Gas besparen door middel van CV tuning

[JdM]

Voor de tuners: Ik heb vandaag een nwe ketel aangeschaft (Vaillant Ecotec-Plus) en hierbij heb ik een andere thermostaat, de calormatic 350 van vaillant. Dat betekent dat ik een honeywell chronotherm modulation Linkje over ga hebben over een week of drie.
Het is hier geen marktplaats, maar wil wel even melden dat als iemand hier nog een thermostaat zoekt van dit type er eentje bij mij straks over is

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zondag 30 maart 2014 @ 17:19:
Gisteren avond pomp op 2. Doorstroming dus veeeeeeeeeeeeeel te groot. Temperatuur schoot 1 graad door en alles ruist als een gek. Vanavond weer op 1. Denk dat het probleem is dat Delta T niet goed is door verkeerde inregeling radiatoren. Van het najaar als het kouder wordt dan maar eens met de ramen open op vol vermogen echt strak inregelen. Heb nu de kranen van radiators maar bijna open gezet, vermogen naar 12 Kw en max temp op 55 graden gezet. Voor die paar keer stoken nog doe ik het hier maar mee. Fijne lente en zomer toegewenst allemaal met in mijn geval veel zon energie!

Gisterenavond cv even op 21 gezet ivm kil worden in de kamer. Moest van 20 graden komen met bovenstaande instellingen. Na 10 minuten aanvoer 55 graden en retour 40 graden en dit zonder het inregelen van de radiatoren. Volgens mij begint dit er al aardig op te lijken? Kan alleen maar beter worden als ik zoals gezegd van het najaar de radiatoren strak ga inregelen.

[Oxellaar]

Gelukkig nog iemand die 20 graden als kil kan ervaren
Zie hier waardes voorbij komen zoals 18 graden als maximale temperatuur, brr.
Nu moet ik zeggen dat ik(wij) hier verpest ben door de houtkachel, vaak is het hier ruim boven de 23.
Daardoor voelt 21 graden zelfs nog onbehaaglijk aanvoelen voor mij, zeker als ik zomaar stil zit.

Maar dat jouw ketel al na 10 minuten op 55 graden zit vind ik vrij snel.
Ik krijg dat hier alleen voor elkaar met een aan/uit thermostaat, die deltaT is dan weer wel netjes.

[_JGC_]

18 graden gebruik ik als basistemperatuur, niet als temperatuur om lekker ontspannen op de bank te zitten.

Sowieso maakt verwarming aan of uit nogal een verschil. 20 graden is niet heel warm, maar als je op een meter afstand van een radiator zit die 45 graden is, is het warm zat. Met dit weer doet die alleen niet zoveel, dus is 20 graden al snel frisjes.

[Notna]

Oxellaar schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 22:13:
Gelukkig nog iemand die 20 graden als kil kan ervaren
Zie hier waardes voorbij komen zoals 18 graden als maximale temperatuur, brr.
Nu moet ik zeggen dat ik(wij) hier verpest ben door de houtkachel, vaak is het hier ruim boven de 23.
Daardoor voelt 21 graden zelfs nog onbehaaglijk aanvoelen voor mij, zeker als ik zomaar stil zit.

Maar dat jouw ketel al na 10 minuten op 55 graden zit vind ik vrij snel.
Ik krijg dat hier alleen voor elkaar met een aan/uit thermostaat, die deltaT is dan weer wel netjes.

Ik zit binnen met 14 graden nog met een korte broek en t shirt dus voor mij kan de verwarming in de winter echt niet hoger dan 19. Mijn vrouw vind dat overigens wel jammer, maar trekt gewoon een vest of trui aan Ik zou liever kouder willen en zij warmer dus is 19 de compromis (ok soms 19.5, ze heeft immers de broek aan he )

Verwarming is hier nu bijna 2 weken niet aangeweest. Vraag mij af of het uberhaubt nog zal moeten voor Oktober/November dit jaar..

Overigens red ik die 55 graden hier ook niet zo snel. Geloof dat ik er een 30 tot 45 mins over doe maar zou het eens moeten meten

[ Voor 15% gewijzigd door Notna op 06-04-2014 08:34 ]

[Aghanim]

Ik kwam vrijdagavond tot een interessante ontdekking. 3 uur lang de gashaard op vol vermogen kost ongeveer 3.5m3 gas. De temperatuur stijgt hiermee van 19.5C naar 22.5C en naar de maatstaven van de vriendinnen van mijn vriendin is het dan lekker warm in huis. Had zelf het beeld dat deze sauna temperatuur voor een enorm verbruik zou hebben gezorgd maar dat bleek dus maar 3,5m3 te zijn.

Het via de vloerverwarming en 2 radiatoren opwarmen van ons huis van 18,5C (wat het meestal rond 16:00 uur is in de wintermaanden) naar 19,5C kost ruim 5m3 gemiddeld genomen. Volgens mij grotendeels omdat de vloerverwarming er erg lang over doet om op temperatuur te komen en je daarmee dus direct een aantal uren stookt.

Persoonlijk had ik niet verwacht dat de gashaard wel eens voordeliger in het verbruik zou kunnen zijn als dat de vloerverwarming is.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 22:13:
Gelukkig nog iemand die 20 graden als kil kan ervaren
Zie hier waardes voorbij komen zoals 18 graden als maximale temperatuur, brr.
Nu moet ik zeggen dat ik(wij) hier verpest ben door de houtkachel, vaak is het hier ruim boven de 23.
Daardoor voelt 21 graden zelfs nog onbehaaglijk aanvoelen voor mij, zeker als ik zomaar stil zit.

Maar dat jouw ketel al na 10 minuten op 55 graden zit vind ik vrij snel.
Ik krijg dat hier alleen voor elkaar met een aan/uit thermostaat, die deltaT is dan weer wel netjes.

Als ik 18 graden als maximale temperatuur instel als max dan hoef ik mijn CV niet meer te tunen want dan hoef ik zelden meer te stoken. Mijn huis is meestal zonder stoken al 18 graden.

Wat betreft die houtkachel, die heb ik ook en die heb ik gezien de matte winter bijna niet aan gehad omdat ik 23 graden toch echt weer te warm vind. Tevens als ik die stook kan ik die goed temperen en zorg dat het niet warmer word dan 21 graden en met deze matte winter werd het gewoon te warm in huis met dat ding aan.

Ik vind gedurende de dag 18/19 graden voldoende, vanaf 18.00 uur naar 20 graden waarbij de ketel stopt om 21.30 uur en als we het gevoelsmatig iets te koud vinden incidenteel naar 21 graden. 18 graden in de avond is te koud vind ik. Ik wil best bezuinigen maar ga niet zitten kou lijden.

[ericplan]

Verwijderd schreef op zondag 06 april 2014 @ 12:29:
[...]
Als ik 18 graden als maximale temperatuur instel als max dan hoef ik mijn CV niet meer te tunen want dan hoef ik zelden meer te stoken. Mijn huis is meestal zonder stoken al 18 graden.

Dat is hier dus het geval. Laatste stookdag was 14 februari. M'n vrouw vindt 18 graden OK of soms zelfs warm, m'n zoon vindt het prima en ik trek wel een fleece aan.

[Oxellaar]

Aghanim schreef op zondag 06 april 2014 @ 09:51:
Ik kwam vrijdagavond tot een interessante ontdekking. 3 uur lang de gashaard op vol vermogen kost ongeveer 3.5m3 gas. De temperatuur stijgt hiermee van 19.5C naar 22.5C en naar de maatstaven van de vriendinnen van mijn vriendin is het dan lekker warm in huis. Had zelf het beeld dat deze sauna temperatuur voor een enorm verbruik zou hebben gezorgd maar dat bleek dus maar 3,5m3 te zijn.

Het via de vloerverwarming en 2 radiatoren opwarmen van ons huis van 18,5C (wat het meestal rond 16:00 uur is in de wintermaanden) naar 19,5C kost ruim 5m3 gemiddeld genomen. Volgens mij grotendeels omdat de vloerverwarming er erg lang over doet om op temperatuur te komen en je daarmee dus direct een aantal uren stookt.

Persoonlijk had ik niet verwacht dat de gashaard wel eens voordeliger in het verbruik zou kunnen zijn als dat de vloerverwarming is.

Ik neem aan dat die 2 radiatoren ook in je woonkamer hangen, anders is het geen eerlijke vergelijking.
Tenminste, ik neem aan dat je met de gaskachel alleen de woonkamer verwarmd?

Het kan best zo zijn dat vloerverwarming schadelijker is om je woonkamer op te warmen dan met je gaskachel.
Je moet immers veel meer massa opwarmen met vloerverwarming, dat is direct het grootste nadeel, maar ook het grootste voordeel van vloerverwarming. Zet je nachtverlaging niet meer dan 2 graden onder je dag temperatuur.
Waarschijnlijk is je gaskachel weer schadelijker om hem op temperatuur te houden voor een langere tijd.
Misschien iets om rekening mee te houden wanneer je welke warmtebron gaat gebruiken.

Verwijderd schreef op zondag 06 april 2014 @ 12:29:
[...]


Als ik 18 graden als maximale temperatuur instel als max dan hoef ik mijn CV niet meer te tunen want dan hoef ik zelden meer te stoken. Mijn huis is meestal zonder stoken al 18 graden.

Wat betreft die houtkachel, die heb ik ook en die heb ik gezien de matte winter bijna niet aan gehad omdat ik 23 graden toch echt weer te warm vind. Tevens als ik die stook kan ik die goed temperen en zorg dat het niet warmer word dan 21 graden en met deze matte winter werd het gewoon te warm in huis met dat ding aan.

Ik vind gedurende de dag 18/19 graden voldoende, vanaf 18.00 uur naar 20 graden waarbij de ketel stopt om 21.30 uur en als we het gevoelsmatig iets te koud vinden incidenteel naar 21 graden. 18 graden in de avond is te koud vind ik. Ik wil best bezuinigen maar ga niet zitten kou lijden.

