Gas besparen door middel van CV tuning

[engelbertus]

http://www.passiefbouwen....3&fid=344&tid=368&bid=501

goede vraag en antwoordpagina

watertemperatuur vloerverwarming dus tussen 20 en 50 graden, vloertemperatuur maximaal 29 graden, 24 graden al voldoende
wandverwarming, kan hoger, omdat je er niet op loopt.

de stralingswarmte van de vloer c.q. wandverwarming zorgt voor extra comfortabele warmte.

wandverwarming (en plafondverwarming) kan nog meer tot 100% van de warmte via straling overdragen.

doordat de warmte via straling wordt overgedragen, ervaren mensen dit extra comfortabel, de luchttemperatuur / ruimtetemperatuur kan hierdoor lager ingesteld worden dan zonder vloerverwarming, wat dus bespaart op stookkosten.

ook het feit dat bij vloerverwarming de onderkant van de ruimte warmer is dan de bovenkant, is extra comfortabel en bespaart hierdoor energie, en bespaart ook het opwarmen van de ruimte boven je hoofd tot het plafond met een aantal graden.
(bij radiatoren en dergelijke wordt het tegen het plafond het wamst, en met een beetje pech wordt de onderste laag lucht juist minder goed verwarmd, hetgeen een oncomfortabel gevoel geeft.
Koude voeten zorgen ervoor dat mensen zich koud voelen.


bij vloerverwarming heb je minder confectie en luchtwervelingen, waardoor stof niet door de ruimte gaat bewegen, en dus ook alergenen op de grond blijven. dit is voor mensen met allergieen een voordeel.

[Oxellaar]

Daarbij is vloerverwarming een natuurlijke wijze van opwarmen. De zon warmt namelijk ook eerst de bodem, grond, en andere oppervlaktes op. Die warmen op hun beurt de lucht weer op.

[Devian]

_JGC_ schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:15:
[...]

Starttoerental CV staat ook op 70% neem ik aan? Dan denk ik dat het gewoon een fuckup is en de instellingen op af-fabriek gezet kunnen worden (25 en 30% min vermogen voor WW en CV). Zelf heb ik het minimale vermogen op 25% staan voor zowel WW als CV, maar of dit mogelijk is hangt af van je installatie. Als je te laag gaat krijg je stoombootgeluiden die schadelijk zijn voor je brander en gasblok. Bij onvolledige verbranding krijg je daarnaast CO, wat je liever niet hebt.

Heb deze instellingen weer op defaults gezet.

Heeft het in mijn situatie verder nog nut om de pompsnelheid van de CV op 1 te zetten en het max vermogen nog wat lager te zetten? Je komt wat moeilijk bij de pomp bij deze intergas, en als ik me het gepruts kan besparen hoor ik het graag .

[_JGC_]

In mijn geval was 1 net niet genoeg om de achterste radiator in de woonkamer warm te stoken, en dan mis je gewoon even 2200W in de woonkamer... hier staat ie dus gewoon weer op 2.

Heb ook niet het idee dat het qua rendement nou zo'n groot verschil maakt tussen 1 of 2. Van 3 naar 2 doet veel meer met je rendement.

[opuntia1]

_JGC_ schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 10:00:
In mijn geval was 1 net niet genoeg om de achterste radiator in de woonkamer warm te stoken, en dan mis je gewoon even 2200W in de woonkamer... hier staat ie dus gewoon weer op 2.

Heb ook niet het idee dat het qua rendement nou zo'n groot verschil maakt tussen 1 of 2. Van 3 naar 2 doet veel meer met je rendement.

Blijft dus over het stroomverbruik, maar dat wordt dus in warmte omgezet en dat komt gewoon als warmte terug in je woonkamer.
Dat is het probleem niet.
Jammer dat die stroom de duurst mogelijke energie is omdat de bedrijven die dit leveren dit niet goedkoper kunnen doen, zij willen er extra aan verdienen!

[migjes]

@opuntia1
het zijn niet echt de bedrijven die de prijs zwaar opdrijven.
stroom productie kost ongeveer 4-5ct de kWh.
dan willen ze wat marge (een beetje over productie)+ wat winst voor meerdere partijen.
dat maakt ongeveer 7-8ct.
dan komt vadertje staat en word het in eens 22-23ct de kWh.
rara wie pakt de meeste centen.

voor gas is het nog erger heb ik altijd het idee. (maar nog nooit goede cijfers van gezien.)
na aanleg van de boortoren en leidingen (opstart kosten).
kost iedere m3 gas 0ct.
en toch kost gas ons 65ct.
(ook hier vloeien de opbrengsten gewoon naar vadertje staat, wat ik persoonlijk ook goed vind.
liever de staat als een 1 of ander rijke stinkerd.)

dus in mijn ogen is het echt de regering die de prijs opdrijft in een vorm van belasting op energie.
de regering is behoorlijk verslaaft aan die inkomsten.
(in de cijfers mag geschoven worden, dat zijn maar indicaties van hoe het systeem in elkaar zit)

[opuntia1]

migjes schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:20:
@opuntia1
het zijn niet echt de bedrijven die de prijs zwaar opdrijven.
stroom productie kost ongeveer 4-5ct de kWh.
dan willen ze wat marge (een beetje over productie)+ wat winst voor meerdere partijen.
dat maakt ongeveer 7-8ct.
dan komt vadertje staat en word het in eens 22-23ct de kWh.
rara wie pakt de meeste centen.

voor gas is het nog erger heb ik altijd het idee. (maar nog nooit goede cijfers van gezien.)
na aanleg van de boortoren en leidingen (opstart kosten).
kost iedere m3 gas 0ct.
en toch kost gas ons 65ct.
(ook hier vloeien de opbrengsten gewoon naar vadertje staat, wat ik persoonlijk ook goed vind.
liever de staat als een 1 of ander rijke stinkerd.)

dus in mijn ogen is het echt de regering die de prijs opdrijft in een vorm van belasting op energie.
de regering is behoorlijk verslaaft aan die inkomsten.
(in de cijfers mag geschoven worden, dat zijn maar indicaties van hoe het systeem in elkaar zit)

Dan maar zon energie of wind energie.
Kost niets. Maar om het te kunnen oogsten is een heel ander verhaal.

[Oxellaar]

Wat de stand van de pomp met je rendement doet is afhankelijk van je systeem.
Hele kleine systemen kunnen toe met stand 1, gemiddeld formaat met stand 2 en flinke grote systemen die het maximale vermogen van de ketel kunnen benutten zullen op de 3e stand moeten draaien.

@opuntia1:
Als je het rendement van elektrisch verwarmen tov gas even bekijkt dan zou je het probleem wel zien.
Een ouderwetse pomp is een vreselijk onrendabel ding. Ik kan aan mijn E verbruik precies zien wanneer ik hem vervangen heb. Mijn G verbruik is niet gestegen omdat ik nu de opgewekte warmte van de pomp mis

[opuntia1]

Oxellaar schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:31:
Wat de stand van de pomp met je rendement doet is afhankelijk van je systeem.
Hele kleine systemen kunnen toe met stand 1, gemiddeld formaat met stand 2 en flinke grote systemen die het maximale vermogen van de ketel kunnen benutten zullen op de 3e stand moeten draaien.

@opuntia1:
Als je het rendement van elektrisch verwarmen tov gas even bekijkt dan zou je het probleem wel zien.
Een ouderwetse pomp is een vreselijk onrendabel ding. Ik kan aan mijn E verbruik precies zien wanneer ik hem vervangen heb. Mijn G verbruik is niet gestegen omdat ik nu de opgewekte warmte van de pomp mis

Toch ben ik je het niet met je eens.
Alle energie die de pomp opneemt wordt gebruikt voor de verwarming van je woning.
Als je met gas verwarmt gaat er altijd energie verloren, kijk maar eens naar de pluim op je afvoer van je verbrandingsgassen.

[Verwijderd]

Je hebt het echter over geneuzel in de marge al zet je de pomp op maximum, veel meer dan 100w doet 'ie niet. Tov het minimumvermogen van de gemiddelde HR-ketel doet dat bijzonder weinig

[_JGC_]

migjes schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:20:
@opuntia1
voor gas is het nog erger heb ik altijd het idee. (maar nog nooit goede cijfers van gezien.)
na aanleg van de boortoren en leidingen (opstart kosten).
kost iedere m3 gas 0ct.
en toch kost gas ons 65ct.

Denk je dat het onderhoud aan boorplatformen, leidingen en het monitoren van allerlei processen geen geld kosten? Daarnaast moeten ook nog al die Groningers gecompenseerd worden omdat hun huis straks ineens onder NAP ligt terwijl dat voorheen boven NAP was.

[opuntia1]

_JGC_ schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:41:
[...]

Denk je dat het onderhoud aan boorplatformen, leidingen en het monitoren van allerlei processen geen geld kosten? Daarnaast moeten ook nog al die Groningers gecompenseerd worden omdat hun huis straks ineens onder NAP ligt terwijl dat voorheen boven NAP was.

En waarom staat Aldel niet in Nigeria?
Was altijd mijn idee.
Dan maar al dat gas affakkelen?
Had een aardgascentrale daar gebouwd.
Waar zijn wij mee bezig?

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:37:
[...]


Toch ben ik je het niet met je eens.
Alle energie die de pomp opneemt wordt gebruikt voor de verwarming van je woning.
Als je met gas verwarmt gaat er altijd energie verloren, kijk maar eens naar de pluim op je afvoer van je verbrandingsgassen.

Klopt, alleen is die energie die de pomp opneemt veel en veel duurder dan het gas.
Een conventionele cv-pomp heeft een rendement van minder dan 20%, dus ruim 80% wordt omgezet in dure warmte. 21cent/kWh tegen 7cent /kWh noem ik dure warmte.
Dat die dure warmte niet verloren gaat is een heel ander verhaal, die warmte kan er beter helemaal niet zijn.
Bij een moderne pomp is het verbruik ongeveer 80% lager, nog steeds een paar% gaat op in warmte.
Mijn cv-ketel draait in mijn geval altijd tussen de 99 en 108%, zelfs voor tapwater.
Verlies is er dus eigenlijk niet.

_JGC_ schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:41:
[...]

Denk je dat het onderhoud aan boorplatformen, leidingen en het monitoren van allerlei processen geen geld kosten? Daarnaast moeten ook nog al die Groningers gecompenseerd worden omdat hun huis straks ineens onder NAP ligt terwijl dat voorheen boven NAP was.

