Gas besparen door middel van CV tuning

[Aghanim]

engelbertus schreef op maandag 06 januari 2014 @ 16:09:
[...]


loop maar eens op blote voeten op de warme vloer. dan ervaar je wel dat het echt niet koud is. en loop dan naar de gang, de wc, de trap op, de badkamer etc, dan merk je wel dat bij deze buitentemperaturen die vloeren vrij koud zijn, terwijl de ruimte temperatuur daar nog niet te koud is. ik merk dat heel erg als ik het vergelijk met het laminaat in de slaapkamers..

Dat merk ik zeer zeker als ik van de kamer naar de hal loop. Daar ligt geen vv en is de vloer 15,5C. De vloer voelt daar echt koud maar dat betekent nog niet direct dat de vloer met vv die 22C is ook daadwerkelijk opwarmt lijkt me.

[ThinkPad]

Aghanim schreef op maandag 06 januari 2014 @ 15:22:

[..]
@ ThinkPad: ons verbruik was 158m3 in december. Betreft een hoekwoning van 410m3 uit 2000 met HR++. We verwarmen alleen de kamer en keuken met 2 radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming. Temperatuur gemiddeld op 19,5C. Gemiddeld dus zo'n 5m3 per dag.

Ik zat voor december op 123m3, 0.29m3/grd.dag

Ik wacht even tot m'n IR thermometer binnen is, dan ga ik weer even middagje waterzijdig inregelen (al een keer gedaan, maar toen met die LCD thermometertjes, IR thermometer gaat sneller heb ik het idee) en dan ook modulerende thermostaat weer terugplaatsen ipv aan/uit denk ik. Ketel kan ik verder weinig aan optimaliseren, pomp staat op laagste, en stook nu op 55/35.

Kosten van een Remeha ketel vallen mij trouwens ook dik mee: Remeha Avanta Comfort systeem 28C HR ketel combi inclusief iSense klokthermostaat - €888.01
Niet dat ik er eentje wil kopen, maar zag het toevallig

Ik heb trouwens een aantal Comap SAR radiatorkranen. Nu zie ik bij deze: http://www.warmteservice....ar%29ZD-%C2%BD/p/44051205 dat er staat "dubbel instelbaar". Betekent dat dat je de flow kunt beperken (zoals bij een voetventiel)? Dus als nitwits de kraan helemaal open draaien met de hand, dat de flow dan toch beperkt is en je instelling niet verprutst wordt ?

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2014 20:20 ]

[Aghanim]

De Tzerra (volgens de installateur de opvolger van de Avanta) is 3 euro duurder bij Warmteservice

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 19:20:
[...]

Ik heb trouwens een aantal Comap SAR radiatorkranen. Nu zie ik bij deze: http://www.warmteservice....ar%29ZD-%C2%BD/p/44051205 dat er staat "dubbel instelbaar". Betekent dat dat je de flow kunt beperken (zoals bij een voetventiel)? Dus als nitwits de kraan helemaal open draaien met de hand, dat de flow dan toch beperkt is en je instelling niet verprutst wordt ?

Jep, dubbel instelbaar betekend dat je vaste stand hebt, waarschijnlijk onder de knop in de spindel

[backupdevice]

nokiaan958GB schreef op maandag 06 januari 2014 @ 17:58:
[...]

Zou om te beginnen vwb je vv een paar dingen doen:
- controleren of je pomp het doet
- zoeken om ontluchtingspunten en ontluchten
- van uit de hoogste snelheid beginnen en eventueel later lager zetten
- controleren of de cv-toevoer heet wordt
- controleren of de toevoer op de mengknop aangesloten is (en niet per ongeluk andersom)
- de watertemperatuur in de verdeler aflezen
- controleren of de watertemperatuur in de verdeler de ingestelde temperatuur haalt? Zo nee controleer de thermostaatknop (knop er af, controle of pennetje gangbaar is)

Ok thx , hiermee ga ik aan de slag.

[pribo]

@ThinkPad

Wanneer je geen voetventielen hebt, dan gebruik je de radiatorkranen voor het waterzijdig afstellen.
Wanneer je dit gedaan hebt, dan kan je met dat schroefje (wat in dat asje zit) de kraan zo afstellen dat hij niet verder opengedraaid kan worden als waarop jij die knop afgesteld hebt.
Zorg er dus voor dat je b.v. een gekleurd plakbandje plakt boven open de knop zodat je weet hoe de knop stond toen hij goed afgesteld was.
Op deze manier heb ik alle kranen afgesteld. De kranen kan je nog gewoon helemaal dichtdraaien, en je kan ze niet verder opendraaien tot het instelpunt van het waterzijdig aftellen.
Ideaal wanneer je een vrouw of kinderen hebt die graag aan de radiatorkranen mogen draaien.

[Grim20]

backupdevice schreef op maandag 06 januari 2014 @ 15:04:
[afbeelding]

ThinkPadd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 14:52:
Durf ik zo niet te zeggen. Ligt er ook aan hoe je vloerverwarming installatie eruit ziet. Als je trouwens een vloerverwarming hebt met slangen die niet zuurstofdicht zijn kan het wel eens zo zijn dat ze dichtgeslibd zijn en daardoor veel minder warmte kunnen afgeven. Doorspoelen wil dan wel helpen.

Op de foto is duidelijk te zien dat je slangen van de vloerverwarming niet zuurstofdicht zijn. Dus het advies van Thinkpad is een hele goede. Ik raad je aan om dit mee te nemen in je begroting bij het vervangen van de cv ketel. Dichtslibben van de vloerverwarming systeem is te vermijden door de unit te vervangen voor een compleet nieuwe (bijv.) of de bestaande unit te handhaven er een externe platen wisselaar tussen te zetten, zodat het water wat door de vloer stroom gescheiden is van het water wat door je radiatoren stroomt.

[ThinkPad]

Maar het dichtslibben los je daarmee niet op toch? Dat komt toch omdat er zuurstof in de leidingen komt? Je voorkomt met zo'n platenwisselaar wel dat je ketel ook dat vieze water krijgt, maar het water zal op den duur toch weer vies worden lijkt mij...

[Grim20]

ThinkPadd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 19:20:
[...]
Kosten van een Remeha ketel vallen mij trouwens ook dik mee: Remeha Avanta Comfort systeem 28C HR ketel combi inclusief iSense klokthermostaat - €888.01
Niet dat ik er eentje wil kopen, maar zag het toevallig

Het type Avanta zou ik eigenlijk niemand meer aan willen raden die energie wilt besparen, er zit namelijk geen moduleren pomp in. De pomp van de avanta kan alleen hoog/laag draaien.

[Grim20]

ThinkPadd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 22:20:
Maar het dichtslibben los je daarmee niet op toch? Dat komt toch omdat er zuurstof in de leidingen komt? Je voorkomt met zo'n platenwisselaar wel dat je ketel ook dat vieze water krijgt, maar het water zal op den duur toch weer vies worden lijkt mij...

Het dichtslibben komt door de roest, hoe minder ijzer je in het systeem heb zitten hoe minder roest. (zuurstof-ijzer-vocht= roest) Het mooiste zou zijn een groepsverdeler van messing dan kan alleen je pomp nog voor de roest zorgen. Dan duurt het wel beduidend langer voordat je weer een keer moet gaan spoelen. Of een speciaal bedrijf langs laten komen die de leidingen van binnen schuurt en er een coating in aan brengt, kan er ook geen zuurstof meer in komen.

[pribo]

Of je zet er een vuilafscheider tussen...
https://www.google.nl/sea...kQ_AUoAQ&biw=1178&bih=615

[Oxellaar]

Wat vaak gedaan wordt is eerst het hele systeem zuuren voor een aantal weken.
Het vuil komt dan los en verdwijnt gedeeltelijk, daarna goed spoelen per lus, wisselend in beide richtingen.
Plaats daarna een platenwisselaar, extra pomp, expansievat enz. en doe een speciale toevoeging in het vloersysteem.
Die toevoeging zorgt voor minder zuurstof opname door de slangen.

Alles bij elkaar een redelijk kostbaar karweitje, het geheel laten uitvoeren komt al snel op ruim €1000,-

[thaMini]

pribo schreef op maandag 06 januari 2014 @ 22:41:
Of je zet er een vuilafscheider tussen...
https://www.google.nl/sea...kQ_AUoAQ&biw=1178&bih=615

Inderdaad, een mooie spirovent ertussen.

[engelbertus]

op de foto zit de thermostaatknop op de vloerverwarmingverdeler niet boven de pomp, dis is echter in de meeste gevallen wel zo volgens mij...
dus het s een goed idee te controleren of de aanvoer en afvoer wel op de goeie plek is aangesloten.
als dat wel zo is (aanvoer bij de thermostaatknop) dan is dat niet een probleem.

daarbij ga ik ervan uit at het geen rtl ventiel is, maar een gewone thermostaatknop.