Jouw huis is duidelijk beter geïsoleerd dan het mijne. Hier is de houtkachel nagenoeg elke dag aan geweest vanaf einde middag tot 's avonds laat. Pas de laatste dagen dat het buiten goed warm is geweest blijft hij uit.
Maar gisteren avond was het net geen 20 graden in huis, dus steek ik de houtkachel dan aan. Stook het dan geen 23 graden meer, maar hou het dan op 21.5 ongeveer.
In de winter vindt ik 23 heerlijk en daarbij heb ik veel hout en nog gratis ook, voor gas moet ik betalen.

[HvB83]

JdM schreef op zaterdag 05 april 2014 @ 10:22:
Voor de tuners: Ik heb vandaag een nwe ketel aangeschaft (Vaillant Ecotec-Plus)...

Mijn oog is ook op deze ketel gevallen, omdat hij nog net wat verder terugmoduleert dan de concurrentie. Maar wat me eerlijk gezegd bij Vaillant tegenvalt is de beschikbare technische informatie. Ik kan namelijk niet vinden of er een modulerende pomp in zit. Ze hebben het over een "a-label pomp", maar dat kan van alles betekenen. In de installateurshandleiding die ik wel kon vinden (uit 2009) staat nog een pomp met 2 standen beschreven. Mogelijk is die verouderd.

[JdM]

HvB83 schreef op zondag 06 april 2014 @ 15:06:
[...]

Ik kan namelijk niet vinden of er een modulerende pomp in zit. [...]

* JdM Pakt de installateurshandleiding erbij : "De ecoTEC plus CV-ketel is met een toerentalgeregelde hoogefficiënte pomp uitgerust"
"De toerentalgeregelde hoogefficiënte pomp past zich automatisch aan de hydraulische omstandigheden van de CV-installatie aan.
Als het nodig is, dan kunt u het pompvermogen in de diagnosemodus handmatig in vijf stappen van 53,60,70,85 of 100% van het maximale vermogen vast instellen. De toerentalregeling schakelt u hiermee uit. [...]"

Lijkt me modulerend dus

[Aghanim]

Oxellaar schreef op zondag 06 april 2014 @ 13:50:
[...]

Ik neem aan dat die 2 radiatoren ook in je woonkamer hangen, anders is het geen eerlijke vergelijking.
Tenminste, ik neem aan dat je met de gaskachel alleen de woonkamer verwarmd?

Het kan best zo zijn dat vloerverwarming schadelijker is om je woonkamer op te warmen dan met je gaskachel.
Je moet immers veel meer massa opwarmen met vloerverwarming, dat is direct het grootste nadeel, maar ook het grootste voordeel van vloerverwarming. Zet je nachtverlaging niet meer dan 2 graden onder je dag temperatuur.
Waarschijnlijk is je gaskachel weer schadelijker om hem op temperatuur te houden voor een langere tijd.
Misschien iets om rekening mee te houden wanneer je welke warmtebron gaat gebruiken.

Ja de radiatoren hangen ook in de woonkamer en we verwarmen, zowel met verwarming als gashaard, enkel in de woonkamer. Nachtverlaging staat op 1,5C lager dan de gewenste temperatuur (18C - 19,5C). Aangezien wij overdag niet thuis zijn en eigenlijk slechts warmte nodig hebben van 18:00 - 22:00 uur lijkt de gashaard daarvoor, gezien het verbruik, een goede oplossing. Voor in het weekend, als we de hele dag thuis zijn, kan ik me inderdaad voorstellen dat dat anders zal zijn.

[NielsTn]

zaterdag bij een vriendin geholpen met overhuizen. Blijkt de boederij de CV ketel op 90 graden C te staan (HR-ketel...) voor CV deel. en.... nog maar 0,6 bar 'overdruk'. Dus tijd om bijtijds bij te vullen/op druk te brengen (naar ca. 1,5-1,7 bar), en subiet de CV temp te maximeren op 60 graden C.
Dan zal ie weer kunnen condenseren op rookgas, als de CV retour temperartuur onder de ca 56 graden C. komt.
Quickwin...

[fabstar81]

hier de ketel op 70 ingesteld voor CV. zie hier veel CV-systemen op 60 ingesteld staan maar meende te lezen dat winst tussen 70 en 60 graden minimaal is. bovendien mis ik nu een beetje testmogelijkheid omdat het zo warm is

OK kleine quick win hiero trouwens...kunnen we radiatorfolie ook rekenen onder CV-tuning? bling bling achterop. wel stuk mooier trouwens tegenwoordig die folie die je op je radiator plakt ipv op de muur. maar wat een kriem om op te hangen. halve dag aan ergernissen en scheldkanonnades maar goed. t zit erop.

[Notna]

fabstar81 schreef op donderdag 10 april 2014 @ 08:46:
hier de ketel op 70 ingesteld voor CV. zie hier veel CV-systemen op 60 ingesteld staan maar meende te lezen dat winst tussen 70 en 60 graden minimaal is. bovendien mis ik nu een beetje testmogelijkheid omdat het zo warm is

OK kleine quick win hiero trouwens...kunnen we radiatorfolie ook rekenen onder CV-tuning? bling bling achterop. wel stuk mooier trouwens tegenwoordig die folie die je op je radiator plakt ipv op de muur. maar wat een kriem om op te hangen. halve dag aan ergernissen en scheldkanonnades maar goed. t zit erop.

Je weet dat je daarmee het vermogen van de radiatoren verlaagt he? Dat heb je weer niet met de versie die tegen de muur gaat

[fabstar81]

hoe zit dat dan? want enige is toch dat de warmte niet naar buiten trekt? neem toch aan dat de warmte niet verloren gaat maar alleen een andere weg vindt?

hopelijk naar voren de woonkamer in!

[ThinkPad]

Normaal stroomt de lucht er achterlangs. Nu is de achterkant minder warm. Maar verschil zal niet wereldschokkend zijn lijkt mij.

[Notna]

ThinkPadd schreef op donderdag 10 april 2014 @ 09:18:
Normaal stroomt de lucht er achterlangs. Nu is de achterkant minder warm. Maar verschil zal niet wereldschokkend zijn lijkt mij.

Dat dus. Het zal niet een verschil van 1 kW zijn oid maar wel wat

[fabstar81]

OK, nou...vorige jaar kregen we de woonkamer met geen mogelijkheid hoger dan 19 graden gestookt. met wat moeite na hele dag stoken misschien 19,5 eruit te persen.

nu na nieuwe ketel, kruipruimteisolatie, nieuwe pompschakelaar en kickspace in keuken is het met gemak binnen uur op temperatuur (20).

ik was al bang terug naar die tijd te gaan....

[JBplap]

Een lange post met van alles en nog wat:


Situatie:
Hoekwoning 1976,
Spouw matig geisoleerd (4cm deken in 6cm spouw)
Nu enkel glas, over enkele weken dubbel HR++.

CV Ketel
AWB 28.02 WT uit 1998

We hebben laatst een nieuwe design keuken radiator geplaatst, echter lekte het leidingwerk.
Dit hebben we van het weekend opgelost, vervolgens bij het opnieuw aanzetten/vullen van het systeem.

Heeft mn pa eerst de CV aangezet en daarna gaan vullen, dit resulteerde in lekkage in de ketel. (Er kwam redelijk wat water uit het 'piepschuim' afgedekte gedeelte, volgens mij de tapboiler.
Boel uitgezet natuurlijk en weer afgetap. Bodemplaat en wat draden die daar liepen zijn dus nat geworden.

Later een nieuwe poging gedaan: eerst vullen dan stekker erin.
Dit leek te werken, echter werkt het CV gedeelte nu niet meer.
Warmwater wel.

Ketel springt niet in storing, maar door het menu naar de status aanduiding geeft hij 6 aan:

ketel uit tijdens:
• cv-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C hoger
dan de ingestelde cq berekende
waarde.
• boiler-bedrijf retourtemperatuur 4 ˚C hoger
dan met tapsensor ingesteld.
• boiler-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C
met hoger dan ingesteld.
thermostaat

Leidingen zijn KOUD, dus dit kan nooit kloppen.

Heeft iemand hier ervaring mee? Wat zou dit kunnen zijn?
Zou zelf zeggen dat de tempsensor kapot is en foutieve waarde afgeeft bv?

Aangezien de ketel al best oud is vraag ik me of het wel economisch verstandig is om deze te (laten) fixen.


-------------

Mogelijk nieuwe ketel:

Oude ketel is CW3, lijkt me dat ik dan weer voor een CW3 moet kunnen gaan of niet? inhoud ~360m3
Oude ketel kreeg woonkamer prima warm, echter door het extreme aan-uit gedoe werd het wel koud voordat hij aansloeg.
Hij liet kamer afkoelen tot 17 gr voordat hij weer naar 20 ging verwarmen.
Ik woon alleen en heb genoeg aan alleen heet douche of kraanwater, ook in de toekomst is dit voldoende.
Stookgedrag: woonkamer open keuken en in winter de koude van de grote slaapkamer (2 radiatoren) af, overige slaapkamer/zolder stook in in principe niet.


Op basis van de kleur van de thermostaat heb ik volgende ketel in gedachten:
Vaillant EcoTec Plus 20-24 CW3 incl. Calormatic 370

Nu heb ik zo'n analoge honeywell ronde draai thermostaat, deze heb ik in 2 kleuren moeten spuiten om bij de stopcontacten te laten passen.
Het liefst heb ik nu ook weer een zwarte/alu gekleurde thermostaat, ipv dat ik gelijk ene nieuwe dure thermostaat uit elkaar moet halen om te spuiten.

Ik heb in de woonkamer 2 van die oude radiatoren staan, met de lamellen over dwars zeg maar, waar dus heel veel water inzit, hier zitten geen voetventielen op.
Heeft het voor de tuning nog zin om hier gelijk voet ventielen te laten plaatsen?
Alleen in de keuken heb ik een voetventiel zitten.


Nog andere tips om nu rekening mee te houden? Want ik wil mijn nieuwe ketel zo zuinig mogelijk hebben draaien.

[_JGC_]

Je had tot nu toe een oude bruine kwikthermostaat? Die dingen zijn niet heel erg precies nee, daar gaat elke ketel slecht door verwarmen.

[Oxellaar]

Notna schreef op donderdag 10 april 2014 @ 09:19:
[...]