Ze moeten niet zeuren in Groningen, mijn huis heeft nog nooit boven NAP gestaan, niets mis mee

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 03-01-2014 14:02 ]

[opuntia1]

Oxellaar schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:58:
[...]

Klopt, alleen is die energie die de pomp opneemt veel en veel duurder dan het gas.

Dan zijn wij het met elkaar eens.

[migjes]

_JGC_ schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:41:
[...]

Denk je dat het onderhoud aan boorplatformen, leidingen en het monitoren van allerlei processen geen geld kosten? Daarnaast moeten ook nog al die Groningers gecompenseerd worden omdat hun huis straks ineens onder NAP ligt terwijl dat voorheen boven NAP was.

daarom staat er bij mijn tekst ook:
(maar nog nooit goede cijfers van gezien.)
(opstart kosten)
(in de cijfers mag geschoven worden, dat zijn maar indicaties van hoe het systeem in elkaar zit)

het beste wat ik berekend krijg is dat het gas minder als 1ct per m3 kost om het te winnen, transport kosten betalen we apart op de rekening.
het probleem Groningen en verzakingen, is een aanfluiting van allerlei onzin.
ik wens die mensen daar veel succes toe, ze hebben het hard nodig.
(politiek stuurt een schade opnemer, en dan gebeurd er verder niks. dat gaat problemen geven in de toekomst.)

Oxellaar schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:58:
[...]

Klopt, alleen is die energie die de pomp opneemt veel en veel duurder dan het gas.
Een conventionele cv-pomp heeft een rendement van minder dan 20%, dus ruim 80% wordt omgezet in dure warmte. 21cent/kWh tegen 7cent /kWh noem ik dure warmte.
Dat die dure warmte niet verloren gaat is een heel ander verhaal, die warmte kan er beter helemaal niet zijn.
Bij een moderne pomp is het verbruik ongeveer 80% lager, nog steeds een paar% gaat op in warmte.
Mijn cv-ketel draait in mijn geval altijd tussen de 99 en 108%, zelfs voor tapwater.
Verlies is er dus eigenlijk niet.

ik hou voor als nog ongeveer de conversie van 8kWh stroom = 1m3 gas aan.
(wetende dat het niet precies klopt.)
dat maakt 1m3 = 0,65 euro tegen 8x0,22 = 1,76 euro.

maar, mijn pv heeft mij 5000 euro gekost en ik heb nu 5000kWh opgewekt.
dus een prijs van 1 euro de kWh.
mijn berekening geeft mij aan dat de prijs per kWh/investering kosten over 3 jaar onder de 0,22kWh komen.
en dan nog steeds verder zal zaken.
(ik heb geen overschot aan stroom, maar kan het met gemak creëren als ik dat zou willen.)
nu krijg je voor overschotten nog maar 0,08ct per kWh.
dat maakt 1m3 = 0,65 euro tegen 8x0,08 = 0,64 euro.

wat als ik dat nu met een warmte pomp doe?
een gemiddelde cop halen van 2 op een heel jaar moet niet al te moeilijk zijn.
dat maakt 1m3 = 0,65 euro tegen 4x0,08 = 0,32 euro.
(wel jammer van de dure investering, hoewel duur?
een warmte pomp van 3000euro, is ook een airco voor in de zomer, dus 1000 euro af trekken voor de airco. een cv ketel kopen kost ook 1000euro, dus dat bedrag mag er van mij ook af. blijft er maar een 1000 euro over. is eigenlijk wel te doen.
heel de gas aansluiting het huis uit gooien bespaart nog eens een 159 euro per jaar.)

wat is jouw gedachte daar over als gas hoofd?
(als ik je zo mag noemen, lol)

ik ga in ieder geval een proefboring doen in mijn tuin.
om eens te kijken wanneer ik een water laag ga raken.
ik plan tot nu toe een put van 50 meter diep of in ieder geval zo diep als ik kan komen met mijn beperkte middelen.

[opuntia1]

migjes schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 14:33:
[...]

ik ga in ieder geval een proefboring doen in mijn tuin.
om eens te kijken wanneer ik een water laag ga raken.
ik plan tot nu toe een put van 50 meter diep of in ieder geval zo diep als ik kan komen met mijn beperkte middelen.

Heb je al toestemming van de provincie?

[Oxellaar]

Lol, gashoofd, die kende ik nog niet.
Maar vanaf as maandag ga ik mij meer op de nieuwe technieken richten, heb een nieuwe job.

Als ik jouw was zou ik geen open bron nemen, erg duur en vaak veel papierwerk.
Het verschilt wel per provincie en gemeente wat wel en niet mag, of juist moet.
Een gesloten bodemwisselaar op grote diepte lijkt mij eerder aantrekkelijk.

Maar idd, een water/water warmtepomp is erg rendabel tov een cv-ketel.
Over niet al te lange tijd ga ik hier ook voor een hybride oplossing kiezen
Is wel geen water/water, maar een mooi begin.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 03-01-2014 14:51 ]

[migjes]

opuntia1 schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 14:41:
[...]


Heb je al toestemming van de provincie?

voor de 50 meter heb ik een makkelijke mogelijkheid tot open bron.
maar gesloten heeft mijn voorkeur.
(en is een stuk makkelijker te regelen)

Oxellaar schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 14:50:
Lol, gashoofd, die kende ik nog niet.
Maar vanaf as maandag ga ik mij meer op de nieuwe technieken richten, heb een nieuwe job.

Als ik jouw was zou ik geen open bron nemen, erg duur en vaak veel papierwerk.
Het verschilt wel per provincie en gemeente wat wel en niet mag, of juist moet.
Een gesloten bodemwisselaar op grote diepte lijkt mij eerder aantrekkelijk.

Maar idd, een water/water warmtepomp is erg rendabel tov een cv-ketel.
Over niet al te lange tijd ga ik hier ook voor een hybride oplossing kiezen
Is wel geen water/water, maar een mooi begin.

ook al eens gekeken naar een elga?
ze beginnen daar toch ook al aardige resultaten mee te behalen, nu de vorst bescherming er af is.
Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
(zijn wel boy's met een flink overschot aan stroom dus die rekenen met 0,08ct.)
geen idee of een nefit dat ook kan.

ik ga zelf de proef boring doen, heb al eens een put van 10 meter gemaakt, de zelfde techniek zou zonder problemen tot de 70 meter moeten kunnen. (gaat wel heel traag.)

[engelbertus]

70 meter, en 100 meter is de diepte van normale gesloten bronnen. betekent dus dat je misschien met een beetje meer bronnen van 70 m toch ook een aardige bijdrage kunt krijgen.
Volgens mij kost een bron van 100 m al snel 6000 euro.. tenminste zo was het een aantal jaar geleden. en ik zie even niet hoe een gat in de grond nu opeens veel goedkoper zou kunnen zijn geworden, al vond ik toen al dat 6000 euro voor een gat veel geld was.

[migjes]

@engelbertus
mijn truk is ook percussie boren.
om een idee te krijgen hoe het werkt.
http://www.floflo.nl/
http://akvopedia.org/wiki/Percussion_-_general
ik heb al eens een 10 meter gat gemaakt voor water.
en wil nu wel eens wat diepers proberen.
snel gaat het niet maar ik heb de tijd. (een hele zomer lang, nu vind ik het wat te koud buiten.)

[opuntia1]

migjes schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 16:24:
@engelbertus
mijn truk is ook percussie boren.
om een idee te krijgen hoe het werkt.
http://www.floflo.nl/
http://akvopedia.org/wiki/Percussion_-_general
ik heb al eens een 10 meter gat gemaakt voor water.
en wil nu wel eens wat diepers proberen.
snel gaat het niet maar ik heb de tijd. (een hele zomer lang, nu vind ik het wat te koud buiten.)

Probeer het nog eens wat dieper.
In Nieuw Zeeland is het nu hartje zomer!

[Verwijderd]

Ik heb een gas condensatieketel. Ik heb de aanvoer temp. verlaagd, maar nu zie ik op de thermostaat dat hij een hele dag blijft 'branden' of niet afslaat liever. Verbruik ik dan meer nu, dan toen de aanvoer temperatuur hoger lag maar minder de ketel minder aanslaat?

moet ik de aanvoer en afvoer van elke radiator meten? Of enkel aanvoer en afvoer temperatuur van de ketel meten en mij daarop baseren om te 'tunen'?

Ik zou binnenkort de woonkamer misschien voorzien met vloerverwarming en misschien een zonneboiler plaatsen... waar vraag ik liefst een offerte? Doe het zelf of laten plaatsen? Hoeveel hoogte is minimum nodig?

[pribo]

@K0ZZM0, je moet even het topic terug lezen, want er is genoeg over geschreven.
Dus Goede tijden slechte tijden even overslaan of opnemen en even wat tijd steken in het terug lezen.
Veel lees plezier.

[opuntia1]

pribo schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 18:43:
@K0ZZM0, je moet even het topic terug lezen, want er is genoeg over geschreven.
Dus Goede tijden slechte tijden even overslaan of opnemen en even wat tijd steken in het terug lezen.
Veel lees plezier.

Ja en van al die herhalingen worden wij hier ook een beetje ziek.

[Oxellaar]

migjes schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 15:13:
ook al eens gekeken naar een elga?
ze beginnen daar toch ook al aardige resultaten mee te behalen, nu de vorst bescherming er af is.
Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
(zijn wel boy's met een flink overschot aan stroom dus die rekenen met 0,08ct.)
geen idee of een nefit dat ook kan.

ik ga zelf de proef boring doen, heb al eens een put van 10 meter gemaakt, de zelfde techniek zou zonder problemen tot de 70 meter moeten kunnen. (gaat wel heel traag.)

Zeker ken ik de Elga van Techneco en dat topic
Ook als je geen overschot weg moet fikken is een w/a warmtepomp nog aantrekkelijk
De Nefit werkt volgens hetzelfde principe, haalt ook dezelfde waardes als de Elga.
Maar in combinatie met mijn cv-ketel (Nefit Topline) zal een Elga altijd minder presteren.
De ketel moet dan aan/uit gaan regelen dmv een Honeywell thermostaat, zit ik echt niet op te wachten.
De Multiline van Nefit zal naadloos samenwerken met mijn ketel dmv Nefit's eigen regeling in de Moduline 400 thermostaat. In de toekomst ook met de Easy thermostaat.
Waarschijnlijk zal de Nefit wel iets duurder zijn dan de Elga, al weet ik dat niet eens zeker.
Nu kan ik eigenlijk alles aanschaffen voor inkoopprijs en zelf installeren, dus een iets hogere aanschaf is niet erg.
Daarbij ken ik ook nog andere, grotere types warmtepompen van Techneco, de Robur en die zijn nu niet bepaald erg degelijk te noemen. Nu is het wel zo dat de buitenunit van de Elga van Carrier is, dus dat geeft iets meer hoop op betere kwaliteit.