[fabstar81]

Microkid schreef op maandag 06 januari 2014 @ 15:47:
[...]

Let wel dat die dingen maar tot 70 graden zijn, dat kan te laag zijn in sommige gevallen. Ze zijn er ook tot 110 graden, zie http://dx.com/p/1-5-lcd-c...ter-black-2-x-lr44-105647

staat op ebay toch echt:

Specification:
Temperature range: -50~ 110°C
Temperature display resolution: 0.1
Temperature measurement accuracy: ±1°C
Power: two LR44 button battery-powered (include)
Long probe line: 1 meter molded case probe
Colour: black
Size: 47*28*14mm
Weight 22g
Package size: 60*70*20mm
Package weight: 33g

[Microkid]

fabstar81 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 09:09:
[...]


staat op ebay toch echt:

[...]

Grappig, in de titel staat namelijk

Digital LCD Thermometer for Refrigerator Fridge Freezer Temperature -50~+70°C T7

[opuntia1]

Hierbij even het gebruik van een thermometer (tot 70 graden) bij het meten van de temperatuur van de rookgassen van mijn Intergasketel.

[pribo]

Je had nog een paar van die dingen moeten bestellen, dan zou jij je rot schrikken van de onderlinge temperatuurs verschillen.

[art]

Dat valt wel mee.

[Deef_K]

Ik heb er ook maar eens 2 besteld voor die paar euro. Benieuwd of ik er iets mee ga kunnen doen.

Ik had mijn maximale aanvoertemperatuur ingesteld op 65 graden en toch maar naar 70 graden gezet. Een kleine aanpassing maar wel betere comfort.

[fabstar81]

heb er 6 besteld 2 voor vv, 2 voor cv, 2 voor badkamer

ben benieuwd. hoe doen ze het eigenlijk als je alle voelertjes in een bloemvorm legt, centerpunt in het midden?

[ThinkPad]

Best warme ruimte, als het daar 25 graden is koukleum?

[art]

Haha, ja dat ook. Deze foto is van januari 2013. Het zal een zonnige dag zijn geweest, dan warmt dat plekje naast mijn bureau snel op.
Ik was van plan thuis alles netjes in te regelen en de thermometers zitten nu nog overal op leidingen met de voeler onder een stukje isolatiemateriaal, maar ik ben er achter gekomen dat we sinds de verbouwing eigenlijk alleen de vloerverwarming op de begane grond gebruiken en daar is voor mijn gevoel weinig aan te tunen. De aanvoer van onze Remeha Calenta staat ingesteld op 80 maar deed al niet meer dan 50 graden, de retour is een graad of 18 kouder dus dat is (voorzover ik deze thread goed interpreteer) volgens de regelen der kunst.



Temperatuur (en luchtvochtigheid) logging doe ik trouwens met plugwise. De woonkamer schommelt keurig rond de 21 graden (als we daar zijn, 's ochtends eventjes en 's avonds) en de 19,5 (nachtverlaging ingesteld op 15 graden, nu zie je mooi het effect van goede isolatie).

[opuntia1]

pribo schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 13:27:
Je had nog een paar van die dingen moeten bestellen, dan zou jij je rot schrikken van de onderlinge temperatuurs verschillen.

Ik had er inderdaad een paar, dus twee stuks besteld.
En ik was benieuwd naar de temperatuur verschillen.
Maar dat viel mee, misschien 0,2 graad verschil, ook bij verschillende temperaturen in de range.
De prijs/kwaliteit verhouding is m.i. zeer hoog.

[ThinkPad]

art schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 17:04:
[..]
maar ik ben er achter gekomen dat we sinds de verbouwing eigenlijk alleen de vloerverwarming op de begane grond gebruiken en daar is voor mijn gevoel weinig aan te tunen.
[..]

Aanvoer en retourtemperatuur van elke lus inregelen zodat ze gelijk zijn?

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 13:08:
Hierbij even het gebruik van een thermometer (tot 70 graden) bij het meten van de temperatuur van de rookgassen van mijn Intergasketel.

[afbeelding]

Zie ik dat nu goed, zit je rookgasafvoer van de ketel op zwarte PP buis aangesloten?
Volgens mij is dat een foutje.....
Althans, ik heb nog nooit zwarte pp buis gezien die daar geschikt voor was, dus een temp van 120 graden kan doorstaan.

[Grim20]

art schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 17:04:
[afbeelding]

Hier ook een klein foutje.
Het overdrukventiel van de oude installatie is blijven zitten bij het installeren van de Remeha Calenta, daar de Calenta intern al een overdrukventiel heeft. Dubbele beveiliging kan nooit geen kwaad

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 21:08:
[...]

Zie ik dat nu goed, zit je rookgasafvoer van de ketel op zwarte PP buis aangesloten?
Volgens mij is dat een foutje.....
Althans, ik heb nog nooit zwarte pp buis gezien die daar geschikt voor was, dus een temp van 120 graden kan doorstaan.

Schijnt toch te kunnen, ik kreeg het hier ook geadviseerd, er werd wel bij vermeld dat je extra/goed moest beugelen.
120 graden word ie volgens mij nooit, ik heb dat nog niet gemeten op mijn alu afvoer.

[Oxellaar]

Ja snap niet dat fabrikanten ze voormonteren, een standaard overstort kost 10 a 20 euro.
Het overstort voor een calenta ruim 50 euro en is niet universeel, dus een monteur zal het niet vaak op voorraad hebben. Een lekkage is dus niet snel verholpen.
Bij het plaatsen van een nieuwe ketel is de montage van een standaard overstort ook maar enkele tellen extra werk.

Maar goed, een dubbele kan nooit kwaad. Luchttoevoer buis gebruiken als RGA kan wel kwaad
Het zijn de voorschriften die vertellen dat het niet mag, de fabrikant van ketel en buis keuren het ook zeker af.
De buis en de afdichtingen zijn er gewoon niet geschikt voor. Vaak staat er zelfs een waarschuwing op de buis zelf.

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 07-01-2014 23:34 ]

[engelbertus]

Grim20 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 23:08:
[...]


Hier ook een klein foutje.
Het overdrukventiel van de oude installatie is blijven zitten bij het installeren van de Remeha Calenta, daar de Calenta intern al een overdrukventiel heeft. Dubbele beveiliging kan nooit geen kwaad

haha en een dubbele ontkenning ook wel...

[art]

Het is nota bene een volledig nieuwe installatie. Hij had er zeker nog eentje liggen.

[opuntia1]

Oxellaar schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 21:08:
[...]

Zie ik dat nu goed, zit je rookgasafvoer van de ketel op zwarte PP buis aangesloten?
Volgens mij is dat een foutje.....
Althans, ik heb nog nooit zwarte pp buis gezien die daar geschikt voor was, dus een temp van 120 graden kan doorstaan.

Dat heb je goed gezien.
En je hebt gelijk, naderhand kreeg ik te horen dat daar witte PP buis gebruikt moet worden.
De zwarte heb ik toen getest in een oven.
Bij 100 graden niets aan de hand, smelt echt niet en was nog zeer stevig.
Bij 120 graden ook niet, smelt echt niet.
De PP buis heb ik een paar uur op 120 graden gehad, was wel iets makkelijker vervormbaar.
Na afkoeling zag de buis er normaal uit.
Maar daarna bleek dat de buis een heel klein beetje gekrompen was (geheugeneffect?) , waardoor de spie van een andere buis net niet meer in de flens paste.
Misschien bij een gemonteerde afvoer dat je daarna de buizen niet meer kan demonteren, maar lijkt mij niet gevaarlijk i.v.m. de afvoer van de rookgassen.

Maar je kan beter maar witte PP buis gebruiken omdat dit misschien is voorgeschreven? NEN ?

Of is er sprake van discriminatie op kleur, traditie, zwarte Piet?

[_JGC_]

Je geeft zelf al aan dat je buis kan krimpen. Wat als de buis bij de aansluiting op je ketel dusdanig krimpt dat ie niet meer luchtdicht afsluit, dan gaat ie lekken bij de aansluiting op de ketel. Er is een reden waarom alu of witte buis verplicht is, niet alleen vanwege het kleurtje.

[fabstar81]

wat is het gemiddelde verbruik ongeveer kwa gas voor douchen? wij koken zelf op inductie, dus voor gasverbruik in te schatten op mindergas.nl heb ik een % voor douchen nodig. wij zijn lange douchers, mijn vrouw doucht op haar werkdagen zelfs twee keer per dag.

wij douchen in ieder geval 1 keer per dag beiden, zo rond de tien minuten gemiddeld per persoon denk ik...

is dat iets rond de 34m³? begreep dat dat voor ongeveer 4 personen is, die zo een 5-7 minuten douchen.