Dat dus. Het zal niet een verschil van 1 kW zijn oid maar wel wat

Als je al je radiatoren voorziet van deze folie tegen de achterplaat zul je waarschijnlijk wel 1kW minder afgifte hebben.
Zelf zou ik het niet tegen de radiator monteren, maar op de muur.
Het monteren is veel makkelijker, de vier radiatoren hier heb ik in een half uurtje afgewerkt.
Ook blijft de warmteafgifte beter, omdat je zoals Thinkpad al zei, geen luchtstroming langs het paneel hebt.
En, als je het goed monteert, zie je er niets van.

Maar ook als het folie tegen de muur zit zul je minder warmteafgifte hebben. De stralingswarmte die normaal door de muur werd geabsorbeerd weerkaatst nu tegen de folie terug naar de radiator.
In theorie zou in beide gevallen de retourtemperatuur iets moeten stijgen, waarschijnlijk met de folie tegen de radiator iets meer dan met het folie tegen de muur

[Oxellaar]

JBplap schreef op donderdag 10 april 2014 @ 21:03:

We hebben laatst een nieuwe design keuken radiator geplaatst, echter lekte het leidingwerk.
Dit hebben we van het weekend opgelost, vervolgens bij het opnieuw aanzetten/vullen van het systeem.

Heeft mn pa eerst de CV aangezet en daarna gaan vullen, dit resulteerde in lekkage in de ketel. (Er kwam redelijk wat water uit het 'piepschuim' afgedekte gedeelte, volgens mij de tapboiler.
Boel uitgezet natuurlijk en weer afgetap. Bodemplaat en wat draden die daar liepen zijn dus nat geworden.

Later een nieuwe poging gedaan: eerst vullen dan stekker erin.
Dit leek te werken, echter werkt het CV gedeelte nu niet meer.
Warmwater wel.

Ketel springt niet in storing, maar door het menu naar de status aanduiding geeft hij 6 aan:

Aangezien de ketel al best oud is vraag ik me of het wel economisch verstandig is om deze te (laten) fixen.

Je bent wel lekker aan het klunzen geweest, sorry dat ik het zeg
Toen je vader de ketel aanzette zonder water, heeft hij toen gebrand?

Om eerlijk te zijn zou ik niet al te veel geld meer in deze ketel steken, met 16 jaar zit een AWB aardig op zijn einde.
En als je hem fixt, laat het dan doen ipv doe-het-zelf, er is al genoeg fout gegaan

-------------

Mogelijk nieuwe ketel:

Oude ketel is CW3, lijkt me dat ik dan weer voor een CW3 moet kunnen gaan of niet? inhoud ~360m3
Oude ketel kreeg woonkamer prima warm, echter door het extreme aan-uit gedoe werd het wel koud voordat hij aansloeg.

CW-label heeft niets met het cv vermogen te maken, maar met warm tapwater.
Het cv vermogen van een CW3 of CW4 ketel is vaak gelijk aan elkaar, zo rond de 25kW.
Als CW3 altijd goed is bevallen qua tapwater, ga dan gerust weer voor CW3.

Op basis van de kleur van de thermostaat heb ik volgende ketel in gedachten:
Vaillant EcoTec Plus 20-24 CW3 incl. Calormatic 370

Met die Vaillant is niets mis, mooie ketel qua specificaties, erg mooi laag minimaal vermogen.
Maar een ketel kiezen op de kleur van de thermostaat is hetzelfde als een auto kopen om de mooie sleutelhanger.

Als je opzoek bent naar een zwart met aluminium thermostaat, dan weet ik er nog wel één.
Alleen adviseer ik die niet icm een Vaillant

[JBplap]

Oxellaar schreef op donderdag 10 april 2014 @ 22:09:
[...]
Je bent wel lekker aan het klunzen geweest, sorry dat ik het zeg
Toen je vader de ketel aanzette zonder water, heeft hij toen gebrand?

Om eerlijk te zijn zou ik niet al te veel geld meer in deze ketel steken, met 16 jaar zit een AWB aardig op zijn einde.
En als je hem fixt, laat het dan doen ipv doe-het-zelf, er is al genoeg fout gegaan

[...]
CW-label heeft niets met het cv vermogen te maken, maar met warm tapwater.
Het cv vermogen van een CW3 of CW4 ketel is vaak gelijk aan elkaar, zo rond de 25kW.
Als CW3 altijd goed is bevallen qua tapwater, ga dan gerust weer voor CW3.


[...]

Met die Vaillant is niets mis, mooie ketel qua specificaties, erg mooi laag minimaal vermogen.
Maar een ketel kiezen op de kleur van de thermostaat is hetzelfde als een auto kopen om de mooie sleutelhanger.

Als je opzoek bent naar een zwart met aluminium thermostaat, dan weet ik er nog wel één.
Alleen adviseer ik die niet icm een Vaillant

Ach ja, sleutelen moet je leren he
Als je nooit zelf wat aanpakt leer je ook niks.
Was ook niet mijn idee om stekker er gelijk in te doen maar wij zijn 2 eigenwijzen zeg maar
Ik lag onder de grond te checken of het daar droog zou blijven.

Niet teveel geld had ik zelf ook al bedacht, maar als ik bv een nieuw ntc weerstand ergens op moet solderen dan gaat dat wel goed komen

@Nefit easy,
Hoeveel kun je daar van op het apparaat zelf doen? Die leek mij ook interessant, maar hier zijn geen tablets of smartphones in huis. De PC webapplicatie is nog niet beschikbaar. En wifi ben ik ook niet zo'n fan van moet ik zeggen, maar staat inmiddels wel aan.

De Nefit Easy is alleen in handbedieningsmode te gebruiken,
omdat het klokprogramma met deze smart devices of via een browser ingesteld moet worden.
Schaft u binnenkort een smart device of computer aan? Ga dan verder met de test.

Tja... het is maar net wat je belangrijk vind, ik heb net alle stopcontacten in huis vervangen omdat ik niet meer tegen die standaard dingen aan kon kijken.
Hoe de ketel er zelf uitziet boeit weinig, die staat op zolder, maar een thermostaat kijk je de hele dag naar (bijna dan ) prestaties zijn natuurlijk ook belangrijk

[ Voor 17% gewijzigd door JBplap op 10-04-2014 22:25 ]

[Oxellaar]

Met de Easy zelf kun je heel weinig, bijna alles loopt via de app.
En als je geen smartphone of tablet hebt en geen fan van wifi, dan is de Easy niets voor jouw.

En over het uiterlijk van ketel of thermostaat.....
Een ketel koop je niet op het uiterlijk, maar dat bedoel ik ook helemaal niet.
Je koopt een bepaalde ketel omdat deze qua specificaties en prestaties bij jouw gebruik past.
En niet omdat toevallig de thermostaat er leuk uitziet.
Je zult dus een thermostaat moeten zoeken die past op de ketel die geschikt is voor jouw gebruik.

Nu heb jij het geluk dat die vaillant goed aansluit bij je huidige ketel

En mocht er een NTC kapot zijn, wees gerust, solderen is niet nodig, het zijn gewoon stekkers.

[Freezhost]

Ik heb hier een HR ketel uit 2007 en inmiddels allemaal Jaga Tempo's hangen, dit in combinatie met een Chronoterm Touch. De water temperatuur heb ik ingesteld op max 60 graden, wat kan ik nog doen om een nog hoger rendement te halen? Zijn er nog instellingen op de chronoterm die ik moet aanpassen?

[Notna]

Freezhost schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 08:22:
Ik heb hier een HR ketel uit 2007 en inmiddels allemaal Jaga Tempo's hangen, dit in combinatie met een Chronoterm Touch. De water temperatuur heb ik ingesteld op max 60 graden, wat kan ik nog doen om een nog hoger rendement te halen? Zijn er nog instellingen op de chronoterm die ik moet aanpassen?

En de TS doorlezen kon er niet vanaf?

In andere woorden: wat denk je zelf nog te moeten aanpassen en waarom?

[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 11-04-2014 08:49 ]

[Freezhost]

De TS heb ik idd gelezen, als het kouder wordt zal ik eens meten wat de temperatuur van de retour is.
Ik weet niet of het aanpassen van de pomp snelheid een goed idee is in combinatie met de Jaga tempo. Ik twijfel daar over aangezien dat convectoren zijn en niet echt radiatoren.

[Notna]

Ik heb 1 Jaga Strada convector op zolder en voor de rest radiatoren in huis. Pomp staat op STand 1 en de retour van de Jaga heb ik ook geknepen. Werkt dikke prima (en je zal wel moeten in mijn geval omdat anders de retour er zo doorheen jaagt)

Juist bij convectoren met een lage water hoeveelheid lijkt het mij van belang dat je de retour knijpt zodat het water niet op zijn retour teveel opwarmt. Maar dat is enkel redenatie van mijn kant en niet gestaaft op enige achtergrond kennis

[Freezhost]

Dan ga ik het toch eens bekijken hoe ik de pomp terug kan zetten en de retour van de jaga's goed krijg. Ik heb gevraagd aan de installateur of hij de CV ketel kon inregelen maar hoe je het optimale rendement moet behalen weten ze niet eens. Vandaar dat ik nu zelf wil proberen het rendement te verhogen maar ik heb er helaas niet veel verstand van

[The Lord]

En weer eens een grafiekje:

Linker index is m³ gas per gewogen graaddag.
Rechter index is percentage ten opzichte van jaar ervoor
De jaren zijn niet exacte kalenderjaren en wijken hier en daar een maand af.

De blauwe lijn is gas verbruik in m³ per gewogen graaddag.
Paarse stippen stelt procentuele verandering ten opzichte van een jaar eerder voor.

2007 was er sprake van samenwonen en een grote verbouwing (lees halve huis weg).
Ongeveer 20% lager verbruik van 2008 tot en met 2011 zijn hier het directe gevolg van.

2012 begonnen met aanpassen van pompsnelheden (cv en vv badkamer), cv retour watertemperatuur en radiator doorstroming.
Wederom ongeveer 20% lager verbruik is hier weer direct gevolg van.

