Gas besparen door middel van CV tuning

[_JGC_]

Hangt van je systeem af denk ik. Een doorstroomtoestel zoals een Intergas waarbij tapwater rechtstreeks door de warmtewisselaar gaat heeft wel profijt van een lagere tapwatertemperatuur: 45 graden door je warmtewisselaar, of 60 graden door je warmtewisselaar. Bij die eerste is de temperatuur van de warmtewisselaar veel lager en kunnen rookgassen beter condenseren. Op die manier haal je een hoger rendement net zoals stoken met lagere temperaturen.

Heb hier overigens de temperatuur nog een paar graden verlaagd... zolang ik mijn handen brand bij het afwassen als ik er geen koud water bij doe, vind ik het onzin om zulk heet water uit mijn keukenkraan te krijgen.

[opuntia1]

_JGC_ schreef op maandag 21 april 2014 @ 15:08:
Hangt van je systeem af denk ik. Een doorstroomtoestel zoals een Intergas waarbij tapwater rechtstreeks door de warmtewisselaar gaat heeft wel profijt van een lagere tapwatertemperatuur: 45 graden door je warmtewisselaar, of 60 graden door je warmtewisselaar. Bij die eerste is de temperatuur van de warmtewisselaar veel lager en kunnen rookgassen beter condenseren. Op die manier haal je een hoger rendement net zoals stoken met lagere temperaturen.

Heb hier overigens de temperatuur nog een paar graden verlaagd... zolang ik mijn handen brand bij het afwassen als ik er geen koud water bij doe, vind ik het onzin om zulk heet water uit mijn keukenkraan te krijgen.

Ben het met je eens.
En bedenk dat hetzelfde koude leidingwater (ongeacht de temperatuurinstelling) altijd binnenkomt op de plaats waar de rookgassen de ketel verlaten.
Dus misschien maakt die temperatuurinstelling niet eens zoveel uit.

Zie http://home.planet.nl/~stoeten/intergas2.JPG


Een meting kan ik niet doen omdat ik mijn ketel anders gebruikt.
Het leiding water gaat na de warmtewisselaar naar een door dezelfde ketel warmgestookte boiler die door mij als buffer wordt gebruikt.
(Voor elk kopje warmwater hoeft mijn ketel niet op te starten)

[fabstar81]

maar warmhoudfunctie boiler kost ook weer gas

[ThinkPad]

Binnenkort moet de warmtewisselaar in mijn Agpo Econpact (don't ask hoort bij m'n huurhuis) worden vervangen (ding kreunt en resoneert als de ziekte nu bij warmwater tappen). Monteur zei vorige keer bij onderhoud (maand geleden) dat dat kwam omdat hij verkalkt was.

Moeten ze dan ook CV-water leeg laten lopen? Anders doe ik dat de avond van te voren alvast, scheelt weer tijd. Of zijn het 2 fysiek aparte wisselaars?

Ik hoop dan trouwens wel dat ik sneller warm water heb. Het duurt nu een minuut of twee voordat m'n douche aangenaam is. Lijkt me best aannemelijk als hij nu vol met kalk zit, zonder kalk wordt hij een stuk sneller warm?

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 22-04-2014 11:39 ]

[_JGC_]

Welke warmtewisselaar gaan ze vervangen? Diegene die opgestookt wordt door de brander, of degene waar tapwater mee wordt opgewarmd? Voor die 2e lijkt me niet dat ze je hele systeem hoeven af te tappen, maargoed... het is een Agpo, je weet het maar nooit .

[fabstar81]

ter vergelijk, bij mij duurt het ongeveer 35 seconden in de winter voordat er warm water uit de douche komt. het gaat om ongeveer 3-4 meter leiding vanaf de ketel Calenta 40c. zonder warmhoudfunctie of boiler actief.

[ThinkPad]

_JGC_ schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 11:46:
Welke warmtewisselaar gaan ze vervangen? Diegene die opgestookt wordt door de brander, of degene waar tapwater mee wordt opgewarmd? Voor die 2e lijkt me niet dat ze je hele systeem hoeven af te tappen, maargoed... het is een Agpo, je weet het maar nooit .

De ketel maakt een klereherrie als ik warmwater tap, tijdens CV-bedrijf is er niks aan de hand. Zal wel een aparte wisselaar zijn dus. Dan blijf ik er wel gewoon vanaf

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 11:46:
Welke warmtewisselaar gaan ze vervangen? Diegene die opgestookt wordt door de brander, of degene waar tapwater mee wordt opgewarmd? Voor die 2e lijkt me niet dat ze je hele systeem hoeven af te tappen, maargoed... het is een Agpo, je weet het maar nooit .

Maakt niet uit welke wisselaar ze gaan vervangen, cv-water (systeem) moet altijd afgetapt worden. Dat is bij iedere ketel zo, juist bij de 2e waar jij het over hebt, je wisselt daar warmte van (prim)water naar (sec)water

Waarschijnlijk gaat het hier om een platenwisselaar of tappotje voor warm tapwater. Daar gaat de meeste kalk ophopen, er is daar ook continu toevoer van vers water met kalk.
Zeker als de wisselaar qua overdracht niet echt super is is er een erg hoge aanvoer primair (85c) nodig om secundair tapwater van 60 graden te krijgen.
Bij betere wisselaars (lees betere merken ) is de temperatuur primair en secundair nagenoeg gelijk.
Je hebt dan ook veel minder last van verkalking, zeker onder de 60 graden is dat nagenoeg niets.
De warmtewisselaar waar de vlam op staat verkalkt maar zelden, zoveel kalk zit er niet in een cv systeem.

[Appie Heijn]

Ik heb mijn solarpomp van de Atag Q-Solar al vervangen door een Grundfos Alpha2. Dat gaat hartstikke goed. Op 6W lekker weinig flow wat voor hoge boilertemperaturen zorgt. Wanneer het hoogzomer is zet ik hem op autoadapt, hij gaat dan met de steeds verder oplopende vloeistoftemperaturen steeds harder pompen, de pomp denkt namelijk dat hij in een CV systeem zit en denkt dat de CV ketel het water aan het opstoken is vanwege een toenemende warmtevraag. Dit is ook precies het gedrag waar ik op zit te wachten met tegen stagnatie aanlopende condities.

Nou het volgende, in de Q-Solar zit ook nog een energie slurpende Grundfos voor CV bedrijf, deze wordt gevarieerd aangestuurd door de "computer", je kan wel een minimum en een maximum toerental instellen. Tussen deze 2 waarden regelt de computer de snelheid van de pomp. D.M.V een driewegklep verwarmt de brander en CV pomp, OF de hottop van 80 liter dmv een spiraal in de boiler verwarmen OF hij draait CV bedrijf. Ik twijfel een beetje of het haalbaar is om de pomp zomaar even te vervangen of dat ik met de variërende toerentallen in de knoei kom ivm de 2 verschillende inzetmogelijkheden.
Bij Atag al een balletje opgeworpen maar die wouden/konden niets zeggen omdat de ontwikkelingsafdeling nog aan het testen was met a-label pompen.

Het instelbereik van zo'n alpha2 valt mij wel wat tegen, 100% 85% of 10% zijn de optie's qua toerentallen bij mijn Alpha2 15-60. Variabel doet hij natuurlijk ook alles er tussenin, niet voor alle situaties geschikt helaas.

[ Voor 8% gewijzigd door Appie Heijn op 22-04-2014 23:17 ]

[ThinkPad]

Oxellaar schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 22:06:
[...]

Maakt niet uit welke wisselaar ze gaan vervangen, cv-water (systeem) moet altijd afgetapt worden. Dat is bij iedere ketel zo, juist bij de 2e waar jij het over hebt, je wisselt daar warmte van (prim)water naar (sec)water

Waarschijnlijk gaat het hier om een platenwisselaar of tappotje voor warm tapwater. Daar gaat de meeste kalk ophopen, er is daar ook continu toevoer van vers water met kalk.
Zeker als de wisselaar qua overdracht niet echt super is is er een erg hoge aanvoer primair (85c) nodig om secundair tapwater van 60 graden te krijgen.
Bij betere wisselaars (lees betere merken ) is de temperatuur primair en secundair nagenoeg gelijk.
Je hebt dan ook veel minder last van verkalking, zeker onder de 60 graden is dat nagenoeg niets.
De warmtewisselaar waar de vlam op staat verkalkt maar zelden, zoveel kalk zit er niet in een cv systeem.

Volgens mij heeft de mijne 2 wisselaars:

(onderdeelnummer 161 en 194)
Dan zal het systeem inderdaad leeg moeten als ik dat zo zie.

Grappig, nooit geweten dat het op die manier werkte. Ik dacht dat het tapwater ook door een gasvlam verwarmd werd. Waarom wordt het op deze manier gedaan, en niet met een extra leiding in de warmtewisselaar bijv. ?

Zou dat trouwens ook betekenen dat ik de tapwater temperatuur ook veilig kan verlagen om zo meer rendement uit de ketel te persen bij tapwater bedrijf? Er is immers geen boilervat, dus ook weinig kans op legionella lijkt mij? (we douchen dagelijks, en anders om de dag sowieso wel)

[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 23-04-2014 09:05 ]

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op woensdag 23 april 2014 @ 08:30:
[...]


Grappig, nooit geweten dat het op die manier werkte. Ik dacht dat het tapwater ook door een gasvlam verwarmd werd. Waarom wordt het op deze manier gedaan, en niet met een extra leiding in de warmtewisselaar bijv. ?

Zou dat trouwens ook betekenen dat ik de tapwater temperatuur ook veilig kan verlagen om zo meer rendement uit de ketel te persen bij tapwater bedrijf? Er is immers geen boilervat, dus ook weinig kans op legionella lijkt mij? (we douchen dagelijks, en anders om de dag sowieso wel)

Omdat niet iedereen zo slim is als de ontwerpers van de Intergasketel.

Oxellaar zal hier wel een andere mening over hebben.

Mijn inziens kan je de tapwatertemperatuur verlagen, voorkomt ook kalkaanslag.
Wat is de hardheid van het leidingwater bij je?

[ThinkPad]

9,1 dH (8-12 = gemiddeld)

[ Voor 66% gewijzigd door ThinkPad op 23-04-2014 11:28 ]

[naftebakje]

ThinkPadd schreef op woensdag 23 april 2014 @ 08:30:
[...]Grappig, nooit geweten dat het op die manier werkte. Ik dacht dat het tapwater ook door een gasvlam verwarmd werd. Waarom wordt het op deze manier gedaan, en niet met een extra leiding in de warmtewisselaar bijv. ?
...

Hoe groter het oppervlak van de warmtewisselaar met de vlam, hoe efficiënter maar ook hoe duurder de warmtewisselaar is (meer materiaal). Een lucht-water warmtewisselaar is sowieso complexer (dus duurder) dan een water-water warmtewisselaar (want meer oppervlak nodig).
Lijkt me logisch dat je liever zo goed mogelijk CV water verwarmt (want dat is de main business van je CV ketel) met een zo hoog mogelijk rendement, en dan een kleine goedkope en gemakkelijk te vervangen water-water warmtewisselaar zet om sanitair water op te warmen (deze verkalkt toch, dus gemakkelijk te vervangen is handig).

Maar ik ben geen CV-boer, puur wetenschappelijk bekeken, dus correct me if I'm wrong.

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op woensdag 23 april 2014 @ 11:16:
9,1 dH (8-12 = gemiddeld)

Niet echt heel hard, zou de temperatuur maar verlagen.

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op woensdag 23 april 2014 @ 08:30:
[...]

Zou dat trouwens ook betekenen dat ik de tapwater temperatuur ook veilig kan verlagen om zo meer rendement uit de ketel te persen bij tapwater bedrijf? Er is immers geen boilervat, dus ook weinig kans op legionella lijkt mij? (we douchen dagelijks, en anders om de dag sowieso wel)

Je hebt idd twee wisselaars, je kunt de temperatuur gerust wat verlagen. Zeker als je vaak gebruik maakt van tapwater.

opuntia1 schreef op woensdag 23 april 2014 @ 11:07:
[...]
Omdat niet iedereen zo slim is als de ontwerpers van de Intergasketel.

Oxellaar zal hier wel een andere mening over hebben.