[hansdegit]

Oxellaar schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 19:44:
[...]

De ketel moet dan aan/uit gaan regelen dmv een Honeywell thermostaat, zit ik echt niet op te wachten.
[..]

????

Hoe kom je daar nu bij? Da's echt niet waar. Of heb je ik je helemaal verkeerd begrepen?

[Ray]

hansdegit schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 20:46:
[...]

????

Hoe kom je daar nu bij? Da's echt niet waar. Of heb je ik je helemaal verkeerd begrepen?

Volgens mij, zat ook naar de elga te kijken, kan die overweg met 1 open therm thermostaat voor ketel en elga. Nefit heeft een ander protocol

[Oxellaar]

Je hebt het helaas verkeerd begrepen Hans:

"3.2.2 CV-ketel OpenTherm of niet?
De volgende ketels dienen aan/uit gestuurd te
worden, ondanks dat de ketel de mogelijkheid
heeft middels OpenTherm aangesloten te worden.
+ Nefit (alle typen)
+ Bosch (alle typen)
+ Atag (alle typen)
+ Itho AquaMax
+ Elco Rendamax"

[hansdegit]

Scherp Oxellaar.

Dan zou je tóch nog middels een omweg opentherm kunnen ouwehoeren met je ketel. Je zegt tegen de elga dat -ie aan/uit moet sturen. De Elga sluit dan een relais. Op dat relais zet je een opentherm thermostaat met tele-functie die dan op zijn beurt de ketel aanstuurt.

Maar we gaan off-topic.

[engelbertus]

en voor zover ik heb begrepen, nefit=bosch tegenwoordig?

[Oxellaar]

Nefit is een merk van Bosch geworden.
Normaal gesproken gooit Bosch overal zijn eigen naam op na overname.
Alleen Nefit is veel sterker qua merknaam in NL, vandaar dat ze die aan blijven houden

[engelbertus]

tja nefit was ook een NL bedrijf toch? met nog een vestiging in duitsland, of polen of zo ?

[Aghanim]

Aghanim schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:26:
[...]
Delta T met 2 kleine radiatoren + vloerverwarming open
Aanvoer = 58,7C
Retour = 51,5C

Delta T met alleen vloerverwarming open
Aanvoer = 58,7C
Retour = 41,3C

Bypass staat nu op 0,1 bar maar dat heeft de installateur op de gok gedaan. Met de radiatoren dicht wordt de Delta T dus een stuk beter.

Toch nog even terug naar mijn huidige situatie want ik begrijp de invloed van radiatoren open vs stijging Delta T denk ik nog niet helemaal. Het lijkt er op, dat zou ik graag bij jullie verifieren, dat de radiatoren vanwege de kleine afmetingen een minimale Delta T (4C) behalen en vervolgens dus ook dit warme water via de retour direct naar de ketel terugbrengen. Dat de Delta T van de vv veel beter is wordt teniet gedaan door het warme water uit de retour van de radiatoren. Klopt dit?

Onze situatie is als volgt:

Ketel (60C) ---> Radiator 1 en 2 ---> Bypass (0,2bar) --> Vloerverwarming (50C + pompstand 3) --> Retour ketel.

Om een grotere Delta T te halen en deze dichter bij 30C te laten komen heb ik de volgende opties:
- vv aan + radiatoren dicht laten en aanvoertemperatuur naar 50C
- vv aan + radiatoren op stand 3 (20C) en radiatoren waterzijdig inregelen (heb geen voetventielen)
- vv aan + radiatoren op stand 5 (max C) en radiatoren waterzijdig inregelen (heb geen voetventielen)
- bypass inregelen? Van 0,1bar naar 0,2 bar had geen enkel effect

Komt er dus eigenlijk op neer dat ik alleen optie 1 kan doen omdat ik geen voetventielen heb. Eigenlijk zou ik toch de radiatoren het liefst wel gebruiken omdat het voor mijn gevoel wel wat sneller verwarmt. Wat ik daarvoor kan doen is op de iSense de opwarmsnelheid 'langzamer' en afkoelsnelheid 'langzaamst' aanpassen. Ik denk dat de opwarmsnelheid op 'sneller' wel effect zal hebben op de vloer. Eens kijken wat dit doet met het verbruik.

[engelbertus]

waterzijdig inregelen van de radiatoren is het beste. dan kun je de thermostaatknop gebruiken waar deze voor is.

je kunt de thermostaatknop het beste op 20 graden, of iig de gewenste kamertemperatuur zetten, of een klein stukje daaronder, zodat het laatste stuk door de vloerverwarming gedaan gaat worden.

als je geen voetventielen kunt plaatsen, en je kunt ook geen thermostaatknop met voorsinstelling nemen, dan kun je de thermostaatknop nog vervangen door een gewone knop. en deze een klein beetje open zetten.
een thermostaatknop gaat namelijk helemaal dicht als de temperatuur gehaald is. dat is op zich geen probleem.
alleen bij jou geeft dat een hogere druk, of lawaai in je systeem?
dan kun je misschien de druk een beetje verlagen, als je e.e.a. niet met een betere instelling van de bypass kunt regelen.

instellingen veranderen op de thermostaat veranderen heeft denk ik weinig effect, het levert in ieder geval niet een oplossing voor het probleem.


als de kleine delta t, en de druk in je systeem geen echte problemen zijn, is de situatie wat dat betreft aanvaardbaar, als je daarmee de ruimte comfortabel kunt verwarmen.

[BarryH]

@XeNeRgY:
Ik denk dat je redenering klopt.

Daarnaast denk ik dat je wellicht meer plezier hebt van het optimaliseren op een zo laag mogelijke retour.
Die retour bepaald het rendement van de HR ketel.
Bij een lagere retour zal ook de delta T afnemen. Maar zolang je je huis warm krijgt is er weinig aan de hand.
Als je zonder je radiatoren kan, dan zou je met 35 aanvoer/30 retour wellicht je vloerverwarming voldoende warmte kunnen laten afgeven?

[Aghanim]

Zal straks eens gaan kijken hoe het voelt op alleen de vloerverwarming. Kijken hoe comfortabel dat is.

@ Ray: ik heb met een energiemeter het verbruik gemeten met de pomp parameter van stand 7 naar 3 maar het maakt geen verschil. Ik denk dus dat de iSense wordt overruled door de ketel zelf.

[twixx]

Aghanim schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 09:50:
[...]

Onze situatie is als volgt:

Ketel (60C) ---> Radiator 1 en 2 ---> Bypass (0,2bar) --> Vloerverwarming (50C + pompstand 3) --> Retour ketel.

Om een grotere Delta T te halen en deze dichter bij 30C te laten komen heb ik de volgende opties:
- vv aan + radiatoren dicht laten en aanvoertemperatuur naar 50C
- vv aan + radiatoren op stand 3 (20C) en radiatoren waterzijdig inregelen (heb geen voetventielen)
- vv aan + radiatoren op stand 5 (max C) en radiatoren waterzijdig inregelen (heb geen voetventielen)
- bypass inregelen? Van 0,1bar naar 0,2 bar had geen enkel effect

Komt er dus eigenlijk op neer dat ik alleen optie 1 kan doen omdat ik geen voetventielen heb. Eigenlijk zou ik toch de radiatoren het liefst wel gebruiken omdat het voor mijn gevoel wel wat sneller verwarmt. Wat ik daarvoor kan doen is op de iSense de opwarmsnelheid 'langzamer' en afkoelsnelheid 'langzaamst' aanpassen. Ik denk dat de opwarmsnelheid op 'sneller' wel effect zal hebben op de vloer. Eens kijken wat dit doet met het verbruik.

Heeft waarschijnlijk weinig effect op je verbruik maar waarom je VV pomp zo hard laten draaien? Ik heb 7 kringen van 100m en het verschil tussen stand I en 'auto adapt' (Grudfoss pomp) hebben weinig verschil in de snelheid waarmee de kamer warm wordt. Wel komt het water er kouder uit (logisch). DeltaT over de VV scheelt een paar graden van 5 graden naar zo'n 7-8 graden.

[ Voor 13% gewijzigd door twixx op 04-01-2014 11:07 ]

[ThinkPad]

Ik zou gaan voor situatie 2. Ga eerst maar eens waterzijdig inregelen (met 2 thermometers elke radiator in huis bij langs, en dan elke radiator knijpen totdat je een deltaT van 15-20 graden hebt). En zoals hierboven ook al gezegd, waarom de pomp zo hard laten draaien? Als je hem langzamer laat draaien heeft het water meer tijd om af te koelen = betere deltaT.

Als die 2 kleine radiatoren volledig open staan, en ook nog redelijk dichtbij de ketel staan dan is het ook geen wonder dat je deltaT zo klein is Ik heb hier ook twee kleine radiatoren, en die hoeven maar een kwart slag open wil ik een goede deltaT halen.

Vergeet ook niet dat wanneer je met een lagere temperatuur stookt je radiatoren minder capaciteit hebben. Ook kun je met een lagere temperatuur niet zo'n grote deltaT halen als op hogere temperaturen.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 04-01-2014 11:17 ]

[engelbertus]

twixx schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 11:06:
[...]

