er -behalve middels het gebruiken van een spaardouchekop- nog iets te tweaken aan instellingen voor tapwaterbereiding?

Ik heb de tapwatertemp reeds verlaagd naar 50 graden.

[BarryH]

hansdegit schreef op donderdag 22 mei 2014 @ 10:58:
Valt er -behalve middels het gebruiken van een spaardouchekop- nog iets te tweaken aan instellingen voor tapwaterbereiding?

Ik heb de tapwatertemp reeds verlaagd naar 50 graden.

bij mij de samenwerking (of het gebrek eraan) tussen CVnaverwarming en ZBcontroller.
bij mij springt vaak de CV kort aan bij douchen, ook al is de ZB al warm genoeg. Dit komt dan volgens mij doordat de ZB sensor van de remeha op de leiding buiten de boiler zit (en dus een te lage temperatuur meer).

op dit moment zet ik handmatig de CV helemaal uit (spaart gelijk 5W standby), zodra het vooruitzicht is dat het lekker weer blijft en de boiler dus heet zat is.

ik zit er nu over te denken om de volgende schakeling te maken
- ZBcontroller schakelt de uitgang voor elektrisch bijverwarmen aan zodra de ZB onder de 45 graden is
- Via relais creert dit een onderbreking op de vrijgaveingang vande remeha waardoor de WWfunctie van de ketel wordt uitgeschakeld. Parallel wordt de blokkerende ingang van de remeha kortgesloten waardoor de CVuitschakelt.
Alternatief (bruter) zou ik de ZB controller gewoon de stroom voor de CV kunnen laten schakelen..

[hansdegit]

Ik had ook reeds de wachttijd voor aanschakelen van tapwaterbereiding naar de maximale tijd gezet (3 seconden uit mijn hoofd).

Ik denk nu aan bruut aan/uit schakelen van de ketel in de wamre boilermaanden, maar dan auto getriggerd. De ketel heeft alleen de onhebbelijkheid dat -ie altijd, echt altijd, bij het aanschakelen een sifon-vulprogramma afwerkt tezamen met wat pomp actie. Dat moet ik eigenlijk eens gaan meten en dan afzetten tegen het standby verbruik c.q. verwerken in een optimale aan/uitschakelstrategie.

Is wel leuk om te doen als de nieuwe ZB gaat draaien (ik hoop morgenmiddag).

[ericplan]

Bij ons staat de CV nu zomers standaard uit. Voor douchen terwijl de zonneboiler niet warm genoeg is heb ik een timerrelais geplaatst.

[BarryH]

Bij handleidingen over waterzijdig inregelen staat dat je de delta T voor elke radiator gelijk gaat instellen.

Echter dan kan bij ongelijke ringlengtes de retourtemperatuur in de leidingen richting de ketel wel verschillen.
Ik zou verwachten dat je deze temperaturen zo gelijk mogelijk wil hebben (en dus eigenlijk de retourtemperatuur richting ketel minimaliseren, zonder alles maar af te sluiten).

Wat zie ik over het hoofd?

[engelbertus]

in de leidingen stroomt het water relatief snel. dus dat verschil zal al een beetje meevallen.. hetzelfde geldt ook voor de aanvoer temperatuur overigens.

het gaat er om dat met een gelijke delta t, het vermogen van een radiator per oppervlak in elke ruimte hetzelfde is, en de afgifte alleen afhankelijk is van de grootte van de rdiator. de grootte van de radiator is in elke ruimte afgestemd op de warmtebehoefte, en daardoor zal in elke ruimte exact de gewenste ruimtetemperatuur gehaald worden, als er maar 1 themostaat in d woning is. eventuele thermostaatknoppen regelen de rest (bij) al naar gelang op welke temperatuur / stand je deze zet.

waterzijdig inregelen voorkomt dus gote verschillen en zorgt voor een gelijkmatoge verwarming, en daardoor kun je de cv-ketel dus ook goed instellen, en heb je niet af en toe pieken en dalen. waardoor je de ketel op lagere temperatuur kunt laten stoken.

[ Voor 16% gewijzigd door engelbertus op 24-05-2014 12:54 ]

[Ray]

iemand een idee hoe ik een kleine lekkage op mijn vv verdeler op kan sporen. Ik heb een Therminon lvt verdeler en sinds een paar dagen ligt er weer water in de moer van de pomp aansluiting en is het daar weer aan het roesten. Als ik daar droog maak en ik doe er een doek boven strak omheen komt er geen water in de moer. Ik vermoed dus dat het van de bovengelegen delen komt. Echter daar zie ik nergens ook maar iets van water. Is er een handigheid om dit op te sporen ?