Ik zie het niet als het beste ontwerp, dat klopt.
Neemt niet weg dat ik Intergas zeker goede ketels vind, aan het ontwerp mankeert vrij weinig.
Kunnen ze bij AWB en Ferolli nog wat van leren.

[_JGC_]

Enige nadeel van intergas is dat ze zo karig zijn. Wat ketels van nefit en remeha standaard doen op basis van meetwaarden mag je bij intergas zelf gaan tweaken.
Gelukkig is de HREco voorzien van een modulerende pomp, neemt de grootste achterstand tov concurrentie weg.

[Oxellaar]

Die karigheid zie je dan weer terug in de prijs, dat is het voordeel.
Maar ze zijn wel met meer dingen karig, bijvoorbeeld met het leveren van reserve onderdelen.
Een nieuw gasblok krijg je aangeleverd in een plastic zakje. Bij bijna elk ander merk krijg je een nette doos met daarbij een beschrijving en nieuwe afdichtingen. Zeker dat laatste is een must bij werken aan gas, maar helaas moet je alles los bijbestellen terwijl je het echt nodig hebt.
Ook de ontsteekpen krijg je zonder nieuwe pakking, terwijl ook die echt direct vervangen moet worden.
Nagenoeg ieder ander merk levert zo'n pen met pakking en vaak zelfs een setje nieuwe schroeven.

Nu zijn dit dingen waar je als eindgebruiker niets van merkt. Al loop je wel het risico dat een reparatie niet helemaal correct wordt uitgevoerd vanwege ontbrekende onderdelen, of er moet een tweede bezoek betaald worden.

[Dre]

Ik neem aan dat je als installateur geen extra kosten rekent als je dingen vergeet te bestellen of niet bij je hebt. (indien dat redelijkerwijs verwacht mag worden van een deskundige installateur).

Het lijkt me trouwens niet zo moeilijk om als Intergas of groothandel te adviseren welke extra onderdelen je nodig hebt bij het vervangen/controleren van onderdeel X. Gat in de markt.

[ Voor 13% gewijzigd door Dre op 23-04-2014 22:41 ]

[Oxellaar]

Natuurlijk reken je extra kosten voor een extra bezoek, je kunt niet elk onderdeel op voorraad hebben liggen en al helemaal niet in de service wagen.
Als een onderdeel niet meegeleverd word en daardoor vergeten is het iets anders, maar iemand moet het betalen, uiteindelijk is dat toch de klant.
Je kan als installateur (monteur) ook nooit het complete leveringsprogramma van elk merk en type ketel foutloos bijhouden. Daarbij veranderen fabrikanten nogal eens van onderdelen.
Ook word er niet voor ieder onderdeel navraag gedaan bij de groothandel of fabrikant.

[AcIDeR]

Oxellaar schreef op woensdag 23 april 2014 @ 23:22:
Natuurlijk reken je extra kosten voor een extra bezoek, je kunt niet elk onderdeel op voorraad hebben liggen en al helemaal niet in de service wagen.
Als een onderdeel niet meegeleverd word en daardoor vergeten is het iets anders, maar iemand moet het betalen, uiteindelijk is dat toch de klant.
Je kan als installateur (monteur) ook nooit het complete leveringsprogramma van elk merk en type ketel foutloos bijhouden. Daarbij veranderen fabrikanten nogal eens van onderdelen.
Ook word er niet voor ieder onderdeel navraag gedaan bij de groothandel of fabrikant.

Indien de installateur zijn vak verstaat, neemt hij de juiste voorbereiding en materialen mee.
Foutloos werken bestaat niet, maar daarom bestaat het uurloon intern uit meerdere componenten.

Ondernemen is risico's nemen.
Soms win je wat, soms verlies je wat.

[straider]

Oxellaar schreef op woensdag 23 april 2014 @ 17:49:
[...]

Ik zie het niet als het beste ontwerp, dat klopt.
Neemt niet weg dat ik Intergas zeker goede ketels vind, aan het ontwerp mankeert vrij weinig.
Kunnen ze bij AWB en Ferolli nog wat van leren.

Ik zit te kijken voor ketels voor vrienden/ouders, die goed te tunen zijn. Ik mis in dit topic een mooi overzicht, misschien iets voor deel 2.

Wat raadt jij als vakman aan/installeer jij hebt liefst? Ik mag de intergas wel voor zijn tapspiraal efficiency. De nieuwe Remeha Tzerra is dan weer wat lichter en nieuwer, maar ik heb geen flauw idee hoe je dat ding instelt, zit maar 1 knop op volgens mij. Intergas is dan weer heel betrouwbaar, makkelijk instelbaar en zeer makkelijk te onderhouden. Wisselaar van Nefit is volgens mij een beetje ouderwets en een klem is bij m'n ouders helemaal weggeroest Met Bosch of Valliant heb ik geen ervaring.

[_JGC_]

Een merk afschieten vanwege ervaring met 1 ketel is niet goed. Zo zijn er veel mensen die Intergas afschieten omdat ze vroeger een oud ding van dat merk hebben gehad waar ze storingen mee hadden. Als ik naar een oude Vaillant HR ketel kijk heb ik ook niet echt het idee dat je wat moois in huis hebt, maar anderen zweren bij dat merk.
Verder betekent instelmogelijkheden niet direct beter. Een Intergas moet je gewoon fatsoenlijk instellen, anders presteert ie niet of is ie inefficient. Een Nefit heeft een bak extra sensoren, een computer die wat geavanceerder is en een thermostaat die ontworpen is om met de ketel samen te werken, dan hoef je afgezonderd van temperatuurbegrenzingen, waterzijdig inregelen en evt het vervangen van de pomp door een zuinige versie weinig meer te tweaken.

[straider]

Helemaal eens, op 1 ketel moet je niet oordelen.

Betrouwbaarheid is trouwens vast wel aardig in orde inmiddels. Het gaat mij vooral om de performance nu. Ik kan alleen zo weinig onderscheid maken tussen het daadwerkelijke rendement. Eigenlijk zou je van elke ketel 2 3D grafieken moeten hebben;

1) bij een vaste CV retourtemp, bijv 30C, het rendement tegen de aanvoertemperatuur en tegen de flow.
2) bij een vaste tap instroomtemp, bijv 10C, het rendement tegen de taptemperatuur en tegen de flow.

Dan kan je pas echt een vergelijking maken, die CW keurmerken zeggen allemaal niet zoveel meer als alle ketels ze toch wel halen.

Zat er aan te denken om uit mijn eigen oude Remeha koelkast de flowbegrenzer te halen, en gewoon te gaan tappen op 40C. Het maakt toch niets uit qua legionella omdat er geen boiler of niets in zit. Heb je eigenlijk ook maar 1 leiding naar de douche nodig?? haha.

[Oxellaar]

straider schreef op donderdag 24 april 2014 @ 21:04:
[...]


Ik zit te kijken voor ketels voor vrienden/ouders, die goed te tunen zijn. Ik mis in dit topic een mooi overzicht, misschien iets voor deel 2.

Wat raadt jij als vakman aan/installeer jij hebt liefst? Ik mag de intergas wel voor zijn tapspiraal efficiency. De nieuwe Remeha Tzerra is dan weer wat lichter en nieuwer, maar ik heb geen flauw idee hoe je dat ding instelt, zit maar 1 knop op volgens mij. Intergas is dan weer heel betrouwbaar, makkelijk instelbaar en zeer makkelijk te onderhouden. Wisselaar van Nefit is volgens mij een beetje ouderwets en een klem is bij m'n ouders helemaal weggeroest Met Bosch of Valliant heb ik geen ervaring.

De Tzerra ben ik nog maar weinig tegen gekomen, weet wel dat ze vergeten zijn om een display te plaatsen.
Alles werkt met een knippercodering van 2 ledjes, of met een iSense thermostaat.
Handig als de ketel ergens op zolder hangt en de thermostaat in de woonkamer
Jammer is wel dat voor een A-label pomp extra betaald moet worden, ook is het minimum vermogen erg hoog.
Remeha kenende zal het qua betrouwbaarheid wel snor zitten, helaas is onderhoud volgens de voorschriften van Remeha erg duur aan pakkingen.

De wisselaar van de Nefit waar jij het over hebt kan idd ouderwets aandoen, ligt er aan hoe oud hij is
Waarschijnlijk is dat een Ecomline, dat model is al in geen jaren meer leverbaar
Als er een klem is weggeroest is er een condens/rookgas lekkage langs een pakking (geweest)
Een nieuw klemmetje kost nog geen €5, dus dat zijn de kosten niet.
De warmtewisselaar van de nieuw Trendline is gelast dmv friction stir welding, niet echt ouderwets.
Verder hebben nagenoeg alle Nefit ketels A-label pompen en een laag minimaal vermogen, ook de CW5 ketels.
De prijs is dan vaak wel iets bovengemiddeld bij alle types, maar zijn in mijn ogen het meest compleet.
De beperking in thermostaten zie ik alleen maar als voordeel, de thermostaat/ketel combinatie werkt altijd naadloos samen.
Verder is de Easy thermostaat best een leuk speeltje.
Wil je perse OpenTherm en toch Nefit, in juni komt de nieuwe Proline uit met alleen OpenTherm aansluiting

Het tapgedeelte van Intergas is absoluut fail safe, geen pomp nodig en geen 3-wegklep.
Het ontwerp is te simpel om fout te kunnen zijn.
De warmtewisselaar gebruiken ze al heel wat jaartjes en heeft zich wel bewezen.
Een nadeel is wel dat in de comfort stand voor tapwater er een grote wisselaar continu op temperatuur gehouden moet worden ipv een kleine platenwisselaar.
Hij geeft snel warm water, maar niet echt sneller dan bijvoorbeeld een Avanta of Proline.
Verder maakt de prijs alles goed en zitten er aardig wat parameters in waar je mee kunt spelen.
Het hele nut daarvan ontgaat mij soms een beetje. zo kun je bijvoorbeeld het startvermogen aanpassen van de brander. Af fabriek staat dit op 70%, wat ontzettend hoog is. Je kunt dit verlagen naar 50%, wat nog steeds vrij hoog is.
Mijn Topline start op 42% vermogen en aanpassen kan ik het niet, is ook niet nodig.

Verder maken Bosch en Vaillant beide erg degelijke ketels waar weinig tot niets mis mee is.
Eigenlijk kan ik al de merken die je noemde wel aanraden

[Verwijderd]

Zijn er nog meer tips om mijn intergas kombi kompact 24/28 wat bij te stellen. Huis voorzien beneden van vloerverwarming als hoofdverwarming. Boven radiatoren. Tnt werd alles in de koudere maanden goed warm. Nieuwbouwhuis uit 2013.

Max aanvoer temp staat op 57 graden. Tapwater op 60 graden.
Ingesteld max cv vermogen verlaagd naar 40%
Cv pomp nadraaitijd na cv bedrijf 3 min.
Booster staat uit
Min. Aanvoer temp tijdens ot vraag verlaagd naar 37 graden
Starttoerental cv verlaagd naar 50%
Starttoerental ww verlaagd naar 50%
Wachttijd cv bedrijf na ww bedrijf 2 min

Kan ik de antipendeltijd nog aanpassen?

Verder heb ik de pomp naar stand 1 gezet ook de pomp vd vloerverwarming staat op stand 1.

Honeywell draadloze modulerende thermostaat. Verder heb ik ooit een begin gemaakt om metvde infrarood thermometer de aanvoer en retour te monitoren, helaas ging drze kapot en is het er niet meer van gekomen om een nieuwe aan te schaffen. Volgend seizoen wil ik de radiatoren wat beter afstellen.

Graag jullie advies. En ja ik ben een vrouw. Dit alvast voordat dit vreemd gevonden wordt.

[Appie Heijn]

Euh ik zou eens met 35 graden aanvoer beginnen, wanneer het niet comfortabel is gooi je er 5 graden bij op.
Minimum aanvoer zou ook 25 graden mogen zijn. Dan doen je radiatoren het nog matigjes en voor de vloerverwarming zou het voldoende moeten zijn in voor en najaar.
Wellicht kan je de pomp nog wat langzamer laten draaien?