Huis is 100m², 300m³ tussenwoning van eind 18e eeuw. Thermostaat ingesteld op 20°C.

Op het programma staan nog co2 gestuurde mechanische ventilatie per ruimte met wtw, verbeteren kierafdichting, isoleren dak, verbeteren warmteafgifte cv door vervangen traditionele radiatoren door convectoren met ventilatoren.

[ Voor 5% gewijzigd door The Lord op 11-04-2014 13:30 . Reden: Jeetje dat is wel erg klein. Moet je zeker bukken als je thuis komt. ]

[naftebakje]

Freezhost schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 08:22:
Ik heb hier een HR ketel uit 2007 en inmiddels allemaal Jaga Tempo's hangen, dit in combinatie met een Chronoterm Touch. De water temperatuur heb ik ingesteld op max 60 graden, wat kan ik nog doen om een nog hoger rendement te halen? Zijn er nog instellingen op de chronoterm die ik moet aanpassen?

Heb je die 60° nodig om op je huis warm te krijgen? Hoe koeler je je water kan maken, hoe beter je ketel condenseert en hoe meer rendement je haalt.

[nokiaan958GB]

The Lord schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 10:35:
......
Huis is 100m², 180m³ tussenwoning van eind 18e eeuw. ................

Jeetje dat is wel erg klein. Moet je zeker bukken als je thuis komt

[The Lord]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 12:33:
Jeetje dat is wel erg klein. Moet je zeker bukken als je thuis komt

Aangepast!

[JBplap]

JBplap schreef op donderdag 10 april 2014 @ 22:16:
[...]


Ach ja, sleutelen moet je leren he

We zijn vandaag weer een stapje verder gekomen.
Verwarming werkt weer, heb de sanitair mode uitgeschakeld.

Het lijkt er dus op dat hij warm water blijft vragen en daardoor niet aan verwarming toekomt.

Mogelijke oorzaken:
- Tap NTC defect (Kan ik deze zelf gewoon controleren? met multimeter weerstand meten en dan temp verhogen (in warm water leggen))
- Er lekt ergens een warmwater kraan, die dus blijft vragen. Al lijkt me dit onwaarschijnlijk, overal mengkranen.

[straider]

JBplap schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 16:40:
[...]


We zijn vandaag weer een stapje verder gekomen.
Verwarming werkt weer, heb de sanitair mode uitgeschakeld.

Het lijkt er dus op dat hij warm water blijft vragen en daardoor niet aan verwarming toekomt.

Mogelijke oorzaken:
- Tap NTC defect (Kan ik deze zelf gewoon controleren? met multimeter weerstand meten en dan temp verhogen (in warm water leggen))
- Er lekt ergens een warmwater kraan, die dus blijft vragen. Al lijkt me dit onwaarschijnlijk, overal mengkranen.

Of de meest beruchte: de tapschakelaar zelf

[Oxellaar]

Een tapschakelaar kan geen vraag veroorzaken, alleen maar verbreken.
Hij heeft juist het tapwater uitgeschakeld om de ketel weer op cv te krijgen.
In dit geval blijft er continu tapvraag, tenminste, zo lijkt het.

@JBplap:
De weerstand kun je meten. De weerstand van de NTC in het tappotje is 12Kohm @ 25°C
En ook een mengkraan kan deze storing veroorzaken, elke kraan met een warm en koud aansluiting is een mengkraan.

[opuntia1]

Oxellaar schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 21:33:
Een tapschakelaar kan geen vraag veroorzaken, alleen maar verbreken.
Hij heeft juist het tapwater uitgeschakeld om de ketel weer op cv te krijgen.
In dit geval blijft er continu tapvraag, tenminste, zo lijkt het.

En zou zo´n flowschakelaartje niet kunnen blijven `` hangen``.
n.b. de sanitair mode is uitgeschakeld daarom doet dat flowschakelaartje nu niets al zou het ingeschakeld zijn.
Wellicht even doormeten.

[ Voor 14% gewijzigd door opuntia1 op 12-04-2014 09:01 ]

[JBplap]

opuntia1 schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 08:54:
[...]


En zou zo´n flowschakelaartje niet kunnen blijven `` hangen``.
n.b. de sanitair mode is uitgeschakeld daarom doet dat flowschakelaartje nu niets al zou het ingeschakeld zijn.
Wellicht even doormeten.

Wat bedoel je met flowschakelaar? Waar kan ik die vinden.

Overigens over die tap ntc:
Oa ook op andere fora kwam ik dit type nummer tegen:
Ntc tap 12 kohm A037603.21 (AWB)
Die kan ik online alleen in duo verpakking vinden:

Alleen heeft mijn oude niet dat rubberen stukje wat je links op de foto ziet.

Alsik gewoon zoek op AWB NTC vind ik deze:
AWB tap ntc 12Kohm (2000801120)

Deze lijkt veel meer op de NTC die er nu inzit.

Aangezien het allebei 12k ohm NTC's zijn, zouden deze uitwisselbaar zijn?

[frickY]

naftebakje schreef op vrijdag 11 april 2014 @ 12:27:
[...]
Heb je die 60° nodig om op je huis warm te krijgen? Hoe koeler je je water kan maken, hoe beter je ketel condenseert en hoe meer rendement je haalt.

Ik dacht dat werd afgeraden hem onder de 60 in te stellen, in verband met legionella?

[opuntia1]

JBplap schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 11:27:
[...]


Wat bedoel je met flowschakelaar? Waar kan ik die vinden.

Met de flow schakelaar bedoel het zelfde schakelaartje waar Oxxelaar het over heeft.
Hij noemt het een tapschakelaar.
Bij mijn ketel (Intergas) zit er een schakelaar in het circuit voor het warme water.
Zodra er een warmwaterkraan wordt geopend schakelt deze schakelaar de ketel.

Zelf was ik hier niet content mee.
Een kopje warm water tappen schakelde de ketel in.
Nu heb ik nog maar alleen cv-bedrijf en warm water krijg ik via een 80 liter boiler die door de ketel verwarmd wordt.
De ketel schakelt dan ook echt niet meer in door deze tap/flow/schakelaar.

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 12:46:
[...]


Met de flow schakelaar bedoel het zelfde schakelaartje waar Oxelaar het over heeft.
Hij noemt het een tapschakelaar.
Bij mijn ketel (Intergas) zit er een schakelaar in het circuit voor het warme water.
Zodra er een warmwaterkraan wordt geopend schakelt deze schakelaar de ketel.

Met een tapschakelaar bedoel ik eigenlijk een schakelaar om het tapwater geheel uit te schakelen, niet de stromingsschakelaar, of flowschakelaar.
Sowieso heeft die AWB geen stromingsschakelaar, maar een tap NTC. Het juiste art nummer is 2000801120.
Maar meet hem eerst eens door voor je hem vervangt

[Cliffie]

Leuk topic, alleen als ik het goed begrijp, is er met mijn Daalderop weinig te tweaken?

[ericplan]

Klopt. Veel meer dan het vermogen en de max temp begrenzen zit er niet in.

[Notna]

frickY schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 12:17:
[...]

Ik dacht dat werd afgeraden hem onder de 60 in te stellen, in verband met legionella?

CV water is niet hetzelfde als tapwater. Jij hebt het over het laatste. De persoon die je quote over het eerste.

Tapwater kan je beter niet lager zetten als je geen risico wilt nemen. Cv maakt niet echt uit

[JBplap]

Oxellaar schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 13:33:
[...]

Het juiste art nummer is 2000801120.
Maar meet hem eerst eens door voor je hem vervangt

Thx, die had ik idd zelf ook gevonden.

Heb inmiddels m'n multimeter hier:
Kamer temp weerstand op 20k stand (~20gr).
1525

In handpalm (~37gr)
870

Is dat hoe het hoort te zijn?

[MeTooPV]

frickY schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 12:17:
[...]

Ik dacht dat werd afgeraden hem onder de 60 in te stellen, in verband met legionella?

Dat is voor water dat je gebruikt, het gewone warme water. Voor het gesloten CV circuit maakt het niet uit.

[Oxellaar]

JBplap schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 14:28:
[...]


Thx, die had ik idd zelf ook gevonden.

Heb inmiddels m'n multimeter hier:
Kamer temp weerstand op 20k stand (~20gr).
1525

In handpalm (~37gr)
870

Is dat hoe het hoort te zijn?

Als hij bij 25 graden 20.000Ohm moet zijn en hij is bij 20 graden 1525 Ohm, dan is de NTC redelijk van slag.

Een 20K NTC heeft bij

10 graden - 42K Ohm
20 graden - 25K Ohm
25 graden - 20K Ohm
30 graden - 16K Ohm
40 graden - 10K Ohm

Er vanuit gaand dat je goed gemeten hebt is je NTC naar de maan.

[JBplap]

Oxellaar schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 16:05:
[...]

Als hij bij 25 graden 20.000Ohm moet zijn en hij is bij 20 graden 1525 Ohm, dan is de NTC redelijk van slag.

Een 20K NTC heeft bij

10 graden - 42K Ohm
20 graden - 25K Ohm
25 graden - 20K Ohm
30 graden - 16K Ohm
40 graden - 10K Ohm

Er vanuit gaand dat je goed gemeten hebt is je NTC naar de maan.

Wacht, volgens mij hebben we nu verschillende dingen door elkaar.
'AWB tap ntc 12Kohm'
Volgens mij is het dus een 12k ohm ntc, dus niet 20k toch?

Wat ik bedoelde is dat ik mijn multimeter op standje tot 20k ohm had staan, stand tot 2k ohm geeft 1 oftewel buiten bereik.

Het vage is dat ik op mijn multimeter een . (punt) had verwacht, display is 4 cijfers.
20.000 stand >
1500 zou dan 15k ohm zijn?
Daar van uitgaan dan valt het nog wel mee toch.

[opuntia1]

JBplap schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 14:28:
[...]


Thx, die had ik idd zelf ook gevonden.

Heb inmiddels m'n multimeter hier:
Kamer temp weerstand op 20k stand (~20gr).
1525

In handpalm (~37gr)
870

Is dat hoe het hoort te zijn?