Heeft waarschijnlijk weinig effect op je verbruik maar waarom je VV pomp zo hard laten draaien? Ik heb 7 kringen van 100m en het verschil tussen stand I en 'auto adapt' (Grudfoss pomp) hebben weinig verschil in de snelheid waarmee de kamer warm wordt. Wel komt het water er kouder uit (logisch). DeltaT over de VV scheelt een paar graden van 5 graden naar zo'n 7-8 graden.

het scheelt weinig in de snelheid misschien, maar is misschien minder efficiënt ivm pendelen. Feit is dat van 5 naar 7 een verhoging van de retour is van 40%, en dus het water in de vloer is 20% warmer. dit scheelt dus ook een stuk in de afgifte, en ook in de hoeveelheid energie die de ketel in de vloer kwijt kan. dit verhoogt de Dt. en dit is wat Xenergy wilde.
dit bereikt hij al door de radiatoren minder ver open te doen. er zitten thermostaatkranen op de radiatoren, dus die zou ik gebruiken waar ze voor zijn. op stand 3 is 20 graden zetten, als in de ruimte ook 20 graden moet worden, of een tikkeltje eronder, zodat de VV volop kan werken, zonder dat de ketel door een heel lage Dt van slechts 5 graden gaat pendelen.

de stand auto adapt en stand 1 kunnenbij jou best dezelfde pompkarakteristiek opleveren, dus op die manier kun je e.e.a. niet vergelijken. je moet je pomp dan op stand 3 moeten zetten, en dat vergelijken. ook zeg je dat het weinig verschil maakt, maar van het bijwarmen en op tenmperatuur houden merk je in snelheid ook niets uiteraard. toch zeg je dat het wel 2 tot 3 graden scheelt, dat is wel degelijk een effect.

Dt is verder ook niet heilig, het gaat er ook om of de ketel de warmte kwijt kan. het gaat dus niet om het verschil in graden, maar de energie die de volumestroom door de ketel op kan nemen, met een hogere pompsnelheid op de vloerverwarming kan het zo zijn dat er gewoon meer volume de vanuit de ketel door de verdeler kan stromen, omdat de thermostaatknop van de verdeler verder open staat.

[Ray]

Aghanim schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 11:02:
Zal straks eens gaan kijken hoe het voelt op alleen de vloerverwarming. Kijken hoe comfortabel dat is.

@ Ray: ik heb met een energiemeter het verbruik gemeten met de pomp parameter van stand 7 naar 3 maar het maakt geen verschil. Ik denk dus dat de iSense wordt overruled door de ketel zelf.

alleen vv moet zeker met dit zachte weer haalbaar zijn lijkt me. Verder, zolang je vermogen genoeg hebt, je radiatoren bv op max 18 graden instellen en de woonkamer temp daarboven.

je moet wil je effect op de pomp hebben p28 verhogen (en niet hoger dan p29 want dat werkt niet) als je p28 verhoogt moet de pomp sneller gaan draaien. Dat doet hij hier wel (direct op de ketel ingesteld) ik heb nooit het stroomverbruik gemeten. Hij staat nu op 3 maar soms zou dat 4 moeten zijn vandaar dat ik een nieuwere isense zou willen (heb nu v19 en daar kan het niet op)

[Raolte]

Oxellaar schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 19:44:
[...]

Zeker ken ik de Elga van Techneco en dat topic
Ook als je geen overschot weg moet fikken is een w/a warmtepomp nog aantrekkelijk
De Nefit werkt volgens hetzelfde principe, haalt ook dezelfde waardes als de Elga.
Maar in combinatie met mijn cv-ketel (Nefit Topline) zal een Elga altijd minder presteren.
De ketel moet dan aan/uit gaan regelen dmv een Honeywell thermostaat, zit ik echt niet op te wachten.
De Multiline van Nefit zal naadloos samenwerken met mijn ketel dmv Nefit's eigen regeling in de Moduline 400 thermostaat. In de toekomst ook met de Easy thermostaat.
Waarschijnlijk zal de Nefit wel iets duurder zijn dan de Elga, al weet ik dat niet eens zeker.
Nu kan ik eigenlijk alles aanschaffen voor inkoopprijs en zelf installeren, dus een iets hogere aanschaf is niet erg.
Daarbij ken ik ook nog andere, grotere types warmtepompen van Techneco, de Robur en die zijn nu niet bepaald erg degelijk te noemen. Nu is het wel zo dat de buitenunit van de Elga van Carrier is, dus dat geeft iets meer hoop op betere kwaliteit.

Carrier heeft ook een eigen concept lucht water warmtepomp, bijvoorbeeld

38AW - XP-Energy Inverter lucht-water warmtepomp-splitsysteem

Ik weet niet ofdat deze link werkt,

http://www.carrier.nl/Air...en/Warmtepompen/38AW.aspx
Dan heb je alles van 1 producent

[ Voor 5% gewijzigd door Raolte op 04-01-2014 12:52 ]

[Oxellaar]

Ik wil ook alles van één fabrikant, vandaar dat ik ook de Nefit warmtepomp wil hebben.
Ketel en warmtepomp van hetzelfde merk werkt wel zo fijn.

[ Voor 58% gewijzigd door Oxellaar op 04-01-2014 13:34 ]

[Aghanim]

Ray schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 12:32:
[...]


alleen vv moet zeker met dit zachte weer haalbaar zijn lijkt me. Verder, zolang je vermogen genoeg hebt, je radiatoren bv op max 18 graden instellen en de woonkamer temp daarboven.

je moet wil je effect op de pomp hebben p28 verhogen (en niet hoger dan p29 want dat werkt niet) als je p28 verhoogt moet de pomp sneller gaan draaien. Dat doet hij hier wel (direct op de ketel ingesteld) ik heb nooit het stroomverbruik gemeten. Hij staat nu op 3 maar soms zou dat 4 moeten zijn vandaar dat ik een nieuwere isense zou willen (heb nu v19 en daar kan het niet op)

Ik heb juist P28 van standaard 7 naar 3 gezet. Wat even hoog is als P29 en ik dacht hiermee te bereiken dat de pomp continu op 33% draait. Maar met P28 op 3 of 7 maakt qua verbruik niets uit als de ketel aan slaat. Blijft beide rond de 70watt.

[migjes]

Oxellaar schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 13:34:
Ik wil ook alles van één fabrikant, vandaar dat ik ook de Nefit warmtepomp wil hebben.
Ketel en warmtepomp van hetzelfde merk werkt wel zo fijn.

dat zou ik meteen laten vallen, zodra de vorst beveiliging er niet af te halen is.
met vorst beveiliging zijn het net castraten.
je moet zoon ding niet gebruiken als bij verwarming, maar als hoofd verwarming en het gas gebruiken als bij verwarming.
anders kost zoon ding mij te veel geld als hij niet genoeg uren kan maken per jaar.
zelfs een lagere cop is interessanter om door te draaien op elektra, uiteindelijk gaat het om de gemiddelde cop per jaar en die is vaak hoger als word geschat.
(bij temperaturen onder de 0 zijn nog steeds cop's mogelijk van meer als 2)
en daar zit net het probleem bij een standaard elga/nefit.
die schakelen al over bij het moment dat de cop te ver daalt, terwijl ze eigenlijk pas moeten afschakelen als de gemiddelde cop te laag word om zo meer uren te draaien en kosten effectief te worden.
(die apparaten proberen goedkoper te stoken als op gas, terwijl mensen het ook goed vinden als het net zo duur is of zelfs duurder. als je pv hebt veranderd je blik op de rekening dramatisch. een vreemd maar leuk bij effect)

wel moet je heel anders denken als met gas.
ik zelf krijg mijn gas ketel niet onder de 5,2kW-6,1kW. (zijn laagste stand)
en dat is een behoorlijke overkill voor mijn huis.(binnen een paar uur is het warm)
ik denk dat het zelfs warm houden van mijn huis met 2-3kW al gaat lukken. (en test vorig jaar met 1,5kW lukte net niet)
en dat gewoon 24 uur per dag laten door draaien.
het maakt niet veel uit of je nu 2 uur lang gas brand met 6kW dus 12kW per dag.
of je draait een warmte pomp van 2kW voor 6 uur per dag, want dat is ook 12kW per dag.
je moet alleen je huis continu warm houden. (ow wat erg een luxe dat kan toch niet zomaar )
wat ook nog eens een leuk effect gaat geven met mijn vloerverwarming, die ik dan als buffer kan gebruiken.

ik kan mij haast niet voorstellen dat jij niet weet hoeveel kW je nu eigenlijk nodig hebt voor je huis.
dat moet je toch een keer hebben uitgezocht?
en op die minimum last zou ik een lucht-water warmte pomp kiezen en hem veel uren laten draaien.
(dat is dan weer simpel af te dekken met wat pv panelen. dat moet voor jouw toch ook geen probleem zijn.)
dus stel dat de gas ketel 8 uur moet draaien per dag met 5kW bij een buiten temperatuur van -10.
geeft dat 40kW per dag, de cop is dan ongeveer 1,5, dus 40/1,5/24 = 1,1kW elektrisch vermogen
dit lukt net met een elga (van de nefit heb ik geen gegevens.) of als je wat meer luxe wil van een snellere op warming, dan neem je een iets zwaarder model.

maar goed het is maar mijn mening, ben wel nieuwsgierig naar de jouwe.

als mijn put niet genoeg op kan leveren, dan ga ik voor een lucht-water systeem.
gekopeld aan een http://warmeweiden.nl/ systeem om zo de cop hoger te houden.

[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 04-01-2014 14:54 ]

[Oxellaar]

migjes schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 14:44:
[...]

dat zou ik meteen laten vallen, zodra de vorst beveiliging er niet af te halen is.
met vorst beveiliging zijn het net castraten.
je moet zoon ding niet gebruiken als bij verwarming, maar als hoofd verwarming en het gas gebruiken als bij verwarming.
anders kost zoon ding mij te veel geld als hij niet genoeg uren kan maken per jaar.

Je hebt wel heel erg veel aannames staan in je tekst over mij en de Nefit warmtepomp

De Multiline kan in bedrijf komen tot -9, indien gewenst zal hij dat gewoon doen.
Als je wilt kun je dus met een erg lage cop je overschot wegstoken, je kunt dit instellen in je thermostaat.
Nogmaals, ik kies niet zomaar voor de Multiline

En hoeveel MJ ik nodig heb per jaar om mijn huis te verwarmen is vrij simpel te achterhalen.
Je gasrekening verteld genoeg

[Verwijderd]

Zijn er mensen die ook gebruik maken van convectoren in de woonkamer en daardoor een vrij kleine deta T hebben op hun ketel?

Ik heb alle radiatoren op de bovenverdieping in weten te regelen op een delta T van 15-20 graden per stuk, maar in de woonkamer heb ik alleen 3 Jaga convectoren met een delta T van max 9 graden. Als ik hier dmv het voetventiel de delta T probeer groter te krijgen, neemt de warmteafgifte flink af. Nu is zo'n convector ook enkel maar een korte leiding en kun je zoals ik het zie daar nooit over zo'n klein stukje een delta T van 20 graden krijgen. Ja, het lukt wel, maar dan heb je een convector die over een stuk van 260cm net na de toevoerkraan 55 graden in mijn geval is en dan aan het einde 35 graden. Met als gevolg dat het alleen nog vlak in het begin van de convector aangenaam voelt en daarna vrijwel niet meer. En de woonkamer komt niet meer op temperatuur op die manier.