Ik heb ongeveer hetzelfde qua verwarming, boven hebben we amper aan. Vloerverwarming is met 30 graden aanvoer prima te doen, met dik onder nul zet ik hem op 35 graden. Alleen ons huis is in 1966 gebouwd.

[ Voor 3% gewijzigd door Appie Heijn op 25-04-2014 00:49 ]

[Verwijderd]

Appie Heijn schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 00:48:
Euh ik zou eens met 35 graden aanvoer beginnen, wanneer het niet comfortabel is gooi je er 5 graden bij op.
Minimum aanvoer zou ook 25 graden mogen zijn. Dan doen je radiatoren het nog matigjes en voor de vloerverwarming zou het voldoende moeten zijn in voor en najaar.
Wellicht kan je de pomp nog wat langzamer laten draaien?

Ik heb ongeveer hetzelfde qua verwarming, boven hebben we amper aan. Vloerverwarming is met 30 graden aanvoer prima te doen, met dik onder nul zet ik hem op 35 graden. Alleen ons huis is in 1966 gebouwd.

Zowel de pomp vd cv ketel als die van de vloerverwarming staan op de laagste stand.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op woensdag 23 april 2014 @ 17:49:
[...]

Ik zie het niet als het beste ontwerp, dat klopt.
Neemt niet weg dat ik Intergas zeker goede ketels vind, aan het ontwerp mankeert vrij weinig.
Kunnen ze bij AWB en Ferolli nog wat van leren.

Ik heb nu reeds 6 jaar mijn AWB Thermomaster in combinatie met Honeywell Modulation en ben hier toch heel content mee. Zelfs voor het tweaken stookte deze al behoorlijk zuinig en heb nog geen storing gehad.

[ATS79]

Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 10:19:
[...]


Ik heb nu reeds 6 jaar mijn AWB Thermomaster in combinatie met Honeywell Modulation en ben hier toch heel content mee. Zelfs voor het tweaken stookte deze al behoorlijk zuinig en heb nog geen storing gehad.

In het verleden bij een CV groothandel gewerkt en in het begin werd Intergas en Remeha ook als "slechter dan" aangeduid. 5 jaar later was het Intergas en Remeha wat de klok sloeg. Prijs kwaliteit verhouding kan snel veranderen.. ook negatief Kan veel veranderen in een paar jaar.

Tevens kan het zijn dat een onderdeel niet in een bepaalt gebied gebruikt kan worden.
Ik meen dat er een "A" merk was dat wat problemen heeft gehad in de kuststrook. Dat maakt dat merk niet meteen een slechte fabrikant voor heel Nederland. (werd trouwens wel opgelost)

Ik heb zelf mijn ketel keuze gedaan door een aantal onderhoudsmonteurs te vragen die meerder merken onderhielden. Maar dat is een moment opname.

[opuntia1]

ATS79 schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 13:29:
[...]


In het verleden bij een CV groothandel gewerkt en in het begin werd Intergas en Remeha ook als "slechter dan" aangeduid. 5 jaar later was het Intergas en Remeha wat de klok sloeg. Prijs kwaliteit verhouding kan snel veranderen.. ook negatief Kan veel veranderen in een paar jaar.

Tevens kan het zijn dat een onderdeel niet in een bepaalt gebied gebruikt kan worden.
Ik meen dat er een "A" merk was dat wat problemen heeft gehad in de kuststrook. Dat maakt dat merk niet meteen een slechte fabrikant voor heel Nederland. (werd trouwens wel opgelost)

Ik heb zelf mijn ketel keuze gedaan door een aantal onderhoudsmonteurs te vragen die meerder merken onderhielden. Maar dat is een moment opname.

Heb het even gemist, maar wat voor ketel is het uiteindelijk geworden?

[straider]

Oxellaar schreef op donderdag 24 april 2014 @ 22:11:
[...]

De Tzerra ben ik nog maar weinig tegen gekomen, weet wel dat ze vergeten zijn om een display te plaatsen.
Alles werkt met een knippercodering van 2 ledjes, of met een iSense thermostaat.
Handig als de ketel ergens op zolder hangt en de thermostaat in de woonkamer
Jammer is wel dat voor een A-label pomp extra betaald moet worden, ook is het minimum vermogen erg hoog.
Remeha kenende zal het qua betrouwbaarheid wel snor zitten, helaas is onderhoud volgens de voorschriften van Remeha erg duur aan pakkingen.

Okay. Een mooi ding is het wel, lekker licht, klein wisselaartje (de 24kW). Vraag me af hoe het zit met het rendement, en de betrouwbaarheid van dat plastic blok. Ze hebben het pomphuis, driewegklep, flowsensor allemaal zelf gemaakt/geïntergreerd. Best knap! Zal ze uiteindelijk wel flink in de kosten schelen.

De wisselaar van de Nefit waar jij het over hebt kan idd ouderwets aandoen, ligt er aan hoe oud hij is
Waarschijnlijk is dat een Ecomline, dat model is al in geen jaren meer leverbaar
Als er een klem is weggeroest is er een condens/rookgas lekkage langs een pakking (geweest)
Een nieuw klemmetje kost nog geen €5, dus dat zijn de kosten niet.
De warmtewisselaar van de nieuw Trendline is gelast dmv friction stir welding, niet echt ouderwets.
Verder hebben nagenoeg alle Nefit ketels A-label pompen en een laag minimaal vermogen, ook de CW5 ketels.
De prijs is dan vaak wel iets bovengemiddeld bij alle types, maar zijn in mijn ogen het meest compleet.
De beperking in thermostaten zie ik alleen maar als voordeel, de thermostaat/ketel combinatie werkt altijd naadloos samen.
Verder is de Easy thermostaat best een leuk speeltje.
Wil je perse OpenTherm en toch Nefit, in juni komt de nieuwe Proline uit met alleen OpenTherm aansluiting

A-label pomp is vanaf volgend jaar verplicht dacht ik. Het is inderdaad een ecomline, misschien inderdaad even een klemmetje bestellen dan. De servicemonteur koos voor kit . Die nieuwe wisselaar ken ik nog niet, zal eens rondvragen of ik eentje kan bekijken

Het tapgedeelte van Intergas is absoluut fail safe, geen pomp nodig en geen 3-wegklep.
Het ontwerp is te simpel om fout te kunnen zijn.
De warmtewisselaar gebruiken ze al heel wat jaartjes en heeft zich wel bewezen.
Een nadeel is wel dat in de comfort stand voor tapwater er een grote wisselaar continu op temperatuur gehouden moet worden ipv een kleine platenwisselaar.

Is dat wel zo? Een ketel met driewegklep/platenwisselaar zal toch ook z'n wisselaar op temperatuur moeten houden, wat heeft zo'n platenwisselaar nou aan capaciteit?

Hij geeft snel warm water, maar niet echt sneller dan bijvoorbeeld een Avanta of Proline.
Verder maakt de prijs alles goed en zitten er aardig wat parameters in waar je mee kunt spelen.
Het hele nut daarvan ontgaat mij soms een beetje. zo kun je bijvoorbeeld het startvermogen aanpassen van de brander. Af fabriek staat dit op 70%, wat ontzettend hoog is. Je kunt dit verlagen naar 50%, wat nog steeds vrij hoog is.
Mijn Topline start op 42% vermogen en aanpassen kan ik het niet, is ook niet nodig.

Ja dat starttoerental is wel raar... maar toch, des te meer parameters des te beter

Verder maken Bosch en Vaillant beide erg degelijke ketels waar weinig tot niets mis mee is.
Eigenlijk kan ik al de merken die je noemde wel aanraden

ok.. bedankt voor alle info geeft weer even wat ideetjes

Hoe komen installateurs eigenlijk aan kennis? Interne cursus of gaan ze bij de fabrikanten op bezoek? Mijn installateur wist niet eens dat een CV pomp loopt op tapbedrijf in m'n Remeha

[Bezuiniger]

Oxellaar schreef op donderdag 24 april 2014 @ 22:11:
[...]
Het tapgedeelte van Intergas is absoluut fail safe, geen pomp nodig en geen 3-wegklep.
Het ontwerp is te simpel om fout te kunnen zijn.

Onze Intergas ketel was het daar niet mee eens. Daar kon echt alles kapot, ook het tapgedeelte. Uiteindelijk blij dat we er vanaf zijn.

[Oxellaar]

straider schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 22:26:
[...]


Okay. Een mooi ding is het wel, lekker licht, klein wisselaartje (de 24kW). Vraag me af hoe het zit met het rendement, en de betrouwbaarheid van dat plastic blok. Ze hebben het pomphuis, driewegklep, flowsensor allemaal zelf gemaakt/geïntergreerd. Best knap! Zal ze uiteindelijk wel flink in de kosten schelen.

Het rendement is gewoon volgens de norm, hij moet aan HR-107 voldoen. Kunststof blokken waar alle componenten op zitten gebruiken wel meer fabrikanten. Het is redelijk betrouwbaar, al kan er soms een fabricagefout tussen zitten. Dat gebeurt bij kunststof wat eerder dan bij metaal.
Maar kunststof in ketels ontkom je niet meer aan, het is goedkoper, lichter en veel vrijer in het ontwerp. Ze kunnen elk model laten maken, veel makkelijker dan met metaal.

A-label pomp is vanaf volgend jaar verplicht dacht ik. Het is inderdaad een ecomline, misschien inderdaad even een klemmetje bestellen dan. De servicemonteur prutser koos voor kit . Die nieuwe wisselaar ken ik nog niet, zal eens rondvragen of ik eentje kan bekijken

Een goeie monteur had die klem moeten vervangen als hij erg geroest is. Ook had hij een originele pakking gebruikt ipv kit. Ook al had hij dan een keer extra terug moeten komen en ook al had de klant dan extra moeten betalen, het hoort er gewoon bij.
Die warmtewisselaar kun je trouwens op de site van Nefit of Youtube wel bekijken

Is dat wel zo? Een ketel met driewegklep/platenwisselaar zal toch ook z'n wisselaar op temperatuur moeten houden, wat heeft zo'n platenwisselaar nou aan capaciteit?

Een platenwisselaar in een ketel heeft altijd meer capaciteit dan de ketel zelf. Bij CW6 ketels worden vaak voorraad boilers gebruikt om snel ww te kunnen leveren. Maar in principe zou dat ook gewoon met een platenwisselaar kunnen. Veel woningen met stadsverwarming hebben alleen een platenwisselaar voor de cv.

Hoe komen installateurs eigenlijk aan kennis? Interne cursus of gaan ze bij de fabrikanten op bezoek? Mijn installateur wist niet eens dat een CV pomp loopt op tapbedrijf in m'n Remeha

Je hebt opleidingen voor onderhoudmonteur, servicemonteur of service technicus. Ik heb deze alle drie gedaan met daarbij nog een aantal opleidingen bij Gastec voor ketels met meer vermogen.
Ook kun je bij fabrikanten wat merk-specifieke dingen leren, is wel interessant vaak, maar niet direct noodzakelijk. Alle ketels werken immers in de basis exact hetzelfde, hebben vaak ongeveer dezelfde componenten en beveiligingen.
En het belangrijkste van ieder vak is interesse, helaas ontbreekt het daar bij sommige nogal eens aan.

Helaas hebben veel installateurs niet een echte onderhoud/service afdeling.
En als ze al te porren zijn voor onderhoud of een storing, dan word er vaak een installatiemonteur naartoe gestuurd. Die mag met een hamer en waterpomptang een storing verhelpen
Terwijl je een multi, gasdruk en rookgasmeter en kennis nodig hebt.
Degene die de ketels monteren hebben vaak geen flauw benul over de exacte werking.
Een goed opgeleide servicemonteur is ook te duur om ketels te monteren en heeft daar ook het gereedschap vaak niet voor.
Het zijn ook twee totaal verschillende vakken, vandaar dat jouw installateur niet weet dat de pomp draait tijdens tapvraag. Hij kent of snapt dan dus de werking van het toestel niet.
Vandaar dat 9 van de 10 ketels draaien op fabrieksinstellingen, na montage zou er eigenlijk een servicemonteur langs moeten gaan om de boel in te regelen, controleren en afstellen.
Iets wat bij grote ketels en installaties altijd gebeurt.

Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 10:19:
[...]
Ik heb nu reeds 6 jaar mijn AWB Thermomaster in combinatie met Honeywell Modulation en ben hier toch heel content mee. Zelfs voor het tweaken stookte deze al behoorlijk zuinig en heb nog geen storing gehad.

Een uitzondering bevestigd de regel en hij is nog maar 6 jaar oud.

Bezuiniger schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 23:48:
[...]

Onze Intergas ketel was het daar niet mee eens. Daar kon echt alles kapot, ook het tapgedeelte. Uiteindelijk blij dat we er vanaf zijn.

Ook hier, Een uitzondering bevestigd de regel

[ Voor 8% gewijzigd door Oxellaar op 26-04-2014 13:58 ]

[Verwijderd]

Een duidelijke uitleg! Hier kwam laatst de servicemonteur van een groot installatie bedrijf en vond dat ik de ketel echt goed had afgesteld. Hij kon het bijna niet geloven dat ik het als vrouw had gedaan. Hij was er een beetje stil van

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 13:55:

Een uitzondering bevestigd de regel en hij is nog maar 6 jaar oud.

Als hij 10 jaar meegaat voor dat geld vind ik het best. Wat is er overigens dan zo slecht aan een AWB?

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2014 17:35 ]

[Oxellaar]

Met slecht bedoel ik niet direct dat hij 2x per jaar in storing valt.
De brander zit bij een AWB Termomaster aan de onderzijde van de warmtewisselaar, iets wat bij een HR ketel gewoon een onlogische plek is.
De aluminiumoxide en condens hoopt zich al snel op rond de brander wat zorgt voor verstopping van de openingen in de brander. En dat gebeurt al vrij snel.
Alle andere fabrikanten hebben de brander aan de bovenzijde, waar hij netjes schoon en droog blijft.

[ATS79]

opuntia1 schreef op vrijdag 25 april 2014 @ 19:42:
[...]


Heb het even gemist, maar wat voor ketel is het uiteindelijk geworden?

Een remeha quinta. Maar dat was 8 jaar terug.
De ketel is lekker ruim van binnen. De avanta was er net en die vonden ze te kompact.

edit;
weet iemand of de quinta terug geregeld kan worden in vermogen?
Ketel was toen gekozen op tapwater, momenteel hebben we tussen de 5-8Kw nodig om het huis te verwarmen. dan is de 30kw een beetje overkill.

[ Voor 24% gewijzigd door ATS79 op 28-04-2014 08:25 . Reden: toevoeging vraag ]

[Oxellaar]

In de lijst met parameters in de handleiding staat een setpoint voor maximale ventilator toerental op vollast cv. De gas/lucht sturing wordt namelijk geregeld met de ventilator.
Er staat ook een grafiek in de handleiding waar je kunt zien welk toerental bij welk vermogen hoort.

[ATS79]

Okay, duidelijk. En bedankt voor je snelle reactie.

Het toerental aanpassen, heeft dat nog andere consequenties?
Ik zou met enige tegenzin aan het toerental instellingen willen zitten.
(angst voor andere problemen)

edit;
Denk dat ik iemand met meer verstand er van dan ik er eens naar laat kijken.
waterzijdig inregelen vindt ik toch minder spannend..

[ Voor 24% gewijzigd door ATS79 op 28-04-2014 09:55 . Reden: toevoeging ]

[straider]

Oxellaar schreef op maandag 28 april 2014 @ 08:42:
In de lijst met parameters in de handleiding staat een setpoint voor maximale ventilator toerental op vollast cv. De gas/lucht sturing wordt namelijk geregeld met de ventilator.
Er staat ook een grafiek in de handleiding waar je kunt zien welk toerental bij welk vermogen hoort.

Wederom bedankt voor je zeer uitgebreide antwoord! Weer veel geleerd.

Met capaciteit bedoelde ik niet uitwisselingscapaciteit, maar meer soortelijk warmte. Dus als je zo'n wisselaartje op temperatuur houdt en de kraan aan zet is ie binnen 1 seconde weer koud! Je zult dus je grote CV wisselaar ook op temperatuur moeten houden lijkt mij. Iets wat bij een Intergas alles in 1 is.

Heb je al eens ketels met gas adaptief o.i.d. geserviced? Vraag me af hoe goed dat daadwerkelijk werkt, en wat een gemiddelde service monteur daar nou nog aan kan snappen/doen..

[Oxellaar]

Bij oudere ketels werden inderdaad beide warmtewisselaars warm gehouden, tegenwoordig niet meer.
Mijn Topline doet het niet, alleen de platenwisselaar word warm gehouden, die is ook nog geïsoleerd.
De wisselaar in een Intergas is niet geïsoleerd en heeft een open verbinding (schoorsteen en luchttoevoer) naar buiten, hierdoor heb je meer stilstandsverlies.

Er zit 2x 0.5 liter water in de platenwisselaar en een kleine kilo koper, die massa samen heeft genoeg warmte inhoud om enkele seconden warmte te leveren. Binnen enkele seconden is de ketel gestart en heb je toch iets sneller warm water dan wanneer de warmhoudstand uit staat.

Adaptieve regeling kom je eigenlijk alleen tegen bij hele grote vermogens. Het vermogen verschil zou te groot worden bij hoge of lage barometerstand en verschillende gastemperaturen.
De calorische waarde van 35,17 MJ/m3 is namelijk bij 1013mbar en 15c vastgesteld, een te grote afwijking kan met die regeling worden opgevangen.

Voor de huis tuin en keuken ketels komt dit pas zodra er nieuwe gas soorten gebruikt gaan worden.
Maar dat duurt nog wel even, al zijn de voorbereidingen al volop aan de gang

ATS79 schreef op maandag 28 april 2014 @ 09:47:
Okay, duidelijk. En bedankt voor je snelle reactie.

Het toerental aanpassen, heeft dat nog andere consequenties?
Ik zou met enige tegenzin aan het toerental instellingen willen zitten.
(angst voor andere problemen)

edit;
Denk dat ik iemand met meer verstand er van dan ik er eens naar laat kijken.
waterzijdig inregelen vindt ik toch minder spannend..

Toerental aanpassen heeft voor de rest geen consequenties. Het toerental voor tapwater blijft gewoon zoals het is.

[ThinkPad]

ThinkPadd schreef op dinsdag 22 april 2014 @ 12:55:
[...]

De ketel maakt een klereherrie als ik warmwater tap, tijdens CV-bedrijf is er niks aan de hand. Zal wel een aparte wisselaar zijn dus. Dan blijf ik er wel gewoon vanaf

Monteur is gisteren geweest. Wisselaar vervangen wist hij niks van af, terwijl de vorige monteur dat zou regelen vorige keer ( ) dus heeft hij er ontkalkingsmiddel doorgegooid. Hoe dat precies werkt snap ik niet, 1x de kraan aan en het is weer weg toch? Of doet hij dat in het CV-circuit?

Geluid is nu wel weg, maar ik vraag me af voor hoe lang...

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 29-04-2014 18:29 ]

[straider]

Oxellaar schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 17:28:
Bij oudere ketels werden inderdaad beide warmtewisselaars warm gehouden, tegenwoordig niet meer.
Mijn Topline doet het niet, alleen de platenwisselaar word warm gehouden, die is ook nog geïsoleerd.
De wisselaar in een Intergas is niet geïsoleerd en heeft een open verbinding (schoorsteen en luchttoevoer) naar buiten, hierdoor heb je meer stilstandsverlies.

Er zit 2x 0.5 liter water in de platenwisselaar en een kleine kilo koper, die massa samen heeft genoeg warmte inhoud om enkele seconden warmte te leveren. Binnen enkele seconden is de ketel gestart en heb je toch iets sneller warm water dan wanneer de warmhoudstand uit staat.

Adaptieve regeling kom je eigenlijk alleen tegen bij hele grote vermogens. Het vermogen verschil zou te groot worden bij hoge of lage barometerstand en verschillende gastemperaturen.
De calorische waarde van 35,17 MJ/m3 is namelijk bij 1013mbar en 15c vastgesteld, een te grote afwijking kan met die regeling worden opgevangen.

Voor de huis tuin en keuken ketels komt dit pas zodra er nieuwe gas soorten gebruikt gaan worden.
Maar dat duurt nog wel even, al zijn de voorbereidingen al volop aan de gang

Juist, maar met te Tzerra zit er helemaal niets om de platenwisselaar! En het lijkt me dat als de gas/water wisselaar koud is, de platenwisselaar ook wel koud is.

Ook wel leuk, hij bestaat maar uit "vier onderdelen";


Kun je dus zo uitwisselen........

Anyway, ik dacht dat het hele gasadaptief verhaal te maken met G25 (16% nutteloze stikstof, Grunnigs) en G20 (100% methaan). Dus als we naar G20 overgaan, lopen alle ketels in Nederland veel te rijk en produceren daardoor veel te veel CO.

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 17:39:
[...]

Monteur is gisteren geweest. Wisselaar vervangen wist hij niks van af, terwijl de vorige monteur dat zou regelen vorige keer ( ) dus heeft hij er ontkalkingsmiddel doorgegooid. Hoe dat precies werkt snap ik niet, 1x de kraan aan en het is weer weg toch? Of doet hij dat in het CV-circuit?

Geluid is nu wel weg, maar ik vraag me af voor hoe lang...

De platenwisselaar ontkalken is toch ook prima, de wisselaar zelf is toch goed, alleen de kalk moest weg.
Ontkalker is gewoon zuur, meer niet, ongeveer hetzelfde als schoonmaakazijn, alleen dan wat agressiever.
Je laat dat even inwerken en weg is de kalk, nooit zelf je snelkoker ontkalkt?
En logisch dat het eruit gespoeld is, niet echt lekker spul om in je waterleiding te laten zitten en een afwasje mee te doen

straider schreef op dinsdag 29 april 2014 @ 18:43:
[...]


Ook wel leuk, hij bestaat maar uit "vier onderdelen";
[afbeelding]

Geloof me, het zijn echt heel wat meer onderdelen dan daar lijkt te staan.

Anyway, ik dacht dat het hele gasadaptief verhaal te maken met G25 (16% nutteloze stikstof, Grunnigs) en G20 (100% methaan). Dus als we naar G20 overgaan, lopen alle ketels in Nederland veel te rijk en produceren daardoor veel te veel CO.

Heeft er ook mee te maken, maar zover zijn we nog lang niet. Eerst zullen nagenoeg alle cv ketels moeten worden aangepast.
Maar we dwalen af.....

[fabstar81]

kreeg net een mail van mailing via vereniging eigen huis. Gekopt: 3 tips om meer rendement uit uw CV-ketel te halen. Ik dacht, nou komt het.
"Laat regelmatig een monteur komen"
"Sluit een onderhoudscontract af"
"Kijk eens naar een nieuwe ketel, die zijn vaak zuiniger"

Staan er gewoon echt serieuze tips in over verlagen vermogen, verlagen watertemperatuur etc.. Een welkomen verrassing Wie had dat ooit gedacht.

[rambocus]

fabstar81 schreef op woensdag 30 april 2014 @ 09:35:
kreeg net een mail van mailing via vereniging eigen huis. Gekopt: 3 tips om meer rendement uit uw CV-ketel te halen. Ik dacht, nou komt het.
"Laat regelmatig een monteur komen"
"Sluit een onderhoudscontract af"
"Kijk eens naar een nieuwe ketel, die zijn vaak zuiniger"

Staan er gewoon echt serieuze tips in over verlagen vermogen, verlagen watertemperatuur etc.. Een welkomen verrassing Wie had dat ooit gedacht.

Goede tip ga dit ook even lezen.

Wij krijgen volgende week een Remeha calenta ketel CW5 ( is op dit moment overdone de CW4 is voldoende , maar willen over een jaar of wat de douche aanpakken en willen dan wel al gesetteld zijn) met Isense.

Van de woning wordt alleen de woonkamer met keuken ( ca. 30 m2) verwarmd door twee radiatoren met normale cv-knoppen die altijd open staan ( kamerthermostaat hangt ook in de woonkamer) en de radiator van de douche( 8 m2) staat een klein beetje open.

Ben mijn eigen aan het inlezen over het instellen. Hij zal wel standaard ingesteld worden door de installateur.

Heeft hier iemand een soortgelijke opstelling en wil zijn ingestelde waardes delen.