[Cranberry]

Kijk eens naar je gasverbruik in de zomermaanden. Je hebt daarmee een indicatie voor je gasverbruik ivm het douchen.

[art]

Ik heb het toevallig gisteren uitgezocht voor onze woning: Aan de hand van het stroomverbruik van de cv-ketel de periode bepaald waarin de cv-pomp helemaal niet gedraaid heeft (1 juli t/m 10 september) en het gasverbruik in die periode gedeeld door het aantal dagen. Natuurlijk moet je daarvoor wel een plugwise metertje o.i.d. op de ketel hebben, en elke dag de gasmeterstand hebben genoteerd.
Wij gebruiken dus met z'n tweetjes 0,25 m3 per dag voor tapwater, en dat is bijna alleen voor douchen en scheren omdat we een kokendwaterkraan in de keuken hebben. Maar wij douchen heel kort, zeg 3,5 minuut per persoon.

Terzijde: Ik heb ook uitgerekend wat een vol ligbad kost aan gas en water: Ongeveer een euro.

[fabstar81]

ik ben helaas pas wekelijks gaan monitoren sinds paar maanden. heb alleen jaarverbruiken van afgelopen 2 jaar in ons nieuwe huis...
dat wordt in deze periode dus lastig bepalen denk ik waarin elke dag wel gestookt wordt. overigens gebruiken wij ook nagenoeg geen warm tapwater, ook kokend waterkraan in keuken. alleen de vrouw die de mengkraan altijd in het midden open doet voor het tandenpoetsen.

daar krijg je er met geen mogelijkheid in dat als ze haar mond heeft gespoeld, het warme water nog ergens in de buizen in het plafond zit en niet in haar mond...

[m-vw]

Cranberry schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 10:24:
Kijk eens naar je gasverbruik in de zomermaanden. Je hebt daarmee een indicatie voor je gasverbruik ivm het douchen.

Dit is precies wat er bij Mindergas ook geschreven wordt als tip.

Ik ben sinds eind vorig jaar jaar ook lid, maar de eerste metingen worden al vervuild door de vakantie en een zieke thuis.....

[m-vw]

fabstar81 schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 10:43:
ik ben helaas pas wekelijks gaan monitoren sinds paar maanden. heb alleen jaarverbruiken van afgelopen 2 jaar in ons nieuwe huis...
dat wordt in deze periode dus lastig bepalen denk ik waarin elke dag wel gestookt wordt. overigens gebruiken wij ook nagenoeg geen warm tapwater, ook kokend waterkraan in keuken. alleen de vrouw die de mengkraan altijd in het midden open doet voor het tandenpoetsen.

daar krijg je er met geen mogelijkheid in dat als ze haar mond heeft gespoeld, het warme water nog ergens in de buizen in het plafond zit en niet in haar mond...

Dat tandenpoets verhaal speelt hier ook, maar wel met een reden. Mijn vrouw heeft een soort vaste beugel en ze gaat door de grond als ze haar tanden poets met koud water.

Heb al eens geopperd om onze tanden gewoon beneden in de keuken te poetsen, dan is de afstand van ketel naar tap maar 2m ipv 10m. Als blikken konden doden......

Als we de badkamer ooit eens gaan verbouwen zal ik denk ik toch eens kijken naar een plintenboilertje (5l ofzo).

[fabstar81]

m-vw schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 10:44:
[...]


Dit is precies wat er bij Mindergas ook geschreven wordt als tip.

Ik ben sinds eind vorig jaar jaar ook lid, maar de eerste metingen worden al vervuild door de vakantie en een zieke thuis.....

precies...hier ook. vrouw minder werken, ook zieke thuis, en over paar maanden kleintje

m-vw schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 10:48:
[...]


Dat tandenpoets verhaal speelt hier ook, maar wel met een reden. Mijn vrouw heeft een soort vaste beugel en ze gaat door de grond als ze haar tanden poets met koud water.

Heb al eens geopperd om onze tanden gewoon beneden in de keuken te poetsen, dan is de afstand van ketel naar tap maar 2m ipv 10m. Als blikken konden doden......

Als we de badkamer ooit eens gaan verbouwen zal ik denk ik toch eens kijken naar een plintenboilertje (5l ofzo).

lees net dat plintboilertje niet zo zuinig is. Freemann in "Wat is jouw actuele energieverbruik?"

[Hansoverdiep]

wij houden elke week (van zondag op zondag) gas- en elektriciteitsverbruik bij. In de periode dat geen gas voor verwarming nodig is is het gasverbruik voor warm water altijd ca. 3 m3/week voor 2 personen, elke dag ieder een douchebeurt van ca. 5 min. Je kunt het ook uitrekenen: vermogen voor douchen ca. 25 kW (cw4), 25 kW vermogen ketel is ca. 2.7 m3/h gas-input, 10 min (2 x 5 min) douchen per dag, 70 min per week komt neer op 70/60 x 2.7 = ca. 3 m3/week. mvg Hans

[_JGC_]

Verbruik in de zomer voor tapwater is niet helemaal representatief:
- 's zomers is je leidingwater warmer dan winters
- 's zomers verliest je evt boiler minder warmte
- 's zomers moet je hele ketel opgestookt worden voor een beetje tapwater

Onder de streep denk ik dat het 3e punt de eerste 2 wel zo ongeveer compenseert. Ik zit hier met 1 persoon door de week en 2 personen weekends op ~10m3 per maand aan overig verbruik. Afgelopen zomer de tapcomfort uitgeschakeld (van eco naar uit) waardoor het verbruik in de zomer daalt naar 8,5m3/maand. In de winter heeft die functie geen invloed op zowel je verbruik als de tijd voor je warm water hebt omdat je warmtewisselaar toch wel warm wordt gestookt voor verwarming.

[m-vw]

fabstar81 schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 11:12:
[...]

lees net dat plintboilertje niet zo zuinig is. Freemann in "Wat is jouw actuele energieverbruik?"

Hmmm... zal me eens wat gaan lezen over die doorstroomertjes.

Bedankt voor de tip.

[fabstar81]

Hansoverdiep schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 11:29:
wij houden elke week (van zondag op zondag) gas- en elektriciteitsverbruik bij. In de periode dat geen gas voor verwarming nodig is is het gasverbruik voor warm water altijd ca. 3 m3/week voor 2 personen, elke dag ieder een douchebeurt van ca. 5 min. Je kunt het ook uitrekenen: vermogen voor douchen ca. 25 kW (cw4), 25 kW vermogen ketel is ca. 2.7 m3/h gas-input, 10 min (2 x 5 min) douchen per dag, 70 min per week komt neer op 70/60 x 2.7 = ca. 3 m3/week. mvg Hans

dus stel dat wij zo asociaal zijn om twee keer zo veel te douchen als anderen, heb ik 6 m3/week nodig = 24m3 per maand.
scheelt toch zo een 10m3 per maand waarop ik hem nu gescat heb (34).

edit: met 24m3 per maand kom ik aardig richting het gemiddelde:
Totaal 20,42 m3 Verwarming 16,48 m3 Per gewogen graaddag (i) 0,28 m3/graaddag
Gemiddeld gasverbruik voor verwarming voor een tussenwoning in Nederland 21 m3

net iets eronder...

dit zou wel eens kunnen kloppen. meeste resterende gasverbruik is natuurlijk berekend op mensen die zowel koken als douchen. wij verbruiken ws net zoveel gas als een ander gemiddeld persoon, alleen dan voor alleen douchen (koken op inductie).

maar ja, nog maar even flink blijven monitoren en dan eens daadwerkelijk uitrekenen hoeveel alleen douchen aan m3 ongeveer kost.

[ Voor 28% gewijzigd door fabstar81 op 08-01-2014 12:06 ]

[Ray]

Mmmm ik verbruik in mijn eentje met douchen al zo,n 800 liter gas...... Geen idee hoe lang ik er precies onder sta, ik gok 10 minuten. Nu ben ik wel allergisch voor besparende douchekoppen dus die van mij laat netjes 15 liter door...... Heerlijk

[Microkid]

Ray schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 12:17:
Mmmm ik verbruik in mijn eentje met douchen al zo,n 800 liter gas...... Geen idee hoe lang ik er precies onder sta, ik gok 10 minuten. Nu ben ik wel allergisch voor besparende douchekoppen dus die van mij laat netjes 15 liter door...... Heerlijk

Da's veel. Ik douche ook meestal 5-10 minuten en doe dat met 250 liter gas. (0,25 kuub dus). Meerdere malen gementen. Staat je WW temp soms erg hoog?