[engelbertus]

de koppeling met de moer zelf is misschien niet goed waterdicht meer? de pomp lekt? wordt de doek wel nat?

[Ray]

er komt geen water in de moer als ik de doek erboven omheen bindt. Dus het lijkt niet van de aansluiting met de pomp te komen. Zat al een meel of talkpoeder te denken om er op te leggen en kijken of het dan ergens hard word

[naftebakje]

Goed droog maken en WCpapier oid strak rond de verdachte stukken wikkelen, kan je goed op zien wat nat is (ook na opdrogen).

[Verwijderd]

Wat zou jullie advies zijn? Deze week worden de thermostaat radiator kranen geplaatst op de radiatoren boven en op zolder. Ik dacht alleen de badkamer niet aangeZien het hier gewoon zo warm mogelijk mag zijn. Beneden hebben we vloerverwarming als hoofdverwarming.
Intergas combikompact ketel

Moet ik verder nog aan andere dingen denken?

[Appie Heijn]

Wanneer maak je gebruik van je badkamer? Alleen in ochtend en avond? Dan zou ik er een programmeerbare knop opzetten.

[ThinkPad]

Voetventielen laten plaatsen als je die nog niet hebt. Dan kun je de boel fatsoenlijk afregelen.

[Appie Heijn]

ThinkPadd schreef op maandag 26 mei 2014 @ 07:00:
Voetventielen laten plaatsen als je die nog niet hebt. Dan kun je de boel fatsoenlijk afregelen.

Deze kunnen ook, en zijn nog beter ook dan een voetventiel:
http://www.tahydronics.co...adiatorafsluiter/A-exact/
1 klein nadeeltje tov een voetventiel is dat je niet de radiator uit het circuit kan halen zonder cv leeg te laten lopen in geval je de radiator ervoor weg haalt tijdens een renovatie of schilderklus in de betreffende kamer.

Heb zelf hier ook 4x een a-exact liggen welke er voor komend stookseizoen in gaan.

[ Voor 9% gewijzigd door Appie Heijn op 26-05-2014 07:11 ]

[Verwijderd]

Al mijn radiatoren zijn voorzien van voet ventielen. Het ging er voornamelijk om dat het boven vele malen sneller warm wordt dan beneden met de vloerverwarming. De cv temp is al flink naar beneden gehaald. Die nieuwe fase woningen zijn netjes voorzien van boven nog een aparte kamer thermostaat en overal boven thermostaat radiator kranen en jaga convectoren. Helaas in de vorige bouwfase nog niet

[ThinkPad]

Dat het boven (met radiatoren) sneller warm wordt dan beneden (met alleen VV) is natuurlijk logisch. VV is een traag systeem.

[Appie Heijn]

ThinkPadd schreef op maandag 26 mei 2014 @ 08:49:
Dat het boven (met radiatoren) sneller warm wordt dan beneden (met alleen VV) is natuurlijk logisch. VV is een traag systeem.

En vaak staat een ketel standaard op een graadje of 80, dat werkt zo efficient met een 30-40 graden wat in de vloerverwarming gaat, rara waar gaat de resterende warmte heen?
Waar heb je je ketel nu op staan en je vloerverwarmingstoevoerbegrenzer (scrable?)? Voordeel van de a-exact is dat de radiator zich niets aantrekt van meer aanvoer van warmwater wanneer een andere ruimte z'n thermostaatkraan dicht staat.

[_JGC_]

Iemand die nog een T22 of T21 radiator van 280-300 breed en 50 hoog over heeft? Heb hier nog een oude T20 hangen, veel waterinhoud, weinig afgifte...

[iivvvii]

Ik heb even een snel vraagje. Is er bij een CV ketel een minimaal aantal radiatoren dat geplaatst moet worden? Ik heb een klein appartementje en wil in ieder geval de warm water voorziening gaan regelen met een cv ketel. Daarnaast wil ik graag twee slaapkamers gaan verwarmen met radiatoren, eventueel Low H2O radiatoren.

De keuken en woonkamer wil ik gaan verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp en of haard (pellet of hout).

Kan de minimale hoeveelheid water in de leidingen en radiatoren voor problemen zorgen? Of heeft dit puur te maken met de temperatuur die je moet instellen op de ketel?

[ThinkPad]

Je moet het minimumvermogen van de ketel kwijt kunnen in de radiatoren. Dus in jouw geval een kleine ketel, met een laag minimumvermogen.