Tevens nog een vraag het tapwater wordt met de huidige ketel ook s'nachts verwarmd ( Nefit HCW 23), en heb de moduline wel eens zo ingesteld dat hij s'nachts niet werd verwarmd, maar dan kreeg ik tijdens het douchen s.nachts geen warm water.

Is de nieuwe ketel wel zo in te stellen dat hij bv van 23.00 uur tot 05:30 uur het tapwater niet voortdurend op temperatuur houdt ( dus dat hij s'nachts niet een paar keer aanslaat) , maar dat hij tijdens het douchen wel warm water geeft en blijft geven.

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op woensdag 30 april 2014 @ 09:35:
kreeg net een mail van mailing via vereniging eigen huis. Gekopt: 3 tips om meer rendement uit uw CV-ketel te halen. Ik dacht, nou komt het.
"Laat regelmatig een monteur komen"
"Sluit een onderhoudscontract af"
"Kijk eens naar een nieuwe ketel, die zijn vaak zuiniger"

Staan er gewoon echt serieuze tips in over verlagen vermogen, verlagen watertemperatuur etc.. Een welkomen verrassing Wie had dat ooit gedacht.

Dit topic wordt dus door meer mensen gelezen

[fabstar81]

ja dat dacht ik dus ook!! hahaha, even de OP doornemen en net doen alsof het van je leuke vereniging is a 26 euro per jaar.

[ThinkPad]

Nu nog zorgen dat er voor installatie al een kleinere ketel wordt geplaatst ipv overbemeten

Zit hier met een 28kW ketel op 9kW radiatorvermogen

[_JGC_]

28KW is veel... wat denk je van een 36KW ketel die hoger minimumvermogen heeft dan jij met 60/45 in je huis kunt stoppen?

[Dre]

@Oxellaar
In hoeverre is het een 'probleem' dat een CV-ketel een hoger minimum vermogen heeft dan de radiatoren (of de woning) kan afstaan naar de omgeving. Met enige regelmaat valt in dit topic te lezen dat het niet verstandig is om een zware ketel (tapwater) te nemen omdat het CV-rendement* lager zou zijn dan bij een kleinere ketel. Is dat echt zo'n probleem?

*=mijn interpretatie, correct if wrong.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 30-04-2014 22:13 ]

[Hansoverdiep]

Op zich hoeft het geen probleem te zijn dat het minimale vermogen van een ketel iets hoger is dan het maximale vermogen van het warmteafgiftesysteem. De ketel mag gerust aan/uit op minimum vermogen. Bij een moderne HR-combiketel zijn de start/stop- verlezen erg beperkt.

Mvg Hans

[Oxellaar]

Dre schreef op woensdag 30 april 2014 @ 21:42:
@Oxellaar
In hoeverre is het een 'probleem' dat een CV-ketel een hoger minimum vermogen heeft dan de radiatoren (of de woning) kan afstaan naar de omgeving. Met enige regelmaat valt in dit topic te lezen dat het niet verstandig is om een zware ketel (tapwater) te nemen omdat het CV-rendement* lager zou zijn dan bij een kleinere ketel. Is dat echt zo'n probleem?

*=mijn interpretatie, correct if wrong.

Veel geeft het niet, maar hoe lager hoe beter. De ketel kan dan mooi op een laag pitje blijven branden.
Maar ook wat pendelen geeft helemaal niets, en doet niet bijzonder veel negatiefs met je verbruik
Het is in de nieuwste woningen haast onmogelijk geworden voor een cv-ketel vanwege goeie isolatie.
Er zijn haast geen ketels die onder de 5kW gaan, dus zit je tegenwoordig altijd te hoog.
En juist in de nieuwbouw hangen vaak vrij zware ketels vanwege die bezopen EPC-norm.
En dat alles vanwege 1% hoger jaarrendement op tapwater.En tapwater is slechts +/-10% is van je totaalverbruik, dus tel uit je winst

Vandaag nog in een nieuwe woning geweest, overal voerverwarming. Er hing daar een Itho Daalderop Basecube CW5, dat ding heeft 35,7kW op tapwater. Ernaast hangt een HP cupe warmtepomp van ongeveer 4kW.
De woningen hebben geen bad en één inloopdoche met nog een spaardouchekop(5,5L/m) ook en de ww leiding naar de keuken is 12mm, wat moet je dan in godsnaam met een CW5??? Alleen maar voor de EPC-norm, echt bezopen!
Die warmtepomp kan 9 van de 10 keer de woonkamer prima warm houden. Alleen om de lege koude woning van ongeveer 14 naar 20 graden te stoken heb je de ketel echt nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 01-05-2014 21:21 ]

[_JGC_]

Alles voor het tapwaterrendement... overigens zeg je "maar 10%", bij een modern huis en meer personen is dat wel degelijk meer dan 10%. Ik ben nu maar alleen, meestal is weekends de vriendin ook hier en qua tapwater en kookgas doe ik 120 kuub per jaar. Totaalverbruik wordt dit jaar op 1100 kuub geschat, vorig jaar zat ik op 1536 kuub.
Dat is met een 2/1 kap huis uit 1978 waarvan de vloer half geisoleerd is, de zolder nog niet kierdicht geisoleerd is, de helft van de ramen nog thermopane uit 1982 is en zowel voordeur als achterdeur geen of slecht sluitende tochtstrippen hebben (welke debiel ooit bedacht heeft om de rubbers te schilderen...)

Als ik met dit huis en een zachte winter al op 1100 kuub kom, wat doet zo'n nieuwbouwwoning met super isolatie dan? Ik hoor hier op GoT verhalen van mensen die onder de 500 kuub komen, dan is die 120 kuub gas voor tap/koken ineens een kwart van je jaarverbruik.

[Oxellaar]

Daar heb je zeker een punt en elke procent is er 1
Alleen vraag ik mij af wanneer het hogere rendement op tapwater gehaald wordt tov een CW4.
Hoe wordt dat berekend en of gemeten? Ik verwacht op vol vermogen en dat haalt de ketel in het voorbeeld eigenlijk nooit.

Toch eens navragen hoe dat vastgesteld word
Neem mijn ketel.... Nefit Topline 24kW CW4, die is qua onderdelen en constructie exact hetzelfde als de Topline 30kW CW5. Alles maar dan ook alles is gelijk.
Het enige verschil is dat bij een CW5 de ventilator ongeveer 250rpm sneller draait=meer lucht=meer gas=meer vermogen.
Het verschil in jaarrendement is dan ook maar 0,1%

[_JGC_]

Bij jouw nefit is het gewoon een ventilator die wat harder draait. Bij de meeste andere ketels is de warmtewisselaar groter, dus krijg je makkelijker de warmte naar het water. Grotere wisselaar is ook meer oppervlak om rookgas op te condenseren, dus hoger rendement.

Voor verwarming boeit dat niet zoveel omdat je toch al met lage temperaturen stookt.

[opuntia1]

_JGC_ schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 00:04:
Bij jouw nefit is het gewoon een ventilator die wat harder draait. Bij de meeste andere ketels is de warmtewisselaar groter, dus krijg je makkelijker de warmte naar het water. Grotere wisselaar is ook meer oppervlak om rookgas op te condenseren, dus hoger rendement.

Voor verwarming boeit dat niet zoveel omdat je toch al met lage temperaturen stookt.

Ik denk dat je het juist ziet, warmtewisselaar groter, dus krijg je makkelijker de warmte naar het water.
Maar waarom zou dat alleen voor sanitair water gelden en niet voor verwarming?

Misschien weet Oxellaar de verschillen voor de ketels van Intergas.
Ik zocht een ketel met een zo groot mogelijke warmtewisselaar maar uit de afmetingen en gewicht is dat moeilijk af te leiden.
Als het enige verschil in capaciteit van de ketel het toerental van de ventilator is lukt dat al helemaal niet.
Er moet toch meer koper en aluminium zitten in een ketel met een groter oppervlak om rookgas te condenseren?

[_JGC_]

Grotere wisselaar betekent grotere verbrandingskamer. Grotere verbrandingskamer betekent ook meer gas om het te laten branden, dus je minimumvermogen gaat omhoog.

Bij Intergas hebben de verschillende ketels een steeds groter wordende warmtewisselaar. Voor de HRE's zijn gasblok, ventilator en pomp bijna altijd hetzelfde. Verder hebben ze nu een HRE 36/48 toestel wat gewoon een 36/30 lijkt te zijn met ventilator die 6500RPM doet ipv 4500RPM en een andere pomp. Ding gebruikt voor tapwater evenveel gas, maar stookt er flink wat meer gas en ook stroom doorheen voor verwarming. Jaja, 48KW voor verwarming... voor de monumentale panden met 3 woonlagen en overal enkelglas ofzo?

Edit: De 36/48 gebruikt een 230V AC ventilator, de rest gebruikt 24V DC.

[ Voor 5% gewijzigd door _JGC_ op 02-05-2014 12:00 ]

[leandres]

Na de afgelopen 20 pagina's van dit topic te hebben gevolgd nu zelf ook eens posten. Sinds een klein jaar zijn wij eigendom van een mooie ruime woning en ben ik bezig met optimaliseren van de isolatie en het CV systeem. De vorige bewoners betaalden ruim €250,- per maand aan voorschot gas/elektra voor dit huis. Iets waar mij de tranen van in de ogen schieten Dit moet anders kunnen!

Situatie:

- Woning 2 onder 1 kap voorzijde op het Westen.
- 170m² woonoppervlak (inhoud ruim 400m³)
- CV ketel Nefit Ecomline HRC30 (1998)
- Vloerverwarming beneden verdieping (woonkamer + hal) ~ 75m²
- 8 radiatoren verdeeld over bovenverdieping + garage en bijkeuken

De isolatie maatregelen welke we de aflopen maanden hebben getroffen:

- PUR isolatie onder de betonvloer laten aanbrengen
- Spouwmuurisolatie
- Kierdichting diverse deuren
- Al het glas vervangen voor HR++

Op de planning staat het vervangen van de CV ketel en het aanbrengen van dakisolatie aan de binnenzijde.

Ik ben de gas meterstanden nu een jaar aan het bijhouden op mindergas.nl. De prognose is ~2400m³ gas verbruik over het afgelopen jaar. Ik moet zeggen dat het verbruik sinds het aanbrengen van de isolerende maatregelen wel flink is afgenomen. Verder heb een aantal temperatuur sensoren op de (aanvoer/retour) geplaatst waarvan ik de waardes in een MySQL database stamp. Via een webinterface kan ik dit in de gaten houden. Zie bijvoorbeeld een screenshot (klik voor groter formaat) van 22-01-2014:



Met interesse volg ik de bijdrages in dit topic. Ik wil een Intergas HRE36/30 ketel aanschaffen en aanvoer temperatuur vast zetten op maximaal 55 graden. De LTV regelunit (vloerverwarming) kan overweg met lagere aanvoer temperaturen. Hierin voorzie ik geen problemen. Echter ik heb nog wel een aantal andere vragen.

1) Alle nog aanwezige radiatoren zijn uitgelegd op 75/65/20. Deze raken onder gedimensioneerd denk ik?
2) Radiatoren vervangen voor grotere exemplaren?
3) Hoeveel afgegeven vermogen heeft vloerverwarming HoH 10cm? Her en der lees ik 100watt per m².
4) Het vermogen van de ketel kan teruggeschroefd worden. Echter wat hou ik aan; het totale aanwezige radiator vermogen + geschat vermogen van het vloerverwarmingssysteem?

[nokiaan958GB]

Als je 170m2 woonoppervlak zegt te hebben dan heb je waarschijnlijk de inhoud van je huis onderschat.

Inderdaad, door te stoken op maximaal 55 graden zou het best er op neer kunnen komen dat de capaciteit van je radiatoren is gehalveerd. Hier moet je dan ook de berekening van het benodigd vermogen op baseren.

Je kunt in principe met het laagste vermogen beginnen te experimenteren. Als je vindt dat de ketel te lang bezig is met opwarmen kun je het vermogen altijd nog opvoeren.

Hier trouwens met hetzelfde type huis (iets meer inhoud, iets minder woonoppervlak). geen vloerisolatie, hetzelfde verbruik. Komt over een maand overal 1,1K dubbelglas in. Ben benieuwd of het wat oplevert.