[_JGC_]

Twee jaar terug op vakantie naar Noorwegen geweest met openbare douches op campings waar je per 5 minuten moest betalen. Muntje erin, direct op temperatuur, onder de douche stappen, haar wassen, inzepen, afspoelen, wachten wachten wachten... hey wanneer is die 5 minuten nou eens om...

5 minuten is eigenlijk best lang...

[opuntia1]

_JGC_ schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 09:20:
Je geeft zelf al aan dat je buis kan krimpen. Wat als de buis bij de aansluiting op je ketel dusdanig krimpt dat ie niet meer luchtdicht afsluit, dan gaat ie lekken bij de aansluiting op de ketel. Er is een reden waarom alu of witte buis verplicht is, niet alleen vanwege het kleurtje.

De witte PP buis heb ik niet onderzocht, dus ik weet niet of die ook misschien iets krimpt.
Er is een siliconen rubber ring die de krimp opvangt.
Ik ben echt niet bang voor lekkage bij de ketel.
Maar ik ben het met je eens dat je beter een aluminium buis kan gebruiken om alle mogelijke problemen uit te sluiten.
Een zilveren kleur is neutraal.

[opuntia1]

Microkid schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 12:26:
[...]

Da's veel. Ik douche ook meestal 5-10 minuten en doe dat met 250 liter gas. (0,25 kuub dus). Meerdere malen gementen. Staat je WW temp soms erg hoog?

Ik heb het ook gemeten.
Zelf kwam doe ik het ook met nauwelijks 200 liter, mijn vrouw gebruikt meer, maar dat is denk ik normaal.

[Deef_K]

Ik heb mijn ketel een tijdje in de gaten gehouden en mijn ketel doet 's avonds bij een instelling van 21 graden altijd maximaal aanvoeren van de maximaal ingestelde toevoer van 70 graden. Is dit normaal?

[Microkid]

Neefdave schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 13:39:
Ik heb mijn ketel een tijdje in de gaten gehouden en mijn ketel doet 's avonds bij een instelling van 21 graden altijd maximaal aanvoeren van de maximaal ingestelde toevoer van 70 graden. Is dit normaal?

Hangt van het merk en tyke ketel en thermostaat of. Welke zijn dat?

[JvdW]

@fabstar81

Bij deze nogmaals de gegevens van een douchebeurt hier van 18 minuten
Ketel: Daalderop 24/50+ (CW5) instelling ww 60 graden

Gasverbruik: 0,729 m³
Waterverbruik: 148 liter

Dus die berekening van Hans komt aardig overeen.
Ook met een CW5 ketel

[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 08-01-2014 19:15 ]

[nokiaan958GB]

Vandaag een verassende ontdekking gedaan.

2 dagen geleden heb ik pomp van de 2-groeps verdeler voor de vloerverwarming in de aanbouw (4x7) van stand 1 naar stand 2 gezet.
Nu koude voeten maar vertrek net op temperatuur en wel 20% gas bespaard.

Verbaas mij er over dat het zo nauw steekt. eigenlijk zou standje 2,5 op de pomp moeten zitten..............

[ThinkPad]

Iemand nog belang bij een Honeywell Round? Heb de modulerende en de on/off versie liggen. Mogen beiden voor 15eu/stuk weg.

DM bij interesse

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2014 21:03 ]

[pribo]

Waar regel je de temperatuur nu mee.?

[ThinkPad]

De 2 draden naar de ketel in elkaar draaien als de verwarming aan moet /oostblokstyle

Nee gekheid, ik heb een iSense gekocht en die komt deze week binnen dus dan zijn die Round's over.

[pribo]

2 draadjes... een vrouw op een krukje bij de cv ketel... moet kunnen.

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 13:03:
[...]


De witte PP buis heb ik niet onderzocht, dus ik weet niet of die ook misschien iets krimpt.
Er is een siliconen rubber ring die de krimp opvangt.
Ik ben echt niet bang voor lekkage bij de ketel.
Maar ik ben het met je eens dat je beter een aluminium buis kan gebruiken om alle mogelijke problemen uit te sluiten.
Een zilveren kleur is neutraal.

Je denkt er toch iets te makkelijk over vind ik.
Een RGA van een ketel moet je gewoon niet meer rommelen en van het juiste materiaal samenstellen.
Er is meer dan alleen de buis, de ringen in de buis die voor de afdichting moeten zorgen zijn ook niet geschikt voor langdurige hoge temperaturen. Ze zullen veel sneller hard worden en scheuren
Ook zijn de ringen anders van vorm, niet ontworpen om condenswater binnen te houden, er hoort namelijk alleen maar lucht door te stromen.
Misschien gaat het nu nog allemaal goed, maar dat zal vast niet zo blijven.

Geef een paar tientjes uit en vervang het gewoon voor witte safe PP, die krimpt absoluut niet.

[Deef_K]

Microkid schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 13:41:
[...]

Hangt van het merk en tyke ketel en thermostaat of. Welke zijn dat?

Intergas hre 36/30, honeywell chronotherm touch modulation.

[pribo]

Neefdave schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 13:39:
Ik heb mijn ketel een tijdje in de gaten gehouden en mijn ketel doet 's avonds bij een instelling van 21 graden altijd maximaal aanvoeren van de maximaal ingestelde toevoer van 70 graden. Is dit normaal?

Even zo uit mijn hoofd... ja
Hij start eerst op E.
Dat is standaard 40 graden, zodra die 40 graden berijkt heeft gaat de ketel uit en draaid de pomp nog even na.
Daarna start hij weer op naar ingestelde cv wateraanvoertemperatuur, als je goed kijkt verandert het display naar een lager getal en dat getal loopt dan langzamerhand op.. Althans zo ging het bij mij op mijn intergas Hr28 ketel.

[Hansoverdiep]

@pribo

Zo is het niet bedoeld: met OT thermostaat start ketel op basis van de OT vraag van die thermostaat. Is die OT waarde lager dan E en E.=1 dan wordt de waarde van E aangehouden. De intergasketel zal pas uitgaan als de aanvoertemperatuur 5C boven die E waarde komt. Als dat gebeurt met het laagst ingestelde brandervermogen dan gaat de thermostaat over in low load (lees aan/uit mode) en wordt het brandervermogen geforceerd op de laagste stand gehouden. Dus veelal zal de ketel bij het opwarmen van de woning een hogere OT waarde dan E krijgen van de thermostaat. Is echter het verschil tussen de gemeten en gevraagde temperatuur in de kamer beperkt ( bijv. Minder dan 1 C) dan zal die gevraagde OT waarde best onder de 40C zijn. Daarom is het ook van belang om bij een warmteafgiftesysteem, die op lagere temperaturen kan functioneren, die waarde E goed in te stellen om overshoot te voorkomen. mijn cv systeem met relatief grote radiatoren heeft maximaal 55C nodig, ik heb daarom E tussen de 30 en 35 C staan. Mvg Hans

[fabstar81]

JvdW schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 19:14:
@fabstar81

Bij deze nogmaals de gegevens van een douchebeurt hier van 18 minuten
Ketel: Daalderop 24/50+ (CW5) instelling ww 60 graden

Gasverbruik: 0,729 m³
Waterverbruik: 148 liter

Dus die berekening van Hans komt aardig overeen.
Ook met een CW5 ketel

heb zelf ook CW5 (calenta) en volgens mij ook 60 graden ingesteld als tapwater. 18 minuten komt aardig overeen met de douchebeurten hier per dag, zij het (hoop ik dan, anders loopt het echt de spuigaten uit) samengesteld voor 2 personen

0,729 x gemiddeld 30 dagen in maand = 21,87 m3 per maand aan douchen. volgens mij had ik 24 m3 ingesteld in mindergas.nl, weet niet of ik het nog aan zal passen naar 22 of laat staan. wat zal betrouwbaarder beeld geven?

ik dank u hartelijk.

[Bart_Denon]

Beste CV tweakers,

Met veel interesse heb ik dit topic en met name de startpost gelezen. Ik wil in onze woning bewuster met de energie omspringen zowel gas als elektra.

Sinds ik geregistreerd heb op slimmemeterportal.nl kwam ik erachter dat het gasverbruik eigenlijk best wel flink is voor een 2-persoons huishouden. Wisselend 4 dagen in week is er overdag niemand thuis. De eerste 10 dagen van deze maand zitten we gemiddeld op 8m3 gas. In december was dit 10m3 gas.

We wonen er bijna een jaar en heb dus nog geen overzicht wat we nu op jaarbasis gebruiken. In maart zijn de gas- en elektra meter vervangen en het gas staat nu over de 1.000 m3. Volgens mij is dit best wel een aardig hoog verbruik in 10 maanden???