Ik denk dat dit niet op te lossen valt, maar misschien heeft iemand nog een tip?
Oja, er zit al een DBE over de convector heen.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2014 16:55 ]

[Aghanim]

Ben nu op jullie advies alleen op de vloerverwarming aan het stoken. Aanvoer is nu 60C terwijl retour 41 is

[twixx]

Aghanim schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 16:52:
Ben nu op jullie advies alleen op de vloerverwarming aan het stoken. Aanvoer is nu 60C terwijl retour 41 is

Klinkt mij als zeer hoog voor VV. Ik denk dat het met 50 ook goed werkt. Ik gebruik zelf 45 maar met wat meer geduld werkt 40C ook.

Let op, als je CV pomp harder pompt dan je VV zou het volgens mij zou kunnen zijn dat water via de beveiliging eerder terug is bij de CV?

[Aghanim]

Ja had eigenlijk de aanvoer op 50 willen zetten maar was ik vergeten dus dat ga ik nog even verlagen. Overigens gaat de temperatuur met 50C de vloer in door de thermostaat maar dan kan ik net zo goed de ketel ook terugbrengen. Dat van die pomp weet ik niet. VV pomp staat op 3.

[ Voor 10% gewijzigd door Aghanim op 04-01-2014 16:58 ]

[NielsTn]

Verwijderd schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 16:50:
Zijn er mensen die ook gebruik maken van convectoren in de woonkamer en daardoor een vrij kleine deta T hebben op hun ketel?

Met de Qsolar nu (17:00u):
buiten temperatuur 9 graden C.
CV Aanvoer: 29 graden C
CV Retour : 28 graden C

hier nu 3 JAGA Tempo LTV convectoren in gebruik, overgedimensioneerd en met Jaga DBE er op. Kamer temperatuur: 20 graden C.
en (Z)LTV is kleindere delta T dan de hogere stookregionen.....zoals eerder opgemerkt.

[ Voor 8% gewijzigd door NielsTn op 04-01-2014 17:05 ]

[bluemoon23]

migjes schreef op vrijdag 03 januari 2014 @ 13:20:
@opuntia1
voor gas is het nog erger heb ik altijd het idee. (maar nog nooit goede cijfers van gezien.)
na aanleg van de boortoren en leidingen (opstart kosten).
kost iedere m3 gas 0ct.
en toch kost gas ons 65ct.
(ook hier vloeien de opbrengsten gewoon naar vadertje staat, wat ik persoonlijk ook goed vind.
liever de staat als een 1 of ander rijke stinkerd.)

dus in mijn ogen is het echt de regering die de prijs opdrijft in een vorm van belasting op energie.
de regering is behoorlijk verslaaft aan die inkomsten.
(in de cijfers mag geschoven worden, dat zijn maar indicaties van hoe het systeem in elkaar zit)

Toevallig zit een beetje in de gaswereld, kosten van de winning in jaarverslagen kan ik zo snel niet vinden, dan moet ik nog wat verder spitten op het internet.
Maar het is natuurlijk logisch dat dit niet 0 is na de initiele aanleg, je hebt natuurlijk afschrijving en operationele kosten zoals energie, onderhoud en personeelskosten.
Tevens hoef je een boortoren niet "aan te leggen" voor de boring, deze zijn verplaatsbaar en na de boring verplaats je deze naar de volgende boorlocatie.

De meeste gasvelden hebben verschillende aandeelhouders, maar EBN Energiebeheer Nederland Wikipedia: EBN (100%staatsbedrijf) zit er altijd bij in.
Zo kan het ook zomaar zijn Total een aandeelhouder is van een NAM platform (ik noem maar wat).
Het bedrag dat de "klant" GasTerra betaalt voor een m3 gas aan de "operator" van een gasveld (NAM, Total, GDF, Vermillion, Taqa, Centrica etc....) is ook niet altijd gelijk, zo krijgt de NAM voor Groningen gas een ander bedrag dan voor gas uit bijvoorbeeld Drenthe of Friesland velden.
Offshore-gas liggen ook weer andere prijzen aan vast, maar daar is een boring natuurlijk ook weer duurder. Day-rate voor een offshore-drillingrig op de noordzee om een put te kunnen boren is ongeveer $150.000-200.000/dag http://phx.corporate-ir.n...98046&p=irol-reportsOther
Maar je hebt gelijk dat het meeste van de 60 ct/m3 die je betaalt naar vadertje staat gaat, in de vorm van BTW, energiebelasting etc, als de opbrengsten hiervan nu mooi in een staatsfonds was gepompt zoals de Noren hebben gedaan....................
De Italianen betalen ook al minder sinds de jaren 60, http://www.elsevier.nl/Ec...gasprijs-ELSEVIER265022W/

Nederland heeft de gasprijs sinds de jaren tachtig geleidelijk opgetrokken, maar de Italianen willen vasthouden aan de lage prijzen, die stammen uit de jaren zestig. Destijds kreeg Italië – op aandringen van de NAVO - goedkoop aardgas om te voorkomen dat ze met Rusland zouden samenwerken.

[Verwijderd]

Ja, ik begrijp dat LTV stoken een lagere retour temp geeft. Helaas wordt de mooie delta T's van de radiatoren naar beneden gehaald door de 3 Jaga's. Vroeg me af of dit nog te verbeteren was.

[engelbertus]

@xenergy:
aanvoer kan wel 50, maar je zult dan wel weer een kleinere delta t krijgen verwacht ik, maar nogmaals. dat is niet heilig.
met 50 graden aanvoer komt er waarschijnlijk nog ruim voldoende energie uit de ketel.
de stand van de pomp op de ketel en de bypass moeten op elkaar afgesteld zijn. als de vloerverwarming volop stookt, moet de bypass dicht blijven. jij kunt dit moeilijk controleren verwacht ik.

de bypass reageert op de druk in je leidingen, die wordt gecreëerd door de pomp van de vloerverwarming. die loopt op naarmate de thermostaatkranen van de vloerverwarming en de radiatoren dicht zijn.

zoals ik het nu hoor kun je prima op alleen de vloerverwarming stoken, en dan de thermostaatknop van de radiatoren op een graad of 2 lager zetten dan de gewenste kamertemperatuur. dan voorkom je dat wanneer het wel kouder wordt in de woonkamer, door onverwachte vorst, een open raam of deur, de vloerverwarming niet al die warmte in zijn eentje weer moet toevoeren. als het dan toch "te koud" is hebben je radiatoren ook een hogere delta t
delta t te klein is alleen van belang als je ketel pendelt en daardoor zo lang stil staat, dat er veel te weinig warmte kan worden toegevoerd.

als je de radiatoren te ver open zet, dan gaan deze te veel warmte leveren, en koelt de vloer misschien af, wat dus niet echt bijdraagt aan het comfort, en het rendement dat je met vloerverwarming mooi kunt creëeren gaat verloren.

[Ray]

Aghanim schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 14:30:
[...]

Ik heb juist P28 van standaard 7 naar 3 gezet. Wat even hoog is als P29 en ik dacht hiermee te bereiken dat de pomp continu op 33% draait. Maar met P28 op 3 of 7 maakt qua verbruik niets uit als de ketel aan slaat. Blijft beide rond de 70watt.

dat bereik je alleen als je ook de p29 naar 3 zet. Schijnbaar heeft de tirza (of hoe heet dat ding ) wel een kleinere pomp dan de calenta vermoed ik aangezien de default daar p28 = 2 en p 29=6 is.

EDIT. nu ik het nog eens lees lijkt het dat ze bij jou omgedraaid zijn... bij mij is p28 min en p29 max. als dat bij jou andersom is zou het wel moeten werken. Probeer het anders eens op het ketel menu zelf

@migjes, wat is dan de grotere broer vd Elga ? dus die meer dan 5 kw kan leveren maar wel op dezelfde manier werkt ? ik zag hem zo even niet tussen hun producten. Ik verwacht namelijk met 5 niet uit te komen en dan lijkt het mij een vervelend verhaal worden. Als de ketel moet bijspringen is dat minimaal 7 kw dus dan heb ik opeens enorm over over ik krijg een pendel festijn lijkt me ?

[ Voor 34% gewijzigd door Ray op 04-01-2014 19:40 ]

[nokiaan958GB]

engelbertus schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 18:33:
@xenergy:
aanvoer kan wel 50, maar je zult dan wel weer een kleinere delta t krijgen verwacht ik, maar nogmaals. dat is niet heilig.
met 50 graden aanvoer komt er waarschijnlijk nog ruim voldoende energie uit de ketel.
de stand van de pomp op de ketel en de bypass moeten op elkaar afgesteld zijn. als de vloerverwarming volop stookt, moet de bypass dicht blijven. jij kunt dit moeilijk controleren verwacht ik.

de bypass reageert op de druk in je leidingen, die wordt gecreëerd door de pomp van de vloerverwarming. die loopt op naarmate de thermostaatkranen van de vloerverwarming en de radiatoren dicht zijn.

zoals ik het nu hoor kun je prima op alleen de vloerverwarming stoken, en dan de thermostaatknop van de radiatoren op een graad of 2 lager zetten dan de gewenste kamertemperatuur. dan voorkom je dat wanneer het wel kouder wordt in de woonkamer, door onverwachte vorst, een open raam of deur, de vloerverwarming niet al die warmte in zijn eentje weer moet toevoeren. als het dan toch "te koud" is hebben je radiatoren ook een hogere delta t
delta t te klein is alleen van belang als je ketel pendelt en daardoor zo lang stil staat, dat er veel te weinig warmte kan worden toegevoerd.

als je de radiatoren te ver open zet, dan gaan deze te veel warmte leveren, en koelt de vloer misschien af, wat dus niet echt bijdraagt aan het comfort, en het rendement dat je met vloerverwarming mooi kunt creëeren gaat verloren.

Of de 2 kleine radiatoren waterzijdig inregelen en continue open. Door het inregelen zul je deta t verhogen en door je lage watertempertuur zal de capacteit behoorlijk afgenomen zijn.