[leandres]

Volgens het taxatie rapport is de inhoud van onze woning 545 m³. Ik heb later alle ruimtes exact na gemeten en snap niet helemaal waar de inhoud van de taxateur vandaan komt. Maar als jij aangeeft dat de inhoud niet lijkt te kloppen t.o.v. het woonoppervlak (welke 100% klopt) dan zal die 545 m³ wel correct zijn.

[_JGC_]

Taxateurs gebruiken standaard berekeningen, die gaan echt niet nameten hoe groot een huis is. Mijn broertje heeft tijdje getaxeerd voor WOZ, dan zat ie gewoon naar plattegronden, luchtfoto's en straatfoto's te kijken en rekende hij uit of de inhoud overeenkwam met wat ze in het systeem hadden.

[BarryH]

Ik heb een Remeha Calenta en denk dat ik wat kan met de volgende parameters:

p36 Functie blokkerende ingang
0 = CV aan
1 = Blokkering zonder vorstbeveiliging
2 = Blokkering met vorstbeveiliging
3 = Vergrendeling met vorstbeveiliging (alleen
pomp)

p37 Vrijgavefunctie
0 = WW aan
1 = Vrijgave ingang

p38 Vrijgave wachttijd 0 tot 255 seconden
p39 Gasklep schakeltijd 0 tot 255 seconden

Wat ik zou willen is dat:
1. bij warmtevraag (CV of WW) de pomp gaat draaien maar de CV zo lang mogelijk wacht met aanspringen. Dan kan nl het water uit mn ZB eerst de ketel instromen en dus voorkomen dat gas verbruikt wordt.
2. Aangezien mijn ZB controller een uitgang heeft waarmee je iets kan schakelen op basis van de boiler temperatuur wil ik dat bij ZB temperatuur boven de 45 graden de CV ketel afgeschakeld wordt (zowel WW als CV). ik vraag me af of ik dat met de vrijgave functie of de blokkerende ingang kan instellen.

Kortom:
Wie kan mij de werking van bovenstaande parameters toelichten?
Bedankt!

[HvB83]

_JGC_ schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 13:31:
Taxateurs gebruiken standaard berekeningen, die gaan echt niet nameten hoe groot een huis is. Mijn broertje heeft tijdje getaxeerd voor WOZ, dan zat ie gewoon naar plattegronden, luchtfoto's en straatfoto's te kijken en rekende hij uit of de inhoud overeenkwam met wat ze in het systeem hadden.

Voor de WOZ voldoet dat meestal ook wel, omdat het feitelijk alleen een controle voor henzelf is; als de eigenaar bezwaar heeft gaan ze het wel een keer echt uitzoeken. Een goede taxateur daarentegen zou het eigenlijk volgens de NEN2580 moeten berekenen en dat zou, theoretisch, wel volgens de normering moeten. Of ze het ook doen, dat is een tweede. Maar de meesten zullen daar wel mee uitkijken, want als je zegt dat je het volgens de norm doet en je verkoopt iemand een huis met een metrage dat niet blijkt te kloppen, dan kan er wel een klein relletje uitbreken...

[_JGC_]

Die NEN is voor vloeroppervlak. Inhoud reken je uit door te vermenigvuldigen met de hoogte... maar welke hoogte neem je, wat doe je met schuine wanden en hoe zit het met dingen als kastruimte... de ruimte die mijn keuken inneemt is geen bruikbaar woonoppervlak, maar alles boven het aanrecht wordt wel verwarmd.

[Oxellaar]

BarryH schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 16:46:
Ik heb een Remeha Calenta en denk dat ik wat kan met de volgende parameters:

p36 Functie blokkerende ingang
0 = CV aan
1 = Blokkering zonder vorstbeveiliging
2 = Blokkering met vorstbeveiliging
3 = Vergrendeling met vorstbeveiliging (alleen
pomp)

p37 Vrijgavefunctie
0 = WW aan
1 = Vrijgave ingang

p38 Vrijgave wachttijd 0 tot 255 seconden
p39 Gasklep schakeltijd 0 tot 255 seconden

Wat ik zou willen is dat:
1. bij warmtevraag (CV of WW) de pomp gaat draaien maar de CV zo lang mogelijk wacht met aanspringen. Dan kan nl het water uit mn ZB eerst de ketel instromen en dus voorkomen dat gas verbruikt wordt.
2. Aangezien mijn ZB controller een uitgang heeft waarmee je iets kan schakelen op basis van de boiler temperatuur wil ik dat bij ZB temperatuur boven de 45 graden de CV ketel afgeschakeld wordt (zowel WW als CV). ik vraag me af of ik dat met de vrijgave functie of de blokkerende ingang kan instellen.

Kortom:
Wie kan mij de werking van bovenstaande parameters toelichten?
Bedankt!

Ben even in de handleiding van de Calenta gedoken en is een heel verhaal.

P36 is een keuze uit wat de ketel doet zodra contact BL verbroken word, dit contact zit op de aansluit klemmenstrook.
Er kan op dit contact bijvoorbeeld een brandschakelaar aangesloten worden die dan buiten aan de gevel gemonteerd kan worden voor de brandweer.
Vandaar dat hij standaard op op 1 staat ingesteld, geheel uit dus bij verbreken.
Met P36 bijvoorbeeld op 3 ingesteld zal de ketel niet meer gaan branden zodra het water onder de 4 graden komt, wat hij normaal wel doet. Alleen de pomp zal bij 7 graden watertemp gaan draaien om bevriezing te voorkomen.
Let wel, bovenstaande geld alleen als het contact BL verbroken word, standaard is het doorverbonden met een draadbrug en maakt het niet uit waar P36 op ingesteld staat.

Met P37 kun je instellen hoe de ketel reageert op het maken of verbreken van contact RL, de vrijgave ingang.
Ik heb het idee dat die gebruikt kan worden wanneer de warmtevraag aan meerdere voorwaarden moet voldoen.
Dus vraag van bijvoorbeeld ruimtethermostaat met daarbij nog een extra voorwaarde voordat de ketel mag gaan branden.

P38 kan waarschijnlijk gebruikt worden icm met P37, de wachttijd kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld de omlooptijd van een klep op te vangen.

Waar P39 voor gebruikt kan worden weet ik zo snel niet, ben benieuwd

Of je met deze parameters de ketel kan beïnvloeden naar jouw wens vraag ik mij af. Probeer gewoon een belletje naar Remeha, waarschijnlijk willen ze je wel helpen.

[BarryH]

@oxellaar:
Bedankt

[nokiaan958GB]

_JGC_ schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 12:09:
Die NEN is voor vloeroppervlak. Inhoud reken je uit door te vermenigvuldigen met de hoogte... maar welke hoogte neem je, wat doe je met schuine wanden en hoe zit het met dingen als kastruimte... de ruimte die mijn keuken inneemt is geen bruikbaar woonoppervlak, maar alles boven het aanrecht wordt wel verwarmd.

Dat is niet waar.
NEN2580 is voor woonoppervlakte EN inhoud.
Voor inhoud moet je beginnen bij de onderkant begane grond vloer. Bovenkant is de bovenkant van je dakbeschot. Je moet dus alle vloeren meetellen.

Na discussie met onze gemeente over onze WOZ-aanslag bleek dat ze (nog) niet werken met NEN2580.
Hier rekenenen ze nog met bebouwingsoppervlak x aantal bouwlagen. Zo me niet verbazen dat de gemeente met deze methode bij een bezwaar nat gaat.

[Verwijderd]

Vrijdag een brief gekregen dat de woningbouw hier de ketels gaat vernieuwen.
Eneco gaat het uitvoeren en die bieden de volgende ketels aan:

- ATAG A203C
- AWB ThermoElegance Advance
- AWB ThermoMaster VR24T
- Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18
- Remeha Avanta 24C
- Vaillant ecoTEC classic VHR
- Vaillant ecoTEC plus VHR 20-24

Nu is de ecoTEC classic het goedkoopst dus ik denk dat het die gaat worden maar daar ga ik morgen even met de projectleider over bellen. Kan natuurlijk ook zijn dat er voor een dergelijk project als dit (de ketels in de meeste woningen worden vervangen) het een hele andere wordt maar wat zou jullie keus zijn in het geval dat je kan kiezen?
Er hangt nu een Agpo econforte HMC23 waar zo goed als niks op in te stellen is dus we gaan er iig op vooruit.

[Appie Heijn]

Die Atag heeft het beste modulatiebereik als ik het zo 1-2-3 zie.

[straider]

Gister even de flowlimiter uit m'n Remeha Eco W21 gehaald, en de pomp weer van 1 op 3 gezet. Kreeg eerst een bak geel water uit m'n kraan en toen een mooi hoog debiet warm water. Eerst de watertemperatuur op 45C, maar dat kon hij niet stabiel leveren. Er zit namelijk geen temperatuurmeter op de WW aanvoer buis, maar hij rekent met de wisselaartemperaturen boven/onder. Toen naar 55C en nu gaat't mooi. De douchekraan haalt nu al z'n water uit de WW leiding, en de retour naar de wisselaar is een behoorlijk stuk kouder.

Voor de winter gaat de pomp weer naar standje 1

[Oxellaar]

Waarom wil je meer liters tapwater, niet voldoende aan +/- 5 L/m?
Je kan eventueel die begrenzer vervangen voor een andere met een hoger debiet.

[straider]

Het idee was om al het water tijdens het douchen door de platenwisselaar te gooien, zodat je een lagere aanvoertemperatuur uit de ketel nodig hebt en daardoor de platenwisselaar en retour richting verbandingswisselaar een stuk kouder is.

Daarnaast is het comfort ook omhoog gegaan doordat je véél eerder warm water hebt. Het enige nadeel is dat je dus geen écht heet water kan krijgen, maar dat boeit me niets zo.

[ Voor 7% gewijzigd door straider op 05-05-2014 22:26 ]

[fabstar81]

Oxellaar schreef op maandag 05 mei 2014 @ 22:09:
Waarom wil je meer liters tapwater, niet voldoende aan +/- 5 L/m?
Je kan eventueel die begrenzer vervangen voor een andere met een hoger debiet.

5 l/m vind ik persoonlijk echt veel te weinig. had een waterbegrenzer erin voor 5 l/m onder de douche en ik moest heen en weer springen om druppels te vangen kreeg ik het idee.

9 l/m op de ecostand vind ik prima. wellicht hopelijk met een waterbegrenzer van x l/m met hetzelfde gevoel zou ik nog wel intrappen. maar goed, alles went misschien.

voorlopig zit ik met bovenstaande instelling wel 28% boven mijn doel c.q. gemiddelde. dus er moet wel íets gebeuren, maar 5 l/m...

[naftebakje]

straider schreef op maandag 05 mei 2014 @ 22:22:
... Het enige nadeel is dat je dus geen écht heet water kan krijgen, maar dat boeit me niets zo.

Vermogen op warm water beperken (niet de temperatuur), dan kan je superheet water krijgen door de kraan minder open te draaien

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 09:15:
[...]

5 l/m vind ik persoonlijk echt veel te weinig. had een waterbegrenzer erin voor 5 l/m onder de douche en ik moest heen en weer springen om druppels te vangen kreeg ik het idee.

9 l/m op de ecostand vind ik prima. wellicht hopelijk met een waterbegrenzer van x l/m met hetzelfde gevoel zou ik nog wel intrappen. maar goed, alles went misschien.

voorlopig zit ik met bovenstaande instelling wel 28% boven mijn doel c.q. gemiddelde. dus er moet wel íets gebeuren, maar 5 l/m...

Die 5L waar ik het over had is ongemengd, rechtstreeks uit de ketel dus.
Als je 5L van 55 graden hebt haal je gemengd wel een behoorlijke straal onder de douche.

Bij mij gaat er 7L van 45 graden uit de ketel en heb gemengd een prima straal.

[leandres]

leandres schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 12:00:
***knip***

Met interesse volg ik de bijdrages in dit topic. Ik wil een Intergas HRE36/30 ketel aanschaffen en aanvoer temperatuur vast zetten op maximaal 55 graden. De LTV regelunit (vloerverwarming) kan overweg met lagere aanvoer temperaturen. Hierin voorzie ik geen problemen. Echter ik heb nog wel een aantal andere vragen.