Ik denk dat dit wel juist is.
Het is een ntc weerstand, een negatieve temperatuur coëfficiënt.
Het is dus zoals het hoort, een lagere weerstand bij hogere temperaturen.

Maar de juiste waarden ken ik niet.

De ntc waarde van 12Kohm geldt bij een bepaalde temperatuur, dus b.v. bij 20 graden Celsius.

Heb het even opgezocht, de waarde wordt bij 25 graden C opgegeven.
Zie tabel Wikipedia: Waardetabel NTC

[ Voor 22% gewijzigd door opuntia1 op 13-04-2014 08:20 ]

[_JGC_]

Yay, vandaag onderhoud aan de ketel gedaan. Veel gruis uit de warmtewisselaar, verder gasblok opnieuw ingesteld en erachter gekomen dat de pomp net iets voorbij stand 2 stond gedraaid.
Ketel stookt nu stuk rustiger, pomp staat nu op stand 2 en de stoomboot die ik wel eens hoorde moet nu ook over zijn.

[opuntia1]

_JGC_ schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 22:08:
Yay, vandaag onderhoud aan de ketel gedaan. Veel gruis uit de warmtewisselaar, verder gasblok opnieuw ingesteld en erachter gekomen dat de pomp net iets voorbij stand 2 stond gedraaid.
Ketel stookt nu stuk rustiger, pomp staat nu op stand 2 en de stoomboot die ik wel eens hoorde moet nu ook over zijn.

Dus pomp stond op stand 3?
Wat heb je ingesteld op het gasblok?
Gasdruk?

[_JGC_]

Pomp stond idd op stand 3, heb nu bij een flink geknepen designradiator veel minder geluid omdat ie nu wel goed op 2 staat. Heb afgelopen winter de pomp van 1 naar 2 gedraaid omdat 1 radiator niet meer warm wilde worden.

Aanpassingen aan gasblok waren om de gas/luchtverhouding aan te passen. Afgelopen winter paar keer stoomboot gehad, drukmeting stond idd vrij dicht tegen de grens aan (moet -0,1 tot 0 zijn, ding zat zo nu en dan iets boven de 0).

[JdM]

Ergens aan het einde van de maand komt een installateur hier de nieuwe ketel aansluiten. Ik heb mijn huidige ketel zelf wel verplaatst binnenshuis toen ik dit huis kocht, maar het plaatsen van een nieuwe ketel laat ik toch even liever door een pro doen in verband met afstellen en controle van de nieuwe ketel.

Ook zal ik aan het einde van de maand een rookkanaal in huis gaan installeren omdat we graag een houtkachel willen.
Natuurlijk komt de bespaarder in mij naar boven en neig ik ernaar om een CV houtkachel te nemen:

http://www.brabant-kachels.nl/news/75/57/vollacv
Als we dan toch bezig zijn...

Ik heb de mogelijkheid om via mijn kruipruimte CV leidingen te leggen en een pomp en andere benodigdheden te plaatsen, moet ik alleen even opzoeken onder de tegelvloer waar mijn vloerverwarmingsbuizen liggen zodat ik zonder schade in de kruipruimte uit kan komen
Mensen hier op het forum met ervaring of tips aangaande mijn idee?

[ Voor 3% gewijzigd door JdM op 13-04-2014 14:46 ]

[Verwijderd]

Gisteravond toch nog even de cv aangehad....vrouw had het toch een beetje killig. Was 20 graden in kamer en ze wilde toch naar 21 graden. Aanvoer was 45 graden van de ketel en retour 40 graden. Moet ik bij dit soort lage aanvoertemp ook nog een verschil van 15 graden hebben? Dat lijkt me bijna onmogelijk of zie ik dat verkeerd?

[_JGC_]

5 graden verschil bij zulke temperaturen is prima zolang de retour een beetje stabiel blijft.

[Oxellaar]

_JGC_ schreef op zondag 13 april 2014 @ 13:03:
Pomp stond idd op stand 3, heb nu bij een flink geknepen designradiator veel minder geluid omdat ie nu wel goed op 2 staat. Heb afgelopen winter de pomp van 1 naar 2 gedraaid omdat 1 radiator niet meer warm wilde worden.

Aanpassingen aan gasblok waren om de gas/luchtverhouding aan te passen. Afgelopen winter paar keer stoomboot gehad, drukmeting stond idd vrij dicht tegen de grens aan (moet -0,1 tot 0 zijn, ding zat zo nu en dan iets boven de 0).

Dat gruis op de wisselaar is een goed teken, want veel condensatie geeft meer vervuiling.
Dat afstellen van gas/lucht is iets wat echt nodig is bij veel (alle)merken, maar helaas vaak niet gedaan word.

JdM schreef op zondag 13 april 2014 @ 14:45:

Mensen hier op het forum met ervaring of tips aangaande mijn idee?

Een houtkachel is van plaatstaal of gietijzer. De kachel in je afbeelding en 9 van de 10 op de site zijn van dun blik. Een goeie houtkachel kost meer dan 300 tot 500€, dit kan niet anders dan slechte kwaliteit zijn.
Deze modellen staan ook bij de Karwei. Pas iemand geholpen met aansluiten van zo'n ding, snap niet dat er mensen in zo'n prul een vuur gaan stoken in hun woning. Het ding had ook nog eens een beroerde verbranding en daardoor veel rook en stank buiten.
Verder staat er dat ze geschikt zijn voor kolen, dat kan nooit voor die prijs, waarschijnlijk brand je binnen de kortste keren dwars door de bodem. Een kolenvuur word namelijk vreselijk heet

Alleen die Janus en Jacobus in de link zijn van goede kwaliteit en daar zit nog niet eens cv ondersteuning in.
Kolen mogen daar zelfs niet in gestookt worden.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op zondag 13 april 2014 @ 16:38:
[...]


Een houtkachel is van plaatstaal of gietijzer. De kachel in je afbeelding en 9 van de 10 op de site zijn van dun blik. Een goeie houtkachel kost meer dan 300 tot 500€, dit kan niet anders dan slechte kwaliteit zijn.
Deze modellen staan ook bij de Karwei. Pas iemand geholpen met aansluiten van zo'n ding, snap niet dat er mensen in zo'n prul een vuur gaan stoken in hun woning. Het ding had ook nog eens een beroerde verbranding en daardoor veel rook en stank buiten.
Verder staat er dat ze geschikt zijn voor kolen, dat kan nooit voor die prijs, waarschijnlijk brand je binnen de kortste keren dwars door de bodem. Een kolenvuur word namelijk vreselijk heet

Alleen die Janus en Jacobus in de link zijn van goede kwaliteit en daar zit nog niet eens cv ondersteuning in.
Kolen mogen daar zelfs niet in gestookt worden.

Ik heb een http://www.faber.nl/site/...oducten&keuze=Houtkachels

Die kostte 14 jaar geleden meen ik al 1400,- gulden. Als je alleen je benedenverdieping wil warm stoken zou ik geen cv houtkachel kopen maar gewoon een normale houtkachel. Als ik wil stook ik met mijn kachel de temperatuur hartje winter naar 23 graden op 60 m2. Ik temper hem juist zodat het niet warmer wordt dan 21 graden en gebruik dan 4 houtblokken op een avond.

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op zondag 13 april 2014 @ 15:34:
5 graden verschil bij zulke temperaturen is prima zolang de retour een beetje stabiel blijft.

Tnkx!

[_JGC_]

Schoonmaken kan ik gewoon zelf doen, stelt geen drol voor bij intergas. Paar bakjes en buisjes schoonspoelen, handvol bouten uit de wisselaar, stukjes mecano eruit, stofzuiger erop, even borstelen, rest van ketel uitzuigen en de hele zooi weer inelkaar zetten.
Alleen gasdruk goed instellen heb ik geen apparatuur voor. Is overigens eerste onderhoudsbeurt sinds oktober 2010.

[Oxellaar]

Klopt, Intergas is zeer simpel in onderhoud, al heb je wel een mal nodig om de ontsteekpen te controleren.
Vergeet de pakking van de voorplaat niet te vervangen, kost maar een paar euro.
Hij kan er nog prima uitzien, maar toch platgedrukt zijn en op den duur gaan lekken.
Vooral onderin waar het condenswater uitkomt. Als daardoor een bout nat word van de voorplaat en gaat roesten heb je feest.

[Appie Heijn]

Ik heb een Grundfos Alpha2 15-60 op de kop getikt, deze wil ik graag als vervanger van mijn Grundfos UPR 15-60 130 inzetten. Laatstgenoemde pomp zit in mijn Atag Q-Solar als collectorpomp.
Wattages van 45-65-90W in de standen 1-2-3, vindt ik nogal stevig voor een collectorpompje. Ik heb niet het idee dat de Q-Solar ook maar enigszins moduleert, kan te maken hebben dat het origineel een leegloop systeem is welke ik heb omgebouwd naar druksysteem. Pomp staat volgens mij volgas wat niet erg bevorderlijk is voor de Delta T en dus de opbrengst. Ik ga er nog een doorstroombegrenzer inzetten voor de fijnafstelling, echter met de originele pomp gaat dit een beetje tegen mijn principes in, waarom iets volgas laten werken terwijl hij verderop geknepen wordt. De Alpha kan ik uiteraard wel vast instellen op 3 verschillende standen.



In de Engelstalige variant van de Q-Solar handleiding kwam ik op pagina 24 tegen hoe ik mijn pomp langzamer kan laten lopen jammer dat dit niet in de Nederlandstalige versie genoemd wordt.


Nu mijn vraag,
Moet ik nog maatregelen nemen voor de uitwisseling van de pompen, bijvoorbeeld een relais oid ivm de hogere aanloopstromen, heb er iets over gelezen maar kan het zo niet meer terugvinden. Verder iets met klok en klepel

[ Voor 25% gewijzigd door Appie Heijn op 14-04-2014 12:49 . Reden: +uitleg pomp langzamer zetten ]

[Oxellaar]

In mijn Topline heb ik zelf ook een alpha 2 geplaatst. Deze zit rechtstreeks op het schakel contact van de vorige pomp in de branderautomaat.
Gaat al ongeveer een jaar lang zonder problemen. Ben ook niet bang dat het fout gaat, andere versies van de topline hebben een gelijkstroom pomp op dezelfde branderautomaat.