Neem aan dat met met 50 graden wordt bedoeld de temperatuur die de mengkraan van de verdeler ingaat en niet de temperatuur wat de vloer in gaat.

[engelbertus]

sommige verdelers gaan wel degelijk tot 50, dat lijkt mij ook vrij heet... die van mij gaat tot maximaal 40.

de radiatoren hebben geen voetventiel. dus dat gaat hem niet worden.
dus dan is gewoon op een klein beetje onder setpoint zetten de beste optie volgens mij, je wilt ze toch ook liever niet gebruiken.

[nokiaan958GB]

Van mijn installateur heb ik trouwens begrepen dat de betere thermostaatkranen achter de knop op doorstroming begrensd kunnen worden. Je hebt dan geen voetventiel nodig.
Werkt eigenlijk hetzelfde als een standaard radiatorkraan waarmij je door te draaien de doorstroming verhoogt of verlaagt.

Als het -20 wordt en het huis wordt niet meer warm dan kunnen altijd nog de radiatoren in gebruik worden genomen.

[Taigu]

Te laat ook maar eens dit topic bekeken en direct aan de slag gegaan. De installatie hier bestaat uit een AGPO Econpact 27c, AquaSol Standard zonneboiler, Siemens REV200 thermostaat.

Op BG is vloerverwarming en convectorput aanwezig, op 1e en 2e simpele radiatoren. Redelijk geisoleerd huis uit 1999. Gasverbruik is netjes al zeg ik het zelf, maar alle besparing is meegenomen. Het electriciteitsverbuik moet wel omlaag.

N.a.v. topic de volgende zaken gedaan:

- Pomp vloerverwarming van stand 2 naar stand 1 gezet
- Robot pompschakelaar besteld (schakelt bij 35c)
- Pomp CV ketel van stand 3 naar stand 2

Verder staat de Enconpact als volgt:

- CV- temp: 90c
- Tapwatersetpoint: 65c
- CV Pompnadraaitijd: 7 min
- CV vermogen: 99%
- Min. temperatuur tapwater: 65c (ivm zonneboiler)
- Max.∆T : 22c

Kan ik zonder problemen de volgende instellingen maken?:

- CV pomp stand 1
- CV Pomp nadraaitijd: 1 min
- CV vermogen: 75% of misschien wel 60%?

Ik twijfel of de CV temp lager gezet moet worden, ik zie een risico bij de convectorput in de woonkamer. Deze verwarmingis het meest ver geplaatst van de CV ketel en hoogte kans op bevriezing.

Verder de vraag of iemand weet waar de eco stand zit op de Econpact 27c? Ik kan hem niet terugvinden in de handleiding.

[ Voor 5% gewijzigd door Taigu op 05-01-2014 11:36 ]

[migjes]

Oxellaar schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 15:57:
[...]

Je hebt wel heel erg veel aannames staan in je tekst over mij en de Nefit warmtepomp

De Multiline kan in bedrijf komen tot -9, indien gewenst zal hij dat gewoon doen.
Als je wilt kun je dus met een erg lage cop je overschot wegstoken, je kunt dit instellen in je thermostaat.
Nogmaals, ik kies niet zomaar voor de Multiline

En hoeveel MJ ik nodig heb per jaar om mijn huis te verwarmen is vrij simpel te achterhalen.
Je gasrekening verteld genoeg

sorrie was wel prikkelend bedoeld, maar niet niet beledigend bedoeld, excuses.

als ik een mitsubishi zubadan pak de PUHZ-SW40VHA (die komt in de buurt van een systeem zoals nefit, ongeveer het zelfde vermogen)
die draait nog een cop van 2,14 bij -10 en een water afgifte van 40 graden en geeft dan nog een afgifte van 3,68kW. dat is met gewone stroom net iets te duur, maar met pv stroom goed te doen.
je kunt natuurlijk ook nog een zwaardere variant pakken. de PUHZ-SW100V/YHA.
die draait nog een cop van 2.25 bij -10 en een water afgifte van 40 graden en geeft dan nog een afgifte van 9.44kW.

maar ja hoe vaak is het nu -10 in nederland.
ik schakel de warmte pomp dan wel uit, en ga voor die 4 dagen per jaar wel over op gas.
daar heb ik echt geen gekoppeld systeem voor nodig. (met het nadeel dat die sytemen altijd veelte snel om schakelen, een standaard elga al bij 4 graden)

mijn gas rekening is per jaar en helpt mij weinig in bepalen hoeveel kW ik nodig heb.
ten eerste moet ik de splitsing maken tussen koken en douche tegen over verwarming.
ik gok (zeer gecalculeerd):
koken 35m3
douche(en bad) = 165m3
verwarmen = 400m3
en wat ik eigenlijk wil weten is: hoeveel gas gebruik ik max op 1 dag.
daar op zou ik de warmte pomp dimensioneren.

Ray schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 19:16:
[...]
@migjes, wat is dan de grotere broer vd Elga ? dus die meer dan 5 kw kan leveren maar wel op dezelfde manier werkt ? ik zag hem zo even niet tussen hun producten. Ik verwacht namelijk met 5 niet uit te komen en dan lijkt het mij een vervelend verhaal worden. Als de ketel moet bijspringen is dat minimaal 7 kw dus dan heb ik opeens enorm over over ik krijg een pendel festijn lijkt me ?

een elga is gewoon een carrier warmte pomp met alleen een beperking in de regeling voor nederlandse begrippen (een stroom prijs van 0,22 en een minimale cop, en een afval temperatuur)
bij carrier zelf staan al andere mogelijkheden.
je kunt ook nog bij dimplex / mitsubishi of andere kijken, zijn er genoeg die ook een gas ketel kunnen laten bij springen als extra verwarming.
(het word alleen lastig als je vloerverwarmings-pomp wil laten aansturen met 2 verwarmings-ketels en een koel mogelijkheid, je kunt het zo ingewikkeld maken als je wil)

bluemoon23 schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 17:40:
[...]

Toevallig zit een beetje in de gaswereld, kosten van de winning in jaarverslagen kan ik zo snel niet vinden, dan moet ik nog wat verder spitten op het internet.
Maar het is natuurlijk logisch dat dit niet 0 is na de initiele aanleg, je hebt natuurlijk afschrijving en operationele kosten zoals energie, onderhoud en personeelskosten.
Tevens hoef je een boortoren niet "aan te leggen" voor de boring, deze zijn verplaatsbaar en na de boring verplaats je deze naar de volgende boorlocatie.

De meeste gasvelden hebben verschillende aandeelhouders, maar EBN Energiebeheer Nederland Wikipedia: EBN (100%staatsbedrijf) zit er altijd bij in.
Zo kan het ook zomaar zijn Total een aandeelhouder is van een NAM platform (ik noem maar wat).
Het bedrag dat de "klant" GasTerra betaalt voor een m3 gas aan de "operator" van een gasveld (NAM, Total, GDF, Vermillion, Taqa, Centrica etc....) is ook niet altijd gelijk, zo krijgt de NAM voor Groningen gas een ander bedrag dan voor gas uit bijvoorbeeld Drenthe of Friesland velden.
Offshore-gas liggen ook weer andere prijzen aan vast, maar daar is een boring natuurlijk ook weer duurder. Day-rate voor een offshore-drillingrig op de noordzee om een put te kunnen boren is ongeveer $150.000-200.000/dag http://phx.corporate-ir.n...98046&p=irol-reportsOther
Maar je hebt gelijk dat het meeste van de 60 ct/m3 die je betaalt naar vadertje staat gaat, in de vorm van BTW, energiebelasting etc, als de opbrengsten hiervan nu mooi in een staatsfonds was gepompt zoals de Noren hebben gedaan....................
De Italianen betalen ook al minder sinds de jaren 60, http://www.elsevier.nl/Ec...gasprijs-ELSEVIER265022W/

[...]

klopt wat je zegt, natuurlijk is gas niet helemaal 0ct er zijn altijd wat extra kosten.
maar die verzinnen we wel er zelf bij.
het is niet dat we geld moeten afdragen aan god (ik noem maar iemand.) om het gas uit de grond te halen.
het gas zelf is gratis, we hoeven het allen maar uit de grond te halen.
(zelfs als wij bomen kapen voor hout is het niet gratis, je moet dan bomen terug planten, dat doen we niet met gas.)

maar als je meer info er over kunt vinden, vind ik het wel interessant.

[engelbertus]

ja,
zo was ik een keer bij de visboer, en een klant vond de vis maar duur.
die zwemt immers gratis in de zee.....
de visboer kon dat niet ontkennen, maar vond de vis niet zo duur als hij die vergeleek met rund of vakensvlees of zo. (hangt er natuurlijk van af welk stuk rund en welke vis, maar goed)

ik zal toch eens terug gaan naar die visboer, dat ik het eigenlijk ook maar vreselijk duur vindt. rundvlees is veel meer werk, je moet eerst een kalf ergens kopen, dan onderhouden en voeden, aan allerlei regels voor het welzijn van die koe voldoen, en dan moet je het verkopen en dan doet de handelaar en de slager er nog eens een berg geld bij, want die moeten ook ergens van leven.
een visser hoeft alleen maar een net uit te gooien en weer binnen te halen!

ik wil gratis kibbeling voor iedereen!

[pribo]

Deze site met tips vond ik ook per toeval, wie weet hebben jullie er iets aan.
http://www.vandomburg.net...l-instellen-en-afregelen/

[thaMini]

Ik vind het niet zo verstandig dat er in dat blog wordt aangeraden om je starttoerental te verlagen. Dit kan slechte purge en slechte ontsteking, misfiring tot gevolg hebben.

[pribo]

Ik draai al tijden op 50% starttoerental, heb geen plof en de boel start wat rustiger op...

De onderhouds-monteur van gaswacht heeft gecontroleerd of het kon, en heeft na meting de boel goedgekeurd. en zei dat ik goed bezig was...
Dus als de onderhoudsmonteur langskomt, zorg dat je dan alvast een briefje met vragen klaar hebt liggen bij de ketel... kleine moeite en veel plezier heb je ervan.

[_JGC_]

Blog spreekt aan het eind over minder schakelen tussen tapbedrijf en ww bedrijf waardoor de driewegklep langer mee gaat... goede tip voor een intergas ketel... die niet bestaande klep gaat veel langer mee zo.