Als je ketel te groot is gaat hij pendelen (aan/uit) als hij z'n warmte niet kwijt kan. Denk ook om de pompsnelheid, in een klein circuit stroomt het water veel sneller, wat slecht is voor je rendement. Pompsnelheid zul je dus lager willen zetten.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 26-05-2014 11:45 ]

[iivvvii]

Bedankt voor je antwoord, ik had deze ketel op het oog: Nefit Proline hrc 24 / cw4. Het minimum vermogen is dan volgens mij 5,3 kW. Dat betekend zeker dat er nog twee behoorlijke radiatoren moeten komen om dat te behalen?

[ThinkPad]

Exact.

Ik zou dan zelf zoiets pakken: http://www.warmteservice....C5---11%2C7-kW/p/13754005
(Keuze is puur gebaseerd op feit dat deze laagste minimumvermogen heeft wat ik zo zag staan)

Dan hoef je 'maar' 3,5kW weg te stoken.

Vergeet ook niet, dat als je op lagere temperatuur stookt (60aanvoer/40retour ipv 80/60, wat je wilt ivm rendement) je ook grotere radiatoren moet hebben, capaciteit wordt namelijk lager bij een lagere aanvoertemperatuur

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 26-05-2014 11:59 ]

[naftebakje]

Lijkt me ook niet heel interessant om hierbij voor low H2O radiatoren te kiezen, want bij je kleine kring zal je erg weinig waterinhoud hebben, wat pendelen in de hand werkt.

[iivvvii]

En als ik dan voor reguliere radiatoren kies, kan ik dan wel op een lagere keteltemperatuur verwarmen of is het dan verstandig om met standaard temperaturen te verwarmen?

[naftebakje]

Als je "veel te grote" reguliere radiatoren neemt, kan je op lage temperatuur verwarmen, en heeft je ketel wat volume water om op te warmen.

[iivvvii]

En door grotere radiatoren te nemen voorkom je gelijk het probleem van het minimale vermogen van de ketel?

[Verwijderd]

Ik begrijp dat mn vloerverwarming op een lagere temp verwarmt en dus stukken trager is dan de radiatoren boven. Vandaar dat ik graag thermostatische kranen erop wil zodat de temp wat regelbaarder is.
Ik neem jullie adviezen even mee
Bedankt

[revolution-nl]

Bij LTV zou ik dus nooit traditionele radiatoren nemen, zeker niet als je ook nog eens weinig radiatoren hebt. Ik heb ook een klein aantal radiatoren en door één jaga aan te schaffen en die te boosten ben ik van al het gependel af.

Het liefst zou ik alles vervangen.
De jaga's hebben als groot voordeel dat ze veel meer vermogen leveren bij ltv, zeker als je ze boost. Omdat je ook nog eens weinig radiatoren en een relatief grote ketel is dit een winwin situatie.

[ATS]

revolution-nl schreef op maandag 26 mei 2014 @ 16:21:
Bij LTV zou ik dus nooit traditionele radiatoren nemen, zeker niet als je ook nog eens weinig radiatoren hebt. Ik heb ook een klein aantal radiatoren en door één jaga aan te schaffen en die te boosten ben ik van al het gependel af.

Het liefst zou ik alles vervangen.
De jaga's hebben als groot voordeel dat ze veel meer vermogen leveren bij ltv, zeker als je ze boost. Omdat je ook nog eens weinig radiatoren en een relatief grote ketel is dit een winwin situatie.

Kan je aan een beginner zoals ik misschien ietsje duidelijker uitleggen wat je precies bedoelt hiermee? jaga heeft vele radiatoren als ik zo op hun site kijk. Wat is daar zo bijzonder aan? Of doel je op zoiets als hun Fresh?

[Niek_]

ATS schreef op maandag 26 mei 2014 @ 16:44:
[...]

Kan je aan een beginner zoals ik misschien ietsje duidelijker uitleggen wat je precies bedoelt hiermee? jaga heeft vele radiatoren als ik zo op hun site kijk. Wat is daar zo bijzonder aan? Of doel je op zoiets als hun Fresh?

http://www.jaga.nl/dbe-radiatoren

Oftewel, dmv het geforceerd lucht door de radiator trekken middels ventilatoren de warmteafgifte verhogen.

[ Voor 13% gewijzigd door Niek_ op 26-05-2014 16:48 ]

[revolution-nl]

ATS schreef op maandag 26 mei 2014 @ 16:44:
[...]

Kan je aan een beginner zoals ik misschien ietsje duidelijker uitleggen wat je precies bedoelt hiermee? jaga heeft vele radiatoren als ik zo op hun site kijk. Wat is daar zo bijzonder aan? Of doel je op zoiets als hun Fresh?