1) Alle nog aanwezige radiatoren zijn uitgelegd op 75/65/20. Deze raken onder gedimensioneerd denk ik?
2) Radiatoren vervangen voor grotere exemplaren?
3) Hoeveel afgegeven vermogen heeft vloerverwarming HoH 10cm? Her en der lees ik 100watt per m².
4) Het vermogen van de ketel kan teruggeschroefd worden. Echter wat hou ik aan; het totale aanwezige radiator vermogen + geschat vermogen van het vloerverwarmingssysteem?

Niemand?

[migjes]

@leandres
er tussen door geglipt?
(mijn situatie lijkt erg op die van jouw.)

de aanvoer vast zetten op 55 graden lijkt mij niet een slim plan.
ik begrens de cv wel op 55 graden, maar laat hem zelf beslissen op welke temperatuur hij het wil doen.
dus in de praktijk doet hij dat tussen de 40 en 50 graden de zaak verwarmen. (en in extreme gevallen zelfs maar 35 graden)
(het is wel een remeha tzerra + isense)

ik heb er geen problemen mee dat de oude radiatoren nu minder warmte af geven.
het word nog steeds warm boven en op de wc.
dus ik heb er geen problemen mee en ze mogen gewoon blijven hangen.

ketel terug schroeven heb ik niet gedaan, het minimum vermogen is tussen de 5kW en 6kW in laagste modulatie stand.
en dat is eigenlijk best oke met mijn systeem.
voordeel is dat ik de thermostaat nu ook even vol open kan gooien naar een graad of 25.
ketel reageert hier op en verwarmt het water naar 55 graden.
dan zet ik de thermostaat lager naar een graad of 21 en pruttelt hij rustig door.
(dit doe ik alleen als ik een aantal dagen weg ben geweest en het huis is erg afgekoeld, normaal laat ik hem rustig pruttelen op 21 graden, met een lagere water temp.)

edit:
het is wel een remeha + isense, die ik verteld heb dat mijn huis langzaam afkoelt en langzaam opwarmt.
(vloerverwarming)
geen idee hoeveel dat eigenlijk uitmaakt tegen over andere sytemen.

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 07-05-2014 08:46 ]

[ThinkPad]

Als je een iSense hebt dan heeft het volgens mij weinig zin om temperatuur en vermogen te verlagen. Volgens mij is de iSense intelligent genoeg om daar zelf de perfecte balans in te vinden. Helemaal in combinatie met een Remeha ketel, die probeert uit zichzelf al op een deltaT van 20 te sturen dacht ik.

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 07-05-2014 08:53 ]

[MeTooPV]

Mijn ketel (AGPO econpact 135C) kan slechts tot 30% van zijn vermogen terug (Althans, de ventilator kan je op een minimum van 30% instellen) Ik vraag me 2 dingen af:
- is daar een reden voor? zou bij een nog lager vermogen de brander onrustig gaan branden?
- is dit lineair? Gebruikt de ketel bij 60% 2x zoveel gas als bij 30%?

[migjes]

ThinkPadd schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 08:52:
Als je een iSense hebt dan heeft het volgens mij weinig zin om temperatuur en vermogen te verlagen. Volgens mij is de iSense intelligent genoeg om daar zelf de perfecte balans in te vinden. Helemaal in combinatie met een Remeha ketel, die probeert uit zichzelf al op een deltaT van 20 te sturen dacht ik.

ik kan niet anders zeggen dat het beter werkte als ik had verwacht.
ik denk dat hij probeert de deltaT naar de 15 graden te sturen.
maar dat is zo on precies dat een deltaT van 20 eigenlijk ook wel kunt zeggen in de praktijk.
is maar net hoe warm de vloer is op dat moment en wat lukt. (wat hij dus zelf besluit)

het is dat ik eigenlijk niet te veel geld aan de ketel meer wil spenderen (ik ga hem toch uitfaseren).
maar ik vraag me wel af of een beter pomp als de standaard nog zin zou hebben.
(ze hebben er wel een setje voor)

[BarryH]

leandres schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 12:00:
Na de afgelopen 20 pagina's van dit topic te hebben gevolgd nu zelf ook eens posten. Sinds een klein jaar zijn wij eigendom van een mooie ruime woning en ben ik bezig met optimaliseren van de isolatie en het CV systeem. De vorige bewoners betaalden ruim €250,- per maand aan voorschot gas/elektra voor dit huis. Iets waar mij de tranen van in de ogen schieten Dit moet anders kunnen!

Situatie:

- Woning 2 onder 1 kap voorzijde op het Westen.
- 170m² woonoppervlak (inhoud ruim 400m³)
- CV ketel Nefit Ecomline HRC30 (1998)
- Vloerverwarming beneden verdieping (woonkamer + hal) ~ 75m²
- 8 radiatoren verdeeld over bovenverdieping + garage en bijkeuken

De isolatie maatregelen welke we de aflopen maanden hebben getroffen:

- PUR isolatie onder de betonvloer laten aanbrengen
- Spouwmuurisolatie
- Kierdichting diverse deuren
- Al het glas vervangen voor HR++

Op de planning staat het vervangen van de CV ketel en het aanbrengen van dakisolatie aan de binnenzijde.

Ik ben de gas meterstanden nu een jaar aan het bijhouden op mindergas.nl. De prognose is ~2400m³ gas verbruik over het afgelopen jaar. Ik moet zeggen dat het verbruik sinds het aanbrengen van de isolerende maatregelen wel flink is afgenomen. Verder heb een aantal temperatuur sensoren op de (aanvoer/retour) geplaatst waarvan ik de waardes in een MySQL database stamp. Via een webinterface kan ik dit in de gaten houden. Zie bijvoorbeeld een screenshot (klik voor groter formaat) van 22-01-2014:

[afbeelding]

Met interesse volg ik de bijdrages in dit topic. Ik wil een Intergas HRE36/30 ketel aanschaffen en aanvoer temperatuur vast zetten op maximaal 55 graden. De LTV regelunit (vloerverwarming) kan overweg met lagere aanvoer temperaturen. Hierin voorzie ik geen problemen. Echter ik heb nog wel een aantal andere vragen.

1) Alle nog aanwezige radiatoren zijn uitgelegd op 75/65/20. Deze raken onder gedimensioneerd denk ik?
2) Radiatoren vervangen voor grotere exemplaren?
3) Hoeveel afgegeven vermogen heeft vloerverwarming HoH 10cm? Her en der lees ik 100watt per m².
4) Het vermogen van de ketel kan teruggeschroefd worden. Echter wat hou ik aan; het totale aanwezige radiator vermogen + geschat vermogen van het vloerverwarmingssysteem?

1/ Doordat je flink hebt geisoleerd is het minder verwarm vermogen nodig dan vroeger. Daardoor kan je met een lagere watertemperatuur in je radiatoren toch je huis warm krijgen.
4/ Ik denk dat je een te grote ketel gaat plaatsen. Ik heb een vergelijkbaar huis, had ook voor isoleren ca. 2500 m3 gasverbruik en na isoleren/ZB nog va. 1500m3. en mijn36kw remeha staat bijna ALTIJD op de minimale stand.
Door voor een ketel te gaan met een zo laag mogelijk minimum vermogen kan je meer uren op lage temperatuur stoken en daarmee een hoger rendement halen. de 107% HR rendement wordt ook alleen bij retourtemperaturen van ca. 30 graden behaald.

Als ik in jouw schoenen stond zou ik
1. het nog een jaar aankijken
2. dan evt. een ketel kopen waarvan je goed de aanvoertemp. kan beperken. Ik had veel beter een 10kw of 20kw ketel kunnen kopen dan de knoepert die ik nu heb staan.... Goed punt van de calenta/isense combi: je kan een stooklijn instellen die als maximum functioneert (icm buitenvoeler)
3. meer/grotere radiatoren = altijd goed, want dan kan je met een lagere aanvoertemperatuur stoken, dus hoger rendement.

Zeker icm een ZB of DWTW heb je ook voor (spaar)douchen niet veel vermogen nodig.

[Verwijderd]

Appie Heijn schreef op maandag 05 mei 2014 @ 01:58:
Die Atag heeft het beste modulatiebereik als ik het zo 1-2-3 zie.

Thanks! Ik heb gisteren contact gehad en het wordt een Intergas CW4 blijkbaar. Precieze type kwam niet verder dan een kombi kompakt dus ik weet iets maar nog niet precies welke het wordt.
Op de vraag of er ook een andere thermostaat werd gemonteerd kreeg ik alleen als antwoord dat het niet zo'n dure of luxe werd. Op de andere vraag of het iig een modulerend exemplaar zou worden kreeg ik dat hij uit en aan kon en je de temperatuur in kon stellen.
Ik mocht wel op eigen kosten een andere monteren als ik dat zou willen. Wat een luxe.
Deze antwoorden kreeg ik van de WB zelf want het in de brief genoemde gsm nummer van de contactpersoon bij Eneco staat al dagen uit.

Nou ja met Intergas an sich kan ik wel iets dus ik ga wat spullen vast bestellen zodat ik hem zometeen, voor zover mogelijk, uit kan lezen en aan kan sturen.

[ThinkPad]

En dan blijkt dat ze op het allerlaatste moment toch nog een goedkopere kiezen

Zou nog maar even wachten tot er daadwerkelijk een ketel hangt

[revolution-nl]

Intergas is prima! Ik ben tenminste zeer content met mijn intergas ketel. Werkt al 5 jaar feilloos en is goed te tunen

[nokiaan958GB]

Vandaag de installateur over de vloer gehad voor diverse klusjes aan CV en vloerverwarming:
- vloerverwarmingsbuizen doorgespoeld (bleek prop in te zitten)
- a-exact thermostaatkranen boven
- Spirotrap van Spirotech laten installeren
- ontuchting op de vloerverwarmingsverdeler aangebracht
- een kleine lekkage hersteld

Heb een vraag over de in te stellen debiet van de 4 stuks a-exact thermostaatkranen. Situatie:
- Intergas HRE 36/30
- pompsnelheid 1 (laagste stand)
- de radiatoren waar de a-exact op komen vertegenwoordigen in totaal 1/3 van de totale verwarmingscapaciteit
Iemand een inschatting op hoeveel liter ik de a-exact moet instellen?

[Appie Heijn]

De A-Exact moet je juist niet op de rest afstemmen, met wat koudere temperaturen de dT van de radiator zelf meten en al dan niet knijpen.

Mocht je te weinig flow hebben op pomp standje 1 dan wil het inregelen ook niet echt. Ik zou zelf pomp even op standje 2 zetten en dan kijken of je terug naar 1 kan als je de A-Exactjes erop hebt. Wanneer er genoeg flow is op stand 1 dan zullen de dT van de radiatoren met A-Exact niet veel/niet veranderen.

Heb je op de begane grond nog radiatoren naast je vloerverwarming? Of bedoel je met 1/3e alle radiatoren boven en 2/3e is dus vloerverwarming?

[ Voor 67% gewijzigd door Appie Heijn op 07-05-2014 14:35 ]

[_JGC_]

Ervaring leert dat pompstand 1 op intergas vaak net te weinig is om goed alle radiatoren te laten doorstromen. Vriendin had daar ook last van in dr appartement, was een klein systeem met 6 radiatoren, allemaal super netjes aangesloten, ontluchtingsnippels overal, maar sommige radiatoren werden alleen bovenin een klein beetje warm.
Na aanpassen naar standje 2 pendelt de ketel veel minder, loopt temperatuur in de ketel minder hard op en is de boel een stuk sneller warm.

[nokiaan958GB]

Hier tot nu toe prima ervaringen op de Intergas HRE 36/30 met pompstand 1 icm watertemp max 55 graden, vermogen op 50%, Honeywel CM937.
Van pendelen (nog) niets gemerkt.

Globale verdeling opgestelde capaciteit:
1/3 radiatoren boven (4 stuks)
1/3 radiatoren woonkamer (2 stuks)
1/3 vloerverwarming aanbouw

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 13:19:

- de radiatoren waar de a-exact op komen vertegenwoordigen in totaal 1/3 van de totale verwarmingscapaciteit
Iemand een inschatting op hoeveel liter ik de a-exact moet instellen?