[JvdW]

JvdW schreef op zaterdag 28 december 2013 @ 18:52:
@pribo

Het aantal schakelingen exact kun je niet instellen, was even in verwarring met een andere thermostaat en het aantal perioden per dag
Wat wel kan is de low load functie aan of uit zetten.
Het regelgedrag kan op 1:traag 2:standaard 3:snel

uit het boekje nog even:

[afbeelding]

[afbeelding]

@pribo

Ik kom hier nog even op terug.
Het is wel mogelijk om het aantal schakelingen per uur in te stellen op de honeywell chronotherm touch mod.
Instellingscode 34 en dan kun je kiezen voor 3, 6, 9 of 12 schakelingen per uur.
Evenals de minimum 'aan' tijd in code 35 instelbaar van 1 tot 5 minuten

Al begreep ik dat je inmiddels weer over bent op de aan/uit thermostaat
Wellicht handig voor iemand anders.

/edit: komt uit verkeerde boekje, dit is van de aan/uit en niet van de modulerende

[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 05-01-2014 20:33 ]

[pribo]

JvdW schreef op zondag 05 januari 2014 @ 20:25:


/edit: komt uit verkeerde boekje, dit is van de aan/uit en niet van de modulerende

Geeft niks, kan gebeuren..

[thaMini]

pribo schreef op zondag 05 januari 2014 @ 19:32:
Ik draai al tijden op 50% starttoerental, heb geen plof en de boel start wat rustiger op...

De onderhouds-monteur van gaswacht heeft gecontroleerd of het kon, en heeft na meting de boel goedgekeurd. en zei dat ik goed bezig was...
Dus als de onderhoudsmonteur langskomt, zorg dat je dan alvast een briefje met vragen klaar hebt liggen bij de ketel... kleine moeite en veel plezier heb je ervan.

Okee, dat geeft de burger moed.
Ik ga eens informeren.

[pribo]

Hou wel de ontsteking in de gaten, gaat die ploffen dan staat hij niet goed afgesteld.

[Oxellaar]

thaMini schreef op zondag 05 januari 2014 @ 18:39:
Ik vind het niet zo verstandig dat er in dat blog wordt aangeraden om je starttoerental te verlagen. Dit kan slechte purge en slechte ontsteking, misfiring tot gevolg hebben.

Ook niet zo heel vreemd dat die monteur het geen probleem vond, het staat zelfs als mogelijkheid in de handleiding

Zolang je jezelf aan de instructies van de fabrikant houdt is er niets aan de hand.

[ThinkPad]

Hmm zit nu bijna dagelijks aan de 5,5 - 6 m3 per dag. Vind dit vrij veel, of valt dat mee? Is inclusief kwartier douchen en kwartier koken.Thermostaat op 20,5. Ketel staat nu op 55 aanvoer. Retour is meestal 38 graden.Hij draait volgens mij bijna altijd op laagste vermogen (30%). Dit is wel met aan/uit thermostaat. Misschien de ketel maar resetten, en de Round Modulation er weer aanknopen en die het laten regelen? Of is het dan alsnog verstandig om aanvoer en vermogen te beperken?

Appartement uit 1988. Isolatie niet supergoed, na een nacht is het van 20,5 wel afgekoeld naar 17 a 16 grd. Komt vermoedelijk ook door de mechanische ventilatie die 24/7 zuigt (langzaam, maar toch).

[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 05-01-2014 23:16 ]

[Oxellaar]

Ik verstookt ongeveer hetzelfde in een 2 onder 1 kan uit 1970, matige isolatie, drie persoonshuishouden.
Dus ook koken en douchen. Stook nu al ruim twee weken WA en verbruik is na flink wat bijstellen nauwelijks gestegen. In de morgen iets verhoogde stooklijn om op te warmen, daarna heel de dag 40 a 45 graden aanvoer op 21% vermogen. Vandaag 3,81m3 gas verbruikt, de kleine is in bad geweest en de vrouw onder de douche.
Net verbruik dacht ik zo

[ThinkPad]

Dat is 3,81m3 in een 2 onder 1 kap... Ik heb een appartement van 56m2... Dan vind ik mijn verbruik in verhouding veel

[thaMini]

Oxellaar schreef op zondag 05 januari 2014 @ 22:08:
[...]

Ook niet zo heel vreemd dat die monteur het geen probleem vond, het staat zelfs als mogelijkheid in de handleiding
[afbeelding]
Zolang je jezelf aan de instructies van de fabrikant houdt is er niets aan de hand.

Oxellaar, was jij niet degene die dit in eerste instantie juist afraadde?

[nokiaan958GB]

Oxellaar schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 10:31:
[...]


Wat ik daarmee bedoel ik dat Intergas jouw de ketel laat instellen. Dat is niet iets wat een consument zou moeten doen. Ze steken daar geen geld in en zetten een universele regeling in een specifiek geval. En met wat kunst en vliegwerk laten ze jouw, op de gok, de boel afstellen.
Het hele forum staat vol met pendelende ketels en tips over booster functies. Ook starttoerental van de ventilator komt soms voorbij
Dat allemaal zijn dingen waar de fabrikant zich mee bezig moet houden door het maken van een goede regeling.
Een goede ketel gaat niet staan pendelen, ookal draait hij over een radiator zo groot als 2 postzegels.

bedoel je deze uitspraak?

[Oxellaar]

Dat ik er commentaar op had kwam naar mijn idee omdat er iemand nog onder die 50% wilde gaan.
Dat is al een poos terug als ik mij niet vergis.
Ook heb ik altijd gezegd dat de fabrikant leidend is, in dit geval is het dus geen probleem.

Wel blijf ik mij afvragen waarom het starttoerental te veranderen is. Als 50% prima werkt, waarom dan de keuze hebben om dat tot 99% te verhogen?

[fabstar81]

weet iemand hoe je de retour temperatuur in een remeha calenta kan terugvinden?
ik wil ook wel eens die delta T uitrekenen. op mijn vloerverwarming is die ongeveer 34-32=2 graden...áls hij al zo warm wordt...

maar voor de rest van het systeem heb ik werkelijk waar geen idee.
wat ik ook wil weten is of mijn radiator in de badkamer, die naast een open raam hangt, zorgt voor een grotere delta T omdat het water sneller afkoelt (denk ik) in vergelijking met de andere radiatoren in huis.

[Notna]

Koop een thermometertje en hang die aan de aanvoer en retourbuis en ga meten zou ik zeggen Je kan het ook met een IR meter doen (ik heb deze binnen, ideaal voor het geld) maar dan moeten je buizen wel wit zijn. Anders doet hij vrij weinig met meten

[ThinkPad]

Stukje zwarte PVC tape erop plakken schijnt het beste te zijn

Oxellaar schreef op maandag 06 januari 2014 @ 07:04:
[..]
Wel blijf ik mij afvragen waarom het starttoerental te veranderen is. Als 50% prima werkt, waarom dan de keuze hebben om dat tot 99% te verhogen?

Dat heeft met de gassoort te maken toch? Sommige ketels kunnen ook op propaan draaien dacht ik.

[ Voor 90% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2014 10:58 ]

[Mars Warrior]

fabstar81 schreef op maandag 06 januari 2014 @ 09:44:
weet iemand hoe je de retour temperatuur in een remeha calenta kan terugvinden?
ik wil ook wel eens die delta T uitrekenen. op mijn vloerverwarming is die ongeveer 34-32=2 graden...áls hij al zo warm wordt...

Je aanvoer en retourtemp zitten ergens op de ketel in het servicemenu. Weet ff niet meer welke parameter...

Alternatief is zo'n ding van conrad op je aanvoer en retour monteren en dan de perfecte delta T knutselen:

[fabstar81]

ik zie die dingen al vaker langskomen hier. maar niet gevonden op conrad. kan iemand een link sharen?

[Harmvdw]

Ik heb laatst zoiets besteld, duurt wel even maar kost ook weinig.
Om eens te proberen zeg maar.

[Ray]

fabstar81 schreef op maandag 06 januari 2014 @ 09:44:
weet iemand hoe je de retour temperatuur in een remeha calenta kan terugvinden?
ik wil ook wel eens die delta T uitrekenen. op mijn vloerverwarming is die ongeveer 34-32=2 graden...áls hij al zo warm wordt...

maar voor de rest van het systeem heb ik werkelijk waar geen idee.
wat ik ook wil weten is of mijn radiator in de badkamer, die naast een open raam hangt, zorgt voor een grotere delta T omdat het water sneller afkoelt (denk ik) in vergelijking met de andere radiatoren in huis.

in het info menu op de ketel T1= aanvoer T2=retour

[backupdevice]

Hoi,

Ik heb moeite om alles wat hier staat te begrijpen , vandaar de onderstaande vragen

Ik heb in September een bestaande vrij grote vrijstaand huis gekocht. Er staat een ketel in van 1988 ( Geen HR, die gaat volgend jaar vervangen worden ) en de begaande grond is voorzien van vloerverwarming. Vloer is Travertin. Vloerverwarming is geen hoofdverwarming.

De Thermo knop van de vloerverwarming staat op 45Gr, en ik heb een pompschakelaar geplaatst die op 28 graden aanslaat. De pomp staat precies in het midden, kan geen schaal op de pomp vinden. Indien CV en pomp uitstaan , is de vv watertemp 20 graden.

De watertemperatuur op de ketel staat op 65 graden. Er hangt een thermostaat die standaard op 21 graden staat. 2 Kindjes, 2 jaar en 4 maanden en vrouwlief is wat kouwerig. En eerlijk gezegd vind papa deze temp ook lekker 's Avonds hebben we een gesloten openhaard die ons warm houdt.

Gemiddeld gas verbruik 7.8kuub per dag.

Wat zijn precies mijn vragen.

Eerste vraag.

De thermostaat van de CV staat ingesteld om in de ochtend om 07.00 aan te springen en te verwarmen naar 21 graden. ( hij komt dan van ongeveer 18.5 - 19 graden ) Ik hoor de kachel op zolder aanslaan en na een minuut of 20 hoor ik hem weer aanslaan, en een minuut later weer, en weer .... Ik heb toen de watertemp op de ketel teruggezet naar 65 graden, waardoor hij in de ochtend minder vaak weer aanslaat, echter ik hoor hem nog steeds vaak aanslaan, terwijl als je beneden komt de 21 graden nog lang niet bereikt is. Mijns inziens is het steeds afslaan en aanslaan terwijl de doeltemp nog niet bereikt is niet goed en hoe kan ik dat voorkomen.

Tweede vraag.