Dbe was bij mij DE sleutel om mijn systeem in balans te krijgen. Ik heb ook geprobeerd om traditionele radiatoren te boosten maar de effect is echt aanzienlijk minder dan op de jaga.

Meer info LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[ Voor 25% gewijzigd door revolution-nl op 26-05-2014 17:26 ]

[Verwijderd]

gentlemen,

ik weet niet of het wel eens genoemd is,

sinds mn plugwise weet ik dat mijn daalderop 32/80 cvketel met ingebouwde boiler 4x per dag 3 min aangaat om de boiler op temp te houden.
Boilertemp staat op comfort1 = 60C, en kan niet lager.

Kan niet bestaat niet.

Ik heb de karakteristiek van de 2 tempsensoren gemeten, die is heel lineair.
Als ik 82 Ohm in de draad soldeer geef ik te tempmeting een offset van 10C.
Ik heb beide tempsensoren gedaan. (boiler en cv temp)

Dus nu heb ik een instelbereik van 50,55 en 60C.

note:ook bij 50C groeit legionella niet.

Dit was de eerste snelle tweak. Nu heeft de boiler (50-20)/(60-20)= 75% van het sluipverbruik. Kosten: nog geen €0,10,
Ook moduleerd hij eerder, wat heel gewenst is icm mijn ltw.
De volgende tweak is de boiler gewoon helemaal uit. We hebben net een lw lp met een veel beter geisoleerde 120l boiler aan de praat namelijk. :-)

warme groeten, robairo

[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2014 19:50 . Reden: verduidelijkt: boiler is ingebouwd in de cv ketel ]

[iivvvii]

revolution-nl schreef op maandag 26 mei 2014 @ 16:21:
Bij LTV zou ik dus nooit traditionele radiatoren nemen, zeker niet als je ook nog eens weinig radiatoren hebt. Ik heb ook een klein aantal radiatoren en door één jaga aan te schaffen en die te boosten ben ik van al het gependel af.

Het liefst zou ik alles vervangen.
De jaga's hebben als groot voordeel dat ze veel meer vermogen leveren bij ltv, zeker als je ze boost. Omdat je ook nog eens weinig radiatoren en een relatief grote ketel is dit een winwin situatie.

Hoeveel radiatoren heb jij dan op 1 cv ketel? Volgens jou zou het dus geen probleem zijn om twee jaga radiatoren met dbe op de nefit ketel met een minimum vermogen van 5,3 kW te plaatsen?

[ATS]

revolution-nl schreef op maandag 26 mei 2014 @ 17:21:
[afbeelding]

Dbe was bij mij DE sleutel om mijn systeem in balans te krijgen. Ik heb ook geprobeerd om traditionele radiatoren te boosten maar de effect is echt aanzienlijk minder dan op de jaga.

Meer info LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Niek_ schreef op maandag 26 mei 2014 @ 16:47:
[...]

http://www.jaga.nl/dbe-radiatoren

Oftewel, dmv het geforceerd lucht door de radiator trekken middels ventilatoren de warmteafgifte verhogen.

Ah, dank. Meer leeswerk

[revolution-nl]

iivvvii schreef op maandag 26 mei 2014 @ 18:37:
[...]


Hoeveel radiatoren heb jij dan op 1 cv ketel? Volgens jou zou het dus geen probleem zijn om twee jaga radiatoren met dbe op de nefit ketel met een minimum vermogen van 5,3 kW te plaatsen?

3 Stuks die altijd aan staan ( 2x woonkamer, 1x badkamer) Op een Intergas HR28/24 zonder dbe gaat de boel pendelen en gaat de retour door het plafond.

Met dbe stook ik op 60 met een maximale retour van 40c hierbij meet ik de retour met een aparte meter.
De radiator in de keuken wil ik tzt ook vervangen voor een jaga. 50/35 moet dan mogelijk zijn

Probleem met radiatoren is dat deze onder 75c helemaal in elkaar klappen qua vermogen. Hierdoor moet je gigantisch over dimensioneren. Je ziet hoe klein mijn jaga dbe krachtpatser is

[ Voor 19% gewijzigd door revolution-nl op 26-05-2014 20:12 ]

[iivvvii]

Het probleem bij mij is misschien dat ik met die minimale hoeveelheid van 5,3 kW van de ketel hooguit een slaapkamer van 10,7 m2, een studeerkamer van 5,8 m2 en een badkamer van 2,4 m2 zou willen verwarmen. (De huiskamer gaat dan via een Lucht/Lucht warmtepomp en/of haard).