Situatie is:
- Tussenwoning, bouwjaar 1973
- Inhoud: 365 m3
- Alles dubbele beglazing in houten kozijnen
- Ketel: Intergas Combi Compact HRE 36/30 (2010)
- Thermostaat: Honeywell Chronotherm Vision Modulation (2010)
- Het benodigde vermogen is naar berekening: 14 kW + correctie isolatie is 16 kW.
- De ketel is december 2010 geïnstalleerd en staat gewoon nog op de fabrieksinstellingen.

Mijn vriendin vind het vaak ’s avonds koud aanvoelen terwijl de thermostaat dan op 20,5 of zelf 21 staat. Ze zet deze dan vaak op 22 om het dan voor haar gevoel behaaglijk te krijgen. Ik ben zelf niet zo kou kleun maar als je visite hebt die daar ook over begint dan weet je dat er iets niet helemaal juist is. Ik ga dit weekend aan de gang met de zeer nuttige info die ik hier al gelezen heb. Aanvoertemp. verlagen, Max vermogen naar beneden en de CVpomp op stand 2 of 1.

Ik heb reeds de temperatuur gemeten van de aan- en afvoer bij de ketel en die verschilde maar net aan 5 graden. Hier valt dus wel iets te halen. Ook kwam ik erachter dat onze handdoeken radiator in de badkamer niet is voorzien van een zogenaamde stromingsbuis, deze werd alleen maar warm aan de bovenzijde (is aan de bovenzijde aangesloten). De aangevoerde warmte gaat dus direct weer retour (vorige bewoner geen rekening mee gehouden ). Dit ga ik het weekend eerst maar eens oplossen. Ik hoop dat ik snel positieve gegevens kan plaatsen.

[ Voor 0% gewijzigd door Bart_Denon op 09-01-2014 11:49 . Reden: type ketel ]

[Mars Warrior]

fabstar81 schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 09:16:
[...]
0,729 x gemiddeld 30 dagen in maand = 21,87 m3 per maand aan douchen. volgens mij had ik 24 m3 ingesteld in mindergas.nl, weet niet of ik het nog aan zal passen naar 22 of laat staan. wat zal betrouwbaarder beeld geven?

Jullie vergeten weer even dat het gasverbruik voor warm water in de winter anders is dan in de zomer, tenzij je ervan overtuigd bent dat het opwarmen van 5 -> 60graden net zoveel gas kost als van 20 -> 60 graden

Bij ons zit er in ieder geval een factor 2 verschil in...

[_JGC_]

Bart_Denon schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 11:39:
Beste CV tweakers,

Met veel interesse heb ik dit topic en met name de startpost gelezen. Ik wil in onze woning bewuster met de energie omspringen zowel gas als elektra.

Sinds ik geregistreerd heb op slimmemeterportal.nl kwam ik erachter dat het gasverbruik eigenlijk best wel flink is voor een 2-persoons huishouden. Wisselend 4 dagen in week is er overdag niemand thuis. De eerste 10 dagen van deze maand zitten we gemiddeld op 8m3 gas. In december was dit 10m3 gas.

We wonen er bijna een jaar en heb dus nog geen overzicht wat we nu op jaarbasis gebruiken. In maart zijn de gas- en elektra meter vervangen en het gas staat nu over de 1.000 m3. Volgens mij is dit best wel een aardig hoog verbruik in 10 maanden???

Situatie is:
- Tussenwoning, bouwjaar 1973
- Inhoud: 365 m3
- Alles dubbele beglazing in houten kozijnen
- Ketel: Intergas Combi Compact HRE 36/10 (2010)
- Thermostaat: Honeywell Chronotherm Vision Modulation (2010)
- Het benodigde vermogen is naar berekening: 14 kW + correctie isolatie is 16 kW.
- De ketel is december 2010 geïnstalleerd en staat gewoon nog op de fabrieksinstellingen.

Mijn vriendin vind het vaak ’s avonds koud aanvoelen terwijl de thermostaat dan op 20,5 of zelf 21 staat. Ze zet deze dan vaak op 22 om het dan voor haar gevoel behaaglijk te krijgen. Ik ben zelf niet zo kou kleun maar als je visite hebt die daar ook over begint dan weet je dat er iets niet helemaal juist is. Ik ga dit weekend aan de gang met de zeer nuttige info die ik hier al gelezen heb. Aanvoertemp. verlagen, Max vermogen naar beneden en de CVpomp op stand 2 of 1.

Ik heb reeds de temperatuur gemeten van de aan- en afvoer bij de ketel en die verschilde maar net aan 5 graden. Hier valt dus wel iets te halen. Ook kwam ik erachter dat onze handdoeken radiator in de badkamer niet is voorzien van een zogenaamde stromingsbuis, deze werd alleen maar warm aan de bovenzijde (is aan de bovenzijde aangesloten). De aangevoerde warmte gaat dus direct weer retour (vorige bewoner geen rekening mee gehouden ). Dit ga ik het weekend eerst maar eens oplossen. Ik hoop dat ik snel positieve gegevens kan plaatsen.

Badkamerradiator fixen, pomp op 2, kijken of aanvoertemperatuur naarbeneden kan en dan heb je het meeste wel gehad.

Weet niet wat voor huis je hebt, maar je schrijft "dubbelglas in houten kozijnen", is dat ouderwets dubbelglas, of HR+(+) glas? Ik heb hier nog dubbelglas uit 1982 in sommige kozijnen, als je daar op een meter af zit voel je gewoon de warmte weggetrokken worden. Verder is bij dergelijke oude huizen de vloerisolatie alles behalve fatsoenlijk, dus waarschijnlijk ook koude poten. Tocht + koude poten + stoken naar 22 graden = stoken voor nop, je blijft het koud vinden.

[backupdevice]

Oxellaar schreef op maandag 06 januari 2014 @ 23:35:
Wat vaak gedaan wordt is eerst het hele systeem zuuren voor een aantal weken.
Het vuil komt dan los en verdwijnt gedeeltelijk, daarna goed spoelen per lus, wisselend in beide richtingen.
Plaats daarna een platenwisselaar, extra pomp, expansievat enz. en doe een speciale toevoeging in het vloersysteem.
Die toevoeging zorgt voor minder zuurstof opname door de slangen.

Alles bij elkaar een redelijk kostbaar karweitje, het geheel laten uitvoeren komt al snel op ruim €1000,-

Ok, wat een info allemaal, bedankt daarvoor.

Ik ben begonnen met het kijken op welke warmte de VV thermostaat staat, en die gaf 45 graden, terwijl de temperatuur meter 39 graden aangaf. Ik heb nu de thermo op 50 staan en de temp meter geeft nu 43 graden aan en je voelt nu ook dat de vloer niet meer koud is.

Tweede stap voor nu is het zoeken naar de ontluchting. Ik heb echter geen idee waar ik die moet zoeken.

Dus jullie adviseren bij het vervangen van de CV ook de slangen en pomp van de VV te vervangen?

[Hansoverdiep]

Water opwarmen van 5 naar 60C vraagt om meer energie dan van 20 naar 60C. In de eerste situatie gaat het om een delta van 55C en in de tweede situatie is dat 40C. In ons appartement daalt de temperatuur van het koude water niet onder de 15C. Vandaar dat ik die 3 m3 per week die ik 's zomers meet ook wel voor de winterperiode durf in te zetten. Dat je twee keer zoveel gas nodig hebt om water van 5 naar 60C te verwarmen in plaats van 20 naar 60C betwijfel ik. Juist bij de Intergasketel is die koude aanvoer op je warmtewisselaar wel erg aantrekkelIjk om de rookgassen flink af te koelen. Mvg Hans

[ThinkPad]

Hopelijk volgende week m'n IR thermometer van eBay binnen. Volgens de weersverwachting is er ook kans op vorst, dus ideale situatie om de toko in te regelen hier.

Weet alleen niet op welke temperatuur ik moet gaan inregelen.
Bij 70 aanvoer, 50 retour is m'n radiatorvermogen bijna gelijk aan het ketelvermogen. Maar dat is wel heel krap binnen de marge van HR efficiëntie. Ik krijg het nu met 55 graden ook wel op temperatuur, maar stel nou dat ik in de winter naar 65 of 70 graden moet, hoeveel verschil zit er dan in het inregelen? Wijkt dat dan heel ver af?

[ Voor 88% gewijzigd door ThinkPad op 09-01-2014 12:35 ]

[naftebakje]

Mars Warrior schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 11:45:
[...]Jullie vergeten weer even dat het gasverbruik voor warm water in de winter anders is dan in de zomer, tenzij je ervan overtuigd bent dat het opwarmen van 5 -> 60graden net zoveel gas kost als van 20 -> 60 graden

Bij ons zit er in ieder geval een factor 2 verschil in...