De pompschakelaar op de VV doet zijn werk, hij slaat aan bij 28 graden. Echter, ik voel no way dat de vloer warmer wordt dan hij al is. Als ik op blote voeten loop is het niet koud, maar zeker niet lauw of warm. Het lijkt mij de bedoeling dat ik in ieder geval iets van warmte van de vloer moet voel komen? Soms is hij lauw, maar zeker niet elke keer als de pomp aanspringt. Is daar iets aan te doen?

[Mars Warrior]

fabstar81 schreef op maandag 06 januari 2014 @ 12:41:
ik zie die dingen al vaker langskomen hier. maar niet gevonden op conrad. kan iemand een link sharen?

Basetech BT-80 Lcd-temperatuurweergavemodule BT-80 Inbouwmaten 56.5 x 25.5 mm

Kosten €5 incl. LR44 batterijtje (1ntje maar, de meeste china dingen hebben er 2 nodig...)

[ThinkPad]

backupdevice schreef op maandag 06 januari 2014 @ 14:02:
Hoi,

Ik heb moeite om alles wat hier staat te begrijpen , vandaar de onderstaande vragen [..]

Veel meer rendement ga je uit je ketel niet halen, als dit geen HR ketel is kun je geen restwarmte uit de rookgassen onttrekken. Spelen met de aanvoer temperatuur zal dus niet veel uitmaken. Behalve dat het voor je vloerverwarming niet heel veel zin heeft om hem bloedheet water te geven.

Verder denk ik dat het pendelen (dat aan/uit wat je beschrijft) komt doordat je radiatoren niet waterzijdig zijn ingeregeld. Begin daar eerst eens mee.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2014 14:36 ]

[hansdegit]

Die Chinese dingen doen het prima op één batterij, hoor. Je kunt er twee plaatsen, maar eentje is genoeg.

[backupdevice]

ThinkPadd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 14:28:
[...]

Veel meer rendement ga je uit je ketel niet halen, als dit geen HR ketel is kun je geen restwarmte uit de rookgassen onttrekken. Spelen met de aanvoer temperatuur zal dus niet veel uitmaken.

Verder denk ik dat het pendelen (dat aan/uit wat je beschrijft) komt doordat je radiatoren niet waterzijdig zijn ingeregeld. Begin daar eerst eens mee.

De radiatoren beneden worden allemaal even warm. Allemaal eerst helemaal dicht gedraaid en toen allemaal 1 slag open. Boven staan deze allemaal dicht, behalve op de kamer van mijn jongste dochter.

[ThinkPad]

Dat zegt nog niet heel veel, je moet het echt meten wat de deltaT per radiator is. De ene radiator kan dichter bij de ketel staan en daardoor meer flow hebben.

[backupdevice]

ThinkPadd schreef op maandag 06 januari 2014 @ 14:38:
Dat zegt nog niet heel veel, je moet het echt meten wat de deltaT per radiator is. De ene radiator kan dichter bij de ketel staan en daardoor meer flow hebben.

Aah ok. Ff een temperatuur laser ophalen dan om dit te meten.

Kan het zijn omdat ik de watertemp op de CV op 65 graden heb gezet, daardoor de VV ook minder warm wordt

[ThinkPad]

Durf ik zo niet te zeggen. Ligt er ook aan hoe je vloerverwarming installatie eruit ziet. Als je trouwens een vloerverwarming hebt met slangen die niet zuurstofdicht zijn kan het wel eens zo zijn dat ze dichtgeslibd zijn en daardoor veel minder warmte kunnen afgeven. Doorspoelen wil dan wel helpen.

Je kunt trouwens ook kijken naar je pompsnelheid, door die terug te zetten stroomt het water langzamer (duh!) en heeft het water meer tijd om af te koelen. Dat zou ook wel eens kunnen helpen tegen het pendelen.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2014 14:53 ]

[backupdevice]

[ Voor 9% gewijzigd door backupdevice op 06-01-2014 15:05 ]

[engelbertus]

als je de pomp langzamer zet, kan het zo zijn dat er ook minder water de vloerverwarming in gaat, en er dus minder flow is door de ketel, en dus de ketel sneller warm wordt, en sneller gaat pendelen.
Als de vloerverwarming door de lagere flow minder warmteafgifte krijgt ( dat is te verwachten, want de gemiddelde temperatuur ervan daalt) dan is een hogere pompsnelheid beter voor de delta t / pendelen van de ketel

[backupdevice]

Ok duidelijk.

Maar als ik de VV als bijverwarming gebruik, moet deze dan voelbaar lauw zijn? Want ik heb niet echt het idee dat dat zo is. De vloer is niet ijskoud, maar toch ook niet lauw

[engelbertus]

de vloer hoeft voor hoofdverwarming maar 24 graden of zo te zijn, dat voelt niet als lauw aan. voor bijverwarming zou de temperatuur van de vloer misschien nog lager kunnen zijn,er liggen waarschijnlijk minder slangen in dan bij hoofverwarming.
de maximum temperatuur is echter een graad of 29, anders krijg je te hete voeten.

[backupdevice]

engelbertus schreef op maandag 06 januari 2014 @ 15:14:
de vloer hoeft voor hoofdverwarming maar 24 graden of zo te zijn, dat voelt niet als lauw aan. voor bijverwarming zou de temperatuur van de vloer misschien nog lager kunnen zijn,er liggen waarschijnlijk minder slangen in dan bij hoofverwarming.
de maximum temperatuur is echter een graad of 29, anders krijg je te hete voeten.

Oke, meten = weten.

[Aghanim]

Ik zit een beetje met hetzelfde en denk dat het ook een kwestie van wennen is. Wij komen van een appartement met radiatoren naar een huis met vloerverwarming. Koud is het er eigenlijk nooit, maar de vloer is niet zo warm als ik zou verwachten. Bij ons is de vloer tussen de 22,5 en 24,5 graden en dat is blijkbaar een prima temperatuur. Omdat je het echter niet echt warm voelt aan je voeten heb je wellicht het idee dat je vloer daardoor niet warm genoeg wordt, althans dat is bij mij het geval.

Veel warmer dan 24,5 graden krijg ik de vloer overigens niet want dan is het al 19,5C en warmer hoeft wat mij betreft niet in huis. Het enige waar ik zelf nog wat van baal is dat we temperatuur van de vloer niet constant op 24,5 te houden is aangezien de thermostaat af slaat op 19,5C

@ ThinkPad: ons verbruik was 158m3 in december. Betreft een hoekwoning van 410m3 uit 2000 met HR++. We verwarmen alleen de kamer en keuken met 2 radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming. Temperatuur gemiddeld op 19,5C. Gemiddeld dus zo'n 5m3 per dag.

[_JGC_]

Gevoel is sowieso relatief. Voordat je vloer echt warm aanvoelt zal ie warmer moeten zijn dan de temperatuur van je voeten.

Nu heb ik standaard ijsklompen en voelt 25 graden al warm aan, maar als je een beetje goede doorbloeding in de voeten hebt zal je vloer pas >35 graden als warm worden ervaren.

Je kunt ook de verkeerde kant doorschieten met je warme vloer overigens... heb al vele malen een kantoorpand in dit topic genoemd, laatste vorderingen waren dat ze de balansventilatie met WTW hebben ingeregeld en de thermostaat hebben verhangen naar het kantoor waar wij zitten, maar als we 's morgens met "Continu 21" in het pand komen is het 20 graden. Na een weekend is het helemaal erg, dan is de temperatuur van de vloer in de hal >37 graden, is het daar bloedheet en geeft de thermostaat in onze ruimte amper 20 aan.
Het is dan ook niet gek dat er inmiddels in de hal al een hele opstaande scheur in de vloer zit die alsmaar groter wordt.

[Microkid]

Harmvdw schreef op maandag 06 januari 2014 @ 13:21:
Ik heb laatst zoiets besteld, duurt wel even maar kost ook weinig.
Om eens te proberen zeg maar.

Let wel dat die dingen maar tot 70 graden zijn, dat kan te laag zijn in sommige gevallen. Ze zijn er ook tot 110 graden, zie http://dx.com/p/1-5-lcd-c...ter-black-2-x-lr44-105647

[engelbertus]

Aghanim schreef op maandag 06 januari 2014 @ 15:22:
Ik zit een beetje met hetzelfde en denk dat het ook een kwestie van wennen is. Wij komen van een appartement met radiatoren naar een huis met vloerverwarming. Koud is het er eigenlijk nooit, maar de vloer is niet zo warm als ik zou verwachten. Bij ons is de vloer tussen de 22,5 en 24,5 graden en dat is blijkbaar een prima temperatuur. Omdat je het echter niet echt warm voelt aan je voeten heb je wellicht het idee dat je vloer daardoor niet warm genoeg wordt, althans dat is bij mij het geval.

Veel warmer dan 24,5 graden krijg ik de vloer overigens niet want dan is het al 19,5C en warmer hoeft wat mij betreft niet in huis. Het enige waar ik zelf nog wat van baal is dat we temperatuur van de vloer niet constant op 24,5 te houden is aangezien de thermostaat af slaat op 19,5C

@ ThinkPad: ons verbruik was 158m3 in december. Betreft een hoekwoning van 410m3 uit 2000 met HR++. We verwarmen alleen de kamer en keuken met 2 radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming. Temperatuur gemiddeld op 19,5C. Gemiddeld dus zo'n 5m3 per dag.

loop maar eens op blote voeten op de warme vloer. dan ervaar je wel dat het echt niet koud is. en loop dan naar de gang, de wc, de trap op, de badkamer etc, dan merk je wel dat bij deze buitentemperaturen die vloeren vrij koud zijn, terwijl de ruimte temperatuur daar nog niet te koud is. ik merk dat heel erg als ik het vergelijk met het laminaat in de slaapkamers..

[nokiaan958GB]

backupdevice schreef op maandag 06 januari 2014 @ 15:16:
[...]


Oke, meten = weten.

Zou om te beginnen vwb je vv een paar dingen doen:
- controleren of je pomp het doet
- zoeken om ontluchtingspunten en ontluchten
- van uit de hoogste snelheid beginnen en eventueel later lager zetten
- controleren of de cv-toevoer heet wordt
- controleren of de toevoer op de mengknop aangesloten is (en niet per ongeluk andersom)
- de watertemperatuur in de verdeler aflezen
- controleren of de watertemperatuur in de verdeler de ingestelde temperatuur haalt? Zo nee controleer de thermostaatknop (knop er af, controle of pennetje gangbaar is)