Eerdere berekeningen van installateurs gingen uit van ongeveer 1600 W voor de slaapkamer en 1200 W voor de studeerkamer. Als je dit gaat verhogen naar een totaal van 5300 W zweet je dan niet de kamer uit of treed dat pendel verhaal dan in werking?

[BarryH]

@iivvii: klinkt als een paar straalkachels kopen

[nokiaan958GB]

Econoheat heeft 400W kachels. Zonnepaneeljes op het dak en wie doet je wat

[Proton_]

@iivvvii als je maar 2800W warmtevraag hebt (dit is dan bij -10) en je hangt een ketel op die minimaal 5.3 kW moet dumpen dan maakt het niet uit wat voor radiatoren je ophangt, de ketel gaat pendelen.

Zo verschrikkelijk is pendelen ook niet maar als je de ketel vooral hebt voor warm water is een ventilatiewarmtepompboiler misschien een idee?

Die heb je ook met spiraal (warmtewisselaar) waar je de verwarming dan mee kan doen. €500 op marktplaats.
Met een haard is een boiler toch al geen slecht idee.

[blissard]

@ proton,

Er is wel een groot verschil tussen:
a. een warmtevraag uit het gebouw die kleiner is dan de capaciteit van de ketel en
b. een afgifte capaciteit van de radiatoren die kleiner is dan de ketel capaciteit.

A zal wel af en toe aan en uitslaan maar alleen B geeft reden tot pendelen.

[Master_duck]

We gaan 2 dingen door elkaar halen.

1 Pendelen omdat de retour te hoog is ( er is nog warmte vraag vanuit de thermostaat)
2 Pendelen om de ruimte op temperatuur te houden.

1 is dus slecht voor je rendement
2 daar kom je niet onderuit

[_JGC_]

Pendelen op zich is niet erg, maar wel als dat gebeurt terwijl de gewenste temperatuur nog niet bereikt is. Situatie B zal dat snel in de hand werken.

Verder hoeft een kleinere capaciteit niet te betekenen dat de ketel ook direct gaat pendelen. Behalve de afgiftecapaciteit van je radiatoren moet je bij aanwarmen eerst ook het hele systeem op temperatuur brengen. Als je warmtevraag maar klein is heb je grote kans dat je ruimte al op temperatuur is voordat de ketel de kans heeft gekregen om te pendelen.

[Proton_]

A en B zijn inderdaad verschillende dingen maar het is allebei onwenselijk waarbij B onwenselijker is.

Als je convectoren neemt is er weinig water in het systeem en reageert het heel snel, zeker met fans erop.
De radiatoren/convectoren overdimensioneren is niet erg en doorgaans zelfs fijn maar als je standaard zoals in dit geval de overcapaciteit volledig gebruikt ben ik bang dat een thermostaat moeite zal hebben de temperatuur constant te houden omdat deze altijd een reactietijd heeft. Van moduleren kan geen sprake zijn dus verwacht ik een flinke overshoot.

Vandaar mijn mening dat een combiketel, en zeker zo'n grote, voor deze situatie ongeschikt is.
Als je al een houtkachel neerzet is een indirect gestookte boiler met verwarmingsspiraal technisch een betere optie. Niet per sé goedkoper

[Master_duck]

Even een paar resultaten posten. Ik volg al een jaar dit draadje en heb aardig al wat kunnen besparen op gas ondanks dat ik al dacht dat ik niet meer kon besparen zonder mijn gedrag en komfoor in te leveren.

Eerste wat ik heb gedaan is de boiler functie uitgezet. Scheelt 150 tot 200L gas per dag (~60M3 per jaar)
Nieuwe douchekop van 19Lpm naar 9Lpm koste 20 euro. Besparing 20M2 per maand (~240M3 per jaar)
Totaal al 300M3 gas bespaart op een jaar.

Ik heb ook mijn CV getuned. Maar daar kan ik niet zeggen dat het veel scheelt. Maar het komfoor is wel omhoog gegaan. Ik stook boven ook ivm kinderen en daar is het nu veel warmer dan voorheen.

Mijn jaar verbruik was 1300M3 per jaar en nu is dat nog geen 950M3 en dat is van 6 juni 2013 en ik ben pas begonnen in okt 2013 met besparen. Wel nog even rekening houden met een zachte winter.

[blissard]

@ proton,

volgens mij is A (de goed geisoleerde woning met een stevige ketel) niet zo negatief. Ik zie daar geen nadelen aan tenminste. de ketel verwarmt de woning lekker snel (het systeem heeft immers radiotoren die groot genoeg zijn) en de woning koelt langzaam af.
Bij hogere temperaturen dan de genoemde -10 graden celcius treedt A altijd op trouwens.