Probeer anders even navraag te doen bij Atag.

Edit:
In de engelse handleiding staat juist hoe je hem sneller kan laten draaien, standaard staat hij op 4mtr opvoerhoogte en je kan naar 6mtr opvoerhoogte.
Staat hij in NL af fabriek op 4 of op 6mtr?

[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 14-04-2014 17:20 ]

[Leffunk]

al paar dingetjes gedaan om te besparen (vb lagere temperatuur, pomp etcetc), maar laatst kwam technieker langs van Vaillant: Ik heb een vaillant ecotec plus VC 376 en daarnaast een boiler van 160 liter die dus gestookt wordt door die vaillant.

Nu had ik vermogen van de ketel voor centrale verwarming al teruggeschroefd van 37 naar 22 als maximum, maar nu heeft de technieker ook het vermogen voor warm water ook teruggezet tot 24 of zoiets omdat hij zei dat dit gezien de boilercapaciteit het maximum was? Dat begrijp ik niet zo goed... Slaat dit ergens op om dat vermogen ook omlaag te schroeven, of gaat het dan gewoon langer duren vooraleer mijn warm douchewater terug warm is?
Of heeft de technieker gelijk en maakt het niet uit naar snelheid of de ketel nu op 37 dan wel op 24 Kw het douchewater etc gaat bijstoken?
Reden dat die nog op maximum staat is dat ik wil vermijden dat de ketel er veel te lang over doet om het water terug op te warmen. Want, hoe langer die daarover doet, hoe langer het huis zonder CV zit. Zeker in de wintermaanden is dat minder prettig. De living kan dan redelijk snel wat temperatuur verliezen.

[Appie Heijn]

Net even de draadbrug van 7-2 naar 7-3 verplaatst, en ja hij draait langzamer, hoeveel? Geen idee, de zon werkt op dit moment ook niet echt mee om te controleren wat het qua delta T uitmaakt.
Heb eigenlijk ook wel zin om de CV pomp zelf door een Alpha te vervangen, maar of dat wel zo handig is, hij gebruikt deze pomp namelijk ook voor het verwarmen van de 80L hottop.

@Leffunk,
Ik heb mijn vermogen van WW op 9KW gezet, volgens mij duurt het nog geen 5 minuten om van 30 naar 55 graden te gaan. Ik zou het gewoon proefondervindelijk vast stellen door laag te beginnen en kijken hoe lang het duurt om weer op te warmen naar ingestelde temperatuur. Duurt dat te lang, gooi je er een paar KW bij op.
Mijn vorige remeha had geen boiler en ging altijd vol aan het gas hangen bij douchen(behoorlijk stoom uit het rookgaskanaal). Wanneer ik nu met de Atag douche dan komt er na 10 minuten misschien een heel klein wolkje uit, hij moduleert op 9KW dus zelfs op WW. Ik neem aan dat de vaillant dat ook kan.

[Oxellaar]

Leffunk schreef op maandag 14 april 2014 @ 14:15:
al paar dingetjes gedaan om te besparen (vb lagere temperatuur, pomp etcetc), maar laatst kwam technieker langs van Vaillant: Ik heb een vaillant ecotec plus VC 376 en daarnaast een boiler van 160 liter die dus gestookt wordt door die vaillant.

Nu had ik vermogen van de ketel voor centrale verwarming al teruggeschroefd van 37 naar 22 als maximum, maar nu heeft de technieker ook het vermogen voor warm water ook teruggezet tot 24 of zoiets omdat hij zei dat dit gezien de boilercapaciteit het maximum was? Dat begrijp ik niet zo goed... Slaat dit ergens op om dat vermogen ook omlaag te schroeven, of gaat het dan gewoon langer duren vooraleer mijn warm douchewater terug warm is?
Of heeft de technieker gelijk en maakt het niet uit naar snelheid of de ketel nu op 37 dan wel op 24 Kw het douchewater etc gaat bijstoken?
Reden dat die nog op maximum staat is dat ik wil vermijden dat de ketel er veel te lang over doet om het water terug op te warmen. Want, hoe langer die daarover doet, hoe langer het huis zonder CV zit. Zeker in de wintermaanden is dat minder prettig. De living kan dan redelijk snel wat temperatuur verliezen.

Een 160liter boiler moet veel meer dan 24kW aankunnen, anders heeft de voorraad ook geen nut.
Een boiler van die inhoud zit meestal rond de 40kW. Is het een boiler van Vaillant zelf, of een ander merk?
Als hij van Vaillant zelf is moet hij absoluut meer dan 24kW aankunnen.
Maar als de spiraal in de boiler daadwerkelijk maar 24kW is heeft het geen zin om er 37kW in proberen te krijgen.

Als je geen zonneboiler hebt heeft het geen zin om het vermogen voor tapwater te verlagen, hij moduleert vanzelf terug. Sowieso vraag ik mij af waarom je het zou doen, de ketel brand echt niet hoger dan nodig.
Hier draait de ketel ongeveer op 10kW tijdens het douchen, bij het opstarten draait hij heel even op 140%(35kW) om snel warm water te kunnen leveren.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 14-04-2014 17:32 ]

[Appie Heijn]

Oxellaar schreef op maandag 14 april 2014 @ 12:53:
In mijn Topline heb ik zelf ook een alpha 2 geplaatst. Deze zit rechtstreeks op het schakel contact van de vorige pomp in de branderautomaat.
Gaat al ongeveer een jaar lang zonder problemen. Ben ook niet bang dat het fout gaat, andere versies van de topline hebben een gelijkstroom pomp op dezelfde branderautomaat.

Probeer anders even navraag te doen bij Atag.

Edit:
In de engelse handleiding staat juist hoe je hem sneller kan laten draaien, standaard staat hij op 4mtr opvoerhoogte en je kan naar 6mtr opvoerhoogte.
Staat hij in NL af fabriek op 4 of op 6mtr?

Als je geen zonneboiler hebt heeft het geen zin om het vermogen voor tapwater te verlagen, hij moduleert vanzelf terug. Sowieso vraag ik mij af waarom je het zou doen, de ketel brand echt niet hoger dan nodig.
Hier draait de ketel ongeveer op 10kW tijdens het douchen, bij het opstarten draait hij heel even op 140%(35kW) om snel warm water te kunnen leveren.

In Engelse handleiding staat idd hoe je hem sneller kan laten draaien, die van mij stond op 6mtr, scheelt echt een hoop. Hele middag al lekker NR6 in display --> brander uit bij vragende kamerthermostaat. Aanvoer 38 retour 32. In huis een 21 graden volgens mij Netatmo, de Brainq denkt dat het 20 graden is(ook ingesteld als gewenste temperatuur) Vanacht 3 graadjes afkoelen en morgen maar weer op de collector draaien

Zonneboiler of niet dat maakt toch niet uit voor de gasfunctionaliteit? Ik heb volgens mij 80 liter hottop in mijn 200L vat, hij heeft een 160L vat. De Q-Solar regelt idd ook terug vanaf de 24KW(standaard) maar geeft(verbruikt) flink meer gas dan wanneer hij afgeregeld staat op 9KW. Wanneer je geen boiler hebt heb je idd meer (piek)vermogen nodig zoals jij schrijft. Met een vat zou dit niet nodig hoeven zijn volgens mij. Komt mijn water onder de 44graden dan warmt hij rustig tot aan 55 graden, gebeurt dit tijdens het douchen dan trekt ie het nog steeds op 9KW.
Ik ben inmiddels aardig wat aan het finetunen geweest, wanneer er met grote snelheid veel condensrook uit de pijp komt dan is hij niet op de meest efficiënte manier bezig. Sinds de 9KW regeling heb ik nauwelijks nog een pluimpje kunnen waarnemen. Modulatiewaarden van tussen de 20-30% modulatie staan steevast op de BrainQ

[Verwijderd]

In januari 2013 zijn we verhuisd naar een nagenoeg vrijstaande woning (alleen een gedeelte van 1 muur op de begane grond is geschakeld) uit 2008.
De vorige bewoner had een behoorlijk hoog energieverbruik en wij zijn niet van plan dat ook te hebben.
Met behulp van dit zeer nuttige topic heb ik een flinke besparing weten te realiseren!
Ik wil mijn ervaringen graag delen en heb nog een vraag.

Situatie algemeen:

• Begane grond: alleen vloerverwarming
• Bovenverdieping: radiatoren met thermostaatkranen. Maar we stoken nagenoeg nooit op andere verdiepingen dan de begane grond.
• Badkamer: elektische vloer- en wandverwarming
• Ketel: Intergas Kombi Kompact HR 36/30 (zit op zolder)
• Weersafhankelijke regeling: Itho Cenvax VAG5000 Basic
• WTH vloerverwarmingverdeler met 4 groepen met zoneafsluiter (RUH-R KT220). De zoneafsluiter wordt gestuurd door een kamerthermostaat (Theben Ramses 818 top) welke in de woonkamer gemonteerd is. De verdeler EN de Cenvax kastjes zitten in de entreehal onder de trap bij elkaar.

Doorgevoerde verbeteringen:

• Instelling op Cenvax veranderd van weersafhankelijk naar ruimtetemeratuur met een klokprogramma voor nachtverlaging. En jawel dat is dus de ruimtetemperatuur van de hal (niet ideaal, maar de temperaturen ontlopen elkaar gelukkig niet zo heel veel)
• Pompschakelaar toegevoegd voor de pomp van de vloerverwarming (Tercal 11E).
• Stand van de CV ketel pomp van 3 naar 2 gezet.
• Maximale aanvoertemperatuur op de ketel verlaagd van 90 graden naar 45 graden.
• Maximale CV vermogen op de ketel verlaagd van 70% naar 40%
• Temperatuur in de woonkamer verlaagd van 21 graden naar 18 graden
• De thermostaat in de woonkamer staat nu zo ingesteld dat de zoneafsluiter op de verdeler altijd al het warm water doorlaat. De kamerthermostaat heeft nu dus geen andere functie dan het kunnen aflezen van de temperatuur in de woonkamer.