's Zomers heb je volgende verschillen met 's winters:
+ Warmer toevoerwater dus minder op te warmen.
- Warmer toevoerwater dus minder efficiëntie door condensatie.
- Ketel draait niet voor verwarming dus restwarmte na verbruik warm water gaat verloren (ketel is nog 60° wat volledig verlies is, maar 's winters nog je huis kan verwarmen.

Lijkt me logisch om als je geen meetwaarden hebt de verschillen te negeren. Tenzij je betrouwbare cijfers hebt? En hoe kom je daar aan, heb je een week de verwarming uitgezet in de winter, en dit vergeleken met een week met zelfde warm water verbruikspatroon in de zomer?

[Bart_Denon]

_JGC_ schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 11:52:
[...]

Badkamerradiator fixen, pomp op 2, kijken of aanvoertemperatuur naarbeneden kan en dan heb je het meeste wel gehad.

Weet niet wat voor huis je hebt, maar je schrijft "dubbelglas in houten kozijnen", is dat ouderwets dubbelglas, of HR+(+) glas? Ik heb hier nog dubbelglas uit 1982 in sommige kozijnen, als je daar op een meter af zit voel je gewoon de warmte weggetrokken worden. Verder is bij dergelijke oude huizen de vloerisolatie alles behalve fatsoenlijk, dus waarschijnlijk ook koude poten. Tocht + koude poten + stoken naar 22 graden = stoken voor nop, je blijft het koud vinden.

Het dubbel glas is in 1996 in het hele huis erin gezet. Laatst hadden we een glasboer op bezoek om een lek achterraam te vervangen. Hij was niet zo te spreken over het HR++ tov 'normaal' HR glas en was volgens hem geen echte merkbare meerwaarde. Nadeel vond hij dat HR++ een donkere waas over het glas heeft onder een bepaalde kijkhoek. Verder heb ik hier geen verstand van, maar iemand die het al meer dan 20 jaar zet, zal er wel iets vanaf weten...
Onze vloer is aan de onderzijde niet geïsoleerd, maar wel voorzien van 2,5-3 cm Amerikaans grenen. De vloer voelt in ieder geval nooit koud aan. Dat is een voordeel.

[whoami]

opuntia1 schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 13:08:
Hierbij even het gebruik van een thermometer (tot 70 graden) bij het meten van de temperatuur van de rookgassen van mijn Intergasketel.

[afbeelding]

Hoe zeker kan je zijn dat dit min of meer correct is ? Is die rookgasafvoer geen concentrische buis waarbij de buitenste gebruikt wordt voor aanvoer van verse lucht, en de binnenste de uiteindelijke afvoer is ?

[naftebakje]

whoami schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 12:27:
[...]Hoe zeker kan je zijn dat dit min of meer correct is ? Is die rookgasafvoer geen concentrische buis waarbij de buitenste gebruikt wordt voor aanvoer van verse lucht, en de binnenste de uiteindelijke afvoer is ?

Het gat wat hij gebruikt dient om de emissiewaarden op te meten, is dus zeker de afvoer. In de afbeelding kan je ook zien dat er 2 buizen zijn, als er maar een (concentrische) buis is dan is het gat gemaakt tot in de binnenste buis.

[JBplap]

In het hoekhuis waar ik (1 persoon) nu net ben komen wonen zit de volgende ketel:
AWB Thermomaster2 28.02WT uit 1998

Ik heb het vermoeden dat ik een heel hoog gas gebruik heb. ( 320 kuub verbruikt sinds 23-11-2013, ik ben de dag voor kerst er komen wonen (daarvoor stond cv op standje 16graden, zo'n oud rond aan/uit geval met analoge meters.) Als ik thuis ben zet ik hem op 19-20 graden, in de nacht op 16.
Inmiddels eigenlijk alleen in de woonkamer/keuken en grote slaapkamer (iets open) de verwarming open staan. Alles is oud, dus geen thermostaatkranen en geen voetventielen.

1. is dit inderdaad een hoog verbruik? Of hoort dit bij winter gebruik?


Ik heb inmiddels de handleiding gevonden en heb de keuze uit 4 sanitair modes:
Waarbij nu op
t. Sanitair-mode 1
Detectietemperatuur 65 ˚C op tap-NTC
Hysterese (+) 5 ˚C
Modulatietemperatuur 65 ˚C op retour
staat.

Hij zou naar:
E. Sanitair-mode 2
Detectietemperatuur 55 ˚C op tap-NTC
Hysterese (+) 5 ˚C
Modulatietemperatuur 55 ˚C op retour
kunnen, gaat dat iets doen?

CV mode (denk dat hier meer winst zit)
Hij staat nu op CV-mode 3:
aanvoer 85gr
aan/uit door kamer thermostaat, geen booster functie

Zou kunnen naar 1 (55gr) of 2 (70gr)

Ik las in de TS dat je normaal pomp op zn zachtst kunt laten lopen, echter heeft mijn handleiding over dat je bij een combi ketel eigenlijk stand 2 of 3 moet gebruiken (3 hardste).
Maar hiervoor zal kap eraf moeten toch?

Ook heb ik een lek in het systeem zitten, in de kelder lekt hij uit de keukenradiator, gaat dit veel schelen op het verbruik, of is het gewoon vervelend dat ik hem vaak moet vullen?

Of is de ketel gewoon op en zou ik voor een nieuwe ketel moeten gaan?
Dit wou ik eigenlijk niet in de winter doen...

[Verwijderd]

JBplap schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 13:18:
( 320 kuub verbruikt sinds 23-11-2013, ik ben de dag voor kerst er komen

Even voor de duidelijkheid: bedoel je echt 23-11 of 23-12 omdat je aangeeft er 1 dag voor kerst te zijn gaan wonen?

[_JGC_]

Bart_Denon schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 12:27:
[...]


Het dubbel glas is in 1996 in het hele huis erin gezet. Laatst hadden we een glasboer op bezoek om een lek achterraam te vervangen. Hij was niet zo te spreken over het HR++ tov 'normaal' HR glas en was volgens hem geen echte merkbare meerwaarde. Nadeel vond hij dat HR++ een donkere waas over het glas heeft onder een bepaalde kijkhoek. Verder heb ik hier geen verstand van, maar iemand die het al meer dan 20 jaar zet, zal er wel iets vanaf weten...
Onze vloer is aan de onderzijde niet geïsoleerd, maar wel voorzien van 2,5-3 cm Amerikaans grenen. De vloer voelt in ieder geval nooit koud aan. Dat is een voordeel.

20 jaar in het vak betekent 20 jaar vastgeroest in je vak en niet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Mijn vader is inmiddels 40 jaar schilder en vond het ook onzin om dubbelglas te vervangen door HR++ glas. Totdat ik hem met de neus op de feiten drukte:
- enkelglas 5.8W/m2K
- dubbelglas 2.9W/m2K
- HR+ glas 1.3W/m2K
- HR++ glas <=1.1W/m2K

Verschil tussen HR+ en HR++ zit vnml in de kleine dingetjes, ik heb hier in huis HR+ glas dat exact hetzelfde is als HR++ glas, maar het mag niet HR++ worden genoemd omdat de spouwdikte te klein is waardoor er 1.3W/m2K wordt gehaald.

Installateurs net zo: hang maar een CW5 op want dan stook je je huis goed warm. 36KW ketel in jouw huis terwijl je zelf al uitrekent dat je aan 16KW ruim voldoende hebt. Die 16KW gebruik je dan ook alleen bij het opstoken na nachtverlaging, als het daarna op temperatuur is kan de ketel zijn warmte niet kwijt. En wat roept de installateur: "Net als bij een auto: je kunt beter wat vermogen over hebben". Wat ie alleen vergeet is dat een auto ook 30km/h kan rijden in een lage versnelling, een dikke ketel rijdt minimaal 50km/h en moet met de poot op de rem rijden.

[JBplap]

23-11 heb ik de stand opgenomen. (huis heb ik al langer in bezit)
Echter toen was ik nog in het huis aan het klussen, die 23 nov tot 24 dec was ik er dus alleen in de weekenden overdag.

Sinds de dag voor kerst woon ik echt in het huis.

Extra:
(sleutel heb ik sinds half maart)
verbruik van half maart tot 23 november: 443 kuub.
Toen woonde ik er echter dus niet, kwam er soms 1 keer per week, soms 2 keer in de maand.
Thermostaat is er een hele tijd vanaf geweest (stucwerk wat maanden duurde), ketel stond wel aan.

[Mars Warrior]

naftebakje schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 12:18:
[...]
's Zomers heb je volgende verschillen met 's winters:
+ Warmer toevoerwater dus minder op te warmen.
- Warmer toevoerwater dus minder efficiëntie door condensatie.
- Ketel draait niet voor verwarming dus restwarmte na verbruik warm water gaat verloren (ketel is nog 60° wat volledig verlies is, maar 's winters nog je huis kan verwarmen.