In de handleiding staat een tabel, heb je daar wat aan?

Het gaat er niet om of je radiatoren 1/3 van het totaal zijn, het gaat erom hoeveel vermogen die ene radiator nodig heeft.
Daar stel je de A-exact op af

[ Voor 15% gewijzigd door Oxellaar op 07-05-2014 19:47 ]

[nokiaan958GB]

Dankje Oxellaar

Ja je hebt gelijk.

Mijn redenatie was om te beginnen het water "eerlijk te verdelen".

Stel dat je pomp op stand I 1500 liter per uur doet, dan moet 500 liter naar de 4 a-exact radiatoren en moet ik die instellen op 125 liter/uur per stuk.
Ben nog niet tegengekomen waar ik kan uitrekenen wat een 1000W radiator doet als de watertemperatuur moduleert tussen de 40 en 55 graden..............................

[Oxellaar]

1500L/h zul je waarschijnlijk niet halen op stand 1
Ik kan de flow uitlezen op mijn pomp en hier gaat er tussen de 700 en 1300L/h door de ketel.
700 als alleen de drie radiatoren in de woonkamer en keuken meedoen. Als alles open staat gaat er ongeveer 1300L/h doorheen.

Als je de radiatoren opmeet en hier je temperatuur invult kun je precies het vermogen zien, super handig

[Appie Heijn]

Thanks voor de link, dat verdelen over de radiatoren doe je toch niet met een A-Exact? Of je je CV nou op stand 1,2 of 3 zet zolang er voldoende flow is zal het die A-Exact radiator niet uitmaken toch? Alleen je overige NIET met A-Exact uitgeruste radiatoren hebben des te meer er "last" van.

[nokiaan958GB]

@oxellaar
Thanks voor dit handige bestand

Heb ook een T10. Jammer dat de T10 niet geleverd wordt. Globaal levert een T11 150% van een T10. Hier ga ik dan maar van uit.
Een verlaging van de aanvoertemperatuur van 75 naar 55 blijkt te resulteren in bijna een halvering van de capaciteit
Als de ketel op 40 graden een beetje bijverwarmt blijft slecht 21% van de capaciteit over.
Voor het instellen ga ik maar uit van de winterse situatie dat de ketel op volle kracht het water op 55 graden heeft.
Ik kom dan terecht op standje 4 = 40 liter/uur.
Als het weer winter is maar eens even finetunen

[Oxellaar]

Ja vermogen zakt zeer snel in bij een lagere aanvoertemperatuur.

Appie Heijn schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 21:51:
Thanks voor de link, dat verdelen over de radiatoren doe je toch niet met een A-Exact? Of je je CV nou op stand 1,2 of 3 zet zolang er voldoende flow is zal het die A-Exact radiator niet uitmaken toch? Alleen je overige NIET met A-Exact uitgeruste radiatoren hebben des te meer er "last" van.

Als je dmv een A-Exact zorgt dat iedere of een aantal radiatoren de juiste hoeveelheid water krijgen, dan verdeel je het. Juist omdat je waarborgt dat je altijd de juiste hoeveelheid krijgt ongeacht de pomp stand of aantal afnemers. En idd, radiatoren die niet voorzien zijn van A-Exact hebben wel last van wisselende afname van water of veranderen van pompstand.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 07-05-2014 23:23 ]

[Limojo]

Stelling :

te ver terug moduleren leid tot extra gasverbruik door inefficientie van warmtewisselaars in de cv ketel.

Waarom:

Hier hangt een Intergas Kompakt Solo HR 12 kW.
Deze kan terug moduleren tot 3,8 kW.

Bewust voor gekozen tijdens nieuwbouw 2012, zeer goede isolatie, luchtdichtheid en heel veel glas op het zuiden om zoveel mogelijk gebruik te maken van gratis zonnewarmte.
Woonhuis is 700 m3, overal vloerverwarming, sww via 400 ltr. boiler waarvan op dit moment nog alleen de bovenste 200 ltr. word verwarmt door de cv ketel.
Hotfill op wasmachine en vaatwasser.

Eind december 2012 ketel opgestart met max. watertemperatuur van 30 graden met de insteek ketel lang laten pruttelen op minimaal vermogen.
Eigenlijk de cv ketel dus gebruiken zoals een warmtepomp was mijn gedachte.

Geexperimenteerd met watertemperaturen via WAR van 26 tot 30 graden watertemperatuur.


Het gasverbruik tijdens het eerste stookseizoen (1e jaar 1260 m3 gas) viel me tegen gezien de toegepaste isolatie.
Dat moet beter kunnen.

Januari 2014 heb ik het over een andere boeg gegooid :
Rookgas temperatuur eens gaan meten bij aanvoertemperatuur van 30 graden, deze was 24 graden.

De aanvoertemperatuur daarna vastgezet op 40 graden.
Wat blijkt, de rookgastemperatuur is nu ook ca. 24 graden.

De cv ketel brand nu vol gas en heeft moeite om de 40 graden te halen tijdens een stookperiode, hij moet met 12 kW ca. 220 ltr. water verwarmen en de bijbehorende gigantische massa betonvloeren.
De dT is veel hoger geworden omdat de vloeren (veel massa) eerst moeten worden opgewarmd en dus de warmte bufferen.

Het gasverbruik vanaf begin januari 2014 tot heden is met meer dan 50% gedaald t.o.v. vorig jaar, m.i. doordat de cv ketel blijkbaar veel efficienter werkt bij een hoger ingestelde watertemperatuur (en dT).
Niet alleen door de zachte winter, ik meet ook duidelijk verschil in het tussenseizoen.

Blijkbaar is het toch moeilijk voor producenten van cv ketels om het rendement van de ketel ook bij lage watertemperaturen hoog genoeg te houden.
M.i. is dit dus ook de reden dat de meeste cv ketels maar terug kunnen moduleren tot min. 5 kW.

Dat zou dan ook kunnen verklaren waarom in dit topic

Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken

het opvalt dat de bespaarde hoeveelheid gas t.o.v. de gebruikte hoeveelheid electrische energie voor een warmtepomp, veel meer is dan de (berekende) vergelijkbare hoeveelheid electrische energie omgerekend naar gas.

Iemand rendementgegevens van cv ketels bij max. modulatie en dT bij de hand?

[_JGC_]

Ligt niet alleen aan je ketel. Door de hogere watertemperatuur weet jij meer vermogen uit de ketel in huis te brengen. Verschil in rendement tussen 30 en 40 graden aanvoer is maar heel weinig, maar omdat jouw installatie met een paar graden meer een stuk meer warmte af weet te geven aan de ruimte hoeft je ketel minder lang te draaien.

Ik heb jouw bevinding hier ook met radiatoren. 40 vs 45 geeft weinig verschil in rendement, maar radiatoren geven gewoon veel meer warmte af waardoor de dT stijgt.

[ThinkPad]

Bij 40/45 gebeurt er toch zo goed als *niks* met je radiatoren? Dat is echt pislauw Volgens mij kun je dan uren stoken als je je kamer één graad hoger wilt hebben qua ruimtetemperatuur.

[_JGC_]

Thermostaat gebruikt die lage temperaturen alleen voor de laatste halve graad of om de ruimte op temperatuur te houden.

Sowieso is de iSense behoorlijk slim, als ie merkt dat de ketel voortijdig kapt met stoken omdat de "gewenste" aanvoertemperatuur bereikt is, verhoogt ie daarna gewoon de temperatuur zodat de ketel niet om de haverklap uit gaat. Werkt een stuk beter dan die Honeywell dingen die een uur tegen de laatste graad aan staan te hikken omdat de ketel niet doorstookt.

[leandres]

migjes schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 08:42:
@leandres
er tussen door geglipt?
(mijn situatie lijkt erg op die van jouw.)

de aanvoer vast zetten op 55 graden lijkt mij niet een slim plan.
ik begrens de cv wel op 55 graden, maar laat hem zelf beslissen op welke temperatuur hij het wil doen.
dus in de praktijk doet hij dat tussen de 40 en 50 graden de zaak verwarmen. (en in extreme gevallen zelfs maar 35 graden)
(het is wel een remeha tzerra + isense)

ik heb er geen problemen mee dat de oude radiatoren nu minder warmte af geven.
het word nog steeds warm boven en op de wc.
dus ik heb er geen problemen mee en ze mogen gewoon blijven hangen.

ketel terug schroeven heb ik niet gedaan, het minimum vermogen is tussen de 5kW en 6kW in laagste modulatie stand.
en dat is eigenlijk best oke met mijn systeem.
voordeel is dat ik de thermostaat nu ook even vol open kan gooien naar een graad of 25.
ketel reageert hier op en verwarmt het water naar 55 graden.
dan zet ik de thermostaat lager naar een graad of 21 en pruttelt hij rustig door.
(dit doe ik alleen als ik een aantal dagen weg ben geweest en het huis is erg afgekoeld, normaal laat ik hem rustig pruttelen op 21 graden, met een lagere water temp.)

edit:
het is wel een remeha + isense, die ik verteld heb dat mijn huis langzaam afkoelt en langzaam opwarmt.
(vloerverwarming)
geen idee hoeveel dat eigenlijk uitmaakt tegen over andere sytemen.

Ik bedoel inderdaad ook de ketel begrenzen op 55 graden aanvoer. Mijn verwoording was verwarrend.

Ben erg benieuwd of mijn (type 20 ) radiatoren nog voldoende warmte kunnen afgeven met deze aanvoer temperatuur. Het is wel zo dat deze oude radiatoren zijn uitgelegd op een compleet niet of nauwelijks geïsoleerde woning.

BarryH schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 09:26:
[...]


1/ Doordat je flink hebt geisoleerd is het minder verwarm vermogen nodig dan vroeger. Daardoor kan je met een lagere watertemperatuur in je radiatoren toch je huis warm krijgen.
4/ Ik denk dat je een te grote ketel gaat plaatsen. Ik heb een vergelijkbaar huis, had ook voor isoleren ca. 2500 m3 gasverbruik en na isoleren/ZB nog va. 1500m3. en mijn36kw remeha staat bijna ALTIJD op de minimale stand.
Door voor een ketel te gaan met een zo laag mogelijk minimum vermogen kan je meer uren op lage temperatuur stoken en daarmee een hoger rendement halen. de 107% HR rendement wordt ook alleen bij retourtemperaturen van ca. 30 graden behaald.

Als ik in jouw schoenen stond zou ik
1. het nog een jaar aankijken
2. dan evt. een ketel kopen waarvan je goed de aanvoertemp. kan beperken. Ik had veel beter een 10kw of 20kw ketel kunnen kopen dan de knoepert die ik nu heb staan.... Goed punt van de calenta/isense combi: je kan een stooklijn instellen die als maximum functioneert (icm buitenvoeler)
3. meer/grotere radiatoren = altijd goed, want dan kan je met een lagere aanvoertemperatuur stoken, dus hoger rendement.

Zeker icm een ZB of DWTW heb je ook voor (spaar)douchen niet veel vermogen nodig.

De Intergas 36/30 die ik wil aanschaffen heeft een minimaal vermogen van 7,1KW. Op zich is dat voor mijn situatie niet verkeerd denk ik.

Grotere radiatoren zit ik wel aan te denken. Zoals ik ook aangaf in antwoord op de reactie van migjes heb ik overal type 20 radiatoren. Deze hebben niet echt een efficiënte warmte afgifte. Via excel heb ik een tabel gemaakt waarin de radiator vermogens heb geplaatst. Als ik het goed heb dan is de omreken factor voor 75/65/20 naar 55/45/20: 1.78. Dat zou betekenen dat ik op basis daarvan een radiator kan uitzoeken die het benodigde vermogen kan leveren op de lagere temperatuur.

Het enige waar ik nog even mee zit, wellicht weet Oxelaar dit, met welke vermogen per m³ ik moet rekenen. Verschillende websites noemen 85 WATT per kuub voor 20 graden bij -10 buiten temperatuur. Hierbij moet je dan zelfs nog 10% voor een 2-onder-1 kap woning optellen et cetera. Door de verbetering in isolatie ben ik nu gaan rekenen met 70 WATT voor de slaapkamers (max 18 graden). Echter hierdoor moet ik wel enorme radiatoren plaatsen om het met 55/45 warm te krijgen