Mijn verbruik is na de aanpassingen spectaculair gedaald

Nu zit ik nog met het volgende:
Ik wil de weersafhankelijke regelaar (die dus heel onhandig in de entreehal onder de trap zit en regelt op de ruimtetemperauur van de hal ipv de woonkamer) vervangen voor een "normale" kamerthermostaat in de woonkamer.

Misschien kan ik de huidige Theben Ramses 818 top gebruiken?
Of een nieuwe draadloze? (ik wil geen kabels trekken)
Bijvoorbeeld een Honeywell Chronotherm wireless.
Wat zijn jullie ervaringen met deze Honeywell? Zijn er volgens jullie betere alternatieven? Is het handig om een modulerende te nemen of een aan/uit (i.v.m. vloerverwarming)?

[Verwijderd]

Kan ik bij mijn cv zonder boiler het warmwater gewoon op 50 graden zetten? Ik kan me niet voorstellen dat met dagelijkse douchen er legionella in leidingen kan komen of vergis ik me?

[Appie Heijn]

Volgens mij valt dat reuze mee, ik had mijn Remeha er ook telkens op staan. Mijn Atag doet zaterdag ochtend een anti-legionella programma, maja dat is met een boiler.
Je kan hem ook op 55 zetten voor de zekerheid, maar kans acht ik nihil
http://www.kraandoorspoel...e_vragen.aspx?id=15#faq15

[ Voor 34% gewijzigd door Appie Heijn op 14-04-2014 21:20 ]

[_JGC_]

Hier staat ie ook op 55 bij een Intergas ketel, maar die stookt ongeacht wat je instelt de boel door naar 70 graden bij het aanwarmen, om vervolgens af te zakken naar de ingestelde temperatuur.

Legionella is alleen een issue als je heel lang je tapwater niet gebruikt. Zo heb ik bijvoorbeeld een badkuip die ik nooit gebruik. Als ik dat ding toch weer wil gebruiken zit dat ding stampvol met vieze zooi waaronder legionella. Werkwijze is dan toch vol laten lopen met heet water, een flinke bak chloor erin en dan de jets aanzetten, na kwartiertje de hele zooi doorspoelen laat je het bad weer leeglopen en vis je alle groene aanslag uit de badkuip, maak je de zooi schoon en mag je het bad pas gebruiken... niet mijn hobby, ik laat dat bad voor wat het is, scheelt heeeeeel veel water en gas.

[Oxellaar]

Bij een doorstroomtoestel mag de tapwater temperatuur gerust omlaag naar 50 graden.
Bij 50 graden is er geen vermenigvuldiging meer.
Een koudwaterleiding die ongunstig in de vloer ligt, naast de vloerverwarming bijvoorbeeld, kan voor meer risico zorgen.
In huizen met alleen een warmtepomp, die ook voor tapwater zorgt, gaat de boiler vaak niet verder dan 45 tot 48 graden.
Simpelweg omdat een warmtepomp niet warmer kan in de meeste gevallen.
Ook daar draait er elke week een desinfectie programma waar de boiler één maal per week minimaal 35 minuten op 60 graden wordt gehouden met een elektrisch element.

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op maandag 14 april 2014 @ 21:08:
Kan ik bij mijn cv zonder boiler het warmwater gewoon op 50 graden zetten? Ik kan me niet voorstellen dat met dagelijkse douchen er legionella in leidingen kan komen of vergis ik me?

Tap draait hier al 2 jaar op 45graden, alleen na de vakantie even doorspoelen met 70c

[Verwijderd]

Bedankt voor alle reacties mannen! Weer een besparing gerealiseerd dan.

Toch jammer dat ik vijf jaar geleden een veeeeeeeeeeeeeel te zware ketel ben aangesmeerd.

[Oxellaar]

Je zult pas echt gaan besparen op ww als het aantal liters doorstroom gelijk blijft als met een hogere temperatuur.
Vaak pakt de thermostatische mengkraan in de douche meer liters warm water als de temperatuur lager is.
En voor een hogere doorstroom is meer vermogen nodig, ook al is de temperatuur iets lager.

Ik kan duidelijk zien in de display op de ketel dat het aantal liters omhoog gaat zodra ik de temperatuur verlaag.

[Verwijderd]

Ik ga dus besparen want ik heb geen thermostatische kranen....

[Oxellaar]

Ook dan veranderd je mengverhouding, alleen heb je het misschien in de gaten.
Met een thermostatische kraan gaat het vanzelf en merk je zonder te meten niet dat er meer liters door de ketel gaan.

Trouwens, wel erg old school zeg zo'n blauw en een rood knoppie op je kraan

[opuntia1]

Oxellaar schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 22:03:
Ook dan veranderd je mengverhouding, alleen heb je het misschien in de gaten.
Met een thermostatische kraan gaat het vanzelf en merk je zonder te meten niet dat er meer liters door de ketel gaan.

Trouwens, wel erg old school zeg zo'n blauw en een rood knoppie op je kraan

Thermostatische (A-merk) kraan werkte bij mij niet goed.

Nu heb ik gewone mengkranen met maar één draai/duw handle i.p.v. twee knoppen op de thermostatische kraan.
Deze bevallen goed.

Maar met heel jonge kinderen of heel oude mensen is een thermostatische kraan misschien veiliger maar niet beter.

[fabstar81]

of met eigenwijze vrouwen die de kraan steevast in het midden open doen...

[Speedfightserv]

breek me de bek niet open

[ThinkPad]

Ergens hier op GoT heb ik eens een oplossing daarvoor voorbij zien komen: die persoon had de kraanhendel eraf gehaald, en een stukje verdraaid er weer op gezet. Daardoor was de middenstand gewoon koud, en pas als je hem verder naar links zette werd het warm

[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 16-04-2014 09:57 ]

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 22:03:
Ook dan veranderd je mengverhouding, alleen heb je het misschien in de gaten.
Met een thermostatische kraan gaat het vanzelf en merk je zonder te meten niet dat er meer liters door de ketel gaan.

Trouwens, wel erg old school zeg zo'n blauw en een rood knoppie op je kraan

Mengverhouding wijzigt in die zin dat ik nu minder koud bijmeng. Ik draai de warme altijd volledig open en meng naar believen koud bij dus de hoeveelheid liters warm water blijft hetzelfde. Heb water nu toch maar voor de zekerheid op 55 graden gezet. Scheelt welgeteld ongeveer 5 minuten meer dat mijn bad nu vol is ipv van dat hij op max van 63 graden stond.

Ik ben ook Old School want ik draai ook nog platen....

[Ray]

ThinkPadd schreef op woensdag 16 april 2014 @ 09:55:
Ergens hier op GoT heb ik eens een oplossing daarvoor voorbij zien komen: die persoon had de kraanhendel eraf gehaald, en een stukje verdraaid er weer op gezet. Daardoor was de middenstand gewoon koud, en pas als je hem verder naar links zette werd het warm

dit werkt helaas alleen met een vertande staaf in het binnenwerk. Ik heb hier een vierkant staafje dus dit werkt niet

Ik was ook gewend dat rechtomhoog lekker lauw was met mijn oude gamma kraan. Koop je een duur design ding moet hij 45 graden naar links. Das toch niet mooi tijdens het handen wassen

[opuntia1]

Ray schreef op woensdag 16 april 2014 @ 10:16:
[...]


dit werkt helaas alleen met een vertande staaf in het binnenwerk. Ik heb hier een vierkant staafje dus dit werkt niet

Ik was ook gewend dat rechtomhoog lekker lauw was met mijn oude gamma kraan. Koop je een duur design ding moet hij 45 graden naar links. Das toch niet mooi tijdens het handen wassen

Trouwens, ik bedenk dat alle mengkranen in huis nu hetzelfde werken.
In de keuken en badkamer t.b.v. de wasbak had ik al dure designkranen met één handle.(Grohe)
Werkt minder frustrerend voor het vrouwvolk en ook voor mij.

Maar warmer water instellen betekent altijd dat de ketel meer gas gaat verstoken, of het koude water moet warmer zijn dan het warme water.

[_JGC_]

Verwijderd schreef op woensdag 16 april 2014 @ 10:14:
[...]


Mengverhouding wijzigt in die zin dat ik nu minder koud bijmeng. Ik draai de warme altijd volledig open en meng naar believen koud bij dus de hoeveelheid liters warm water blijft hetzelfde. Heb water nu toch maar voor de zekerheid op 55 graden gezet. Scheelt welgeteld ongeveer 5 minuten meer dat mijn bad nu vol is ipv van dat hij op max van 63 graden stond.

Ik ben ook Old School want ik draai ook nog platen....

Bij mijn vriendin na 2 weken ergernis een grohe mengkraan vervangen door een grohe thermostaatkraan (Precision Trend). Voor bad maakt het me geen flikker uit, is gewoon warm aan en dan koud op gewenste temperatuur bijmengen, maar als ik 50 graden water als "heet" ervaar, koud bijmeng tot gewenste temperatuur, onder de douche stap en de ketel in de tussentijd het water opstookt naar 70 graden wordt het warmer...
Verder vind ik het veel handiger om zonder dat de temperatuur verandert de kraan verder of minder ver open te zetten. Als ik zie met wat voor straal ik eerst stond te douchen en hoeveel dat is met de thermostaatkraan... scheelt je gewoon 50% water.

[Verwijderd]

_JGC_ schreef op woensdag 16 april 2014 @ 10:58:
[...]

Bij mijn vriendin na 2 weken ergernis een grohe mengkraan vervangen door een grohe thermostaatkraan (Precision Trend). Voor bad maakt het me geen flikker uit, is gewoon warm aan en dan koud op gewenste temperatuur bijmengen, maar als ik 50 graden water als "heet" ervaar, koud bijmeng tot gewenste temperatuur, onder de douche stap en de ketel in de tussentijd het water opstookt naar 70 graden wordt het warmer...
Verder vind ik het veel handiger om zonder dat de temperatuur verandert de kraan verder of minder ver open te zetten. Als ik zie met wat voor straal ik eerst stond te douchen en hoeveel dat is met de thermostaatkraan... scheelt je gewoon 50% water.