Lijkt me logisch om als je geen meetwaarden hebt de verschillen te negeren. Tenzij je betrouwbare cijfers hebt? En hoe kom je daar aan, heb je een week de verwarming uitgezet in de winter, en dit vergeleken met een week met zelfde warm water verbruikspatroon in de zomer?

Ik reageerde op een vraag omtrent het gasverbruik voor warmwater (douchen/bad). En dat is toch eenvoudig te meten als je een minuutje de kraan openzet en het gasverbruik ff noteert.

En dan maakt bij ons (Remeha Calenta) het toch echt uit of het water 10 of 20 graden is

[drielp]

Mars Warrior schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 14:24:
[...]

Ik reageerde op een vraag omtrent het gasverbruik voor warmwater (douchen/bad). En dat is toch eenvoudig te meten als je een minuutje de kraan openzet en het gasverbruik ff noteert.

En dan maakt bij ons (Remeha Calenta) het toch echt uit of het water 10 of 20 graden is

Voor een beter beeld moet je een gewone douchebeurt meten, opwarmen van de ketel kost ook energie. En als je het gasverbruik (in liters) per liter water meet heb je een vergelijk met anderen. Want of je 6 liter water per minuut gebruikt of de hierboven genoemde 15 l/m maakt nogal uit voor je gasverbruik.

Dat het uitmaakt wat de temperatuur van het koude water klopt als een bus. Maar dat staat allemaal op:
Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW?

[naftebakje]

Mars Warrior schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 14:24:
[...]Ik reageerde op een vraag omtrent het gasverbruik voor warmwater (douchen/bad). En dat is toch eenvoudig te meten als je een minuutje de kraan openzet en het gasverbruik ff noteert.

En dan maakt bij ons (Remeha Calenta) het toch echt uit of het water 10 of 20 graden is

En waarop baseer je je dat de beginwarmte die 's winters al in de ketel zit (door CV warmtevraag) te negeren is, en de restwarmte die achteraf in de ketel hangt te negeren is (nuttig in de winter, verlies in de zomer)? Dit is een dubbel winsteffect 's winters die mogelijks de lagere toevoertemperatuur compenseert.
Volgens mij spreken we over "miereklootjes", maar das mijn buikgevoel.

[Bart_Denon]

_JGC_ schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 13:47:
[...]

20 jaar in het vak betekent 20 jaar vastgeroest in je vak en niet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Mijn vader is inmiddels 40 jaar schilder en vond het ook onzin om dubbelglas te vervangen door HR++ glas. Totdat ik hem met de neus op de feiten drukte:
- enkelglas 5.8W/m2K
- dubbelglas 2.9W/m2K
- HR+ glas 1.3W/m2K
- HR++ glas <=1.1W/m2K

Installateurs net zo: hang maar een CW5 op want dan stook je je huis goed warm. 36KW ketel in jouw huis terwijl je zelf al uitrekent dat je aan 16KW ruim voldoende hebt. Die 16KW gebruik je dan ook alleen bij het opstoken na nachtverlaging, als het daarna op temperatuur is kan de ketel zijn warmte niet kwijt. En wat roept de installateur: "Net als bij een auto: je kunt beter wat vermogen over hebben". Wat ie alleen vergeet is dat een auto ook 30km/h kan rijden in een lage versnelling, een dikke ketel rijdt minimaal 50km/h en moet met de poot op de rem rijden.

Ja, wat ik al zei ik heb daar echt geen verstand van, wellicht goed om rekening mee te houden mochten we ooit ramen gaan/moeten vervangen... Qua oppervlak hebben we namelijk behoorlijk was glas op de beneden verdieping.
Tja ik denk dat dit ook zo gegaan is met onze ketel. Vorige bewoner heeft dit aangeschaft. Die 36/30 was indd niet echt nodig voor ons huis... Maarja, hij zit er nu eenmaal in, dus afstellen maar!!!

[fabstar81]

ThinkPadd schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 11:54:
[...]

Gewoon een 3-aderige kabel lijkt mij (Fase, Nul, Aarde). Kun je zo bij de Gamma kopen

[afbeelding]

Heb net gekeken naar welke mogelijkheden ik heb om draden naar zolder te trekken.

Optie 1:
Hoewel ik een nieuwe pvc kan trekken vanaf de meterkast naar boven via het kanaal waar de standleidingen lopen , moet ik daar vrij veel voor verrichten. De standleidingen zijn in de vloeren gegoten dus die zou ik dan wat meer uit moeten boren zodat ie naast de andere pvc past . Daarnaast zal ik plafond van badkamer op de eerste verdieping lOs moeten maken om die pvc beetje te begeleiden naar boven. Niet ideaal.

Optie 2:
Verder lopen er nog twee losse kabels naar boven voor de wasmachine en droger. Deze zitten echter niet in pvc. Zou wel kunnen als ik twee kabels daaraan vast maak en die ene kabel naar beneden trek. Ook gedoe.

Optie 3:
Er loopt natuurlijk een mooie pvc voor de al bestaande stopcontacten en lichtpunten op zolder, waarop ook de ketel is aangesloten. Komt er zelfs recht onder uit. Het is dezelfde groep uiteindelijk als ik daar nog ruimte vind in die pvc en dan kan ik gewoon een laf 3-aderig kabeltje daar doorheen trekken, maar mag dit?

Vanaf de meterkast is het makkelijk in de kruipruimte naar de vv.

[Verwijderd]

ik heb een kennis en die heeft stadsverwarming en ik vroeg me af of dit ook
te tunen is en dus ook besparen.
is er een deskundige op het forum die hier een antwoord op heeft.

alvast mijn dank

[Grim20]

backupdevice schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 12:00:
[...]
Ik ben begonnen met het kijken op welke warmte de VV thermostaat staat, en die gaf 45 graden, terwijl de temperatuur meter 39 graden aangaf. Ik heb nu de thermo op 50 staan en de temp meter geeft nu 43 graden aan en je voelt nu ook dat de vloer niet meer koud is.

Wellicht als de slangen gespoeld zijn, je de vloer ook warm krijgt op een lagere temperatuur.

Tweede stap voor nu is het zoeken naar de ontluchting. Ik heb echter geen idee waar ik die moet zoeken.

Ontluchting van de vloerverwarming kan ik niet ontdekken op de foto. Van het hele systeem moet je zoeken op het hoogste punt in de woning of in/op de cv ketel.

Dus jullie adviseren bij het vervangen van de CV ook de slangen en pomp van de VV te vervangen?

Slangen zou ik niet vervangen dat is een hele klus. Zelf zou ik het water van de vloerverwarming scheiden van het water wat door de radiatoren loopt d.m.v een platenwisselaar. Hierbij kan je kiezen voor enkel een platenwisselaar of een nieuwe vloerverwarmingsverdeler met platenwisselaar en pomp.

[drielp]

naftebakje schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 15:08:
[...]
En waarop baseer je je dat de beginwarmte die 's winters al in de ketel zit (door CV warmtevraag) te negeren is, en de restwarmte die achteraf in de ketel hangt te negeren is (nuttig in de winter, verlies in de zomer)? Dit is een dubbel winsteffect 's winters die mogelijks de lagere toevoertemperatuur compenseert.
Volgens mij spreken we over "miereklootjes", maar das mijn buikgevoel.

De restwarmte is snel weg. Aanvoertemperatuur is heel erg veel bepalend voor je verbruik. Daarom werkt een douchewtw zo goed 's winters.....

[Oxellaar]

naftebakje schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 15:08:
[...]
En waarop baseer je je dat de beginwarmte die 's winters al in de ketel zit (door CV warmtevraag) te negeren is, en de restwarmte die achteraf in de ketel hangt te negeren is (nuttig in de winter, verlies in de zomer)? Dit is een dubbel winsteffect 's winters die mogelijks de lagere toevoertemperatuur compenseert.
Volgens mij spreken we over "miereklootjes", maar das mijn buikgevoel.

Mars warrior heeft natuurlijk geheel gelijk. Een ketel heeft in de winter veel meer vermogen nodig voor tapwater dan in de zomer. Zeker als het een poos vriest is drinkwater maar een graad of 6.
In de zomer draait mijn ketel op ongeveer 25% vermogen tijdens het douchen, in de winter is dat een kleine 40‰
Er zijn ook meer liters warm water nodig om de juiste mengtemperatuur te krijgen.

De restwarmte in de wisselaar zit in misschien 3 tot 5 liter water, erg weinig dus. Maar het zal minder snel verloren gaan in de winter dan in de zomer, daar heb je gelijk in. Het compenseert iig bij lange na het extra verbruik door het koudere drinkwater niet.

[backupdevice]

Grim20 schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 22:37:
[...]


Wellicht als de slangen gespoeld zijn, je de vloer ook warm krijgt op een lagere temperatuur.


[...]


Ontluchting van de vloerverwarming kan ik niet ontdekken op de foto. Van het hele systeem moet je zoeken op het hoogste punt in de woning of in/op de cv ketel.


[...]


Slangen zou ik niet vervangen dat is een hele klus. Zelf zou ik het water van de vloerverwarming scheiden van het water wat door de radiatoren loopt d.m.v een platenwisselaar. Hierbij kan je kiezen voor enkel een platenwisselaar of een nieuwe vloerverwarmingsverdeler met platenwisselaar en pomp.

Goede info, bedankt.

Volgend jaar winter gooien we er een nieuwe CV in, en als ik het goed begrepen heb moet de koppeling van de vv naar de nieuwe cv ook aangepakt worden , dan kan ik dit meteen meenemen.

Zijn dit werkzaamheden die een CV installateur ook kan uitvoeren?

[ Voor 28% gewijzigd door backupdevice op 10-01-2014 06:58 ]

[opuntia1]

backupdevice schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 06:57:
[...]


Goede info, bedankt.

Volgend jaar winter gooien we er een nieuwe CV in, en als ik het goed begrepen heb moet de koppeling van de vv naar de nieuwe cv ook aangepakt worden , dan kan ik dit meteen meenemen.

Zijn dit werkzaamheden die een CV installateur ook kan uitvoeren?

Ik zou zeker niet wachten tot de volgende winter.
De CV kan je natuurlijk veel beter in de zomer vervangen wanneer je de ketel misschien wel even kan missen.
Voor de werkzaamheden aan je vv zal een goede installateur je zeker kunnen helpen.
Maar soms hebben die de juiste kennis niet in huis. omdat ze dit forum niet lezen .

[Verwijderd]

Ik ben op mijn zoektocht naar hybride boilers dit tegen gekomen:
http://www.waterheating.eu/8/index.php?ac=157
Heeft er iemand ook ervaring met iets dergelijks?
Hoe kijken de experts hier tegenaan? Of is een reguliere zonneboiler interessanter?
Mij lijkt het wel een mooi alternatief om het stroomoverschot op te gebruiken....

[naftebakje]

In het zonneboiler topic zijn er een aantal die dit zelf toegevoegd hebben aan hun zonneboiler (en ook hun huis hiermee helpen verwarmen).
Voordeel van bovenstaande lijkt me gemak te zijn (en het beperken van omzetverliezen door DC rechtstreeks te gebruiken), maar ik vraag me af wat de prijs hiervoor is. Een simpele goedkope boiler die je zelf schakelt (volgens het stroomoverschot wat je inschat) lijkt me zeer vergelijkbaar.

[Proton_]

Panelen->huisnet->warmtepomp->boiler is veelzijdiger en zuiniger dan een weerstand.
Collector->boiler is eenvoudiger.
Welk probleem lost dit op?

[Hansoverdiep]

Panelen->huisnet->warmtepomp->boiler is veelzijdiger en zuiniger dan een weerstand

Ja, maar ook fors duurder dan een simpel elektrisch element onder in een zonneboiler plaatsen. het gaat veelal om de zelf opgewekte elektriciteit waarvoor geen saldering plaatsvindt toch zinvol in te zetten. mvg Hans

[Verwijderd]

Nou, probleem......nee. Ik wil wel graag iets met een zonneboiler om gas te besparen. Ook wil ik voor de toekomst zeg maar......iets nuttigs voor het zonnestroom overschot bedenken. Als het eens zover zou komen dat het huidige salderen verandert. Natuurlijk zijn er ook andere alternatieven. Maar mijn vraag is eigenlijk: Doe ik er goed aan om iets dergelijks aan te schaffen, of kan ik beter een gewone zonneboiler met collectoren nemen, en daar eventueel een electrische verwarmer in stoppen.

[naftebakje]

Ik denk dat die vraag van je tweakergehalte afhangt, wil je (veel?) meer betalen voor kant-en-klaar dan lijkt die gelinkte oplossing zo slecht nog niet; maar als je graag er even mee bezig bent dan kan je volgens mij een veel betere en goedkopere oplossing maken die beter samenwerkt met wat jij wil toevoegen.

[engelbertus]

dit is een oplossing als je geen zonnecollectoren wilt, bijvoorbeeld vanwege de lange afstand tussen boiler en dak. ik noem maar een idee.
zoals ik het zag benut je hiermee primair de stroom voor het voorverwarmen van het water, eventueel met extra boilers voor als er veel zon is, en kun je het overschot aan zonnestroom (DC) nog gewoon via een omvomer het net op sturen. ook kun je de boilers ook met gewone stroom of een ketel verwarmen.
de regeling is dan erg eenvoudig en slechts een electrische schakeling die eenvoudig te programmeren is.

ik snap niet waarom je liever electrisch een boiler zou willen verwarmen, als dat ook met zonnecollectoren kan , die een veel hoger rendement hebben. ( op zonnestroom)
maar voor verwarming met een boiler heb je je weer extra vloeistof nodig, een pomp, een regleing, expansievat, mogelijkheid van bevriezen.... en mogelijk dat bij weinig zon, of hoger gelegen gebieden ( en dus koude omgeving) een zonnecollector juist weinig opbrengst heeft, terwijl pv panelen het dan beter doen.

als ik kijk naar de talen die je kunt keizen op de website is dit toch bedoeld voor landen in de bergen, waar misschien geen gas of electrisch in de grond ligt.

[Proton_]

Toch zou ik op basis van deze PDF niet durven zeggen of er een MPPT in zit, aangezien er om panelen van 30V 8A worden gevraagd. Geen MPPT=slecht idee, dan ben je beter af met een gewone omvormer en gewone boiler.

[engelbertus]

ik bedoel dat er in de pdf een aantal situaties wordt gegeven. waaronder dat je de omvormer en de boiler paralel of in serie? kunt aansluiten. geen warmte nodig? dan omvormen naar wat anders, dus DC wordt in de boiler direct gebruikt zonder omzetverlies naar AC.

[19roland70]

Wat is de beste manier om vloerverwarming af te regelen ?
Ik zit met het probleem dat het heel lang duurt voordat de vloer warm is .
En omdat mijn huis heel goed geïsoleerd is blijft de ruimte temperatuur heel lang op temperatuur terwijl de vloer koud aan begint te voelen .
details vloer verwarming is hoofd verwarming maar kan eventueel met jaga convectors bijgestookt worden .(in geval van nood).

[ThinkPad]

Retourtemperatuur van iedere lus meten en kijken of je dat een beetje bij elkaar in de buurt kunt krijgen.

[Aghanim]

Stel dat de retour van alle lussen binnen 1C verschil vallen en als je de vloer op diverse plekken de temperatuur meet, meet je verschillen tussen de vloertemperatuur van 6C, is dan nog de enige conclusie dat er zeer waarschijnlijk minder lussen liggen in het gebied waar je die lagere temperatuur meet?

Dit is bij ons het geval namelijk met een nieuwe ketel, vloerverwarming water leeggespoeld en opnieuw gevuld, overal ontlucht en allerlei instellingen (pomp, temperatuur etc.) al geprobeerd. We hebben helaas geen tekeningen van de vloerverwarming, het betreft een stuk aanbouw van 12m2 wat merkbaar minder warm wordt (6C) maar wel 6C warmer is dan de hal waar geen verwarming ligt. Er lijkt dus wel vloerverwarming te liggen.

[opuntia1]

Aghanim schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 18:26:
Stel dat de retour van alle lussen binnen 1C verschil vallen en als je de vloer op diverse plekken de temperatuur meet, meet je verschillen tussen de vloertemperatuur van 6C, is dan nog de enige conclusie dat er zeer waarschijnlijk minder lussen liggen in het gebied waar je die lagere temperatuur meet?

Dit is bij ons het geval namelijk met een nieuwe ketel, vloerverwarming water leeggespoeld en opnieuw gevuld, overal ontlucht en allerlei instellingen (pomp, temperatuur etc.) al geprobeerd. We hebben helaas geen tekeningen van de vloerverwarming, het betreft een stuk aanbouw van 12m2 wat merkbaar minder warm wordt (6C) maar wel 6C warmer is dan de hal waar geen verwarming ligt. Er lijkt dus wel vloerverwarming te liggen.

Er zijn IR camera´s o.i.d. die dat goed kunnen zien.
Maar misschien eens op je blote voeten op de vloer lopen, dan voel je wellicht verschillen in temperatuur.