Mijn ketel stookt gewoon netjes op 55 graden als ik het bad vul (kan ik aflezen op de Open Therm Thermostaat). Meng nu een klein beetje koud bij en heb gewoon een nette straal water (ook onder de douche). Een beetje meer water interesseert mij overigens helemaal niks want water krijg ik bijna voor niks. Betaal meen ik een tientje per maand voor water en dat met vier personen.

[_JGC_]

Water kost geen drol nee, maar als je warm water door het putje spoelt zonder DWTW is dat duur water.

Verder heeft de badkamer van mijn vriendin geen douchegordijn, harde of zachte straal maakt nogal een verschil wat er allemaal nat wordt daar.

[fabstar81]

wie kopt hem in?

[ericplan]

OK, misschien is het niet zo duurzaam om alleen naar geld te kijken. Drinkwater is schaars, dus dat moet je niet verspillen.

[Verwijderd]

ericplan schreef op woensdag 16 april 2014 @ 11:43:
OK, misschien is het niet zo duurzaam om alleen naar geld te kijken. Drinkwater is schaars, dus dat moet je niet verspillen.

Tientje per maand met zijn vieren. Volgens mij is dat heeeeeeeeeeeeel weinig. Volgens mij verspil ik toch echt niks.

[Verwijderd]

fabstar81 schreef op woensdag 16 april 2014 @ 11:27:
wie kopt hem in?

[migjes]

ericplan schreef op woensdag 16 april 2014 @ 11:43:
OK, misschien is het niet zo duurzaam om alleen naar geld te kijken. Drinkwater is schaars, dus dat moet je niet verspillen.

ja en nee.
in mijn gebied is er meer dan genoeg drinkwater, voor een habbe kras stoppen we het hier de in de leiding.
(onderhoud van de leidingen is hier het duurst. en dan het weer schoon maken van onze rotzooi in het afval water)
voor de cola/7-up/hero/oranjeboom etc.. drinkers, dat is ons water. (die fabrieken staan niet voor niks hier in de omgeving)
wij spoelen echt onze stront met perfect mineraal water door de plee. (is een beetje ziek als je het zo bekijkt, maar wel waar)
en dit geld eigenlijk voor heel het rijtje breda/tilburg/eindhoven.

voor de randstad is het al heel anders.
kijk naar de spaarbekkens in de biesbosch, de moeilijke waterinfiltratie in de duingebieden en andere oplossingen om daar maar enigszins genoeg drink water te krijgen.
en dan nog vind ik het water niet te drinken daar, ik vind het zelfs vies smaken.
maar misschien ben ik wel verwend.

(verspilling blijft verspilling, maar geen tekort aanwezig hier)

[freekr]

Oxellaar schreef op dinsdag 15 april 2014 @ 16:11:
Je zult pas echt gaan besparen op ww als het aantal liters doorstroom gelijk blijft als met een hogere temperatuur.
Vaak pakt de thermostatische mengkraan in de douche meer liters warm water als de temperatuur lager is.
En voor een hogere doorstroom is meer vermogen nodig, ook al is de temperatuur iets lager.

Ik kan duidelijk zien in de display op de ketel dat het aantal liters omhoog gaat zodra ik de temperatuur verlaag.

Mischien een gekke vraag, maar is dit ook echt zo?
Het eind resultaat blijft een aantal liter gas per liter water toch?

Ik heb het namelijk een keer getest op mijn mini ketel: vaillant 18-22
aanvoer 65 graden 5,2 l. gas / liter water bij 7,7 l. water p.m.
aanvoer 42 graden 4,0 l. gas / liter water bij 6,9 l. water p.m.

Als ik het mij probeer voor te stellen is dat aan de primaire kant van de interne warmtewisselaar(dus van vlam naar metaal naar water) de gemiddelde temperatuur van de primaire warmte wisselaar lager is bij een hogere ww debiet bij 42 graden. Dan bij lagere ww debiet bij 65 graden.
rookgas zal in mijn ogen bij de eerste situatie koeler zijn.
Ook in het achterhoofd dat warm water in een cv ketel maar iets van 75% rendement* heeft.

Is dit correct of begrijp ik het toch nog niet helemaal?


* zou je zo geen bron kunnen geven maar heb het volgens mij een keer in dit topic gelezen

[opuntia1]

migjes schreef op woensdag 16 april 2014 @ 12:31:
[...]

kijk naar de spaarbekkens in de biesbosch, de moeilijke waterinfiltratie in de duingebieden en andere oplossingen om daar maar enigszins genoeg drink water te krijgen.
en dan nog vind ik het water niet te drinken daar, ik vind het zelfs vies smaken.
maar misschien ben ik wel verwend.

(verspilling blijft verspilling, maar geen tekort aanwezig hier)

Misschien loop je achter de feiten aan.
Heb je dit water wel eens koud gedronken, dus in de koelkast zetten en daarna gekoeld gedronken?
Dat heb ik geleerd van de mensen uit Kaapverdië die hier ook wonen.
Het smaakt dan uitstekend, net als dat water diep uit de grond uit Utrecht dat voor veel geld verkocht wordt en waarschijnlijk ook alleen maar uit de koelkast uitstekend smaakt.

[Griffin]

Heb sinds begin dit jaar een nieuwe CV (tijdens verbouwen/verhuizen ging de oude die er hing kapot). Het is een Vaillant ecoTEC plus CW5 (of 5+, weet ik niet zeker).

Ik heb de TS en deels van het topic doorgenomen. Ik dacht ik ga ook kijken wat ik kan vinden voor retourtemperatuur en pomp snelheid. Probleem is dat ik zowel op de calorMATIC 350 thermostaat als op de CV zelf niets vinden over iets van de opties. In beide ben ik ook in het installateur menu geweest. Zijn er mensen met wat tips waar ik bij vaillant op moet zoeken?

[Oxellaar]

freekr schreef op woensdag 16 april 2014 @ 12:37:
[...]


Mischien een gekke vraag, maar is dit ook echt zo?
Het eind resultaat blijft een aantal liter gas per liter water toch?

Ik heb het namelijk een keer getest op mijn mini ketel: vaillant 18-22
aanvoer 65 graden 5,2 l. gas / liter water bij 7,7 l. water p.m.
aanvoer 42 graden 4,0 l. gas / liter water bij 6,9 l. water p.m.

Ik heb het hier ook ooit gemeten. Heb alleen niet het gasverbruik gemeten, maar het vermogenspercentage afgelezen in de display van de ketel. In principe is dit natuurlijk hetzelfde als vergelijken met gasverbruik. Liters per minuut zijn ook afgelezen op de ketel.

Gemeten terwijl de douche open staat op ongeveer 37 graden

Tapwater op 45 graden vermogen 55% @ 6.0 L/m
Tapwater op 50 graden vermogen 56% @ 5.1 L/m

Geen bijzonder verschil dus.
De enige reden waarom ik de ketel op 45 graden heb staan is gemak.
Ik hoef in de keuken of wastafel zelden of nooit koud water bij te mengen. En wat moet ik met water van 55 graden?

Als ik het mij probeer voor te stellen is dat aan de primaire kant van de interne warmtewisselaar(dus van vlam naar metaal naar water) de gemiddelde temperatuur van de primaire warmte wisselaar lager is bij een hogere ww debiet bij 42 graden. Dan bij lagere ww debiet bij 65 graden.
rookgas zal in mijn ogen bij de eerste situatie koeler zijn.
Ook in het achterhoofd dat warm water in een cv ketel maar iets van 75% rendement* heeft.

Is dit correct of begrijp ik het toch nog niet helemaal?


* zou je zo geen bron kunnen geven maar heb het volgens mij een keer in dit topic gelezen

Het rendement op tapwater ligt gelukkig veel hoger, tegen de 100%
Mijn ketel heeft 99.5% rendement tijdens tapwater op 45 graden

---

Over waterverbruik....
Ik woon tussen de dijken anders zou ik hier verzuipen, dus waarom zuinig doen met water, er is genoeg

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 16-04-2014 21:20 ]

[flippo765]

Zinloos verspillen is nooit goed, genoeg gas hadden we ook in de jaren '60.

Ik woon ook tussen de dijken maar spoel de WC beneden met regenwater, niet voor de kosten maar drinkwater is veel te kostbaar (what's in the word) voor toiletspoeling.

[Appie Heijn]

fabstar81 schreef op woensdag 16 april 2014 @ 11:27:
wie kopt hem in?

Niemand? WTF

[mb1]

Appie Heijn schreef op woensdag 16 april 2014 @ 23:04:
[...]

Niemand? WTF

Ik kan wel een schuine opmerking maken over natte dozen, maar het is hiet een TECH forum.....

[freekr]

Oxellaar schreef op woensdag 16 april 2014 @ 21:18:
[...]
Ik heb het hier ook ooit gemeten. Heb alleen niet het gasverbruik gemeten, maar het vermogenspercentage afgelezen in de display van de ketel. In principe is dit natuurlijk hetzelfde als vergelijken met gasverbruik. Liters per minuut zijn ook afgelezen op de ketel.

Gemeten terwijl de douche open staat op ongeveer 37 graden

Tapwater op 45 graden vermogen 55% @ 6.0 L/m
Tapwater op 50 graden vermogen 56% @ 5.1 L/m

Geen bijzonder verschil dus.
De enige reden waarom ik de ketel op 45 graden heb staan is gemak.
Ik hoef in de keuken of wastafel zelden of nooit koud water bij te mengen. En wat moet ik met water van 55 graden?

[...]

Het rendement op tapwater ligt gelukkig veel hoger, tegen de 100%
Mijn ketel heeft 99.5% rendement tijdens tapwater op 45 graden

---

Over waterverbruik....
Ik woon tussen de dijken anders zou ik hier verzuipen, dus waarom zuinig doen met water, er is genoeg

zou iemand anders dit ook eens willen meten?

dus met 60+ graden aanvoer en +/- 40-45 graden aanvoer.
bij een douche van 40 graden.

bij mij is het verchil namelijk 30% rendement

voor en na het douchen water\gas\tijd opschrijven bij een hoge en lage aanvoertemp?

EDIT: bij mij staat hij op 42 graden.